Здравствуйте, Андрей. Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять местами крышки в подобных моторколесах? Чтобы тормозной диск находился не со стороны провода. И была возможность быстрой его замены без необходимости разборки деки.
Обычно нельзя. Я решил такой вопрос установкой коннекторов на маятнике снаружи. И ротор удобно снимать, и резину, на колесе без самоката. И второй мотор с такими разъёмами лежит запасной. То есть, если с 1 мотором траблы - я через 5 минут поставил другой и повёз на нем первое МК на ТО
@@buland100 А как обстоят дела с нагревом и герметичностью подобных коннекторов? И не могли бы вы скинуть ссылочку на коннекторы которые вы используете?
@@John_The_Revelator. Нагрева практически нет, они постоянно на обдуве. Герметичность - ездил в дождь, проблем не возникало. Ну, желательно их разместить на маятнике повыше и после пайки хорошо промотать изолентой. Коннекторы силовые - MT60, холловые 5 пин - с магазина садового оборудования для освещения лужаек
Вот это геморой запилил мужик ))) столько ньюансов, и вариантов что не сработает.... простые советские сальники с пружинками никто не помнит? поставил и забыл про воду и коррозию. Согласен, чуть мощности сожрется на трение, но простота и эффект!
Добрый. Вот думаю по поводу предварительной пропитки обмоток. Кто-то показывает и пишет что нужна эпоксидка. Кто-то говорит лак ГФ-95 (стойкий к маслу). Отдельно пишут что масло разъедает ПВХ изоляцию и провода лучше заменить на силиконовые. Но, если провода заменить можно, то вот что с лаком на обмотках. Что думаете по этому поводу? И вообще, мол, масло разъест лак - так пишут... Стоит ли дополнительно все залить лаком ГФ-95? Понятно что тепло проводимость ухудшиться, но все же... Как мотор спустя 2-3 года показал себя?
Твёрдая пропитка снижает теплоотвод. За 4 года езды индустриальное масло у меня ничего не разъело. Силиконовое думаю ещё более нейтрально. Масло разъедает потому что люди без мозгов льют что попало - трансмиссионку, 5W30, трансформаторное и т.д. Рекомендую только немного, точечно, пропитать лаком обмотки на их торцах по бокам, где они висят в воздухе. В других местах смысла не вижу
Если при нагреве сопротивление растёт то значит ток потребления колесом падает. Больше сопротивление меньше ток. Почему растёт потребление? Да и разве потребление тока не ограничивается контроллером это если газ в пол, ну а так то напряжением продаваемым на обмотки (условно говоря курком). Как это увидить вообще изменение потребления, я у себя не замечаю изменение потребления тока в зависимости от температуры, хотя снаружи порой колесо нагревается так что руку тяжело держать, но тут мне кажется моя литая покрышка виновата, так как большие токи я не вкачиваю, а покрышка самая горячая часть колеса.
Ток не падает, потому что он регулируется не колесом, а шунтом на контроллере. А вот полезная мощность при нагреве падает здорово. Потребление растёт потому, что при той же необходимой мощности падает КПД и растёт ток. Потребление тока можно отследить например по смарт БМС
@@buland100 у меня стоит смарт бмс. Ну я это и написал что максимальный ток регулируется контроллером, а не самим колесом, ну и написал что изменение потребления тока нет что холодное колесо что прогретое, ток растёт только по мере посажености батареи и все.
@@buland100 это были ваши слова о том что меняется сопротивление и потребление тока. Причём изначально не правильно то что выросшее сопротивление пропускает больше тока. Я монитор свою бмс практически каждую поезду и то что вижу я уже написал, никакого изменения в потребление тока в зависимости от нагрева, так как ток ограничивается контроллером, ну либо степенью нажатия на курок в случае фок сигнала контроллера, ну в обычных принципе тоже зависит от курка так как ток зависит и от напряжения.
