Это может понять только технолог, что к чему. Простым смертным этого не понять, т.к они не в курсе, что за процессы внутри металлов происходят. Да и металлы сейчас из сплавов-заменителей, которым нормально закалку применить невозможно. Поэтому и штампуют фуфло. А по факту из сплавов с нормальной лигатурой придётся затратить больше энергоресурсов, да и оригинальные сплавы, с которых делают хорошие движки идут только для Европы, а в страны 3 мира поставляют из заменителей. Так что картина не такая радостная, как кажется при осмотре по сторонам на рынке или в магазинах.
Зачем слушать всех подряд ?!!! Он говорит ,что мол если машина стоит зимой и на улице, а как насчёт того ,что холодный старт губит движок ? А он ещё и не обкатан ?...
@@denysyefremov8511 так для этого голова есть для тех, кто в этом понимает что то. Холод для деталей не так страшен, как температура от +180 и выше. Необкатанный мотор вообще заводят на короткое время, как температура поползла и выключают до остывания.
0) 3:35 запуск при сборке не дольше 5 секунд 1) 4:10 запуск на 30 секунд остывание 3-4 часа 2) 5:10 запуск 1,5-2 минуты, температура до 60-70 градусов остывание 2-3 часа 3) 6:18 до рабочей температуры, заглушить не дожидаясь открытия термостата остывание 2-3 часа 4) 7:05 про оборотах 1200-1300 в мин., ждём открытия термостата и включения вентилятора остывание 2-3 часа (не обязательно 8:30 ) 5) 10:05 движение со скоростью 60-70 км/ч, при 2000-2500 об. мин, дистанция 100-150 км 6) 12:20 движение со скоростью 80-90 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км 7) 12:30 движение со скоростью 100-110 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км 8) 14:20 замена масла через 500-700 км.
Евгений ,неоценимый опыт,которым мы пользуемся,посредством тебя,помогает жить не только в мире моторов!Многие понимают,что что-то не так и не только в мире моторов.Поддерживаем и переживаем.Просьба если есть опыт экспл.двс fb 2,5 л на форестере стоит.Спасибо и всех благ.
В интернете пишут: после капремонта производить запуск на хх около 10-15 раз что бы прогрелся до 90°С и потом ездить 2000-3000км при скорости 50км/ч, чушь полная конечно. А вы все по делу разложили👍
Соглашусь с вами, Евгений человек через которого прошли сотни если не тысячи двигателей, мастерство и знания приходят с опытом. И то что Евгений делиться с нами своим опытом достойно уважения!
Про масло согласен. Про кратковременные запуски согласен для остывания поршневой(иначе закипит) . Про длительные интервалы по 2-3 часа -несогласен-достаточно 10-20 минут.Если маслонасос исправен-масляного голодания в поршневой на холостых нет. Отремонтировал много двс-важно уложиться в допредельные зазоры и использовать качественные запчасти. Шлифовка должна быть без конусности. Правильные моменты затяжки.
Привет, походу мне расточили под конус. ВМТ уже, а НМТ чуть больше в диаметре. По зазору к кольцах определил. Какие негативные последствия у такой сборки с такой проточкой?
Евгений, ОГРОООМНЕЙШЕЕ спасибо за рекомендации по обкатке мотора после капитального ремонта. Не знал подобных нюансов, хотя и механик. Полностью откапиталил Sr20det по твоим видосам. Сейчас настал момент его устанавливать, запускать и обкатывать и подобная информация как никогда актуальна. Благодарю за труд и науку!!! Обнял, приподнял, на землю поставил!!!
Помню в 90е перебрал с отцом мотор на москвиче. Полностью стояло всё новое, не считая коленчатого и распределительного валов. Первые сотни метров не запускали а тащили за грузовик!!! Капот был снят, а вернее не поставлен специально для лучшего охлаждения. Пол дня потратили, на такое действо и потом только мотор стал легко крутится стартером. Далее не более 60км/ч порядка 1,5 тыс км. И мотор пережил авто... Более 15 лет после переборки. Что только он не вытерпел. Мосвик 2715 - пикап. Грузили по 600кг порой... Всё вёз. Лили камазовское масло))) хоть бы что ему было. Зимой поддон погил, горячей водой полил сверху с чайника, воды тёплой залил, и с пол оборота в любую зиму) берегите сердце своего авто. Евгению, спасибо.
Конечно, на Москвиче было проще зимой делать запуск, залив горячей воды - однако муторно было на ночь сливать воду и при капиталке ремонтировать головку блока - её вода просто разьедала.
@@игорьмакс-к4ж 🤷🏻♂️ вода везде разная. Головку 1 раз только ремонтировали. То-ли подогрели её... А не, палёный тосол тогда попался... Много моторов под ушаталось... Мы вроде как шлифовкой обошлись... 1 или 2 раза колпачки масло съёмные меняли и всё.
@@АлексЦыганов-б7п видимо, по другому. Я так понимаю вставка из серии про Русский корабль?) Если да, то почему он вещает на русском, вот не могу понять.
По мануалу старого мерседеса было написано 800км для поршневых колец. Я менял кольца не растачивая гильзы и так примерно и вышло. Где то после 800 км полностью пропал масложор. До этого в процессе обкатки иногда был синеватый дым. Первый прогрев всегда делаю до открытия термостата, потом остужаю. Первую тысячу км всегда до 90км\ч. И замена масла обязательна до 1000км. Так что полностью согласен с автором. Первые часы работы очень важные для мотора.
Мира и здоровья тебе, Евгений! Я каждый раз безумно рад, что ты еще с нами🙏 Твой опыт, подробно рассказанный и аккуратно упорядоченный в ролики, просто бесценен! К вопросу: я сейчас грузовой дизель собрал на новых гильзах и поршнях, обкатал еще до этого ролика интуитивно почти как ты сказал, 100км прокатился под нагрузкой. Настает время ввода машины в эксплуатацию, начальник хочет менять масло первое через 4-5 тыс км, это очень критично?
Имею, 2.0 тди в юзании. По совету Евгения, переключаю передачи не ниже 2300 и теперь я стал понимать, как должен правильно работать двигатель, его звук - песня!!! Женя спасибо! Отличный канал! Усё будзе добра!
Если есть такая возможность, то кручу мотор без свечей секунд по 10, раза 2-3 с перерывами в минуту, в основном делаю дизеля. Прокачивается и масло и топливная система. Первый запуск происходит мягко, практически с пол оборота и не тарахтят натяжители если мотор цепной
Могу сказать одно, что данный человек говорит правильные вещи по поводу обкатки двигателя, нового и после капремонта. Свои новые авто из салона обкатывал 2000-2700 до 1000км. После уже до 4000 крутил. И могу сказать что все ходили отменно и ехали от души. Друг срарашивал, а сколько коней? Я отвечал, что на 5 больше чем в твоей ( марки авто разные были, а по лошадям разница 5 коней). Но все ехали они по разному(друг был не первый владелец авто) Вот вам и обкатка!
У меня сосед от кого-то на слушался похожих советов, как ты упомянул про масло по дешевле, он залил не только масло дешëвое но и антифриз где-то купил четыре литра за пятьсот рублей. Потом поменял и масло и охлождайку, но через пол года вода в хату пошла, пришлось голову тащить аргонщику
Відео золото. Видно що людина говорить діло. Без лишнього промивання мозгу, без читання з листочка - таку велику тему, просто розжував! Перемогу україні і процвітання каналу!
Я помню как-то жигу переберал,тогда это был первый мой мотор,вода была центральная,мы снимали термостат преоткрывали радиатор,чтобы вытекала не быстрее чем со шланга заливалась,натягивал трос газа на 1500 об.и гоняли по пол дня,температура всегда минимум,переодически подходил проверял,как считаете так норм было
Так и есть на опыте и на практике... Не один десяток тоже собрал моторов в своей жизни... Были люди которым не доходит даная информация и потом мозг компасируют а почему так вышло
Все указанное в ролике верно, но надо брать в учет какой хон в блоке после расточки. Видел хон нанесенный очень грубо, очень крупным зерном и такой надо прикатывать значительно дольше.
@@waldemardris3475 да он бред говорит, причём тут перестраховаться. Моторы есть с чугунным блоком, алюминиевым. Моторы с разными зазорами. Его рекомендации под таз мотор 80-х годов. У меня мотор Хонда 2002 года проектирования. Давление масла на холостых 2.8 бар при t масла 90 С. Он даже не пытается разделять специфики или не отдупляет. Склоняюсь ко второму, судя по другим роликам. Люди сделали себе кумира
Блестяще! Всё абсолютно верно! Схема рабочая - проверено на практике не один раз! Раньше, в больших АТП в хороших мастерских, первая обкатка всегда была "холодная" - очень эффективная и максимально безопасная штука!😁👍
@@Tornlift1 да нет, не бред. Более того, это нормально. На всех авто-тракторных предприятиях в моторных цехах обязательно имелся стенд холодной обкатки
@@zerber1150 причём тут стенд обкаточный на производстве и рекомендации этого балбеса? Чел не догоняет, что конструктив у моторов разный, что есть блоки чугун, есть алюминь, разные зазоры. Что давление масла на холостых может быть 3 кг. Его рекомендации универсальные для сборки ТАЗо мотора в 80-х годах. К счастью , из того времени уже вышли.
