Для новичка как раз лучшие всего тефлон. Никаких мучений там нет. Плотно вставил, чуть-чуть с выпуском ровно отрезал и плотно на гарячо закрутил. Все очень просто, с первого раза и по сей день ни разу с этим проблем у меня не было. Вот как раз не новичкам, работающим с высокотемпературными пластиками тефлон не подходит, т.к. долго в таких условиях не служит. А вот с биметаллом у меня например (уже не совсем новичком) были одни проблемы. Голова скрутилась сразу уже при закручивании в термоблок. Никаких особых усилий я при этом не прилагал. Чудом удалось его выкрутить и снова вкрутить предварительно прогнав метчиком нагревательный блок. Но он все равно у меня не заработал, тупо ловил пробки в самом термобарьере. Возможно термобарьер был плохого качества, либо радиатор не справлялся, так или иначе новичкам подобное советовать нельзя.
Печатаю без проблем, на сквозном термобарьере, тефлоновая трубка идёт до сопла. Считаю, что это самое простое и оптимальное решение для новичков. А дорогие и модные термобарьеры, для профессионалов, печатающих килограммами пластика! 😁
Ролик познавательный, но я не понимаю, почему вокруг этих барьеров столько разговоров? У меня стоит обычный барьер, полностью резьбовой, внутри тефлон от и до. Всё работает, пробок нет, что ещё надо?
А может кто подскажет был по заводу цельнометалл с трубкой, 4мм отверстие, по совету в интеренете не понимая купил биметалл но он такой же там тоже 4мм и надо трубку выставлять получается смысла от биметалла то и нет в таком
У меня при печати выпал биметалл с трубочки... возможно брак был, может бренд плохой, хоть и не вращал ничего, как по мне. на конце должна быть микровальцовка трубки, чтобы не выпадала медь с горячей стороны...
@@chuchatvlive5192 Это не у меллоу было, я поэтому и написал что может сама фирма не очень, где покупал, за меллоу ничего не скажу, не попробовал их биметалл
Спасибо за обзор, будем использовать космические технологии :) он ведь подойдет для печати как pla так и нейлоном и флексом? Не хочется каждый раз менять при работе(
@@ChuchaTV3D угадали, у меня сломался( заказал титан-медь. Слишком сильно сопло закручено было, когда откручивал. Хотя за алюминиевый блок держал. Керамика для принтера который собрал, поставил каленое сопло и больше не трогаешь его.
@@СашкаБелый-ч6м менял сопло с латуни на закалённое, не удержал плоскогубцами нагревательный блок, он вырвался и весь мой крутящий момент перешёл на термобарьер :( керамика пополам сломалась. Сейчас ушел от резьбовых термобарьеров, беру гладкие, стало удобнее.
А как биметалл без фланца закрутить в радиатор правильно? Как правильно ставить хотблок на него - понятно. А вот как без фланца зажать его в радиатор? Он там прокручивается со временем у меня...
Привет! Скажи пожалуйста - какого типа сейчас посылают Mellow NF V6-Zone - с бортиком на резьбе или без бортика? На фотографиях продукта показаны оба варианта... Спасибо!
Смотрите. принтер KP3s с v5 и тефлоновой трубкой. Хочу печатать иногда PLA часто PETG и редко ABS. Нужна ли мне в таком случае трубка двуметалл? не хотелось бы разбирать голову каждые 5 мес, оч трудодоступно. Хотелось бы бы, но их не вижу под V5, трубки которкие, а мне ещё должна торчать резбба с обратной стороны радиатора что бы завернуть в держаталь. Конечно можно извернуться родную подрезать в крутить в радиатор, которая будет упираться в эту.
@@mercy3094 Если речь про реомендацию установить короткую метало трубку с отверстием под толстую тефлотрубку, то это не мой случай. Наверное вы просто не видели мой экструдер.
подскажи можно ли подобное горло поставить на cubic mega s. У меня стоит гладкое горло с тефлоновой трубкой насквозь диаметр горла 6 мм. Устал каждые 3 месяца перебирать и чистить. Пластик плавится в самой трубке на ее кончике где то 4 мм. И все начинаются пропуски и прочие прелести. Хочу заменить полностью весь блок. Что лучше поставить?
@@chuchatvlive5192 так вот в этом и проблема что у меня отверстие 6мм и просто найти термобарьер не получается. видимо придется менять целиком весь блок. вот и стоит вопрос что лучше выбрать
Макс, привет! Это отличный обзор! Скажи, такой термобарьер (медь+титан) существует специально для двойного экструдера, который ты давно купил? Не резьбовый.
я хз у меня мк8 в стоке работает на стальном барьере при печати нейлоном в том числе проблема была тк до меня принтер собрали с перевёрнутым термобарьером ! и он печатал как то... и не плохо печатал. это анет а 8. не брал только нейлон ито чуть чуть печатал леской. потом барьер перевернул раму усилил и повысил напряжение стола - всё тачка 10 тр в работе. при этом он тихий.