@@buland100 все просто))))) Ambro чёрный и nanoprotec 90z )))) проверено такой ездой о которой куча видео на моем канале!!! И никаких дырочек винтиков и т.д)))))))
Есть свежие эксперименты по разным маслам. Жди видео на канале. В 2-х словах - если нужна динамика, лучше лить ТР1500 до 50 кубов. Если нужны дальняки или мотор сильно форсирован, то И5 в районе 100 кубов
Силиконовое масло пмс-50 к примеру или пмс-20. Обладает хорошими электроизоляционными свойствами. Густое не надо использовать типа пмс-200. будут гидродинамические потери.
Пиздец, ты даже на скорости х2 говоришь медленно, я прямо чувствую как от старости умираю! За окном дуб вырос из жёлудя и сгнить уже успел, а я только до середины досмотрел
Прости, но я не могу не написать сообщение. почему ты разбираешься в сортах масла, говоришь про регионы, какие присадки в маслах, теплоёмкость. но банального не знаешь. во всех закрытых редукторах чтобы не давило масло через сальники (а при нагреве воздух расширяется и всё ровно всё выдавит) установлен САПУН!! САПУН ЧУВАК без всяких сортов масла, пор в силиконе и тд. второе. у тебя греется СТАТОР и 90% твоего тепла выводится через ось и подшипники. то, что у тебя там через 10 минут продолжает греться мотор это потому что тепло через ось и подшипники передается в корпус, а при движении он охлаждается воздухом.. воздух внутри мотора очень плохо проводит тепло и твои магниты будут в порядке. а если ты заливаешь масло как раз таки ты начинаешь отводить тепло в том числе через магниты. ты наверное гуманитарий и тебе интересно познавать мир через серии моторов, через 100 градусов в N серии и эмпирически изучать мир без учебников, но это всё уже хакнуто. лучший в мире транспорт - электросамокат, но он сделан как китайская игрушка, как раз, чтобы ты его вечно чинил и покупал новые серии моторов и самокатов. По поводу магнитов есть такая ТОЧКА КЮРИ, она больше 200 градусов, только после неё магниты теряют магнитные свойства полностью. Ждём от тебя учёта всех твоих косяков и выпускай нормальное видео с ЛЮБЫМ маслом, САПУНОМ, ЛЮБЫМ ГЕРМЕТИКОМ и без каких-то там технодрочев с гидроизоляцией. чтобы получить масло в моторе и реализовать твою затею есть более простые решения. А в целом, если ты всё ещё читаешь комментарии, масло в мотор - это отстой, у меня лежит мотор с маслом. он весь в чёрном говне внутри, потому что масло коксуется и все твои витки обмотки забиваются им лучше эпоксидки, а тепло оно вообще не проводит. второе, если у тебя накроется датчик холла, ты его назад хрен вклеишь, потому что из статора сочится масло и суперклей не приклеишь. короче сомнительный вариант это лить масло в мотор. потому что плюсов меньше, чем минусов. по идее мотор надо использовать в его заданном режиме. если хочется гонять, надо покупать подходящий мотор. а по поводу охлаждения, он и так охлаждается, если его один раз проклеить и менять вовремя подшипники и сальники, оно и так вечное. а про угробить мотор - намного больше вероятность пустить при поломке мотор в мусорку, это если он насквозь пропитан маслом.