Вспомнил как мы обкатывали свежесобраный движок на нивасе - поехали рубиться в заболоченный лес.. после 6 часов зарубы он прям начал меньше жрать , греться и мощность повысилась :)
наконец-то нормальная инструкция охереть, я оказалось интуитивно правильно делал первый пуск послу сборки, ждал когда стрелка температуры только только начнет подниматся - давал остыть, потом так же но на 70 градусов, потом 90, дал остыть и можно заводить пусть поработает
Чувак, ты повторил все мои мысли. Я абсолютно такого же мнения. Я с детства смотрел как отец в своем гараже двигателя и коробки перебирал людям. А некоторым ещё и сам обкатку проходил.
Еще рекомендуют, смешивать 2Т масло с бензином, как для мотоцикла. Идея хорошая, если кольца не загадит, а если загадит то плохая. На старых машинах, были подробные рекомендации по обкатке, на какой передаче сколько выжимать. Если этого придерживаться, то обкатка будет нормальная. И кстати, в книжках правильно писали, обкатка заканчивается примерно на 2000 км. После этого пробега, мотор ощутимо лучше едет, потому что потери на трение сильно сократились.
@@ЛевГалынский-е1ф Вы можете теоретически объяснить, от чего прогорят клапана, в случае добавления масла в бензин? Возможно скорость горения бензина уменьшается, или температура сгорания бензина повышается? Теоретическая база имеется, или абы чего написать?
@@Сергей-б7г2о Масло и так в избытке лезет через кольца, и оно не сгорает, а остаётся на тарелке клапана сажей,! А когда на гладкой поверхности появляется сажа, от большого количества масла, то травят газы большой температуры горения, фактически взрыв, прожыгая клапан... Доходчиво пояснил?
@@ЛевГалынский-е1ф Нет, не доходчиво. Ваша теория абсолютно неверна. Сажа накапливается везде, во всей камере сгорания, а не только на тарелках клапанов. Но, это не приводит к прогару вообще ничего, так как по мере увеличения слоя нагара, он плохо передает тепло от себя к железякам, таким образом перегревается и сгорает. То есть, нагар нарастает до определенной толщины, и всё, дальше он не увеличивается. Это происходит в любом моторе, и никак на прогорание клапанов не влияет. Кстати, я ездил несколько лет на моторе с изношенной в хлам поршневой, масло доливал чаще чем бензин, дымило это чудо покруче Явы, но вскрытие мотора показало клапана в идеальном состоянии. Давно заметил, что вот такие наглые комменты пишут самые безграмотные люди.
Здравствуйте, мотор Honda f22B, 2 распредвала, была замена гбц, по причине просевшего клапана, перед этим ремонт запасной гбц, полная разборка, мойка, притирка клапанов, замена некоторых клапанов, были немного погнуты, остальные сказали смогли притереть, замена их сальников. В поршневой люфт поршней отсутствовал, залегли маслосъемные кольца, замена вкладышей шатунов, замена колец поршней и доработка сливных отверстий поршней, дорабатывал по вашему видео, если правильно помню, немного рассверлил отверстия с уклоном вниз, не задевая верхнюю стенку кольца, замки развел как вы говорили на одном видео) делал все 4 запуска, как в этом видео советуете, первый просто прокрутка впустую) проехал уже 1600, есть выброс сизого дыма сразу после запуска двигателя, на ходу дыма нет, если газовать дыма нет, хотя нужно еще раз посмотреть, но самый заметный после запуска. Свечи выкручивал, были сухие, внутри цилиндров плохо видно через свечное отверстие, что там на поршнях. Компания которая делала ремонт гбц, говорит, что это нормально для свеже собранной гбц, что она какое-то время может дымить. Подскажите пожалуйста, если возможно, в чем может быть причина? Через заливное отверстие давление не выходит, открученную заливную крышку не шевелит вверх вообще, дело в поршневой или всё таки что-то с гбц? Может сальники попались не вау? Когда регулировал зазор клапанов, заметил, что на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников, клапана расположены чуть под наклоном, заранее благодарен за любую информацию)
Проверяй сальники клапанов, зазор клапан - направляющая клапана и состояние самих направляющих. Если кончились сальники то и так всё ясно. Если же увеличенный зазор или разбита направляющая, то клапан начинает двигаться криволинейно, в данном случае сальник не способен удерживать масло. Также внимательно осмотреть направляющие на предмет трещин. Дым при запуске это 100% клапанный механизм. Желательно конечно перед процедурой разборки и дефектовки залезть в цилиндры эндоскопом и осмотреть тарелки клапанов на наличие масляных пятен. Если они есть значит лезешь и переделаешь всё за товарищами которые делали голову))
@@АйкАмбарцумян-ы8ъ , спасибо, это я всё и так знал, просто может ли быть такое, что должна дымить после сборки гбц? Типа это нормально на свежесобранной, меня больше смущает этот их ответ) да и думаю без эндоскопа ясно, после запуска выкидывает немного, потом хоть загазуйся, дыма нет🤔
@@big_daddy_one Не должна голова дымить после нормальной сборки, если только самый первый раз из-за смазки направляющих при сборке, да и то это с огромной натяжкой можно сказать. Может это не маслом дымит при запуске, а выброс копоти из-за пускового обогащения? Расход масла на пробег какой?
@@RQ6ZHmEjz5 да дым именно масла) плотненький) хоть и не сильный) расход около 500-700мл на пару тысяч) если не ошибаюсь, не помню сколько доливал последний раз, но вчера смотрел чуть ниже уровня стоит, но скоро замена масла уже, но еще есть места на крышке, где немного масло давит, но не критично, чтобы на расход влиять, больше потеют места я бы сказал, основной расход думаю из-за угара, просто до ремонта не замечал дыма после запуска и тут он не всегда есть, бывает запускаешь и есть дымок, бывает отлично всё, планирую собрать вторую гбц уже сам, взял контракт, переберу ее, новые сальники воткну и поставлю и посмотрю результат) спасибо за ответ)
@@big_daddy_one ой, Вы на связи, ОК! Многоватый расход, мне кажется это скорее из-за поршневой. Возможно, зря рассверлили сливы под кольцами, и в них наоборот засасывает масло при наполнении цилиндров. Большую роль в масложоре оказывают и повышенные зазоры во вкладышах к/вала - из-за этого с колена на цилиндры накидывается слишком много масла, с которым кольца уже не в состоянии справиться (этот факт очень редко кто учитывает). Без перешлифовки под ремонтные вкладыши, это можно исправить подкладыванием фольги (обычно алюминиевой пищевой, а там уж смотря какая толщина нужна, и какая есть - иногда приходилось делать подкладки из жести до 0,5мм, когда шейка сильно убита и шлифовка делалась "на чистоту" как получится) под вкладыши (не забыв в ней сделать необходимые смазочные отверстия, если они предусмотрены во вкладышах). Многие "спецы" будут на это кидаться тапочками и исходить на пену - типа "колхоз", фольга вылезет, уменьшится теплоотвод и вкладыши будут перегреваться, и т.п., но если сделать правильно, то ни какой разницы в работе узла и ресурсе не будет. Работа кропотливая, под каждую шейку надо подгонять индивидуально (коренные - соответственно, со снятием блока с машины). При одном-двух слоях пищевой фольги, торцы вкладышей подпиливать не требуется - обожмутся так. Если требуется подложить бОльшую толщину - торцы вкладышей требуется немного подпилить, но так, чтобы при установке крышек они надёжно распирались в посадке. При сдаче в шлифовку или расточку - всегда требовал делать в +2-3 "сотки" от номинала. Иногда это после сборки давало сначала подкусывание или тепловой клин, приходилось остужать и повторять, пока не притрётся и не станет работать при полном прогреве + ещё дать помолотить, и не насиловать первые пару тысяч. Зато, после такой сборки и обкатки - ни какого "громыхания костями", проблем с давлением масла, и масложора (как часто бывает после расточки "в номинал"). Потение крышки может быть признаком повышенного давления картерных газов, т.е. плохой плотности поршневой. ""на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников"" - мыслите верно: там где масло на сальнике остаётся - значит сальник держит, а где масла не остаётся - значит не держит, и масло стекает под клапан. Удачи Вам!
По видео все сказано практически как сам делаю когда себе моторы собираю. Первый пуск 10-20 сек. без системы охлаждения чисто проверить что все подключено Второй пуск на холостых минут на 5 проверить, что бы проверить и развоздушить систему охлаждения. Третий пуск всегда происходит уже поздно вечером. Прогреваю и выезжаю на ночную пустую трассу. 5я передачи 100км/ч ~2700оборотов и так прокатишься км 200 и едешь домой, зная что все работает отлично. Так выкатываю в щадящем режиме 1000км, меняю масло и все, можно ехать во всю калитку. Все моторы были хорошо едущими и удачными ибо собраны педантично к мелочам.
Судя по оборотам 2700 на 100 км. в час на жигу не похоже. А если судить по фразе "всегда так моторы СЕБЕ и собираю" - что-то идет не так,... нельзя часто себе правильно на не жиге (да и на ней) собирать )
У нас в таксопарк обкатывали вначале на холодную движком от погрузчика.....только потом. Был запуск на горячую.... Я гонял на буксире несколько километров потом запуск....
С точки зрения автора канала, я сделал капиталку в корне неправильно. Движок после переборки стартер провернуть не смог. Жигу завели на буксире и молотила она потом на холостых часа три. Да, нагрузку и обороты больше 2000 я мотору не давал, первую тысячу км. Итог: тачка пробежала 200 тысяч и уехала на металлолом, так как кончился кузов. Мотор при этом стрелку ложил и масла ни грамма не ел. Просто хорошее масло, регулярная замена и лучшие запчасти при капиталке. Нет универсального рецепта, все движки разные. Так стоит заморачиваться, если гарантию клиенту на капиталку даешь, причем за дополнительную плату. Ресурс мотора до капиталки +ресурс мотора после капиталки = кончился кузов.
