Буржуи днем свет заставили включать чтоб кальциевые акамуляторы не дозаряжались. На угробленых акамуляторах варять деньги вынуждая водителей покупать в них новый акамулятор. Рационализатору благодарность!
Тоже так же было сделано когда была ваз 2112 , но главная причина не дозаряда АКБ это короткие поездки , поэтому любой АКБ сдаётся быстро , поэтому нужно чаше заряжать стационарно , к тому же АКБ не когда не зарядится полностью на авто
Взял приору с рук, с аккумулятором, никогда не подзаряжал, и проблем не знал, аккумулятор прослужил у меня 4 или 5 лет уже точно не помню, и сейчас на ней езжу с другим аккумом не заряжаю, были проблемы с генератором починил и езжу, но машина ездит практически каждый день или когда через день.
В моей жизни был случай, когда аккумулятор плохо заряжался и стартер часто срабатывал не с первого раза. Контакт от - АКБ на корпус машины был просто замечательный, оказалось не было контакта двигателя с корпусом машины. Обнаружилось случайно ночью по искрению при запуске. До этого что только не делали. Машина инжектор 2104, но думаю и у других может быть подобное. А сразу и не подумаешь.
у меня на жигулях была проблема с зарядкой-гена 55а с 2108 работает на 2103 давал слабый заряд-12,6 v -я прехал на авторынок к аккумуляторщику-он посоветовал поставить двух-позиционное реле заряда,после установки при 900 об мин начинает работать зарядка-14,7v,я думал что это много,пока аккумуляторщик не показал мне литературу про аккумуляторы,где до 14,9 считается нормой.2 года-полет шикарный.электролит не убавился,езжу как таксист-каждый день,часто и на большие расстояния-у отца был заряд 13,8-ездил мало но далеко,продал машину с 10-летним аккумулятором-прекрасно рабочим. некоторые будут удивлены-у таксистов срок работы аккумулятора примерно 2 года,отец работает более 20 лет на маршрутке по центру города-говорит у маршрутников в среднем аккумулятора хватает на год-аж не верится)
Делал такое, и очень полезно в зимнее время года, но нужно знать как припаять сам диод, схемы есть в интернете, есть такое у многих, необходимо только доработать, и вывести кнопку в салон авто на этот диод, так как летом в нём нет необходимости, а вот акб пострадает летом
Я катался на заводском 13.8 -0,5 просадка аккумулятор здох быстро .жена ездит 14.8 - нагрузка аккумулятор отжил 6лет и доэтого хозяин скокото ездил.в итоге себе зделал также.
У вас он умер от сильного хронического недозаряда, сульфатация его убила, а 14.8 это слегка больше чем надо-но нет такой сульфатации,как при 13.8 (если не ехать долго по шоссе например то и аккум не вскипит от 14.8, но лампочки будут перегорать чаще).так что тут из двух зол канешно стоит выбрать небольшой перезаряд(если акк кальциевый он не вскипит при 14.8) чем хроническую сульфотацию. Хотя и то и то не нельзя назвать исправной работой,скорее компромис чтоб не искать и не чинить причину).
Всё же возьмусь немного подправить автора. Нет такого понятия, как "понижающий диод" Диод, в зависимости от исполнения(полупроводника) может иметь падение напряжения (стабилизацию) в прямом включении на p-n переходе от 0.2 до 0.8 вольта. Поэтому, можно играться с вольтодобавкой кому сколько надо. Хоть 0.2 вольта добавить, хоть 1.7, хоть 3.5 - это дело вкуса. Для остальных пользователей сообщу, что у многих импортных автомобилей, у которых аккумулятор во-первых необслуживаемый, во-вторых запрятан что просто не достанешь, в-третьих имеет срок службы сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля (7 - 8 лет и на японскую помойку) а всё потому, что есть обратная связь по температуре батареи с помощью датчика температуры этой самой батареи. И, понятно за зарядом следит не банальный тупой реле-регулятор, а ЭБУ. Который в свою очередь не даёт батарее "кипеть" летом и обмерзать по зиме. Поэтому, жарким летним днём при всех включенных потребителях (как и без них) напряжение будет всего 13.4 вольта. И батарея всё равно будет заряжаться. А зимой при - 25 поначалу батарея получит 15.2 вольта, чтобы оттаять и принять холодному электролиту заряд после пуска двигателя, чего никогда по нормальному не будет даже с 14.7 вольтами и чахлым генератором.
Почти правильно. Только, незачем там ЭБУ нагружать. Банальный цифровой регулятор с термокомпенсацией. Нижний порог - 13,8. При горячем подкапотном пространстве. 14,6 при 20 градусах. Это и есть евро стандарт бортсети. Причём на всех современных автомобилях, а не только на дорогих. А вольтдобавка диодом.... Это костыль, просто поднимающий напряжение. Регулятор его стабилизировать не начнёт. Оно будет продолжать падать при включении потребителей. "Понижающий диод", конечно, тот ещё перл... А "чахлого генератора" десятки за глаза хватает при установке на него цифрового регулятора 2123. Прекрасно все работает и стабилизирует.
Автор ролика аккумуляторами торгует. Чем быстрее выкипит и сдохнет тем лучше. Руки нужно открывать. Вместо того чтобы прочитать даташит аккума херню предлагать. Без диода через реле к аккумулятору и будет счастье и регулятор через термоклей к аккумулятору.
Вот хорошо что машина ещё до исторического материализма и нету у неё ЭБУ, а то бы к эбэням накрылся. В машинке всё рассчитано правильно, но обязательно надо усовершенствовать. Так уж устроен наш человек, сам трудности создаёт и сам же их успешно преодолевает. А иногда и не очень успешно.
Когда у меня был москвич 2140, то на хх он вообще не давал зарядки на АКБ, а на оборотах до 14.5В. Все решилось немного проще, стандартный шкив генератора 92 мм, я нашёл 55, меньше диаметр, больше оборотов и на хх я получил стабильные 13.5 без нагрузки и 13.5 с нагрузкой, а так как у москвича нет реле регулятора, отсечением лишней напруги на АКБ занималась простейшая плата "шоколадки". Акум не кипел, и просадки небыло.
У меня на Приоре впаял так диод. Было 13.8 В, стало 14.5 В. 3 года с такой переделкой езжу зимой и летом, никаких проблем. Лампочки не горят, электролит в акуме не выкипает.
Проблема одна - просадка напряжения при включении потребителей у Вас осталась. Потому, что аналоговый регулятор старого образца стабилизировать его нормально не умеет. Вы просто подняли нижнюю границу напряжения. А выкипать электролит и не будет. Не кипят исправные кальциевые батареи до 16 вольт. Генератор у Вас, как я понимаю, старого образца десяточный... тогда шнивовский регулятор решает все.
Давно езжу с диодом, всегда стараюсь контролировать напряжение на аккумуляторе, что было не ниже 14вольт при нагрузке, аккумулятор меняю каждые 7----9лет.
Как правило напряжение занижается на старых машинах т.к. минус на аккумулятор подаётся по корпусу машины, а со временем стыки корпуса ржавеют. Для начала соедините корпус генератора с минусом аккумулятора медным проводом напрямую 2-3 мм. И померяйте. Увидите результат. Ну а если диод то любой на ток 5-10а. В справочниках указано падение напряжения на нем. Вот на эту величину оно и поднимется
Авто Шевроле АВЕО, все родное, штатное, обслуженное, ухоженное, напряжение на средних оборотах 14,5 В, родная неразборная корейская АКБ DELKOR отработала 9,5 лет. Когда снял - уровень электролита был в норме.
На восьмёрке был генератор обычный с инжектора, выдавал почему то 17.9 вольт постоянно, стоял АКБ с газели 72 Барсик, тк. Я почти постоянно ездил с неплохой музыкой, этой энергии мне хватало и послушать и машину в мороз покрутить... Видос отличный без болтовни,,,,
14 вольт это нормально. На холостых двигатель работает мало, и даже если включить все потребители энергии, и генератор будет выдавать 12,5в ничего страшного, а что ты сконструировал, это ушатать акум из-за перезарядки будет кипеть, особенно при дальних поездках.
@@sergeyraduga1854 Ты сколько годиков имеешь дело с авто, эксперт диванный? Я 45лет с машинами занимаюсь. Тебя ещё мамка с папкой не планировали, когда я с железяками на ты был!
