ich habe dieses Jahr bisher 17 Sorten PET-G getestet und tatsächlich ist das von DasFilament aktuell das Beste, direkt gefolgt vom PRUSAment PET-G. Ich drucke bei 260°C Bed: 80°C und 30° KühlungsVent 0,6mm Nozzle und 70mm/s auf PRUSA i3 MK3 Das bringt sehr gute Ergebnisse in Bezug auf Stabilität. Trotzdem sind Supportstrukturen möglich und noch entfernbar.
Thema Kleben: Ich habe eine Montageplatte aus zwei Teilen gedruckt und mit einem Mittelsteg miteinander verklebt. Dafür habe ich ganz normales Pattex genommen. Die Verbindung scheint sehr robust zu sein. Vielleicht kommt es auf den Einsatzfall an.
kurze Anmerkung zu den Stützstrukturen, das ist reine Einstellungssache ob die sich einfach lösen lassen, einfach mal ein wenig mit den Distanzen spielen
Dasfilament find ich zwar klasse, finde aber ihre Versandkosten krass, wo man bei vielen konkurenten bereits ab ca 50€ gratis versand hat, wirds bei dasfilament teurer je mehr man bestellt. Beim kauf von 10 refills, kostet der Versand nach österreich 21€. Soviel kostet eine Refill, das seh ich ehrlich gesagt nicht ein.
Petg lässt sich absolut Problemlos kleben. Ich drucke auch alle Teile die mechanisch beansprucht werden aus petg. Wenn die Konstruktion in einem Stück zu aufwändig wird, teile ich es in mehrere Teile auf und verklebe dann mit loctite Sekundenkleber. Die klebestellen kurz angeschliffen und mit Alkohol gereinigt. Eine dünne Schicht Sekundenkleber drauf und es hält perfekt zusammen. Hab mehrere Versuche gemacht und es bricht immer das Bauteil und nicht die Klebestelle.
Problemlos, hochfest und ohne irgendwelche Vorbereitung lässt sich PETG auch mit Tangit PVC-U verkleben. Funktioniert wie bei ABS mit Modellbaukleber: Die Oberfläche wird angelöst und die Teile regelrecht miteinander "verschweißt". Braucht allerdings ein paar Stunden zum aushärten, dafür schöner zu handhaben als Sekundenkleber.
Einfach auf die Glas Schicht Leim mit Wasser auf Rollen (mit einem farb Roller) und dann haftet es 1A und kann man auch ab waschen wenn der Druck sich nicht mehr von der Platte trennt Mir ist mit pla auch schon passiert dass der Druck so stark gehaftet hat, dass ich mein benchi mit 20 Prozent infill in 2 Hälften gerissen habe - der Boden war dann immer noch auf der plas Platte 😅
Hmm, irgendwas mache ich wohl falsch. PETG (M4P) haftet bei mir überhaupt nicht auf Borosilikat-Glasplatte. Nach dem 4-5 Layer ist schluß und das teil rutscht mit der Düse hin und her. Erst mit 3Dlac geht es - und damit dann genauso gut und detailliert wie PLA.
Vielen Dank für den Überblick! Wie lange hält sich eine angebrochene Rolle PETG denn an Luft? Kann man damit auch nach einem halben Jahr noch etwas drucken?
hey, hab deinen Kanal vor kurzem entdeckt. Ich habe mir vor kurzem einen Prusa mk3s gekauft und wollte mir jetzt PET-G bei Das Filament bestellen. Wie schauen deine Profile dafür aus oder nutzt du irgendein Standart Profil?
Suchst Du noch was zum selbst erstellen? Häufig wird Fusion360 in der kostenlosen Version benutzt. FreeCad ist bis auf die vielen Bugs auch ganz nett. TinkerCad (Online) scheint auch ganz witzig zu sein, scheint mir aber mehr für "einfache" Sachen geeignet zu sein.
Naja was du da erzählst ist nicht wirklich richtig, ich drucke über 65° also 20° mehr als du als "möglich" hältst. Auch Brücken sind mit den richtigen Einstellungen kein Problem. Zudem kann man auch ein PEI Federstahl Bed verwenden.
Ich kann zum Kleben und Lackieren von PET-G auch noch nichts sagen, jedoch wundere ich mich immer über die Temperaturen, die zum Drucken Verwendung finden. Beim PLA nehme ich 190°C und beim PET-G 195°. Okay, ich verwende bisher nur billige Filamente , meist über E-Baygekauft. Dann einen Temptower gedruckt und bei 200° oder mehr habe ich fast immer Fäden ohne Ende. Bei ca. 190°C ist das Druckbild immer am saubersten gewesen. Zumindest bisher.