эээээх товарищь Травников)))) где ты был когда мне было лет 19)))) и я не знал всего этого))) спасибо за видос очень познавательно по почему ты так долго не делал видосы))) я много двигателей собрал именно по твоим видосам)))
Значит стенд для обкатки двигателя не обязателен? После сборки двигателя его можно сразу устанавливать в автомобиль? А зачем и в каких случаях тогда нужен обкаточный стенд? Ответьте пожалуйста 😇
1. запуск без свічок щоб кругом пройшло масло 2. запуск на секунд 30-40. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури 3. запуск на 2-3 хв. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури 4. запуск. і прогрів до робочої температури до відкриття термостату. заглушити і дати вистигнути пару годин до кімнатної температури 5. запуск до спрацювання вентилятора. підтримувати оберти педаллю 1200-1400 об/хв. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури 6. запустити, можна перший раз виїхати
Насчёт оборотов это чистая правда у меня мотор 2,0 16кл. В книге по эксплуатации четко написано держите обороты в пределе 2000-3000, а все катаются 1000-2000 ( а он и на этих тянет хорошо) и потом ой моторы ненадёжные , мало ходят ...
Да! Мне тоже "экономщики" советуют 1500 об\мин держать. Мол, что ты бензин поливаешь на 2500 об\мин! Хотя на 2500 об\мин давление масла как надо, и туман густой) Да и есть запаз вверх-вниз по оборотам, в случае ЧП легче ускориться.
Вот, я понимаю, коллега, ещё бы прислушивались к нашим рекомендациям... От себя добавлю немного : замену масла рекомендова делать после первых 100-200км, когда самый "кипишь" в плане притирки колец проходит и действительно на первые 5-10тыс.км лучше в бензин добавлять масло 2Т примерно 1 к 30 . Я рекомендовал синего цвета, оно отложений не даёт. Для инжекторов оно полезно в пропорции 1 к 50-60, бензонасос дольше ходит и давление лучше держит. Это производители говорят, что нельзя иасло в бензин добавлять, а то двигатель будит смазываться и дольше проходит ; им то это невыгодно. ВСЕМ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЯ!
А вы точно моторист? "Синий цвет" масла для 2Т моторов - это просто краситель. То есть вы говорите, что можно в машину залить смесь для лодочного мотора например и все нормально будет?
Зачем заливать в масло эту дрянь? Залейте жирное масло с противоизноской и не делайте экспериментов. Температура вспышки, вязкость высокотемпературная , детонационная устойчивость масла 2Т отличается!
Бля,самый толковый моторист!!!Каждое слово,как букварь нужно знать!Я на обкатке,без расточки 1.9 тди 600 км ехал со скоростью 100 км на оборотах 3200,масло заливал вроде как самое дорогое которое мог позволить,и после поездки полная замена всех жидкостей,кроме гура и мкпп
брал 3 новых авто.обкатка около 3000 км.в документах к авто описана процедурыа обкатки.как мотора так и всех узлов авто. и да знаю человека который при движении в горку не более 2000 давал с нагрузкой доводя до дергания.положил мотор прогары прокладки и перегрев раз в пол года.и не докажешь ему
Я заменил колца ,,, и сразу стал искать как правильно обкатать движок...темболее цилиндры не трогали Конечно самый логичный вариант ,,,этот ! Спасибо !
у любого мотора есть три этапа жизни.1.обкатка,притирка,усиленный износ.2 этап,период активной жизни,плато,когда износ минимальный и зазоры оптимальные.3 этап подкрадывается незаметно,исподволь.по мере износа увеличиваются зазоры,начинается биение стуки,звоны.и чем больше зазоры тем быстрее начинается износ.соблюдение оправил обкатки позволяет максимально уменьшить износ рабочих зазоров притерев трущиеся поверхности сохранив рабочие зазоры.желаю всем как можно большего второго этапа.
@sober_looks это то понятно )) обычно 2тыс как раз хватает неспеша набрать 50км/час даже на говноавтомате каком-то как на на моей Микре сейчас )) жаль автор канала не ответил, ибо я спорю насчет прогрева двигателя на холостых со всеми и практикую именно прогрев в режиме обкатки по сути, т.к. прогрется надо не только двигателю но и коробке как минимум, а не как обычно народ делает - прогреть двигатель и газовать со старта на холодной коробке ;D Да и например в моем дизельном Туксоне вообще был запрет в мануале на работу на холостом ходу более нескольких минут. Да и проверял я этот момент, даже за 15 минут дизель особо на холостых не прогревался. Меня просто задолбывают еще соседи греющиеся по 10-15 минут во дворе, хотя это вроде и запрещено ПДД...
@@user-y6ancif86b ну гворить можно все что угодно, но по факту на холостом ходу дизель на моем Туксоне вообще не грелся. И вы похоже не прочитали то что я написал... а именно о не д превышении оборотов для режима обкатки, и не забываем о прогреве коробки, которая не греется на холостом ходу.
@@ipdom Во-первых не туксон, а туссан, во-вторых на холостом не греться двигатель не может, темпа охлаждайки тут не показатель, поршня в любом случае греются и встают в нужный зазор, коробка тоже греется, если так переживаешь за нее, можно прогреть сильнее просто поставив на передачу без движения. Понятное дело что на холостом в мороз не будет тех температур как в движении, но предварительый прогрев тоже важен, а потом уже догреваешь в движении потихоньку. Ты же советуешь сразу давать нагрузку на холодную, где логика? Чушь какую-то пишешь. Впрочем, как я уже писал, делай как хочешь, дело твоё.
Суть обкатки это притереть кольца в максимально правильном положении. Если обкатывать их на холостых, то кольца притрутся в этом положении и будут не эффективно работать, если давать мотору пиздюлей. Соответственно обкатывать надо на рабочих оборотах. Второй момент - притираются лучше всего кольца при разрежении в цилиндре, т.е. при езде накатом. Третий момент - масло должно быть залито самое простое, без молибдена и прочих уменьшающих трение присадок, но в идеале с кучей цинка (ZDDP). Я свой боевой мотор обкатывал аккуратно, не в пол, раскручивая до 8 и отпуская до 4 на второй и третьей передачах - масло не берет и спустя несколько десятков тысяч пробега, 250 сил с 1.8 атмо
Женя, ты по моему мнению классный эксперт в области ДВС. Но лайка нет из-за "свинособак". Итак, инфо тебе к размышлению: если "свинособака" войдёт тебе в твой зад, будешь ли ты довольно хрюкать?☝️
У дилера менеджеры на новых автомобилях вваливают как в последний раз. Сколько раз наблюдал тапок в пол. И когда в ремзону перегоняют, тоже любят вжарить. Вот такая обкатка новых машин))))
Было бы хорошо уделить время на холодную обкатку, когда залиты все жидкости, выкручены свечи и мотор вращает внешний привод, и даже в этом случае мотор прилично так греется
@@gugusikkk6134 а ничего что жор масла зависит от геометрии цилиндра? Если у цилиндра есть эллипс и бочка то подкинуть кольца не спасет, а если нет искажений то поможет.
@@frankmartin7922 еще как чего) но нюанс- пробег небольшой, попутно ремонту гбц (обрыв грм) была произведена замена поршней с проточками для клапанов и вытеснителями+ кольца
Жень, у меня был газ 3110 с мотором змз 406 на микасе. Перебирали его на заводе на работе, когда его собрали завели на 5 минут, потом он сутки стоял, заведи на 10 минут и опять сутки стоял, после этого мне сказали 4 передача не больше 80км/ч 1500км.когда я проехал 1000км я поменял масло,да стружка был, но чуть чуть, после этого я местами не более чем на 2км включал 5 передачу и давал ей жару кратковременно и после этого спокойная езда опять 80км/ч на 4 передаче и обороты не больше 2тысяч,мотор бегает до сих пор, но машину я продал по причине того что его расточили в слюни и так как была турбина подорвало резьбу в четвёртом цилиндре около шпильки, моторист говорил что он больше 200км не пройдёт, но на данный момент он прошёл около 40 тысяч и норм себя чувствует, была повторная капиталка с заменой головы и ремонтом блока, вставили ввертыш как мне сказали
ще обкатуються поверхні корінних і шатунних вкладишів, обкатуються поверхні бобишок і юпки поршня, обкатуються поверхні направляючих клапанів. і взагалі.. дійсно по правильному треба збирати обкаточний стенд, заливати в двигун рідке індустріальне масло, і крутити двигун на холодну на обертах середніх і вище.
Вкладиші не обкатуються в принципі, якщо адекватні зазори, геометрія і присутня змазка. Почитайте про гідродинамічний підшипник. Те ж саме і з поршями, там відношення площі до навантаження ще вище і "юбка" в нормальних умовах не треться об циліндр взагалі.
@@Blackened-h7n якщо подивитися в мікроскоп на поверхні деталей після механічної обробки- то ви побачите суцільну поверхню напилка, холодний старт, холодний старт після довгого простою, холодний старт після ремонту- ніякого гідродинамічного клину вам не дасть.
