Mahtavaa sisältöä teet. Voi että kun nauroin noille tekstityksille, kohdassa jossa mopo ruikkasi nesteitä pihalle. Tuo on parasta, kun on teknistä osaamista ja taituruutta sekä huumoria saatu yhdistettyä.
oman videon editti käynnissä, kunnes huomasin sun uuden videon. Oman videon editti siis venyy 38 min :D Näitä on suuri ilo seurata. Varsinkin sun tietotaito on uskomatonta. Tulee muistoja mieleen, kun kavereiden kanssa yömyöhään laitettiin mopoja kuntoon :)
Awesome video as always! This has probably been mentioned before, by you, and others, but I think you need a shorter pipe. Not easy making much power from 50cc at relatively low 10 000 rpm. Edit: I'm catching up, sorry, watching your previous vid where you mention this...😂
Thanks! Yes, the peak power should be higher. Actually the pipe is very short already, about 650mm, but the cylinder has a 60mm long exhaust channel. After grinding the ex port the peak went up to 12000 but still I'm buggered why it has less than 10hp and the peak should be still a bit higher. I'm going to make a fatter pipe at some point, maybe that is required to leverage the huge transfers.
@@ASoftaaja yes, fat pipe should help. Nothing crazy though, if I remember correctly my spx pipe is 87mm diameter at the belly. I really can't understand why your cylinder won't make power... Sure there's no "worm holes" between the exhaust and transfers?
Sain kanssa aikanaan tarpeekseni noista kiinanpaska-abikoista. Nykyään käytän pelkästään aitoja, eikä äkkiä tule mieleen kertaakaan, että olis johto lähtenyt niistä irti tai katkennut sinne.
On tää kakstahtien kanssa leikkiminen aika toivotonta puuhaa joskus. Yleensä ei toimi hyvin ja jos yrittää korjata ni tilalle ilmestyy kaksi ongelmaa lisää :/ Hyvän videon sait kuitenkin tehtyä :)
Jep. Itellä oli 1985 KX 125 cc, yksi syylari oli ja aikamoinen tuulen ohjuri. Piti aika muistaa kaatuessa kummalle puolelle ei kannata hirveästi könytä.
Hello ASoftaaja! Can I ask you why did you choose cast iron instead of aluminium as material for your cylinder? Also, nice choice in the reed valve part, Top Performances brand is the "racing development" side of Minarelli engines, especially for 50cc ones, so you can be sure it's optimized for the AM6. If I may suggest you, a new crankshaft from the same brand would be much more reliable in the long run. Also, you might want consider to improve - maybe with a cnc mill help - the fluid dynamics in the intake side, since it keeps the port chambers very hidden behind a wall of metal.
Hi, thank you for the comment. I made the cylinder from cast iron mainly because I was interested in trying to cast iron and no one had done it previously, at least I don't know any project from the net. In Finland there are a few hobbyists who have cast an aluminium cylinder and of course 2SS has done it too. Also with iron casting I got the benefit that I didn't have to make a cylinder liner or plate it which requires considerable extra effort. Another benefit is that iron is actually more forgiving when it comes to metal impurities and porosity. Aluminium castings easily produce horrible porosity which may give an unusable casting. But really my main reason was that melting iron felt far more exciting. The engine has now a Stage 6 brand crank. It seems to be reliable too, it has lasted 3 race weekends now. One of my next modifications will indeed be to grind the engine block intake path and maybe even weld it. That's going to be a fairly large undertaking though, not sure when that will happen.
@@ASoftaaja I understand your line of thought! Comprehensible choice. Okay, Stage 6 is quite good, it should last quite a lot, I believe 3-4 bearing life. Just a bit of grinding will be enough, since your cylinder kit is 50cc you won't have to increase much the casings volume. Maybe you can weld a plate to hide the rotating mass from crankshaft and better direct the fresh mixture into intake chambers.
Kyllähän joo se syyläri riittää kun kokoajan ollaan jonkunlaisessa vauhdissa radalla, mihin tarkotettu. Kx80 ja Kx85 tähän päivään asti pitäis olla yhdellä syylärillä. Kuten kaikki muutkin japskit (tankki toispuoleinen). Kyllä kuitenkin kawat eniten leipoi kaikista. Liekö osien laatu vai suunnittelu. Pikkukotareissa on ollut varmaan 20 vuotta tuplasyylärit.
Ainakin kx80 on vaan yksi syyläri. Esimerkiksi Kx250 kaksi. Eipä veden lämpöhin ajossa mitään merkitystä vaikka toisen ottaa kokonaan pois. Toisaalta näillä vehkeillä ei pahemmin vinguteta paikallaan.
mulla airsal 50cc racing derbissä vocan 50/70 putkella malossi hiilikuitu lapillä vakio 16.5mm kaasarilla ni tullu aen 12hp ja ei oo viilattu muutaku lohkoja hieman iha vaa kiinnostuksesta joskus kävin dynolla vauhti päivillä sit jos noita v forceja käytät ni kannattaa sit kokeilla niitten kanssa 5mm läppäkoroa
itelläki aika tenkune 50 airi racing viilattu 196°korkea/95% leveä pako + lohkot kohistettu, platekin 50/70 putki, 24pwk ja sitte pari viikon sisäl laittelen viel: vforce4, ktm inner rotor sähköt, pienempi palotila sorvilla, huuhtelut viilaan 130°-138° ni luulis et ois jotai 13-16 hp jos menee kaikki niiku pitää🤤 + kannattee viilata airin pako koska se on aika pieni vakiona
@@wo8795 kylläsen 16hp pitäs olla ihan mahollistakun mulla noin pienillä jutuilla jo 12hp sehän on vakiona se 50cc racing tuon 70cc sportin tehonen joka onsen 11hp
Noi v forcet parantaa vaan kierrosherrkkyyttä. Jos haluat läpillä tehoa niin Hondan cr85 v forcet. Ootko lohkoja tuossa viilannu? Kannattaa myös uus putki tehdä sylinterin viilaamisen jälkee. Semmonen joka vetää ylemmillä kierroksilla
Pitäshän sen tehokäyrässä näkyä jos kierrosherkkyys paranee. Ei kyllä sanottavasti parantunut mutta tolla imukaulalla vaikutti kiertävän vapaalla paremmin. Ei oo lohkoja viilattu vielä, sieltä pitäs kyllä jokunen hevonen löytyä ainakin teoriassa.
Vaikka se skoba projekti on valmis tavallaa ni ois kiva saada siitäki vie vidii vaik se astinlaudan korjaus tai jotai vastaavaa ku sul näyttää onnistuva vähä kaikki. Nää o aik opettavia videoita ja mielenkiintosia kiitti ku teet näitä
Erittäin hienoa askartelua. Arvostan ja tietenkin tykkään myös seurata sinun tekemisiä. Zemppiä jatkoon, eiköhän se siitä lopulta ala vinkuun ja kirkuun ja tuottamaan sitä tehua.
Hienoa tekemistä ! Olen tänään kattonu kaikkijaksot sylinterin valmistuksesta lähtien. Joskus värkkäilly noita 4t kansia niin tuli mieleen sellanen asia. Voisko nuo huuhtelukanavat olla liian suuret ? Vai muuttuuko pinta ala kuten ymmärsin keernoista ?
Tuota on moni veikannut. Mahdoton tietää varmasti mutta itse veikkaisin ettei ole siitä kyse. Putki imee huuhtelukanavista seosta, ja kun ne kanavat on isot niin seosta on heti siinä aukon takana paljon josta sitä tulee kerralla sylinteriin. Pienemmissä kanavissa virtausnopeus olisi tietysti isompi mutta tilavuutta vähemmän jolloin huuhtelu veisi enemmän aikaa. Eli noiden isojen kanavien luulisi kyllä toimivan kovilla kierroksilla hyvin.
Nämä videosi ovat suorastaan hypnotisoivia. Vaikka ei olisi ollut oikeastaan edes aikaa katsoa, niin joka kerta kun on tullut kurkattua, niin on tullut jämähdettyä :).
