Измерение твердости - методически довольно непростая задача. Для получения корректных значений обязательно нужно соблюсти требования к объекту измерения по чистоте поверхности, по минимальной массе, по минимальным размерам, указанные в инструкции к прибору. На поверхностях после литья, после токарной обработки, после обработки абразивным инструментом, оставляющим заметные риски, на ржавых, покрытых окалиной будут получаться значения твердости, далёкие от реальных. В общем случае считается, что высота неровностей должна быть в 20 раз меньше глубины вдавливания индентора. На практике под измерение твердости на поверхности объекта измерения шлифуют "пятачок" примерно 10 мм диаметром (больше- лучше; понятно, что размеры объекта вносят свои ограничения, иной раз полоска миллиметров 3-5 и длиной 5-7 уже счастье) до шероховатости Rz40. Причем шлифовать нужно стараться с минимальным воздействием на металл, как по усилию, так и по температуре. Лучше всего тереть рукой, мелкой шкуркой :) На , казалось бы, чистой поверхности после резца получим некорректные значения твердости, потому что индентор будет давить сначала бороздки от резца, потом только дойдет до основного металла, то есть шероховатость даст ошибку в минус, а тут ждёт другая засада: поверхностный слой детали "наклепан": в нем есть внутренние напряжения после токарной обработки, которые увеличивают твердость, давая ошибку в плюс :) В итоге получим неизвестно что, т.к. оценить на практике вклад каждого явления в условиях мастерской почти невозможно. Собственно, шлифовка убирает как бороздки, так и тонкий слой наклепанного металла. Из опыта, приходится несколько раз повторять цикл "зачистка- измерение", пока результаты замеров не стабилизируются в неком диапазоне значений. Кстати, делая несколько измерений на одном "пятачке", нужно менять точки вдавливания так, чтобы до соседней было расстояние как минимум в несколько раз больше, чем диаметр отпечатка (конкретная величина может быть указана в инструкции твердомера, в общем случае- минимум 5 диаметров). Значения твердости тем стабильнее, чем массивнее основание, на котором лежит измеряемый объект, чем массивнее сам объект и чем больше жесткость самого объекта в направлении усилия вдавливания, поэтому значение имеет и толщина детали: на листе толщиной несколько мм и листе толщиной несколько см при абсолютно одинаковых характеристиках металла получим разные значения твердости. Сама по себе величина твердости ничего не говорит о качестве и состоянии материала, поэтому , намерив на одном гаечном ключе 46, на другом 52, неправильно делать вывод, какой ключ "лучше" :) Кстати, твердость ключа надо мерить у губок, а не на ручке: там ключ толще, поверхность его механически обработана, лучше прилегает к основанию прибора и скорее всего термообработан ключ под нужные свойства именно в районе губок, а не весь. Теперь про термообработку :) Чтобы провести, например, закалку, для одних марок сталей достаточно 950оС, для других и 1050 оС будет маловато. Есть стали, которые вообще не калятся, например, нержавейка "18-10" так называемая. А есть стали, которые и калить специально не надо, они и так имеют структуру, характерную для закалённых сталей :) Важно не только нагреть металл до определенной температуры, но и выдержать его при этой температуре столько, чтобы успели пройти те структурные превращения, которые изменят свойства металла после окончания термообработки. Величина выдержки зависит от марки стали , массы и формы детали. Режимы нагрева тоже могут зависеть от конкретных свойств детали. Некоторые можно сажать в уже нагретую печь, некоторые нагревают вместе с печью, а бывает, что сажают деталь при какой- то промежуточной температуре и догревают до нужной с печью. Опять же, нельзя говорить, что калить в соленой воде лучше, чем в обычной, а в моче молодого поросёнка под песню "в траве сидел кузнечик" ещё лучше, чем в соленой, и т.п. Задача любой термообработки- получить структуру металла, обеспечивающую нужные свойства. Для этого важны температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения. См.след. коммент
Оооооо! Огромное спасибо, что не пожалели времени и так хорошо всё расписали! Благодаря таким людям как вы, я как будто на лекции хожу! Спасибо! Ценнейший комментарий!
Плашка полька режет лучше чем китайская потому что имеет 5 режущих гребешков а не 4 как китайская. Следовательно съем на зуб меньше и от этого чище рез. Также при 5-ти режущих гребешках плашка более устойчиво центрируется на детали при первоначальном врезании зубьев и последующем нарезании резьбы а это приводит к более точному совпадению осей вращения плашки с деталью и как следствие меньшему зажиму метала детали, меньшему налипанию метала детали и меньшей вибрации при нарезании что позитивнее влияет на чистоту поверхности нарезаемых витков резьбы и стабильность геометрии этих витков. Как то так думаю 😊
Скорей зависит от качества шлифовки зубьев. И чем больше гребенок на плашке, тем меньше диаметр отверстия и тоньше шейка гребенки, плашка быстрей забьется стружкой и сломается.
@@alexgreat4167 согласен, шлифовка зубьев плашки уменьшит трение и повысит качество поверхности витков получаемой резьбы. Но обратный эффект будет если резать без смазки и поэтому будет большее прилипание резьбы к шлифованным зубьям и увеличиться сила резания. Насчёт меньших диаметров отверстий выхода стружки я думаю что это положительно скажется на качестве получаемой резьбы и на уменьшении забиваемости стружкой их потому что за счёт меньшего радиуса изгиба стружка будет быстрее молиться на кусочки и выпадать из отверстий.
Спасибо за видео, но рожковые ключи ты померил не там. Обычно у хороших ключей максимальная закалка возле губок и минимальная на ручке, что бы ключ не лопался при изгибе
Не сбивайте с толку! Закалка ключей происходит равномерно , так как они проходят через печь с горящим газом. Есть одно НО: ключ может лежат на конвейерной ленте, а может висеть, тогда он может закатиться с одной стороны или с двух. Рудольф, проверь ключи с обеих сторон!
@@kikstarter10191у советских ключей точно местная закалка у губок, это даже в литературе описано, в том же Спутнике термиста, у современных тоже часто используется локальная закалка разных частей.
Я такой же твердомер в разграбленном состоянии выкупил на металлоприёмке. У него нет грузов, которые вешаются сзади. Сейчас потихоньку восстанавливаю. Вы не могли бы взвесить грузы вместе с подвесом, которые есть с Вашим твердомерм? Рудольф, спасибо за качественные ролики!
Так там на грузах указан вес. Скачайте инструкцию к твердомеру. Она легко находиться в интернете и там есть характеристики грузов. Я сам, сейчас уже уехал из мастерской.
@@kak_smog На гирях указан не реальный вес, а вес с пересчётом рычажной системы твердомера. Мне же интересно узнать какой вес весит груз, чтобы выточить его из болванки на токарном станке.
привет я работаю термистом .поэтому много понимаю .совет подсоли воду закалочную для повышения плотности так чтобы солиней как в море . у нас тоже подобный прибор с алмазом но цифровой итальянски и ручной российский . очень удобный как мобильный телефон и показывает правду на али есть подобные но стоит 20 к рублей .для стали 45 надо 820 вода и желательно на дно трубочьку с дырочками и пустить воздух ь как бульбулятот чтобы вода перемешивалась и температура воды была стабильная на выходе метал будет примерно 50 -60 едениц и отпустить 400 тогда заготовка будет 40 -42 ед по hrc это норм твердость и не мягкая и не колкая а остальные стали как 40 х и тд мо на масло с вохдухом то греть 860 и отпуск 350 -400 и будет на выходе 38 -42 ед по hrc пиши мне вопросы по термо обработе я мого чего знаю ))))
О спасибо огромное. Очень ценный коментарий. Я буду полностью переделывать печку. И она станет мне хорошим удобным инструментом. Тогда смогу сделать много интересных видео про термообработку. И надеюсь вам тоже будет интересно посмотреть! Спасибо ещё раз!