Fäden habe ich kaum. Mag an unterschiedlichen Herstellern liegen. Der Temperatur-Turm gibt nur eine visuellen Eindruck für die Ebenenbindung ist eine höhere Temperatur oft hilfreich. Ist dann also ein Abwägung zwischen verschiedenen Zielen. Da mir Festigkeit wichtig ist, wähle ich die Temperatur eher höher.
@@BensHacks Prinzipiell hast Du recht, solange man (und ich bin dann der "man") nicht einen Schraubenzieher o.Ä. nimmt und draufheut und versucht die Ebenen von einander zu trennen um die Ebenenbindung zu überrüfen. Bei meinem letzten Druck brach mir ein Stückaus dem Anycubic Druckbett heraus als ich das Gedruckte Teil oben anfaßte und heraus nahm.
Zu schlechten Filament (Charge) kann ich auch ein Liedchen singen: Amazon Basic PETG schwarz von Ende 2018 /Anfang 2019. Schichtenhaftung war fast nicht vorhanden, das geschmolzene Material hat einen komischen Geruch abgegeben und ich hatte braune Verschmutzungen im Filament, die schlussendlich die Düse verstopft haben. Habe es zurückgeschickt.
Es gibt verschiedene Services, die das als Dienstleistung anbieten. Aber es macht mehr Sinn selber zu drucken. Dadurch bekommt man besser das Gefühl für die richtigen Slicer-Einstellungen um die richtige Stabilität und ein schönes Finish zu erreichen.
Guter Bericht. Aber PETG ohne Gehäuse wird schon zur Herausforderung. Mein CR10 bricht häufig ab, da die Temperatur von 80 Grad für das Heizbett nicht schnell genug erreicht wird ;) Erst ein neu Flashen mit weniger scharfen Einstellungen für die Temperaturüberwachung hat hier Abhilfe geschaffen. Zudem ist das Stringing mit Boudenextruder die reine Pest.
Eher nicht. Die Luft im Infil dehnt sich bei Erwärmung aus ind tritt über feine Ritzen aus. Beim Abkühlen wird dann leicht Wasser eingesogen, dass dann nicht mehr raus kommt.
Naja so ganz Unrecht hat er aber nicht. Polyethylenterephthalat-Glykol, also PET-G. Wie soll er es dann sagen: P E T G? Wäre ja auch falsch. Poly, Ethylen, Terepthalat, Glykol. Da es auf die chemische Verbindung an kommt und die Materialien ja nicht einzeln versand werden zum selbst mischen :-)
Technisch gesehen wird jeder Buchstabe einzeln ausgesprochen. Bin in der Elastomerbranche tätig und dort wird auch E P D M, N B R, C R, F K M,... gesagt. Wurde uns an der Technikerschule auch so beigebracht.
Kannst du verraten von welchen ebayhändler du gekauft und schlechte Erfahrung gemacht hast? O***at? ich bin eigentlich zufrieden. Aber ich kenne nur das PETG von diesem Händler, deshalb wäre es interessant zu erfahren, ob das PETG von anderen Händlern besser ist.
Hatte noch keine Probleme mit irgend einem Owlsat Filament, und einen super Service haben die auch (schwarzes TPU bestellt, 2 mal weißes erhalten, somit 2 rollen weißes TPU geschenkt bekommen :D)
Leider verlangen sie fast 14€ Porto nach Ösi was nicht nachvollziehbar ist :-( Schönes Körberlgeld was da in summe umgesetzt wird! Gottseidank gibt es Ama... und andere!
Kann man PETG glätten? Das ist der einzige Grund, warum ich mit ABS drucke, es lässt sich mit Aceton so schön glätten, daß man es gar nicht mehr als 3D-Druck erkennt.
Versuch Mal FR-4 Platten anstatt Glas. Damit brauchst du keinen uhu oder ähnliches mehr beim Drucken. Bett warm, Objekt hält. Bett kalt, Objekt löst sich fast von selbst.
Grundsätzlich war wohl die Bruchzähigkeit gemeint da diese den Widerstand eines Risses gegen weitere Ausbreitung beschreibt. Stützwirkung und Kerbzahl sind ja immer mit einer bestimmen Geometrie verbunden während die Bruchzähigkeit eine Materialkonstante ist...