Доброго времени суток да у всех барьеров есть как плюсы так и минусы , считаю что самый простой вариант особенно для новичков барьер с тефлоновой вставкой у которой торец хорошо ровно срезан и никаких проблем как вы говорите с "правильной установкой" нет, стоят такие барьеры копейки , да тефлон от больших температур со временем разрушается , но сколько времени нужно на это ? я уже не один десяток шестерен напечатал нейлоном и проблем нет. даже если раз в 3 месяца менять придется это не такой уж большой гемор. Основная задача барьера ведь в том чтоб пластик плавиться наченал в самом сопле и как можно меньше грелся выше сопла, нержавейка и титан всеравно температуру проводят хорошо по сравнению с тефлоном. Керамическая вставка в барьере реально крутая штука но цена и хрупкость изделия . Напишите китайцам пусть изготовят цельно керамический барьер без металла . А так же былобы интересно изготовить барьер из титана но чтоб та часть резьбы которая вкручивается в нагреватель была из керамики чтоб изолировать от тепла внутренний металлический канал. Так же хотелось бы барьер из титана но с внутренней вставкой из керамики тогда и прочность была бы и филамент внутри канала бы не так сильно прогревался как при би металле. Ссылка на дешманское сопло с тефлоновой вставкой aliexpress.ru/item/4000453617024.html?_ga=2.192207914.1274840734.1654021703-1940372457.1634832360&pdp_npi=2%40dis%21RUB%21199%2C37%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21177%2C47%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%4021135c3e16540427472507646e2e25%2110000001853967878%21sh&sku_id=10000001853967878&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.47.4e61f36fcGp5NM
Обзоров таких много и нигде нет как правильно состыковать титановый термобарьер с соплом. Ведь там нет со прикасания тефлоновой трубки и сопла. Когда начал печатать нейлоном, одна две детали и хотенд потёк. Начинаешь перебирать и опять одна-две детали и все по новой. Тефлон не выдерживает температуру 265-270 градусов. Купил барьер титан- медь. Я и так и так, а течь сразу на первой детали. Думал прислали брак. Заказал по вашей ссылке, такая же фигня, вот и мучаюсь по старинке. Зато перебираю экструдер уже не глядя )))) Я знаю, что есть нейлон с более низкой температурой печати, но это уже композит - смесь нейлона с чем либо ещё. Лучшие шестерёнки получаются из натурального нейлона, а он при низких температурах печати хрупкий, не спекается.
Привет Макс ! Хоть я диванный аналитик - но и у меня появилась хорошая идея ... Концепция у " Поднебесной " немножко зависла , т.к умение копировать почти намертво заменило творческий процесс мышления -- По поводу какой в целом должна быть печатная голова !!! - Она должна обладать минимальными теплопотерями ( значит не нужно будет особо охлаждать холодную часть печатающей головы ) ! - Должна быть удобной в обслуживании - удобной в замене сопел и не раскручиваться в процессе работы ( как это бывает с большинством " гавна " на рынке ) ! Если имеются термобарьеры в стиле " бутерброда " из разных материалов - то наилучший вариант будет к горячей части хотенда плохотеплопроводный конец ( титан , нержавейка ) , а к холденду ( радиатору ) - хорошотеплопроводный конец ( медь , алюминий ) .... Было б в идеале - чтобы хотенд крепился к термобарьеру при помощи прижима ... наверное легче смоделировать и показать , чем 100 раз рассказать ! В идеале нужен новый формат -термобарьер к радиатору должен крепиться на резьбе - для лучшей теплопроводности , длина тонкого промежутка термобарьера между хотендом и радиатором 10мм ... - к хотенду нужно снизить теплопроводность , поэтому конец должен быть гладким с небольшой канавкой для прижимного винта . Также желательно чтобы хотенд к холденду крепился на дополнительные нержавеющие либо титановые винты ( 2 либо 4 ) ... Форма винтов следующая : сверху винт к радиатору крепится на резьбу М3 либо М4 имея длину резьбы где - то 10мм , имея внизу ограничитель по форме напоминая гайку ( под ключ ) , далее если смотреть ниже - ближе к хотенду , винт имеет длину 10мм с диаметром 2мм , затем ещё ограничитель в форме шайбы ( шайбой упираясь в нагревательный блок ) , ещё ниже этот же винт ( которых должно быть 2-4 ) заканчивается в нагревательном блоке на глубине 4-5мм ( можно с люфтом под тефлоновую ленту - снижающую теплопроводность ) , этим концом винт должен быть зажат в нагревателе дополнительным поджимным винтом , как и сам гладкий конец термобарьера в этом нагревателе !!! По поводу самого нагревателя - сверху в канавку хотенда упирается гладкий конец термобарьера ( где термобарьер поджимается винтом ) , - далее ниже конец термобарьера упирается в плоский ограничитель хотенда имеющий глубину ( не больше глубины горячего конца термобарьера , который входит в хотенд ) , - далее ниже идёт канавка диаметром ( 1,75 - 1,8мм ) для филамента , глубина канавки может быть любой на усмотрение - от неё зависит скорость печати , т.к глубина канавки отвечает за время плавления пластика ( как разница между E3D , vulkan , supervulkan ) , при этом сопла можно устанавливать самые стандартные не переплачивая за вулканы .... - в самом низу хотенда после диаметра 1,75мм идёт канавка под резьбу М6 для E3D либо MK8 ... Да такой формат сложнее в изготовлении - но вполне работоспособен , чтобы найти своих клиентов !!! К Вам китайцы точно прислушаются если бабла захотят заработать !!!!!!!!! :)
@@ChuchaTV3D Я тут сейчас в инвенторе сижу и пытаюсь детали по отдельности спроектировать .... как мне вам скинуть 3д модели ? Может на сингивёрс зарегаться , а потом ссылку скинуть ?
Сильно сомневаюсь, что в цельнометалическом там внутри трубка. Это технологически неоправдано, да и конская толщина перехода это подтверждает. А то что вы видете на торце - скорее всего остатки после отрезки.
