[Устарело] Всё об экструдерах 3D принтеров. Принцип работы, решение проблем, инструкция по сборке.
HTML-код
- Опубликовано: 5 фев 2025
- Видео как убрать слоновью ногу: • Слоновья нога - почему...
Купить качественный titan extruder:
Очень крутые сопла:
Радиатор e3d v6:
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to...
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmit...
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrys...
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------ 
Наука
Наверное один из не многих в данной теме кто рассказывает такие необходимые особенности, молодец Дмитрий, очень нравится 👍
Требуется пояснить один момент в видео: некоторые люди придираются к тому, что я сказал, что при увеличении диаметра сопла с 0.4 до 0.8 скорость нужно будет уменьшить вдвое. Они аргументируют, что площадь отверстия в сопле зависит от квадрата радиуса. Так что при увеличении его вдвое, площадь возрастёт в 4 раза. А, значит, и максимальная скорость печати уменьшится вчетверо.
На самом деле, скорость печати ограничена количеством пластика, которое может эффективно расплавить и выдавить хотэнд в единицу времени. Это количество пластика от отверстия в сопле не зависит, и для каждого хотэнда является, грубо говоря, константой. Итак, зная максимальное значение потока в единицу времени, нам остаётся понять только то, от чего поток зависит во время печати. А зависит он от объёма дорожки за единицу времени, который зависит от её длинны, печатаемой за единицу времени и площади сечения этой дорожки. Площадь сечения же зависит от ширины дорожки, которая обычно равна диаметру сопла, и высоты слоя. Так как в том примере, про который я говорил, высота слоя неизменна, то при увеличении диаметра сопла в 2 раза, вдвое увеличится ширина дорожки. От этого вдвое увеличится площадь сечения дорожки и, соответственно, в такое же количество раз надо будет уменьшить длину дорожки за единицу времени, чтобы объём за единицу времени не изменился. Иными словами, поток прямо пропорционален диаметру сопла, а скорость обратно пропорциональна потоку и диаметру сопла.
Просто СУПЕР Спасобо !!!
При использовании сопла 0.8 мм увеличиваю температуру экструдера на 20 градусов. Скорость не меняю. Все прохоит на ура без потери качества. Материал ПЛА пластик.
Я на сопле 0,8 печатаю с высотой слоя 0,6 - вообще никаких проблем! Реально получается в 3-4 раза быстрее чем с соплом 0,4 и слое 0,2.
Значит если напрямую подавать с экструдара можно печатать быстро
@@Юрийббб-ж8ъ При увеличении сопла например на 0,8 нужно будет заново экспериментально подбирать в слайсере буквально все настройки. Возникнут такие проблемы о которых, при печати маленьким соплом, вы и не слышали. Придется хорошенько поднапрячься чтобы понять из-за чего выходит так как выходит и что для этого нужно крутить в настройках. Но после того как вы всё настроите вы заметите что время печати на те же модели сократилось более чем в 3 раза. При этом модели станут крепче. И еще - они будут явно полосатые, что не критично на больших размерах)))
2:24 Интересная "мода", ушли от директор на боуден. А сейчас когда "порешали" проблемы со скоростью и массой - вернулись с чего начинали.
Да у Димы всегда классный, ёмкий материал без особой воды - все понятно и четко!
Толково, доходчиво. Спасибо за старания. Есть две ремарки. Устранение подтекания пластика простым протягиванием "на горячую" часто приводит к повреждению резьбы в нагревательном блоке - алюминий мягкий металл. Лучше хотэнд разобрать, прочистить и собрать заново. Есть мнение, что между соплом и трубкой термобарьера следует проложить тефлоновую шайбу.
И озаглавить лучше " Всё ОБ экструдерах".
17 минут никакой воды, ни одного лишнего слова, информация-информация, я даже моргать не успевал.