@egorprokopenko так и есть. 95% полезной информации я узнаю именно из комментариев к своим видео! Это очень круто, когда настоящие специалисты находят время и пишут развёрнутые комментарии.
Здравствуйте. Прочитал ваш комментарий, сразу видно что писала его рука специалиста!! Не подскажите с Али твердо меры как себя показывают по качеству??
Ну а логически сходится, р6м5 это сплав. Т.е. железа с твердыми металлами. А т/с изделия, это порошки керамики, (карбиды металлов) спеченные под давлением с кобальтом, или другой связкой. И по сути плавления - основы там нет. Конечно это лишь вопросы! А не спор с офф терминологией.😃
Спасибо за интресное видео! По поводу волн на поверхности детали после резца: такое бывает когда суппорт станка начинает люфтить и резец отгибает от заготовки. Проверьте прижимную планку сзади суппорта, которая прижимается к нижней направляющей станины. От вибраций винты прижимные бывают раскручиваются. У меня на китайском токарном так было. Еще изнашивается сама станина, надо со временем подтягивать, но у вас станок относительно новый, я не думаю, что там такой сильный износ. Большая цилиндрическая деталь с такой высокой твердостью может быть какой-то осью по которой должен работать подшипник скольжения (бронзовая втулка например) при этом сталь может быть какая-нибудь ст20 с цементированной поверхностью. Цементация дает высокую твердость. При этом сердцевина у нее будет мягкой. Плашки делаются из высоколегированной инструментальной стали(9хс например). Такие стали не цементируют. Для ножей твердость более 50 это нормально, может быть и меньше. А больше не нужно, они будут очень хрупкими. А "бочонки" для откручивания всяких болтов с гайками называются головками)
Продолжение предыдущего коммента: Разные охлаждающие среды дают разные скорости охлаждения и в каждом случае эта скорость должна быть своя, а не чем больше, тем лучше. Почему это важно, например, при закалке: сталь - это, как известно, не чистый металл, а раствор углерода в железе :) Именно углерод делает железо сталью. Железо, как химический элемент, имеет разный тип кристаллической решетки в зависимости от температуры. А в разных кристаллических решетках углерод по- разному растворяется и взаимодействует с железом , отсюда разница в свойствах. Процессы изменения решетки и перераспределения углерода при изменении температуры происходят не мгновенно, поэтому нужна выдержка. Задача закалки, грубо говоря- зафиксировать структуру стали, которая образуется при высоких температурах, для этого деталь нужно быстро охладить, чтобы не успели пройти изменения кристаллической решетки и распределения углерода. Управляя скоростью охлаждения, можно допустить частичное превращение структуры, соответственно свойства будут другими. Для этого и используют разные охлаждающие среды, например вода, масло, обдув воздухом. Всё сказанное про углерод справедливо и для других легирующих элементов. Кроме закалки, есть ещё такие виды термообработки, как отпуск(высокий или низкий), отжиг, нормализация... Чаще всего оптимальные свойства углеродистой низколегированной стали получаются не после закалки, а после нормализации ( грубо говоря, это нагрев до температуры закалки с последующим охлаждением на воздухе или закалка с последующим высоким отпуском) А ещё стали делятся на классы по структуре, на типы по содержанию углерода, по степени легирования, по.... Иэээххх :))))😮
Как говорил наш преподаватель, что если можно было охладить сталь архи быстро, то она бы имела свойства стекла, твердая, хрупкая и прозрачная))). Да. Скорость охлаждения невероятна важна. Отсюда и барботаж в закалочной ванне и поддержание нужной температуры и не просто окунуть деталь, а еще ее перемещать по ванне, избегая образования паровой рубашки
У меня похожий твердомер, но ручной еще краснолит тк1/3 , нужен зип набор для калибровки наконечника и два а лучше три вида наконечников. Алмаз для роквелла и т.д. Когда снимаешь крышку, есть регулировочная плашка ( три болта, один по центру и два по краям] Сдвиганием плашки ты регулируешь показание стрелки выше или ниже по поверочным плашкам из зип набора. Удачи
Рудольф, классное видео, спасибо :) К сожалению, у подшипниковых сталей невысокая красностойкость, поэтому резец из нее не получится, но благодаря высокому содержанию хрома - она неплохо сопротивляется окислению, что для ножа довольно неплохо… высокую хрупкость оставим за скобками :)
@@kak_smogХмм. Если действительно расплавить шарики и обоймы подшипника то туда уже придется кидать не только щепотки кобальта (на самом деле какой то порошок сплава железо-кобальт а не чистый кобальт) но и много других химических добавок что бы заново очистить сплав от примесей и довести пропорцию сплава до первоначальной.
Подшипниковые стали закалены "на бейнит". Воспроизвети эту закалку после ковки будет весьма непросто. Ну и рассчитывать на полное восстановление свойств исходных (например стойкость к износу РК) будет также наивно.
6:25. Как я уже писал ни раз - у тебя токарный с жёсткостью как у спички, он будет дробить всегда. При большой скорости резания и большом съеме будет отрывать суппорт от направляющих и будет дробление, а на малых пластина не выходит на режим и тоже будет дробление
Когда смотрю видео, то вижу что на робе написано Рудольф. Ну, думаю купил в сэконде, чью то немецкую робу да так и ходит. А оказалось это твое имя )))) И тут понимаешь что это я так вижу, через свой жизненный опыт. А оказывается что на робе может красоваться и свое имя. Разрушил мои стереотипы, я всегда экономил на спецовке и брал б_у с немецких Гансов. Спасибо что расширяешь кругозор, человек достоин того, что бы хотя бы на робе было написано его настоящее имя!
6:25 рябь на детали из-за недостаточной жёскости. А хорошо проявляется на автоподаче ,так-как при автоподаче перемещение резца синхронизировано с вращением заготовки.
Всем привет. С ключами не правильно провел измерения. Ребра жесткости на ключах давали очень большую погрешность ,так как конкретно то место где ставится укол должно плотно лежать на площадке, а не висеть в воздухе. Если и делать измерения то на той ровной поверхности которая находится непосредственно возле рабочих граней. И желательно немного шлифануть измеряем заготовку чтобы убрать все микро неровности которые тоже могут повлиять на измерения. И окалину после закалки необходимо полностью счищать перед измерением.
Рудольф спасибо за очень интересное видео 👍 .!По поводу того большого материала высокой прочности -могу сделать предположение что это соединительный штифт незнаю от чего.С нетерпением жду продолжения. Ущё раз спасибо!!!
06:30 - есть вариант что проблемы с резцом - или недостаточно жёстко закреплен, или затупился, или установлен не очень корректно (выше или ниже центра, угол установки чуть-чуть неправильный и затирает тыльной поверхностью). Гораздо легче начать поиск неисправности с резца и державки - они на виду и проще проверить. Также может быть некорректное крепление заготовки и центровка кулачков. .
Попробуйте правильно заточить резец Вашего токарного станка и получите нормальную точёную поверхность!))) Притупившаяся вершинка резца создаёт лишние вибрации( а станок лёгкий и, наверное, не прикручен к верстаку через плотные резиновые шайбы), которые входят в резонанс с колебаниями шпинделя. Ещё м.б. немного подтянуть шпиндельный подшипник и проверить жёсткость суппорта и резцедержателя. Неопытный термист( а не сталевар)))! После закалки детали обязательно( желательно-в течение суток после закалки) делайте отпуск!