По моему нужно как раз наоборот. Цельная медяшка, с опресовкой нержавейкой-титаном, на хотенде. Как по температурным расширениям, так и по теплопередаче.
нам нужно, чтобы тепло от хотэнда не передавалось на трубку, чтобы пластик в трубке не плавился, а медь как раз отлично все передаст. поэтому на хотэнде используется металл с низкой теплопроводностью, а часть которая вставляется в радиатор должна иметь высокую теплопроводность, чтобы быстрее передать тепло от трубки радиатору для рассеивания.
2 минуты говорил о том, что нельзя крутить за нагревательный блок термобарьер. И в итоге так и не показал как накрутить этот самый блок на термобарьер правильно. Понятно, что сначала вкручиваем в радиатор тб, а дальше что? Ты туда пальцем подлезть сможешь как то?
@@chuchatvlive5192 Окей, видео посмотрел. Видео о том, как исправить корявый брак на горле за пару тысяч. Но как это горло поставить в хотенд правильно там не сказано
@@chuchatvlive5192 Вопрос был не в том, как ставить необычный волшебный термобарьер из керамики. Вопрос был в том, как ставить обычный термобарьер) Для бывалых печатников это вопрос риторический, но новичкам нужен на него четкий ответ, чтобы не ломать горла одно за другим
@@chuchatvlive5192 У меня при выкручивании сопла выскочила мелкая трубка снизу. Не та, что сверху легко извлекается. Почистил, обратно засунул. Теперь не могу товарищу доказать что она там есть, а достать не получается:) Кстати, важное звено, могущее препятствовать прохождению пластика. В чертежах не указано нигде.
Спасибо за обзор! Как раз китайцы распродажу устраивают) Как думаешь Титан+медь лучше чем Медь+нержавейка+медь если последний правильно закручивать? Думаю нужно ждать тестов наверно... С одной стороны наверно на высоких подачах пластика М-Н-М будет лучше, т.к. через медь будет быстрее прогреваться лишние 5-8мм пластика. А вот как оно в других ситуациях, например на больших ретрактах - вопрос... Хотя на BMG Wind ретракты больше пары мм - редкость... У меня лежит 2 запасных M-H-M. Вот думаю попробовать Т-М или не стоит переплачивать)
@@ChuchaTV3D Кстати, по идее, т.к. титан хуже передает тепло, то часть, которая вкручена в сам хотблок будет немного холоднее чем у медного (возможно), т.к. будет охлаждаться новым пластиком и не так прогреваться. Если это так, то по идее в этой части пластик уже должен быть не такой вязкий и текучий и по идее ретракт можно будет стабилизировать еще на меньшей отметке. Но это бы все проверить)) Просто размышляю пока) Куплю себе, пусть будет. Хотя пока и медь-сталь-медь работает без заиканий с ретрактом в 0.8мм на ПЕТГ. Как минимум этот проще закручивать, за что тебе спасибо огромное) Китайцы бы не додумались сами, уверен))
@@ChuchaTV3D а тестов так в итоге и не выпустили. Титан+медь vs Медь+нержавейка+медь vs Медь+керамика+медь и т.д. и там еще у мелоу появился Медь+титан+медь
Раз видео для новичков, а не для профессионалов, то надо было сказать и про цены этих красивых деталюшек. Платить штуку за горло мне вот, как новичку, довольно стремно.
Гы, про температурное расширение разных материалов и их сочетание -- это отдельная боль. Сопло из А2 или Ванадия, печать на высоких температурах композитами, алюминиевый хитблок + нержавейчастое горло = приплыли, особенно в местах, где сопло ввинчивается в хитблок или горло ввинчивается в хитблок. Меняем хитблок на медный + биметалл горло = всё печатает шикарно уже более полугода, никаких вытеканий пластика из резьбовых мест или пробок.
Шкода, що немає схожого відео для шаговиків. Всюди беруть тільки набір однакових, ніхто не обирає движки під різні осі та екструдер, хоча задачі різні та відповідно багато різних моделей движків. Й вцілому немає толкового відео по шаговикам.
Лучше титан цельнометаллический, хоть новичку, хоть не новичку, тесты показывают, что титан vs титан медь, разница в пользу титан медь незначительные, Сейчас о минусах титан медь, титан медь длиннее из за юбки, сопло будет ниже, а обдув например уже настроен у человека на стандартную модель термобарьера и что делать новичку? Также минус в том что термобарьер состоит из 2 частей, т.е. более подвержен поломкам, все эти минусы не перекрывают мизерных плюсов. Я заказал титановый цельный
Роман, разница в работе большая, просто тестировтаь нужно разными пластиками, а не одним самым неприхотливым, вот почему я больше склоняюсь к практике чем к теории, да и поверьте с проблемами с фултитаном мне очень часто пишут люди в чат
Как то не стыкуются некоторые вещи. «.....Новичкам рекомендую, но сам еще только буду тестировать...», « ...токари меня поймут...». Из токарки, здесь трудностей может вызвать только материал. По сути, сверловка, форма, резьба, шейка( при её размерах- можно и отрезным резцом), отрез детали. Трудолюбивые китайцы ( возможно и ЧПУ),за смену и плошку риса сотню сделают, и цельномет так же. Ни кто не будет на тонкостенную трубку ни чего прессовать- прогрев деталей или жидкий азот только вызовут удорожание, при продаже за копейки, ни кто себе в убыток работать не будет. Ни кому не навязываю, это только моё личное ИМХО.