Я обкатываю двс на специальном стенде обкаточном. На нем можно регулировать обороты, подогревается масляная ванна, регулируется давление масла в системе. Плюс в том, что можно сразу увидеть дефекты сборки - если кольца встали неправильно или неправильно подобран зазор на вкладышах. Второй плюс - не нужно гонять авто, тратить бензин. Минус - двигатель должен быть снят.
Только недавно откапиталил движок. По полной, с расточкой. Спецы, которые делали, после сборки завели и просто гоняли на холостых 4 часа... Говорили такое начало - самое правильное. Ну и да, обкатку заявили 1000 км.
Добра всем! Сложно при обычной ежедневной эксплуатации в городе держать постоянную скорость на протяжении сотни км.Я обкстывал так : первые 500км обычная езда с плавными разгонами , но обороты не выше 1/3 рабочего диапазона , далее до 2000км постепенно повышая обороты при разгоне, опять же плавно без резкого нажатия на газ, а как бы тяну каждую передачу в 2/3 рабочего диапазона (от 2000-2500 до 3500-4000), то есть от500км каждую передачу плавно тяну до 2500-3000т.об. , а к 2000км до 4000т.об плавно без резкого нажатия на газ . Потом замена масла, фильтра и обычная эксплуатация с постепенным периодическим увеличение оборотов до верхней границы , замена масла ещё через 5-7 т.км
Жаль, что это видео не попалось мне, когда забирал машину после капиталки движка. Мастер ничего толком не объяснил, но я старался не насиловать движок большими оборотами, первое время ездил потихоньку и в городской черте, на трассу не выезжал.
Кольца не для отвода тепла а для устранения зазора между цилиндром и поршнем а температура отводится маслом и воздухом от поршня и других трущихся деталей ..На дизеле достаточно варьировать до 1500 оборотов а бензин не до 1200 а до 2000 и желательно менять обороты ..А в остальном АВТОР прав .но новые масла и технологии не подразумевают долгую обкатку но щадящий режим в любом возрасте двигателя более полезен чем большие нагрузки на малых оборотах
@@Akulov__Andrey Куда отводится?Цилиндр отводит тепло трения в блок и охлаждающую жидкость или ребра и потом воздух (воздушный)От поршня (нагревается от сгорания топлива и частично от трения ) тепло отводится маслом и воздухом находящимся в картере )от колец отводится маслом и частично поршнем но там площадь маленькая и температура поршня очень высокая .В ХАДИ был стенд рабочий где показывали отвод температур при разных режимах и разных нагрузках .ЬЛАГОДАРЮ!!!
@@Akulov__Andrey Если рассмотреть ситуацию когда поршень в ВМТ - в камере сгорания площадь поршня меньше, чем площадь головки. И голова всегда горячее цилиндров. Мне кажется тепло в основном в голову идет.
@@valik2866 теплоемкость головки, само собой, больше и в ней каналы для антифриза для этого, но температура распространяется во все стороны одинаково, соответственно, поршень получает на столько меньше тепла, на сколько меньше его площадь, пропорционально, а от поршня тепло отводится в основном через кольца, ибо теплоемкость масла многократно меньше, чем у металла
Воооо, я тоже только кольца поменял, на своëм 4afe) в 16-17году, запустил и поехал, у меня АКПП обороты авто само выбирает) ездил в обычном режиме, уже пройдено около 200т.км, общий пробег 850+т.км. Тойота😊
Здорово. А как же грузовые автомобили? На нём прогрев, хотя бы до 40 градусов, без нагрузки занимает очень много времени. Мотор весит под тонну, металла много.
холодная обкатка была раньше в прошлом как говорят но прошлое не так и стоит забывать. и кольца меняли через 5 т км плюс минус при СССР потом уже работали после ремонта поршневой
![Twenty One Pilots - The Line (from Arcane Season 2) [Official Audio]](http://i.ytimg.com/vi/XCz7WUotXs8/mqdefault.jpg)
Жека на автарке и на видео это как покупки на АлиЭкспресс, ожидания и реальность😅
Скорее это референс к Cyberpunk 2.0
Модно в наше время
По доброму, но вголосину гыгыкнул))))
Жена изменения заметила? Или если постепенно, то не заметно?
Ахааа😂
Это первый человек который вменяемо объяснил зачем обкатка и как ее надо/не надо делать
Браво
Это может понять только технолог, что к чему. Простым смертным этого не понять, т.к они не в курсе, что за процессы внутри металлов происходят. Да и металлы сейчас из сплавов-заменителей, которым нормально закалку применить невозможно. Поэтому и штампуют фуфло. А по факту из сплавов с нормальной лигатурой придётся затратить больше энергоресурсов, да и оригинальные сплавы, с которых делают хорошие движки идут только для Европы, а в страны 3 мира поставляют из заменителей. Так что картина не такая радостная, как кажется при осмотре по сторонам на рынке или в магазинах.
@@АлександрМакаров-у4ъ 🤝
Зачем слушать всех подряд ?!!! Он говорит ,что мол если машина стоит зимой и на улице, а как насчёт того ,что холодный старт губит движок ? А он ещё и не обкатан ?...
@@denysyefremov8511 так для этого голова есть для тех, кто в этом понимает что то. Холод для деталей не так страшен, как температура от +180 и выше. Необкатанный мотор вообще заводят на короткое время, как температура поползла и выключают до остывания.
И конечно де именно он и только он прав, а все остальные нет😂
0) 3:35 запуск при сборке не дольше 5 секунд
1) 4:10 запуск на 30 секунд
остывание 3-4 часа
2) 5:10 запуск 1,5-2 минуты, температура до 60-70 градусов
остывание 2-3 часа
3) 6:18 до рабочей температуры, заглушить не дожидаясь открытия термостата
остывание 2-3 часа
4) 7:05 про оборотах 1200-1300 в мин., ждём открытия термостата и включения вентилятора
остывание 2-3 часа (не обязательно 8:30 )
5) 10:05 движение со скоростью 60-70 км/ч, при 2000-2500 об. мин, дистанция 100-150 км
6) 12:20 движение со скоростью 80-90 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км
7) 12:30 движение со скоростью 100-110 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км
8) 14:20 замена масла через 500-700 км.
@@МаксимМорозов-л6лне написав але зрозуміло що йдуть на йух😂😂😂
@@МаксимМорозов-л6л и блaгoдapя этoмy + 3 кoммeнтapия к poликy
Лучший
Вот это комментарий что надо. Выжимка
Очень рекомендую в масло добавить присадку er. Очень сильно упрощает весь процесс
Евгений ,неоценимый опыт,которым мы пользуемся,посредством тебя,помогает жить не только в мире моторов!Многие понимают,что что-то не так и не только в мире моторов.Поддерживаем и переживаем.Просьба если есть опыт экспл.двс fb 2,5 л на форестере стоит.Спасибо и всех благ.
Масло куллер і масляний термостат плюс масло 5в40 5в50 і буде щастя
@@SRS18x + , і масло Валволайн Макс Лайф для двигунів з пробігом більше 100000, дорогувате але не дуже .
Как чётко и доходчиво ты объяснил народу то, о чём я хочу рассказать долгие годы... Подписываюсь под каждым твоим словом
В интернете пишут: после капремонта производить запуск на хх около 10-15 раз что бы прогрелся до 90°С и потом ездить 2000-3000км при скорости 50км/ч, чушь полная конечно. А вы все по делу разложили👍
А по телевизору что говорят? Моя бабушка говорит, что в этом вашем интернете одни фейки, а по телевизору только правда.
Совершенно с Вами согласен, Евгений. Теория и практика разные вещи, а опыта у Вас не занимать. Спасибо что делитесь им с нами, респект и уважуха.
Соглашусь с вами, Евгений человек через которого прошли сотни если не тысячи двигателей, мастерство и знания приходят с опытом. И то что Евгений делиться с нами своим опытом достойно уважения!
Женя всё классно, удачи вам и мирного неба над головой.
Про масло согласен. Про кратковременные запуски согласен для остывания поршневой(иначе закипит) . Про длительные интервалы по 2-3 часа -несогласен-достаточно 10-20 минут.Если маслонасос исправен-масляного голодания в поршневой на холостых нет. Отремонтировал много двс-важно уложиться в допредельные зазоры и использовать качественные запчасти. Шлифовка должна быть без конусности. Правильные моменты затяжки.
Привет, походу мне расточили под конус. ВМТ уже, а НМТ чуть больше в диаметре. По зазору к кольцах определил. Какие негативные последствия у такой сборки с такой проточкой?
@@ivm6ch смотря сколько соток. 2-3 не страшно, больше-сниженый ресурс
Евгений, ОГРОООМНЕЙШЕЕ спасибо за рекомендации по обкатке мотора после капитального ремонта. Не знал подобных нюансов, хотя и механик. Полностью откапиталил Sr20det по твоим видосам. Сейчас настал момент его устанавливать, запускать и обкатывать и подобная информация как никогда актуальна. Благодарю за труд и науку!!!
Обнял, приподнял, на землю поставил!!!
механик который не знает что после переборки все должно притереться и обкататься ??!?! Можно смело дипломом твоим жопу вытереть.
Помню в 90е перебрал с отцом мотор на москвиче.
Полностью стояло всё новое, не считая коленчатого и распределительного валов.