Шайбы( или небольшие прямоугольные полоски, с вырезом под болт) из твёрдой резины( толщиной 10÷15 мм) лучше проставить между лапками станины станка и плоскостью верстака-они будут хорошо гасить вибрации станка-так же устроены амортизирующие опоры больших токарных станков 1К62, которые ставили просто на толстый бетонный пол мастерских и цехов, с возможностью перестановки( без стационарного крепления на закладные анкерные болты). На мой( с 10 лет работал на токарных станках ещё в школьной мастерской, потом УПК и мой первый квалификационный 3 разряд токаря-универсала, технический ВУЗ и почти 40 лет заводского стажа на ИТР и рабочих должностях непосредственно в машиностроении и ремонте) взгляд, ящики верстаков с отверстиями, вместо угловатых ручек, гораздо практичнее, не цепляются за спецодежду, не сломаются и экономят больше места в мастерской. Лучшая деталь в механизме-это та, которой нет!))) И ещё, поиск причин неполадок ищите с самой простой! Как говорил мой отец, горный инженер-электромеханик-"если утюг не работает, первым делом проверь исправность вилки электрошнура"!))) Успехов Вам! С интересом смотрел Ваше перфекционистское( как и у многих неофитов, открывающих для себя удивительный мир обработки металлов) копошение у твердомера и муфельной печки( у нас, на моём бывшем заводе, закрытом ещё до войны, а потом и вовсе разрушенном крылатыми ракетами, в термичке сейчас ржавеет, под дождём и снегом из продырявленной крыши, такой же твердомер, который затем тупо сдадут в металлолом, увы). Кстати, диаграмма "Fe-C( железо-углерод)"-это первое, с чего начинают теорию обработки металлов начинающие слесаря и будущие инженеры-механики! Усвоите закономерности этой несложной диаграммы и Вам будет гораздо легче разбираться в свойствах сталей и чугунов, и в их термообработке! Возьмите, прочтите для общего понимания, любой старый советский учебник по слесарному делу или технологии металлов( да даже старый школьный учебник по трудовому воспитанию) для техникумов или ВУЗов. Чем раньше год издания, тем более понятно и доходчиво всё рассказано, без ненужной "наукообразной" зауми более поздних компилляторов!))) Удачи Вам и Благополучия!
Спасибо за информацию. Мне больно думать про все эти ужасы, которые происходят совсем по соседству :/ Очень надеюсь, что скоро всё закончится и мирная жизнь начнёт налаживаться.
Насадки на ключ это торцевые головки. Кругляк, который 60 единиц, это наверное шток от гидроцилиндра, поверхность очень трердая ( хром) , а внутри обычная сталь.
Проверь на твёрдость циркулярные диски и диски для покоса травы а так же диски по бетону, а цилиндр тот возможно это клепка такая🤔, у меня такая же есть и правда не ржавеет!
Интересное видео Испытание твердомера в работе. Насколько я знаю твердость нужно замерять в разных местах У ключей на губках , у ножей на кромке лезвия и тд. Так как твердость не равномерна а эти части могут быть закалены Чувствую нужно срочно строить новую мастерскую с хорошим бетонным основание так как станки и оборудование все тяжелее и тяжелее.
Героический лайк! Удачное и интересное видео. Когда восстановишь печку (кстати, если есть трехфазное питание, то лучше делать трехфазную печку), рекомендую заняться анализом различных вариантов закалки - в воду разной температуры, в масло различной природы и консистенции и т.д. При наличии хорошего твердомера (а это хороший твердомер) результаты экспериментов будут интересными и, смею предположить, для некоторых людей очень неожиданными.
По печкам не спеши, есть недорогие печки и относительно быстрые по типу таких как делает "плавка про". Стоимость за готовую собраную печку может быть ниже чем модернизация твоих старых. Продублировал на всякий случай коммент про печки , кажется который я писал до этого не передался по каким то причинам.
Спасибо за обзор, очень интересно! ps: советские ключи из инструментальной стали закаливали только сами рожки, там твердость должна быть существенно выше. Брендовые импортные также, китай как повезет)
перед замером нужно подготовить поверхность! в идеале если она будет параллельно шлифованная, но можно и аккуратно снять на наждаке, гриндере хотя бы 0,5мм в месте будущего замера
Большая болванка похожа на шток гидроцилиндра. Скорее всего сердцевина у него мягкая, а поверхность с покрытием и твердючая, для долговечности от трения
Кстати. Если деталь подвергалась глубокой цементации с последующей закалкой, обычно это низко углеродистые и среднеуглеродистые стали, то сердцевина детали будет одной твердости, а поверхность до 1-1.5мм будет другой твердости
Про узор. Если сменил пластину, а узор не пропал, то надо настраивать станок. Начни с поперечной и малой продольной - там все просто. А вот с большой продольной придется повозиться. Если она просто разболталась, то подтянул и поехал дальше. А если образовалась выработка в передней части направляющих, то придется шлифовать и процесс растянется на долгие часы
Твой приятель прав перед измерением поверхность надо зачищать , то есть хромированные оцинкованные или с окалиной не допустимы, эти измерения будут не верны
Привет!На современных ключах есть покрытие никеля или ещё чего-нибудь, показания могут быть от этого покрытия,большой палец скорее всего от штока,он конечно с хорошего с плава но не настолько,у них просто поверхностная цементация
1. Печки. Почти всё можно купить на али. Нихром или кантал(фехраль), в зависимости от того что нужно. Термопары платино-родиевые в керамическом корпусе. REX100 адаптивный контроллер температуры, там везде пишут что он на 400С, но он настраивается до 1600. Есть побольше и др. Плиты МККР и каолин вату придется местную брать. 2. Хромированные поверхности, ты частично померил твердость хромового покрытия. Ключ в районе губок очень тяжело просверлить р6м5 если не снять слой хрома. Эти головки для ручного инструмента, должны быть сильно закалены, хрупкие. Головки для ударных гайковертов скорее всего менее сильно закалены, вязкие. 3. Рожковые ключи неправильно померил. Какой смысл знать твердость рукояти? Они неравномерно закалены. Надо твердость губок мерить. У Матвеева выходила серия исследований по ключам, можно у него посмотреть зоны замеров и сравнить. Там современным аппаратом тестировалось.
4. Маленький стальной цилиндрик, по одному замеру нельзя сказать ст45 это или нет. Она идет отпущенная, на токарнике очень красиво режется, не то что ст 3, вся корявая. 5. Огненное ТВ сделал свой твердомер на основе такого погружного зонда, у него тоже можно сравнить результат. И еще он кучу печек сам сделал, есть что подглядеть.
@КАК СМОГ было бы интересно померить всякие инструменты ну там всякие knipex nws и прочее на твердость, с amazon европейских заказать там скидки нормальные бывают, особенно сейчас под рождество, в Латвию доставка быстрая, главное чтобы именно отправка со склада amazon была тогда расходы на доставку почти не суммируются если несколько позиций взять за раз.
Если получится то рекомендую поискать на этот твердомер другую шкалу с индикацией hrb и головку измерительную с шариком . Шарик зачастую перекрывает большинство обрабатываемых в мастерских материалов . Стоит дешевле и легче найти, эти шариковые измерительные головки ещё в других твердомерах встречались. Там диаметр шарика 1.28 если память не изменяет , но это не точно, всего не упомнишь.
@@kak_smog на барахолках часто встречаются, эти индикаторные головки идут зачастую только для твердомеров и поэтому куда то ещё их применить будет не просто. Цена на них бросовая , до 20 $ обычно. Это я про циферблаты если что .
Я работал с таким твердомером, главное при установке/выемке деталей не ушатать по алмазу, и при измерениях не ставить алмаз на край детали, т.к. под нагрузкой он может сколоть край детали и сколится сам.