Не ну я моогнул когда сказал чтоб витащить болти с радиатора и выбросить их к чертовой матери. Как выбросить то... Я для своих прототипов собираю как раз из всякой електроники )))
До устранения некоторых озвученных проблем дошел методом тыка. Хреново, что раньше не посмотрел это видео. Коротко и информативно.Лайк.
Супер видео и весь канал. Всё четко, подробно, без соплей и кучи мычащих междометий.
Один нюанс, при увеличении сопла с 0.4 до 0.8 площадь сечения увеличивается не в 2, а в 4 раза. соответственно и объем выдавливаемого пластика то же в 4. поэтому скорость нужно делить не на 2, а на 4.
Вы не правы, увеличивается вдвое. так как объём пластика в единицу времени считается не от площади сечения сопла, а от площади дорожки. Если у неё ширина увеличивается вдвое, а длина и высота не меняется, то объём пластика увеличится вдвое.
@@SorkinDmitry так высота то меняется. Кто соплом 0.8 будет печатать тем же слоем что и 0.4?
Дмитрий, спасибо за ваши видео которые вы снимаете, многое понял и исправил, для начинающего это то что нужно. Подписался !
спасибо за грамотные обзоры/видео с грамотной речью, одно удовольствие смотреть и слушать.
и при многолетнем опыте в печати, ради закрепления матчасти и новой информации, подписка обязательна
надеюсь в руки на обзор попадет Artillery SW X1
Всё в одном месте! Столько ответов на столько вопросов! Спасибо, лайк
Отличное видео, я планирую осваивать объемно-планировочных печать и ваши ролики мне очень много помогают понять, спасибо
От видео - полный восторг. Чётко, по делу, без воды. Дмитрию - большое спасибо, почёт и уважение 😁
Спасибо. Посмотрел несколько ваших видео, очень полезно: максимум информации за минимум времени.
Друг, ты мне очень сильно помог, у меня были пропуски слоев в моих моделях, такое чувство что была недоэкструзия, прям как у тебя на фото , пой принтер ender 3pro и что я только с ним не делал, увеличивал поток, увеличивал шаги мотора подающего механизма, пересобирал весь экструдер, обрезал тифлоновую трубку, перепрошивал принтер виня прошивку, пробовал другой слайсер, даже заказал новую тифлоновую трубку и устройство для просушки пластика, новые сопла, новый(такой же) экструдер, а оказалось всë дело в двух бл#@ских болтиках от которых мой радиатор нагревался!
Посмотрел несколько видео. Очень понравилось все - точное изложение необходимых технических деталей, тонкостей настройки и регулировок! Канал отличный! Подписался! Спасибо Мастеру за ЗНАНИЕ!
Спасибо за видео! Поставил стальное горло и долго не мог понять, почему образуется пробка. Надо было сразу идти на ваш канал!
Помогло ваше видео! Спасибо, я уже все перепробовал, пересмотрел кучу видео и ни слова о забившемся термобарьере, сделал по Вашим рекомендациям, дефект ушел, спасибо!
Прямой, конструктивный и развёрнутый обзор. Давно искал такой канал. Подписался, ставлю лайк.
Респект за абсолютно необходимый контент и его подачу. Приятно смотреть на интеллигентного человека на ютьюбе.
Очень нравится Ваши видео, подача и настроение, без воды и все очень познавательно и интересно) хотелось бы больше узнать об обдуве детали, и побольше об насадке вулкан)
Вулкан - обычный по конструкции хотэнд, только сопло длинное и нагревательный блок вертикальный. За счёт этого увеличивается длина прогрева пластика и возможно 1) нагревать до более высоких температур 2) нагревать большее количество пластика в единицу времени. В общем и целом если не печатаете PEEK и подобными высокотемпературными пластиками или не разгоняете принтер до 150+мм/с, то он вам не нужен. Про охлаждение буду ролик делать позже, но в двух словах - кольцо лучше направленного обдува, плюс кулер максимально мощный присобачить.