Eikös imupuolen resonanssi pituus tossa ole männästä imukoteloon, joten sen pituus ei tossa muuttunut. Kokeile ottaa imukotelo ja se letkun pätkä pois, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista touhua sulla
Kieltämättä koteloon menevä pituus ei juuri muuttunut. Arvelisin kyllä että tuo ilmanputsarin välinen putki on jo niin paksua ettei aaltotoiminta ole siellä enää niin merkittävää mutta voisi tuota kyllä kokeilla.
teit muuten pienen virheen tossa imukaulan lyhennyksessä, kun samalla pidensit putsarin putkea, eli vaikutus +-0. lyhennä putsarin puolen putki myös ja pyöristä putken pää putsarin puolelta sienimäiseksi, jos sillä saisit paremman virtauksen ja 0,1 hp lisää😄
Eipä ole muita sopivia putkia. Jotain kaupan alakauttaista ois jännä kokeilla, voisi sopia suoraan. Ei tuo putki luultavasti olekaan hyvä. Jossain vaiheessa projektia aion kokeilla paremmin suunniteltua putkea.
@@ASoftaaja Muistan kun jonnena tuli rakenneltua tunturi aquan alakautta menevä giannelli suzuki s1,seen, sillä sai ihan mielettömät tehot verrattuna yläkautta menevään giannelliin jota tuli pv,ssä käytettyä. Oli kyllä siinä tunturissakin aivan järkyttävät tehot sillä putkella ja 75cc satsilla. Vahva suositus sille jos meinaat valmista katella.
Moro. Voisko tuo sinun imukanava kaasarin ja putsarin välissä vaikuttaa resonansseihin? Sehän on nyt lopulta aika pitkä. Jos miettii tuota imukanavan kokonaispituutta, niin onhan se nyt todella pitkä. Läppä selällään, niin ei tuo kanavisto tiedä missä kohtaa on kaasari. Resonanssit menee koko kanavaa pitkin tietämättä missä kohtaa on kaasutin. Eli kokeilisin vaikka ihan ilman koko ilmanputsaria ja tuota kanavaa kaasarista ilmanputsariin. Se vois auttaa ylätehoihin.
Tuota olen kans miettinyt mutta ei ehkä viitsi kokeilla. Epäilisin kyllä että mäntä se herkemmin leikkaa kuin kansi sulaa. Ilman nestettä voisi kyllä vähän aikaa käyttää ja katsoa tuleeko kannen välistä ulos kaasua jos ottaa ton vesitilan kannen irti.
Noin äkkiseltään voisi kuvitella että 8 läppää toimisi paremmin kuin 4 yläkierroksilla samalla kokonaisilmamäärällä, kun paremman virtaaman lisäksi yksittäisen läpän liike jää pienemmäksi, eli sulkeutuu ainakin hieman nopeammin täyteen virtaamaan avautumisen lisäksi. Ja varsinkin jos läpät ovat vielä kevyempää materiaalia. Tämän pohdinnan takana on ajatus, että yläkierroksilla ehtisi tapahtumaan vähemmän puhallusta kampikammiosta kaasuttimeen päin. Yllättävän pieneksi se vaikutus näemmä kuitenkin jäi. HW/SW kaverina omia ajatuksia tuon takaisinpuhalluksen toteamiseksi voisi olla ehkä aivan läppäventtiilin kaasuttimen puolelle kytketty paineanturi joka saisi otettua näytteen vähintään sanotaan nyt 10000 kertaa sekunnissa, sytkäpulssien paikat (tai ehkä paremminkin TDC) merkattuna. Tässäpä pieni haaste ASoftaajalle.
Joo, tuota samaa pohdin kans että se hyöty noista läpistä voi olla. Peltiläpillä tulee raju takaisinpuhallus jo jossain 11000 kierroksessa mutta tossa vakioläppärungossakin on hiilikuituläpät eikä ainakaan merkittävää puhallusta vielä tule. Varmaan nuo veeforcet kestää kierrättää vielä enemmän. Paineanturi on hyvä idea mutta mahtaakohan löytyä antureita jotka pystyy niin pieneen vasteaikaan. Elektroniikan puolestahan se ei ole ongelma lukea anturia 10khz taajuudella.
Kokeilin sitä joskus. Ottaa se vähän paremmin kierroksia mutta suurta tehoeroa se ei minusta tee. Ja sit se moottori alkaa täristä niin paljon että hajottaa sähköosia ja muita mitkä on pulteilla rungossa kiinni.
Voisko kaasari olla liian pieni kokeile vaikka 24mm ja voisko vakio vauhtis rajoittaa tehoja tee keveämpi tai osta kisasähköt ite ainaki tekisin nämä muutokset varmasti vaikuttaa jotenkin osta vaikka jokku halvat ktm50 sähköt ja Kiinan 24pwk tai aito keihin
Tuossa on jo 26mm pwk. Ei pitäis vaikuttaa, 18mm kaasarikin pitäisi olla tohon settiin jo melko hyvän kokoinen. "kisasähköt" sainkin joku aika sitten, testaan ne myöhemmin.
Nice stuff. Keep going. Try Mikuni carb with Dave Freist / Dale Alexander modifications. And try a velocity stack out. Lighten the bike too; any way you can !!!
Rosterin poraamiseen kannattaa käyttää vain kobolttiseosteisia poranteriä. Normiterälläkin menee, mutta ei saa päästää lastua katkeamaan, rosteri työstökarkenee muuten samantien ja tuhoaa terän.
Tossa on jotkut jäykemmät jouset. Ne on kyllä voineet vähän väsähtää. Nyt ei kyllä tuntunut kytkimen luistoa mitä edellisellä videolla vaikutti olevan.
@@ASoftaaja Kun ilmamäärä per isku on kuitenkin rajattu, niin jos kanava on niin iso, että virtaus on enemmänkin laminaarinen kuin turbulentti, niin se voisi aiheuttaa pienemmän tehollisen ilmamäärän. En kyllä osaa yhtään sanoa miten iso kanavan pitäisi olla, että tuollainen ero tulisi.
@@MikkoRantalainen noissa pyritään juurikin laminaariseen virtaukseen. Turbulenssi on pahasta. Seoksen pitäisi kuulemma tulla huuhteluaukoista sellasena tarkkarajaisena patsaana. Sen takia gurut kieltää huuhteluaukkojen reunojen viistottamisen.
@@ASoftaaja Mielenkiintoista. En ollut itse perehtynyt asiaan ja kuvittelin, että virtauksen haluttaisiin olevan jo kurkussa turbulentti, että bensiini saadaan sekoittumaan mahdollisimman hyvin ilmaan ennen kuin se ehtii kipinän luokse asti.
Raisun kanavia 80-luvulla viilanneena sain laitteen vaihe vaiheelta herkemmäksi ja lisää kierroksia. On kiva katsoa mitä kaikkea 2-tahti koneesta voi tietää =). Sytytysennakon säätö ja tuloksien mittaus tnutuu hankalalta. Eikös elektroniikan avulla olisi mahdollista ”livenä” säätää ennakkoa pysyen valitulla kierrosalueilla ja katsoa tulokset dynosta? Ei livenäkin onnistuu jos saat pidettyä kierrokset halutulla alueella ja teet ”napin” joka 5-10s välein muuttaa sytytysennakkoa haluamallasi askelilla minimistä maksimiin..
Eikös tuo Kawan syyläri ole kuparinen ja Derbin alumiinia? Alumiinin lämmönjohtavuus on noin 60 % kuparin lämmönjohtavuudesta ja kupariset kai yleensä on ohuemmasta pellistäkin väännetty, mikä sekin parantaa lämmönsiirtoa hieman. Tämä saattaa selittää jotain. Tai sitten minä selitän ihan omiani.
Ei se kyllä kuparia ole, joistain kohti näki että metalli on alumiinin väristä. Mahtaakohan olla missään moottoripyörässä kuparista syyläriä, kuulostaa aika harvinaiselta. Auton lämmityslaitteissa niitä on käsittääkseni ollut.