1) при объёме масла 30 кубов в моторе со свободным объёмом 350 кубов при правильной герметизации нужды в сапуне особо нет, 2) греются в первую очередь обмотки, и путь их тепла через статор, спицы статора, ось - очень длинный и тепло отводит очень медленно, 3) после залива масла - 90% отвода тепла идёт через крышки, площадь крышек большая, а обмотки, статор, магниты при этом просто не успевают нагреться выше 100 градусов, 4) у меня первый самокат практически отбегал 17К, крайний мотор 10К, во второй самокат заложен ресурс в районе 50К а ты да, наверное гуманитарий и тебе интересно познавать мир эмпирически, по учебникам ))) 5) открой учебник и почитай допуски по неодимовым магнитам 6) с любым маслом и любым герметиком будут ездить только редкостные дe6илы, которые пишут подобные коменты )) Вернее - не будут, ибо далеко не уедут )) 7) мотор у тебя в говне, также, как твоя голова... не была бы в говне - знала бы, что каждые 100 км надо доливать 10 кубов свежего масла, чтобы оно не коксовалось, а дренировало... 8) похоже, твой мозг проводит мысли значительно хуже, чем масло тепло... увы... 9) не лей, страдай дальше, но не заставляй страдать других... когда они выкидывают в мусорку ржавые моторы...
Смотри. Эмпирически - это как раз опытным путём. А по учебникам - это как раз изучение теории. Масло коксуется доливаешь ты его или нет, а просто по факту его наличия и нагрева. Я не хамил тебе и тем, что ты переходишь на хамство - говорит что ты сомневаешься в своей затее, а ещё говорит о твоём уровне культуры. А по поводу ржавого мотора. Если в мотор с маслом попадёт вода - там будет эмульсия, которая не будет мешать коррозии. И ржавеют моторы от плохой сборки и редкой замены подшипников и сальников. У меня есть мотор от ninebot e22, который проехал 7700км без масла и чувствует себя отлично. Мотор в котором нет даже сальников. Просто вовремя менялись подшипники.
@@repkarepka Опытный путь показывает - что масло при грамотной эксплуатации работает отлично. Вроде не хамил... Затея работает отлично больше 4 лет... Ну, удачи тебе в сухих моторах, я буду ездить на мокрых ))
@@repkarepka Использовал. Сильнее греется, дольше остывает. Регулярно люди сбрасывают фото ржавых убитых моторов в наш самокато-чат t.me/electro_riders
При 130 градусах сопротивление меди вырастает на 40%, из-за выросшего R она греется ещё больше - и дальше по кругу, с падением тяги, КПД мотора и снижением его ресурса и технических характеристик
@@buland100 При такой температуре маслу был бы пипец. Насчёт КПД особой разницы в тяги не ощущаю. Для мотора 110градусов это рабочая температура, но опять же смотря где, на магнитах или обмотках.
@@inst.obmenuaruss Не, ну почему, масло можно залить. Только надо будет адаптировать технологию на редукторник. Но вообще - лучше чтобы мотор не перегревался. И здесь надо смотреть на целевую скорость, мощность мотора, его напряжение, тип намотки.
кстати, а что ещё интересно, не тормозит ли масло движок? Может потребление акума стало больше? Или скорость меньше? Ведь масло это не вода, оно гуще, и обьём его треть движка, тоже самое как барабан стиралки, может тормозить или больше потреблять акума
Треть движка - это разве что у долбоёбов ))). Для защиты мотора от коррозии достаточно 10 кубов масла, для ускорения теплоотвода 40 кубов. Обьём движка с магнитами 4 см около 300 кубов. Соответственно, даже 40 кубов значительно ниже, чем 100/300
@@inst.obmenuaruss 350 ватт мне мало что говорит, кроме гарантии того, что он 100% будет у тебя перегреваться... говорят, недавно вышли редукторники MXUS на 1,1 кВт, вот тебе походу надо такой + защита от коррозии маслом в небольшом объёме
Норм чё, спасибо за инфу!)) 😎👍🍻
всегда пожалуйста ))
Здравствуйте, Андрей. Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять местами крышки в подобных моторколесах? Чтобы тормозной диск находился не со стороны провода. И была возможность быстрой его замены без необходимости разборки деки.
Обычно нельзя. Я решил такой вопрос установкой коннекторов на маятнике снаружи. И ротор удобно снимать, и резину, на колесе без самоката. И второй мотор с такими разъёмами лежит запасной. То есть, если с 1 мотором траблы - я через 5 минут поставил другой и повёз на нем первое МК на ТО
@@buland100 А как обстоят дела с нагревом и герметичностью подобных коннекторов? И не могли бы вы скинуть ссылочку на коннекторы которые вы используете?