Неоднократно встречал упоминание, что с вулканом невозможно печатать PLA. Можно подробнее этот момент?
Всё классно. Думал длинные видео будут нудные и ни о чём, но нет , отлично. Ещё бы картинок побольше
Мега полезное видео!
Раньше чистил хотенд только частично и начались дикие пробки. По видимому, в том месте, где остатки пластика в резьбе не давали соплу докручиваться до горла.
Жаль , что не увидел это видео по сборке раньше. Два горла сломал. Дмитрий, спасибо за науку
Она кстати не правильная
Расскажи, пожалуйста, еще про обдув модели.
Например, я так и не понял (и не нашел особо инфы), куда именно должно дуть - на кончик сопла, на срез сопла, под сопло или все это без разницы и просто дуть куда-то туда..
Насколько нужен равномерный, круговой обдув, или это всё изврат.. для того же Ender-3/CR-10 есть миллион вариантов fan duct, как понять, какой может быть хорошим, а какой и пробовать не стоит.
Основные принципы и "нужно"/"нельзя".
Думаю, разобрав обдув с точки зрения физики процессов, будут получены ответы на многие такие вопросы.
Спасибо.
Да, кстати, хорошая идея для видео. Если вкратце, то обдуваться должен пластик сразу на выходе из сопла и небольшая зона вокруг. Круговой обдув лучше всего работает, но он должен быть нормально смоделирован, иначе либо не будет дуть нормально, либо будет дуть не по кругу. Полукруговой тоже нормально работает
@@SorkinDmitry подписался.
@@SorkinDmitry а касательно расстояния от обдува до филамента, как подобрать правильное при моделировании?
Купил kingroon kp 5l, ЕСТЬ НАДЕЖДА , что благодаря вам смогу освоить это интересное дело. Огромное спасибо за ваши ролики.
Очень вовремя информация! Спасибо большое! Всегда с удовольствием смотрю ваше видео! Я новичок в 3Д печати (но область ЧПУ хорошо знакома) и собираюсь самостоятельно изготовить 3Д принтер и как раз все понимал в конструкции принтера как и что работает за исключением головки... И как раз собирался выяснить что и как работает в головке принтера. Очень доходчиво и высокая скорость подачи информации! Я даже включаю скорость воспроизведения 0.75 на некоторых моментах, чтобы успевать воспринимать :)))
Небольшое конструктивное пожелание - При такой скорости подачи устной информации вы когда даете сравнительные характеристики давайте больше зрительных образов , например монтируйте фотки не только фотки того о чем говорите в основном , но и то с чем сравниваете, т.е антагонистов тоже. Типа с зеленой галочкой и красным крестиком :)))
Тогда будет тотальное восприятие информации и не придется искать в сети - а как же выглядит то о чем вы говорили или с чем сравнивали.
Спаибо за видео! В целом все доступно и верно... Но есть одно замечание. Касается оно сборки хотэнда. В частности установки сопла на нагреватель. В данном месте Вы совершаете ощибку, приводящую к протеканию пластика! Герметичность канала на стыке обеспечивается плотным сопряжением разных материалов - "мягкое" латунное сопло и "жесткий" термобарьер. Делается следующим образом. Сначала закручиваете сопло, оставляя небольшой зазор между нагревателем и соплом. Затем вкручиваете термобарьер до упора без усилия. И только после этого с усилием затягиваете сопло. Латунь применается, обеспечивая герметичность. Сборку осуществляю на нагретом до 80 - 100 градусах нагревателе хотэнда. PTFE лента герметичность точно без прижатия сопла не обеспечит и пластик рано или поздно потечет.
На мк8 и мк9 предусмотрено закручивание сопла до упора в блок, на е3д в6 сопло недозакрученное должно быть, это да. Я собираю и так как вы говорите, и до конца закручивая - разницы ноль, если протянуть на горячую.