@@ASoftaaja Aijaa, hö. Täytynee kalibroida näytön asetukset. 😊 Minä oon leikkinyt vissiin vaan niin vanhojen vehkeitten kanssa, että syylärithän on aina olleet kuparisia tai jotain messinkiä. Ja kaksipyöräiset on aina ilmajäähdytteisiä. 😆
Samalla kun jäi alapääntiiviste pois muuttuu aina sylinteri ajoitus ja puristussuhde. Usein kun on katsonut näitä videoita niin on jäänyt vaivaamaan ettei siihen ajoituksen muutokseen ole mielestäni kiinnitetty tarpeeksi huomiota/ollenkaan huomiota. Esim Mannerheimi antoi heti huippu väännön niin sylinteriä nostamalla ajoitusta muuttamalla olisi voinut saada väännön siirtymään ylemmille kierroksille.
Moro! Mistä johtuu kun syylarin lämmentyessä alkaa korkki vuotamaan ja jäähdytin nesteet keittää pihalle? Tuli asennettua 70cc sylinterisarja mutta ei sen pitäisi vaikuttaa mitenkään ja nesteet kiertää.
Liikaa nestettä. Sille pitää jättää hieman tilaa laajentua. Jättää täytön pari senttiä vajaaksi, ei pitäis haitata mitenkään. Kannattaa myös kattoo ettei termostaatti ole jumissa ja kurista kiertoa.
en äkkiseltään muista ja siksi kysynkin että oletko kokeillut huuhteluja viilailla? Ja sitte nuo v forcet ni nuo on todennäköisesti 65cc v forcet jolloin ne on aikalailla vakio läpät mutta sitten verrattuna isompiin tekniikoihin ne 85cc cr v forcet tuo tehoa ja virtausta tosikin paljon.
Tuossa pytyssä on jo niin isot huuhtelut että niitä ei tarvi viilailla. Yhteen aiempaan kaupan pyttyyn viilasin ja täytin epoksilla niitä ja jotain parannusta tuli kyllä. Tjaa, pitää varmaan joskus koittaa 85cc läppärunko. Yks kaveri väitti kans että auttaisi.
Noissa halvoissa abiko-liittimissä suurin ongelma on se suojuksen materiaali. Pitäisi olla ihan erillaiset pihdit, joilla puristaa ja sittenkin se suojamuovi siinä päällä tahtoo estää sen liittimen oikeanlaisen puristumisen siihen johdon ympärille. Alaosasta pitäisi olla suurinpiirein muodossaan ja päällypuolelta, mistä se on halki, pitäisi mennä niin, että keskeltä on pinunut johtimien väliin ja johtimia suurinpiirtein tasaisesti molemmilla puolin. Silloin pysyy liitin. Noissa halvoissa liittimissä tahtoo vaan painua se suojamuovi siinä ympärillä, mutta ei se itse liittimen johdinosa. Tinan kanssa sen johdon voi saada pysymään paremmin, mutta varsinkin ohuilla johdoilla tinauksesta tulee se ongelma, että tahtovat mennä poikki tärinästä. Pitäisi pistää pätkä kutistesukkaa päälle jäykisteeksi, ettei pääsisi taittuileen.
Olen noita yrittänyt tutkia mikä niissä on ongelmana ja kyllä se metalliosakin siellä mun mielestä puristuu. Mutta se metalli on niin ohutta ettei se kunnolla jää siihen krympättyyn muotoon vaan antaa periksi. Noissa aidoissa abikoissa on selvästi vahvempaa se metallihylsy mikä puristetaan.
Terve. I saw one of your videos in my recommendation feed yesterday and i have now watched like 5hours of your material! Great content! I had to stop to write this when i saw you where using a stepdrill in stainless xD I work as a mechanic and I work 90% of the time in stainless material.. and its a bitch. Never do more than 1-2steps at a time with the stepdrill and use plenty of Rocol metal cutting paste. Ive been told that natural linseed oil will work good when machining stainless as well. Anyway, use plenty of paste or oil, lowest rpm you can and newer let the stepdrill run hot. Thanks again for the Great content and lycka till från Sverige
Oh one more recommendation. Try end terminals and wago connectors. Use them all the time on projects instead of those insulated crimp connectors. Easier and faster :)
Thanks! I had heard before that stainless may cause surprises when machining but I didn't expect the drill would get dull that easily. I will probably use a hand drill next time because the benchtop drill turns too fast (500rpm) even on lowest setting.
@@ASoftaaja yeah hand drill is good 😊 I've tested a lot of different makes of step drills at work but they rarely last more than a couple of holes in stainless if you're not really careful. Shitty material to work with. Nice material to look at 😊 Thanks again for your great content! I have a project at home which I haven't started with yet. Gonna be a modified Honda MT frame with forks, swing, and wheels from a Derbi SM with Honda MT engine, ported cylinder, 6speed gear box and ported 65cc cylinder with custom pipe 😊
Ei niitä hyödytä avata. Samurai 40ccllä kokeilin päinvastoin pistää kiinni eikä huonontanut tehoa yhtään. Mikähän skootteri sulla on? Kantta kannattaa laskea ja tehoputki ei saa olla liian pitkä, muuten ei saa kulkemaan.
@@ASoftaaja kymco zx super fever tekniikkaa on 58cc pytty, vakioputki, vähä isompi kaasari ja tommosta pientä mutta kyllä muut vehkeet on pienemmilläkin muutoksilla menny enemmän, ja kone ei oo väljä
@@rossipaavo6397 pakoputkissa on aika paljon eroja eri mallien välillä. Jossain voi olla vakioputki lähes teharin veroinen tyhjennettynä. Putki se yleensä kuristaa eniten.
Olisko tuo kytkin tarvinnu säätää niin että ensin sormilla löysät pois, sitten viis tai jopa 10min auki? Takakumi kannattaa varmaan varmuuden vuoksi tasapainottaa, jos vähenis tuo pompotus🤔
Ei tuon kytkimen säätö niin tarkkaa ole. Tuo kyllä voisi olla ihan hyvä nyrkkisääntö tuon ruuvin säätöön. Luulen että tuo pompotus johtuu siitä että olin säätänyt asennon niin että rengas oli rullan etupuolella ja tossa eturenkaan kiinnikkeessä oli vähän väljää. Tuo rulla on muutenkin ongelmallinen kun se on peräkärryn vanne, niin rengas kulkee vanteen urassa. Muutan tuon rullan tasaiseksi, toivon mukaan se ratkaisee pyörimiskitka ja pompotusongelmat.
Joku pikkunen välys siihen varmaan kannattaa ehkä tehdä siihen kytkimen aksilaan🤔 Ja tuo takapyörän tasapainotus on sen verran helppo homma että se kannattaa tehdä ensi tilassa, kun videossa näyttää pompottavan niin että painavin kohta lähtee kiertämään.
@@ASoftaaja Eikö siihen vanteelle kannattaisi laittaa semmonen joku 90-lukuinen auton vararengas. Olisi hyvin kitkaa ja rengashan pyrkii kiipeämään korkeimmalle kohdalle aina tuossa rullalla, niin pysyisi keskelläkin sitten automaattisesti.
@@ASoftaaja Jaa niin siihen onkin joku hitsannut jotain kiinnitysputkia aika lähelle. No laita kumi sitten siihen seuraavaan dynoversioon. Ja siihen sitten jarruksi suurtaajuuksinen vaihtosähkögeneraattori, joka kytketään induktiokuumentimeen. Sitten lappu tallin ovelle "Mopon tehomittaus 5€". Sitten on kohta mopojonneja lopuutomassa jonossa ovella ja saat samalla sillä dynolla sulateltua valurautaa, mistä voi siten tehdä sylinterejä niille mopojonneille myytäväksi. Sittenhän ne tietysti tulevat taas dynottamaan, että oliko siinä nyt enemmän tehoa. Ja näin, rahaa tuottava ikiliikkuja on taas keksitty.