Често какая-то «каша», то теплопроводность, то теплоемкость. Все перемешано. И зачем вообще передавать тепло на радиатор? Его наоборот нужно как можно меньше передавать на радиатор. Для этого и делают термобарьер, а титан обладает низкой теплопроводностью. А медь наоборот. Вот и вопрос, зачем использовать медь там, где нужна низкая теплопроводность!?
Денис, задача радиатора отводить тепло, вот почему используют медные трубки для процессоров ПК, а задача термобарьера не давать теплу от нагревательного блока передаватсья выше в зону охлаждения, но он не может идеально прсавиться с этой задачей вот по этому и постаивли радиатор
@@chuchatvlive5192 все верно, а значит задача как можно меньше его передавать, а для этого нужно использовать материал с наименьшей теплопроводностью. Титан например из таких. Оптимальный вариант - это когда резьба, которая вкручивается в нагревательный элемент, из титана, а верхняя часть из меди. Но учтите, что радиатор сделан не из меди а из алюминия, больших плюсов от медной верхней части нет, но есть минусы, например разный коэффициент расширения металлов, криворукость сборщиков и т.д. По многим тестам результаты медных барьеров не сильно лучше, а цена в разы выше. Также титан разный бывает и есть сплавы, которые дают результат на ровен с медью.
Новичек, заменил на фулл титан за 500р с алика, 2 месяц полёт идеальный. Печатаю нейлоном, принтер мишка 5. Акриловая камера в наличии. Новичкам посоветую избегать дрыго столов, ибо это 👉 устаревший хлам.
Для новичка как раз лучшие всего тефлон. Никаких мучений там нет. Плотно вставил, чуть-чуть с выпуском ровно отрезал и плотно на гарячо закрутил. Все очень просто, с первого раза и по сей день ни разу с этим проблем у меня не было.
Вот как раз не новичкам, работающим с высокотемпературными пластиками тефлон не подходит, т.к. долго в таких условиях не служит.
А вот с биметаллом у меня например (уже не совсем новичком) были одни проблемы. Голова скрутилась сразу уже при закручивании в термоблок. Никаких особых усилий я при этом не прилагал.
Чудом удалось его выкрутить и снова вкрутить предварительно прогнав метчиком нагревательный блок.
Но он все равно у меня не заработал, тупо ловил пробки в самом термобарьере. Возможно термобарьер был плохого качества, либо радиатор не справлялся, так или иначе новичкам подобное советовать нельзя.
есть такое)
Очень точно подмечено про установку биметалла. Новичкам рекомендую прислушаться
поддерживаю
Нужно ли смазывать термобарьер герметиком
Печатаю без проблем, на сквозном термобарьере, тефлоновая трубка идёт до сопла. Считаю, что это самое простое и оптимальное решение для новичков. А дорогие и модные термобарьеры, для профессионалов, печатающих килограммами пластика! 😁
Точно.
тефлон хорош, если правильно поставить
Ролик познавательный, но я не понимаю, почему вокруг этих барьеров столько разговоров? У меня стоит обычный барьер, полностью резьбовой, внутри тефлон от и до. Всё работает, пробок нет, что ещё надо?
это работает до поры до времени, я печатаю очень активно всеми видами филаментов и тефлон тут не вариант
@@chuchatvlive5192 до какой ещё поры? раз в 2 года поменять трубку - это большая возня?
если зайдете к нам в телеграм где 2000 пользователей то помете, что для многих это проблема
Достаточно попробовать печать высокотемпературными пластиками и все станет понятно )
@@Valery_1954 Новичок, печатающий температурными пластиками... да, помню, как раз с них и начинал
При сравнении горл , нужно было упоминуть что титан медь длиннее , и не является стандартом, поэтому не все головы совместимы с ним.
разница в 1,5 мм, это немного и на результат не повлияет
@@chuchatvlive5192 для кого как
@@chuchatvlive5192 Еще как влияет. Нормальный обдув от этих 1.5 мм офигеет. А тот, что дует километровой струей - тому конечно без разницы...
А может кто подскажет был по заводу цельнометалл с трубкой, 4мм отверстие, по совету в интеренете не понимая купил биметалл но он такой же там тоже 4мм и надо трубку выставлять получается смысла от биметалла то и нет в таком
У меня при печати выпал биметалл с трубочки... возможно брак был, может бренд плохой, хоть и не вращал ничего, как по мне. на конце должна быть микровальцовка трубки, чтобы не выпадала медь с горячей стороны...
Привет, напишите меллов, пусть разбираются и фото приложите, в нашем чате етсь их инжинер
@@chuchatvlive5192 Это не у меллоу было, я поэтому и написал что может сама фирма не очень, где покупал, за меллоу ничего не скажу, не попробовал их биметалл
Спасибо бро, видос полезный только вот я сначала всё изломал а потом полез искать ответы на ютуб😄😄😄
очень жаль дружище
Спасибо за обзор, будем использовать космические технологии :) он ведь подойдет для печати как pla так и нейлоном и флексом? Не хочется каждый раз менять при работе(
привет, керамика хрупкая. лучше выберите титан+медь
спасибо
@@ChuchaTV3D угадали, у меня сломался( заказал титан-медь. Слишком сильно сопло закручено было, когда откручивал. Хотя за алюминиевый блок держал. Керамика для принтера который собрал, поставил каленое сопло и больше не трогаешь его.
@@zerganzergovich4504 а что именно откручивали? Ведь сами говорили - «поставил керамику чтобы больше не надо было бы ничего менять».