иголку можно отдать на заточку алмазными интсрументами её поправят угол 120градусов , узор на детали из-за вибрации,поменяйте режимы резания на станке в меньшую сторону
Отлично выкатывать, если вы не сделаете угол 10 и более градусов, то назад они закатываются очень медленно, причем чем больше загрузка ящики, тем медленнее.@@andreykorenev2684
Ждём видео обучающее видео о мартенсито-перлитных превращениях стали?!! Это именно тот график состояния стали-чугуна , который является фундаментом материаловедения! 📈
А можно современные ключи сделать замеры максимально на рабочей поверхности? Почему,? могут быть современные методы закалки и цементации, где именно рабочая часть сильно отличается от основного тела. Например отвёртки вера, где наконечники покрыты крошкой алмазов.
Захожу один раз в вагон-офис на стройке, а там дверь подпирает какая-то гайка размером под ключ - ну, на глаз я оценил 120. В вагоне сидит студентка, специалист по охране труда, я её спрашиваю: -Это что? -А это первый ярус башни (около 130 м вроде высотой) к фундаменту прикручивали. Резьбу сорвали.
По рисунку на загатовке после резца, как вариант заготовка кусок какого-то цементированного (закалённого) вала. Или резец мягкий или где-то люфтит сам станок. Ну и железяка в конце видео это явно палец с какого механизма, скорее всего цементирован
Думаю это не палец а шток на какой о гидроцилиндр. Никто не будет шлифовать пальцы для соединений без крепежных элементов этого пальца. А у этого пальца нет ни лысок ни резьбы или пазов.
@@andreykorenev2684 а фиг знает, мб и так, с торца не показали мож там резьба, штоки обычно хромированные а эта фигня шлифованная. По мне так какой-то палец со стрелы, но может быть что угодно.
@@guvack есть предположение что это плунжер гидроцилиндра от школьного демонстрационного гидропресса. Там как я помню как раз нержавеющий (ну почти) без хромировки только шлифован - типо ресурса и без хромировки хватит потому что а школьном классе очень мало абразивной пыли и вообще работает время от времени
@@andreykorenev2684 дануу там точно такой твердости нету, если мне память не изменяет обычно нержавейка 50-52 ...(ещё и древняя советская) для этих целей.
16:52 все таки обычно "прочность" не равно "твёрдость", чем твёрже материал, тем он менее прочный, и наоборот. Все потому что прочность - это способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь, а твёрдость - это способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.
Вы не путайте твёрдость и прочность. Оконное стекло, к примеру твёрдое, но я крайне не рекомендую вам проверять его на прочность кирпичом :)) Твёрдость и прочность почти всегда взаимоисключающие величины. Поэтому там где импортные и новые ключи уже давно сломаются, Советский ключ будет работать.
Как - то у вас получается очень интеллигентно просить лайк и это не вызывает отторжения.
Вот вам мой лайк, пользуйтесь на здоровье.
Вот спасибо. Очень вкусно! Обожаю лайки 🤣
@@kak_smog А меня раздражает словосочетание "героический лайк".
@@misha3815действительно. Как будто зритель настолько ничтожный, что для него лайк это уже поступок
Только не забываем что для автора лайк из России никакой копейки не даёт ((
Измерение твердости - методически довольно непростая задача. Для получения корректных значений обязательно нужно соблюсти требования к объекту измерения по чистоте поверхности, по минимальной массе, по минимальным размерам, указанные в инструкции к прибору. На поверхностях после литья, после токарной обработки, после обработки абразивным инструментом, оставляющим заметные риски, на ржавых, покрытых окалиной будут получаться значения твердости, далёкие от реальных.
В общем случае считается, что высота неровностей должна быть в 20 раз меньше глубины вдавливания индентора. На практике под измерение твердости на поверхности объекта измерения шлифуют "пятачок" примерно 10 мм диаметром (больше- лучше; понятно, что размеры объекта вносят свои ограничения, иной раз полоска миллиметров 3-5 и длиной 5-7 уже счастье) до шероховатости Rz40. Причем шлифовать нужно стараться с минимальным воздействием на металл, как по усилию, так и по температуре. Лучше всего тереть рукой, мелкой шкуркой :) На , казалось бы, чистой поверхности после резца получим некорректные значения твердости, потому что индентор будет давить сначала бороздки от резца, потом только дойдет до основного металла, то есть шероховатость даст ошибку в минус, а тут ждёт другая засада: поверхностный слой детали "наклепан": в нем есть внутренние напряжения после токарной обработки, которые увеличивают твердость, давая ошибку в плюс :) В итоге получим неизвестно что, т.к. оценить на практике вклад каждого явления в условиях мастерской почти невозможно. Собственно, шлифовка убирает как бороздки, так и тонкий слой наклепанного металла. Из опыта, приходится несколько раз повторять цикл "зачистка- измерение", пока результаты замеров не стабилизируются в неком диапазоне значений. Кстати, делая несколько измерений на одном "пятачке", нужно менять точки вдавливания так, чтобы до соседней было расстояние как минимум в несколько раз больше, чем диаметр отпечатка (конкретная величина может быть указана в инструкции твердомера, в общем случае- минимум 5 диаметров).
Значения твердости тем стабильнее, чем массивнее основание, на котором лежит измеряемый объект, чем массивнее сам объект и чем больше жесткость самого объекта в направлении усилия вдавливания, поэтому значение имеет и толщина детали: на листе толщиной несколько мм и листе толщиной несколько см при абсолютно одинаковых характеристиках металла получим разные значения твердости.
Сама по себе величина твердости ничего не говорит о качестве и состоянии материала, поэтому , намерив на одном гаечном ключе 46, на другом 52, неправильно делать вывод, какой ключ "лучше" :) Кстати, твердость ключа надо мерить у губок, а не на ручке: там ключ толще, поверхность его механически обработана, лучше прилегает к основанию прибора и скорее всего термообработан ключ под нужные свойства именно в районе губок, а не весь.
Теперь про термообработку :)
Чтобы провести, например, закалку, для одних марок сталей достаточно 950оС, для других и 1050 оС будет маловато. Есть стали, которые вообще не калятся, например, нержавейка "18-10" так называемая. А есть стали, которые и калить специально не надо, они и так имеют структуру, характерную для закалённых сталей :)
Важно не только нагреть металл до определенной температуры, но и выдержать его при этой температуре столько, чтобы успели пройти те структурные превращения, которые изменят свойства металла после окончания термообработки. Величина выдержки зависит от марки стали , массы и формы детали.
Режимы нагрева тоже могут зависеть от конкретных свойств детали. Некоторые можно сажать в уже нагретую печь, некоторые нагревают вместе с печью, а бывает, что сажают деталь при какой- то промежуточной температуре и догревают до нужной с печью.
Опять же, нельзя говорить, что калить в соленой воде лучше, чем в обычной, а в моче молодого поросёнка под песню "в траве сидел кузнечик" ещё лучше, чем в соленой, и т.п. Задача любой термообработки- получить структуру металла, обеспечивающую нужные свойства. Для этого важны температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения. См.след. коммент
Оооооо! Огромное спасибо, что не пожалели времени и так хорошо всё расписали! Благодаря таким людям как вы, я как будто на лекции хожу! Спасибо! Ценнейший комментарий!
@@kak_smog на здоровье и на успех канала! Я ещё довольно много всякой любопытной хрени знаю 😎
Ну или думаю, что знаю.... 😂
Плашка полька режет лучше чем китайская потому что имеет 5 режущих гребешков а не 4 как китайская.
Следовательно съем на зуб меньше и от этого чище рез.