Eipä ole. Periaatteessa se ei kuulosta vaikealta mutta joutuu hommaamaan oikeanlaiset tarvikkeet jos haluaa että se kestää. Käämien alle tarvinee laittaa jonkinlainen kestävä muoviteippi ja käämit pitää lopuksi lakata. Yleensä mopojen staattoreissa on erikseen valokäämi ja CDI:n korkeajännitekäämi. CDI:n käämissä on satoja tai jopa tuhansia kierroksia lankaa joten sitä joutuu hetken käsin pyörittelemään.
On, tein kerran sellasen. Saumakohta kyllä leikkaa mäntään kiinni jos hitsaa migillä kokonaan ja poraa pytyn sen jälkeen. Tein itse silleen että hitsasin sen kiinni vaan pakokanavasta niin että saumaa ei tullut sylinteriputkeen yhtään. Rajakohta piti vaan tarkkaan viilata ettei jäänyt isoa rakoa. Ja se välisilta pitää sahata jostain valurautakappaleesta.
@@heiska2276 Hitsisauma ei oo valurautaa niin se ei muodosta tarpeeksi hyvää öljykalvoa. Voi se jotenkin toimia mutta ainakin yhdeltä viilaajalta kuulin että alkoi leikkaamaan kiinni siitä kohti. Kovajuotos messingillä voi toimia paremmin.
Joo ei noilla tpr vforceilla ainakaan paljoa tehoeroa saavuta kun ovat niin pienehköt verrattuna cr85 vforceihin. Rupesin myös miettimään että voisko tuo putki myös olla vähän liian pitkä🤔 ootko ajatellu tekeväsi toisenlaista putkea jos saavuttaisi vähän erilaisia teholukemia? Tosi nättiä tekemistä 👍 ilo seurata tätä projektia kun itekkin tykkään 2tahtisia väsäillä😁
Ei niistä saa oikeasti tehokasta kun niissä kanavia rajoittaa pinnapultit. Tossa mun sylinterissä on isommat kanavat kuin mihinkään valmiiseen pyttyyn pystyis viilaamaan. Siinä vaan on joku miksi ei vielä anna kunnolla tehoa mutta ehkä se syy joskus löytyy.
Tahtoo vain käydä noita liittimiä kiinni tinaillessa niin että tina imeytyy kuparin hyvän lämmönjohtavuuden takia lyhyen matkan myös liittimen ulkopuolelle jäävään johtoon kohtaan joka ei ole enää liittimen rungon tukema. Siitä kohtaa tahtoo sitten katketa mopon tai minkä tahansa vekottimen tärinässä ajan kanssa, kun tina tekee johdosta käyttännössä enemmän tai vähemmän yksisäikeisen. Varsinkin kun nuo nykyiset lyijyttömät juotostinat ovat kovempaa ja hauraampaa tavaraa kuin lyijylliset (joita ei yksityinen taida saada enää mistään).
Ei siinä ole kyseessä pelkkä bensan saanti vaan ilma/bensaseoksen virtaus. Kyllähän se tuo lohkon läppäkanava kuulemma vaikuttaa paljon. Viilaan sen jossain kohti niin nähdään paljonko on paljon, enpä yllättyisi jos ei vaikuta mitään 😀
3 viikon odotus ei ollut turha. Jälleen sisältö täyttä timanttia🤟
Älä lopeta tätä sarjaa ikinä😝
Mahtavaa sisältöä teet. Voi että kun nauroin noille tekstityksille, kohdassa jossa mopo ruikkasi nesteitä pihalle. Tuo on parasta, kun on teknistä osaamista ja taituruutta sekä huumoria saatu yhdistettyä.
oman videon editti käynnissä, kunnes huomasin sun uuden videon. Oman videon editti siis venyy 38 min :D Näitä on suuri ilo seurata. Varsinkin sun tietotaito on uskomatonta. Tulee muistoja mieleen, kun kavereiden kanssa yömyöhään laitettiin mopoja kuntoon :)
Awesome video as always! This has probably been mentioned before, by you, and others, but I think you need a shorter pipe. Not easy making much power from 50cc at relatively low 10 000 rpm. Edit: I'm catching up, sorry, watching your previous vid where you mention this...😂
Thanks! Yes, the peak power should be higher. Actually the pipe is very short already, about 650mm, but the cylinder has a 60mm long exhaust channel. After grinding the ex port the peak went up to 12000 but still I'm buggered why it has less than 10hp and the peak should be still a bit higher. I'm going to make a fatter pipe at some point, maybe that is required to leverage the huge transfers.
@@ASoftaaja yes, fat pipe should help. Nothing crazy though, if I remember correctly my spx pipe is 87mm diameter at the belly. I really can't understand why your cylinder won't make power... Sure there's no "worm holes" between the exhaust and transfers?
Åå
I’ve got 26hp at 13800 with the Bidalot barrel & pipe on 20% nitro 👊🏼😉
Sain kanssa aikanaan tarpeekseni noista kiinanpaska-abikoista. Nykyään käytän pelkästään aitoja, eikä äkkiä tule mieleen kertaakaan, että olis johto lähtenyt niistä irti tai katkennut sinne.
ihan täyttä laatua ja taas ei meinaa pysyä housuissa kun uutta videota jo odottelee, kiitos!
Kiitos taas hauskasta juttelusta ja hommasta, jonka taidat.
On tää kakstahtien kanssa leikkiminen aika toivotonta puuhaa joskus.
Yleensä ei toimi hyvin ja jos yrittää korjata ni tilalle ilmestyy kaksi ongelmaa lisää :/
Hyvän videon sait kuitenkin tehtyä :)
Truly amazing work, can't wait for the next video 😀😀
Jep. Itellä oli 1985 KX 125 cc, yksi syylari oli ja aikamoinen tuulen ohjuri. Piti aika muistaa kaatuessa kummalle puolelle ei kannata hirveästi könytä.
Kiitos jälleen kerran erittäin mielenkiintoisesta videosta!😊 Ei malta odottaa seuraavaa
Aivan mahtavaa kontenttia teet kiitos tosi paljon ja äläkä koskaan lopeta näitten tekemistä❤️❤️🤟
Nyt pitäs kyllä saada jo uutta video eetterille. Ei löydy mitään muuta mielenkiintoista katseltavaa.
Onko asoftaaja kuollut?😵
Nimen omaan. Vituttaa ku ei oo mitään hyvää katsottavaa! Joten pistä meille janoisille katsojille jotain uutta ja mahtavan hyvää videota!!!!!
Tätä mä oon miettiny kans et koskahan on joulu taas!
Kiitos videosta! Tulee omat mopoajat vahvasti mieleen!
Todella mielenkiintoista. Tulee omat mopon virittely hommat mieleen, joskus nuorena... Ja huumoria on myös mukana, josta tykkään yli kaiken 👍
I am very happy for you, continue two stroke friend ! 🙋
2ss hehkuttaa sua instassa 😃
Aivan mahtavaa, tulee ehkä lisää tilaajia.
Mahtavaa, taas on viikonloppu hyvä aloittaa kun näkee sun videon! Odotan kovasti miten vauhtipäivillä kävi!
Hello ASoftaaja!
Can I ask you why did you choose cast iron instead of aluminium as material for your cylinder?
Also, nice choice in the reed valve part, Top Performances brand is the "racing development" side of Minarelli engines, especially for 50cc ones, so you can be sure it's optimized for the AM6.
If I may suggest you, a new crankshaft from the same brand would be much more reliable in the long run. Also, you might want consider to improve - maybe with a cnc mill help - the fluid dynamics in the intake side, since it keeps the port chambers very hidden behind a wall of metal.
Hi, thank you for the comment. I made the cylinder from cast iron mainly because I was interested in trying to cast iron and no one had done it previously, at least I don't know any project from the net. In Finland there are a few hobbyists who have cast an aluminium cylinder and of course 2SS has done it too. Also with iron casting I got the benefit that I didn't have to make a cylinder liner or plate it which requires considerable extra effort. Another benefit is that iron is actually more forgiving when it comes to metal impurities and porosity. Aluminium castings easily produce horrible porosity which may give an unusable casting. But really my main reason was that melting iron felt far more exciting.
