Aktuell Black Friday Sale bei Bambu Lab - Link 👇 shareasale.com/r.cfm?b=2664101&u=4271676&m=138211&urllink=&afftrack= (Affiliate Link) Viele Filamente, Drucker, Zubehör reduziert
Nein - ganz bestimmt nicht. PETG, PETG-HF nur wenn ich etwas brauche das Witterungsbeständig ist - meist greife ich dann aber gleich zu ASA. Nur im Modellbau ist PETG schon recht praktisch, da halt sehr leicht und kaum warping.
Sehr professionelles Video, vielen Dank. Ich beschäftige mich schon länger mit 3D Druck und habe diesen Kanal gar nicht gekannt. Ich lass auf jedem Fall mal ein Abo da!
Ich habe jetzt die erste Rolle PETG-HF auf einem A1 durch und bin super zufrieden. Keinen einzigen Fehldruck in der Kombi gehabt, auch ohne penibles Trocknen der Rolle hatte ich selbst bei größeren Modellen vielleicht mal 2-3 feine Fäden. Ich hatte mir direkt einen kleinen Vorrat angelegt und es nicht bereut, wirklich sehr gutes Filament.
Wirklich gute Videoqualität, guter Schnitt, guter Sprechfluss, kommt genauso clean wie das PETG HF 🙂 Ich hatte mich schon vor deinem Video mit BBL PETG HF eingedeckt, da ich vor allem funktionale Haushaltsgegenstände drucke - ein fantastisches Filament. Das BBL PLA ist aber auch fantastisch, so haben wir alle "best of both worlds" und das für einen nahezu identischen Preis - toll!
Sehr gutes Video, ich lege großen Wert auf die Qualität des Druckes die Zeit spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Somit habe ich jetzt auch für petg das richtige filament🎉❤
Ich glaube du hast bei 9:42 die Beschriftung der Filamente vertauscht ;-) Dort bräuchte nach Beschriftung das HF länger. Ich hoffe ich konnte dein Video mit dem Kommentar etwas boosten, hehe. Danke für die Infos.
Man sollte sich immer überlegen - brauche ich die Eigenschaften von PETG (UV Schutz und höhere Temperaturbeständigkeit bis ca 80°C) oder ist das um Längen umweltfreundliche PLA nicht die bessere Wahl. PLA hat auch einige angenehme Eigenschaften: - Es ist vergleichsweise schwer, so fühlen sich die Teile wertiger an PETG ist immer relativ leicht. - Mattes PLA schaut meist grandios aus, PETG hat immer diese leicht speckige Oberfläche - PLA lässt sich leicht von der Buildplate entfernen, PETG kann wenn man keine Trennschicht hat schon richtig fest mit der Buildplate verbacken - bis dahin das die Buildplate hin ist. - PLA ist überraschend stabil (CNC Kitchen schauen 🙂 Und dann überhaupt Bambulab Filament - schon echt teuer. Geetech PETG Schwarz bekomme ich für 7Euro das Kilogramm bei AliExpress, und das Zeug ist auch nicht schlechter als PETG von Bamulab.
Die Anwendung des Druckteils ist der maßgebende Parameter dafür, welche Materialien infrage kommen oder nicht. Daher kann es ein "Haken" sein, so wie du es in deinem Segment beschrieben hast, aber es muss nicht unbedingt so sein. Es kommt ganz einfach auf die Anwendung an.
Ich habe die Drucke mit der goldenen Textured Plate gemacht und hatte keine Haftungsprobleme. Falls doch mal was nicht hält wasche ich die mit Spülmittel und Wasser ab, danach trocken reiben und nochmal mit Isopropanol drüber
Benutze das Tinmorry PETG von Amazon mit meinem Artillery Sidewinder X2. Hab noch nie das Filament getrocknet und es fährt oft für Monate unverpackt im Zimmer rum, nie Probleme gehabt 🤷♂️
Sehr gutes Video. Kein großes drumrum gelaber, sehr gute Erlärungen und schöner Zeitlicher aufbau. Ich habe gestern das erste mal überhaupt PETG gedruckt und dafür das PETG HF von Bambu Lab genommen. Ich habe an den Filamenteinstellungen ersmal nichts verändert und nur ein kleines Plättchen zum Test gedruckt. Das Ergebis war nicht gut. Wände und Flächen sahen fürchterlich uneben aus. Habe dann nochmal mit höherer und niedrigerer Düsentemperatur gedruckt und bei weniger war es besser. Ich habe es dann gestern noch 6 Stunden bei 65° getrocknet, wobei der Trockner recht zügig 15% Luftfeuchtigkeit angezeigt hat, was ich vorher noch nie gesehen habe. Habe den auch erst seit einer Woche und bisher 3 Rollen getrockent, aber es ging bei denen nie unter 26%. Werde gleich nochmal dieses Plättchen drucken und ggf. die Geschwindigkeit senken.
@@Perspektive3D Ja nach dem Trocknen war es um welten Besser. Aber das Zeug war wirklich ganz neu, letzte Woche erst bei Bambu Lab bestellt und es war noch eingeschweißt. Das deckt sich mit dem was ich gelesen habe: Auch in der Produktion können die Filamente schon Nass raus kommen, die werden da wohl teils sogar mit Wasser gekühlt, bevor sie auf die Spule kommen. Vor allem habe ich letzes Woche neues eingeschweißtes PLA ausgepackt, das ich schon einige Jahre liegen habe. Das war auch feucht, aber deutlich. Hat man schon gesehen, wenn es aus der Düse kam, das es geknackt hat und Blasen geschlagen hat. Da hat das trocken mit 8 Stunden bei 45° scheinbar nix gebracht. Aber wenn man das mit 190° Düsentemperatur druckt, geht es auch.
Gutes und sehr Informatives Video! Für mich sieht es so aus das Bambu sozusagen den Weg zurück zum Ursprung gegangen ist. Zu beginn von PETG zeit war das so brüchig wie Glas wenn es runter gefallen ist. Das wird ja über den "G" Anteil geregelt in Material. Je mehr "G"- Anteil umso flüssiger aber auch härter. In Laufe der letzten Zeit hat sich der Anteil immer mehr verringert wodurch viele Leute auch einfach PET-Flaschen abziehen und als Filament nutzen weil sich eben der "G"-Anteil stark reduziert hat. Was man ja auch an den Werten sieht die du von der Bambuseite gezeigt hast. :)
Auch von uns ein Klick auf Abo und Daumen hoch. So sachliche Videos sind sehr selten, danke schön. Noch wartet ein noch nicht ganz zusammengebauter Bambulet auf den Start bei uns zu Hause. Bisher haben wir alles extern drucken lassen (SLS) und wir sind gespannt, wie das erste Druckergebnis sein wird. Dein Video ist für uns deshalb um so wertvoller.
@Perspektive3D ist da bei 09:41 etwas vertauscht? Ich hatte das so verstanden, dass das BambuLab PETG HF schneller druckt als das Polymaker PolyLite PETG. Oder habe ich da jetzt einen Knoten im Hirn?
@@Perspektive3D Ja, PLA ist echt schon fast ein No-Brainer. Wobei ich alle Filamente in der Trockenbox habe. Zumindest sind sie dann auch vor Staub geschützt. 😅
Seh ich auch so. Da ich nur Funktionsteile für Raumtemperaturen drucke, ist PLA für mich das ideale Material. Und taugliches PLA gibt es für unter 10 Euro/kg.
Hab so n Bulk an PETG von GratKit gekauft, fand das bisher immer sehr billig aber ich kanns mit 14mm^3 drucken. Das PETG HF jedoch mit dem langsamer drucken hat mich schon ein wenig angemacht. Danke für das Video.
Gut, dass ich mich erst vor einigen Tagen mit 8 verschiedenen Farben Elegoo Rapid PETG eingedeckt habe... bin zwar auch sehr zufrieden damit, aber das hier sieht auch sehr interessant aus. Habe mich nämlich für PETG als Allroundfilament entschieden. Die Druckqualität ist mit meinem Elegoo Neptune 3 Pro ebenbürtig mit PLA und es ist einfach universeller einsetzbar als PLA. Leider kein Naturprodukt, das ist der einzige Nachteil.
Das ist für mich wirklich das allererste Video, das trotz vieler Worte nicht langweilt. Das muss man können, das geht nur mit Know-How🧠😀Vielen Dank! Ich habe meinen A1 erst ein paar Tage und bin mit Esun PLA+ aus Creality CR10s Zeiten wirklich sehr zufrieden, aber für Outdoor-Objekte oder Modelle, die immer wieder ineinander schnappen müssen, ohne auszuleiern, scheint das eine super Lösung zu sein! Meine nächste Bestellung beim Bambu-Shop ist also vorgemerkt. Edit: Habe ich das richtig gesehen, du hast im "draft" Modus gedruckt?
Wow, das geht runter wie Öl. Vielen Dank. Genau es war der Draft Modus. Diese Einstellung wurde vom Ersteller des Modells ausgewählt und ich wollte bewusst nichts ändern.
@@Perspektive3D Ehre, wem Ehre gebührt. Dein Beitrag ist nicht kritiklos, das unterscheidet den Fanboi vom überzeugten User. Diese Art der Berichterstattung solltest Du immer beibehalten, wenn ich mir diesen bescheidenen Rat erlauben darf. Ich selbst, als neuer User vom A1 bin erstaunt, wie viel Mühe der Hersteller sich mit den Druckprofilen gibt. Bisher konnte ich immer reinladen, Profil wählen und losdrucken. Das Ergebnis ist immer passgenau. Wie viele Wochen habe ich mit dem CR10S pro V2 und Superslicer verbracht, bis er einigermaßen maßhaltig war...Jetzt würde mich mal interessieren, wie ein Druck mit den "normalen" Settings aussieht und wie sich das Druckobjekt in der Stabilität verhält (z.B. Schnapp-Verbindungen, bleiben sie stabil, ohne mit der Zeit nachzugeben?)
Theoretisch ist das sicher nicht schlecht, aber hier wurde ein weiterer negativer Punkt beim Fazit vergessen. Das stundenlange trocknen der Filamente , am Anfang und ggf. vor dem Druck, frisst eine Menge Energie, was mich als Hobby und privat Anwender doch unheimlich stört. Da hat, wie anfangs erwähnt, PLA einen Riesen Vorteil.
Das stimmt. Ich denke auch dass das kompliziertere Handling (Trocknen, trocken aufbewahren) viele dazu bringt doch lieber zum PLA zu greifen. Aber auch PLA kann mit der Zeit schlechtere Ergebnisse liefern wenn es zu feucht gelagert wurde. Nur bei PETG schlägt das halt viel schneller und deutlicher durch. Die Frage ist ob das PETG-HF mehr oder weniger empfindlich auf falsche Lagerung reagiert. Wäre so ein Test interessant?
Nasses PETG ist echt schlimm. Am besten immer gut trocknen, wenn man ein AMS hat trotzdem nicht zu lange drin lassen. Und ne IKEA Box mit Dichtung zur Aufbewahrung verwenden.
Ich würde grundsätzlich ganz einfach jede Rolle dauerhaft trocken lagern. Mit einer modifizierten Müsli-Box kann man auch gleich aus solch einer drucken, kann von außen die rel. Feuchte ablesen und muss das silica-gel nur ca. 1x im Jahr regenerieren oder erneuern. Gibts hier bei YT ein paar interessante Projekte bzw Bauanleitungen. Angeblich soll PLA durch zu viel Feuchte über einen längeren Zeitraum auch dauerhaft Schaden nehmen, der sich auch nicht durchs Trocknen rückgängig machen lässt. Das Filament sollte im trockenen Zustand auch bei starker Biegung nicht brechen. Habe diese Info aber nicht überprüft.
Ich bereit gerade die Beschaffung meines ersten 3D-Druckers und bin im Nachhinein sehr froh, dass ich auch mal einem „kleinen“ RUclips-Kanal eine Chance gegeben habe. Es bleibt nur zu hoffen, dass ich mit meinem künftigen AnyCubic Kobra 3 Combo mit PETG HF ähnlich gute Ergebnisse erzielen können werde, wie in diesem Video.
Direkt mal ein Abo da gelassen, sehr cool. Könnte echt so ein Filament werden für Drucke, die die Temperaturresistenz brauchen aber nicht ganz so flexibel sein müssen. :D
Freut mich wirklich dass dir das Video gefällt und vielen Dank für dein Abo. Das ist nicht selbstverständlich und spornt mich an weitere spannende Videos zu produzieren. Was für Themen interessieren dich noch?
@@Perspektive3D Normalerweise mache ich mehr Resin Druck zum Bemalen. :D Aber gerade den Test von neuen Filamenten finde ich immer interessant, habe auch einen Bambu zu Hause. Finde es so klasse, dass die mit ihren Filament-Preisen jetzt echt eine gute alternative sind, besonders weil außer deren Rollen nichts so wirklich gut in meinem AMS funktioniert. :D
Danke für das Video und die Vorstellung vo dem Filament. Bin mal gespannt, wand und wie andere Hersteller vom Filament auf das Produkt von BL reagieren werden. Ich werde das PETG HF jedenfalls mal ordern.
Wie sieht es mit feinen Details aus? Ich drucke Wargaming Terrain in 0.08mm und bin sehr an Teilen interessiert die auch mal in der Sonne oder im heißen Auto liegen können. Man liest bei PETG immer nur von "functional parts", aber wenn PETG-HF auch in Details gut ist, brauche ich nie wieder PLA.