@@SorkinDmitry Если прижать удается со стороны термобарьера, то можно и прижимать сопло. Проще накидным ключем все же сопло поджимать. Я сколько не пробовал тянуть термобарьером - результат один, протеки филамента
Пожалуйста в описании видео сделайте список всех предметов, о которых шла речь в видео. Будет на много легче их найти в магазинах.
Имеете ввиду названия частей?
@@SorkinDmitry Спасибо
Замечательное видео! Думал напишу в поисковик легко будет найти десяток разборов mk8-10, на деле только бесполезные сборки кит наборов в ужасном качестве видео. Спасибо этому замечательному каналу что он есть!
Класс! Быстро, четко, все по делу!
Ролик старый, и да, многое устарело, но все ещё полезный, пойду с пробками воевать, спасибо
При установке сопла и горла помогает красный Loctite 569, - смочить пару витков наружной резьбы подальше от края, лишь бы внутрь не попало! Гарантированно течь не будет, а с горячего свинтить можно.
ваше видео случайно оказалось единственным на всём ютубе по этой теме, ютюб прикаждом моём запросе про 3Д печать его предлагает.
Молодец Дима👍 вводная часть очень хороша
спасибо что делаете эти видео. Очень толково, по делу и без воды
Очень информативный канал. Много интересного и рассказывается доступно.
16:43 про Титан и Бон тек экструдеры..
Классный у тебя канал 👍🔥, спасибо 👍
Спасибо. Я разобрал экструдер и вынул тифловоную трубку из экструдора, думал что она не отломилась брак. Когда включал принтер через полчаса забивается скручивалась в спираль и браковала детали на 50 процентов. Теперь поставил назад спасибо . Если бы не ваше видео про тифловоную трубку мучился бы сейчас. Я вообще-то чищю обжигаю над газовой плитой потом бросаю в ультузвукочую ванну на 40 минут потом как новая.
Истина одета величественной простотой!Огромное спасибо за Ваш труд! лайки жирные!
Мое почтение! После прожарки и чистки стуки в фидере пропали. Заодно выкинул два болта крепление хотэнда, оставив крепление на гужоне!
Добрый день ожидал в этом ролике ещё также хотя бы мельком обсуждение двойных экструдеров то есть когда в одном алюминиевом блоке помещается два сопла или что то похожее. Может что подскажите по этому поводу ?! . Собираюсь купить алюминиевый не дорогой блок в котором 2 отверстия и для двух термо барьер . Стоит ли брать ?
я обычно слушаю, и смотрю редко. случайно глянул на 1:08 и не могу это уже развидеть :))))
ну, а что по теме - канеха, спасибо тебе за инфу!
Спасибо большое за Ваши видео! Вы очень помогаете разобраться в 3Д печати с нуля)
Лайк за Лезерман) Мне удобнее снимать сопло накидным ключом, а держать рожковым и на принтере.
Ко мне едет мой первый принтер.
Но чем больше я смотрю роликов, тем больше нервничаю.
Мне кажется жизнь 3D печатника состоит из одних проблем:(.
Если добавить к этому жену, тёщу и бизнес становится совсем мрачно.
Вопрос насчет экструдера CR-10 c двумя винтами: есть подтверждения, что "два мостика тепла" действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО влияют на температуру радиатора и соотв. термобарьера (горла)? Все, что я читал по этому поводу, включая замеры температур с винтами и без, говорит, что эти винтики практически не влияют на теплопередачу "вверх"....
Да я видел эти замеры, где на самом деле измерялась температура ребер радиатора - ерунда полная. Подтверждение есть только практическое: у меня и нескольких подписчиков ушли проблемы с температурными пробками после выкручивания винтов.
@@SorkinDmitry Спасибо за ответ! Я пока только теоретизирую - жду такой хотэнд, чтобы испытать. Может быть лента фум на резьбе винтов поможет... посмотрим...