The engine has now a Stage 6 brand crank. It seems to be reliable too, it has lasted 3 race weekends now. One of my next modifications will indeed be to grind the engine block intake path and maybe even weld it. That's going to be a fairly large undertaking though, not sure when that will happen.
@@ASoftaaja I understand your line of thought! Comprehensible choice.
Okay, Stage 6 is quite good, it should last quite a lot, I believe 3-4 bearing life.
Just a bit of grinding will be enough, since your cylinder kit is 50cc you won't have to increase much the casings volume. Maybe you can weld a plate to hide the rotating mass from crankshaft and better direct the fresh mixture into intake chambers.
Very interesting work, greeting from Holland
Putki uusiksi väitän että se vaikuttaa todella paljon ja pytylle ja männälle lisää viilaa.
Kyl noissa vanhoissa kasikymppi kawoissa ja yammuissa on yks syyläri. Noita on tällä hetkellä talissa☺️
pelkästään yksi syyläri vanhanliiton 80cc kawoissa, hyvin tuntuu viileenä pysyvän kuitenkin.
Kyllähän joo se syyläri riittää kun kokoajan ollaan jonkunlaisessa vauhdissa radalla, mihin tarkotettu. Kx80 ja Kx85 tähän päivään asti pitäis olla yhdellä syylärillä. Kuten kaikki muutkin japskit (tankki toispuoleinen). Kyllä kuitenkin kawat eniten leipoi kaikista. Liekö osien laatu vai suunnittelu. Pikkukotareissa on ollut varmaan 20 vuotta tuplasyylärit.
Ainakin kx80 on vaan yksi syyläri. Esimerkiksi Kx250 kaksi. Eipä veden lämpöhin ajossa mitään merkitystä vaikka toisen ottaa kokonaan pois. Toisaalta näillä vehkeillä ei pahemmin vinguteta paikallaan.
New video coming soon?
I'm trying to finish it today so it should be pretty soon.
@@ASoftaaja hooray!
Hei uutta videoa kehiin !!!!!!🎉🎉🎉odottavien aika on pitkä
Taas kerran aivan mahtava video! Tidella mielenkiintoista katsottavaa.
mulla airsal 50cc racing derbissä vocan 50/70 putkella malossi hiilikuitu lapillä vakio 16.5mm kaasarilla ni tullu aen 12hp ja ei oo viilattu muutaku lohkoja hieman iha vaa kiinnostuksesta joskus kävin dynolla vauhti päivillä sit jos noita v forceja käytät ni kannattaa sit kokeilla niitten kanssa 5mm läppäkoroa
itelläki aika tenkune 50 airi racing viilattu 196°korkea/95% leveä pako + lohkot kohistettu, platekin 50/70 putki, 24pwk ja sitte pari viikon sisäl laittelen viel: vforce4, ktm inner rotor sähköt, pienempi palotila sorvilla, huuhtelut viilaan 130°-138° ni luulis et ois jotai 13-16 hp jos menee kaikki niiku pitää🤤
+ kannattee viilata airin pako koska se on aika pieni vakiona
@@wo8795 kylläsen 16hp pitäs olla ihan mahollistakun mulla noin pienillä jutuilla jo 12hp sehän on vakiona se 50cc racing tuon 70cc sportin tehonen joka onsen 11hp
juu varmasti 12hp
@@aktajalyk9706 nii no airsal racing 50cc jo vakiona sen 10hp airsal sport 50cc sen 8hp
@@tinakone1154 no ei todellakaa tule nii paljoo tehoja niin pienellä pakoaukolla ja eine huuhtelut myöskään mitää erikoisia ole.
Vissiin joku torstai testailit skootteria, muutama viikko sitten? Vein roskia ja katoin kun postilaatikolle pysähty samanlainen skootteri 🤔😁
Joo sitä on aika paljon tullut testailtua, varmaan olin siinä 😀
Noi v forcet parantaa vaan kierrosherrkkyyttä. Jos haluat läpillä tehoa niin Hondan cr85 v forcet. Ootko lohkoja tuossa viilannu? Kannattaa myös uus putki tehdä sylinterin viilaamisen jälkee. Semmonen joka vetää ylemmillä kierroksilla
Pitäshän sen tehokäyrässä näkyä jos kierrosherkkyys paranee. Ei kyllä sanottavasti parantunut mutta tolla imukaulalla vaikutti kiertävän vapaalla paremmin. Ei oo lohkoja viilattu vielä, sieltä pitäs kyllä jokunen hevonen löytyä ainakin teoriassa.
Vaikka se skoba projekti on valmis tavallaa ni ois kiva saada siitäki vie vidii vaik se astinlaudan korjaus tai jotai vastaavaa ku sul näyttää onnistuva vähä kaikki. Nää o aik opettavia videoita ja mielenkiintosia kiitti ku teet näitä
Erittäin hienoa askartelua. Arvostan ja tietenkin tykkään myös seurata sinun tekemisiä. Zemppiä jatkoon, eiköhän se siitä lopulta ala vinkuun ja kirkuun ja tuottamaan sitä tehua.
Hienoa tekemistä ! Olen tänään kattonu kaikkijaksot sylinterin valmistuksesta lähtien. Joskus värkkäilly noita 4t kansia niin tuli mieleen sellanen asia. Voisko nuo huuhtelukanavat olla liian suuret ? Vai muuttuuko pinta ala kuten ymmärsin keernoista ?
Tuota on moni veikannut. Mahdoton tietää varmasti mutta itse veikkaisin ettei ole siitä kyse. Putki imee huuhtelukanavista seosta, ja kun ne kanavat on isot niin seosta on heti siinä aukon takana paljon josta sitä tulee kerralla sylinteriin. Pienemmissä kanavissa virtausnopeus olisi tietysti isompi mutta tilavuutta vähemmän jolloin huuhtelu veisi enemmän aikaa. Eli noiden isojen kanavien luulisi kyllä toimivan kovilla kierroksilla hyvin.
Kyllä ensi vuonna tämä pitäisi jo nähdä jurvassa mopojen luotettavuustestiajoissa.
Mulla on 2002 vuoden kx 85 ja siinä on vaan yks dyyläri mutta se kuullostaa teepannulta ajon jälkee
Asiallinen video!
Nämä videosi ovat suorastaan hypnotisoivia. Vaikka ei olisi ollut oikeastaan edes aikaa katsoa, niin joka kerta kun on tullut kurkattua, niin on tullut jämähdettyä :).
Eikös imupuolen resonanssi pituus tossa ole männästä imukoteloon, joten sen pituus ei tossa muuttunut.
Kokeile ottaa imukotelo ja se letkun pätkä pois, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista touhua sulla
Kieltämättä koteloon menevä pituus ei juuri muuttunut. Arvelisin kyllä että tuo ilmanputsarin välinen putki on jo niin paksua ettei aaltotoiminta ole siellä enää niin merkittävää mutta voisi tuota kyllä kokeilla.
Yli kuukaus, millos tulee uutta videota?
olis mielenkiinnostavaa nähä toisenmoisella tehoputkella tulokset.eri pitusella.
teit muuten pienen virheen tossa imukaulan lyhennyksessä, kun samalla pidensit putsarin putkea, eli vaikutus +-0. lyhennä putsarin puolen putki myös ja pyöristä putken pää putsarin puolelta sienimäiseksi, jos sillä saisit paremman virtauksen ja 0,1 hp lisää😄
HEHE Rälläkä lähti pyöriin niin aloin kattoon suojalaseja :) ehkäpä niitä ei tarvi kun netin kautta kattoo :D
On odotettu
Ei olisi kokeilla am6 pakoputkia?
Jos tuo pakoputki on jotenkin viturallaan?
Eipä ole muita sopivia putkia. Jotain kaupan alakauttaista ois jännä kokeilla, voisi sopia suoraan. Ei tuo putki luultavasti olekaan hyvä. Jossain vaiheessa projektia aion kokeilla paremmin suunniteltua putkea.