Также при 5-ти режущих гребешках плашка более устойчиво центрируется на детали при первоначальном врезании зубьев и последующем нарезании резьбы а это приводит к более точному совпадению осей вращения плашки с деталью и как следствие меньшему зажиму метала детали, меньшему налипанию метала детали и меньшей вибрации при нарезании что позитивнее влияет на чистоту поверхности нарезаемых витков резьбы и стабильность геометрии этих витков.
Как то так думаю 😊
Скорей зависит от качества шлифовки зубьев. И чем больше гребенок на плашке, тем меньше диаметр отверстия и тоньше шейка гребенки, плашка быстрей забьется стружкой и сломается.
@@alexgreat4167 согласен, шлифовка зубьев плашки уменьшит трение и повысит качество поверхности витков получаемой резьбы. Но обратный эффект будет если резать без смазки и поэтому будет большее прилипание резьбы к шлифованным зубьям и увеличиться сила резания.
Насчёт меньших диаметров отверстий выхода стружки я думаю что это положительно скажется на качестве получаемой резьбы и на уменьшении забиваемости стружкой их потому что за счёт меньшего радиуса изгиба стружка будет быстрее молиться на кусочки и выпадать из отверстий.
Спасибо тебе Рудольф что называешь цены в разных валютах, ты большой молодец, я очень люблю твои видео! ❤
Рудольф молорик . и героический 👍
баксов достаточно
@@РРр-ч9м друже, я про гривні
А гривны что, валюта? Такое только в сказках.@@РРр-ч9м
Спасибо за видео, но рожковые ключи ты померил не там. Обычно у хороших ключей максимальная закалка возле губок и минимальная на ручке, что бы ключ не лопался при изгибе
Не сбивайте с толку! Закалка ключей происходит равномерно , так как они проходят через печь с горящим газом. Есть одно НО: ключ может лежат на конвейерной ленте, а может висеть, тогда он может закатиться с одной стороны или с двух. Рудольф, проверь ключи с обеих сторон!
@@kikstarter10191у советских ключей точно местная закалка у губок, это даже в литературе описано, в том же Спутнике термиста, у современных тоже часто используется локальная закалка разных частей.
Какой же ты все таки, рукастый парень👍
Я такой же твердомер в разграбленном состоянии выкупил на металлоприёмке. У него нет грузов, которые вешаются сзади. Сейчас потихоньку восстанавливаю. Вы не могли бы взвесить грузы вместе с подвесом, которые есть с Вашим твердомерм?
Рудольф, спасибо за качественные ролики!
Так там на грузах указан вес. Скачайте инструкцию к твердомеру. Она легко находиться в интернете и там есть характеристики грузов. Я сам, сейчас уже уехал из мастерской.
@@kak_smog только там вес с каким давит индентор , а не сколько весит сама гиря , а человеку нужен вес самой гири .
@@kak_smog На гирях указан не реальный вес, а вес с пересчётом рычажной системы твердомера.
Мне же интересно узнать какой вес весит груз, чтобы выточить его из болванки на токарном станке.
@@OlegUMASHEV Совершенно верно, мне нужна реальная масса подвеса и самих гирь!
привет я работаю термистом .поэтому много понимаю .совет подсоли воду закалочную для повышения плотности так чтобы солиней как в море . у нас тоже подобный прибор с алмазом но цифровой итальянски и ручной российский . очень удобный как мобильный телефон и показывает правду на али есть подобные но стоит 20 к рублей .для стали 45 надо 820 вода и желательно на дно трубочьку с дырочками и пустить воздух ь как бульбулятот чтобы вода перемешивалась и температура воды была стабильная на выходе метал будет примерно 50 -60 едениц и отпустить 400 тогда заготовка будет 40 -42 ед по hrc это норм твердость и не мягкая и не колкая а остальные стали как 40 х и тд мо на масло с вохдухом то греть 860 и отпуск 350 -400 и будет на выходе 38 -42 ед по hrc пиши мне вопросы по термо обработе я мого чего знаю ))))
О спасибо огромное. Очень ценный коментарий. Я буду полностью переделывать печку. И она станет мне хорошим удобным инструментом. Тогда смогу сделать много интересных видео про термообработку. И надеюсь вам тоже будет интересно посмотреть! Спасибо ещё раз!
Спасибо за Ваш комментарий, душа радуется, когда вижу, каких людей собрал у себя на канале Рудольф) Комментарии почитать порой полезней чем видео))
@egorprokopenko так и есть. 95% полезной информации я узнаю именно из комментариев к своим видео! Это очень круто, когда настоящие специалисты находят время и пишут развёрнутые комментарии.
@@kak_smog поэтому спасибо тебе за твоё дело, ты очень многим открываешь новый мир) Как уйдёт война, жизнь устаканится, закину тебе десятину)))
Здравствуйте. Прочитал ваш комментарий, сразу видно что писала его рука специалиста!! Не подскажите с Али твердо меры как себя показывают по качеству??
Как всегда от меня мой героический ЛАЙК)
Очень радостно что мастерская растёт!
Спасибо! Стараюсь :)
15:48 Плашки в основном делают из стали 9хс и очень редко из стали Р6М5,а твердый сплав это другое.
Ну а логически сходится, р6м5 это сплав. Т.е. железа с твердыми металлами.
А т/с изделия, это порошки керамики, (карбиды металлов) спеченные под давлением с кобальтом, или другой связкой. И по сути плавления - основы там нет.
Конечно это лишь вопросы! А не спор с офф терминологией.😃
Пояснения доходов и расходов вызывают доверие!!! Признак порядочного человека! Так держать!!! )))
Так это же ютуб, а не перед женой отчитываться 🤣 Зачем тут скрывать?
Спасибо за интресное видео! По поводу волн на поверхности детали после резца: такое бывает когда суппорт станка начинает люфтить и резец отгибает от заготовки. Проверьте прижимную планку сзади суппорта, которая прижимается к нижней направляющей станины. От вибраций винты прижимные бывают раскручиваются. У меня на китайском токарном так было. Еще изнашивается сама станина, надо со временем подтягивать, но у вас станок относительно новый, я не думаю, что там такой сильный износ. Большая цилиндрическая деталь с такой высокой твердостью может быть какой-то осью по которой должен работать подшипник скольжения (бронзовая втулка например) при этом сталь может быть какая-нибудь ст20 с цементированной поверхностью. Цементация дает высокую твердость. При этом сердцевина у нее будет мягкой. Плашки делаются из высоколегированной инструментальной стали(9хс например). Такие стали не цементируют. Для ножей твердость более 50 это нормально, может быть и меньше. А больше не нужно, они будут очень хрупкими. А "бочонки" для откручивания всяких болтов с гайками называются головками)
Очень интересная тема! Ждём в будущем еще больше видео про закалку и замеры твёрдости. Заслуженный героический лайк! 😊
Продолжение предыдущего коммента:
Разные охлаждающие среды дают разные скорости охлаждения и в каждом случае эта скорость должна быть своя, а не чем больше, тем лучше.
Почему это важно, например, при закалке: сталь - это, как известно, не чистый металл, а раствор углерода в железе :) Именно углерод делает железо сталью. Железо, как химический элемент, имеет разный тип кристаллической решетки в зависимости от температуры. А в разных кристаллических решетках углерод по- разному растворяется и взаимодействует с железом , отсюда разница в свойствах. Процессы изменения решетки и перераспределения углерода при изменении температуры происходят не мгновенно, поэтому нужна выдержка. Задача закалки, грубо говоря- зафиксировать структуру стали, которая образуется при высоких температурах, для этого деталь нужно быстро охладить, чтобы не успели пройти изменения кристаллической решетки и распределения углерода. Управляя скоростью охлаждения, можно допустить частичное превращение структуры, соответственно свойства будут другими. Для этого и используют разные охлаждающие среды, например вода, масло, обдув воздухом.