@@СашкаБелый-ч6м менял сопло с латуни на закалённое, не удержал плоскогубцами нагревательный блок, он вырвался и весь мой крутящий момент перешёл на термобарьер :( керамика пополам сломалась. Сейчас ушел от резьбовых термобарьеров, беру гладкие, стало удобнее.
А как биметалл без фланца закрутить в радиатор правильно? Как правильно ставить хотблок на него - понятно. А вот как без фланца зажать его в радиатор? Он там прокручивается со временем у меня...
согласен, есть такое, по этому яя и попросил мелловцев сделат ьеще и фланец на биметалл
Две гайки на резьбу, одна контрит другую, затем за одну из гаек аккуратно вкрутить. Но вариант с фланцем - это самый оптимальный вариант.
Привет! Скажи пожалуйста - какого типа сейчас посылают Mellow NF V6-Zone - с бортиком на резьбе или без бортика? На фотографиях продукта показаны оба варианта... Спасибо!
привет Володя, не могу ответить на этот вопрос, напиши им от моего имени
@@chuchatvlive5192 я уже заказал по твоей ссылке, посмотрим, что приедет.
напишешь потом
@@chuchatvlive5192
Пришло горло с бортиком на резьбе. Запрессовано все хорошо, не прокручивается.
здравствуйте а подходит он для v5?
для гладких радиаторов тоже есть титан медь барьеры
💰 Термобарьеры:
👌 Титан+Медь E3DV6 alli.pub/5q17gg
👌 Титан+Медь ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17n2
Биметалл NF E3DV6 alli.pub/5q17pz
Биметалл NF ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17th
Цельнометалл Titanium TC4 alli.pub/5q188n
Цельнометалл Titan ГЛАДКИЙ alli.pub/5q194j
Смотрите. принтер KP3s с v5 и тефлоновой трубкой. Хочу печатать иногда PLA часто PETG и редко ABS. Нужна ли мне в таком случае трубка двуметалл? не хотелось бы разбирать голову каждые 5 мес, оч трудодоступно.
Хотелось бы бы, но их не вижу под V5, трубки которкие, а мне ещё должна торчать резбба с обратной стороны радиатора что бы завернуть в держаталь. Конечно можно извернуться родную подрезать в крутить в радиатор, которая будет упираться в эту.
@@mercy3094 Не надено на али по имени bore 4.1
@@mercy3094 А так это для боуденов да и металотрубка коротка опять же.
@@mercy3094 Если речь про реомендацию установить короткую метало трубку с отверстием под толстую тефлотрубку, то это не мой случай. Наверное вы просто не видели мой экструдер.
Макс, молодец! Подкидывай китайцам больше идей.
Спасибо
@@chuchatvlive5192 по поволу последнего барьера - он сможет в petg, pa, pc, tpu? Или могут возникнуть серьёзные проблемы?
Привет! Ваши ссылки не работают
привет, со вторника все будет работать
@@ChuchaTV3D Привет Макс! Как сделать лазерный гравер из 3D принтера? хорошая идея вам для нового видео
надеюсь что во вторник все заработает
Макс привет. Где твой самозбор?
на балконе))
А как его установить есть видео?
подскажи можно ли подобное горло поставить на cubic mega s. У меня стоит гладкое горло с тефлоновой трубкой насквозь диаметр горла 6 мм. Устал каждые 3 месяца перебирать и чистить. Пластик плавится в самой трубке на ее кончике где то 4 мм. И все начинаются пропуски и прочие прелести. Хочу заменить полностью весь блок. Что лучше поставить?
главнео чтоыб диаметры совпадали, если не ошибаюсь барьеры идут под 7мм диаметр
@@chuchatvlive5192 так вот в этом и проблема что у меня отверстие 6мм и просто найти термобарьер не получается. видимо придется менять целиком весь блок. вот и стоит вопрос что лучше выбрать
Теплопроводность тефлона? Как он может охлаждать, чет не догоняю... может я дурак?
в термокамере вообще до звезды какой там барьер тк норм люди охлаждают радиатор водянкой если камера активная тем более.
Макс, привет! Это отличный обзор! Скажи, такой термобарьер (медь+титан) существует специально для двойного экструдера, который ты давно купил? Не резьбовый.
Да, они сделали два варианта, биметалл и керамику
@@chuchatvlive5192 получается, медь+титан имеют преимущество перед биметаллом+керамикой, так?
@@Sputnik-Mars по прочности и надежности
@@chuchatvlive5192 спасибо!
я хз у меня мк8 в стоке работает на стальном барьере при печати нейлоном в том числе проблема была тк до меня принтер собрали с перевёрнутым термобарьером ! и он печатал как то... и не плохо печатал. это анет а 8. не брал только нейлон ито чуть чуть печатал леской. потом барьер перевернул раму усилил и повысил напряжение стола - всё тачка 10 тр в работе. при этом он тихий.
