По поводу 3д клея если кого жаба душит, то в аптеке берем энтеродез 100р разбавляем 100мл спирта и доливам воды, чтобы общий объем был 0.5л. Смачиваем салфетку и протираем нагретый стол. Рецепт взят на Пикабу автору респект давно пользуюсь.
*БФ2 я разбавляю изопропиловым спиртом* 1:5 и наливаю на холодное стекло/зеркало тонким слоем. Можно залить сразу несколько стекол для разных пластиков или просто прозапас. Сутки на высыхание (можно больше) и на печать. После первой печати спирт окончательно выветривается (может немного вонять изопропилом первых 10-20 мин) и покрытие становится прочным как стекло. _Больше я его не мажу и его мне такого покрытия хватает на 6-9 месяцев частой печати ABS пластиком - 99% я печатаю только им (отпечатано более 40 кг)._ Печатаю до того момента когда клей утратит свою эластичность и начнет трескаться - тогда покрытие нужно заменить. Я ставлю новое стекло заранее намазанное БФ2, а старое кладу в тазик с водой и оставляю на 3-5 суток. Через указанное время БФ2 отходит от стекла сплошным листом и ничего скрести ненужно. *Минус* клея БФ2 это слабая адгезия на низких температурах. При температуре ниже 70С модель начинает отклеиваться, при температурах ниже 60С деталь просто отпадает от стола.Это нужно учитывать при печати пластиком типа PLA и при интенсивном охлаждении первых слоев модели. *В остальном сплошные плюсы:* отлично держит, долговечный, не требует постоянного обновления, красивый гладкий первый слой, деталь легко снимается со стола после остывания. *ПыСы:* Нужно быть внимательным при печати нестандартными пластиками. К примеру при печати нейлоном важно подобать высоту первого слоя или же печатать на рафт иначе модель можно будет снять вместе с кусками стекла или же не получится снять вовсе. *Всем разумной адгезии и безумного везения)*
1:3 БФ2 и Медспирт стол + 55 нечего не отваливается, минут через 10 после начала печати вообще можно стол отключить , деталь не оторвешь :) только с помощью шприца с иглой и спирта деталь отходит (Пешком :))от стола. Да и БФ2 должен быть свежий они 3 месяца до конца срока годности
Дима, вещаю ЛАЙФХАК для БФ~2: чтобы выровнять слой клея на стекле отлично подходит стальная губка для мытья посуды. Стекло не царапается , а поверхность клея матуется и липнет к ней по моим ощущениям лучше. слегка прохожусь по всей поверхности стола или в зоне печати перед печатью - всегда все ровно и красиво , никаких наплывов. для клея карандаш - наплывф удаляются на теплом столе с водой . соблюдая технику безопасности естественно.
Дмитрий, спасибо за информативные видео! Печатаю на клее ПВА Момент, строительный для склейки дерева, отлично держит АБС, не отклеивается, хватает на 3-5 печатей. Если нужно поменять покрытие - отмачиваем и все дела.
Всем ещё раз доброго суток. Дмитрию ещё раз пламенный привет. Хочу поделиться нашим способом. Особенно он выручает нас в настоящее время, когда уже 2 недели приходится печатать мягкими филаментами (rubber и flex). Проблема в том, что rubber и flex оказались самыми плохо держащимися на столе материалами за весь наш небольшой опыт печати. Использовать специальные и экзотические материалы-адгезивы, для нас не рационально, т.к. мы не занимаемся 3D-печатью профессионально - печатаем исключительно для внутреннего пользования для экспериментальных прототипов наших опытных устройств. Естественно у нас есть печь для сушки, и материалы обязательно сушатся перед печатью. Раньше, для rubber и flex, мы использовали ПВА, но, как оказалось, ПВА ПВА рознь. Первый ПВА, который мы применяли, более-менее держал деталь. Последний ПВА вообще не держит деталь - ситуация просто абсурдна - деталь просто не держится на столе, причём при полном отсутствии (спасибо сушке) усадочных деформаций. Придумали следующее: 1. В слайсере выставляем 4 контура брима - то есть, небольшую ширину брима, но такую, что бы она была небольшим буфером между клеем (каким, будет ясно ниже) и деталью; 2. Перед печатью на холодный (комнатной температуры) стол наносим на стол сок ABS (на соке ABS, rubber и flex гарантированно держатся первые 10-12 слоёв, потом всё таки края начинают очень по немногу, но неотвратимо отставать от стола); 3. Начинаем печатать (стол, естественно, с подогревом 120-110 градусов); 4. Когда деталь "вырастает" на 2-3 мм, ставим паузу в крайних габаритных положениях головки относительно детали, и проходим по контуру брима супер-клеем (цианокрилат) - очень важно (!), что бы между контурами (линиями) брима и внешним контуром (линией) детали не было зазоров - линии должны быть хорошо склеены друг с другом - то есть очень важна настройка печати первого слоя; 5. После проклейки контура возобновляем (снимаем с паузы) печать; Во время печати держит железобетонно. Держится даже после остывания - трещит, в некоторых местах, лопается плёнка из ABS с супер клеем, но продолжает держаться, однако, при желании, с небольшим усилием удаляется со стола рукой (естественно, вместе с плёнкой ABS - стол в месте брима остаётся чистым), но, ещё раз, после остывания (!) - сразу после печати неостывшую до конца деталь удалять нельзя, хотя реально - в противном случае, деталь может деформироваться, вследствие неполного остывания её материала. Единственный недостаток - едкий запах - после нанесения супер-клея, надо быстро проветрить помещение или выйти на какое-то время, и подождать, пока не выветрится запах клея. После печати брим обрезается вместе с остатками клея и деталь практически идеальна, без деформаций и без усадок. В качестве первичного слоя не обязательно применять сок ABS - можно какое-то другое вещество (просто он нам больше "зашёл") - главное, что бы оно не пропустило супер-клей на сам стол, иначе отчистить потом стол от супер-клея будет, мягко говоря, проблематично. Всё - надеюсь, кому-нибудь данный способ поможет, как нам))... Всем удачи и чистой печати, Юрий
Недавно открыл для себя способ по избавлению отлипания. Стол с подогревом, специальное покрытие. Маленькие детали (тестовый кубик и т.п.), печатает отлично, но когда дело доходило до больших печатей, там отлипали края. Стол ровный, печатаю пока PETG. Думал сквозняки, усадка, натяжение, да чего только не думал. Использовал покупные клеи для 3D печати, ничего не помогало. В итоге стал поверхность стола протирать коньяком, там и спирт и сам по себе довольно липкий. В общем теперь держит хорошо и отрывается с небольшим усилием после печати.