Mit so geringen Schichthöhen habe ich keine Erfahrung. Tendenziell kann ich mir aber vorstellen dass du mit PLA weniger Probleme bezüglich der Oberfläche hast (worauf es dir in dem Fall wahrscheinlich ankommt). Ich würde sagen probieren geht über studieren
Ich nutze das Filamente gerade für meine Führungsschienen zu drucken, diese sind sehr dünnwandig etwa 1,5 mm, layerausrichtung waagerecht. Bei den Standardeinstellungen bricht mir das Bauteil jedesmal da die Layer nicht richtig haften an den dünnen Stellen. Was kann ich optimieren?
Ich habe mit der 0,4er Düse getestet. Ich hatte in der Vergangenheit mal die 0,6er im Bambulab aber es gab kaum einen Geschwindigkeitsvorteil. Die Profile waren auch gefühlt schlechter optimiert. Hat sich das gebessert? Sonst sehe ich keinen Vorteil die 0,6er Düse zu verwenden
@Perspektive3D hast du auch das Hartmetal Zahnrad mit getauscht mit der 0,6 Düse? Habe gerade erst PETG HF von Bambu Lab mit Düse und Zahnrad, gib Bescheid wenn ich es getestet habe!
Wer nur Zeug für daheim druckt, und nix für die Fensterbank braucht so gut wie kein PETG. Außerdem sind die Bambu Filament Preise jenseits von gut und böse. Hab selber nen Bambu und verwende schon sehr lange kein Filament von Bambulab mehr😊.
Vielen Dank, sehr informatives Video für mich als 3D Druck Anfänger. Könntest du ggf. auch mal ein ähnliches Video über das Bambu ABS Filament machen? Ich würde mir gerne dieses Jahr den P1S zum Black Friday kaufen und habe einige Anwendungsfälle für ABS. Abo habe ich natürlich da gelassen! 👍🏻
Super vielen Dank, ich werde es als Idee auf die Liste setzen. Das nächste Video ist übrigens auch wieder zu einem Filament - da du ein Abo dagelassen hast verpasst du es auch nicht 😎
PLA ist extrem wärmeempfindlich. Erstrecht, wenn man schwarzes PLA benutzt. Die damit gedruckten Dinge haben im Sommer bei direkter Sonnenbetrahlung keine Chance.
Gute Zusammenfassung. Allerdings nervt mich - wie auch andere hier - das ewige und dauernde Trocknen. Und auf dem AMS Lite ist es auch schwer trocken zu halten... Was mir im Video noch fehlt, ist ein Druck und Qualitätsvergleich in PLA und dessen derivate wie CF, die ja dann auch stabiler sind - wenn auch nicht hitzebeständiger.
@@kamppeter wenns leicht zu drucken und temperaturstabil sein soll, kann ich Extrudr Greentec und Greentec Pro empfehlen. Großartiges Filament, fertige Profile stehen bereit. Mattes Finish, stabil wie PLA. Leider nicht ganz günstig.
Hier wird völlig vergessen, dass PLA ein pflanzliches Produkt ist, welches überwiegend aus Maisstärke produziert wird. Es ist zudem auch biologisch abbaubar (langfristig natürlich). Das ist bei PETG nicht der Fall.
Das ist definitiv ein Vorteil von PLA. Hier in meinem anderen Video gehe ich ausführlicher darauf ein: ruclips.net/video/W_UVnJZymJI/видео.htmlsi=_WyEpJVarkmwhuef
Hallo, ich habe jetzt das Hotend Set für den P1S bestellt, da ich den Hinweis beim Einsetzen des neuen Filaments PETG-CF bekommen habe, das dieses Filament gehärtete Düsen voraussetzt. Weisst Du ob ich mit gehärteten Düsen z.B. auch PLA drucken kann ? In diesem Zusammenhang wäre es toll, wenn Du vielleicht einen Tip zu einem Filament-Trockner geben könntest. Vielen Dank
Hallo, das ist garkein Problem. Ich habe unter anderem den X1C und drucke durchweg alles nur mit den gehärteten Düsen (sind dort standardmäßig dabei). Du musst nur im Slicer einstellen dass dein Drucker jetzt diese Düsen eingebaut hat. Auch wenn ich mir nicht sicher bin ob das eine Auswirkung hat aber sicher ist sicher. Wegen dem Trockner: Schau bitte in die Videobeschreibung. Da schlage ich 2 Modelle vor
Ich habe das auch bereits benutzt, optisch bleibt mattes PLA aber für mich ungeschlagen, von der Qualität der Stützen sowieso. Für Funktionsteile sollte man PLA sowieso nicht benutzen.
PET Flaschen sind nicht aus PETG (1:30) gemacht, denn das G wird ausschließlich bei dem Druckmaterial hinzugefügt und steht für "Glycole", welches den Schmelzpunkt vom PET herab setzt.
Das Polymaker PETG war nicht trocken (genug), das ist am Druckbild sehr deutlich zu erkennen (kleine Dampfexplosionen). Sonst sehr informativ, danke für die Infos.
Sehr gutes Video, vielen Dank! Allerdings kann ich das aktuell nicht bestätigen. Bei mir wirft das Material sehr viele Bläschen, vor allem bei "langen Teilen" mit langem Fahrtweg. Das sind aber nicht nur Lücken in der Outline, sondern auch teilweise überextrusion. Also völlig random. Ich probiere seit Tagen herum wie ich die wegbekomme, keine Chance. Temperatur hoch/runter, Flow kalibriert, PA kalibriert, Geschwindigkeit hoch/runter. Alles mögliche probiert. Ich bekomme es einfach nicht weg. Ich befürchte langsam, dass das Material trotzdem Feuchtigkeit zieht, obwohl es mit 3 Silica Containern im AMS bei angeblichen 10% feuchte liegt. Ich habe es seit etwa einer Woche dort drin liegen nach dem Trocknen. Was anderes kann ich mir langsam nicht mehr erklären... Falls du noch einen Tipp hast, gern her damit! :)
Mmh das klingt echt problematisch. Leider hört man doch immer mal wieder von schwankender Qualität. Ggf ist so viel Feuchtigkeit drin dass die beim Trocknen doch nicht rausgegangen ist? Ansonsten einfach mal ein paar Monate in ner Trockenbox lassen und dann nochmal probieren. Ist ärgerlich
@@Perspektive3D Die Zeit habe ich leider nicht, da ich Teile zum Verkaufen drucken muss :D Aber heute nacht war es noch mal 12h im Trockner, bin gespannt wie jetzt das Ergebnis aussieht. Was anderes kann ich mir langsam nicht mehr vorstellen. Danke dir trotzdem :)
Bei Bläschenbildung ist das Fall klar: Das Filament muss getrocknet werden. Zum Testen, ob dein Filament trocken ist, kannst du einfach mal manuell etwas Extrudieren. Der Faden der rauskommt muss beim anfassen eine komplett glatte Oberfläche haben. Siehst du kleine Unebenheiten und/oder du hörst so ein Knistern beim Extrudieren, dann ist dein Filament zu feucht.
@ das filament habe ich heute Nacht noch mal 12h bei 65°C im Drucker gehabt - keine Veränderung. Das EINZIGE was wirklich hilft ist die Wand auf Außen/Innen stellen. Dann sind die Bläschen, bis auf wenige Ausnahmen, verschwunden. Das muss mir mal jemand logisch erklären 😃🤷♂️
PLA drucke ich bei meinem P1S mit offenem Deckel. Vor allem wenn es länger dauert, steigt die Temperatur im Innenraum zu sehr an und das PLA wird komlett weich. Bei uns auf Arbeit haben wir den X1C und da lösen sich die PLA Drucke sogar von der Platte ab (Smooth Plate oder so), wenn alles zu ist.
Es war exakt das schwarz matt von Bambu Lab ... Ich kann auch keinen genauen Grund nennen, da es oftmals sehr sehr gute Drucke ausgibt... 3d Drücker sind auch nur Menschen... 🤷
Ist natürlich interessant, aber ich drucke seit Jahren fast nur PETG und bin völlig zufrieden mit Ergebnissen. Obwohl ich meinen Filament nie trockne und die Geschwindigkeit beim Drucken hängt eher vom hotend ab und von dem Extruder. Bei mir läuft es mit 70/100 und ist völlig ausreichend so. PLA wäre auch nicht besser.
Das Glänzende an den Filamenten ist halt eher störend, gerade weil man dann das Ringing doch sehr ausgeprägt sieht. Vom Trocknen halte ich auch nicht viel. Ich dampfe in meiner Wohnung und hab die Filamente teils über 1 1/2 Jahren offen stehen und es funktioniert weiterhin unproblematisch. Ich glaube immer noch, dass das ein Marketing-Mythos ist und nur bei Filamenten, wie PA, wirklich sinnvoll ist. Viele der hier gezeigten Fehler sind außerdem Einstellungssache. Die Standartprofile sind jetzt nicht wirklich optimal und viele der vermeidbaren Fehler im 3D Druck werden ja auch als "Kleinigkeit" abgetan. Aber mir solls egal sein, hab lange versucht Leute aufzuklären, worauf es wirklich ankommt.
benutze für optische/ indoor Sachen ohne hohe Belastung immmer PLA, für alles andere PETG. Was ich jedoch garnicht mehr benutze sind PLA Meta und sonstige ähnliche Filamente, die taugen einfach nichts und lassen sich schlechter drucken
Also falls du Sunlu PLA Meta meinst kann ich deine Einschätzung nicht verstehen, ich liebe es! Ist so easy zu drucken und ist nicht spröde. Ist daher für meine einfachen Anwendungen nur noch dieses Filament.
@@Apfelprofigaming Die Meta PLA brauchen, wenn man nicht schnell druckt (unter 200mm/s) deutlich weniger Temperatur als normales PLA. Vorteil dabei. die Druckteile verschmelzen besser und die Schichthaftung ist besser bei Meta. Aber einfach in den Drucker und mit den alten Einstellungen drucken funktioniert nicht.
Ist das PETG-HF geeignet um in der Wohnung zu drucken? Oder sollte man das lieber in nicht bewohnten Räumen verarbeiten? Danke! BTW: Klasse Video! Wenn ich das in PETG-HF in der Wohnung drucken kann, ist bei mir PLA Geschichte.
Mir ist nicht bekannt dass es mehr oder weniger schädlich als PLA ist. Generell entstehen beim 3D Drucken feine Partikel. Man sollte also den 3D Drucker nicht neben das Bett stellen und den Raum immer mal lüften. Ggf ist auch ein Luftfilter sinnvoll. Aber PETG-HF ist nicht wie ABS wo du unbedingt nur mit geschlossenem Bauraum und entsprechenden Filtern arbeiten solltest
Ja sollte sich ähnlich verhalten. Vielleicht wäre ein Test aller PETG HF/HS Filamente spannend? Man munkelt auch dass Bambu Lab seine Filamente nicht selber herstellt sondern gelabelt zukauft. Vielleicht ist das dann sogar exakt das gleich Filament
@@Perspektive3D Ein Vergleich wäre auf jeden Fall interessant, zumal eSun recht günstig ist und man kann es bei Amazon kaufen. Und ja, es gibt gar nicht viele große Hersteller auf dem Weltmarkt.
Habe ich gestern noch getestet auf dem P1S. Ehrlich gesagt war die Qualität nicht so gut. Habe den Wert von 21 auf 11 gesenkt. Die Oberfläche sah sehr matt und unsauber aus. Der A1 mini druckt es komischerweise besser, aber nicht mit dem Wert von 21 mm³
Nachtrag: Ich habe nochmals das eSun PETG HS mit dem Bambu PETG HF Profil auf dem P1S getestet und nichts geändert, Resultat, mega gut geworden. Sehr saubere Oberfläche und kaum Strings. Dazu habe ich den Dummy 13 gedruckt, die mechanische Elemente habe ich mit dem eSun PETG gedruckt. Sobald es filigraner wird, wird die Oberfläche bei der Geschwindigkeit rauher aber immernoch gut. Werde das Filament noch auf dem A1 mini mit dem Standart profil PETG HF drucken. Das Filament gefällt mir, das eSun PLA ST ist meiner Meinung nach auch sehr gut.
Was mich interessieren würde: Was ist mit Schrumpfen beim Druck? Warping/Bending? Übrigens druckt mein Prusa MK3S PLA und PETG praktisch gleich schnell mit guten Ergebnissen.
Warping und Bending habe ich überhaupt nicht festgestellt. Habe aber alles mit dem P1S mit geschlossenem Bauraum gedruckt. Interessant dass der Prusa MK3S beides gleich schnell druckt, aber ich denke dafür legt er bei dem normalen PLA nicht so ein hohes Tempo an den Tag wie der Bambu Lab
@@Perspektive3D Klingt wirklich interessant, ich muss wohl mal eine Rolle anstesten! 👍 Und was den Speed angeht hast Du wohl recht: Mein Oldtimer druckt PETG nicht genau so schnell wie PLA, sondern alle Filamente so gemütlich, dass es einfach keinen Unterschied macht. 😂
@@Teckstudio Warping und Shrinking ist bei PETG allgemein kein Thema, die Teile lassen sich daher problemlos in einem offenen Bauraum drucken. Bei einem geschlossenen Bauraum gibt es mitunter sogar Probleme mit der Kühlung. Wenn PETG unzureichend gekühlt wird, dann sieht das Teil aus wie Käsefondue ;-)
Dein Mattes PLA muss in den Trockner, nach 2-3 Std im Trockner sind die Fäden weg. 😉 Was mir hier auch fehlt bei allen Lobes des PETG, ist die schlechtere Schichthaftung von PETG. Das ist allerdings auch ein Thema HS/HF und Normal... Gerade bei Highspeed mit normalen Filamenten sinkt das meist ab. Deswegen wird auch High Speed/High Flow Filament oft missverstanden und sich nur auf die optik bzw. Das schnellere Drucken bezogen und oft sind dann die leute enttäuscht wenn sie mit Highspeed nicht wirklich schneller können. Übersehen dann aber das die Drucke mit HS/HF schnell gedruckt auch soviel aushalten wie die normalen Filamente langsam gedruckt...