Всё сказанное про углерод справедливо и для других легирующих элементов.
Кроме закалки, есть ещё такие виды термообработки, как отпуск(высокий или низкий), отжиг, нормализация... Чаще всего оптимальные свойства углеродистой низколегированной стали получаются не после закалки, а после нормализации ( грубо говоря, это нагрев до температуры закалки с последующим охлаждением на воздухе или закалка с последующим высоким отпуском)
А ещё стали делятся на классы по структуре, на типы по содержанию углерода, по степени легирования, по.... Иэээххх :))))😮
Поддержу Серого кота. Для подкаста хорошо послушать трындёж Архангельского. Хорошо говорит за металлы. И есть выпуск конкретно про термообработку.
Как говорил наш преподаватель, что если можно было охладить сталь архи быстро, то она бы имела свойства стекла, твердая, хрупкая и прозрачная))). Да. Скорость охлаждения невероятна важна. Отсюда и барботаж в закалочной ванне и поддержание нужной температуры и не просто окунуть деталь, а еще ее перемещать по ванне, избегая образования паровой рубашки
@@Sergeiy-IvanovДа, но :)
все эти приемы нужны, когда важна именно ВЫСОКАЯ скорость охлаждения ;)
Но высокая нужна не всегда, даже при закалке.
@@SeriyKotцелую лекцию написали😂
Оч интересно!
Важна ли температура охлаждающей жидкости?
@@gijgij415 с 1000 градусов охлаждать до 20 или до 100- для бытового применения в мастерской разницы нет. Ну, почти :)
Очень крутой прибор и очень интересное видео давай побольше измерений👍👍👍
Молодец! Заслужил героический лайк. 👍 Нравится смотреть твои видео.😊
Спасибо за видео, всегда смотрю с удовольствием!
"Гугл, какова твердость нокии 3310?"
спустя полчаса
"Гугл, как починить твердомер?"
У меня похожий твердомер, но ручной еще краснолит тк1/3 , нужен зип набор для калибровки наконечника и два а лучше три вида наконечников. Алмаз для роквелла и т.д. Когда снимаешь крышку, есть регулировочная плашка ( три болта, один по центру и два по краям] Сдвиганием плашки ты регулируешь показание стрелки выше или ниже по поверочным плашкам из зип набора. Удачи
Рудольф, классное видео, спасибо :)
К сожалению, у подшипниковых сталей невысокая красностойкость, поэтому резец из нее не получится, но благодаря высокому содержанию хрома - она неплохо сопротивляется окислению, что для ножа довольно неплохо… высокую хрупкость оставим за скобками :)
Хмм. Но ведь если подшипник расплавить в баночке и кинуть туда пару щепоток кобальта, то сталь будет достаточно красностойкой? :)
@@kak_smogХмм. Если действительно расплавить шарики и обоймы подшипника то туда уже придется кидать не только щепотки кобальта (на самом деле какой то порошок сплава железо-кобальт а не чистый кобальт) но и много других химических добавок что бы заново очистить сплав от примесей и довести пропорцию сплава до первоначальной.
Подшипниковые стали закалены "на бейнит". Воспроизвети эту закалку после ковки будет весьма непросто. Ну и рассчитывать на полное восстановление свойств исходных (например стойкость к износу РК) будет также наивно.
Мастерская выглядит как мастерская всё есть и новые станки добавляются это значит что будет ещё интересно смотреть за твой труд слесаря отлично
Мы не устали, мы с тобой пробираемся к знаниям опытным путём. Взращивает в себе инженера. )
6:25. Как я уже писал ни раз - у тебя токарный с жёсткостью как у спички, он будет дробить всегда. При большой скорости резания и большом съеме будет отрывать суппорт от направляющих и будет дробление, а на малых пластина не выходит на режим и тоже будет дробление
Поздравляю, отличное приобретение 👍👍👍
Когда смотрю видео, то вижу что на робе написано Рудольф. Ну, думаю купил в сэконде, чью то немецкую робу да так и ходит. А оказалось это твое имя )))) И тут понимаешь что это я так вижу, через свой жизненный опыт. А оказывается что на робе может красоваться и свое имя. Разрушил мои стереотипы, я всегда экономил на спецовке и брал б_у с немецких Гансов. Спасибо что расширяешь кругозор, человек достоин того, что бы хотя бы на робе было написано его настоящее имя!
На заборе тоже написано.😊
@@ДмитрийНагулко Рудольф на заборе ни разу не видел 🤣
Для контроля показаний и корректной работы прибора применяют образцовые меры твердости, дабы реально знать что он меряет.
Я уже заказал. Под Новый год должны прийти.
6:25 рябь на детали из-за недостаточной жёскости. А хорошо проявляется на автоподаче ,так-как при автоподаче перемещение резца синхронизировано с вращением заготовки.
Прочность и твердость - это разное.
Смотрю с удовольствием твои видео, рад пополнения твоей мастерской новой техникой
Всем привет. С ключами не правильно провел измерения. Ребра жесткости на ключах давали очень большую погрешность ,так как конкретно то место где ставится укол должно плотно лежать на площадке, а не висеть в воздухе. Если и делать измерения то на той ровной поверхности которая находится непосредственно возле рабочих граней. И желательно немного шлифануть измеряем заготовку чтобы убрать все микро неровности которые тоже могут повлиять на измерения. И окалину после закалки необходимо полностью счищать перед измерением.
Рудольф спасибо за очень интересное видео 👍 .!По поводу того большого материала высокой прочности -могу сделать предположение что это соединительный штифт незнаю от чего.С нетерпением жду продолжения. Ущё раз спасибо!!!
06:30 - есть вариант что проблемы с резцом - или недостаточно жёстко закреплен, или затупился, или установлен не очень корректно (выше или ниже центра, угол установки чуть-чуть неправильный и затирает тыльной поверхностью). Гораздо легче начать поиск неисправности с резца и державки - они на виду и проще проверить. Также может быть некорректное крепление заготовки и центровка кулачков.
.
Интересный обзор. У рожковых ключей калят губки. Тело ключа остается пластичным для большей выносливости.
42 для ключей, это норм, ибо ключ под нагрузкой должен согнутся.
а не лопнуть, и разлететься на куски во все стороны.
Прикольно. И неожиданно. Завод на котором сделан резец Р6М5 давно не существует, а резцы всё ещё встречаются. У меня на этом заводе отец работал.
Рудольф, ценим, смотрим, сопереживаем ;)
Попробуйте правильно заточить резец Вашего токарного станка и получите нормальную точёную поверхность!)))
Притупившаяся вершинка резца создаёт лишние вибрации( а станок лёгкий и, наверное, не прикручен к верстаку через плотные резиновые шайбы), которые входят в резонанс с колебаниями шпинделя.
Ещё м.б. немного подтянуть шпиндельный подшипник и проверить жёсткость суппорта и резцедержателя.
Неопытный термист( а не сталевар)))!
После закалки детали обязательно( желательно-в течение суток после закалки) делайте отпуск!
Большое спасибо! Там действительно на резце был очень маленький скол. А станок прекручен болтами к верстаку. Правда, без резиновых прокладок.
Шайбы( или небольшие прямоугольные полоски, с вырезом под болт) из твёрдой резины( толщиной 10÷15 мм) лучше проставить между лапками станины станка и плоскостью верстака-они будут хорошо гасить вибрации станка-так же устроены амортизирующие опоры больших токарных станков 1К62, которые ставили просто на толстый бетонный пол мастерских и цехов, с возможностью перестановки( без стационарного крепления на закладные анкерные болты).