5 лет назад
Mal auf Fr4 oder Pertinax drucken wirst deine Glasscheibe nie wieder Anschauen ;)
![PETG DRUCKEN - Slicing Einstellungen + Heat Tower [TUTORIAL]](http://i.ytimg.com/vi/wlRO5C9CUb0/mqdefault.jpg)
![PETG DRUCKEN - Slicing Einstellungen + Heat Tower [TUTORIAL]](/img/tr.png)
ich habe dieses Jahr bisher 17 Sorten PET-G getestet und tatsächlich ist das von DasFilament aktuell das Beste, direkt gefolgt vom PRUSAment PET-G.
Ich drucke bei 260°C Bed: 80°C und 30° KühlungsVent 0,6mm Nozzle und 70mm/s auf PRUSA i3 MK3
Das bringt sehr gute Ergebnisse in Bezug auf Stabilität. Trotzdem sind Supportstrukturen möglich und noch entfernbar.
Thema Kleben:
Ich habe eine Montageplatte aus zwei Teilen gedruckt und mit einem Mittelsteg miteinander verklebt.
Dafür habe ich ganz normales Pattex genommen. Die Verbindung scheint sehr robust zu sein.
Vielleicht kommt es auf den Einsatzfall an.
kurze Anmerkung zu den Stützstrukturen, das ist reine Einstellungssache ob die sich einfach lösen lassen, einfach mal ein wenig mit den Distanzen spielen
Wie machst Du das mit der Haftung von PET-G auf dem Druckbett. Bei mir will es einfach nicht auf dem Sidewinder X1 haften.
Dasfilament find ich zwar klasse, finde aber ihre Versandkosten krass, wo man bei vielen konkurenten bereits ab ca 50€ gratis versand hat, wirds bei dasfilament teurer je mehr man bestellt. Beim kauf von 10 refills, kostet der Versand nach österreich 21€. Soviel kostet eine Refill, das seh ich ehrlich gesagt nicht ein.
Nie wieder dasfilament - Qualität mau, Preise überteuert 👎
Petg lässt sich absolut Problemlos kleben. Ich drucke auch alle Teile die mechanisch beansprucht werden aus petg. Wenn die Konstruktion in einem Stück zu aufwändig wird, teile ich es in mehrere Teile auf und verklebe dann mit loctite Sekundenkleber. Die klebestellen kurz angeschliffen und mit Alkohol gereinigt. Eine dünne Schicht Sekundenkleber drauf und es hält perfekt zusammen. Hab mehrere Versuche gemacht und es bricht immer das Bauteil und nicht die Klebestelle.
Danke für die Info! Welchen oder welche Kleber von loctite benutzt Du?
Problemlos, hochfest und ohne irgendwelche Vorbereitung lässt sich PETG auch mit Tangit PVC-U verkleben. Funktioniert wie bei ABS mit Modellbaukleber: Die Oberfläche wird angelöst und die Teile regelrecht miteinander "verschweißt". Braucht allerdings ein paar Stunden zum aushärten, dafür schöner zu handhaben als Sekundenkleber.
Einfach auf die Glas Schicht Leim mit Wasser auf Rollen (mit einem farb Roller) und dann haftet es 1A und kann man auch ab waschen wenn der Druck sich nicht mehr von der Platte trennt
Mir ist mit pla auch schon passiert dass der Druck so stark gehaftet hat, dass ich mein benchi mit 20 Prozent infill in 2 Hälften gerissen habe - der Boden war dann immer noch auf der plas Platte 😅
Hmm, irgendwas mache ich wohl falsch. PETG (M4P) haftet bei mir überhaupt nicht auf Borosilikat-Glasplatte. Nach dem 4-5 Layer ist schluß und das teil rutscht mit der Düse hin und her.
Erst mit 3Dlac geht es - und damit dann genauso gut und detailliert wie PLA.
Wenn etwas partout nicht haftet, hilft manchmal reinigen mit Aceton. Es gibt Beschichtungen, die mit Isopropanol nicht abgehen.
Vielen Dank für den Überblick! Wie lange hält sich eine angebrochene Rolle PETG denn an Luft? Kann man damit auch nach einem halben Jahr noch etwas drucken?
PETG ist nicht so anfällig für Feuchtigkeit. Im Zweifelsfall kann man das Filament bei 60°C trocknen.