Hallo. Bin ebenfalls Anfänger. Habe mir den P1S und direkt PLA und PETG gekauft. Das Filament geht jetzt langsam dem Ende zu. Und als Anfänger bin ich in Sachen Filament Auswahl ein bisschen überfragt von wegen Hersteller/Preise usw. Habe mir dein anderes Video zu PLA auch angeschaut und komm irgendwie nicht weiter. Also wenn ich dich richtig Verstanden habe kann ich mit dem PETG-HF alles drucken was ich mit PLA/PETG bis jetzt geruckt habe z.B Figuren, Modelle. Und was für mich noch wichtig ist, da mein anderes Hobby mit Holz zu arbeiten habe ich mir schein eine Sachen gedruckt wie Vorrichtungen/Halterungen usw. Die auch was aushalten/tragen müssen. Wo rauf ich hinaus will kann das PETG-HF das leisten aus deiner Erfahrung? Das wäre echt super das man nicht zig verschiedene Filament Sorten kaufen muss. Freu mich schon auf deine nächsten Videos
Danke für deinen Kommentar. Ja das hat mich am Anfang auch verwirrt. Grundsätzlich: Auch PLA hält jede Menge aus. Wenn du die Anzahl der massiven Umfangsschichten und die Prozentzahl beim Infill erhöhst. Mit PETG kannst du natürlich auch alles drucken was du mit PLA druckst, aber es kann „zickiger“ beim Druck sein. PLA schlägt halt nichts wenn es um einfache Druckbarkeit geht. Wenn du was richtig belastbares willst, was sich auch noch verhältnismäßig gut drucken lässt, dann würde ich dir zu ASA raten (wie ABS aber UV resistent und nicht so viel Gestank). Da du einen geschlossenen Drucker hast geht das auch. Was spricht dagegen für jeden Anwendungsfall ein Filament zu haben?
@@Perspektive3D Erst mal vielen Danke für deine schnelle Antwort. Und danke für deinen Rat. Werde bei PLA Basic bleiben und wenn ich was stabiles Drucken muss werde ich ASA nehmen. Das gute daran ist ich habe noch keine Trocknungsbox usw. Wird das bei ASA auch benötig? Bei PLA ist das wohl nicht zwingend nötig
@@sascharinne366Da wird es verschiedene Meinungen geben. Ich denke eine Trockenbox und trockene Lagerung schadet nicht. Kostet auch nicht die Welt (habe verschiedene in der Beschreibung verlinkt und auch selber im Einsatz)
Wir verdrucken 50kg PETG im Monat und haben davon keine Einzige je getrocknet. Genauso kann man testen ob ein Material hygroskopisch ist. Eine neue Rolle auf einer Feinwaage wiegen und dann und einem Monat usw nochmal. Und es war bei PETG +/-0,0xg Aber es mag Hersteller geben wo das doch eine gute Option ist, aber nicht wegen der Feuchtigkeit, sondern wegen dem Glycol Gerüst vom PET-G. Da scheint es doch Unterschiede zu geben. Je nach Herstellern, Farbe und ob Feuchtigkeit mit dem Glycol reagierte und das beeinflusst die Viscosität. Aber statt die in einen extra Trockner zu tun kann man die in den Bauraum unten reinlegen bis die vorige Rolle leer ist.
Danke dass du deine Erfahrung teilst. 50 kg im Monat sind eine Ansage. Aber das in den Bauraum legen verstehe ich nicht. Legst du das unter die Plattform vom Druckbett während der Drucker läuft?
@@Perspektive3D ja unten rein. Die Bambus haben eine Bauraumtemperatur beim Drucken von 46° Aber die einzigen Filamente die ich bisher getrocknet habe sind Nylon (das ist wirklich stark hygroskopisch) und PETG-CF Beim CF mach es echt einen Unterschied. Vielleicht weil es durch die Temperaturbehandlung bei dem Glycol besser durch die Nozzle fließt. Oder Wasser verbindet sich mit dem überschüssigen Glycol und beim Drucken verringert das die Layerhaftung? Normales PETG haben wir nun nur noch als 2,5kg Spulen. Die passen in keinen Trockner. Ja es gibt mal mehr oder weniger Stringing was Nacharbeit bedeutet. Drucken tue ich aber nur mit 50-60mm/s, also recht langsam mit minimal overextrusion. Kann auch die Flowrate fast perfekt kalibrieren, dann sehen die Druckobjekte super aus, aber die sind dann nicht stabil. Beim Bruchtest muss das Material wie Glas zerspringen quer von oben nach unten ohne das Layer lines, outlines und Lufteinschüsse gut sichtbar sind. Da hatte CNCKitchen auch einen Bericht drüber. Das geht zwar etwas auf Kosten der Qualität der Oberfläche und etwas mehr Stringing, dafür ist die Rate an Defekten von Kunden unter 1%
@@marinamarinx7655 der Trockenaufwand ist Hersteller abhängig, ja. Das Filament wird zum kühlen nach dem Extrudieren meist in einem Wasserbad gekühlt um schnell zu härten und Durchmesser Schwankungen zu verringern. Dabei nimmt das noch heiße Filament gerne auch Feuchtigkeit auf. Nun gibt es eben Hersteller die selber genug vor trocknen bevor es eingepackt wird. Da aber trocknen Zeit und Energie braucht, ist es entsprechend "teuer" und manche verschieben diesen Part gerne auf den Kunden. Hier kann man meist einfach ins Datenblatt sehen und lesen ob man vor trocknen muss oder nicht. Die angegebenen Werte für Festigkeit und Co ergeben sich NUR mit entsprechend trockenen Filament. Das einlegen der Spule in den warmen Bauraum kann man hier schon als trocknen interpretieren. Bambu schreibt in ihrem Datenblatt ja schon das es getrocknet werden soll. Es kann auch durchaus sein, das die Komponenten die das schmelzen fördern hier stärker hygroskopisch sind... Solche Verallgemeinerungen mit "trocknen ist Blödsinn" oder "man muss immer trocknen" sind nicht sinnvoll und helfen keinem weiter.
Das ist eine interessante Frage! Natürlich ist die Feuchtigkeit erst einmal für den Druckprozess problematisch, da das Wasser beim Drucken verdampft und dann Probleme hervorruft (unsauberer Druck). Wenn etwas erst einmal gedruckt ist, ist es ja im Prinzip egal ob es noch Feuchtigkeit aufnimmt. Auch wird PEGT nicht unendlich Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen. Ob das aber auf Dauer dann den Druck tatsächlich schwächt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier einen Experten, der mehr weiß? Unter normalen Bedingungen ist PETG, jedoch auch über lange Zeit stabil nach meiner Erfahrung
Lebensmittelecht ECHT .... Schwachkopp ... informiere dich einmal richtig !!! Und was UV betrifft, so hat damit auch heutiges PLA erst Probleme, wenn Du schon unter der Erde liegst und anfängst zu gammeln. Das bezieht sich nur auf die Wärme/Hitze, weil in der prallen Sonne stehend PLA weich wird und sich verzieht. Wenn Du PLA hinter einem modernen Fenster mit Wärmeverglasung in der Sonne stehen hast, passiert da auch nichts.
Hast du denn das Polymaker PETG vorher kalibriert? Bambu PETG ist meist auch ohne große Optimierung schon passend zum Druckprofil. Daher bin ich der Meinung, dass der Vergleich nicht wirklich aussagekräftig ist (mit nem Generic Profil. Da gehören für mich einfach Temp Tower, flow, K-Faktor... mit dazu damit beide Filamente gleichwertige Voraussetzungen haben). Mir ist aber auch klar, dass das Video für den "normalen User" ist, den das wahrscheinlich so im Detail gar nicht interessiert. Ich für meinen Teil nehm bei PETG lieber das Jayo für 8,- auf Ali und drucke es bei 275 Grad mit ner CHT bei 35mm²/s.
Ich habe es nicht kalibriert aber auch kein Generic Profil verwendet sondern das Polylite PETG Profil welches Bambu Studio mitliefert. Ich gehe deshalb (wie der normale User) davon aus dass das die besten Ergebnisse liefert. Deswegen habe ich auch das Polymaker genommen weil es dafür in bambu Studio ein fertiges Profil gibt. Aber du hast recht man kann sicher noch was abonnieren.
Das mit dem Trocknen schreibt Bambu Lab auch drauf, wenn es gar nicht nötig ist. PETG wird mit der Zeit schlechter an der Luft bzw. wird es mehr Stringing geben, aber out of the Tüte sollte es trocken genug sein. PLA hat aber auch andere Vorteile wie Support ist einfacher zu entfernen und Sekundenkleber hält darauf. Auf PETG klebt nichts wirklich, was ich kenne. Dafür schrumpft es nicht unter mechanischem Druck wie PLA, was ziemlich nervig ist.
Also so "perfekt" sahen die Drucke nicht aus. Du sagst, es gab kein Stringing und ein perfektes Ergebnis. Und auf den Fotos sieht man Blops und Stringing. Das Ergebnis ist demnach sehr gut, aber nicht 100% perfekt.
Das habe ich mir im Schnitt auch gedacht. Ich muss aber sagen wenn man die Drucke in echt nebeneinander hält liegen Welten dazwischen. Konnte ich leider nicht ganz so deutlich auf der Kamera einfangen.
Ich kann die Ergebnisse nicht nachvollziehen. Wenn du den Drucker vei 13.20 offnest sieht man ja direkt die Fehler an der oberen Kante. Max. Vol. Speed hängt neben dem Fiament auch vom jeweiligen Hotend und der Nozzle ab. Am V400 stock komme ich mit billigem PETG auf 40mm³/s, mit PLA etwas darunter. Filament Jayo und Geetech PETG, beide un die 13€/kg. Ich drucke große Funktionsteile. Schnell und sauber mit billigen PETG. Im Auto wurde ich auch kein PETG verwenden, schon gar kein schwarzes, da ist es schon egal ob das matt oder glanzend ist. Am besten PC, PA oder PA-CF wenn es formstabil, fest und hitzebeständig sein muss. Selbst ASA wird am Armaturenbrett schnell weich wenn die Aonne druf scheint.
Meine Tests beziehen sich auf die Standarddüse 0,4 mm mit einem Bambu Lab P1S und den jeweiligen Voreinstellungen für die beiden Filamente. Sicher kann man mit Optimierungen (Hardware, Parameter) ganz andere Werte erreichen
Ach du Scheiße! Wie umständlich ist das 3D drucken geworden! Am Samstag gehts zum Wertstoffhof, damit ich meinen Drucker entsorgen kann. Dann hab ich mit dem Mist nichts mehr zu tun.
Ich finde es schade, dass man hier mattes Pla, welches ja generell matter ist als PETG, vergleicht, obwohl sich Bambu Lab sehr wahrscheinlich auf den Vergleich zwischen dem PETG Basic und PETG HF bezieht. Hier ist das HF PETG deutlich matter als das Basic. Warum das ein Nachteil ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht, etwas Framing betrieben.
Stimmt so kann man es sehen. Ist vielleicht etwas zu krass gegen das Matte PLA zu vergleichen. Im Vergleich mit dem Polymaker sieht man aber dass das PETG HF deutlich matter ist. Aber halt nicht so Matt wie das matte PLA
@@christianwagner2970 der Vergleich hinkt sehr stark, weil normales PLA nie so stark glänzt, wie es bei normalem PETG der Fall ist. Das ist, übertrieben gesagt, wie ein Spiegel und eine Glasscheibe miteinander zu vergleichen. Das eine spiegelt immer, das andere nur in speziellen Fällen....
@@bruderbrot5268 Es gibt kein PETG der UV beständig ist. ASA ist einziges Material der UV beständig ist. Das ganze Video ist Werbung für PETG HF von Bambulab.
Bei mir ist PETG HF etwas zickig mit der Betthaftung. (Bambu Textured und Smooth Plate) Wenn es erstmal haftet waren die Ergebnis tatsächlich sehr gut. Ich muss wohl mal auf die suche nach besseren Druckplatten gehen. Wenn dann noch mehr Farben rausgekommen sind, steht der umstellung auf PETG HF nichts mehr im Wege. Ich bin allerdings ein riesen Fan von den hellen matten PLA's. Bleibt also spannend ob sie etwas vergleichbares mit dem PETG HF hinbekommen.
Ich hatte mit den originalen Bambu Lab Druckplatten garkeine Probleme. Ich wische vor jeden Druck mit Isopropanol ab und wenn ich trotzdem Haftungsprobleme habe dann einmal mit Spülmittel waschen und dann gut trocknen
@@Perspektive3D Du hast das Generic PETG mit dem Bambu PLA Profil verglichen. Die Generic Profile sind DEUTLICH konservativer eingestellt. Wenn du Bambu PLA Basic mit Bambu PETG Basic vergleichst, sind die Werte schon sehr viel näher aneinander.
Hat es einen speziellen Grund, warum hier behauptet wird, dass der Druckkopf sich nicht schneller bewegen kann, als Material heraus kommt? Natürlich kann der Kopf sich schneller bewegen, nennt man dann Unterextrusion, weil zu wenig Material an einer oder vielen Stellen ist. Der Slicer stellt die maximale Druckgeschwindigkeit nach dem Wert des maximalen Volumenstroms ein, damit keine Unterextrusion geschieht. Man kann sich eine CHT Düse von E3D einbauen, dann kann man auch normales PETG so schnell drucken wie das HF Petg bzw. Pla und ist damit nicht mehr auf das HF PETG beschränkt.