Скажу сразу, это неисправность генератора. Сам боролся с просадом напруги. Ваз 2107 карб. Разбирал, собирал, менял диодный мост, да все попеременно было. Итог.... Психанул , купил новый, через два дня реле зарядки сдохло. Поставил трёх уравневое, цена 500р. Вот второй год нет проблем. Врезал вольтметр вместо лампочки тормозов , справа от часов. Плюс от аккума взял, масса на разрыв от корпуса через свободную клавишу на бороде (вроде противотуманки были там). На реле переключатель, три положения 13,6...14,2...14,7. Езда на короткие дистанции, потому пользуюсь14,7 в. При полной нагрузке, а это печка, обогрев стекла, дальний свет, магнитола, нажимаю на тормоз ....ну больше в семёрке нет нечего, и 14,5в. При 1000 об. Просад при исправном генераторе, и реле при полной нагрузке 0,2-0,3 в .А если меняете подшипники.... сразу снимайте уплотнительную резинку, промываите(если там смазка вообще есть) и набивайте шрусом.(пластичная смазка для шрусов переднеприводных авто). Диодные мосты, из 10- Ти 3-и рабочие в магазинах, штатные реле-регуляторы тоже самое. Всем удачи! (Краснодар).
Поставьте трёхуровневый реле регулятор и будет счастье, я себе на 2107 ставил после такое же поставил на ауди ток щётки от ауди оставил и все замечательно работает лампы 100/90 и печка с подогревом зеркал и заднего стекла и напряжение ниже 14.6 - 14.5 не падает
Andrey Selivanov , а ты сможешь отличить анод от катода? Есть некоторые ролики на Ютубе, где есть рисунок диода и как его конкретно подключать к генератору, вот там всё понятно. А анод и катод нужен только для специалистов с высшим образованием, а не простых людей, которым нужное просто поставить диод и забыть о нем навсегда
@@DEREWIANNIYMAYMUN, да, прибором я могу определить на диоде даже без маркировки где анод, где катод. Я не хотел показать свою заумность, я имел ввиду что автор в ролике не показал, как подключать диод. Да, в нете полно роликов, где показано всё наглядно, но речь шла об этом видео, а не о других..
Andrey Selivanov , я не хотел Вас обидеть, но реально у кого есть сейчас эти приборы, сейчас все занимаются только битами и байтами, в смысле главный прибор это айфон, это следствие реформ нашей системы образования и даже главный прибор в старом авто лампочка вряд ли применим в современном авто, а старые пердуны, которые типа меня колхозят подобные вещи, давно забыли разницу между анодом и катодом. Кстати посмотрите на схему генератора и скажите можно ли понять куда подключать анод или катод. Удачи на дорогах.
@@DEREWIANNIYMAYMUN, а вы думаете специальные приборы нужны? Это можно сделать обычным мультиметром, который у каждого практически автолюбителя уж есть..
@@DEREWIANNIYMAYMUN да его в принципе то и вообще можно не ставить, да что там и гену можно выкинуть, нафиг он нужен))). а еще запитать после замка без индикаторной лампы и компенсировать падение напряжения на проводке и плохих контактах, не ну а чё , это пусть лохи контакты перечищают, а настоящие джедаи напряжение гены повышают.
Сделал себе так же еще 5лет назад ничего не выкипает даже летом ,напряжение 14,5 аккумулятор до сих пор живой , это для тех кто сомневается и еще запомните недозаряд аккумулятора на много вреднее чем перезаряд ,тк падает емкость аккумулятора
Ты молодец. Я сам много раз также делал. Только незабывай, что в реле регуляторе есть механизм термокомпенсации, так что при -25 градусов мороза напряжение ещё на 0,3-0,5 вольт поднимется.
Къанамат Эбзеев это нормально. Он когда фары включает идёт нагрузка на гену, мотору тяжелее его крутить и обороты падают. У меня 2 усилителя стоит и если в шишку давить музыку, то обороты могут упасть до 500-600
Ну реле регуляторов уже давно не применяют- эта штука просто регулятор напряжения.раньше почти на всех машинах был переключатель " зима- лето", он именно при переключении на зиму повышал напряжение , не помню на сколько, на пол вольта кажется, но это зимой работало замечательно, я раньше как то не обращал внимание на этот переключатель, но как то в командировке после третьей ночи, а ночью у нас работал автономный обогреватель ОВ- 65, мощностью двигателя 132 вата, да ещё свеча накаливания, по моему 28 ампер тока брала при розжиге, так вот на третий день я не смог завести двигатель, пришлось прикуривать. Вот тогда я обратил внимание на этот переключатель, переключил на зиму и забыл про все проблемы, один рейс, в ту же зиму , мы трое суток стояли в степи, солярка замёрзла, отогревались, обогреыатель работал почти постоянно, я раза четыре включал подогреватель двигателя и ни чего, стартер нормально крутил. Но на лето нужно переключать во время, иначе аккумуляторы выкпать начинают.
СТАРЫЕ ГАЗОНОВСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ БЫЛИ КАЧЕСТВЕНЕЕ И ЧУЯЛИ ТОК, А СЕЙЧАС КОРП.-СГОВОР, ДЛЯ БЫСТРОГО КГРОБЛЕНИЯ АБ ПРИДУМАЛИ ПРОСТЕНЬКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ " ШОКОЛАДКИ" КОТОРЫЕ: 1) НЕ ПЕРЕКЛ. НА ЗИМУ-ЛЕТО. 2) НЕТ ОБР. СВЯЗИ ПО ПОТРЕБЛЧЕМОМУ ТОКУ. 3) НЕТ ЗЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ /ЭТО ПОСЛЕ ДОЛГОГО ЗАПУСКА СТАРТЕРОМ, НА ВСЕ ГАЗЫ ПУСКАЮТ МОТОР И РЕГ. КИРДЫК БЫВАЕТ, Т.К. НА ВОЗБУЖД. ПОДАЕТСЯ БОЛЬШ. ТОК ОТ АБ ЧЗ ТРАНЗИСТОР РЕГ-РА!
Я заметил что после того как ты вставил диод и завел то у тебя не пошла зарядка пока ты не газнул и тогда погасла лампа и пошел заряд, при большом морозе что есть не желательно газовать
Частое заблуждение мерить просадку на холостых, это зависит совсем не от реле, а от возможности генератора. Диод применяется только по тому, что это самый простой способ найти резистор на 0.5 ома. Многим покажется что это проблемы русского корыта, нет господа! Это проблема почти любой иномарки. Иногда думают, что это проблема плохого контакта массы или АКБ, тоже засада, в таком случае напряжение поднимается выше номинала, можете проверить вольтметром отсоединив любой провод от АКБ. Однако если плохой контакт провода АКБ - генератор, то в сети будет напряжение нормально, а на АКБ мало.
Не нужно выдумывать велосипед, пожалейте свои авто. Если заводом сказано что должно быть 14.2 значит так и должно, у меня контакты на замке были попутаны местами и давало тоже 14.6 я два дня с проводкой ковырялся что б в норму вывести пока не обнаружил проблему. А повышенное напряжение берётся не из воздуха, а из бензина и ресурса генератора. Так что мой совет не занимайтесь самоделкой, а зимой если уж не хватает зарядки на АКБ, то не лениьтесь хотя бы раз в 1-2 месяца ставить АКБ на зарядку и будет вам щастье
Видио полезное, но так делать не стоит, ну или хорошо подумать. Потому что у каждого генератора своё напряжение на которое он способен работать. Иначе сократим срок службы. Вот у меня например я замечал что когда тепло выдаёт при включенном свете и т.д. 13.2 - 13.4 вольта и эта норма, когда на улице холодно генератор сам повышает напряжение (не знаю почему, но это так), т.е. когда -20 он при включенном свете и т.д. будет выдовать на 2 вольта больше чем так же летом. Совсем другой разговор у убитых генераторов которые выдают 12.8, там этот диод необходим
Раньше занимался подобной ерундой,. Потом заметил что если почистить все силовые соединения под капотом в том числе и массы, то напряжение приходит в норм то есть около 14,5 в, причём уже в этом случае неважно, что у вас включено оно держится постоянно как с нагрузкой так и без неё. Ну а если чистить лень, то диод нормальная тема.