Доброго времени суток да у всех барьеров есть как плюсы так и минусы , считаю что самый простой вариант особенно для новичков барьер с тефлоновой вставкой у которой торец хорошо ровно срезан и никаких проблем как вы говорите с "правильной установкой" нет, стоят такие барьеры копейки , да тефлон от больших температур со временем разрушается , но сколько времени нужно на это ? я уже не один десяток шестерен напечатал нейлоном и проблем нет. даже если раз в 3 месяца менять придется это не такой уж большой гемор. Основная задача барьера ведь в том чтоб пластик плавиться наченал в самом сопле и как можно меньше грелся выше сопла, нержавейка и титан всеравно температуру проводят хорошо по сравнению с тефлоном. Керамическая вставка в барьере реально крутая штука но цена и хрупкость изделия . Напишите китайцам пусть изготовят цельно керамический барьер без металла . А так же былобы интересно изготовить барьер из титана но чтоб та часть резьбы которая вкручивается в нагреватель была из керамики чтоб изолировать от тепла внутренний металлический канал. Так же хотелось бы барьер из титана но с внутренней вставкой из керамики тогда и прочность была бы и филамент внутри канала бы не так сильно прогревался как при би металле. Ссылка на дешманское сопло с тефлоновой вставкой aliexpress.ru/item/4000453617024.html?_ga=2.192207914.1274840734.1654021703-1940372457.1634832360&pdp_npi=2%40dis%21RUB%21199%2C37%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21177%2C47%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%4021135c3e16540427472507646e2e25%2110000001853967878%21sh&sku_id=10000001853967878&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.47.4e61f36fcGp5NM
и все таки по твоей просьбе китайцы научились токарить тонкую шейку из титана!!!))))
Обзоров таких много и нигде нет как правильно состыковать титановый термобарьер с соплом. Ведь там нет со прикасания тефлоновой трубки и сопла. Когда начал печатать нейлоном, одна две детали и хотенд потёк. Начинаешь перебирать и опять одна-две детали и все по новой. Тефлон не выдерживает температуру 265-270 градусов. Купил барьер титан- медь. Я и так и так, а течь сразу на первой детали. Думал прислали брак. Заказал по вашей ссылке, такая же фигня, вот и мучаюсь по старинке. Зато перебираю экструдер уже не глядя )))) Я знаю, что есть нейлон с более низкой температурой печати, но это уже композит - смесь нейлона с чем либо ещё. Лучшие шестерёнки получаются из натурального нейлона, а он при низких температурах печати хрупкий, не спекается.
Спасибо за обзор
Взаимно дружище
Привет Макс ! Хоть я диванный аналитик - но и у меня появилась хорошая идея ...
Концепция у " Поднебесной " немножко зависла , т.к умение копировать почти намертво заменило творческий процесс мышления -- По поводу какой в целом должна быть печатная голова !!!
- Она должна обладать минимальными теплопотерями ( значит не нужно будет особо охлаждать холодную часть печатающей головы ) !
- Должна быть удобной в обслуживании - удобной в замене сопел и не раскручиваться в процессе работы ( как это бывает с большинством " гавна " на рынке ) !
Если имеются термобарьеры в стиле " бутерброда " из разных материалов - то наилучший вариант будет к горячей части хотенда плохотеплопроводный конец ( титан , нержавейка ) , а к холденду ( радиатору ) - хорошотеплопроводный конец ( медь , алюминий ) ....
Было б в идеале - чтобы хотенд крепился к термобарьеру при помощи прижима ... наверное легче смоделировать и показать , чем 100 раз рассказать !
В идеале нужен новый формат
-термобарьер к радиатору должен крепиться на резьбе - для лучшей теплопроводности , длина тонкого промежутка термобарьера между хотендом и радиатором 10мм ...
- к хотенду нужно снизить теплопроводность , поэтому конец должен быть гладким с небольшой канавкой для прижимного винта . Также желательно чтобы хотенд к холденду крепился на дополнительные нержавеющие либо титановые винты ( 2 либо 4 ) ...
Форма винтов следующая :
сверху винт к радиатору крепится на резьбу М3 либо М4 имея длину резьбы где - то 10мм , имея внизу ограничитель по форме напоминая гайку ( под ключ ) ,
далее если смотреть ниже - ближе к хотенду , винт имеет длину 10мм с диаметром 2мм , затем ещё ограничитель в форме шайбы ( шайбой упираясь в нагревательный блок ) ,
ещё ниже этот же винт ( которых должно быть 2-4 ) заканчивается в нагревательном блоке на глубине 4-5мм ( можно с люфтом под тефлоновую ленту - снижающую теплопроводность ) , этим концом винт должен быть зажат в нагревателе дополнительным поджимным винтом , как и сам гладкий конец термобарьера в этом нагревателе !!!
По поводу самого нагревателя
- сверху в канавку хотенда упирается гладкий конец термобарьера ( где термобарьер поджимается винтом ) ,
- далее ниже конец термобарьера упирается в плоский ограничитель хотенда имеющий глубину ( не больше глубины горячего конца термобарьера , который входит в хотенд ) ,
- далее ниже идёт канавка диаметром ( 1,75 - 1,8мм ) для филамента , глубина канавки может быть любой на усмотрение - от неё зависит скорость печати , т.к глубина канавки отвечает за время плавления пластика ( как разница между E3D , vulkan , supervulkan ) , при этом сопла можно устанавливать самые стандартные не переплачивая за вулканы ....
- в самом низу хотенда после диаметра 1,75мм идёт канавка под резьбу М6 для E3D либо MK8 ...
Да такой формат сложнее в изготовлении - но вполне работоспособен , чтобы найти своих клиентов !!!
К Вам китайцы точно прислушаются если бабла захотят заработать !!!!!!!!! :)
привет, спасибо за подробности. но хотелось бы увидет ь схематично Вашу идею, можете набросать от руки и скинуть в наш телеграмм.
спасибо
@@ChuchaTV3D Я не блогер , но попробую накидать от руки и снять короткое видео либо могу скинуть эскиз на почту ....
@@Rikishi_One ок , давайте ссылку на видео в телеграмм
@@ChuchaTV3D Я тут сейчас в инвенторе сижу и пытаюсь детали по отдельности спроектировать .... как мне вам скинуть 3д модели ? Может на сингивёрс зарегаться , а потом ссылку скинуть ?