Genauso war es auch gemeint. Du hast es nochmal auf den Punkt gebracht. Klar kann der Druckkopf schneller fahren aber dann halt mit Auswirkungen auf das Druckergebnis. Viele Leute wollen den Drucker einfach nutzen wie er ist und nichts modifizieren. Dann ist das PETG HF eine gute Lösung zumal es ja nicht viel mehr kostet.
@@Pady333 das ist so zwar richtig. Aber auch falsch. HF/HS Filamente dienen nicht nur Vergrößerung der Flussrate, sondern bieten auch andere Vorteile wie besseres verschmelzen mit der vorherigen Schicht. Was hilft es dir wenn du durch die CHT Düse zwar das Filament durch bekommst, der Druck gut aussieht, aber deutlich weniger belastbar ist? Eine CHT Düse ist aber überhaupt eine gute Empfehlung um mehr bzw. Gleichmäßiger Wärme ins Filament zu bekommen.
@@Haunter1982 Aha, wie genau kommt man jetzt zu der Annahme, dass ein Teil, welches mit einer CHT Düse gedruckt worden ist, weniger belastbar ist? Der Unterschied zwischen einer "normalen" und CHT Düse ist doch, wie viel Material, mit den gleichen Parametern, in der gleichen Zeit herauskommt. Dadurch bedingt, verkürzt sich doch die Druckzeit, da der Druckkopf, sich schneller bewegen kann, ohne das eine Unterextrusion entsteht. Theoretisch kann ich mit einer CHT Düse "belastbarere" Teile drucken, wenn ich dem Slicer nicht den "neuen"/höheren Volumenstrom angebe. Dadurch fährt der Drucker genauso schnell, wie mit einer normalen Düse, aber fördert mir mehr Material in der gleichen Zeit. Dadurch resultiert ein schwereres Bauteil, da mehr Masse im Teil gelangt ist. Ich bezweifele sehr stark, dass die breite Masse an Kunden sich das HF Material kauft, damit die gedruckten Teile mehr aushalten. Das ist für die meisten nur Nebensache, da es den meisten nur um eine geringere Druckzeit geht. Wenn ich schneller drucken will, kann ich auch einfach die Düsentemperatur anheben und im Slicer ein höheren Volumenstrom angeben, dann brauch ich kein HS/CHT mehr, ob es für den Kunststoff und die Additive, so geil ist, ist eine andere Sache. Das sich das aktuell gedruckte Material mit der vorherigen Schicht besser verbindet, ist logisch, da die Druckdauer eines Layers mit HF /CHT geringer ist und dadurch die vorherige Schicht nicht so "stark" abkühlt, wie bei einer "normalen" Düse/Material. Ich empfehle hier mal MPOXDE mit seinem Video über das schneller drucken.
@@Pady333 das kam vielleicht bissl falsch rüber. CHT Düse kann den maximalen Durchfluss DEUTLICH erhöhen. Deine Annahme ist grundsätzlich richtig. das man damit die Geschwindigkeit erhöhen kann. Fällt man in die Unterextrusion mit der normalen Düse wird es auch instabil das ist richtig. das kann man mit einer CHT Düse verbessern. Die Düse hat sogar noch einen weiteren Vorteil auf den Viele gar nicht eingehen. Durch das aufteilen in 3 Stränge ist das FIlament auch gleichmäßiger durchgeheizt und das kann auch das warping etwas verringern. (extrudiertes Filament aus normaler Düse hat einen kälteren kern). die zweite Theorie stimmt nicht, da du beim langsamer drucken ja im slicer eine gewisse linienbreite und extrusionfaktor hast, d.h. die Teile sind identisch "stark". Der Unterschied auf den ich hinaus will liegt in der Mischung des Plastiks HF/HS FIlamente sind da optimiert was das aufschmelzen angeht. DIe Schichthaftung ergibt sich ja daraus, wie gut das neue Filament die darunter liegende Schicht wieder aufschmelzen kann damit es sich miteinander verschweißt. Hier ist die Temperatur direkt nach der Düse entscheidend. Umso mehr Volumen du durch die Düse presst, umso kälter ist das Filament wenn es aus der Düse tritt. Die eingestellte Temperatur wird noch im Heizblock noch vor dem ÜBergang zur Düse gemessen. Diese Entspricht NICHT der FIlament temperatur. Bei ner CHT bekommt man jetzt mehr wärme in gleicher Zeit ins FIlament wegen der vergrößerten Oberfläche, aber, die Temperatur bei austritt aus der Düse ist das FIlament, wenn man entsprechend schneller druckt, wieder identisch der ohne CHT. Eine Logik mit einfach heißer ist auch nur begrenzt richtig. denn der höhere Volumenstrom im Slicer endet dann mit einem Rattern des extruders und einer unterextrusion. einfach weil irgendwann die wärmeübertragunsfläche nicht mehr ausreicht um genügend Energie in das Filament zu übertragen. deswegen habe HF/UHF Hotends auch eine verlängerte Heizzone. was im Endeffekt mit ner CHT Düse auch passiert. Aber wie gesagt, die maximale Volumenrate hilft dir nicht, wenn sich die obere Schicht nicht sauber mit der unteren verbinden lässt, das optimieren die HS/HF Filamente. Es gibt ein Video von Raise3D wo sie Ihr Hyperspeed Kit vorstellen, da wird auch das Hyperspeed FIlament erklärt... ruclips.net/video/gOhAp-pL-20/видео.html PS ein Video zum "schneller drucken" brauch ich nicht. ich drucke selbst mit bis zu 500mm/s Aussenwand (CHC-Pro mit Volcano CHT und Orbiter Extruder). Das hab ich alles selber schon durch exerziert und kenne meinen Drucker, die Stabilität der Teile und den unterschied der dabei verwendeten Filamente ganz gut ;-).
um es noch anders zu betrachten. Es gibt einen Temperatur bereich bzw. Energie Eintragsfenster das zwischen "gerade noch so" formstabil das es eine neue Schicht tragen kann ohne verdrängt zu werden und es wird so weich das es schmilzt. Am besten wäre es hier wie bei "Eis" es gibt nur hart und flüssig dazwischen liegen 3-4 grad. sobald es "fest" ist ist es formstabil. bei Kunststoff ist das nicht so. Die HS Filamente haben hier in der Regel ein "verkleinertes Fester". Das hilft bei schnellem Drucken auch die Formstabilität zu erhalten.
3D Druck Filamente sind meistens "Blends" sprich jeder Hersteller mischt anderes Zeug mit rein um gewissen Eigenschaften zu erreichen. Selbst die Farbstoffe wirken als Füller und beeinträchtigen die Werkstoff Werte. PLA Silk hat gerne TPU oder PET und andere Mischung mit drin um den Glanz zu bekommen...
@@Perspektive3D PETG ist ja schon von sich aus eine Mischung. PET mit Glykol damit es besser druckbar wird. Je nachdem wieviel Glykol ändert sich schon das Ergebnis. Das gleiche gilt auch für die UV Beständigkeit. Bei PETG ist zwar das Material UV beständig, aber je nach verwendeten Farbstoff kann es ausbleichen weil der Farbstoff nicht UV-Stabil ist...
@@Perspektive3DAlleine das ständige Erwähnen des Markennamens ist doch schon Suggestion. Hätte ich mir nicht nacheinander defekte 3D Drucker gekauft um sie zu reparieren und so alles kennenzulernen hätte ich mir bestimmt auch diese Marke gekauft, beeinflusst durch eben die Werbung im RUclips. Nicht böse sein, ist meine Meinung.
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Viele Filamente, Drucker, Zubehör reduziert
Ich drucke eigentlich seit 1 Jahren kein Pla mehr... Nur für Plätzchen ausstecher.
Ansonsten Petg etc.
Nein - ganz bestimmt nicht. PETG, PETG-HF nur wenn ich etwas brauche das Witterungsbeständig ist - meist greife ich dann aber gleich zu ASA. Nur im Modellbau ist PETG schon recht praktisch, da halt sehr leicht und kaum warping.
Sehr professionelles Video, vielen Dank. Ich beschäftige mich schon länger mit 3D Druck und habe diesen Kanal gar nicht gekannt. Ich lass auf jedem Fall mal ein Abo da!
Vielen Dank für deinen herausragenden Kommentar und das Lob!
Ich habe jetzt die erste Rolle PETG-HF auf einem A1 durch und bin super zufrieden. Keinen einzigen Fehldruck in der Kombi gehabt, auch ohne penibles Trocknen der Rolle hatte ich selbst bei größeren Modellen vielleicht mal 2-3 feine Fäden. Ich hatte mir direkt einen kleinen Vorrat angelegt und es nicht bereut, wirklich sehr gutes Filament.
Danke dass du deine Erfahrung hier teilst!
Wirklich gute Videoqualität, guter Schnitt, guter Sprechfluss, kommt genauso clean wie das PETG HF 🙂 Ich hatte mich schon vor deinem Video mit BBL PETG HF eingedeckt, da ich vor allem funktionale Haushaltsgegenstände drucke - ein fantastisches Filament. Das BBL PLA ist aber auch fantastisch, so haben wir alle "best of both worlds" und das für einen nahezu identischen Preis - toll!
Danke für das Kompliment zum Video. Schön dass du genauso viel Spaß mit dem PETG HF hast wie ich 😀
Sehr gutes Video, ich lege großen Wert auf die Qualität des Druckes die Zeit spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Somit habe ich jetzt auch für petg das richtige filament🎉❤
Freut mich wenn ich dir Mehrwert liefern konnte. Danke fürs schauen meines Videos und deinen Kommentar
Ich glaube du hast bei 9:42 die Beschriftung der Filamente vertauscht ;-) Dort bräuchte nach Beschriftung das HF länger. Ich hoffe ich konnte dein Video mit dem Kommentar etwas boosten, hehe. Danke für die Infos.
Stimmt du hast recht! Cool dass du dir das Video aufmerksam anschaust und vielen Dank für deinen Kommentar.
Man sollte sich immer überlegen - brauche ich die Eigenschaften von PETG (UV Schutz und höhere Temperaturbeständigkeit bis ca 80°C) oder ist das um Längen umweltfreundliche PLA nicht die bessere Wahl.
PLA hat auch einige angenehme Eigenschaften:
- Es ist vergleichsweise schwer, so fühlen sich die Teile wertiger an PETG ist immer relativ leicht.
- Mattes PLA schaut meist grandios aus, PETG hat immer diese leicht speckige Oberfläche
- PLA lässt sich leicht von der Buildplate entfernen, PETG kann wenn man keine Trennschicht hat schon richtig fest mit der Buildplate verbacken - bis dahin das die Buildplate hin ist.
- PLA ist überraschend stabil (CNC Kitchen schauen 🙂
Und dann überhaupt Bambulab Filament - schon echt teuer. Geetech PETG Schwarz bekomme ich für 7Euro das Kilogramm bei AliExpress, und das Zeug ist auch nicht schlechter als PETG von Bamulab.
Danke für dieses Video. Ich bin Einsteiger im Thema 3D Druck und habe viele Zusammenhänge gelernt. Weiter so!
Danke, ich möchte vor allem Einsteigern weiterhelfen. Schön dass dir das Video einen Mehrwert gebracht hat.
Die Anwendung des Druckteils ist der maßgebende Parameter dafür, welche Materialien infrage kommen oder nicht. Daher kann es ein "Haken" sein, so wie du es in deinem Segment beschrieben hast, aber es muss nicht unbedingt so sein. Es kommt ganz einfach auf die Anwendung an.
Mit welcher plate druckt Ihr das PETG HF und mit oder ohne Kleber?
Ich habe die Drucke mit der goldenen Textured Plate gemacht und hatte keine Haftungsprobleme. Falls doch mal was nicht hält wasche ich die mit Spülmittel und Wasser ab, danach trocken reiben und nochmal mit Isopropanol drüber
@ Ich hab dann mal ne Charge geordert👍
Mein Lieblingsfilament ist immer noch eXtrudr Greentec Pro. Ideale Temperaturstabilität bei PLA Druckgeschwindigkeit und sieht meist sogar besser aus.
Benutze das Tinmorry PETG von Amazon mit meinem Artillery Sidewinder X2. Hab noch nie das Filament getrocknet und es fährt oft für Monate unverpackt im Zimmer rum, nie Probleme gehabt 🤷♂️
Gutes Video. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf weitere Videos von dir. Abo und Like ist angeklickt👍
Vielen vielen Dank für dein Abo und den Kommentar! Das motiviert mich richtig 🚀
Sehr gutes Video. Kein großes drumrum gelaber, sehr gute Erlärungen und schöner Zeitlicher aufbau.
Ich habe gestern das erste mal überhaupt PETG gedruckt und dafür das PETG HF von Bambu Lab genommen. Ich habe an den Filamenteinstellungen ersmal nichts verändert und nur ein kleines Plättchen zum Test gedruckt. Das Ergebis war nicht gut. Wände und Flächen sahen fürchterlich uneben aus. Habe dann nochmal mit höherer und niedrigerer Düsentemperatur gedruckt und bei weniger war es besser. Ich habe es dann gestern noch 6 Stunden bei 65° getrocknet, wobei der Trockner recht zügig 15% Luftfeuchtigkeit angezeigt hat, was ich vorher noch nie gesehen habe. Habe den auch erst seit einer Woche und bisher 3 Rollen getrockent, aber es ging bei denen nie unter 26%. Werde gleich nochmal dieses Plättchen drucken und ggf. die Geschwindigkeit senken.