Einleuchtend erklärt, danke
Ist die große 2kg Rolle auch von DASFILAMENT oder von MATERIAL4PRINT?
hey, hab deinen Kanal vor kurzem entdeckt. Ich habe mir vor kurzem einen Prusa mk3s gekauft und wollte mir jetzt PET-G bei Das Filament bestellen. Wie schauen deine Profile dafür aus oder nutzt du irgendein Standart Profil?
Danke für das Video ... was für ein Hotend verwendest du ? E3D ? Full Metal oder lite ? Tippe auf full metal aufgrund deiner Drucktemp ... beste Grüße
MK8 direct drive mit PTFE liner. Der Liner hält natürlich nicht ewig - mod it till it breaks.
Hallo, mit welchem CADprogramm erstellst du/Sie deine Druckobjekte denn?? Gruss Lothar
Suchst Du noch was zum selbst erstellen? Häufig wird Fusion360 in der kostenlosen Version benutzt. FreeCad ist bis auf die vielen Bugs auch ganz nett. TinkerCad (Online) scheint auch ganz witzig zu sein, scheint mir aber mehr für "einfache" Sachen geeignet zu sein.
Naja was du da erzählst ist nicht wirklich richtig, ich drucke über 65° also 20° mehr als du als "möglich" hältst. Auch Brücken sind mit den richtigen Einstellungen kein Problem.
Zudem kann man auch ein PEI Federstahl Bed verwenden.
Sie haben recht. Einige Aussagen haben beruhen darauf, dass die Slicer damals - das Video ist ja schon älter - nicht so viel konnten wie heute.
Versuch auch mal PC/PBT (wenn Elastizität nachrangig ist) Kommt bei meinen funktionalen Teilen fast ausschließlich zum Zug.
Das druckbett heize ich nur für die ersten 3 Schichten auf 80 Grad auf - danach runter auf 30 Grad weil alles andere unnötiger Stromverbrauch ist
Bei kleinen Teilen ist das umproblematisch
Ich kann zum Kleben und Lackieren von PET-G auch noch nichts sagen, jedoch wundere ich mich immer über die Temperaturen, die zum Drucken Verwendung finden. Beim PLA nehme ich 190°C und beim PET-G 195°.
Okay, ich verwende bisher nur billige Filamente , meist über E-Baygekauft. Dann einen Temptower gedruckt und bei 200° oder mehr habe ich fast immer Fäden ohne Ende. Bei ca. 190°C ist das Druckbild immer am saubersten gewesen. Zumindest bisher.
Fäden habe ich kaum. Mag an unterschiedlichen Herstellern liegen. Der Temperatur-Turm gibt nur eine visuellen Eindruck für die Ebenenbindung ist eine höhere Temperatur oft hilfreich. Ist dann also ein Abwägung zwischen verschiedenen Zielen. Da mir Festigkeit wichtig ist, wähle ich die Temperatur eher höher.
@@BensHacks Prinzipiell hast Du recht, solange man (und ich bin dann der "man") nicht einen Schraubenzieher o.Ä. nimmt und draufheut und versucht die Ebenen von einander zu trennen um die Ebenenbindung zu überrüfen. Bei meinem letzten Druck brach mir ein Stückaus dem Anycubic Druckbett heraus als ich das Gedruckte Teil oben anfaßte und heraus nahm.
Zu schlechten Filament (Charge) kann ich auch ein Liedchen singen: Amazon Basic PETG schwarz von Ende 2018 /Anfang 2019. Schichtenhaftung war fast nicht vorhanden, das geschmolzene Material hat einen komischen Geruch abgegeben und ich hatte braune Verschmutzungen im Filament, die schlussendlich die Düse verstopft haben.
Habe es zurückgeschickt.
hi wo kann ich mein bauteil drucken lassen wie conrad oder so aber es ist teuer gibt internet seite kann mann drucken lassen ?
Es gibt verschiedene Services, die das als Dienstleistung anbieten. Aber es macht mehr Sinn selber zu drucken. Dadurch bekommt man besser das Gefühl für die richtigen Slicer-Einstellungen um die richtige Stabilität und ein schönes Finish zu erreichen.
PLA druck Empfehlung sind aber 180 Grad. Verstehe jetzt nicht wieso nur "60°".
60° ist die Glaus(übergangs)temperatur. Bei der Temperatur wird der Kunststoff plastisch und beginnt sich zu verformen
Guter Bericht. Aber PETG ohne Gehäuse wird schon zur Herausforderung. Mein CR10 bricht häufig ab, da die Temperatur von 80 Grad für das Heizbett nicht schnell genug erreicht wird ;) Erst ein neu Flashen mit weniger scharfen Einstellungen für die Temperaturüberwachung hat hier Abhilfe geschaffen. Zudem ist das Stringing mit Boudenextruder die reine Pest.