Я сделал дубляж, акб-гена, кузов-гена, акб-кузов, акб-двигатель, сечением 16мм², напряжение поднялось на 0,3в и не падает ниже 14,2в после прогрева, летом, полной нагрузкой, на холодном 14,4в. а до всего этого падало до 13,5в гранта 21го года
Проблема в самом реле регуляторе они идут с завода как правило не настроены , это обусловлено разбросом параметров самих радиокомпонентов , поэтому а отечественных авто такая проблема норма . На р-n переходе диода падает напряжение примерно 0,7v , вот этого напряжения как раз и не хватает для нормальной зарядки батареи и питания приборов бортсети . Вместо диода можно поставить транзистор ( один из его переходов ) , можно поставить стабилитрон , мощный резистор , даже лампочку лишь бы на них было нужное падение напряжения ! А можно поставить генератор от Тойоты и забыть что есть такая проблема !
Лампочку или резистор нельзя, т.к. при разных режимах регулятора (включении и выключении возбуждения) будет разное падение напряжения, в этом преимущество диода.
Ты себя слышишь что ты говоришь ,?при 14.2 вольта АКБ будет не дозоряжаться шапито у тебя АКБ наверно вольт15 или может 20 вольт стоит, да будет не дозоряжаться точно.
@@user-di7nq4ci7j будет но медлено. Чтобы стартонуть автомобиль и вернуть АКБ ток, придется ехать намного дольше, потому что ток щаряда будет маленький.
Все хорошо токо ресурс будет меньше АКБ его заряжать Нада на авто не напряжением а током переделать возбуждение гены как на инжекторе и проблем не будет
Трехуровневый регулятор работает на таком же принципе что и с диодом, все с диодом работает нормально но надо ставить диоды на 10 А, чтобы с запасом так как диод будет сильно греться, можно вообще поставить 2Д2999В он на 20А напрядение будет порядка 14,3-14,5в .
не знаю как у вас, но в моём М 2141 напряжение зависит от температуры генератора - чем холоднее, тем выше. После запуска утром выше чем через час езды, зимой выше чем летом.
@@garage22brn8 ну почему сразу жопа? Вольтметр на панели приб показывает с учётом просадки в проводах. сам Вольтметр, как питание мотора печки и дворников запитаны через замок зажигания. Поэтому сильно заметна просадка и дёрганья стрелки от работы дворников. А вот на свет фар или аварийную сигнализацию реакция незначительная - они запитаны мимо замка зажигания.
@@garage22brn8 да то только кажется... Заведите, выставьте 1,5 - 2 тыс оборотов. Включите "ожопливающие" ситуацию потребители и померяйте тестером на аккуме - гарантирую, что 13,5 - 14 В будет.
Молодец. В зависимости от длительности и частоты поездок, и если акб кальций, то нужно ещë один диод добавить в этот проводок. Для сурмянистых акб само то, для гибридок немного нехватает. Режим абсорбации на всех типах акб 14.4- 14.8в, в таких режимах работа акб идеальная.
Есть более современные решения - ТОРН 77 на сайте "Полезная электроника для автомобиля" Цена вопроса примерно 1200 деревянных. Но это самый совершенный регулятор на полевом транзисторе со множеством полезных примочек.
Поставь новый генератор КАТЕК от калины, гранты 8клоп,от 115, или 120 ач, и всегда будет на холоде при пуске 14,7, прогреется двс 14.5 , а если включаю печку 1 положение, подогрев заднего стекла, свет ближний и туманки, то падает максимум до 14.0, это при нормальной Эл,проводке без окислов , норм клемах и массы, от двс до акума и нормальной массы на гене и просто забудешь про каких то жуков с диодами
так как основной потребитель, который просаживает напряжение бортсети только фары, по крайне мере у меня, я использовал реле, включенное параллельно правой фаре.. когда фары выключены, реле нормально замкнутыми шунтирует диод.. когда фары включены, то реле срабатывает, и подключая диод повышает напряжение... удобно....
При включении нагрузки обороты падают.На Оке я добавляю холостые обороты чтоб двигатель не чувствовал нагрузку и дополнительно кинул провод от мотора на минус 25 мм2 (какой под руку попал, массы лишней не бывает) А на ваз 2111 Были проблемы с возбуждением генератора и малым током заряда. Почистил все контакты массы. Не помогло. Поменял датчик положения дроссельной заслонки и возбуждение пошло и напряжение 14,2 вместо 13,6 в.
РЕБЯТА, не делайте так! Я себе так делал диодный мост выходит из строя примерно за месяц и начинает свет мерцать, особенно заметно на светодиодных лампочках(подсветка салона или номера) и так вышло 2 диодных моста! Лучше не делайте
Подключате питание блока управления через диод и получаете тоже напряжение что и было раньше. Диод на генераторе поднимает напряжение, а диод через который включите блок управления будет понижать напряжение.
Такие дела надо показывать со схемой Например я не вижу сглаживания ( акумом) да! Было такое подключение В ЗИЛ ах 130 ну так там. был резистор 100 ом 10 ват а до Резистора шло на акум для зарядки и сглаживания
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста. Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора. Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Ребята делайте и экспериментируйте, творите , дерзайте, пробуйте. В итоге больше продастся аккумуляторов, которые выкипят или рассыпятся и больше генераторов и даже автомобилей и всем работа будет.
Конечно будет просаживатся напряжение, у тебя обороты падают от нагрузки. Нажми на тапку, и у тебя будет превышение напряжения, а это плохо для электрооборудования. В инжекторном двигателе ЭБУ будет держать обороты на заданном уровне, и напряжение будет в норме.
Ребята всем привет. В автомагазин ах полностью готовое реле продается. Щётки генератора с выносным реле зарядки, на этом реле есть три положения переключения зарядки, тумблер переключается на три положения зимнее положение тумблера 14.5 В, и два других 14 В и 13,8 В . В магазине брал 500руб., год назад, как раз на Ваз.
У меня вольтаж при нажатии газа падал только в том случае если нет нагрузки.. если выключена печка, габариты , ближний свет. В общем ничего не горит, тогда падал. Это либо мозги дают сигнал , что нет потребителей и сбрасывают вольтаж , что бы не перезарядить Аккум . Как только педаль отпускаешь вольтаж возвращается в норму. Стоит включить хоть один потребитель , вольтаж уже не упадёт , будет в диапазоне своей нормы
Радмир,я на своём КАМАЗе проездил 19 лет-свет был бомба,просто поставь помощнее"" гену"" и никакого ""колхоза"".Лампы ставил самые слабые,что были в продаже.Второй свет -белые ""польские ""противотуманки с ближним и дальним светом-светили и светят отлично,оставил себе,ещё 6 лет они стояли на ЛИАЗе,скоро перекочуют на трактор.
Согласно букварь напрямую жене больше 14,5 считается перезарядки, будут сыпаться плюсов пластины аккумулятора, а вообще менять напряжение нужно на выходе генератора, а не на аккумуляторе и ты поймёшь что напряжение падает из за плохой массы и плюса от генератора к аккумулятору
Только на 9 ездил давным давно и был штатный генератор на 60а и все нормально было, а видео дич так как на холостых гена даёт маленький ток, да и двигло тухнет от света и печки и обороты ниже холостых.
Нормальное видео,всё подробно,кроме девайса.Что за диод,маркировка? Почему не заняли как он на РР сидит. На словах одно,на деле по другому люди понимают.
Ну во первых просадка напряжения происходит из за того что двигатель на холостых оборотах. При рабочих оборотах такого не будет если все цепи исправны. Во вторых немного позанимайтесь с литературой, одна банка кислотного аккумулятора расчитана на 2,2 вольта и значит 6 банок - 13,2 вольта. 14,3 вольта которые даёт генератор с нормальным регулятором достаточно, при более высоком напряжении аккумулятор будет кипеть, всё это разумеется при исправных цепях. В своё время я ставил на свой москвич 21412 реле Р362 с К750, там имелась регулировка зима-лето 14,3-13,6 вольта. Регулировка происходила за счёт перемыкания одного сопротивления, заменив кто сопротивление переменным резисторов и выведя его в салон мог регулировать напряжение из салона.