@@John_The_Revelator. Нагрева практически нет, они постоянно на обдуве. Герметичность - ездил в дождь, проблем не возникало. Ну, желательно их разместить на маятнике повыше и после пайки хорошо промотать изолентой. Коннекторы силовые - MT60, холловые 5 пин - с магазина садового оборудования для освещения лужаек
красавчик
или )))
Спасибо большое за информацию!
Пожалуйста скажи где купить пружины защиты кабеля на входе в мотор колесе. Если можно с Али или подобное
с Али какашки не стоит, последнюю пружину на толстый кабель брал на барахолке на Стараконном рынке, советский топ, так сказать ))
@@buland100 спасибо за ответ. Если как нибудь приобретёте такие пружины с Интернетовских магазинах, пожалуйста скиньте ссылку
@@matagou крайне не советую покупать пружины на мотор в интернете
Вот это геморой запилил мужик ))) столько ньюансов, и вариантов что не сработает.... простые советские сальники с пружинками никто не помнит? поставил и забыл про воду и коррозию. Согласен, чуть мощности сожрется на трение, но простота и эффект!
Масло течёт нахер не только через сосальники )))
@@buland100 было бы так все просто, сейчас все мотор колеса вертелись бы в масле))
@@library4089 было бы так нерентабельно - ты бы ДВС никогда не увидел на дороге ))
Добрый. Вот думаю по поводу предварительной пропитки обмоток. Кто-то показывает и пишет что нужна эпоксидка. Кто-то говорит лак ГФ-95 (стойкий к маслу). Отдельно пишут что масло разъедает ПВХ изоляцию и провода лучше заменить на силиконовые. Но, если провода заменить можно, то вот что с лаком на обмотках. Что думаете по этому поводу? И вообще, мол, масло разъест лак - так пишут... Стоит ли дополнительно все залить лаком ГФ-95? Понятно что тепло проводимость ухудшиться, но все же... Как мотор спустя 2-3 года показал себя?
Твёрдая пропитка снижает теплоотвод. За 4 года езды индустриальное масло у меня ничего не разъело. Силиконовое думаю ещё более нейтрально. Масло разъедает потому что люди без мозгов льют что попало - трансмиссионку, 5W30, трансформаторное и т.д. Рекомендую только немного, точечно, пропитать лаком обмотки на их торцах по бокам, где они висят в воздухе. В других местах смысла не вижу
Если при нагреве сопротивление растёт то значит ток потребления колесом падает. Больше сопротивление меньше ток. Почему растёт потребление? Да и разве потребление тока не ограничивается контроллером это если газ в пол, ну а так то напряжением продаваемым на обмотки (условно говоря курком). Как это увидить вообще изменение потребления, я у себя не замечаю изменение потребления тока в зависимости от температуры, хотя снаружи порой колесо нагревается так что руку тяжело держать, но тут мне кажется моя литая покрышка виновата, так как большие токи я не вкачиваю, а покрышка самая горячая часть колеса.
Ток не падает, потому что он регулируется не колесом, а шунтом на контроллере. А вот полезная мощность при нагреве падает здорово. Потребление растёт потому, что при той же необходимой мощности падает КПД и растёт ток. Потребление тока можно отследить например по смарт БМС
@@buland100 у меня стоит смарт бмс. Ну я это и написал что максимальный ток регулируется контроллером, а не самим колесом, ну и написал что изменение потребления тока нет что холодное колесо что прогретое, ток растёт только по мере посажености батареи и все.