Überhaupt nicht. Habe schon PETG von verschiedenen Herstellern getestet und verdrucke es oft ohne Gehäuse bei Heizbett 70-75°C
Kann man die Teile in der Geschirrspülmaschine reinigen?
Eher nicht. Die Luft im Infil dehnt sich bei Erwärmung aus ind tritt über feine Ritzen aus. Beim Abkühlen wird dann leicht Wasser eingesogen, dass dann nicht mehr raus kommt.
Oh wie sich mir die Nackenhaare stellen, wenn leute PET-G in einem Wort sagen. Man sagt ja auch net abs oder pla.
Naja so ganz Unrecht hat er aber nicht. Polyethylenterephthalat-Glykol, also PET-G. Wie soll er es dann sagen: P E T G? Wäre ja auch falsch. Poly, Ethylen, Terepthalat, Glykol. Da es auf die chemische Verbindung an kommt und die Materialien ja nicht einzeln versand werden zum selbst mischen :-)
Technisch gesehen wird jeder Buchstabe einzeln ausgesprochen. Bin in der Elastomerbranche tätig und dort wird auch E P D M, N B R, C R, F K M,... gesagt. Wurde uns an der Technikerschule auch so beigebracht.
@@Firstfloyd Man sagt ja auch P L A und nicht PL-A. Es heißt ja leider Polilactid - Acid und nicht polilactidacid
Danke schone 👍👍
Gutes Video
Ja PET-G finde ich auch Interessanter und Funktionsteile auch als Figuren usw....
Schöne Grüsse aus der 🇨🇭
Kannst du verraten von welchen ebayhändler du gekauft und schlechte Erfahrung gemacht hast?
O***at? ich bin eigentlich zufrieden.
Aber ich kenne nur das PETG von diesem Händler, deshalb wäre es interessant zu erfahren, ob das PETG von anderen Händlern besser ist.
Hatte noch keine Probleme mit irgend einem Owlsat Filament, und einen super Service haben die auch (schwarzes TPU bestellt, 2 mal weißes erhalten, somit 2 rollen weißes TPU geschenkt bekommen :D)
Leider verlangen sie fast 14€ Porto nach Ösi was nicht nachvollziehbar ist :-(
Schönes Körberlgeld was da in summe umgesetzt wird!
Gottseidank gibt es Ama... und andere!
Kann man PETG glätten? Das ist der einzige Grund, warum ich mit ABS drucke, es lässt sich mit Aceton so schön glätten, daß man es gar nicht mehr als 3D-Druck erkennt.
Ich weiß von keiner Möglichkeit. Wenn es glatt sein muss nehme ich auch ABS.
Probiere es mal mit Smooth-On von XTC-3D. Durch das auftragen des Epoxid's kann man den "Glätteeffekt" erzeugen ;)
Versuch Mal FR-4 Platten anstatt Glas. Damit brauchst du keinen uhu oder ähnliches mehr beim Drucken. Bett warm, Objekt hält. Bett kalt, Objekt löst sich fast von selbst.
Kann ich nur bestätigen! Drucke auch fast ausschließlich PETG, auf FR4 haftet es bombig lässt sich aber nach dem Abkühlen problemlos entfernen.
3:20 hier ist wohl die Stützwirkung bzw. Stützziffer bei der Kerbwirkung gemeint. Weiterreiss-Widerstand - Ohje...
sorry, bin kein Ing
Grundsätzlich war wohl die Bruchzähigkeit gemeint da diese den Widerstand eines Risses gegen weitere Ausbreitung beschreibt.
Stützwirkung und Kerbzahl sind ja immer mit einer bestimmen Geometrie verbunden während die Bruchzähigkeit eine Materialkonstante ist...
Mal auf Fr4 oder Pertinax drucken wirst deine Glasscheibe nie wieder Anschauen ;)
Oder auf PP.. Habe ich auf meinem Ender 3 und habe bisher alles (PETG, ABS, PLA, TPU) ohne Probleme drucken und auch wieder lösen können
@@spankrider93 was ist pp
Vladimir Putin: PP = Polypropylen
@@neutralername8472 glaube er meint PolyPropylen (hoffe ich habe es richtig geschrieben)
English please
sorry ... there is so mutch great contend out there in english. Unfortunatly my english is not the best.
Langweilig