@@ASoftaaja Muistan kun jonnena tuli rakenneltua tunturi aquan alakautta menevä giannelli suzuki s1,seen, sillä sai ihan mielettömät tehot verrattuna yläkautta menevään giannelliin jota tuli pv,ssä käytettyä. Oli kyllä siinä tunturissakin aivan järkyttävät tehot sillä putkella ja 75cc satsilla. Vahva suositus sille jos meinaat valmista katella.
@@cerpander Tehnyt saman itse ja todennut saman, tigerin alakautta giannelli s1:sessä ja kiersi läppiksellä 12k ajossa iloseen 😆
Moro. Voisko tuo sinun imukanava kaasarin ja putsarin välissä vaikuttaa resonansseihin? Sehän on nyt lopulta aika pitkä. Jos miettii tuota imukanavan kokonaispituutta, niin onhan se nyt todella pitkä. Läppä selällään, niin ei tuo kanavisto tiedä missä kohtaa on kaasari. Resonanssit menee koko kanavaa pitkin tietämättä missä kohtaa on kaasutin. Eli kokeilisin vaikka ihan ilman koko ilmanputsaria ja tuota kanavaa kaasarista ilmanputsariin. Se vois auttaa ylätehoihin.
Kärsisköhän koittaa yksi veto kuivana, ilman nestettä? Jos kylmällä koneella, niin mäntä ei ainakaan kerkee leikkaamaan, kansi varmaan ekana sulaa.
Tuota olen kans miettinyt mutta ei ehkä viitsi kokeilla. Epäilisin kyllä että mäntä se herkemmin leikkaa kuin kansi sulaa. Ilman nestettä voisi kyllä vähän aikaa käyttää ja katsoa tuleeko kannen välistä ulos kaasua jos ottaa ton vesitilan kannen irti.
Yes on se seppä, äijän meni aika kun siivillä katsellessa eikun lisää usvaa putkeen.
Noin äkkiseltään voisi kuvitella että 8 läppää toimisi paremmin kuin 4 yläkierroksilla samalla kokonaisilmamäärällä, kun paremman virtaaman lisäksi yksittäisen läpän liike jää pienemmäksi, eli sulkeutuu ainakin hieman nopeammin täyteen virtaamaan avautumisen lisäksi. Ja varsinkin jos läpät ovat vielä kevyempää materiaalia. Tämän pohdinnan takana on ajatus, että yläkierroksilla ehtisi tapahtumaan vähemmän puhallusta kampikammiosta kaasuttimeen päin.
Yllättävän pieneksi se vaikutus näemmä kuitenkin jäi.
HW/SW kaverina omia ajatuksia tuon takaisinpuhalluksen toteamiseksi voisi olla ehkä aivan läppäventtiilin kaasuttimen puolelle kytketty paineanturi joka saisi otettua näytteen vähintään sanotaan nyt 10000 kertaa sekunnissa, sytkäpulssien paikat (tai ehkä paremminkin TDC) merkattuna. Tässäpä pieni haaste ASoftaajalle.
Joo, tuota samaa pohdin kans että se hyöty noista läpistä voi olla. Peltiläpillä tulee raju takaisinpuhallus jo jossain 11000 kierroksessa mutta tossa vakioläppärungossakin on hiilikuituläpät eikä ainakaan merkittävää puhallusta vielä tule. Varmaan nuo veeforcet kestää kierrättää vielä enemmän. Paineanturi on hyvä idea mutta mahtaakohan löytyä antureita jotka pystyy niin pieneen vasteaikaan. Elektroniikan puolestahan se ei ole ongelma lukea anturia 10khz taajuudella.
Kokeile että miten paljon vaikuttaa tuon tasapainoakselin poistaminen. Nappaa kierroksia ainaki ihanasti ilman sitä
Kokeilin sitä joskus. Ottaa se vähän paremmin kierroksia mutta suurta tehoeroa se ei minusta tee. Ja sit se moottori alkaa täristä niin paljon että hajottaa sähköosia ja muita mitkä on pulteilla rungossa kiinni.
on odotettu
Voisko kaasari olla liian pieni kokeile vaikka 24mm ja voisko vakio vauhtis rajoittaa tehoja tee keveämpi tai osta kisasähköt ite ainaki tekisin nämä muutokset varmasti vaikuttaa jotenkin osta vaikka jokku halvat ktm50 sähköt ja Kiinan 24pwk tai aito keihin
Tuossa on jo 26mm pwk. Ei pitäis vaikuttaa, 18mm kaasarikin pitäisi olla tohon settiin jo melko hyvän kokoinen. "kisasähköt" sainkin joku aika sitten, testaan ne myöhemmin.
@@ASoftaaja laita heti kiinni kisasähköt ja luulin että on 21pwk laittaahan ne italias 28-30mm ja tee kansi jostaki hyvästä alumiinista
Veikkaan että tuo pullistunut syyläri on vaan jäätynyt ja jäätyessään vesi pullistanut.
Näin se varmaan onkin
Nice stuff. Keep going. Try Mikuni carb with Dave Freist / Dale Alexander modifications. And try a velocity stack out. Lighten the bike too; any way you can !!!
Ota selvää kangen painoista. paineen tulokulmasta?
Eikö kannattais siirtää kytkinkahva penkitystä varten ettei tarvis moottorijarrutella?
Rosterin poraamiseen kannattaa käyttää vain kobolttiseosteisia poranteriä. Normiterälläkin menee, mutta ei saa päästää lastua katkeamaan, rosteri työstökarkenee muuten samantien ja tuhoaa terän.
kytkimen jouset kannatas olla max jäykät eli ne 30% et kaikki teho menee takapyörälle
Tossa on jotkut jäykemmät jouset. Ne on kyllä voineet vähän väsähtää. Nyt ei kyllä tuntunut kytkimen luistoa mitä edellisellä videolla vaikutti olevan.
Mites, voiko huuhtelut olla jo liian ”isot” ettei pienessä koneessa seos liiku tarpeeksi nopeella vauhdilla männänpäälle = tehot jää vähiin?
Teoriassa voisi ajatella noin mutta toisaalta isommasta kanavasta ehtii tulla kerralla lyhyemmässä ajassa saman verran tavaraa.
@@ASoftaaja Kun ilmamäärä per isku on kuitenkin rajattu, niin jos kanava on niin iso, että virtaus on enemmänkin laminaarinen kuin turbulentti, niin se voisi aiheuttaa pienemmän tehollisen ilmamäärän. En kyllä osaa yhtään sanoa miten iso kanavan pitäisi olla, että tuollainen ero tulisi.
@@MikkoRantalainen noissa pyritään juurikin laminaariseen virtaukseen. Turbulenssi on pahasta. Seoksen pitäisi kuulemma tulla huuhteluaukoista sellasena tarkkarajaisena patsaana. Sen takia gurut kieltää huuhteluaukkojen reunojen viistottamisen.
@@ASoftaaja Mielenkiintoista. En ollut itse perehtynyt asiaan ja kuvittelin, että virtauksen haluttaisiin olevan jo kurkussa turbulentti, että bensiini saadaan sekoittumaan mahdollisimman hyvin ilmaan ennen kuin se ehtii kipinän luokse asti.
Onko viteoo tulossa?
ei ollu meiä kasari/ysäri 80kx ssä ku yks tollanen pieni jäähäri ja se oli ainut vika mitä pyörässä oli
Osaisiko kukaan kertoa,itselläni Yamaha maxster 125 ja pitäisi saada vauhtia ja kiihtyvyyttä,mitä pitäisi hankkia,muuten se on vakio.
9:58 jäätynyt varmaan?
Eioo oikeest mitää muuta ku on näin hyvä katsoa, millo uus video
Raisun kanavia 80-luvulla viilanneena sain laitteen vaihe vaiheelta herkemmäksi ja lisää kierroksia. On kiva katsoa mitä kaikkea 2-tahti koneesta voi tietää =).