@@НикитаТараненко-к6я Мониторь, смарт. Ну, так причём здесь сопротивление колеса к регулировке тока? ))) Перечитай свой комент
@@buland100 это были ваши слова о том что меняется сопротивление и потребление тока. Причём изначально не правильно то что выросшее сопротивление пропускает больше тока. Я монитор свою бмс практически каждую поезду и то что вижу я уже написал, никакого изменения в потребление тока в зависимости от нагрева, так как ток ограничивается контроллером, ну либо степенью нажатия на курок в случае фок сигнала контроллера, ну в обычных принципе тоже зависит от курка так как ток зависит и от напряжения.
@@НикитаТараненко-к6я А, понял. Наверно да, я допустил здесь неточность, когда писал обзор. Спасибо!
Столько усилий))))
Все гораздо проще,быстрее и эффективнее !!!!
Усилия стоят того. Давай от тебя услышим, как можно рыбку съесть, не сходив на речку ))
@@buland100 все просто))))) Ambro чёрный и nanoprotec 90z )))) проверено такой ездой о которой куча видео на моем канале!!! И никаких дырочек винтиков и т.д)))))))
@@golden564. Ну, с одной стороны я рад, что ты нашёл свой метод. С другой... дренаж по любому будет, так что я переживаю, что ты без винтика ))
@@buland100 нет никакого дренажа!!! Да и он там даром не нужен
@@golden564. По любому будет травить, через крышки, кабель или ось. И через месяц от 50 кубов нанопротека останется 5
Где пружинки брали на кабель?
на рынке на барахолке
Так это герметик для авто прокладок или какой? Чтобы аналог подобрать.
Я кучу их перепробовал. Рекомендую найти именно этот
@@buland100 нет уже нигде, рашку обложили, на али нет. А можно просто в пару слоёв лака и просто маслом залить, без герметика?
@@LuchicusНельзя, лаком. Крышки потом должны сниматься. Подбирай тогда сам герметик из тех что есть, которые подойдут по свойствам
@@buland100 лаком покрыть плату и провода только. Крышки каучуковым можно...
@@Luchicus Пробуй, каучуковый. Главное - чтобы не растворялся маслом
А обмотки лучше совсем не лачить? или если лачить то каким лаком?
Если под разгон, то лучше не лачить. Если лачить - лак КО-916
смог досмотреть до середины. слишком нудно и долго. и начало раздражать в кажой фразе эта протяжная ААА
ты рекордсмен! мотор тоже герметизируй до половины, лучше до четверти, ибо это еще нуднее и дольше чем видео ))
Я на скорости *2 воспроизведения смотрел, норм!
Вопрос, масло лучше лить трансорматорное?
Есть свежие эксперименты по разным маслам. Жди видео на канале. В 2-х словах - если нужна динамика, лучше лить ТР1500 до 50 кубов. Если нужны дальняки или мотор сильно форсирован, то И5 в районе 100 кубов
трансформаторное ядовитое что ппц, там хлорорганика
Силиконовое масло пмс-50 к примеру или пмс-20.
Обладает хорошими электроизоляционными свойствами.
Густое не надо использовать типа пмс-200. будут гидродинамические потери.
ATF для автоматических коробок.
залил масло появилась ошибка 03 датчиков хола .колесо не едет. Что делать ведь контроль датчиков показывает ,что они целые
Плату холлов герметил? Если датчики на на фишке - посадить на распайку
@@buland100 контролёр провод сорвался. Но вот сейчас показало ошибку 01. В общем что то с контактами потер заработало.
Но сделал на быструю руку все как ты не говорил пока работает
@@Wolinad Пайка - наше всё ))
зачем обзываться то сразу со старта видео😁
обзываться на что, обзываться на кого?
а если сухую воду залить вместо масла?
интересный вариант будет наверное, главное чтобы вязкость была невысокая и цена умеренная, так как дренаж всё равно есть
лишь бы не закипела
Пиздец, ты даже на скорости х2 говоришь медленно, я прямо чувствую как от старости умираю! За окном дуб вырос из жёлудя и сгнить уже успел, а я только до середины досмотрел
подай жалобу в районную прачечную, они рассмотрят твой иск )))
@@buland100я главврачу уже пожаловался! Он обещал принять меры!