Мне не помогла, и термопаста между горлом и радиатором тоже. В любом случае, попробуйте печатать с винтами, если не получится - просто выкрутите их и всё.
Прикольно смотреть из 2022 года кода Дмитрий говорит уже обратное на счет директа. Время изменило технологии....
Один важный момент:
Трубку с тефлоновым покрытием нельзя нагревать выше 270 градусов (например, газовой горелкой, как на этом видео).
При более температурах тефлон разрушается с выделением КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.
А как же сковородки с антипригарными покрытиями????
@@yurakondratuk253 Абсолютно тоже самое. Нагревать сковородки с тефлоновым покрытием (российское название - фторпласт-4) выше 270 градусов не рекомендуется самими производителями сковородок.
@@yurakondratuk253 Вообще то это разные продукты, тефлоновое покрытие и тефлоновая трубка, но если для Вас разницы нет, то пусть будит так!
@@Konstantin-o6s ой да прям тефлон разный. 1 добыт в штольнях мордора, а второй варили 12 девственниц в полнолуние
Подробно и понятно! Очень ценная информация. Лайк, подписка и колокольчик.
Отличный канал! Спасибо,Дим за знания переданные нам!!!
Существует-же материал горла из керамики. Нужно попробовать трубку подачи филамента в горле дополнительно изолировать слоем термоскотча.
спасибо за советы!!!
Спасибо огромное за видео!!! Очень информативно! Мне помогло справиться с проблемами на i3 mini!!! Благодарю Вас!
Спасибо Дмитрий.
Молодец!) Лайк за правильную терминологию)
Очень качественный видеоконтент! Так держать!
Прекрасный обзор.
Вам бы студентам преподавать!
Дмитрий, скажи пожалуйста, лента о которой ты говорил в конце при обмотке резьбы, это сантехническая лента ФУМ? или это другая лента?
да, фум. Но она вообще не обязательна, без неё собирается так же
@@SorkinDmitry Спасибо, разобрался фууух целый день возился, настроил, снова все за печатало.
Купил принтер, думал сам разберусь, нифига не удалось, полез искать и тут видос с нормальным обьяснением что есть что и как это. Тут же откручиваю кожух и вижу прикрученный на 2 винта к радиатору хот энд☹️. Разобрал все буду чистить.
Дмитрий, сделайте пожалуиста видео о ремонте STL файлов. Печатал T-Rex, нижняя челюсть отлично, а верхняя не печатается после определённого момонта, не зависимо от расположения модели. Спасибо за видео!
Очень годные рекомендации, за что лайк и подписка. Но извиняюсь, вынужден поправить ударение в слове "сОпло". А в "сОпле" звучит даже гораздо приятнее, чем произносимый автором вариант. :))
Вы не правы, я читаю литературно верно. И в словаре так, и на производстве используется такое прочтение. Ударение меняется только в множественном числе.
Dmitry Sorkin вы правы, я сам ошибся. Вы меня побудили просветиться в этом вопросе.
Извините пожалуйста.
Здравствуйте Дмитрий! Замечательное видео. Спасибо за проделанную работу! Ответь пожалуйста на следующие вопросы.
Надо ли прочищать/менять сопло при переходе с ABS на PLA или обратно?
Надо ли очищать "горло" при переходе с ABS на PLA или обратно?
Или все эти операции делаются по необходимости а не предварительно?
Нет, при переходах между пластиками нет необходимости разбирать хотэнд. Единственное что, если с более тугоплавкого переходите на менее тугоплавкий, например, с АБС на ПЛА, то при смене надо будет прогреть до температуры плавления более тугоплавкого и продавить достаточно материала, чтобы остатки более тугоплавкого из хотэнда удалились полностью.
Я оставляю обычно полтора миллиметра между соплом и кубиком, ибо кубик обмотан лентой, и чтобы ее не портить при смене сопел. Да и термобарьер поглубже сидит и понадежнее. Практически золотая середина.