Sytytysennakon säätö ja tuloksien mittaus tnutuu hankalalta. Eikös elektroniikan avulla olisi mahdollista ”livenä” säätää ennakkoa pysyen valitulla kierrosalueilla ja katsoa tulokset dynosta? Ei livenäkin onnistuu jos saat pidettyä kierrokset halutulla alueella ja teet ”napin” joka 5-10s välein muuttaa sytytysennakkoa haluamallasi askelilla minimistä maksimiin..
Eikös tuo Kawan syyläri ole kuparinen ja Derbin alumiinia?
Alumiinin lämmönjohtavuus on noin 60 % kuparin lämmönjohtavuudesta ja kupariset kai yleensä on ohuemmasta pellistäkin väännetty, mikä sekin parantaa lämmönsiirtoa hieman. Tämä saattaa selittää jotain. Tai sitten minä selitän ihan omiani.
Ei se kyllä kuparia ole, joistain kohti näki että metalli on alumiinin väristä. Mahtaakohan olla missään moottoripyörässä kuparista syyläriä, kuulostaa aika harvinaiselta. Auton lämmityslaitteissa niitä on käsittääkseni ollut.
@@ASoftaaja Aijaa, hö. Täytynee kalibroida näytön asetukset. 😊 Minä oon leikkinyt vissiin vaan niin vanhojen vehkeitten kanssa, että syylärithän on aina olleet kuparisia tai jotain messinkiä. Ja kaksipyöräiset on aina ilmajäähdytteisiä. 😆
Minulla oli kx80 joku 90vm suunnilleen ja puolet isompi syyläri siinä oli. Että onkohan tuo jonkun vielä vanhemman tai jonuu kiinan mopon?
Kyllä tuo on kawasakista mutta tarkkaa vuosimallia en tiedä. Saattaa olla jopa 80 luvulta.
oi juma tällä on hyvä alottaa viikonloppu!
Noissa 80 krosseissa on vaan 1 tuollainen syyläri ja yli 20hp tehoa
Tyylikäs bensahana
Samalla kun jäi alapääntiiviste pois muuttuu aina sylinteri ajoitus ja puristussuhde. Usein kun on katsonut näitä videoita niin on jäänyt vaivaamaan ettei siihen ajoituksen muutokseen ole mielestäni kiinnitetty tarpeeksi huomiota/ollenkaan huomiota. Esim Mannerheimi antoi heti huippu väännön niin sylinteriä nostamalla ajoitusta muuttamalla olisi voinut saada väännön siirtymään ylemmille kierroksille.
Moro! Mistä johtuu kun syylarin lämmentyessä alkaa korkki vuotamaan ja jäähdytin nesteet keittää pihalle? Tuli asennettua 70cc sylinterisarja mutta ei sen pitäisi vaikuttaa mitenkään ja nesteet kiertää.
Liikaa nestettä. Sille pitää jättää hieman tilaa laajentua. Jättää täytön pari senttiä vajaaksi, ei pitäis haitata mitenkään. Kannattaa myös kattoo ettei termostaatti ole jumissa ja kurista kiertoa.
1 syyläri on vanhoissa 80 kawassa
en äkkiseltään muista ja siksi kysynkin että oletko kokeillut huuhteluja viilailla? Ja sitte nuo v forcet ni nuo on todennäköisesti 65cc v forcet jolloin ne on aikalailla vakio läpät mutta sitten verrattuna isompiin tekniikoihin ne 85cc cr v forcet tuo tehoa ja virtausta tosikin paljon.
Tuossa pytyssä on jo niin isot huuhtelut että niitä ei tarvi viilailla. Yhteen aiempaan kaupan pyttyyn viilasin ja täytin epoksilla niitä ja jotain parannusta tuli kyllä. Tjaa, pitää varmaan joskus koittaa 85cc läppärunko. Yks kaveri väitti kans että auttaisi.
Millo uutta viritystä puskee tänne tubeen?😁
Uusi video on aika lähellä valmista
Sininen abiko on 1,5-2,5mm2 johtimelle. Punainen on 0,5-1,5mm2. Sulla on vääränkokoiset liittimet , koska johtimet mopossa on varmaankin 0,5-1,5.
Voi olla että johdot oli liian ohuita. Mielestäni oon kyllä noita vähän kaikenlaisiin johtoihin puristellut ja aina ne vaan lähtee irti.
Olipas hyvä video👍
Millon uutta videoo? Ei jaksa enää oottaa.
Missä seuraava video on😢
Noissa halvoissa abiko-liittimissä suurin ongelma on se suojuksen materiaali. Pitäisi olla ihan erillaiset pihdit, joilla puristaa ja sittenkin se suojamuovi siinä päällä tahtoo estää sen liittimen oikeanlaisen puristumisen siihen johdon ympärille. Alaosasta pitäisi olla suurinpiirein muodossaan ja päällypuolelta, mistä se on halki, pitäisi mennä niin, että keskeltä on pinunut johtimien väliin ja johtimia suurinpiirtein tasaisesti molemmilla puolin. Silloin pysyy liitin. Noissa halvoissa liittimissä tahtoo vaan painua se suojamuovi siinä ympärillä, mutta ei se itse liittimen johdinosa.
Tinan kanssa sen johdon voi saada pysymään paremmin, mutta varsinkin ohuilla johdoilla tinauksesta tulee se ongelma, että tahtovat mennä poikki tärinästä. Pitäisi pistää pätkä kutistesukkaa päälle jäykisteeksi, ettei pääsisi taittuileen.
Olen noita yrittänyt tutkia mikä niissä on ongelmana ja kyllä se metalliosakin siellä mun mielestä puristuu. Mutta se metalli on niin ohutta ettei se kunnolla jää siihen krympättyyn muotoon vaan antaa periksi. Noissa aidoissa abikoissa on selvästi vahvempaa se metallihylsy mikä puristetaan.
@@ASoftaaja ihmeesti ne halvatkin abikot vaan pysyy, jos ja kun sen suojamuovin poistaa ja korvaa vaikkapa kutistesukalla.
voisitko testata penkissä vpowerin ja 98 eroja ja X1r 2t öljyä?
Katsotaan jos joskus ehtii.
itellä ollu uudempi 09 kx ja siinä on 1 syyläri ni en usko että 90 luvun kx 2 syyläriä olis
Ei taida missään 80/85cc kawasakissa olla tuplasyyläreitä
Aika kyrväkkään levyn sorvasit!
Harmi ko ei heti päässy kahtoo ko piti koulusa olla :(
Hyvä video!
Terve. I saw one of your videos in my recommendation feed yesterday and i have now watched like 5hours of your material! Great content! I had to stop to write this when i saw you where using a stepdrill in stainless xD I work as a mechanic and I work 90% of the time in stainless material.. and its a bitch. Never do more than 1-2steps at a time with the stepdrill and use plenty of Rocol metal cutting paste. Ive been told that natural linseed oil will work good when machining stainless as well. Anyway, use plenty of paste or oil, lowest rpm you can and newer let the stepdrill run hot. Thanks again for the Great content and lycka till från Sverige
Oh one more recommendation. Try end terminals and wago connectors. Use them all the time on projects instead of those insulated crimp connectors. Easier and faster :)
Thanks! I had heard before that stainless may cause surprises when machining but I didn't expect the drill would get dull that easily. I will probably use a hand drill next time because the benchtop drill turns too fast (500rpm) even on lowest setting.
@@ASoftaaja yeah hand drill is good 😊 I've tested a lot of different makes of step drills at work but they rarely last more than a couple of holes in stainless if you're not really careful. Shitty material to work with. Nice material to look at 😊
Thanks again for your great content! I have a project at home which I haven't started with yet. Gonna be a modified Honda MT frame with forks, swing, and wheels from a Derbi SM with Honda MT engine, ported cylinder, 6speed gear box and ported 65cc cylinder with custom pipe 😊
Seuraavaksi billet kansi?