На мой( с 10 лет работал на токарных станках ещё в школьной мастерской, потом УПК и мой первый квалификационный 3 разряд токаря-универсала, технический ВУЗ и почти 40 лет заводского стажа на ИТР и рабочих должностях непосредственно в машиностроении и ремонте) взгляд, ящики верстаков с отверстиями, вместо угловатых ручек, гораздо практичнее, не цепляются за спецодежду, не сломаются и экономят больше места в мастерской.
Лучшая деталь в механизме-это та, которой нет!)))
И ещё, поиск причин неполадок ищите с самой простой! Как говорил мой отец, горный инженер-электромеханик-"если утюг не работает, первым делом проверь исправность вилки электрошнура"!)))
Успехов Вам! С интересом смотрел Ваше перфекционистское( как и у многих неофитов, открывающих для себя удивительный мир обработки металлов) копошение у твердомера и муфельной печки( у нас, на моём бывшем заводе, закрытом ещё до войны, а потом и вовсе разрушенном крылатыми ракетами, в термичке сейчас ржавеет, под дождём и снегом из продырявленной крыши, такой же твердомер, который затем тупо сдадут в металлолом, увы).
Кстати, диаграмма "Fe-C( железо-углерод)"-это первое, с чего начинают теорию обработки металлов начинающие слесаря и будущие инженеры-механики!
Усвоите закономерности этой несложной диаграммы и Вам будет гораздо легче разбираться в свойствах сталей и чугунов, и в их термообработке! Возьмите, прочтите для общего понимания, любой старый советский учебник по слесарному делу или технологии металлов( да даже старый школьный учебник по трудовому воспитанию) для техникумов или ВУЗов. Чем раньше год издания, тем более понятно и доходчиво всё рассказано, без ненужной "наукообразной" зауми более поздних компилляторов!)))
Удачи Вам и Благополучия!
@urrisumskas4372 виброопоры служат для виброразвязки в цеху и могут вовсе не улучшать вибрации в станке - ruclips.net/video/uhsE697KDKU/видео.html
@@Ippopumen
Именно для лёгкого настольного токарного станка проставки из твёрдой резины в местах болтового крепления к верстаку-это самое то!)))
Спасибо за информацию. Мне больно думать про все эти ужасы, которые происходят совсем по соседству :/ Очень надеюсь, что скоро всё закончится и мирная жизнь начнёт налаживаться.
Насадки на ключ это торцевые головки. Кругляк, который 60 единиц, это наверное шток от гидроцилиндра, поверхность очень трердая ( хром) , а внутри обычная сталь.
Проверь на твёрдость циркулярные диски и диски для покоса травы а так же диски по бетону, а цилиндр тот возможно это клепка такая🤔, у меня такая же есть и правда не ржавеет!
Спасибо за совет :)
Интересное видео Испытание твердомера в работе. Насколько я знаю твердость нужно замерять в разных местах У ключей на губках , у ножей на кромке лезвия и тд. Так как твердость не равномерна а эти части могут быть закалены Чувствую нужно срочно строить новую мастерскую с хорошим бетонным основание так как станки и оборудование все тяжелее и тяжелее.
Героический лайк! Удачное и интересное видео. Когда восстановишь печку (кстати, если есть трехфазное питание, то лучше делать трехфазную печку), рекомендую заняться анализом различных вариантов закалки - в воду разной температуры, в масло различной природы и консистенции и т.д. При наличии хорошего твердомера (а это хороший твердомер) результаты экспериментов будут интересными и, смею предположить, для некоторых людей очень неожиданными.
Cпасибо! Печкой уже на следующей неделе буду заниматься! :)
По печкам не спеши, есть недорогие печки и относительно быстрые по типу таких как делает "плавка про". Стоимость за готовую собраную печку может быть ниже чем модернизация твоих старых. Продублировал на всякий случай коммент про печки , кажется который я писал до этого не передался по каким то причинам.
Пора уже задуматься и о подмастерии, который будет перенимать опыт!
🤓
Спасибо за обзор, очень интересно! ps: советские ключи из инструментальной стали закаливали только сами рожки, там твердость должна быть существенно выше. Брендовые импортные также, китай как повезет)
рудольф привет , отличная мастерская получилась ! столько добра уже нажил 😂😂
не заметил отопления у вас , наверное тепло зимой !
-15. Кому то может тепло, но мне холодно. :) Я отапливаю кондиционером. Пару лет назад было видео про установку.
Спасибо, удачи.😊
Героический лайк!
Надо провести такие же эксперименты с китайским алмазом. Интересно посмотреть на результаты.
Замерь если не сложно биту для отвёртки или шуруповёрт из стали s2
Здравствуйте, будет у вас время попробуйте эти же накидные ключи то не по центру а сами губки!
Бочёночки - торцевые головки для воротка.Железный кругляк - буксировочный палец,предположительно тракторный.
Привет Рудик! Я думаю, что большой палец - это пуансон от штампа, который пробивал отверстия в металле.
С Новым Годом!
Шикарный контент
Крутое видео, спасибо. Насадки на вороток - это головки
перед замером нужно подготовить поверхность! в идеале если она будет параллельно шлифованная, но можно и аккуратно снять на наждаке, гриндере хотя бы 0,5мм в месте будущего замера
Большая болванка похожа на шток гидроцилиндра. Скорее всего сердцевина у него мягкая, а поверхность с покрытием и твердючая, для долговечности от трения
Кстати. Если деталь подвергалась глубокой цементации с последующей закалкой, обычно это низко углеродистые и среднеуглеродистые стали, то сердцевина детали будет одной твердости, а поверхность до 1-1.5мм будет другой твердости
22:00 возможно направляющая с пресформы.
Про узор. Если сменил пластину, а узор не пропал, то надо настраивать станок. Начни с поперечной и малой продольной - там все просто. А вот с большой продольной придется повозиться. Если она просто разболталась, то подтянул и поехал дальше. А если образовалась выработка в передней части направляющих, то придется шлифовать и процесс растянется на долгие часы
Спасибо огромное за вашу работу. Видео просто замечательное. При случае измерьте, пожалуйста, твердость заготовки после закалки и после отпуска.
Агрегат напомнил канал My restoration mechanics )) Станки прошлого века очень ламповые
Рудолф ты капитальный красавчег.
"Бочечки" под ключ называются головки.
А этот твердый большой цилиндр, возможно, - запорный шплинт от грузового прицепного устройства.
О! У меня такой был в технаре! На стандартизации.
Очень интересно, Спасибо !
Твой приятель прав перед измерением поверхность надо зачищать , то есть хромированные оцинкованные или с окалиной не допустимы, эти измерения будут не верны
Да. Согласен.
Привет!На современных ключах есть покрытие никеля или ещё чего-нибудь, показания могут быть от этого покрытия,большой палец скорее всего от штока,он конечно с хорошего с плава но не настолько,у них просто поверхностная цементация
Ну хоть один грамотный попался 😊 а то все тут скопом пишут что палец это 😅
Но правильнее не "от штока" а плунжер 😂
Доброго Здравия Рудольф. Эти бочечки называют торцевые гаечные головки
1. Печки. Почти всё можно купить на али. Нихром или кантал(фехраль), в зависимости от того что нужно. Термопары платино-родиевые в керамическом корпусе.
REX100 адаптивный контроллер температуры, там везде пишут что он на 400С, но он настраивается до 1600. Есть побольше и др.
Плиты МККР и каолин вату придется местную брать.
2. Хромированные поверхности, ты частично померил твердость хромового покрытия. Ключ в районе губок очень тяжело просверлить р6м5 если не снять слой хрома.