Благодарю. Иногда туплю в таких вещах))
Да дружище, как же поздно я нашел тебя и твои видосы, я проходил через все эти грабли сам) Кстати сопла 0,2 тоже легко чистить разогрев до красна, взял два уже 4 год полет нормальный. Забилось на паузе поменял и сразу продолжил печать а забитое пошел пропалил и снова в строю. Чаще всего заметил что сопла 0,2 и 0,3 забиваются если после РА печатаю coPET тогда не помогает ни повышенная температура ни время что бы все вытекло ничего.
Подскажите, почему на вулкане почти невозможно печатать pla пластиком, это как-то решается?
Сергей Шейко возможно, но при большом расходе. При маленьком пластик будет перегреваться
все супер
четко и кратко
жду видео о печати двумя соплами на китайском принтере и о калибровке этих сопел (уж больно нужная тема для меня а в интернете ничего толком нет )
я на своем с помощью силушки богатырской 2 термобарьера сломал (
только потом узнал про то что нужно затягивать только на горячую
Добрый день ,не подскажите чем защитить нагревательный элемент экструдера от налипания на него пластика?
Продаются специальные силиконовые носки. Ищите на али в магазинах по 3д печати
Дружище, ставлю лайк не глядя лишь за то, что ты один из немногих правильно произносишь слово соплО, а не сОпло, в отличии от множества безграмотных ютуберских попугаев, копирующих неграмотных переводчиков с канала Дискавери.
Хех, не думал что за такое лайкнут) Спасибо!
И пассатижи называешь как надо.
Русовед невъебенный
Ещё лвйк не глядя поставь зато,что у него очки как у тебя
@@АлегСигаров очки у меня только от солнца
Привет, Дмитрий. Спасибо за очередное отличное видео. Мне нравится твой основательный подход к любой теме, потому что после просмотра твоих видео, сам начинаешь тему понимать хорошо.
Я сам около месяца назад купил свой первый 3d принтер (Anycubic i3 Mega). В самом начале мне не хватало подробного видео, как настроить качество печати(что и в какой последовательности тестировать и настраивать, что перенастраивать и перетестировать после смены филамента) с советами бывалого. Приходилось все делать наугад или смотреть видео по конкретной теме без понимая, как один параметр влияет на другой. Думаю, что если бы ты сделал такое видео, то все быстро встало на свои места :)
Еще раз спасибо за твои видео
Я планирую подобное видео сделать, но пока не уверен когда. Слишком много может быть проблем, в один ролик там не залезет. А если коротко и без разбора, то толку мало будет. В общем, как придумаю как сделать - сделаю, пока почву готовлю)
Проблем действительно может быть много :) Все хотят сразу хорошее качество, чтобы из коробки сразу "вау" было, а получают систему, где можно крутить множество ручек, которые так или иначе влияют на результат.
У тебя отлично получается сложные вещи раскладывать по полочкам, чтобы было понятно. Уверен, что ты сможешь сделать отличное видео на эту тему. Такие видео набирают много просмотров(десятки тысяч у людей с 64 подписчиками :) ) из-за того, что на старте у всех одинаковые вопросы.
Если смогу чем-то помочь, то дай знать.
Спасибо, постараюсь сделать.
Интересная тема, есть о чем задуматься по улучшению. Резануло глаз что горло хватаете плоскогубцами, как с заусенцами дела? Судя по всему там хороший допуск с посадочным радиатора, а значит не мешало бы туда термосмазку загнать. Ещё интересно по поводу нехватки производительности нагревателя, у меня на паяльной станции температуру мерит с отклонением в 1/10 градуса Цельсия, неужели нельзя программно решить этот вопрос. Ответы на эти вопросы скорее всего буду искать сам уже скоро, попробую писать программу для микроконтроллера сам.