Первые сотни метров не запускали а тащили за грузовик!!! Капот был снят, а вернее не поставлен специально для лучшего охлаждения. Пол дня потратили, на такое действо и потом только мотор стал легко крутится стартером. Далее не более 60км/ч порядка 1,5 тыс км. И мотор пережил авто... Более 15 лет после переборки. Что только он не вытерпел. Мосвик 2715 - пикап. Грузили по 600кг порой... Всё вёз. Лили камазовское масло))) хоть бы что ему было. Зимой поддон погил, горячей водой полил сверху с чайника, воды тёплой залил, и с пол оборота в любую зиму) берегите сердце своего авто. Евгению, спасибо.
Конечно, на Москвиче было проще зимой делать запуск, залив горячей воды - однако муторно было на ночь сливать воду и при капиталке ремонтировать головку блока - её вода просто разьедала.
@@игорьмакс-к4ж 🤷🏻♂️ вода везде разная. Головку 1 раз только ремонтировали. То-ли подогрели её... А не, палёный тосол тогда попался... Много моторов под ушаталось... Мы вроде как шлифовкой обошлись... 1 или 2 раза колпачки масло съёмные меняли и всё.
@@Pavel_- а мотор какой был? На УЗМ можно было поршень с гильзой снимать прямо в поле.
@@игорьмакс-к4ж вот тут не скажу...
@@игорьмакс-к4ж Я думаю горячей водой лили на всасывающий коллектор, для более лёгкого запуска.
Дзякуй вялікі! Цалкам згодзен! Жадаю поспехаў і міру! З канцоўкай роліка таксама згодны👍
Про сына собаки сказку читал, но не понял к чему эта вставка в конце
@@АнтонФишер-ъ6ж Вставка как раз для того чтобы воспользоваться мозгом по назначению, для тех у кого по другому.
@@АлексЦыганов-б7п видимо, по другому. Я так понимаю вставка из серии про Русский корабль?) Если да, то почему он вещает на русском, вот не могу понять.
@@АнтонФишер-ъ6ж Ну в том всё и дело, что бы понимать нужно иметь чем понимать...
@@АнтонФишер-ъ6ж а что, у рашки монополия на русский язык?
По мануалу старого мерседеса было написано 800км для поршневых колец. Я менял кольца не растачивая гильзы и так примерно и вышло. Где то после 800 км полностью пропал масложор. До этого в процессе обкатки иногда был синеватый дым. Первый прогрев всегда делаю до открытия термостата, потом остужаю. Первую тысячу км всегда до 90км\ч. И замена масла обязательна до 1000км. Так что полностью согласен с автором. Первые часы работы очень важные для мотора.
Евгений. Большое спасибо. 20 км назад поменял блок. Спасибо что делишься опытом. Сижу завидую что не стал механиком в свое время.
Мира и здоровья тебе, Евгений! Я каждый раз безумно рад, что ты еще с нами🙏 Твой опыт, подробно рассказанный и аккуратно упорядоченный в ролики, просто бесценен!
К вопросу: я сейчас грузовой дизель собрал на новых гильзах и поршнях, обкатал еще до этого ролика интуитивно почти как ты сказал, 100км прокатился под нагрузкой. Настает время ввода машины в эксплуатацию, начальник хочет менять масло первое через 4-5 тыс км, это очень критично?
Спасибо за видео!!!! Я впервые увидел грамотного специалиста, который все разжевал и разложил по полочкам.
Имею, 2.0 тди в юзании. По совету Евгения, переключаю передачи не ниже 2300 и теперь я стал понимать, как должен правильно работать двигатель, его звук - песня!!! Женя спасибо! Отличный канал! Усё будзе добра!
А можно пожалуйста видео где Евгений об этом говорил?
@@АлександрМуромов-л8ц "теория двс 2.0 турбо дизель" в поиске
Огромное вам спасибо! Только собрал двигатель и искал годные советы. Так и сделаю как сказали🤝
ну как пошло ?
Если есть такая возможность, то кручу мотор без свечей секунд по 10, раза 2-3 с перерывами в минуту, в основном делаю дизеля. Прокачивается и масло и топливная система. Первый запуск происходит мягко, практически с пол оборота и не тарахтят натяжители если мотор цепной
Могу сказать одно, что данный человек говорит правильные вещи по поводу обкатки двигателя, нового и после капремонта.
Свои новые авто из салона обкатывал 2000-2700 до 1000км. После уже до 4000 крутил. И могу сказать что все ходили отменно и ехали от души. Друг срарашивал, а сколько коней? Я отвечал, что на 5 больше чем в твоей ( марки авто разные были, а по лошадям разница 5 коней). Но все ехали они по разному(друг был не первый владелец авто)
Вот вам и обкатка!
😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊
Надо признаться что автор говорит правильно , по крайней мере хуже не будет .😊
По твоим видеурокам собрал двигатель и катаюсь, на практике много нюансов возникает, но все решаемо. Спасибо
У меня сосед от кого-то на слушался похожих советов, как ты упомянул про масло по дешевле, он залил не только масло дешëвое но и антифриз где-то купил четыре литра за пятьсот рублей. Потом поменял и масло и охлождайку, но через пол года вода в хату пошла, пришлось голову тащить аргонщику
Так жидкости надо было поменять вовремя... После промывки двигателя
Відео золото. Видно що людина говорить діло. Без лишнього промивання мозгу, без читання з листочка - таку велику тему, просто розжував! Перемогу україні і процвітання каналу!
Зайвого промивання мозку
Благодарю за труд! Слава Человеку труда ☝️🌞👍🙏🔥
Нужно для коллекции стенд холодной обкатки, чтобы исключить все варианты.
@DanyaEkbпочему без свечей? Ведь нагоузки на кольца совсем не будет
Или запасной стартер 😂 просто крутим стартером пару часов без свечей .
И запасной венец маховика, а так мысль правильная
@@СергейПривалов-й4н я так делал. Только еще маслопадачу организовывал
Евгений спасибо Вам большое. Огромная Вам благодарность за практические знания и опыт, про нагрузку очень хорошо сказано.
Красавчик. Все грамотно разложил
😅 бред колхозника )
Я помню как-то жигу переберал,тогда это был первый мой мотор,вода была центральная,мы снимали термостат преоткрывали радиатор,чтобы вытекала не быстрее чем со шланга заливалась,натягивал трос газа на 1500 об.и гоняли по пол дня,температура всегда минимум,переодически подходил проверял,как считаете так норм было
Спасибо большое за доходчивое объяснение
Так и есть на опыте и на практике... Не один десяток тоже собрал моторов в своей жизни... Были люди которым не доходит даная информация и потом мозг компасируют а почему так вышло
Можно ли этот принцип применить к 4 тактному генератору?
@@qwerty5667 Конечно, 4т работают все одинаково хоть это авто, триммер, генератор
Так половина бреда озвучено. Меня удивляют такие комментарии
Все правильно сказано, теперь это видео буду пересылать своим клиентам👍🏻
Половина бреда. Не делай под копирку
Все указанное в ролике верно, но надо брать в учет какой хон в блоке после расточки. Видел хон нанесенный очень грубо, очень крупным зерном и такой надо прикатывать значительно дольше.
Когда Человек знает о чём говорит, всё получается складно и понятно. Как здесь.
К сожалению, половина бреда. И народ по этому начнёт слепо копировать
@@Tornlift1 Лучше перестрахаваться, чем надорваться. Ведь двигатель это своего рода тоже живой организм.
@@waldemardris3475 да он бред говорит, причём тут перестраховаться. Моторы есть с чугунным блоком, алюминиевым. Моторы с разными зазорами. Его рекомендации под таз мотор 80-х годов.
У меня мотор Хонда 2002 года проектирования. Давление масла на холостых 2.8 бар при t масла 90 С.
Он даже не пытается разделять специфики или не отдупляет. Склоняюсь ко второму, судя по другим роликам.
Люди сделали себе кумира
Спасибо, Евгений, оч полезная информация для интересующихся.
Блестяще! Всё абсолютно верно! Схема рабочая - проверено на практике не один раз!
Раньше, в больших АТП в хороших мастерских, первая обкатка всегда была "холодная" - очень эффективная и максимально безопасная штука!😁👍
Ні,не було плато хонінгування,тому і притирали на холодну
Бред колхозника, я в удивлении с него и с комментаторов 😅
@@Tornlift1 да нет, не бред. Более того, это нормально. На всех авто-тракторных предприятиях в моторных цехах обязательно имелся стенд холодной обкатки
@@zerber1150 причём тут стенд обкаточный на производстве и рекомендации этого балбеса? Чел не догоняет, что конструктив у моторов разный, что есть блоки чугун, есть алюминь, разные зазоры. Что давление масла на холостых может быть 3 кг. Его рекомендации универсальные для сборки ТАЗо мотора в 80-х годах. К счастью , из того времени уже вышли.
Вспомнил как мы обкатывали свежесобраный движок на нивасе - поехали рубиться в заболоченный лес.. после 6 часов зарубы он прям начал меньше жрать , греться и мощность повысилась :)
Рубиться? Это в смысле секс?
Євген ,знову дякую за корисну інфу !!!
наконец-то нормальная инструкция
охереть, я оказалось интуитивно правильно делал первый пуск послу сборки, ждал когда стрелка температуры только только начнет подниматся - давал остыть, потом так же но на 70 градусов, потом 90, дал остыть и можно заводить пусть поработает
Чувак, ты повторил все мои мысли. Я абсолютно такого же мнения. Я с детства смотрел как отец в своем гараже двигателя и коробки перебирал людям. А некоторым ещё и сам обкатку проходил.
Жги дядюшка Жак!!! P.S. Всегда твой "загадочный друг")))
Шеф, я тобой горжусь, хорошо преподносиш информацию.