@@ИванФаков-п4гНадеюсь, всё будет хорошо. Сдашь анализы, приходи, поможем )))
Прекращай цокать и аааамммм. 🤣🤣🤣
эта услуга за отдельные шекели, бро ))
Прости, но я не могу не написать сообщение. почему ты разбираешься в сортах масла, говоришь про регионы, какие присадки в маслах, теплоёмкость. но банального не знаешь. во всех закрытых редукторах чтобы не давило масло через сальники (а при нагреве воздух расширяется и всё ровно всё выдавит) установлен САПУН!! САПУН ЧУВАК без всяких сортов масла, пор в силиконе и тд. второе. у тебя греется СТАТОР и 90% твоего тепла выводится через ось и подшипники. то, что у тебя там через 10 минут продолжает греться мотор это потому что тепло через ось и подшипники передается в корпус, а при движении он охлаждается воздухом.. воздух внутри мотора очень плохо проводит тепло и твои магниты будут в порядке. а если ты заливаешь масло как раз таки ты начинаешь отводить тепло в том числе через магниты. ты наверное гуманитарий и тебе интересно познавать мир через серии моторов, через 100 градусов в N серии и эмпирически изучать мир без учебников, но это всё уже хакнуто. лучший в мире транспорт - электросамокат, но он сделан как китайская игрушка, как раз, чтобы ты его вечно чинил и покупал новые серии моторов и самокатов. По поводу магнитов есть такая ТОЧКА КЮРИ, она больше 200 градусов, только после неё магниты теряют магнитные свойства полностью. Ждём от тебя учёта всех твоих косяков и выпускай нормальное видео с ЛЮБЫМ маслом, САПУНОМ, ЛЮБЫМ ГЕРМЕТИКОМ и без каких-то там технодрочев с гидроизоляцией. чтобы получить масло в моторе и реализовать твою затею есть более простые решения. А в целом, если ты всё ещё читаешь комментарии, масло в мотор - это отстой, у меня лежит мотор с маслом. он весь в чёрном говне внутри, потому что масло коксуется и все твои витки обмотки забиваются им лучше эпоксидки, а тепло оно вообще не проводит. второе, если у тебя накроется датчик холла, ты его назад хрен вклеишь, потому что из статора сочится масло и суперклей не приклеишь. короче сомнительный вариант это лить масло в мотор. потому что плюсов меньше, чем минусов. по идее мотор надо использовать в его заданном режиме. если хочется гонять, надо покупать подходящий мотор. а по поводу охлаждения, он и так охлаждается, если его один раз проклеить и менять вовремя подшипники и сальники, оно и так вечное. а про угробить мотор - намного больше вероятность пустить при поломке мотор в мусорку, это если он насквозь пропитан маслом.
1) при объёме масла 30 кубов в моторе со свободным объёмом 350 кубов при правильной герметизации нужды в сапуне особо нет,
2) греются в первую очередь обмотки, и путь их тепла через статор, спицы статора, ось - очень длинный и тепло отводит очень медленно,
3) после залива масла - 90% отвода тепла идёт через крышки, площадь крышек большая, а обмотки, статор, магниты при этом просто не успевают нагреться выше 100 градусов,
4) у меня первый самокат практически отбегал 17К, крайний мотор 10К, во второй самокат заложен ресурс в районе 50К а ты да, наверное гуманитарий и тебе интересно познавать мир эмпирически, по учебникам )))
5) открой учебник и почитай допуски по неодимовым магнитам
6) с любым маслом и любым герметиком будут ездить только редкостные дe6илы, которые пишут подобные коменты )) Вернее - не будут, ибо далеко не уедут ))
7) мотор у тебя в говне, также, как твоя голова... не была бы в говне - знала бы, что каждые 100 км надо доливать 10 кубов свежего масла, чтобы оно не коксовалось, а дренировало...