Лет двадцать уже пользуюсь таким методом. Я автоэлектрик с 1991 года Василий Барышев. Было у меня такое. Аккумулятор, проработавший чуть больше четырёх лет стал плохо крутить. Даже несколько раз свою Оку с "толкача" заводить. Деньги были, купил новый подольский аккумулятор. Самый дешёвый из имеющихся. Их мне как раз на четыре года всегда хватало. И хотя уже давно использовал такой метод повышения напряжения для других, сам почему-то в тот раз упустил из виду. В общем почти после покупки нового аккумулятора поставил вольтодобавку на диоде Д 242. Он рассчитан на 10 ампер. И ещё больше года проездил на старом аккумуляторе. Сейчас подольских АКБ нет в продаже. По крайней мере у нас. Покупаю какие есть в наличии, но всегда самые дешёвые. Сейчас у меня на моих машинах стоят АКБ с 2012 года. На всех трёх авто. Генераторы выдают 14,7 в. Кто я, можете узнать, зайдя на мой канал Василий Барышев. Есть много интересного. Например такое :ruclips.net/video/AgE7r6Kr_54/видео.html заходите, подписывайтесь!
Это хорошо что у вас всё так удачно, просто я когда повысил у себя напряжение в гене да 14,8 у меня начали перегорать лампочки, а у знакомого которому я так же посоветовал зделать ещё и блок управления згорел, на vw passat. Он мне потом притенение придьявлял что из за меня. Я ему сказал что ты не маленький и надо думать прежде чем делать. Теперь говорю так я за все ваши действия не в ответе. Так как я тоже сам занимаюсь ремонтом автомобилей и иногда приходиться и в электрику лезть делаю всё по штатному, а если просят зделать что либо по увиденному из интернета то я их предупреждаю и с себя снимаю всю ответственность.
Удивительно! У меня был форд фокус 2008г.в. брал новым в салоне. прошло 9 лет, а аккумулятор все никак не подыхал, что показалось мне подозрительным. Я взял мультиметр и проверил напряжение аккумулятора на заведенном двигателе, - 14,7В. Я еще год поездил и сдал машину в трейд ин. За 10 лет сгорело 3 лампы ближнего света в правой фаре. Для информации: Нынче, авто концернами, произведен массовый переход на кальциевые аккумуляторы в низком ценовом сегменте и AGM в более дорогом. Напряжение для этих аккумуляторов нужно повышенное, иначе они сульфатируются от недозаряда, что значительно сокращает срок их службы. Достать обычные, мало сурьмянистые аккумуляторы в авто магазинах уже не реально, их можно найти только в альтернативной энергетике и спец энергетике, в виде тяговых, панцирных и аккумуляторов глубокого разряда, но цена там в 2 а то и в 3 раза выше.
guatroful совершенно верно. Евростандарт напряжения бортовой сети принят давно. И обеспечивает долгую жизнь батареи. И ничего не горит годами. Только это невозможно объяснить горе электрикам с тридцатилетним стажем, не желающим учиться новому. Они продолжают, как бараны, доказывать владельцам автомобилей, что норма - это 13,8 без нагрузки. Недавно, моему другу такой "мастер" снял и выбросил цифровой регулятор, заявив, что он дает перезаряд! Поставил старый аналоговый, с которым, как обычно, кальциевый аккумулятор перестал заряжаться и напряжение под нагрузкой стало падать до 12, 2. Хорошо, я об этом узнал. Поставили ему снова нормальный цифровик, все вернулось к правильной работе. Теперь друг к этому "мастеру"и задаром не пойдет... 😸😸😸
Да и не надо доказывать. Тот,кому надо примет информацию к сведению и сделает свои выводы. Этож дело каждого... Ну нравится им бортовое 14в,а потом зимой удивляются: Почему аккумулятор с пуском не справляется?)
Если езда не каждый день и на короткие расстояния и частые вкчения и выключения двигателя, то все это как мёртвому припарки.... Надо просто иметь хорошее зарядное и переодически заряжать аккумулятор.
Авто/Мото
Как раз что мне нужно ,спасибо
Тебе конечно нужно
Ну ка там...живой,машину не сжег еще?
Буржуи днем свет заставили включать чтоб кальциевые акамуляторы не дозаряжались. На угробленых акамуляторах варять деньги вынуждая водителей покупать в них новый акамулятор. Рационализатору благодарность!
Спасибо, что вы есть! Пока вы есть, я не буду сидеть без работы!
Тоже так же было сделано когда была ваз 2112 , но главная причина не дозаряда АКБ это короткие поездки , поэтому любой АКБ сдаётся быстро , поэтому нужно чаше заряжать стационарно , к тому же АКБ не когда не зарядится полностью на авто
почитайте мой комментарий , я написал про причины недозаряда.
Да точно так и происходит крутят вертят хотят на бабло влететь.
Совершенно верно! Стационарная подзарядка необходима, особенно перед зимой.
@@user-os1wr6ys6f я добавлю, стацианарную зарядку нужно делать 1 раз в 2 недели. В книжках писали.
Взял приору с рук, с аккумулятором, никогда не подзаряжал, и проблем не знал, аккумулятор прослужил у меня 4 или 5 лет уже точно не помню, и сейчас на ней езжу с другим аккумом не заряжаю, были проблемы с генератором починил и езжу, но машина ездит практически каждый день или когда через день.
В моей жизни был случай, когда аккумулятор плохо заряжался и стартер часто срабатывал не с первого раза. Контакт от - АКБ на корпус машины был просто замечательный, оказалось не было контакта двигателя с корпусом машины. Обнаружилось случайно ночью по искрению при запуске. До этого что только не делали. Машина инжектор 2104, но думаю и у других может быть подобное. А сразу и не подумаешь.
лет 7 чинил замки и стартер пока не обнаружил частичный обрыв в главном силовом кабеле идущие от плюсовой клеммы к стартеру под изоляцией
у меня на жигулях была проблема с зарядкой-гена 55а с 2108 работает на 2103 давал слабый заряд-12,6 v -я прехал на авторынок к аккумуляторщику-он посоветовал поставить двух-позиционное реле заряда,после установки при 900 об мин начинает работать зарядка-14,7v,я думал что это много,пока аккумуляторщик не показал мне литературу про аккумуляторы,где до 14,9 считается нормой.2 года-полет шикарный.электролит не убавился,езжу как таксист-каждый день,часто и на большие расстояния-у отца был заряд 13,8-ездил мало но далеко,продал машину с 10-летним аккумулятором-прекрасно рабочим. некоторые будут удивлены-у таксистов срок работы аккумулятора примерно 2 года,отец работает более 20 лет на маршрутке по центру города-говорит у маршрутников в среднем аккумулятора хватает на год-аж не верится)
Не пихди у тебя лампы сгорать будут
Соседу лайк👍
судя по звукам .... тут аккумулятор самая последняя проблема данного авто )
Что задиод и как он называется
Делал такое, и очень полезно в зимнее время года, но нужно знать как припаять сам диод, схемы есть в интернете, есть такое у многих, необходимо только доработать, и вывести кнопку в салон авто на этот диод, так как летом в нём нет необходимости, а вот акб пострадает летом
Я катался на заводском 13.8 -0,5 просадка аккумулятор здох быстро .жена ездит 14.8 - нагрузка аккумулятор отжил 6лет и доэтого хозяин скокото ездил.в итоге себе зделал также.
У вас он умер от сильного хронического недозаряда, сульфатация его убила, а 14.8 это слегка больше чем надо-но нет такой сульфатации,как при 13.8 (если не ехать долго по шоссе например то и аккум не вскипит от 14.8, но лампочки будут перегорать чаще).так что тут из двух зол канешно стоит выбрать небольшой перезаряд(если акк кальциевый он не вскипит при 14.8) чем хроническую сульфотацию. Хотя и то и то не нельзя назвать исправной работой,скорее компромис чтоб не искать и не чинить причину).
Всё же возьмусь немного подправить автора. Нет такого понятия, как "понижающий диод" Диод, в зависимости от исполнения(полупроводника) может иметь падение напряжения (стабилизацию) в прямом включении на p-n переходе от 0.2 до 0.8 вольта. Поэтому, можно играться с вольтодобавкой кому сколько надо. Хоть 0.2 вольта добавить, хоть 1.7, хоть 3.5 - это дело вкуса.