Еще рекомендуют, смешивать 2Т масло с бензином, как для мотоцикла. Идея хорошая, если кольца не загадит, а если загадит то плохая. На старых машинах, были подробные рекомендации по обкатке, на какой передаче сколько выжимать. Если этого придерживаться, то обкатка будет нормальная. И кстати, в книжках правильно писали, обкатка заканчивается примерно на 2000 км. После этого пробега, мотор ощутимо лучше едет, потому что потери на трение сильно сократились.
И клапанам кабзда с прогаром, от мацла в бензине.Давай жги ещё..
2Т масло только в дизель добавляют и то это делается не для обкатки. В бензин ничего добавлять не нужно, мотор и так хорошо обкатывается.
@@ЛевГалынский-е1ф Вы можете теоретически объяснить, от чего прогорят клапана, в случае добавления масла в бензин? Возможно скорость горения бензина уменьшается, или температура сгорания бензина повышается? Теоретическая база имеется, или абы чего написать?
@@Сергей-б7г2о Масло и так в избытке лезет через кольца, и оно не сгорает, а остаётся на тарелке клапана сажей,! А когда на гладкой поверхности появляется сажа, от большого количества масла, то травят газы большой температуры горения, фактически взрыв, прожыгая клапан... Доходчиво пояснил?
@@ЛевГалынский-е1ф Нет, не доходчиво. Ваша теория абсолютно неверна. Сажа накапливается везде, во всей камере сгорания, а не только на тарелках клапанов. Но, это не приводит к прогару вообще ничего, так как по мере увеличения слоя нагара, он плохо передает тепло от себя к железякам, таким образом перегревается и сгорает. То есть, нагар нарастает до определенной толщины, и всё, дальше он не увеличивается. Это происходит в любом моторе, и никак на прогорание клапанов не влияет. Кстати, я ездил несколько лет на моторе с изношенной в хлам поршневой, масло доливал чаще чем бензин, дымило это чудо покруче Явы, но вскрытие мотора показало клапана в идеальном состоянии. Давно заметил, что вот такие наглые комменты пишут самые безграмотные люди.
Всё чётко и понятно, спасибо.
Можно проще. Поставить на обкаточный стенд и программа все сделает сама, в т. ч. холодную обкатку.
В принципе соглашусь, тем более в каждом гараже такой стенд есть
Спасибо Жека! Собрал движок сам, на 2115 по твоим мануалам, всё норм
Спасибо большое за совет!!!!! Удачи Вам успехов и процветания!!!!
Жень, спасибо за видео, как всегда полезно. В том числе и для спортивных моторов актуально
Здравствуйте, мотор Honda f22B, 2 распредвала, была замена гбц, по причине просевшего клапана, перед этим ремонт запасной гбц, полная разборка, мойка, притирка клапанов, замена некоторых клапанов, были немного погнуты, остальные сказали смогли притереть, замена их сальников. В поршневой люфт поршней отсутствовал, залегли маслосъемные кольца, замена вкладышей шатунов, замена колец поршней и доработка сливных отверстий поршней, дорабатывал по вашему видео, если правильно помню, немного рассверлил отверстия с уклоном вниз, не задевая верхнюю стенку кольца, замки развел как вы говорили на одном видео) делал все 4 запуска, как в этом видео советуете, первый просто прокрутка впустую) проехал уже 1600, есть выброс сизого дыма сразу после запуска двигателя, на ходу дыма нет, если газовать дыма нет, хотя нужно еще раз посмотреть, но самый заметный после запуска. Свечи выкручивал, были сухие, внутри цилиндров плохо видно через свечное отверстие, что там на поршнях. Компания которая делала ремонт гбц, говорит, что это нормально для свеже собранной гбц, что она какое-то время может дымить. Подскажите пожалуйста, если возможно, в чем может быть причина? Через заливное отверстие давление не выходит, открученную заливную крышку не шевелит вверх вообще, дело в поршневой или всё таки что-то с гбц? Может сальники попались не вау? Когда регулировал зазор клапанов, заметил, что на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников, клапана расположены чуть под наклоном, заранее благодарен за любую информацию)
Проверяй сальники клапанов, зазор клапан - направляющая клапана и состояние самих направляющих. Если кончились сальники то и так всё ясно. Если же увеличенный зазор или разбита направляющая, то клапан начинает двигаться криволинейно, в данном случае сальник не способен удерживать масло. Также внимательно осмотреть направляющие на предмет трещин. Дым при запуске это 100% клапанный механизм. Желательно конечно перед процедурой разборки и дефектовки залезть в цилиндры эндоскопом и осмотреть тарелки клапанов на наличие масляных пятен. Если они есть значит лезешь и переделаешь всё за товарищами которые делали голову))
@@АйкАмбарцумян-ы8ъ , спасибо, это я всё и так знал, просто может ли быть такое, что должна дымить после сборки гбц? Типа это нормально на свежесобранной, меня больше смущает этот их ответ) да и думаю без эндоскопа ясно, после запуска выкидывает немного, потом хоть загазуйся, дыма нет🤔
@@big_daddy_one Не должна голова дымить после нормальной сборки, если только самый первый раз из-за смазки направляющих при сборке, да и то это с огромной натяжкой можно сказать.
Может это не маслом дымит при запуске, а выброс копоти из-за пускового обогащения? Расход масла на пробег какой?
@@RQ6ZHmEjz5 да дым именно масла) плотненький) хоть и не сильный) расход около 500-700мл на пару тысяч) если не ошибаюсь, не помню сколько доливал последний раз, но вчера смотрел чуть ниже уровня стоит, но скоро замена масла уже, но еще есть места на крышке, где немного масло давит, но не критично, чтобы на расход влиять, больше потеют места я бы сказал, основной расход думаю из-за угара, просто до ремонта не замечал дыма после запуска и тут он не всегда есть, бывает запускаешь и есть дымок, бывает отлично всё, планирую собрать вторую гбц уже сам, взял контракт, переберу ее, новые сальники воткну и поставлю и посмотрю результат) спасибо за ответ)
@@big_daddy_one ой, Вы на связи, ОК! Многоватый расход, мне кажется это скорее из-за поршневой. Возможно, зря рассверлили сливы под кольцами, и в них наоборот засасывает масло при наполнении цилиндров. Большую роль в масложоре оказывают и повышенные зазоры во вкладышах к/вала - из-за этого с колена на цилиндры накидывается слишком много масла, с которым кольца уже не в состоянии справиться (этот факт очень редко кто учитывает).
Без перешлифовки под ремонтные вкладыши, это можно исправить подкладыванием фольги (обычно алюминиевой пищевой, а там уж смотря какая толщина нужна, и какая есть - иногда приходилось делать подкладки из жести до 0,5мм, когда шейка сильно убита и шлифовка делалась "на чистоту" как получится) под вкладыши (не забыв в ней сделать необходимые смазочные отверстия, если они предусмотрены во вкладышах). Многие "спецы" будут на это кидаться тапочками и исходить на пену - типа "колхоз", фольга вылезет, уменьшится теплоотвод и вкладыши будут перегреваться, и т.п., но если сделать правильно, то ни какой разницы в работе узла и ресурсе не будет. Работа кропотливая, под каждую шейку надо подгонять индивидуально (коренные - соответственно, со снятием блока с машины). При одном-двух слоях пищевой фольги, торцы вкладышей подпиливать не требуется - обожмутся так. Если требуется подложить бОльшую толщину - торцы вкладышей требуется немного подпилить, но так, чтобы при установке крышек они надёжно распирались в посадке.
При сдаче в шлифовку или расточку - всегда требовал делать в +2-3 "сотки" от номинала. Иногда это после сборки давало сначала подкусывание или тепловой клин, приходилось остужать и повторять, пока не притрётся и не станет работать при полном прогреве + ещё дать помолотить, и не насиловать первые пару тысяч. Зато, после такой сборки и обкатки - ни какого "громыхания костями", проблем с давлением масла, и масложора (как часто бывает после расточки "в номинал").
Потение крышки может быть признаком повышенного давления картерных газов, т.е. плохой плотности поршневой.
""на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников""
- мыслите верно: там где масло на сальнике остаётся - значит сальник держит, а где масла не остаётся - значит не держит, и масло стекает под клапан.
Удачи Вам!
По видео все сказано практически как сам делаю когда себе моторы собираю.
Первый пуск 10-20 сек. без системы охлаждения чисто проверить что все подключено
Второй пуск на холостых минут на 5 проверить, что бы проверить и развоздушить систему охлаждения.
Третий пуск всегда происходит уже поздно вечером. Прогреваю и выезжаю на ночную пустую трассу. 5я передачи 100км/ч ~2700оборотов и так прокатишься км 200 и едешь домой, зная что все работает отлично.
Так выкатываю в щадящем режиме 1000км, меняю масло и все, можно ехать во всю калитку. Все моторы были хорошо едущими и удачными ибо собраны педантично к мелочам.
Судя по оборотам 2700 на 100 км. в час на жигу не похоже. А если судить по фразе "всегда так моторы СЕБЕ и собираю" - что-то идет не так,... нельзя часто себе правильно на не жиге (да и на ней) собирать )
У нас в таксопарк обкатывали вначале на холодную движком от погрузчика.....только потом. Был запуск на горячую....
Я гонял на буксире несколько километров потом запуск....