Hörst sich erstmal wirklich nach feuchtem Filament an. War es nach dem Trocknen besser? Danke für dein Kompliment
@@Perspektive3D Ja nach dem Trocknen war es um welten Besser. Aber das Zeug war wirklich ganz neu, letzte Woche erst bei Bambu Lab bestellt und es war noch eingeschweißt. Das deckt sich mit dem was ich gelesen habe: Auch in der Produktion können die Filamente schon Nass raus kommen, die werden da wohl teils sogar mit Wasser gekühlt, bevor sie auf die Spule kommen. Vor allem habe ich letzes Woche neues eingeschweißtes PLA ausgepackt, das ich schon einige Jahre liegen habe. Das war auch feucht, aber deutlich. Hat man schon gesehen, wenn es aus der Düse kam, das es geknackt hat und Blasen geschlagen hat. Da hat das trocken mit 8 Stunden bei 45° scheinbar nix gebracht. Aber wenn man das mit 190° Düsentemperatur druckt, geht es auch.
Gutes und sehr Informatives Video!
Für mich sieht es so aus das Bambu sozusagen den Weg zurück zum Ursprung gegangen ist. Zu beginn von PETG zeit war das so brüchig wie Glas wenn es runter gefallen ist. Das wird ja über den "G" Anteil geregelt in Material. Je mehr "G"- Anteil umso flüssiger aber auch härter. In Laufe der letzten Zeit hat sich der Anteil immer mehr verringert wodurch viele Leute auch einfach PET-Flaschen abziehen und als Filament nutzen weil sich eben der "G"-Anteil stark reduziert hat. Was man ja auch an den Werten sieht die du von der Bambuseite gezeigt hast. :)
Du hast da definitiv einen Punkt. Wäre mal interessant ob man das irgendwie analysieren kann? Ist sicher kein Problem für einen Chemiker
Auch von uns ein Klick auf Abo und Daumen hoch. So sachliche Videos sind sehr selten, danke schön. Noch wartet ein noch nicht ganz zusammengebauter Bambulet auf den Start bei uns zu Hause. Bisher haben wir alles extern drucken lassen (SLS) und wir sind gespannt, wie das erste Druckergebnis sein wird. Dein Video ist für uns deshalb um so wertvoller.
Das ist doch ein super Projekt fürs Wochenende. Ihr werdet es nicht bereuen. Und vielen Dank für das Lob und Abo!
@Perspektive3D ist da bei 09:41 etwas vertauscht? Ich hatte das so verstanden, dass das BambuLab PETG HF schneller druckt als das Polymaker PolyLite PETG. Oder habe ich da jetzt einen Knoten im Hirn?
Ja habe ich leider vertauscht. Gut aufgepasst!
@@Perspektive3D Und "über 1 Stunde längere Druckzeit" stimmt auch nicht. Sind "nur" 42 Minuten.
Bei mir kommt es weiterhin auf den Anwendungsfall an. PLA funktioniert für viele Dinge immer noch super.
Da bin ich bei dir. Vor allem die Lagerung und Handhabung ist und bleibt ein großer Vorteil von PLA
@@Perspektive3D Ja, PLA ist echt schon fast ein No-Brainer. Wobei ich alle Filamente in der Trockenbox habe. Zumindest sind sie dann auch vor Staub geschützt. 😅
@@Mindspectrum vorallem braucht man für die gleiche Stabilität wie PLA ne dickere Wandstärke weil PETG eben deutlich flexibler ist.
Seh ich auch so. Da ich nur Funktionsteile für Raumtemperaturen drucke, ist PLA für mich das ideale Material. Und taugliches PLA gibt es für unter 10 Euro/kg.
@@Haunter1982Und kleben lässt es sich auch nicht
Hab so n Bulk an PETG von GratKit gekauft, fand das bisher immer sehr billig aber ich kanns mit 14mm^3 drucken. Das PETG HF jedoch mit dem langsamer drucken hat mich schon ein wenig angemacht. Danke für das Video.
Danke für dein Kommentar hab ich gern gemacht. Schön, wenn es dich überzeugt
Cooles Video, bin gerade auf deinen Kanal gestoßen :) weiter so!
Danke für deinen Kommentar! Das Sporn mich echt an
Gut, dass ich mich erst vor einigen Tagen mit 8 verschiedenen Farben Elegoo Rapid PETG eingedeckt habe... bin zwar auch sehr zufrieden damit, aber das hier sieht auch sehr interessant aus. Habe mich nämlich für PETG als Allroundfilament entschieden. Die Druckqualität ist mit meinem Elegoo Neptune 3 Pro ebenbürtig mit PLA und es ist einfach universeller einsetzbar als PLA. Leider kein Naturprodukt, das ist der einzige Nachteil.
Elegoo ist sicher auch nicht schlecht. Bambu Lab ist halt bequemer wenn du einen Bambu Lab Drucker hast
Das ist für mich wirklich das allererste Video, das trotz vieler Worte nicht langweilt. Das muss man können, das geht nur mit Know-How🧠😀Vielen Dank! Ich habe meinen A1 erst ein paar Tage und bin mit Esun PLA+ aus Creality CR10s Zeiten wirklich sehr zufrieden, aber für Outdoor-Objekte oder Modelle, die immer wieder ineinander schnappen müssen, ohne auszuleiern, scheint das eine super Lösung zu sein! Meine nächste Bestellung beim Bambu-Shop ist also vorgemerkt.
Edit: Habe ich das richtig gesehen, du hast im "draft" Modus gedruckt?
Wow, das geht runter wie Öl. Vielen Dank. Genau es war der Draft Modus. Diese Einstellung wurde vom Ersteller des Modells ausgewählt und ich wollte bewusst nichts ändern.
@@Perspektive3D Ehre, wem Ehre gebührt. Dein Beitrag ist nicht kritiklos, das unterscheidet den Fanboi vom überzeugten User. Diese Art der Berichterstattung solltest Du immer beibehalten, wenn ich mir diesen bescheidenen Rat erlauben darf. Ich selbst, als neuer User vom A1 bin erstaunt, wie viel Mühe der Hersteller sich mit den Druckprofilen gibt. Bisher konnte ich immer reinladen, Profil wählen und losdrucken. Das Ergebnis ist immer passgenau. Wie viele Wochen habe ich mit dem CR10S pro V2 und Superslicer verbracht, bis er einigermaßen maßhaltig war...Jetzt würde mich mal interessieren, wie ein Druck mit den "normalen" Settings aussieht und wie sich das Druckobjekt in der Stabilität verhält (z.B. Schnapp-Verbindungen, bleiben sie stabil, ohne mit der Zeit nachzugeben?)
Danke für das tolle Video!
Danke für deinen tollen Kommentar! 👍
Eryone PETG CF 11€ auf der Eryone Seite druckt absolut gut 👍
Danke für den Tip
Ich habe es direkt gekauft 😂
1kg? Niemals.
Und mit CF Filamenten aufpassen. Bisschen informieren.
@ 1kg guck doch auf die Seite bevor du irgendein Blödsinn kommentierst 🤣
@@eugenalready ok. Aber es sind 15€. Und nur wenn man 10 Stück nimmt.
Mega, klingt interessant. Werde es direkt mal testen. Wenn das Filament komplett matt wäre im Finish, würde ich alles komplett umstellen
Gibt doch mattes PETG
Gibt doch mattes PETG
Theoretisch ist das sicher nicht schlecht, aber hier wurde ein weiterer negativer Punkt beim Fazit vergessen. Das stundenlange trocknen der Filamente , am Anfang und ggf. vor dem Druck, frisst eine Menge Energie, was mich als Hobby und privat Anwender doch unheimlich stört. Da hat, wie anfangs erwähnt, PLA einen Riesen Vorteil.
Das stimmt. Ich denke auch dass das kompliziertere Handling (Trocknen, trocken aufbewahren) viele dazu bringt doch lieber zum PLA zu greifen. Aber auch PLA kann mit der Zeit schlechtere Ergebnisse liefern wenn es zu feucht gelagert wurde. Nur bei PETG schlägt das halt viel schneller und deutlicher durch. Die Frage ist ob das PETG-HF mehr oder weniger empfindlich auf falsche Lagerung reagiert. Wäre so ein Test interessant?
Nasses PETG ist echt schlimm. Am besten immer gut trocknen, wenn man ein AMS hat trotzdem nicht zu lange drin lassen. Und ne IKEA Box mit Dichtung zur Aufbewahrung verwenden.
@@Akki_Ke IKEA-Box ist nicht zwingend notwendig. Es gibt preiswerte, wieder verwendbare Vakuum-Beutel.
Ich würde grundsätzlich ganz einfach jede Rolle dauerhaft trocken lagern. Mit einer modifizierten Müsli-Box kann man auch gleich aus solch einer drucken, kann von außen die rel. Feuchte ablesen und muss das silica-gel nur ca. 1x im Jahr regenerieren oder erneuern. Gibts hier bei YT ein paar interessante Projekte bzw Bauanleitungen.
Angeblich soll PLA durch zu viel Feuchte über einen längeren Zeitraum auch dauerhaft Schaden nehmen, der sich auch nicht durchs Trocknen rückgängig machen lässt. Das Filament sollte im trockenen Zustand auch bei starker Biegung nicht brechen. Habe diese Info aber nicht überprüft.
Ich habe mein petg noch NIE getrocknet. Vermutlich ist meine Bude einfach sehr trocken.....
Auf jeden Fall kannst du echt flüssig sprechen! Echt top! Abo
Danke dir vielmals
Ich bereit gerade die Beschaffung meines ersten 3D-Druckers und bin im Nachhinein sehr froh, dass ich auch mal einem „kleinen“ RUclips-Kanal eine Chance gegeben habe. Es bleibt nur zu hoffen, dass ich mit meinem künftigen AnyCubic Kobra 3 Combo mit PETG HF ähnlich gute Ergebnisse erzielen können werde, wie in diesem Video.
Danke dir und viel Spaß mit dem AnyCubic. Schreib gerne mal
ob es genauso funktioniert
Könntest dir mal sagen was die richtige Luftfeuchtigkeit wäre
Zur Lagerung meinst du?
Direkt mal ein Abo da gelassen, sehr cool. Könnte echt so ein Filament werden für Drucke, die die Temperaturresistenz brauchen aber nicht ganz so flexibel sein müssen. :D
Freut mich wirklich dass dir das Video gefällt und vielen Dank für dein Abo. Das ist nicht selbstverständlich und spornt mich an weitere spannende Videos zu produzieren. Was für Themen interessieren dich noch?
@@Perspektive3D Normalerweise mache ich mehr Resin Druck zum Bemalen. :D Aber gerade den Test von neuen Filamenten finde ich immer interessant, habe auch einen Bambu zu Hause. Finde es so klasse, dass die mit ihren Filament-Preisen jetzt echt eine gute alternative sind, besonders weil außer deren Rollen nichts so wirklich gut in meinem AMS funktioniert. :D
Danke für das Video und die Vorstellung vo dem Filament. Bin mal gespannt, wand und wie andere Hersteller vom Filament auf das Produkt von BL reagieren werden. Ich werde das PETG HF jedenfalls mal ordern.
Danke für den Kommentar. Und viel Spaß beim Ausprobieren vom PETG HF
Wahnsinnig gut gemachtes Video. Bin neu auf deinen Kanal und komme wieder 😊
Wow danke für das Lob!
Womit grundiert man petg für's Lackieren?
gute Frage, habe noch nie einen Druck lackiert. Vielleicht kommentiert hier jemand der damit schon Erfahrung hat.
Wie sieht es mit feinen Details aus?
Ich drucke Wargaming Terrain in 0.08mm und bin sehr an Teilen interessiert die auch mal in der Sonne oder im heißen Auto liegen können.
Man liest bei PETG immer nur von "functional parts", aber wenn PETG-HF auch in Details gut ist, brauche ich nie wieder PLA.
Mit so geringen Schichthöhen habe ich keine Erfahrung. Tendenziell kann ich mir aber vorstellen dass du mit PLA weniger Probleme bezüglich der Oberfläche hast (worauf es dir in dem Fall wahrscheinlich ankommt). Ich würde sagen probieren geht über studieren
Kleine Strukturen sind teilweise etwas Problematisch für PETG, hier kannst du oft mit mehr Kühlung dagegenwirken.
Ich nutze das Filamente gerade für meine Führungsschienen zu drucken, diese sind sehr dünnwandig etwa 1,5 mm, layerausrichtung waagerecht.
Bei den Standardeinstellungen bricht mir das Bauteil jedesmal da die Layer nicht richtig haften an den dünnen Stellen.
Was kann ich optimieren?
Mit welchen Einstellungen druckst du gerade?
@@Perspektive3D komplett Standard.
Mega gut erklärt! Danke!👍
Danke für Deinen Kommentar und das Kompliment!
servus, mit welcher Düsehast du den.Test gemacht? Mich würde auch den Test mit der 0,6 Düse interessieren! Danke
Ich habe mit der 0,4er Düse getestet. Ich hatte in der Vergangenheit mal die 0,6er im Bambulab aber es gab kaum einen Geschwindigkeitsvorteil. Die Profile waren auch gefühlt schlechter optimiert. Hat sich das gebessert? Sonst sehe ich keinen Vorteil die 0,6er Düse zu verwenden
@Perspektive3D hast du auch das Hartmetal Zahnrad mit getauscht mit der 0,6 Düse? Habe gerade erst PETG HF von Bambu Lab mit Düse und Zahnrad, gib Bescheid wenn ich es getestet habe!
@@matrat7115Soweit ich weiß hat der X1C Hartmetall komplett (also Düse und Zahnräder im AMS. Oder welches Zahnrad meinst du?
@@stacki0307 ah sry, ich habe den P1S
Gutes Video ! Habe dich abonniert und bin gespannt auf weiteres Neues ! Herzlichen Dank
Ist schon in Arbeit. Danke für Dein Abo!