8) похоже, твой мозг проводит мысли значительно хуже, чем масло тепло... увы...
9) не лей, страдай дальше, но не заставляй страдать других... когда они выкидывают в мусорку ржавые моторы...
Смотри. Эмпирически - это как раз опытным путём. А по учебникам - это как раз изучение теории. Масло коксуется доливаешь ты его или нет, а просто по факту его наличия и нагрева. Я не хамил тебе и тем, что ты переходишь на хамство - говорит что ты сомневаешься в своей затее, а ещё говорит о твоём уровне культуры. А по поводу ржавого мотора. Если в мотор с маслом попадёт вода - там будет эмульсия, которая не будет мешать коррозии. И ржавеют моторы от плохой сборки и редкой замены подшипников и сальников. У меня есть мотор от ninebot e22, который проехал 7700км без масла и чувствует себя отлично. Мотор в котором нет даже сальников. Просто вовремя менялись подшипники.
@@repkarepka Опытный путь показывает - что масло при грамотной эксплуатации работает отлично. Вроде не хамил... Затея работает отлично больше 4 лет... Ну, удачи тебе в сухих моторах, я буду ездить на мокрых ))
@@buland100а ты использовал мотор в сухом состоянии? Че прям плохо работает?
@@repkarepka Использовал. Сильнее греется, дольше остывает. Регулярно люди сбрасывают фото ржавых убитых моторов в наш самокато-чат t.me/electro_riders
Для мотора 130 градусов вполне нормальная температура.
Для дешманских магнитов в китайских колёсах (в лучшем случае 40М серии) 100 градусов - это температура безвозвратной потери магнитных свойств
При 130 градусах сопротивление меди вырастает на 40%, из-за выросшего R она греется ещё больше - и дальше по кругу, с падением тяги, КПД мотора и снижением его ресурса и технических характеристик
@@buland100 200° на обмотках, кратковременно при форсажном разгоне, 170° постоянных. - полет нормальный. снаружи пока до 85° только прогревался.
@@МаксимЛемешев-л4ю Ну ты красавчик ))) и КПД ниже плинтуса? )) Масла в моторе нет?
@@buland100 При такой температуре маслу был бы пипец. Насчёт КПД особой разницы в тяги не ощущаю. Для мотора 110градусов это рабочая температура, но опять же смотря где, на магнитах или обмотках.
Ааааа,оооо витки пох ооооо ааааа примерно ооо ааа приятно оооооокап ну как так???!!
я рад, что ты кончил, молодец! продолжай в том же духе ))
Не нашёл ни одного обзора в ютубе на редукторные мотор колёса велосипеда, хочу себе сделать так как летом прилично греется движок...
Редукторные - то отдельная история. Рекомендую ещё поискать информацию
@@buland100крч пока даже не думать об этом да ?😂
@@inst.obmenuaruss Не, ну почему, масло можно залить. Только надо будет адаптировать технологию на редукторник. Но вообще - лучше чтобы мотор не перегревался. И здесь надо смотреть на целевую скорость, мощность мотора, его напряжение, тип намотки.
кстати, а что ещё интересно, не тормозит ли масло движок? Может потребление акума стало больше? Или скорость меньше? Ведь масло это не вода, оно гуще, и обьём его треть движка, тоже самое как барабан стиралки, может тормозить или больше потреблять акума
Треть движка - это разве что у долбоёбов ))). Для защиты мотора от коррозии достаточно 10 кубов масла, для ускорения теплоотвода 40 кубов. Обьём движка с магнитами 4 см около 300 кубов. Соответственно, даже 40 кубов значительно ниже, чем 100/300
Имеется в виду движок редукторный 350 вт велосипедный
@@inst.obmenuaruss 350 ватт мне мало что говорит, кроме гарантии того, что он 100% будет у тебя перегреваться... говорят, недавно вышли редукторники MXUS на 1,1 кВт, вот тебе походу надо такой + защита от коррозии маслом в небольшом объёме