Отличное видео. Ещё хотелось бы больше так сказать обзора на разные компоненты 3D принтера для ремонта и улучшения некоторых моментов с примерами товаров например на алишке.
Дмитрий, здорово, что я набрел на Ваш канал! Побольше бы таких как Вы специалистов. За 17 минут я узнал об экструдерах больше чем за два предыдущих дня.
Дмитрий, добрый день! Спасибо за серию отличных видео. Может сможете мне подсказать по поводу фидера. У меня эндер 3, на видео вы говорите, что вам нравится titan extruder (если я все правильно расслышал), он на али около 8$ встречается - это норм цена или какое-то палево? Просто некоторые лоты от 20$ на, вроде бы, него же. Он подходит для боуден экструдеров или он только для директа? Кроме того, он, если я правильно понял, с редуктором - значит ли это что придется настраивать подачу филамента, раз он крутит шестеренку, толкающую филамент через передачу?
Норм цена, но за качество каждого конкретного продавца не ручаюсь. Подходит и для директа через радиатор e3d v6, и для боудена через переходник под фиттинг. который, обычно. кладут в комплекте. Настраивать подачу придётся.
а обычная сантехническая лента для водопроводной трубы подойдет?
Ооо, пользительнейший видос! Своего 3D-принтера нет, но мечтаю собрать, поэтому данное видео было как нельзя к стати. Лайк! P. S. Видос добавил в "избраное" возможно, в будующем подпишусь на канал. Удачи!
Спасибо, осень информативное видео.
Остался 1 вопрос. Допустим менять екструдер целтком тобиш с терморезистором и контролером температуры, есть ли полярность у этих элементов провода у обоих дачиков черный ?
интересно, а если горло выточить с фторопласта, он вполне выдержит 250С.
это обеспечит почти идеальную теплоизоляцию нагревательного блока
Или изготовить из керамики.
Dmitry Sorkin, с чем может быть связано возникновение пробки именно в тефлоновой трубке? (термобарьер чистый, сквозь него спокойно продавливается пластик. а из тефлоновой трубки приходится тянуть пластик пассатижами)
Перегрев, вероятно. Расширение длинное цилиндрическое на конце?
@@SorkinDmitry, именно так.
Почему при увеличении диаметра сопла нужно уменьшать скорость фидера? Может наоборот увеличивать? Больше ж пластика нужно
Хотэнд успевает прогреть только определённое количество пластика. Чем шире линии, тем с меньшей скоростью придётся печатать, чтобы не выйти за ограничение
@@SorkinDmitry Понял. Скорость фидера соответственно тоже меньше
@@SorkinDmitry стоп, но тогда уж надо не скорорость фидера снижать, а именно скорость печати
ждал видео и оно оправдало ожидания вы молодец
А почему не сделать следующими образом сделать полу директом .то есть механизм подачи сделать на экструдере а двигатель поставить на другом месте с гибким приводом на эструдер?
Делают такие. Nimble, например.
еще сильно хорошо помогают шайбы из негорючего и хреновопроводящего тепло материала, надетые на горло между радиатором и хотэндом - там расстояние небольшое, без них радиатор неплохо подогревается снизу.
Спасибо огромное классный видос хороший обзор Я так понял с ваших слов что вулкан в принципе подходит только для ABS . получается можно поставить мелкое для пла и вулкан для ABS ?;!
Нене, это старая инфа. Вулкан и для пла, и для пэтг норм подходит, если радиатор норм и хорошо обдувается
@@SorkinDmitry не понял вас тогда ...
можете ещё раз коротко объяснить зачем вулкан и зачем обычные. Или точнее для каких пластиков какой блок подходит.
Спасибо за ответ
@@ИванИванов-ъ7о6й е3д в6 для расхода 2-12 мм3\с, е3 вулкан для расходов примерно 5-25 мм3\с. И вулкан, и в6 желательно использовать с радиатором е3д в6 и хорошо обдувать. Цифры очень примерные, но понимание дают. Вулкан чтобы печатать на огромных скоростях или более широкими линиями и более толстым слоем.