Wer nur Zeug für daheim druckt, und nix für die Fensterbank braucht so gut wie kein PETG. Außerdem sind die Bambu Filament Preise jenseits von gut und böse. Hab selber nen Bambu und verwende schon sehr lange kein Filament von Bambulab mehr😊.
Also ich hab 13€ pro refill Rolle PETG HF bezahlt 🤷♂️
Vielen Dank, sehr informatives Video für mich als 3D Druck Anfänger. Könntest du ggf. auch mal ein ähnliches Video über das Bambu ABS Filament machen? Ich würde mir gerne dieses Jahr den P1S zum Black Friday kaufen und habe einige Anwendungsfälle für ABS.
Abo habe ich natürlich da gelassen! 👍🏻
Super vielen Dank, ich werde es als Idee auf die Liste setzen. Das nächste Video ist übrigens auch wieder zu einem Filament - da du ein Abo dagelassen hast verpasst du es auch nicht 😎
ich nutze seit ewigkeiten das Sunlu petg, druckt sich auch mega sauber und hat gute eigenschaften und kostet weniger als das bambu petg hf
Danke dass du deine Erfahrung damit teilst. Schaue ich mit mal an
PLA ist extrem wärmeempfindlich. Erstrecht, wenn man schwarzes PLA benutzt. Die damit gedruckten Dinge haben im Sommer bei direkter Sonnenbetrahlung keine Chance.
Dafür nimmt man uv stabiles ASA
Cooles Review. Gibst dir Mühe
Mega, vielen Dank für dein Feedback!
Gute Zusammenfassung.
Allerdings nervt mich - wie auch andere hier - das ewige und dauernde Trocknen. Und auf dem AMS Lite ist es auch schwer trocken zu halten...
Was mir im Video noch fehlt, ist ein Druck und Qualitätsvergleich in PLA und dessen derivate wie CF, die ja dann auch stabiler sind - wenn auch nicht hitzebeständiger.
Danke für deinen Kommentar. Plane ich auf jeden Fall ein
@@kamppeter wenns leicht zu drucken und temperaturstabil sein soll, kann ich Extrudr Greentec und Greentec Pro empfehlen. Großartiges Filament, fertige Profile stehen bereit. Mattes Finish, stabil wie PLA. Leider nicht ganz günstig.
Super video !!
Vielen Dank!
Hier wird völlig vergessen, dass PLA ein pflanzliches Produkt ist, welches überwiegend aus Maisstärke produziert wird. Es ist zudem auch biologisch abbaubar (langfristig natürlich). Das ist bei PETG nicht der Fall.
Das ist definitiv ein Vorteil von PLA. Hier in meinem anderen Video gehe ich ausführlicher darauf ein: ruclips.net/video/W_UVnJZymJI/видео.htmlsi=_WyEpJVarkmwhuef
Hallo, ich habe jetzt das Hotend Set für den P1S bestellt, da ich den Hinweis beim Einsetzen des neuen Filaments PETG-CF bekommen habe, das dieses Filament gehärtete Düsen voraussetzt. Weisst Du ob ich mit gehärteten Düsen z.B. auch PLA drucken kann ?
In diesem Zusammenhang wäre es toll, wenn Du vielleicht einen Tip zu einem Filament-Trockner geben könntest. Vielen Dank
Ich stelle einfach mal die Gegenfrage: Was würde denn - rein logisch betrachtet - dagegen sprechen? Vielleicht übersehe ich ja etwas...
Hallo, das ist garkein Problem. Ich habe unter anderem den X1C und drucke durchweg alles nur mit den gehärteten Düsen (sind dort standardmäßig dabei). Du musst nur im Slicer einstellen dass dein Drucker jetzt diese Düsen eingebaut hat. Auch wenn ich mir nicht sicher bin ob das eine Auswirkung hat aber sicher ist sicher. Wegen dem Trockner: Schau bitte in die Videobeschreibung. Da schlage ich 2 Modelle vor
OMG .... informiert Euch richtig aber nicht bei dieser Type hier !!!
Bitte gib uns die nach deiner Meinung korrekten Informationen.
Schöner Kanal, willkommen in der Welt!
Vielen Dank!
Ich habe das auch bereits benutzt, optisch bleibt mattes PLA aber für mich ungeschlagen, von der Qualität der Stützen sowieso. Für Funktionsteile sollte man PLA sowieso nicht benutzen.
PET Flaschen sind nicht aus PETG (1:30) gemacht, denn das G wird ausschließlich bei dem Druckmaterial hinzugefügt und steht für "Glycole", welches den Schmelzpunkt vom PET herab setzt.
Das Polymaker PETG war nicht trocken (genug), das ist am Druckbild sehr deutlich zu erkennen (kleine Dampfexplosionen). Sonst sehr informativ, danke für die Infos.
mich würde interressieren was du da für ne layerhöhe bei 13:30 bei diesem korb den du da zeigst gewählt hast
Ich habe das Standardprofil vom Designer genommen und das sind 0.28 - also relativ grob
Sehr gutes Video, vielen Dank!
Allerdings kann ich das aktuell nicht bestätigen. Bei mir wirft das Material sehr viele Bläschen, vor allem bei "langen Teilen" mit langem Fahrtweg.
Das sind aber nicht nur Lücken in der Outline, sondern auch teilweise überextrusion. Also völlig random.
Ich probiere seit Tagen herum wie ich die wegbekomme, keine Chance.
Temperatur hoch/runter, Flow kalibriert, PA kalibriert, Geschwindigkeit hoch/runter. Alles mögliche probiert. Ich bekomme es einfach nicht weg.
Ich befürchte langsam, dass das Material trotzdem Feuchtigkeit zieht, obwohl es mit 3 Silica Containern im AMS bei angeblichen 10% feuchte liegt. Ich habe es seit etwa einer Woche dort drin liegen nach dem Trocknen. Was anderes kann ich mir langsam nicht mehr erklären...
Falls du noch einen Tipp hast, gern her damit! :)
Mmh das klingt echt problematisch. Leider hört man doch immer mal wieder von schwankender Qualität. Ggf ist so viel Feuchtigkeit drin dass die beim Trocknen doch nicht rausgegangen ist? Ansonsten einfach mal ein paar Monate in ner Trockenbox lassen und dann nochmal probieren. Ist ärgerlich
@@Perspektive3D Die Zeit habe ich leider nicht, da ich Teile zum Verkaufen drucken muss :D
Aber heute nacht war es noch mal 12h im Trockner, bin gespannt wie jetzt das Ergebnis aussieht. Was anderes kann ich mir langsam nicht mehr vorstellen.
Danke dir trotzdem :)
@MrTogi Gib gerne nochmal eine Rückmeldung ob es geklappt hat
Bei Bläschenbildung ist das Fall klar: Das Filament muss getrocknet werden. Zum Testen, ob dein Filament trocken ist, kannst du einfach mal manuell etwas Extrudieren. Der Faden der rauskommt muss beim anfassen eine komplett glatte Oberfläche haben. Siehst du kleine Unebenheiten und/oder du hörst so ein Knistern beim Extrudieren, dann ist dein Filament zu feucht.
@ das filament habe ich heute Nacht noch mal 12h bei 65°C im Drucker gehabt - keine Veränderung.
Das EINZIGE was wirklich hilft ist die Wand auf Außen/Innen stellen. Dann sind die Bläschen, bis auf wenige Ausnahmen, verschwunden.
Das muss mir mal jemand logisch erklären 😃🤷♂️
wie unterscheiden sich denn die Retract-Einstellungen? Die sind schließlich für Stringing sehr relevant
Werden PETG und PETG HF beim Bambu mit geschlossen Tür gedruckt?
Nein.
Ich lasse beim P1S und X1C immer alle Türen zu. Auch bei PLA. Noch nie Probleme gehabt
@@Perspektive3D die versuche mit geschlossener Tür mit PLA hat beim zurückführen ins AMS leider mehrmals zu Verstopfung der Nozzel geführt.
PLA drucke ich bei meinem P1S mit offenem Deckel. Vor allem wenn es länger dauert, steigt die Temperatur im Innenraum zu sehr an und das PLA wird komlett weich. Bei uns auf Arbeit haben wir den X1C und da lösen sich die PLA Drucke sogar von der Platte ab (Smooth Plate oder so), wenn alles zu ist.
Hi... PLA Matt tendiert mehr zu Fäden bzw. Zu Ungenauigkeiten.. gerade bei Waben hatte ich auch Probleme.. Grüße danke fürs Video
Hi, bitte gerne. Ist mir noch garnicht aufgefallen dass es da so gravierende Unterschiede bei den verschiedenen PLA Typen gibt. Danke für den Hinweis
konnte ich persönlich nicht feststellen, noch nie Probleme mit Matten Filamenten. Nur Silk ist schlechter, von der Layerhaftung
Damit hatte ich auch mal richtig zu kämpfen
Es war exakt das schwarz matt von Bambu Lab ... Ich kann auch keinen genauen Grund nennen, da es oftmals sehr sehr gute Drucke ausgibt... 3d Drücker sind auch nur Menschen... 🤷
Ist natürlich interessant, aber ich drucke seit Jahren fast nur PETG und bin völlig zufrieden mit Ergebnissen. Obwohl ich meinen Filament nie trockne und die Geschwindigkeit beim Drucken hängt eher vom hotend ab und von dem Extruder.
Bei mir läuft es mit 70/100 und ist völlig ausreichend so.
PLA wäre auch nicht besser.
Das Glänzende an den Filamenten ist halt eher störend, gerade weil man dann das Ringing doch sehr ausgeprägt sieht. Vom Trocknen halte ich auch nicht viel. Ich dampfe in meiner Wohnung und hab die Filamente teils über 1 1/2 Jahren offen stehen und es funktioniert weiterhin unproblematisch. Ich glaube immer noch, dass das ein Marketing-Mythos ist und nur bei Filamenten, wie PA, wirklich sinnvoll ist. Viele der hier gezeigten Fehler sind außerdem Einstellungssache. Die Standartprofile sind jetzt nicht wirklich optimal und viele der vermeidbaren Fehler im 3D Druck werden ja auch als "Kleinigkeit" abgetan. Aber mir solls egal sein, hab lange versucht Leute aufzuklären, worauf es wirklich ankommt.
Mein Prusa MK4 druckt PETG und PLA gleich schnell aus ohne irgendwelche Nachteile. Weder Stringing sonst noch andere Probleme.
Das probiere ich aus
benutze für optische/ indoor Sachen ohne hohe Belastung immmer PLA, für alles andere PETG. Was ich jedoch garnicht mehr benutze sind PLA Meta und sonstige ähnliche Filamente, die taugen einfach nichts und lassen sich schlechter drucken
Was ist PLA Meta? Mittlerweile gibt es echt so viele Filamente am Markt. Nicht alles ist auch wirklich besser
Also falls du Sunlu PLA Meta meinst kann ich deine Einschätzung nicht verstehen, ich liebe es! Ist so easy zu drucken und ist nicht spröde. Ist daher für meine einfachen Anwendungen nur noch dieses Filament.
@@Apfelprofigaming Die Meta PLA brauchen, wenn man nicht schnell druckt (unter 200mm/s) deutlich weniger Temperatur als normales PLA.
Vorteil dabei. die Druckteile verschmelzen besser und die Schichthaftung ist besser bei Meta. Aber einfach in den Drucker und mit den alten Einstellungen drucken funktioniert nicht.
Ist das PETG-HF geeignet um in der Wohnung zu drucken? Oder sollte man das lieber in nicht bewohnten Räumen verarbeiten? Danke! BTW: Klasse Video! Wenn ich das in PETG-HF in der Wohnung drucken kann, ist bei mir PLA Geschichte.
Mir ist nicht bekannt dass es mehr oder weniger schädlich als PLA ist. Generell entstehen beim 3D Drucken feine Partikel. Man sollte also den 3D Drucker nicht neben das Bett stellen und den Raum immer mal lüften. Ggf ist auch ein Luftfilter sinnvoll. Aber PETG-HF ist nicht wie ABS wo du unbedingt nur mit geschlossenem Bauraum und entsprechenden Filtern arbeiten solltest
Hi, danke für das Video, wie lange hast du denn das PETG HF getrocknet ?
Gerne :) 6 Stunden bei 65 Grad Celsius
Temperaturunterschiede werden in Kelvin angegeben :P
PLA Basic gibt es weiterhin im Bambu Shop. Augen auf^^
Aber PETG Basic nicht oder?
Es gibt auch das eSun PETG+HS. Müsste das Gleiche sein, oder?
Ja sollte sich ähnlich verhalten. Vielleicht wäre ein Test aller PETG HF/HS Filamente spannend? Man munkelt auch dass Bambu Lab seine Filamente nicht selber herstellt sondern gelabelt zukauft. Vielleicht ist das dann sogar exakt das gleich Filament
@@Perspektive3D Ein Vergleich wäre auf jeden Fall interessant, zumal eSun recht günstig ist und man kann es bei Amazon kaufen. Und ja, es gibt gar nicht viele große Hersteller auf dem Weltmarkt.
Habe ich gestern noch getestet auf dem P1S. Ehrlich gesagt war die Qualität nicht so gut. Habe den Wert von 21 auf 11 gesenkt. Die Oberfläche sah sehr matt und unsauber aus. Der A1 mini druckt es komischerweise besser, aber nicht mit dem Wert von 21 mm³
Nachtrag:
Ich habe nochmals das eSun PETG HS mit dem Bambu PETG HF Profil auf dem P1S getestet und nichts geändert, Resultat, mega gut geworden. Sehr saubere Oberfläche und kaum Strings. Dazu habe ich den Dummy 13 gedruckt, die mechanische Elemente habe ich mit dem eSun PETG gedruckt. Sobald es filigraner wird, wird die Oberfläche bei der Geschwindigkeit rauher aber immernoch gut. Werde das Filament noch auf dem A1 mini mit dem Standart profil PETG HF drucken. Das Filament gefällt mir, das eSun PLA ST ist meiner Meinung nach auch sehr gut.