Для остальных пользователей сообщу, что у многих импортных автомобилей, у которых аккумулятор во-первых необслуживаемый, во-вторых запрятан что просто не достанешь, в-третьих имеет срок службы сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля (7 - 8 лет и на японскую помойку) а всё потому, что есть обратная связь по температуре батареи с помощью датчика температуры этой самой батареи. И, понятно за зарядом следит не банальный тупой реле-регулятор, а ЭБУ. Который в свою очередь не даёт батарее "кипеть" летом и обмерзать по зиме. Поэтому, жарким летним днём при всех включенных потребителях (как и без них) напряжение будет всего 13.4 вольта. И батарея всё равно будет заряжаться. А зимой при - 25 поначалу батарея получит 15.2 вольта, чтобы оттаять и принять холодному электролиту заряд после пуска двигателя, чего никогда по нормальному не будет даже с 14.7 вольтами и чахлым генератором.
Почти правильно. Только, незачем там ЭБУ нагружать. Банальный цифровой регулятор с термокомпенсацией. Нижний порог - 13,8. При горячем подкапотном пространстве. 14,6 при 20 градусах. Это и есть евро стандарт бортсети. Причём на всех современных автомобилях, а не только на дорогих. А вольтдобавка диодом.... Это костыль, просто поднимающий напряжение. Регулятор его стабилизировать не начнёт. Оно будет продолжать падать при включении потребителей. "Понижающий диод", конечно, тот ещё перл... А "чахлого генератора" десятки за глаза хватает при установке на него цифрового регулятора 2123. Прекрасно все работает и стабилизирует.
При впаивании диода в цепь он немного снижает напряжение цепи. За счет чего и получается обман РР. Но считсю не стоит этим заниматься
@@user-dz4mm9tr2q все верно. За исключением, принципиально, не РР, а РН!
Автор ролика аккумуляторами торгует. Чем быстрее выкипит и сдохнет тем лучше. Руки нужно открывать. Вместо того чтобы прочитать даташит аккума херню предлагать. Без диода через реле к аккумулятору и будет счастье и регулятор через термоклей к аккумулятору.
Вот хорошо что машина ещё до исторического материализма и нету у неё ЭБУ, а то бы к эбэням накрылся. В машинке всё рассчитано правильно, но обязательно надо усовершенствовать. Так уж устроен наш человек, сам трудности создаёт и сам же их успешно преодолевает. А иногда и не очень успешно.
Когда у меня был москвич 2140, то на хх он вообще не давал зарядки на АКБ, а на оборотах до 14.5В.
Все решилось немного проще, стандартный шкив генератора 92 мм, я нашёл 55, меньше диаметр, больше оборотов и на хх я получил стабильные 13.5 без нагрузки и 13.5 с нагрузкой, а так как у москвича нет реле регулятора, отсечением лишней напруги на АКБ занималась простейшая плата "шоколадки".
Акум не кипел, и просадки небыло.
Шокрладка- это и есть РР.
Вот эта "шоколадка" это и есть реле-регулятор !
У меня на Приоре впаял так диод. Было 13.8 В, стало 14.5 В. 3 года с такой переделкой езжу зимой и летом, никаких проблем. Лампочки не горят, электролит в акуме не выкипает.
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОИ ДИОТ СТАВИТЬ
Проблема одна - просадка напряжения при включении потребителей у Вас осталась. Потому, что аналоговый регулятор старого образца стабилизировать его нормально не умеет. Вы просто подняли нижнюю границу напряжения. А выкипать электролит и не будет. Не кипят исправные кальциевые батареи до 16 вольт. Генератор у Вас, как я понимаю, старого образца десяточный... тогда шнивовский регулятор решает все.
А какой диод ставить подскажите пожалуйста
@@user-uo9sp7qq4o любой до 100v,не мене 5А.
Давно езжу с диодом, всегда стараюсь контролировать напряжение на аккумуляторе, что было не ниже 14вольт при нагрузке, аккумулятор меняю каждые 7----9лет.
Как правило напряжение занижается на старых машинах т.к. минус на аккумулятор подаётся по корпусу машины, а со временем стыки корпуса ржавеют. Для начала соедините корпус генератора с минусом аккумулятора медным проводом напрямую 2-3 мм. И померяйте. Увидите результат. Ну а если диод то любой на ток 5-10а. В справочниках указано падение напряжения на нем. Вот на эту величину оно и поднимется
Круто!!!
Авто Шевроле АВЕО, все родное, штатное, обслуженное, ухоженное, напряжение на средних оборотах 14,5 В, родная неразборная корейская АКБ DELKOR отработала 9,5 лет. Когда снял - уровень электролита был в норме.
Пиздишь
У брата на ниве родовой 12 лет отпахал.
@@user-gv9mh4xe4y неверю
@@warthunder4050 Зря.Истину глаголю
У меня на фиате уже 8 лет родной стоит АКБ и всё норм в минус 35 крутит
На восьмёрке был генератор обычный с инжектора, выдавал почему то 17.9 вольт постоянно, стоял АКБ с газели 72 Барсик, тк. Я почти постоянно ездил с неплохой музыкой, этой энергии мне хватало и послушать и машину в мороз покрутить... Видос отличный без болтовни,,,,
14 вольт это нормально. На холостых двигатель работает мало, и даже если включить все потребители энергии, и генератор будет выдавать 12,5в ничего страшного, а что ты сконструировал, это ушатать акум из-за перезарядки будет кипеть, особенно при дальних поездках.
Кипеть не будет.
@@sergeyraduga1854 Ты сколько годиков имеешь дело с авто, эксперт диванный? Я 45лет с машинами занимаюсь. Тебя ещё мамка с папкой не планировали, когда я с железяками на ты был!
Акум работает до 15 вольт дальше перезаряд
@@nonem124 И какие последствия от перезаряда?
@@nonem124 Если рэле в норме, то больше 14вольт в сети не будет.
Спасибо большое полезное видео
лайк мужик!!!
Красапед!
Скажу сразу, это неисправность генератора. Сам боролся с просадом напруги. Ваз 2107 карб. Разбирал, собирал, менял диодный мост, да все попеременно было. Итог.... Психанул , купил новый, через два дня реле зарядки сдохло. Поставил трёх уравневое, цена 500р. Вот второй год нет проблем. Врезал вольтметр вместо лампочки тормозов , справа от часов. Плюс от аккума взял, масса на разрыв от корпуса через свободную клавишу на бороде (вроде противотуманки были там). На реле переключатель, три положения 13,6...14,2...14,7. Езда на короткие дистанции, потому пользуюсь14,7 в. При полной нагрузке, а это печка, обогрев стекла, дальний свет, магнитола, нажимаю на тормоз ....ну больше в семёрке нет нечего, и 14,5в. При 1000 об.
Просад при исправном генераторе, и реле при полной нагрузке 0,2-0,3 в .А если меняете подшипники.... сразу снимайте уплотнительную резинку, промываите(если там смазка вообще есть) и набивайте шрусом.(пластичная смазка для шрусов переднеприводных авто). Диодные мосты, из 10- Ти 3-и рабочие в магазинах, штатные реле-регуляторы тоже самое. Всем удачи! (Краснодар).
ЭТО МОЖЕТ ОТ БИЕНИЙ КОЛЕЦ ЯКОРЯ ГЕНЫ ИЛИ СЛАБЫМИ ПРУЖИНАМИ ЩЕТОК. РАСТЯНУТЬ ЧПИНЦЕТОМ ЧУТОК...
Не знаю как у вас на встроенном реле, но я на выносное себе поставил этот диод, он мне руки обжег, но я его ставил в разрыв плюса на реле, не на шунт.
Класс
Поставьте трёхуровневый реле регулятор и будет счастье, я себе на 2107 ставил после такое же поставил на ауди ток щётки от ауди оставил и все замечательно работает лампы 100/90 и печка с подогревом зеркал и заднего стекла и напряжение ниже 14.6 - 14.5 не падает
Спасибо за обзор.
Здравствуйте скажите пожалуйста какой диод можно подключить на генератор на зиму?
интересно!
А если генератор без регулятора напрядения, тоесть он одельну от генератора установлен то можно просто на мощнее поменять или нет?
Сам себе так сделал, но в ролике не показано самое главное-куда анодом, а куда катодом диода.