Olisit voinut kaataa pyörän ja avata vaan kytkikopan ilman öljyjen tyhjäystä
Merci ami kaks temps😂 28:35
Paljonko pitäis skobassa avata läppärungon noita rajottimia ku ei meinaa oikeen kulkea yli 70 vaikka tehty vaikka mitä? Nyt on noin 7mm auki
Ei niitä hyödytä avata. Samurai 40ccllä kokeilin päinvastoin pistää kiinni eikä huonontanut tehoa yhtään. Mikähän skootteri sulla on? Kantta kannattaa laskea ja tehoputki ei saa olla liian pitkä, muuten ei saa kulkemaan.
@@ASoftaaja kymco zx super fever tekniikkaa on 58cc pytty, vakioputki, vähä isompi kaasari ja tommosta pientä mutta kyllä muut vehkeet on pienemmilläkin muutoksilla menny enemmän, ja kone ei oo väljä
@@rossipaavo6397 pakoputkissa on aika paljon eroja eri mallien välillä. Jossain voi olla vakioputki lähes teharin veroinen tyhjennettynä. Putki se yleensä kuristaa eniten.
@@ASoftaaja eli tehoputki ostoon? Ei oikeen oo resursseja tehä ite
@@rossipaavo6397 jep. Teharilla joutuu kyllä sitten taistelemaan variaattorin kanssa kun alaväännöt häviää mutta ainakin kulkee.
Olisko tuo kytkin tarvinnu säätää niin että ensin sormilla löysät pois, sitten viis tai jopa 10min auki?
Takakumi kannattaa varmaan varmuuden vuoksi tasapainottaa, jos vähenis tuo pompotus🤔
Ei tuon kytkimen säätö niin tarkkaa ole. Tuo kyllä voisi olla ihan hyvä nyrkkisääntö tuon ruuvin säätöön. Luulen että tuo pompotus johtuu siitä että olin säätänyt asennon niin että rengas oli rullan etupuolella ja tossa eturenkaan kiinnikkeessä oli vähän väljää. Tuo rulla on muutenkin ongelmallinen kun se on peräkärryn vanne, niin rengas kulkee vanteen urassa. Muutan tuon rullan tasaiseksi, toivon mukaan se ratkaisee pyörimiskitka ja pompotusongelmat.
Joku pikkunen välys siihen varmaan kannattaa ehkä tehdä siihen kytkimen aksilaan🤔
Ja tuo takapyörän tasapainotus on sen verran helppo homma että se kannattaa tehdä ensi tilassa, kun videossa näyttää pompottavan niin että painavin kohta lähtee kiertämään.
@@ASoftaaja Eikö siihen vanteelle kannattaisi laittaa semmonen joku 90-lukuinen auton vararengas. Olisi hyvin kitkaa ja rengashan pyrkii kiipeämään korkeimmalle kohdalle aina tuossa rullalla, niin pysyisi keskelläkin sitten automaattisesti.
@@jeese904 Se ois muuten hyvä mutta kumille ei ole tilaa tuossa enää.
@@ASoftaaja Jaa niin siihen onkin joku hitsannut jotain kiinnitysputkia aika lähelle.
No laita kumi sitten siihen seuraavaan dynoversioon. Ja siihen sitten jarruksi suurtaajuuksinen vaihtosähkögeneraattori, joka kytketään induktiokuumentimeen. Sitten lappu tallin ovelle "Mopon tehomittaus 5€". Sitten on kohta mopojonneja lopuutomassa jonossa ovella ja saat samalla sillä dynolla sulateltua valurautaa, mistä voi siten tehdä sylinterejä niille mopojonneille myytäväksi. Sittenhän ne tietysti tulevat taas dynottamaan, että oliko siinä nyt enemmän tehoa. Ja näin, rahaa tuottava ikiliikkuja on taas keksitty.
Ootko miettinyt että kokeilisit jollain toisella putkella tehoja
onko tullu uuelleen käämittettyä staattoreita? Onko iso homma ku ei viittis 350e maksaa uuesta staattorista
Eipä ole. Periaatteessa se ei kuulosta vaikealta mutta joutuu hommaamaan oikeanlaiset tarvikkeet jos haluaa että se kestää. Käämien alle tarvinee laittaa jonkinlainen kestävä muoviteippi ja käämit pitää lopuksi lakata. Yleensä mopojen staattoreissa on erikseen valokäämi ja CDI:n korkeajännitekäämi. CDI:n käämissä on satoja tai jopa tuhansia kierroksia lankaa joten sitä joutuu hetken käsin pyörittelemään.
Parhaita noi vastoinkäymiset :D
Olisiko mahdollista hitsata 70cc valupyttyyn pakoaukon välisilta? Sais enemmän leveyttä.
On, tein kerran sellasen. Saumakohta kyllä leikkaa mäntään kiinni jos hitsaa migillä kokonaan ja poraa pytyn sen jälkeen. Tein itse silleen että hitsasin sen kiinni vaan pakokanavasta niin että saumaa ei tullut sylinteriputkeen yhtään. Rajakohta piti vaan tarkkaan viilata ettei jäänyt isoa rakoa. Ja se välisilta pitää sahata jostain valurautakappaleesta.
@@ASoftaaja Eli jos hitsaan raon umpeen sylinteriputken puolelta ja poraan niin miksi leipoo
@@heiska2276 Hitsisauma ei oo valurautaa niin se ei muodosta tarpeeksi hyvää öljykalvoa. Voi se jotenkin toimia mutta ainakin yhdeltä viilaajalta kuulin että alkoi leikkaamaan kiinni siitä kohti. Kovajuotos messingillä voi toimia paremmin.
@@ASoftaaja ookkei👍🏻
missä viteot? :(
Joo ei noilla tpr vforceilla ainakaan paljoa tehoeroa saavuta kun ovat niin pienehköt verrattuna cr85 vforceihin. Rupesin myös miettimään että voisko tuo putki myös olla vähän liian pitkä🤔 ootko ajatellu tekeväsi toisenlaista putkea jos saavuttaisi vähän erilaisia teholukemia?
Tosi nättiä tekemistä 👍 ilo seurata tätä projektia kun itekkin tykkään 2tahtisia väsäillä😁
Joo kyllä minä niitä putkia teen, tossa on vaan sen verran paljon kokeiltavia juttuja ettei ole vielä sinne asti ehtinyt.
@@ASoftaaja mukava kuulla👍 innolla oottelen jatkoa tälle projektille
Suosittelen ostamaan jonku airsalin 50cc pytyn ja siitä alat muokkaamaan.
Ei niistä saa oikeasti tehokasta kun niissä kanavia rajoittaa pinnapultit. Tossa mun sylinterissä on isommat kanavat kuin mihinkään valmiiseen pyttyyn pystyis viilaamaan. Siinä vaan on joku miksi ei vielä anna kunnolla tehoa mutta ehkä se syy joskus löytyy.
noita kiinan liittimiä oon joskus kolvannu kiinni piuhaan. isompi homma tietty mutta toimii.
Tahtoo vain käydä noita liittimiä kiinni tinaillessa niin että tina imeytyy kuparin hyvän lämmönjohtavuuden takia lyhyen matkan myös liittimen ulkopuolelle jäävään johtoon kohtaan joka ei ole enää liittimen rungon tukema.
Siitä kohtaa tahtoo sitten katketa mopon tai minkä tahansa vekottimen tärinässä ajan kanssa, kun tina tekee johdosta käyttännössä enemmän tai vähemmän yksisäikeisen. Varsinkin kun nuo nykyiset lyijyttömät juotostinat ovat kovempaa ja hauraampaa tavaraa kuin lyijylliset (joita ei yksityinen taida saada enää mistään).
Eikös lohkot voi vaikuttaa aika merkittävästikki bensansaantiin ja sitä kautta tehoihin🤔
Ei siinä ole kyseessä pelkkä bensan saanti vaan ilma/bensaseoksen virtaus. Kyllähän se tuo lohkon läppäkanava kuulemma vaikuttaa paljon. Viilaan sen jossain kohti niin nähdään paljonko on paljon, enpä yllättyisi jos ei vaikuta mitään 😀