@@Leudt_Baengs Super interessant. Bin gespannt, was noch kommt!
Was mich interessieren würde: Was ist mit Schrumpfen beim Druck? Warping/Bending? Übrigens druckt mein Prusa MK3S PLA und PETG praktisch gleich schnell mit guten Ergebnissen.
Warping und Bending habe ich überhaupt nicht festgestellt. Habe aber alles mit dem P1S mit geschlossenem Bauraum gedruckt. Interessant dass der Prusa MK3S beides gleich schnell druckt, aber ich denke dafür legt er bei dem normalen PLA nicht so ein hohes Tempo an den Tag wie der Bambu Lab
@@Perspektive3D Klingt wirklich interessant, ich muss wohl mal eine Rolle anstesten! 👍 Und was den Speed angeht hast Du wohl recht: Mein Oldtimer druckt PETG nicht genau so schnell wie PLA, sondern alle Filamente so gemütlich, dass es einfach keinen Unterschied macht. 😂
@@Teckstudio Warping und Shrinking ist bei PETG allgemein kein Thema, die Teile lassen sich daher problemlos in einem offenen Bauraum drucken. Bei einem geschlossenen Bauraum gibt es mitunter sogar Probleme mit der Kühlung. Wenn PETG unzureichend gekühlt wird, dann sieht das Teil aus wie Käsefondue ;-)
Dein Mattes PLA muss in den Trockner, nach 2-3 Std im Trockner sind die Fäden weg. 😉
Was mir hier auch fehlt bei allen Lobes des PETG, ist die schlechtere Schichthaftung von PETG.
Das ist allerdings auch ein Thema HS/HF und Normal...
Gerade bei Highspeed mit normalen Filamenten sinkt das meist ab. Deswegen wird auch High Speed/High Flow Filament oft missverstanden und sich nur auf die optik bzw. Das schnellere Drucken bezogen und oft sind dann die leute enttäuscht wenn sie mit Highspeed nicht wirklich schneller können. Übersehen dann aber das die Drucke mit HS/HF schnell gedruckt auch soviel aushalten wie die normalen Filamente langsam gedruckt...
Danke für dein Feedback. Das Matte war auch im Trockner. Vielleicht nicht lange genug
War das generelle Druckprofil etwa mit 0,4mm Layerhöhe? Durchweg alle Ergebnisse sehen fürchterlich aus.....
Für den Korb ist es das 0.28 mm Extra Draft Profil. Das ist das Profil welches vom Ersteller des Modells vorgeschlagen wird.
Ohne daß ich jetz des Video anschauen muß, aber gibts auch ne Übersetzung für den Titel?
🤔 Fällt mir spontan nichts ein. Musst du wohl das Video bis zum Ende schauen 🫠
Hallo.
Bin ebenfalls Anfänger. Habe mir den P1S und direkt PLA und PETG gekauft. Das Filament geht jetzt langsam dem Ende zu. Und als Anfänger bin ich in Sachen Filament Auswahl ein bisschen überfragt von wegen Hersteller/Preise usw. Habe mir dein anderes Video zu PLA auch angeschaut und komm irgendwie nicht weiter.
Also wenn ich dich richtig Verstanden habe kann ich mit dem PETG-HF alles drucken was ich mit PLA/PETG bis jetzt geruckt habe z.B Figuren, Modelle. Und was für mich noch wichtig ist, da mein anderes Hobby mit Holz zu arbeiten habe ich mir schein eine Sachen gedruckt wie Vorrichtungen/Halterungen usw. Die auch was aushalten/tragen müssen.
Wo rauf ich hinaus will kann das PETG-HF das leisten aus deiner Erfahrung?
Das wäre echt super das man nicht zig verschiedene Filament Sorten kaufen muss.
Freu mich schon auf deine nächsten Videos
Danke für deinen Kommentar. Ja das hat mich am Anfang auch verwirrt. Grundsätzlich: Auch PLA hält jede Menge aus. Wenn du die Anzahl der massiven Umfangsschichten und die Prozentzahl beim Infill erhöhst. Mit PETG kannst du natürlich auch alles drucken was du mit PLA druckst, aber es kann „zickiger“ beim Druck sein. PLA schlägt halt nichts wenn es um einfache Druckbarkeit geht. Wenn du was richtig belastbares willst, was sich auch noch verhältnismäßig gut drucken lässt, dann würde ich dir zu ASA raten (wie ABS aber UV resistent und nicht so viel Gestank). Da du einen geschlossenen Drucker hast geht das auch. Was spricht dagegen für jeden Anwendungsfall ein Filament zu haben?
@@Perspektive3D
Erst mal vielen Danke für deine schnelle Antwort. Und danke für deinen Rat.
Werde bei PLA Basic bleiben und wenn ich was stabiles Drucken muss werde ich ASA nehmen. Das gute daran ist ich habe noch keine Trocknungsbox usw. Wird das bei ASA auch benötig? Bei PLA ist das wohl nicht zwingend nötig
@@sascharinne366Da wird es verschiedene Meinungen geben. Ich denke eine Trockenbox und trockene Lagerung schadet nicht. Kostet auch nicht die Welt (habe verschiedene in der Beschreibung verlinkt und auch selber im Einsatz)
Wir verdrucken 50kg PETG im Monat und haben davon keine Einzige je getrocknet.
Genauso kann man testen ob ein Material hygroskopisch ist.
Eine neue Rolle auf einer Feinwaage wiegen und dann und einem Monat usw nochmal.
Und es war bei PETG +/-0,0xg
Aber es mag Hersteller geben wo das doch eine gute Option ist, aber nicht wegen der Feuchtigkeit, sondern wegen dem Glycol Gerüst vom PET-G. Da scheint es doch Unterschiede zu geben. Je nach Herstellern, Farbe und ob Feuchtigkeit mit dem Glycol reagierte und das beeinflusst die Viscosität.
Aber statt die in einen extra Trockner zu tun kann man die in den Bauraum unten reinlegen bis die vorige Rolle leer ist.
Danke dass du deine Erfahrung teilst. 50 kg im Monat sind eine Ansage. Aber das in den Bauraum legen verstehe ich nicht. Legst du das unter die Plattform vom Druckbett während der Drucker läuft?
@@Perspektive3D ja unten rein. Die Bambus haben eine Bauraumtemperatur beim Drucken von 46°
Aber die einzigen Filamente die ich bisher getrocknet habe sind Nylon (das ist wirklich stark hygroskopisch) und PETG-CF
Beim CF mach es echt einen Unterschied. Vielleicht weil es durch die Temperaturbehandlung bei dem Glycol besser durch die Nozzle fließt.
Oder Wasser verbindet sich mit dem überschüssigen Glycol und beim Drucken verringert das die Layerhaftung?
Normales PETG haben wir nun nur noch als 2,5kg Spulen. Die passen in keinen Trockner. Ja es gibt mal mehr oder weniger Stringing was Nacharbeit bedeutet.
Drucken tue ich aber nur mit 50-60mm/s, also recht langsam mit minimal overextrusion. Kann auch die Flowrate fast perfekt kalibrieren, dann sehen die Druckobjekte super aus, aber die sind dann nicht stabil.
Beim Bruchtest muss das Material wie Glas zerspringen quer von oben nach unten ohne das Layer lines, outlines und Lufteinschüsse gut sichtbar sind.
Da hatte CNCKitchen auch einen Bericht drüber. Das geht zwar etwas auf Kosten der Qualität der Oberfläche und etwas mehr Stringing, dafür ist die Rate an Defekten von Kunden unter 1%
@@marinamarinx7655 der Trockenaufwand ist Hersteller abhängig, ja. Das Filament wird zum kühlen nach dem Extrudieren meist in einem Wasserbad gekühlt um schnell zu härten und Durchmesser Schwankungen zu verringern. Dabei nimmt das noch heiße Filament gerne auch Feuchtigkeit auf. Nun gibt es eben Hersteller die selber genug vor trocknen bevor es eingepackt wird. Da aber trocknen Zeit und Energie braucht, ist es entsprechend "teuer" und manche verschieben diesen Part gerne auf den Kunden. Hier kann man meist einfach ins Datenblatt sehen und lesen ob man vor trocknen muss oder nicht. Die angegebenen Werte für Festigkeit und Co ergeben sich NUR mit entsprechend trockenen Filament.
Das einlegen der Spule in den warmen Bauraum kann man hier schon als trocknen interpretieren.
Bambu schreibt in ihrem Datenblatt ja schon das es getrocknet werden soll. Es kann auch durchaus sein, das die Komponenten die das schmelzen fördern hier stärker hygroskopisch sind... Solche Verallgemeinerungen mit "trocknen ist Blödsinn" oder "man muss immer trocknen" sind nicht sinnvoll und helfen keinem weiter.
PETG geht im Auto aber nicht hinter der Windschutzscheibe ;)
Richtig, dann ist ABS noch etwas besser geeignet als PETG.
Eine Frage, die ich noch habe:
Ist PETG NACHDEM es gedruckt wurde ebenso problematisch, was die Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit angeht?
Das ist eine interessante Frage! Natürlich ist die Feuchtigkeit erst einmal für den Druckprozess problematisch, da das Wasser beim Drucken verdampft und dann Probleme hervorruft (unsauberer Druck). Wenn etwas erst einmal gedruckt ist, ist es ja im Prinzip egal ob es noch Feuchtigkeit aufnimmt. Auch wird PEGT nicht unendlich Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen. Ob das aber auf Dauer dann den Druck tatsächlich schwächt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier einen Experten, der mehr weiß? Unter normalen Bedingungen ist PETG, jedoch auch über lange Zeit stabil nach meiner Erfahrung
Ja stimmt.
Hab noch nie PLA genommen weil PETG UV-sicher, Lebensmittelecht und fester ist. Hab noch nie getrocknet. Hat keine Nachteile. Artillery Genius.
Lebensmittelecht ECHT .... Schwachkopp ... informiere dich einmal richtig !!!
Und was UV betrifft, so hat damit auch heutiges PLA erst Probleme, wenn Du schon unter der Erde liegst und anfängst zu gammeln. Das bezieht sich nur auf die Wärme/Hitze, weil in der prallen Sonne stehend PLA weich wird und sich verzieht. Wenn Du PLA hinter einem modernen Fenster mit Wärmeverglasung in der Sonne stehen hast, passiert da auch nichts.
Hast du denn das Polymaker PETG vorher kalibriert? Bambu PETG ist meist auch ohne große Optimierung schon passend zum Druckprofil. Daher bin ich der Meinung, dass der Vergleich nicht wirklich aussagekräftig ist (mit nem Generic Profil. Da gehören für mich einfach Temp Tower, flow, K-Faktor... mit dazu damit beide Filamente gleichwertige Voraussetzungen haben). Mir ist aber auch klar, dass das Video für den "normalen User" ist, den das wahrscheinlich so im Detail gar nicht interessiert.
Ich für meinen Teil nehm bei PETG lieber das Jayo für 8,- auf Ali und drucke es bei 275 Grad mit ner CHT bei 35mm²/s.
Ich habe es nicht kalibriert aber auch kein Generic Profil verwendet sondern das Polylite PETG Profil welches Bambu Studio mitliefert. Ich gehe deshalb (wie der normale User) davon aus dass das die besten Ergebnisse liefert. Deswegen habe ich auch das Polymaker genommen weil es dafür in bambu Studio ein fertiges Profil gibt. Aber du hast recht man kann sicher noch was abonnieren.
Das mit dem Trocknen schreibt Bambu Lab auch drauf, wenn es gar nicht nötig ist. PETG wird mit der Zeit schlechter an der Luft bzw. wird es mehr Stringing geben, aber out of the Tüte sollte es trocken genug sein. PLA hat aber auch andere Vorteile wie Support ist einfacher zu entfernen und Sekundenkleber hält darauf. Auf PETG klebt nichts wirklich, was ich kenne. Dafür schrumpft es nicht unter mechanischem Druck wie PLA, was ziemlich nervig ist.
Guter Punkt!
Gutes Video und auch gleich mal ein Abo dagelassen :)
Danke das freut mich riesig.
Also so "perfekt" sahen die Drucke nicht aus. Du sagst, es gab kein Stringing und ein perfektes Ergebnis. Und auf den Fotos sieht man Blops und Stringing. Das Ergebnis ist demnach sehr gut, aber nicht 100% perfekt.
Das habe ich mir im Schnitt auch gedacht. Ich muss aber sagen wenn man die Drucke in echt nebeneinander hält liegen Welten dazwischen. Konnte ich leider nicht ganz so deutlich auf der Kamera einfangen.
@@Perspektive3D finde beim langsamer gedruckten PETG HF sah es schon top aus
9:40 über eine Stunde? Nicht mal 45 Minuten sind das 👍
😅 Stimmt. Etwas zu großzügig gerundet
Ich kann die Ergebnisse nicht nachvollziehen.
Wenn du den Drucker vei 13.20 offnest sieht man ja direkt die Fehler an der oberen Kante.
Max. Vol. Speed hängt neben dem Fiament auch vom jeweiligen Hotend und der Nozzle ab. Am V400 stock komme ich mit billigem PETG auf 40mm³/s, mit PLA etwas darunter.
Filament Jayo und Geetech PETG, beide un die 13€/kg.
Ich drucke große Funktionsteile. Schnell und sauber mit billigen PETG.
Im Auto wurde ich auch kein PETG verwenden, schon gar kein schwarzes, da ist es schon egal ob das matt oder glanzend ist. Am besten PC, PA oder PA-CF wenn es formstabil, fest und hitzebeständig sein muss.