Andrey Selivanov , а ты сможешь отличить анод от катода? Есть некоторые ролики на Ютубе, где есть рисунок диода и как его конкретно подключать к генератору, вот там всё понятно. А анод и катод нужен только для специалистов с высшим образованием, а не простых людей, которым нужное просто поставить диод и забыть о нем навсегда
@@DEREWIANNIYMAYMUN, да, прибором я могу определить на диоде даже без маркировки где анод, где катод. Я не хотел показать свою заумность, я имел ввиду что автор в ролике не показал, как подключать диод. Да, в нете полно роликов, где показано всё наглядно, но речь шла об этом видео, а не о других..
Andrey Selivanov , я не хотел Вас обидеть, но реально у кого есть сейчас эти приборы, сейчас все занимаются только битами и байтами, в смысле главный прибор это айфон, это следствие реформ нашей системы образования и даже главный прибор в старом авто лампочка вряд ли применим в современном авто, а старые пердуны, которые типа меня колхозят подобные вещи, давно забыли разницу между анодом и катодом. Кстати посмотрите на схему генератора и скажите можно ли понять куда подключать анод или катод. Удачи на дорогах.
@@DEREWIANNIYMAYMUN, а вы думаете специальные приборы нужны? Это можно сделать обычным мультиметром, который у каждого практически автолюбителя уж есть..
@@DEREWIANNIYMAYMUN да его в принципе то и вообще можно не ставить, да что там и гену можно выкинуть, нафиг он нужен))). а еще запитать после замка без индикаторной лампы и компенсировать падение напряжения на проводке и плохих контактах, не ну а чё , это пусть лохи контакты перечищают, а настоящие джедаи напряжение гены повышают.
Сделал себе так же еще 5лет назад ничего не выкипает даже летом ,напряжение 14,5 аккумулятор до сих пор живой , это для тех кто сомневается и еще запомните недозаряд аккумулятора на много вреднее чем перезаряд ,тк падает емкость аккумулятора
А диод сколько ампер?
Ты молодец. Я сам много раз также делал. Только незабывай, что в реле регуляторе есть механизм термокомпенсации, так что при -25 градусов мороза напряжение ещё на 0,3-0,5 вольт поднимется.
выбросить потом акб
Мне одному кажется , что когда он включает фары, то мотор немного тухнет ?😁
Къанамат Эбзеев это нормально. Он когда фары включает идёт нагрузка на гену, мотору тяжелее его крутить и обороты падают. У меня 2 усилителя стоит и если в шишку давить музыку, то обороты могут упасть до 500-600
Сергей 8913706 у него карбюр
Сергей 8913706 у мена кстати у товарища на приоре если он музыку наваливает, тоже обороты падают, но не сильно
Не знаю вкл. Кондиционер обороты наоборот завышаются. Дабы не просидало напряжение
@@avtodok4805 на инжекторе конечно повысятся, там регулировка холостого хода электронная.
Ну реле регуляторов уже давно не применяют- эта штука просто регулятор напряжения.раньше почти на всех машинах был переключатель " зима- лето", он именно при переключении на зиму повышал напряжение , не помню на сколько, на пол вольта кажется, но это зимой работало замечательно, я раньше как то не обращал внимание на этот переключатель, но как то в командировке после третьей ночи, а ночью у нас работал автономный обогреватель ОВ- 65, мощностью двигателя 132 вата, да ещё свеча накаливания, по моему 28 ампер тока брала при розжиге, так вот на третий день я не смог завести двигатель, пришлось прикуривать. Вот тогда я обратил внимание на этот переключатель, переключил на зиму и забыл про все проблемы, один рейс, в ту же зиму , мы трое суток стояли в степи, солярка замёрзла, отогревались, обогреыатель работал почти постоянно, я раза четыре включал подогреватель двигателя и ни чего, стартер нормально крутил. Но на лето нужно переключать во время, иначе аккумуляторы выкпать начинают.
СТАРЫЕ ГАЗОНОВСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ БЫЛИ КАЧЕСТВЕНЕЕ И ЧУЯЛИ ТОК, А СЕЙЧАС КОРП.-СГОВОР, ДЛЯ БЫСТРОГО КГРОБЛЕНИЯ АБ ПРИДУМАЛИ ПРОСТЕНЬКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ " ШОКОЛАДКИ" КОТОРЫЕ:
1) НЕ ПЕРЕКЛ. НА ЗИМУ-ЛЕТО.
2) НЕТ ОБР. СВЯЗИ ПО ПОТРЕБЛЧЕМОМУ ТОКУ.
3) НЕТ ЗЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ /ЭТО ПОСЛЕ ДОЛГОГО ЗАПУСКА СТАРТЕРОМ, НА ВСЕ ГАЗЫ ПУСКАЮТ МОТОР И РЕГ. КИРДЫК БЫВАЕТ, Т.К. НА ВОЗБУЖД. ПОДАЕТСЯ БОЛЬШ. ТОК ОТ АБ ЧЗ ТРАНЗИСТОР РЕГ-РА!
Я заметил что после того как ты вставил диод и завел то у тебя не пошла зарядка пока ты не газнул и тогда погасла лампа и пошел заряд, при большом морозе что есть не желательно газовать
Частое заблуждение мерить просадку на холостых, это зависит совсем не от реле, а от возможности генератора. Диод применяется только по тому, что это самый простой способ найти резистор на 0.5 ома. Многим покажется что это проблемы русского корыта, нет господа! Это проблема почти любой иномарки. Иногда думают, что это проблема плохого контакта массы или АКБ, тоже засада, в таком случае напряжение поднимается выше номинала, можете проверить вольтметром отсоединив любой провод от АКБ. Однако если плохой контакт провода АКБ - генератор, то в сети будет напряжение нормально, а на АКБ мало.
Купите регулятор напряжения. Там 3 положения. Заводской. У нас стоит 450 рублей. И переключайте когда хотите. Смотрите в автломагазинах
Не нужно выдумывать велосипед, пожалейте свои авто. Если заводом сказано что должно быть 14.2 значит так и должно, у меня контакты на замке были попутаны местами и давало тоже 14.6 я два дня с проводкой ковырялся что б в норму вывести пока не обнаружил проблему. А повышенное напряжение берётся не из воздуха, а из бензина и ресурса генератора. Так что мой совет не занимайтесь самоделкой, а зимой если уж не хватает зарядки на АКБ, то не лениьтесь хотя бы раз в 1-2 месяца ставить АКБ на зарядку и будет вам щастье
Видио полезное, но так делать не стоит, ну или хорошо подумать. Потому что у каждого генератора своё напряжение на которое он способен работать. Иначе сократим срок службы. Вот у меня например я замечал что когда тепло выдаёт при включенном свете и т.д. 13.2 - 13.4 вольта и эта норма, когда на улице холодно генератор сам повышает напряжение (не знаю почему, но это так), т.е. когда -20 он при включенном свете и т.д. будет выдовать на 2 вольта больше чем так же летом.
Совсем другой разговор у убитых генераторов которые выдают 12.8, там этот диод необходим
МОЕИ ДЕВЯТКИ ПОМОГЛО ВАШ СОВЕТ , СПАСИБО ВАМ .
Как ты это сделал?
Что за диоды Где купить?
Какой диод у вас на видео ?
Раньше занимался подобной ерундой,. Потом заметил что если почистить все силовые соединения под капотом в том числе и массы, то напряжение приходит в норм то есть около 14,5 в, причём уже в этом случае неважно, что у вас включено оно держится постоянно как с нагрузкой так и без неё. Ну а если чистить лень, то диод нормальная тема.
Генератор подарили... Сосед советом поделился, и на этом видос сделал)))
Это сценарий. ...разве сложно это понять?
Работает как дизель
Я сделал дубляж, акб-гена, кузов-гена, акб-кузов, акб-двигатель, сечением 16мм², напряжение поднялось на 0,3в и не падает ниже 14,2в после прогрева, летом, полной нагрузкой, на холодном 14,4в. а до всего этого падало до 13,5в гранта 21го года
Проблема в самом реле регуляторе они идут с завода как правило не настроены , это обусловлено разбросом параметров самих радиокомпонентов , поэтому а отечественных авто такая проблема норма . На р-n переходе диода падает напряжение примерно 0,7v , вот этого напряжения как раз и не хватает для нормальной зарядки батареи и питания приборов бортсети . Вместо диода можно поставить транзистор ( один из его переходов ) , можно поставить стабилитрон , мощный резистор , даже лампочку лишь бы на них было нужное падение напряжения ! А можно поставить генератор от Тойоты и забыть что есть такая проблема !