Дружище тоже думаю собрать двигатель , и потащить его на буксере километров 30
С точки зрения автора канала, я сделал капиталку в корне неправильно. Движок после переборки стартер провернуть не смог. Жигу завели на буксире и молотила она потом на холостых часа три. Да, нагрузку и обороты больше 2000 я мотору не давал, первую тысячу км. Итог: тачка пробежала 200 тысяч и уехала на металлолом, так как кончился кузов. Мотор при этом стрелку ложил и масла ни грамма не ел. Просто хорошее масло, регулярная замена и лучшие запчасти при капиталке. Нет универсального рецепта, все движки разные. Так стоит заморачиваться, если гарантию клиенту на капиталку даешь, причем за дополнительную плату. Ресурс мотора до капиталки +ресурс мотора после капиталки = кончился кузов.
Я вообще ведро с болтами в бригадник ставлю , и она сама чинится ! Уже 2 световых года катаюсь
@@Donfightsа я миску риса ставлю
Расскажите все, что сделали при капремонте
@АлександрБердашкевич-м6ы расточка на второй ремонтный, облегченная хорошая поршневая, полный ребилд головки блока. Полная капиталка.
эээээх товарищь Травников)))) где ты был когда мне было лет 19)))) и я не знал всего этого))) спасибо за видос очень познавательно по почему ты так долго не делал видосы))) я много двигателей собрал именно по твоим видосам)))
Значит стенд для обкатки двигателя не обязателен? После сборки двигателя его можно сразу устанавливать в автомобиль? А зачем и в каких случаях тогда нужен обкаточный стенд? Ответьте пожалуйста 😇
Стенд больше нужен продавцам, чтоб показать работоспособность покупателю перед сделкой
@@2fat2run ну контрак мотор без обкати ездишь не нужен обкатка
Какой грамотный мужик 🎉
бэбс знает толк в моторах
1. запуск без свічок щоб кругом пройшло масло
2. запуск на секунд 30-40. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури
3. запуск на 2-3 хв. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури
4. запуск. і прогрів до робочої температури до відкриття термостату. заглушити і дати вистигнути пару годин до кімнатної температури
5. запуск до спрацювання вентилятора. підтримувати оберти педаллю 1200-1400 об/хв. заглушити, дати вистигнути пару годин до кімнатної температури
6. запустити, можна перший раз виїхати
Я помню мы обкатывали жигули всунув шланг холодной воды в расширительный бочек и открывали слив
Респект ставлю лайки подписуюсь на канал уважуха
Благо у электродвигателей таких проблем нет 👌
Ага. Он работает вне законов физики и не изнашивается
@@ДмирийШлык ? Я этого не писал.
Все логично и понятно обьяснимо
Спасибо тебе добрый бородач
Насчёт оборотов это чистая правда у меня мотор 2,0 16кл. В книге по эксплуатации четко написано держите обороты в пределе 2000-3000, а все катаются 1000-2000 ( а он и на этих тянет хорошо) и потом ой моторы ненадёжные , мало ходят ...
Да кто читает эти тупые книжки...
Да! Мне тоже "экономщики" советуют 1500 об\мин держать. Мол, что ты бензин поливаешь на 2500 об\мин! Хотя на 2500 об\мин давление масла как надо, и туман густой) Да и есть запаз вверх-вниз по оборотам, в случае ЧП легче ускориться.
@@borisn879 скажу и расход не больше, замечал как обороты набрал двигатель то на педаль еле давлю совсем чутка, и расход такой что люди диву даются
@@Worlaks получается, при 1500 об\мин крутящего момента не хватает, автоматика бензин льет рекой, а толку ноль ?
@@borisn879 да все верно Евгений как то в своем видео об этом тоже рассказывал
Благодарю Евгений. Полезная инфа.
Самый уважаемый скуф
Благодарю, Евгений, актуально. Как раз дизель пежовский перебираю
Помню с детства, машину с перебратым мотором таскали другой машиной на разных передачах, только потом уже в бой
дебилл да
@@Rude1971 подсос вылез, мамкин инженер.
Дядя Вася ...... Великий человек в жизни у всех......😂😂😂😂😂
Вот, я понимаю, коллега, ещё бы прислушивались к нашим рекомендациям... От себя добавлю немного : замену масла рекомендова делать после первых 100-200км, когда самый "кипишь" в плане притирки колец проходит и действительно на первые 5-10тыс.км лучше в бензин добавлять масло 2Т примерно 1 к 30 . Я рекомендовал синего цвета, оно отложений не даёт. Для инжекторов оно полезно в пропорции 1 к 50-60, бензонасос дольше ходит и давление лучше держит. Это производители говорят, что нельзя иасло в бензин добавлять, а то двигатель будит смазываться и дольше проходит ; им то это невыгодно. ВСЕМ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЯ!
А вы точно моторист? "Синий цвет" масла для 2Т моторов - это просто краситель. То есть вы говорите, что можно в машину залить смесь для лодочного мотора например и все нормально будет?
@@vladimirtatarsky9928 за 30 лет кое-чему научился, начиная с дизелей и кончая бензиновыми. Ммежду делом паровые "подхватывал"
@@vladimirtatarsky9928
Краситель помогающий визуально определять тип 2х т. масла.( для бензопил - это так)
Зачем заливать в масло эту дрянь? Залейте жирное масло с противоизноской и не делайте экспериментов.
Температура вспышки, вязкость высокотемпературная , детонационная устойчивость масла 2Т отличается!
На Мазде 323 бензиновой доливал двухтактное масло грамм 60 на 40 литров бензина, отрицательных последствий не заметил.
Работаю на самосвалах, сейчас сам перебирают двиг личной легковухи прям перед подъездом. Все правильно сказано из твоих уст мужик! Однозначно 👍!
Что это было в конце? Типа для хайпа?
Включил щирого щеневмерлика.
Кайф, наконец-то кто-то это объяснил)
Бля,самый толковый моторист!!!Каждое слово,как букварь нужно знать!Я на обкатке,без расточки 1.9 тди 600 км ехал со скоростью 100 км на оборотах 3200,масло заливал вроде как самое дорогое которое мог позволить,и после поездки полная замена всех жидкостей,кроме гура и мкпп
брал 3 новых авто.обкатка около 3000 км.в документах к авто описана процедурыа обкатки.как мотора так и всех узлов авто. и да знаю человека который при движении в горку не более 2000 давал с нагрузкой доводя до дергания.положил мотор прогары прокладки и перегрев раз в пол года.и не докажешь ему
Жека запили видос про обороты, какие обороты для езды на трассе норма.
Очень хотелось бы твоё мнение услышать .
Чем меньше обороты, тем меньше дави на газ. А так при 100 км последняя передача оптимально при движении без ускорения
Я заменил колца ,,, и сразу стал искать как правильно обкатать движок...темболее цилиндры не трогали
Конечно самый логичный вариант ,,,этот !
Спасибо !
За концовкау отдельный респект
когда наши придут, он точно такое же послание бандерам слать будет вот увидишь))
@@димаперепечко Прикинется попом и драпанет в Польшу. Видишь как оброс. 😁
у любого мотора есть три этапа жизни.1.обкатка,притирка,усиленный износ.2 этап,период активной жизни,плато,когда износ минимальный и зазоры оптимальные.3 этап подкрадывается незаметно,исподволь.по мере износа увеличиваются зазоры,начинается биение стуки,звоны.и чем больше зазоры тем быстрее начинается износ.соблюдение оправил обкатки позволяет максимально уменьшить износ рабочих зазоров притерев трущиеся поверхности сохранив рабочие зазоры.желаю всем как можно большего второго этапа.
Вопрос на засьіпку, продлевает ли классический "прогрев" 5-10 минут на холостом ходу? Или лучше проехать 1-2км тихонько до 50км/час?
Старт начинай с холостых ВСЕГДА. Если давление масла хорошее. Если давление говно, поднимай обороты до 3 кг давления.
В видео инфа полубред.
@sober_looks это то понятно )) обычно 2тыс как раз хватает неспеша набрать 50км/час даже на говноавтомате каком-то как на на моей Микре сейчас )) жаль автор канала не ответил, ибо я спорю насчет прогрева двигателя на холостых со всеми и практикую именно прогрев в режиме обкатки по сути, т.к. прогрется надо не только двигателю но и коробке как минимум, а не как обычно народ делает - прогреть двигатель и газовать со старта на холодной коробке ;D Да и например в моем дизельном Туксоне вообще был запрет в мануале на работу на холостом ходу более нескольких минут. Да и проверял я этот момент, даже за 15 минут дизель особо на холостых не прогревался. Меня просто задолбывают еще соседи греющиеся по 10-15 минут во дворе, хотя это вроде и запрещено ПДД...
@@ipdomлюбой моторист скажет что движок необходимо греть всегда, запрет на прогрев это забота об экологии, не более, но ты можешь не греть.
@@user-y6ancif86b ну гворить можно все что угодно, но по факту на холостом ходу дизель на моем Туксоне вообще не грелся. И вы похоже не прочитали то что я написал... а именно о не д превышении оборотов для режима обкатки, и не забываем о прогреве коробки, которая не греется на холостом ходу.
@@ipdom Во-первых не туксон, а туссан, во-вторых на холостом не греться двигатель не может, темпа охлаждайки тут не показатель, поршня в любом случае греются и встают в нужный зазор, коробка тоже греется, если так переживаешь за нее, можно прогреть сильнее просто поставив на передачу без движения. Понятное дело что на холостом в мороз не будет тех температур как в движении, но предварительый прогрев тоже важен, а потом уже догреваешь в движении потихоньку. Ты же советуешь сразу давать нагрузку на холодную, где логика? Чушь какую-то пишешь. Впрочем, как я уже писал, делай как хочешь, дело твоё.