Selbst ASA wird am Armaturenbrett schnell weich wenn die Aonne druf scheint.
Meine Tests beziehen sich auf die Standarddüse 0,4 mm mit einem Bambu Lab P1S und den jeweiligen Voreinstellungen für die beiden Filamente. Sicher kann man mit Optimierungen (Hardware, Parameter) ganz andere Werte erreichen
👍
Ach du Scheiße! Wie umständlich ist das 3D drucken geworden! Am Samstag gehts zum Wertstoffhof, damit ich meinen Drucker entsorgen kann. Dann hab ich mit dem Mist nichts mehr zu tun.
😂
Hab ich auch gerade getestet… gefällt mir gar nicht. Versuche mal zu trocknen
Auf jeden Fall einen Versuch wert
Ich finde es schade, dass man hier mattes Pla, welches ja generell matter ist als PETG, vergleicht, obwohl sich Bambu Lab sehr wahrscheinlich auf den Vergleich zwischen dem PETG Basic und PETG HF bezieht.
Hier ist das HF PETG deutlich matter als das Basic.
Warum das ein Nachteil ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Aus meiner Sicht, etwas Framing betrieben.
Stimmt so kann man es sehen. Ist vielleicht etwas zu krass gegen das Matte PLA zu vergleichen. Im Vergleich mit dem Polymaker sieht man aber dass das PETG HF deutlich matter ist. Aber halt nicht so Matt wie das matte PLA
Ich fand den Vergleich gut weil ich matte Oberflächen gut finde. So konnte ich einen guten Vergleich sehen
@@christianwagner2970 der Vergleich hinkt sehr stark, weil normales PLA nie so stark glänzt, wie es bei normalem PETG der Fall ist. Das ist, übertrieben gesagt, wie ein Spiegel und eine Glasscheibe miteinander zu vergleichen. Das eine spiegelt immer, das andere nur in speziellen Fällen....
PETG ist auch nicht UV beständig.
Es gibt kaum UV-beständigeres Filament als PETG, von den Üblichen nur ASA.
Petg Schwarz ist am bestäigsten, das geht Jahrelang draußen und in der Sonne.
@@bruderbrot5268 Es gibt kein PETG der UV beständig ist. ASA ist einziges Material der UV beständig ist. Das ganze Video ist Werbung für PETG HF von Bambulab.
Im Auto würde ich PC oder Nylon nehmen aber gut 😂
Das ist dann die Bulletproof Variante
Bei mir ist PETG HF etwas zickig mit der Betthaftung. (Bambu Textured und Smooth Plate)
Wenn es erstmal haftet waren die Ergebnis tatsächlich sehr gut.
Ich muss wohl mal auf die suche nach besseren Druckplatten gehen. Wenn dann noch mehr Farben rausgekommen sind, steht der umstellung auf PETG HF nichts mehr im Wege.
Ich bin allerdings ein riesen Fan von den hellen matten PLA's. Bleibt also spannend ob sie etwas vergleichbares mit dem PETG HF hinbekommen.
Ich hatte mit den originalen Bambu Lab Druckplatten garkeine Probleme. Ich wische vor jeden Druck mit Isopropanol ab und wenn ich trotzdem Haftungsprobleme habe dann einmal mit Spülmittel waschen und dann gut trocknen
44 Minuten versus 1:21 (81 Minuten) sind nicht 50% mehr Druckdauer, sondern in summe 184%. Also 84% mehr Druckdauer.
PETG Generic mit Bambu PLA im Profil vergleichen.. PETG lässt sich genauso schnell drucken wie PLA
sicherlich, jedoch nicht mit einem Standard BambuLab, Drucker und den Standard Druckprofilen. Das hat der Test gezeigt.
@@Perspektive3D Du hast das Generic PETG mit dem Bambu PLA Profil verglichen. Die Generic Profile sind DEUTLICH konservativer eingestellt. Wenn du Bambu PLA Basic mit Bambu PETG Basic vergleichst, sind die Werte schon sehr viel näher aneinander.
Ich kann schöne Miniaturansichten für Ihr Video erstellen
Hat es einen speziellen Grund, warum hier behauptet wird, dass der Druckkopf sich nicht schneller bewegen kann, als Material heraus kommt?
Natürlich kann der Kopf sich schneller bewegen, nennt man dann Unterextrusion, weil zu wenig Material an einer oder vielen Stellen ist.
Der Slicer stellt die maximale Druckgeschwindigkeit nach dem Wert des maximalen Volumenstroms ein, damit keine Unterextrusion geschieht.
Man kann sich eine CHT Düse von E3D einbauen, dann kann man auch normales PETG so schnell drucken wie das HF Petg bzw. Pla und ist damit nicht mehr auf das HF PETG beschränkt.
Genauso war es auch gemeint. Du hast es nochmal auf den Punkt gebracht. Klar kann der Druckkopf schneller fahren aber dann halt mit Auswirkungen auf das Druckergebnis. Viele Leute wollen den Drucker einfach nutzen wie er ist und nichts modifizieren. Dann ist das PETG HF eine gute Lösung zumal es ja nicht viel mehr kostet.
@@Pady333 das ist so zwar richtig. Aber auch falsch. HF/HS Filamente dienen nicht nur Vergrößerung der Flussrate, sondern bieten auch andere Vorteile wie besseres verschmelzen mit der vorherigen Schicht.
Was hilft es dir wenn du durch die CHT Düse zwar das Filament durch bekommst, der Druck gut aussieht, aber deutlich weniger belastbar ist?
Eine CHT Düse ist aber überhaupt eine gute Empfehlung um mehr bzw. Gleichmäßiger Wärme ins Filament zu bekommen.
@@Haunter1982 Aha, wie genau kommt man jetzt zu der Annahme, dass ein Teil, welches mit einer CHT Düse gedruckt worden ist, weniger belastbar ist?
Der Unterschied zwischen einer "normalen" und CHT Düse ist doch, wie viel Material, mit den gleichen Parametern, in der gleichen Zeit herauskommt. Dadurch bedingt, verkürzt sich doch die Druckzeit, da der Druckkopf, sich schneller bewegen kann, ohne das eine Unterextrusion entsteht.
Theoretisch kann ich mit einer CHT Düse "belastbarere" Teile drucken, wenn ich dem Slicer nicht den "neuen"/höheren Volumenstrom angebe. Dadurch fährt der Drucker genauso schnell, wie mit einer normalen Düse, aber fördert mir mehr Material in der gleichen Zeit. Dadurch resultiert ein schwereres Bauteil, da mehr Masse im Teil gelangt ist.
Ich bezweifele sehr stark, dass die breite Masse an Kunden sich das HF Material kauft, damit die gedruckten Teile mehr aushalten. Das ist für die meisten nur Nebensache, da es den meisten nur um eine geringere Druckzeit geht.
Wenn ich schneller drucken will, kann ich auch einfach die Düsentemperatur anheben und im Slicer ein höheren Volumenstrom angeben, dann brauch ich kein HS/CHT mehr, ob es für den Kunststoff und die Additive, so geil ist, ist eine andere Sache.
Das sich das aktuell gedruckte Material mit der vorherigen Schicht besser verbindet, ist logisch, da die Druckdauer eines Layers mit HF /CHT geringer ist und dadurch die vorherige Schicht nicht so "stark" abkühlt, wie bei einer "normalen" Düse/Material.
Ich empfehle hier mal MPOXDE mit seinem Video über das schneller drucken.
@@Pady333 das kam vielleicht bissl falsch rüber. CHT Düse kann den maximalen Durchfluss DEUTLICH erhöhen. Deine Annahme ist grundsätzlich richtig. das man damit die Geschwindigkeit erhöhen kann. Fällt man in die Unterextrusion mit der normalen Düse wird es auch instabil das ist richtig. das kann man mit einer CHT Düse verbessern. Die Düse hat sogar noch einen weiteren Vorteil auf den Viele gar nicht eingehen. Durch das aufteilen in 3 Stränge ist das FIlament auch gleichmäßiger durchgeheizt und das kann auch das warping etwas verringern. (extrudiertes Filament aus normaler Düse hat einen kälteren kern). die zweite Theorie stimmt nicht, da du beim langsamer drucken ja im slicer eine gewisse linienbreite und extrusionfaktor hast, d.h. die Teile sind identisch "stark".
Der Unterschied auf den ich hinaus will liegt in der Mischung des Plastiks HF/HS FIlamente sind da optimiert was das aufschmelzen angeht. DIe Schichthaftung ergibt sich ja daraus, wie gut das neue Filament die darunter liegende Schicht wieder aufschmelzen kann damit es sich miteinander verschweißt. Hier ist die Temperatur direkt nach der Düse entscheidend. Umso mehr Volumen du durch die Düse presst, umso kälter ist das Filament wenn es aus der Düse tritt. Die eingestellte Temperatur wird noch im Heizblock noch vor dem ÜBergang zur Düse gemessen. Diese Entspricht NICHT der FIlament temperatur. Bei ner CHT bekommt man jetzt mehr wärme in gleicher Zeit ins FIlament wegen der vergrößerten Oberfläche, aber, die Temperatur bei austritt aus der Düse ist das FIlament, wenn man entsprechend schneller druckt, wieder identisch der ohne CHT.
Eine Logik mit einfach heißer ist auch nur begrenzt richtig. denn der höhere Volumenstrom im Slicer endet dann mit einem Rattern des extruders und einer unterextrusion. einfach weil irgendwann die wärmeübertragunsfläche nicht mehr ausreicht um genügend Energie in das Filament zu übertragen. deswegen habe HF/UHF Hotends auch eine verlängerte Heizzone. was im Endeffekt mit ner CHT Düse auch passiert.
Aber wie gesagt, die maximale Volumenrate hilft dir nicht, wenn sich die obere Schicht nicht sauber mit der unteren verbinden lässt, das optimieren die HS/HF Filamente.
Es gibt ein Video von Raise3D wo sie Ihr Hyperspeed Kit vorstellen, da wird auch das Hyperspeed FIlament erklärt...
ruclips.net/video/gOhAp-pL-20/видео.html
PS ein Video zum "schneller drucken" brauch ich nicht. ich drucke selbst mit bis zu 500mm/s Aussenwand (CHC-Pro mit Volcano CHT und Orbiter Extruder). Das hab ich alles selber schon durch exerziert und kenne meinen Drucker, die Stabilität der Teile und den unterschied der dabei verwendeten Filamente ganz gut ;-).
um es noch anders zu betrachten. Es gibt einen Temperatur bereich bzw. Energie Eintragsfenster das zwischen "gerade noch so" formstabil das es eine neue Schicht tragen kann ohne verdrängt zu werden und es wird so weich das es schmilzt. Am besten wäre es hier wie bei "Eis" es gibt nur hart und flüssig dazwischen liegen 3-4 grad. sobald es "fest" ist ist es formstabil. bei Kunststoff ist das nicht so. Die HS Filamente haben hier in der Regel ein "verkleinertes Fester". Das hilft bei schnellem Drucken auch die Formstabilität zu erhalten.
Ist eine gesponserete Dauerwerbung
Gesponsert nicht. Das müsste und würde ich kennzeichnen. Die Dauerwerbesendung ist deine Meinung die dir natürlich zusteht
Ich höre mir so dinge immer gerne an aber ich drucke ausschließlich petg cf und asa cf. Abo is raus
Warum druckst du alles mit CF Filament? Interessiert mich wirklich
Wenn das mal PETG ist...
Verschwörungstheorie? 😉 Aber vllt kennt jemand jemanden der das testen könnte. Ich Sponsor das Filament für den Test!
3D Druck Filamente sind meistens "Blends" sprich jeder Hersteller mischt anderes Zeug mit rein um gewissen Eigenschaften zu erreichen. Selbst die Farbstoffe wirken als Füller und beeinträchtigen die Werkstoff Werte. PLA Silk hat gerne TPU oder PET und andere Mischung mit drin um den Glanz zu bekommen...
Das ist interessant. Wusste ich nicht dass da tatsächlich verschiedene Filamente gemischt werden
@@Perspektive3D PETG ist ja schon von sich aus eine Mischung. PET mit Glykol damit es besser druckbar wird. Je nachdem wieviel Glykol ändert sich schon das Ergebnis.
Das gleiche gilt auch für die UV Beständigkeit. Bei PETG ist zwar das Material UV beständig, aber je nach verwendeten Farbstoff kann es ausbleichen weil der Farbstoff nicht UV-Stabil ist...
Ich hasse Werbung für Bambulab. Ich finde Bambu Lab Drucker sind bestimmt sehr gut, nur die absolut nervige Werbung dafür ganz echt zum Ko…..
Welche Werbung eigentlich? Ernst gemeinte Frage
@@Perspektive3DAlleine das ständige Erwähnen des Markennamens ist doch schon Suggestion. Hätte ich mir nicht nacheinander defekte 3D Drucker gekauft um sie zu reparieren und so alles kennenzulernen hätte ich mir bestimmt auch diese Marke gekauft, beeinflusst durch eben die Werbung im RUclips. Nicht böse sein, ist meine Meinung.
es heist PET.g nicht P.E.T.G merckt euch das endlich.
🫡
Hmm also bei mir gibt es nach wie vor PLA bei Bambulab.
16Minuten 11 Sekunden nur Dummes Gelaber🥱
Danke trotzdem für deinen Kommentar. Auch der hilft weiter
Petg für Leute die keine Ahnung haben. 😂
könnte man so sagen 😂
ich worde mich mal fon deinen poli wegschmeisen sunlu Peteg ziet keine feden man mus die fulsgeschweidikeit einstele beim Bambu Lab a1