Лампочку или резистор нельзя, т.к. при разных режимах регулятора (включении и выключении возбуждения) будет разное падение напряжения, в этом преимущество диода.
14.7 отличная зарядка. При 14,2 АКБ недозаряжается.
Ты себя слышишь что ты говоришь ,?при 14.2 вольта АКБ будет не дозоряжаться шапито у тебя АКБ наверно вольт15 или может 20 вольт стоит, да будет не дозоряжаться точно.
Всё будет заряжаться. Главное чтобы напряжение зарядного тока было больше, чем на АБ.
@@user-di7nq4ci7j будет но медлено. Чтобы стартонуть автомобиль и вернуть АКБ ток, придется ехать намного дольше, потому что ток щаряда будет маленький.
Спасибо за видео информацию, удачи вам
приветствую хотел узнать какой маркеровки понижающий диод заранее спасибо
Все хорошо токо ресурс будет меньше АКБ его заряжать Нада на авто не напряжением а током переделать возбуждение гены как на инжекторе и проблем не будет
Насчет заряда ресурс акб кольцевых не Обслужевымых больше приходит еирдык о не до заряда.таким акб нуже хороший заряд именно не ниже 14ват
может вольт@@user-lc4mj1oz1x
Какой диод, где его купить и какой он по номеру
А как генератор себя чувствует в таком режиме? Он не здохнет раньше времени?
Таблетку перепаять с иномарки, улучшить массу с генератора на кузов и вот 14. 4 в
Научи как. Пожалуйста. Или скидку про перепайку таблетки.
Трехуровневый регулятор работает на таком же принципе что и с диодом, все с диодом работает нормально но надо ставить диоды на 10 А, чтобы с запасом так как диод будет сильно греться, можно вообще поставить 2Д2999В он на 20А напрядение будет порядка 14,3-14,5в .
Диод на прямой ток 20 ампер??? Ты куда его собрался ставить???
не знаю как у вас, но в моём М 2141 напряжение зависит от температуры генератора - чем холоднее, тем выше. После запуска утром выше чем через час езды, зимой выше чем летом.
У меня так же.самая жопа когда 0 -5. Градусов. Печка.дворники.совсем просадку даёт
@@garage22brn8 ну почему сразу жопа? Вольтметр на панели приб показывает с учётом просадки в проводах. сам Вольтметр, как питание мотора печки и дворников запитаны через замок зажигания. Поэтому сильно заметна просадка и дёрганья стрелки от работы дворников. А вот на свет фар или аварийную сигнализацию реакция незначительная - они запитаны мимо замка зажигания.
@@garage22brn8 да то только кажется... Заведите, выставьте 1,5 - 2 тыс оборотов. Включите "ожопливающие" ситуацию потребители и померяйте тестером на аккуме - гарантирую, что 13,5 - 14 В будет.
Молодец.
В зависимости от длительности и частоты поездок, и если акб кальций, то нужно ещë один диод добавить в этот проводок.
Для сурмянистых акб само то, для гибридок немного нехватает.
Режим абсорбации на всех типах акб 14.4- 14.8в, в таких режимах работа акб идеальная.
Есть более современные решения - ТОРН 77 на сайте "Полезная электроника для автомобиля" Цена вопроса примерно 1200 деревянных. Но это самый совершенный регулятор на полевом транзисторе со множеством полезных примочек.
Приветствую. А ссылку можешь скинуть?
Поставь новый генератор КАТЕК от калины, гранты 8клоп,от 115, или 120 ач, и всегда будет на холоде при пуске 14,7, прогреется двс 14.5 , а если включаю печку 1 положение, подогрев заднего стекла, свет ближний и туманки, то падает максимум до 14.0, это при нормальной Эл,проводке без окислов , норм клемах и массы, от двс до акума и нормальной массы на гене и просто забудешь про каких то жуков с диодами
так как основной потребитель, который просаживает напряжение бортсети только фары, по крайне мере у меня, я использовал реле, включенное параллельно правой фаре.. когда фары выключены, реле нормально замкнутыми шунтирует диод.. когда фары включены, то реле срабатывает, и подключая диод повышает напряжение... удобно....
Какой диод вы поставили
При включении нагрузки обороты падают.На Оке я добавляю холостые обороты чтоб двигатель не чувствовал нагрузку и дополнительно кинул провод от мотора на минус 25 мм2 (какой под руку попал, массы лишней не бывает) А на ваз 2111 Были проблемы с возбуждением генератора и малым током заряда. Почистил все контакты массы. Не помогло. Поменял датчик положения дроссельной заслонки и возбуждение пошло и напряжение 14,2 вместо 13,6 в.
очень круто .себе бы так сделать .
Мне один горе-электрик на 7-ке так сделал что от перезаряда пришлось акб менять банки через одну посыпались
Вд побрызгал все контакты генератора 👌
А поддал бы обороты и какой вольтаж будет типа на трассе... И не помешает замер тока от гена на АКБ.
РЕБЯТА, не делайте так! Я себе так делал диодный мост выходит из строя примерно за месяц и начинает свет мерцать, особенно заметно на светодиодных лампочках(подсветка салона или номера) и так вышло 2 диодных моста! Лучше не делайте
Спасибо
Сама идея со светодиодами неочень у светодиодов есть реактивный ток или пусковой,тоесть ток они хорошо сосут да и перегорают восновном от некачества.
Видосик класс! Но только стоит запастись запасными лампочками и ЭБУ.
спасибо,почти год отездил,пока все цело
Езжу с такой переделкой полтора года уже. Никаких перегоревших лампочек.
Подключате питание блока управления через диод и получаете тоже напряжение что и было раньше. Диод на генераторе поднимает напряжение, а диод через который включите блок управления будет понижать напряжение.
Ток у него нету эбу
Такие дела надо показывать со схемой
Например я не вижу сглаживания ( акумом) да! Было такое подключение
В ЗИЛ ах 130 ну так там. был резистор
100 ом 10 ват а до
Резистора шло на акум для зарядки и сглаживания
Какой диод ставил , марка его?😮
Проблема в убогой реализации возбуждения, совмещенной с контрольной лампой. На ваз2101 такой проблемы не было. Питание на релерегулятор шло из общей сети автомобиля, а сейчас питание РР идет через отдельный диодный мост. Когда в автомобиле включается нагрузка - фары, печка и т.д., на основных диодах падает напряжение, а РР этого не видит, т.к. питается от дкугого моста.
Что бы заряжать современные аккумуляторы, которые сделаны по Са-Са технологии, нужно напряжение 14 - 14,5 вольт, а жилугевские генераторы выдают без нагрузки 13.6-14, а под нагрузкой 13в. Этого недостаточно для заряда аккумулятора.
Слышал, что проблема решается установкоц РР от шнивы. Там питание идет от основного моста.
Ребята делайте и экспериментируйте, творите , дерзайте, пробуйте. В итоге больше продастся аккумуляторов, которые выкипят или рассыпятся и больше генераторов и даже автомобилей и всем работа будет.
При высоких оборотах интересно ни чего не погорит?
У тебя лампы походу по 100w стоят. Аж мотор затухает)))
пворотник включит, троить начнёт)
Конечно будет просаживатся напряжение, у тебя обороты падают от нагрузки. Нажми на тапку, и у тебя будет превышение напряжения, а это плохо для электрооборудования. В инжекторном двигателе ЭБУ будет держать обороты на заданном уровне, и напряжение будет в норме.
Непонятно какой нужен диод, куда конкретно подключать. Начал за здравие, а кончил за упокой.
ДИОД ЛЮБОЙ 5-10А И МИНУСОМ НАРУЖУ, МОЖНО И НАОБОРОТ, НО ТОГДА ЗАРЯДКИ НЕ ДАСТ ГЕНЕР.
Ребята всем привет. В автомагазин ах полностью готовое реле продается. Щётки генератора с выносным реле зарядки, на этом реле есть три положения переключения зарядки, тумблер переключается на три положения зимнее положение тумблера 14.5 В, и два других 14 В и 13,8 В . В магазине брал 500руб., год назад, как раз на Ваз.
Что за Диод? С диодного моста генератора?
А что за диод, как называется?