Суть обкатки это притереть кольца в максимально правильном положении. Если обкатывать их на холостых, то кольца притрутся в этом положении и будут не эффективно работать, если давать мотору пиздюлей. Соответственно обкатывать надо на рабочих оборотах. Второй момент - притираются лучше всего кольца при разрежении в цилиндре, т.е. при езде накатом. Третий момент - масло должно быть залито самое простое, без молибдена и прочих уменьшающих трение присадок, но в идеале с кучей цинка (ZDDP).
Я свой боевой мотор обкатывал аккуратно, не в пол, раскручивая до 8 и отпуская до 4 на второй и третьей передачах - масло не берет и спустя несколько десятков тысяч пробега, 250 сил с 1.8 атмо
Женя, ты по моему мнению классный эксперт в области ДВС. Но лайка нет из-за "свинособак". Итак, инфо тебе к размышлению: если "свинособака" войдёт тебе в твой зад, будешь ли ты довольно хрюкать?☝️
Тебе ж прямо указали куда тебе идти. Не доходит?
Спасибо за полезную инфу, на днях буду обкатывать мотор после расточки блока. После отпишусь.
Евген дякую за добру пораду
У дилера менеджеры на новых автомобилях вваливают как в последний раз. Сколько раз наблюдал тапок в пол. И когда в ремзону перегоняют, тоже любят вжарить. Вот такая обкатка новых машин))))
Дилеры так делают потому как не своё, плюс а разбираются ли они как устроен и работает механизм?
@@waldemardris3475 они больше разбираются в KPI и как максимально раскрутить на допы, проценты, скрытые платежи.
Было бы хорошо уделить время на холодную обкатку, когда залиты все жидкости, выкручены свечи и мотор вращает внешний привод, и даже в этом случае мотор прилично так греется
На приоре друг подкинул кольца и момент, когда "мотору стало легче" по ощущениям был чуть ли не к 500км, т.е. действительно намного позже
Только кольца - долгая обкатка и жер масла
Подкинул кольца и всё проехал км 50 и выехал сразу в другой город 2700 км полет отличный ,
@@O_o_VENOM_o_O проехал более 6000км, пока жора нет
@@gugusikkk6134 а ничего что жор масла зависит от геометрии цилиндра? Если у цилиндра есть эллипс и бочка то подкинуть кольца не спасет, а если нет искажений то поможет.
@@frankmartin7922 еще как чего) но нюанс- пробег небольшой, попутно ремонту гбц (обрыв грм) была произведена замена поршней с проточками для клапанов и вытеснителями+ кольца
Жень, у меня был газ 3110 с мотором змз 406 на микасе. Перебирали его на заводе на работе, когда его собрали завели на 5 минут, потом он сутки стоял, заведи на 10 минут и опять сутки стоял, после этого мне сказали 4 передача не больше 80км/ч 1500км.когда я проехал 1000км я поменял масло,да стружка был, но чуть чуть, после этого я местами не более чем на 2км включал 5 передачу и давал ей жару кратковременно и после этого спокойная езда опять 80км/ч на 4 передаче и обороты не больше 2тысяч,мотор бегает до сих пор, но машину я продал по причине того что его расточили в слюни и так как была турбина подорвало резьбу в четвёртом цилиндре около шпильки, моторист говорил что он больше 200км не пройдёт, но на данный момент он прошёл около 40 тысяч и норм себя чувствует, была повторная капиталка с заменой головы и ремонтом блока, вставили ввертыш как мне сказали
Женя ты лучший!
ще обкатуються поверхні корінних і шатунних вкладишів, обкатуються поверхні бобишок і юпки поршня, обкатуються поверхні направляючих клапанів.
і взагалі..
дійсно по правильному треба збирати обкаточний стенд, заливати в двигун рідке індустріальне масло, і крутити двигун на холодну на обертах середніх і вище.
Вкладиші не обкатуються в принципі, якщо адекватні зазори, геометрія і присутня змазка. Почитайте про гідродинамічний підшипник. Те ж саме і з поршями, там відношення площі до навантаження ще вище і "юбка" в нормальних умовах не треться об циліндр взагалі.
@@Blackened-h7n
якщо подивитися в мікроскоп на поверхні деталей після механічної обробки- то ви побачите суцільну поверхню напилка, холодний старт, холодний старт після довгого простою, холодний старт після ремонту- ніякого гідродинамічного клину вам не дасть.
От гарна кінцівка у ролика, тому і дивлюсь до кінця.
Я обкатываю двс на специальном стенде обкаточном. На нем можно регулировать обороты, подогревается масляная ванна, регулируется давление масла в системе.
Плюс в том, что можно сразу увидеть дефекты сборки - если кольца встали неправильно или неправильно подобран зазор на вкладышах. Второй плюс - не нужно гонять авто, тратить бензин.
Минус - двигатель должен быть снят.
а как вы видите проблему с кольцами?
Правильно говоришь и о свино-собаках тоже!
А кого он имел ввиду?
когда наши придут, он точно такое же послание бандерам слать будет вот увидишь))
@@димаперепечко наши это кто?
@@perrimark1004 наши, в мать городов русских, кастрюли, так уж и быть могут свалить в польшу
@@Pechkaaa Киев город от которого пошла Русь, ты об этом?
Только недавно откапиталил движок. По полной, с расточкой.
Спецы, которые делали, после сборки завели и просто гоняли на холостых 4 часа...
Говорили такое начало - самое правильное. Ну и да, обкатку заявили 1000 км.
На холостых, масло форсунки не льют почти, давление низкое 😢
@@ruka8348маслофорсунки дают охлаждение поршням под нагрузкой. На холостых что они есть, что их нет
Во шевелюру отрастил)) 😄👍
Когда тикать будет под попа закосит. 😁
Добра всем! Сложно при обычной ежедневной эксплуатации в городе держать постоянную скорость на протяжении сотни км.Я обкстывал так : первые 500км обычная езда с плавными разгонами , но обороты не выше 1/3 рабочего диапазона , далее до 2000км постепенно повышая обороты при разгоне, опять же плавно без резкого нажатия на газ, а как бы тяну каждую передачу в 2/3 рабочего диапазона (от 2000-2500 до 3500-4000), то есть от500км каждую передачу плавно тяну до 2500-3000т.об. , а к 2000км до 4000т.об плавно без резкого нажатия на газ . Потом замена масла, фильтра и обычная эксплуатация с постепенным периодическим увеличение оборотов до верхней границы , замена масла ещё через 5-7 т.км
Концовка - 😂
Чем позже переобуешься тем худшие достанутся тапки, я не про авто. Кто понял тот понял
Тут ещё не понятно, кому переобуваться придется. Возможно всем в белые тапочки
Жаль, что это видео не попалось мне, когда забирал машину после капиталки движка. Мастер ничего толком не объяснил, но я старался не насиловать движок большими оборотами, первое время ездил потихоньку и в городской черте, на трассу не выезжал.
Кольца не для отвода тепла а для устранения зазора между цилиндром и поршнем а температура отводится маслом и воздухом от поршня и других трущихся деталей ..На дизеле достаточно варьировать до 1500 оборотов а бензин не до 1200 а до 2000 и желательно менять обороты ..А в остальном АВТОР прав .но новые масла и технологии не подразумевают долгую обкатку но щадящий режим в любом возрасте двигателя более полезен чем большие нагрузки на малых оборотах
Братуха, 60-70% тепла от поршня отводится именно кольцами, это прям факт
@@Akulov__Andrey Куда отводится?Цилиндр отводит тепло трения в блок и охлаждающую жидкость или ребра и потом воздух (воздушный)От поршня (нагревается от сгорания топлива и частично от трения ) тепло отводится маслом и воздухом находящимся в картере )от колец отводится маслом и частично поршнем но там площадь маленькая и температура поршня очень высокая .В ХАДИ был стенд рабочий где показывали отвод температур при разных режимах и разных нагрузках .ЬЛАГОДАРЮ!!!
@@Akulov__Andreyсоглашусь
@@Akulov__Andrey Если рассмотреть ситуацию когда поршень в ВМТ - в камере сгорания площадь поршня меньше, чем площадь головки. И голова всегда горячее цилиндров. Мне кажется тепло в основном в голову идет.
@@valik2866 теплоемкость головки, само собой, больше и в ней каналы для антифриза для этого, но температура распространяется во все стороны одинаково, соответственно, поршень получает на столько меньше тепла, на сколько меньше его площадь, пропорционально, а от поршня тепло отводится в основном через кольца, ибо теплоемкость масла многократно меньше, чем у металла
Воооо, я тоже только кольца поменял, на своëм 4afe) в 16-17году, запустил и поехал, у меня АКПП обороты авто само выбирает) ездил в обычном режиме, уже пройдено около 200т.км, общий пробег 850+т.км. Тойота😊
Здорово.
А как же грузовые автомобили?
На нём прогрев, хотя бы до 40 градусов, без нагрузки занимает очень много времени.
Мотор весит под тонну, металла много.
Судовые дизеля вообще могут весить десятки а то и сотни тонн,
грузовые все идут с маслофорсунками в блоке
и греют себя сами заслонкой в выхлопе
холодная обкатка была раньше в прошлом как говорят но прошлое не так и стоит забывать. и кольца меняли через 5 т км плюс минус при СССР потом уже работали после ремонта поршневой