Вулкан, больше 4кг pla fdplast, после нормальной сборки и настройки работает отлично.Горло сквозное, боуден.
Принтер - модифицированный тарантул 1 поколения, электроника от lerdge 32 bit, drv8825.
возник вопрос что-бы печатать ПЛА какое горло на V6 заказывать , 4.1 teflon bore или что-то другое ?
Я все пытался вспомнить, где я этот совет услышал 7:38 . Выкрутил болты эти года три назад, как посыпались проблемы, печать не ровная пошла. Оказывается, если их выкрутить, то пластик начинает просачиваться и пузырится сверху как на сковородке...
Не должно так быть. Сам вкручивал, не было этой проблемы.
@@lexmirnov я видимо не плотно завернул назад, опять все перебрал, опять новый установил, все равно сверху выходит, но уже не так много, прям со спичечную головку за 6-7 часов выдавило только.
@@lexmirnov а стоп, я же про болты писал которые с боков стоят, я их вернул! без них течет!
@@lexmirnov я там когда второй раз ревизию делал, накрутил ФУМА (фторопластовую ленту) и внутри и на эти болты в резьбе, старался заизолировать теплопроводность где не надо, и наоборот, там где надо смазал термопастой. Получше стало. Плату поменял, на 32 бита и добавил кулеров охлаждения внутрь ))) кароче апнул станочек)
Ты лучший!!
После этого видео решил также прочистить, и нагревательный блок расплавился реньше, чем выгорел пластик )))
Здравствуйте Дмитрий,
подскажите пожалуйста, сопло обязательно нужно вкручивать полностью до упора, а затем уже горлом дожимать?
Просто изначально из коробки (принтер Anycubic I3 Mega) сопло было закручено не полностью до основания места под ключ, а с небольшим зазором, так же и на запасном экструдере, который я еще не использовал.
С уважением.
Такой же вопрос. Смотрела-читала другие инструкции, везде указывают, что между соплом и хитблоком зазор должен оставаться.
Дружище может посоветуешь на anet a6 экструдер какой лучше поставить. Стоит родной щёлкает и визуально очень плохо давит материал
Спасибо, все толково! Жаль что раньше не находил подобные видосы, сам по граблям бегал((
отличное видео. Подскажите хороший магазин на али .Интересуют сопла и запчасти к принтеру ендер3
k3d.tech/archives/131
На боудене часто возникают проблемы с мостами, точнее они становятся более ярко выраженными
Подскажите, а можно засор ацетоном выполоскать, если горелки нет?
Привет. Очень информативно. Разрешите вопрос: во время работы Geeetech A20 остановилась печать и отобразилась ошибка Е1 Heating failed . При повторной ошибке то же самое. Не происходит нагрев до необходимых параметров сопла...Какие возможные причины ошибки и возможности ее устранения. Спасибо
Pid не откалиброван
@@SorkinDmitry Спасибо, попробую разобраться. 3D принтер вижу ещё только 2 часа в своей жизни..)) Если возникнут вопросы, разрешите ещё раз Вас потревожить..
@@SorkinDmitry При попытке калибровки Repetier host после ввода параметра температуры выдает ошибку heating failed, system stopped!heater_ID:0. т.е. колибровка не удается. Какие возможные дальнейшие действия. Спасибо..
а в других видео видел - разогрев, вставляют до упора трубку и только тогда окончательно протягивают горло и сопло - как лучше, как у вас (сначала протяжка, потом охлаждение и трубку до упора) или как описал (трубку на горячее до упора, протяжка)?
а есть в меню эндера -3 расходные хар-ки пластика мм3/сек? где посмотреть если есть. это наверно самая полезная инфа для регулировки печати.
Нет