Я поставил диод.Напряжение 14,6 на холостых .Что с фарами,что без-одинаковое.Только когда газ даю падает к 13.6 -142 примерно.
У меня вольтаж при нажатии газа падал только в том случае если нет нагрузки.. если выключена печка, габариты , ближний свет. В общем ничего не горит, тогда падал. Это либо мозги дают сигнал , что нет потребителей и сбрасывают вольтаж , что бы не перезарядить Аккум .
Как только педаль отпускаешь вольтаж возвращается в норму.
Стоит включить хоть один потребитель , вольтаж уже не упадёт , будет в диапазоне своей нормы
@@derbygroow1345 мозги не управляют реле регулятором,который регулирует напрядение
У меня в тракторе без нагрузки дает 14,78 . Это нормально? Спасибо. Удачи вам
Молодец на Камаз тоже придумай пожалуйста
Радмир,я на своём КАМАЗе проездил 19 лет-свет был бомба,просто поставь помощнее"" гену"" и никакого ""колхоза"".Лампы ставил самые слабые,что были в продаже.Второй свет -белые ""польские ""противотуманки с ближним и дальним светом-светили и светят отлично,оставил себе,ещё 6 лет они стояли на ЛИАЗе,скоро перекочуют на трактор.
КЛАССНОЕ ВИДЕО. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
надеюсь взаимно
при установке диода падет ток отдачи, ну на гену 80а это мало повлияет.
есть РР делает ВТН, там 14,5в. и термокомпенсация, очень надежное .
Согласно букварь напрямую жене больше 14,5 считается перезарядки, будут сыпаться плюсов пластины аккумулятора, а вообще менять напряжение нужно на выходе генератора, а не на аккумуляторе и ты поймёшь что напряжение падает из за плохой массы и плюса от генератора к аккумулятору
У МЕНЯ НА ВОЛГЕ 31029 НА ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ ПОСТОЯННО 14.2 , ГЕНЕРАТОР 1000 ватт
На этом реле даже написано, что оно 14 вольт поддерживает. Но почемуто все охреневают, когда оно выдает 14вольт)))
Сосед воткнул два провода и доставил удовольствие
Только на 9 ездил давным давно и был штатный генератор на 60а и все нормально было, а видео дич так как на холостых гена даёт маленький ток, да и двигло тухнет от света и печки и обороты ниже холостых.
Что за диод?
Нормальное видео,всё подробно,кроме девайса.Что за диод,маркировка?
Почему не заняли как он на РР сидит.
На словах одно,на деле по другому люди понимают.
диод 1010, в любом магазине электроники их как грязи
Спасибо!
Удачи!
Ну во первых просадка напряжения происходит из за того что двигатель на холостых оборотах. При рабочих оборотах такого не будет если все цепи исправны. Во вторых немного позанимайтесь с литературой, одна банка кислотного аккумулятора расчитана на 2,2 вольта и значит 6 банок - 13,2 вольта. 14,3 вольта которые даёт генератор с нормальным регулятором достаточно, при более высоком напряжении аккумулятор будет кипеть, всё это разумеется при исправных цепях. В своё время я ставил на свой москвич 21412 реле Р362 с К750, там имелась регулировка зима-лето 14,3-13,6 вольта. Регулировка происходила за счёт перемыкания одного сопротивления, заменив кто сопротивление переменным резисторов и выведя его в салон мог регулировать напряжение из салона.
Лет двадцать уже пользуюсь таким методом. Я автоэлектрик с 1991 года Василий Барышев. Было у меня такое. Аккумулятор, проработавший чуть больше четырёх лет стал плохо крутить. Даже несколько раз свою Оку с "толкача" заводить. Деньги были, купил новый подольский аккумулятор. Самый дешёвый из имеющихся. Их мне как раз на четыре года всегда хватало. И хотя уже давно использовал такой метод повышения напряжения для других, сам почему-то в тот раз упустил из виду. В общем почти после покупки нового аккумулятора поставил вольтодобавку на диоде Д 242. Он рассчитан на 10 ампер. И ещё больше года проездил на старом аккумуляторе. Сейчас подольских АКБ нет в продаже. По крайней мере у нас. Покупаю какие есть в наличии, но всегда самые дешёвые. Сейчас у меня на моих машинах стоят АКБ с 2012 года. На всех трёх авто. Генераторы выдают 14,7 в. Кто я, можете узнать, зайдя на мой канал Василий Барышев. Есть много интересного. Например такое :ruclips.net/video/AgE7r6Kr_54/видео.html заходите, подписывайтесь!
Барышев Василий
А что за диод ты туда поставил?
На гелевых вообще защитная клема стоит которая от соединяет АКБ от лишнего вольтажа!
Для кратковременных поездок с постоянно включенной печкой пойдёт.
Это хорошо что у вас всё так удачно, просто я когда повысил у себя напряжение в гене да 14,8 у меня начали перегорать лампочки, а у знакомого которому я так же посоветовал зделать ещё и блок управления згорел, на vw passat. Он мне потом притенение придьявлял что из за меня. Я ему сказал что ты не маленький и надо думать прежде чем делать. Теперь говорю так я за все ваши действия не в ответе. Так как я тоже сам занимаюсь ремонтом автомобилей и иногда приходиться и в электрику лезть делаю всё по штатному, а если просят зделать что либо по увиденному из интернета то я их предупреждаю и с себя снимаю всю ответственность.
Удивительно! У меня был форд фокус 2008г.в. брал новым в салоне. прошло 9 лет, а аккумулятор все никак не подыхал, что показалось мне подозрительным. Я взял мультиметр и проверил напряжение аккумулятора на заведенном двигателе, - 14,7В.
Я еще год поездил и сдал машину в трейд ин. За 10 лет сгорело 3 лампы ближнего света в правой фаре.
Для информации:
Нынче, авто концернами, произведен массовый переход на кальциевые аккумуляторы в низком ценовом сегменте и AGM в более дорогом.
Напряжение для этих аккумуляторов нужно повышенное, иначе они сульфатируются от недозаряда, что значительно сокращает срок их службы. Достать обычные, мало сурьмянистые аккумуляторы в авто магазинах уже не реально, их можно найти только в альтернативной энергетике и спец энергетике, в виде тяговых, панцирных и аккумуляторов глубокого разряда, но цена там в 2 а то и в 3 раза выше.
guatroful совершенно верно. Евростандарт напряжения бортовой сети принят давно. И обеспечивает долгую жизнь батареи. И ничего не горит годами. Только это невозможно объяснить горе электрикам с тридцатилетним стажем, не желающим учиться новому. Они продолжают, как бараны, доказывать владельцам автомобилей, что норма - это 13,8 без нагрузки. Недавно, моему другу такой "мастер" снял и выбросил цифровой регулятор, заявив, что он дает перезаряд! Поставил старый аналоговый, с которым, как обычно, кальциевый аккумулятор перестал заряжаться и напряжение под нагрузкой стало падать до 12, 2. Хорошо, я об этом узнал. Поставили ему снова нормальный цифровик, все вернулось к правильной работе. Теперь друг к этому "мастеру"и задаром не пойдет... 😸😸😸
Да и не надо доказывать.
Тот,кому надо примет информацию к сведению и сделает свои выводы.
Этож дело каждого...
Ну нравится им бортовое 14в,а потом зимой удивляются:
Почему аккумулятор с пуском не справляется?)
@@arthurshagin3306... Eto tak. Noviye sovremenniye avto s cifrovim rele dayot postoyanna 15.0 v... I eto tak i dolzno bitj. Ne nado pugatsa etogo. 😉
@@andyoxygen9710 почти. На самом деле, терморегулируется напряжение от 13,9 на горячем генераторе, до 15,1 на очень холодном.
Если езда не каждый день и на короткие расстояния и частые вкчения и выключения двигателя, то все это как мёртвому припарки.... Надо просто иметь хорошее зарядное и переодически заряжать аккумулятор.
Клас
Все ништяк.а как ты решаешь вопрос по поводу выхлопных газов в гараже
Рассказал бы что за диод такой волшебный
Диод обыкновенный))))
Было бы интересно посмотреть такой способ на вазовском генераторе 140 ампер, прокатись ли там, там таблетка другая.
Это на любом генераторе одинаково.
Я пробовал не получилось?
Там стоят регуляторы с напряжением 14 2-14 7, и держат они его чётко, куда уже выше поднимать?