дак а как так , соркин говорил нужно еще докручивать на горячую, и в итоге можно провернуть голову
Тефлон выполняет основную нагрузку не по теплоПЕРЕДАЧЕ, а по теплоИЗОЛЯЦИИ.
верно
Сильно сомневаюсь, что в цельнометалическом там внутри трубка. Это технологически неоправдано, да и конская толщина перехода это подтверждает. А то что вы видете на торце - скорее всего остатки после отрезки.
к сожалению это трубка((( я проверял
к сожалению, трубка но не у всех таких барьеров
По моему нужно как раз наоборот. Цельная медяшка, с опресовкой нержавейкой-титаном, на хотенде. Как по температурным расширениям, так и по теплопередаче.
нам нужно, чтобы тепло от хотэнда не передавалось на трубку, чтобы пластик в трубке не плавился, а медь как раз отлично все передаст. поэтому на хотэнде используется металл с низкой теплопроводностью, а часть которая вставляется в радиатор должна иметь высокую теплопроводность, чтобы быстрее передать тепло от трубки радиатору для рассеивания.
не думаю
2 минуты говорил о том, что нельзя крутить за нагревательный блок термобарьер. И в итоге так и не показал как накрутить этот самый блок на термобарьер правильно. Понятно, что сначала вкручиваем в радиатор тб, а дальше что? Ты туда пальцем подлезть сможешь как то?
Привет, вот видео ruclips.net/video/mwiw5jAukdw/видео.html
@@chuchatvlive5192 Окей, видео посмотрел. Видео о том, как исправить корявый брак на горле за пару тысяч. Но как это горло поставить в хотенд правильно там не сказано
@@somed1799 если исправите то и ставите как обычный термобарьер
@@chuchatvlive5192 Вопрос был не в том, как ставить необычный волшебный термобарьер из керамики. Вопрос был в том, как ставить обычный термобарьер) Для бывалых печатников это вопрос риторический, но новичкам нужен на него четкий ответ, чтобы не ломать горла одно за другим
@@somed1799 на основнм канале моем все это есть
О как, открыл для себя лайв канал
та да)
Кто-нибудь видел термобарьер с двумя белыми тефлоновыми трубками внутри? Одна трубка короткая, другая длинная.
неа((
@@chuchatvlive5192 У меня при выкручивании сопла выскочила мелкая трубка снизу. Не та, что сверху легко извлекается. Почистил, обратно засунул. Теперь не могу товарищу доказать что она там есть, а достать не получается:) Кстати, важное звено, могущее препятствовать прохождению пластика. В чертежах не указано нигде.
Спасибо за обзор! Как раз китайцы распродажу устраивают) Как думаешь Титан+медь лучше чем Медь+нержавейка+медь если последний правильно закручивать? Думаю нужно ждать тестов наверно... С одной стороны наверно на высоких подачах пластика М-Н-М будет лучше, т.к. через медь будет быстрее прогреваться лишние 5-8мм пластика. А вот как оно в других ситуациях, например на больших ретрактах - вопрос... Хотя на BMG Wind ретракты больше пары мм - редкость... У меня лежит 2 запасных M-H-M. Вот думаю попробовать Т-М или не стоит переплачивать)
я бы взял титан+медь- это лучшее решение на сегодняшний день
@@ChuchaTV3D Кстати, по идее, т.к. титан хуже передает тепло, то часть, которая вкручена в сам хотблок будет немного холоднее чем у медного (возможно), т.к. будет охлаждаться новым пластиком и не так прогреваться. Если это так, то по идее в этой части пластик уже должен быть не такой вязкий и текучий и по идее ретракт можно будет стабилизировать еще на меньшей отметке. Но это бы все проверить)) Просто размышляю пока) Куплю себе, пусть будет. Хотя пока и медь-сталь-медь работает без заиканий с ретрактом в 0.8мм на ПЕТГ. Как минимум этот проще закручивать, за что тебе спасибо огромное) Китайцы бы не додумались сами, уверен))
@@AndreyOleynik спасибо дружище, согласен)
взаимно
@@ChuchaTV3D а тестов так в итоге и не выпустили. Титан+медь vs Медь+нержавейка+медь vs Медь+керамика+медь и т.д. и там еще у мелоу появился Медь+титан+медь
Раз видео для новичков, а не для профессионалов, то надо было сказать и про цены этих красивых деталюшек. Платить штуку за горло мне вот, как новичку, довольно стремно.