Эти головки для ручного инструмента, должны быть сильно закалены, хрупкие. Головки для ударных гайковертов скорее всего менее сильно закалены, вязкие.
3. Рожковые ключи неправильно померил. Какой смысл знать твердость рукояти? Они неравномерно закалены. Надо твердость губок мерить.
У Матвеева выходила серия исследований по ключам, можно у него посмотреть зоны замеров и сравнить. Там современным аппаратом тестировалось.
4. Маленький стальной цилиндрик, по одному замеру нельзя сказать ст45 это или нет. Она идет отпущенная, на токарнике очень красиво режется, не то что ст 3, вся корявая.
5. Огненное ТВ сделал свой твердомер на основе такого погружного зонда, у него тоже можно сравнить результат.
И еще он кучу печек сам сделал, есть что подглядеть.
@КАК СМОГ было бы интересно померить всякие инструменты ну там всякие knipex nws и прочее на твердость, с amazon европейских заказать там скидки нормальные бывают, особенно сейчас под рождество, в Латвию доставка быстрая, главное чтобы именно отправка со склада amazon была тогда расходы на доставку почти не суммируются если несколько позиций взять за раз.
Палец с твердостью 60 напомнил мне поршень китайского термопластавтомата
по термичке. скачайте брошуру.. справочник термиста. там от и до написаны сплавы и как они выдерживаются..!
Пространство возможностей очень важно 😉
Красавчик Рудольф.
Если получится то рекомендую поискать на этот твердомер другую шкалу с индикацией hrb и головку измерительную с шариком . Шарик зачастую перекрывает большинство обрабатываемых в мастерских материалов . Стоит дешевле и легче найти, эти шариковые измерительные головки ещё в других твердомерах встречались. Там диаметр шарика 1.28 если память не изменяет , но это не точно, всего не упомнишь.
Головки есть даже на алиэкспрессе. А вот где взять циферблат я не знаю.
@@kak_smog на барахолках часто встречаются, эти индикаторные головки идут зачастую только для твердомеров и поэтому куда то ещё их применить будет не просто. Цена на них бросовая , до 20 $ обычно. Это я про циферблаты если что .
Я работал с таким твердомером, главное при установке/выемке деталей не ушатать по алмазу, и при измерениях не ставить алмаз на край детали, т.к. под нагрузкой он может сколоть край детали и сколится сам.
Ну, я так понял, что эти алмазные наконечники, это вообще расходка. Китайцы их сразу пачками по 5 штук продают.
@@kak_smog узнаю завтра по чём у нас в Воронеже стоят. Помню говорили: - береги алмаз, дорого мегять.
22:08 Возможно большая цилиндрическая болванка - это шток гидроцилиндра.
вот это понимаю интересно,и с каждым разом всё лучше,,,,,,а то одно время помню вы изготавливали какието сеялки для грунта...от безделья наверное?😄
А вот не надо! 🤣 Мне для хозяйства, сеялка для грунта куда нужнее, чем твердомер. Снег сойдёт и я обязательно вернусь к тому проекту! :)
@@kak_smog ну посмотрим как будет дальше ,это ведь жизнь, она и интересна тем что не предсказуема
иголку можно отдать на заточку алмазными интсрументами её поправят угол 120градусов , узор на детали из-за вибрации,поменяйте режимы резания на станке в меньшую сторону
Резать барана и резать металл... -это разное!
И ,Вы знаете лучше меня . Уверен...😊
Теперь в мастерскую требуется красиво оформленный график железо-углерод. И для красоты и через какое-то время как справочный материал.
Да! Вообще можно сделать плакаты с нужной информацией.
Наклони направляющие на 5-7 градусов и ящики будут сами закатываться. Фиксаторы не потребуются.
Я так делаю уже лет 10, даже видео выкладывал.
Ну вот. А я не знал. Когда буду ящики без ручек переделывать, обязательно попробую ваш метод. Спасибо за совет!
Ну и как потом их выкатывать если они будут наровить сразу обратно скатиться 😢
Отлично выкатывать, если вы не сделаете угол 10 и более градусов, то назад они закатываются очень медленно, причем чем больше загрузка ящики, тем медленнее.@@andreykorenev2684
Ждём видео обучающее видео о мартенсито-перлитных превращениях стали?!!
Это именно тот график состояния стали-чугуна , который является фундаментом материаловедения!
📈
Ключи как правильно подаються закалки в части зева ключа, и нужно снять верхний слой у оцинкованных ключей
23:39 Выпросил - держи лайк и комментарий 😉
Гаечные ключи часто имеют неравномерную закалку, более того - частичную, калят только зону контакта с гайкой.
Просто - лайк! 👍
А можно современные ключи сделать замеры максимально на рабочей поверхности? Почему,? могут быть современные методы закалки и цементации, где именно рабочая часть сильно отличается от основного тела. Например отвёртки вера, где наконечники покрыты крошкой алмазов.
Очень интересно будет сдедить за ремонтлм печи! Разбей на несколько частей если получиься
Печь??? 🤣
"Массивный болт М12" )))))) хотелось бы прикрепить фотку с болтом, который кран-балкой поднимают)
Ну и кран-балки то тоже бывают разные 😂
Тогда уж надо и фото самой кран-балки крепить 😅
Захожу один раз в вагон-офис на стройке, а там дверь подпирает какая-то гайка размером под ключ - ну, на глаз я оценил 120. В вагоне сидит студентка, специалист по охране труда, я её спрашиваю:
-Это что?
-А это первый ярус башни (около 130 м вроде высотой) к фундаменту прикручивали. Резьбу сорвали.
Воооо, вот это жара пойдет!!!!!👍👍👍
Молоток. Классно. Привет из Киева :))
По рисунку на загатовке после резца, как вариант заготовка кусок какого-то цементированного (закалённого) вала. Или резец мягкий или где-то люфтит сам станок. Ну и железяка в конце видео это явно палец с какого механизма, скорее всего цементирован
Думаю это не палец а шток на какой о гидроцилиндр.
Никто не будет шлифовать пальцы для соединений без крепежных элементов этого пальца.
А у этого пальца нет ни лысок ни резьбы или пазов.
@@andreykorenev2684 а фиг знает, мб и так, с торца не показали мож там резьба, штоки обычно хромированные а эта фигня шлифованная. По мне так какой-то палец со стрелы, но может быть что угодно.
@@guvack есть предположение что это плунжер гидроцилиндра от школьного демонстрационного гидропресса. Там как я помню как раз нержавеющий (ну почти) без хромировки только шлифован - типо ресурса и без хромировки хватит потому что а школьном классе очень мало абразивной пыли и вообще работает время от времени
@@andreykorenev2684 дануу там точно такой твердости нету, если мне память не изменяет обычно нержавейка 50-52 ...(ещё и древняя советская) для этих целей.
@@guvack а, ну да. 60 там не к месту )
Героический Лайк. 👍👍👍
16:52 все таки обычно "прочность" не равно "твёрдость", чем твёрже материал, тем он менее прочный, и наоборот. Все потому что прочность - это способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь, а твёрдость - это способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.
большая толстая палка похожа на палец от крепления прицепа к трактору/тягачу там обычно сталь45
Вы не путайте твёрдость и прочность. Оконное стекло, к примеру твёрдое, но я крайне не рекомендую вам проверять его на прочность кирпичом :))
Твёрдость и прочность почти всегда взаимоисключающие величины.
Поэтому там где импортные и новые ключи уже давно сломаются, Советский ключ будет работать.
Привет, мне кажется что у твоего токарного станка люфт в шпиндельном подшипнике, проверь пожалуйста