тогда купить титановый барьер 4 доллара 💰 Сопла:
Сопло NF V6 E3DV6 alli.pub/5q18f2
Сопло Ultimaker 2 alli.pub/5q18lh
Сопло MK8 alli.pub/5q18p6
Сопло MK10 alli.pub/5q18ut
💰 Термобарьеры:
👌 Титан+Медь E3DV6 alli.pub/5q17gg
👌 Титан+Медь ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17n2
Биметалл NF E3DV6 alli.pub/5q17pz
Биметалл NF ГЛАДКИЙ alli.pub/5q17th
Цельнометалл Titanium TC4 alli.pub/5q188n
Цельнометалл Titan ГЛАДКИЙ alli.pub/5q194j
💰 Хотэнды:
E3d V6 Hotend alli.pub/5q162o
NF Smart- CR10 alli.pub/5q166k
E3D V6 AQUA с водяным охлаждением alli.pub/5q160q
NF Zone-v6 J-head Hotend alli.pub/5q15re
Dcrazy Chimera + Volcano Hotend alli.pub/5q15o3
Diamond Hotend multicolor alli.pub/5q15j1
Ultimaker 2 + UM2 alli.pub/5q15e6
💰 Экструдеры:
NF-BMG-WIND V6 Dual Drive alli.pub/5q14hi
NF Bmg Btech Dual Drive alli.pub/5q14yf
Mellow NF-BMG-Crazy alli.pub/5q14dm
BMG full metal alli.pub/5q141d
Mellow W-Bmg с водяным Охлажд. alli.pub/5q1443
Orbiter Extruder alli.pub/5q148d
Titan Aero V6 alli.pub/5q13vx
Titan AQUA с водяным Охлажд. alli.pub/5q13r9
Btech мини-экструдер alli.pub/5q159w
DIY Sherpa_Mini-Extruder alli.pub/5q16hg
DIY BMG Extruder alli.pub/5q16rd
Гы, про температурное расширение разных материалов и их сочетание -- это отдельная боль. Сопло из А2 или Ванадия, печать на высоких температурах композитами, алюминиевый хитблок + нержавейчастое горло = приплыли, особенно в местах, где сопло ввинчивается в хитблок или горло ввинчивается в хитблок. Меняем хитблок на медный + биметалл горло = всё печатает шикарно уже более полугода, никаких вытеканий пластика из резьбовых мест или пробок.
спасибо за Ваш опыт, полезно
согласен
Шкода, що немає схожого відео для шаговиків. Всюди беруть тільки набір однакових, ніхто не обирає движки під різні осі та екструдер, хоча задачі різні та відповідно багато різних моделей движків. Й вцілому немає толкового відео по шаговикам.
Лучше титан цельнометаллический, хоть новичку, хоть не новичку, тесты показывают, что титан vs титан медь, разница в пользу титан медь незначительные, Сейчас о минусах титан медь, титан медь длиннее из за юбки, сопло будет ниже, а обдув например уже настроен у человека на стандартную модель термобарьера и что делать новичку? Также минус в том что термобарьер состоит из 2 частей, т.е. более подвержен поломкам, все эти минусы не перекрывают мизерных плюсов. Я заказал титановый цельный
Роман, разница в работе большая, просто тестировтаь нужно разными пластиками, а не одним самым неприхотливым, вот почему я больше склоняюсь к практике чем к теории, да и поверьте с проблемами с фултитаном мне очень часто пишут люди в чат
Если вы новичок в 3д печати, то вам не нужна 3д печать))).
Как то не стыкуются некоторые вещи. «.....Новичкам рекомендую, но сам еще только буду тестировать...», « ...токари меня поймут...». Из токарки, здесь трудностей может вызвать только материал. По сути, сверловка, форма, резьба, шейка( при её размерах- можно и отрезным резцом), отрез детали. Трудолюбивые китайцы ( возможно и ЧПУ),за смену и плошку риса сотню сделают, и цельномет так же. Ни кто не будет на тонкостенную трубку ни чего прессовать- прогрев деталей или жидкий азот только вызовут удорожание, при продаже за копейки, ни кто себе в убыток работать не будет.
Ни кому не навязываю, это только моё личное ИМХО.
я все время тестирую, имелось ввиду именно это
ССылки обновляйте хоть иногда.
понял, спс
Сейчас биметал с гайкой на алишке везде :) Стырили ?!
єто точно
Често какая-то «каша», то теплопроводность, то теплоемкость. Все перемешано. И зачем вообще передавать тепло на радиатор? Его наоборот нужно как можно меньше передавать на радиатор. Для этого и делают термобарьер, а титан обладает низкой теплопроводностью. А медь наоборот. Вот и вопрос, зачем использовать медь там, где нужна низкая теплопроводность!?
Денис, задача радиатора отводить тепло, вот почему используют медные трубки для процессоров ПК, а задача термобарьера не давать теплу от нагревательного блока передаватсья выше в зону охлаждения, но он не может идеально прсавиться с этой задачей вот по этому и постаивли радиатор
@@chuchatvlive5192 все верно, а значит задача как можно меньше его передавать, а для этого нужно использовать материал с наименьшей теплопроводностью. Титан например из таких. Оптимальный вариант - это когда резьба, которая вкручивается в нагревательный элемент, из титана, а верхняя часть из меди. Но учтите, что радиатор сделан не из меди а из алюминия, больших плюсов от медной верхней части нет, но есть минусы, например разный коэффициент расширения металлов, криворукость сборщиков и т.д. По многим тестам результаты медных барьеров не сильно лучше, а цена в разы выше. Также титан разный бывает и есть сплавы, которые дают результат на ровен с медью.
я на ввсех принтерах поставил что бы трубка доходила до сопла и все дешего и сердито
Хорошая реклама! А вот Сорокин говорит, что все это полная шляпа! Не обоснованная переплата!
Короткое это 3-5минут.
Новичек, заменил на фулл титан за 500р с алика, 2 месяц полёт идеальный. Печатаю нейлоном, принтер мишка 5. Акриловая камера в наличии. Новичкам посоветую избегать дрыго столов, ибо это 👉 устаревший хлам.
Человек вещает какую-то дичь. Вообще не понимает для чего нужен термобарьер.
мде
12 минут какой-то пустой болтовни и реклама очередной вундерфавли в конце
никаких тестов, никакой конкретики, пустой трёп
допобачення
На русском , родном, намного лучше. Желаю тебе помнить что родной язык всегда лучший для эффективности мышления. Днепропетровск если что ;)
Цена конская!
ок