Может кому пригодиться, печатаю ABS и PLA на стекло покрытое тонким слоем клея ПВА. После остывания модель просто лежит на столе. С нагретого стола не оторвать! Отмывается легко теплой водой.
Дмитрий, здравствуйте, очень нравится ваш канал, очень толково всё объясняете. Хотелось бы что бы вы сделали обзор проблемы печати вертикальных поверхностей связанных с вобблингом оси Z и перепадами температур, визуально они очень похожи: волнистая поверхность. Кажется такого видео на ютубе еще нет. Спасибо!
Печатаю ПЛА. Пробовал раствор клея БФ, клей-карандаш, но остановился на лаке сильной фиксации для волос. Держит хорошо, отдирается без особых проблем для стекла, оттираю спиртом (можно водой). Пользуюсь этим способом давно никаких отрицательных последствий для кинематики принтера не заметил. Основание детали получается глянцевым.
Подтверждаю про лак. Больше года печатаю на боросиликатном стекле (на столе с подогревом) PLA/ABS. Лак напыляю в 5-8 слоев пока стекло не помутнеет, вдали от притнера. Держится он от нескольких недель и даже месяцы. Теплой водой смывается легко.
@@chelovekparohod Я по разнобу делал, но вроде и так и так работало. Т.е. сначала снимается стекло, отмывается от старого покрытия, фетом быстро просушил. Дальше несколько слоёв нанёс и назад к столу приклеил. Это обычно живёт печатей 20-30. Может и больше. Потом бывает что какая-то делаль лак отдирает, но тогда на горячую попрыскал один слой, типа обновил, предварительно все механизмы прикрыть, чтобы туда лае не попал, и дальше нормально печатает. У меня стол максимум греет до 60 градусов. Самое плохое когда случайно на это упадёт капля воды или еще какой-то жидкости. Тогда приходится всё смывать и наносить заново. Поэтому не держите никаких жидкостей и напитков вблизи.
Старое покрытие БФ-2 можно не удалять, а перед каждой печатью немного протирать безворсовой тряпочкой, смоченной в чистом спирте. Тогда верхний слой клея размягчается, разглаживается, не увеличивается по толщине. И печать происходит на нем как на только что нанесенном.
Спирт с сахаром идеальная адгезия для PLA и смывается обычной водой. Беру сахар, три столовые ложки на 50мл горячей воды, размешиваю тщательно и добавляю 20-30мл спирта. В последнее время полюбил рецепт из красного вина, желательно где больше всего сахара. 50мл вина хватит на очень долго, адгезия безупречная. Для адгезии ABS использую бутылку настойки мяты перечной из аптеки, тоже идеально прилипает.
Дополнение к блоку про УДАЛЕНИЕ БФ: если замочить стекло в теплой воде (15-20 минут), слой клея легко отделяется пластами - поскрёб ногтем, подцепил и отодрал.
Отличное видео! Использую просто печать на обезжиренное зеркало. АБС держится и сам отлипает после остывания до 40-50 и ниже. Даже большие и башенообразные модели. Для моделей с острыми углами могу добавить скирт, но далеко не всегда. Как-то нахреначил раствор БФ-2 в растворе изопропанола и сидит оно слишком жестко. Более не юзаю. Оторвал недавно достаточно немалый кусок зеркала в месте старых остатков этого клея. Теперь играю в слайсере в игру "угадай место, где зеркало целое" т.к. пока нет зеркала на замену, а печатать надо.
У меня на стекло чистое прилипает, но не очень сильно. ПЛА и ПЕТГ отходят во время печати иногда, АБС ни разу не дожил до конца печати. Видимо, состав самого стекла роль играет, так как обезжиривать пытался разными составами, всегда один и тот же эффект.
@@SorkinDmitry Возможно, что действительно играет. У меня конкретно обрезок старого зеркала от задней части советской стенки. Не знаю его технических особенностей, но при 105 градусах АБС не оторвать, пока не остынет и поверхность полированная выходит (ну логично). Может еще как-то играет роль теплоёмкость из-за толщины/состава или еще чего.
PETG печатаю на малярном скотче и хорошем толстом слое "карандаша". Тогда липнет гарантировано! Один минус - почти наверняка приходится менять скотч, ну и поверхность выходит бугристая (хотя это можно сошкурить, если нужно). Просто на стекле с клеем PETG не пробовал - жалко время и стекло (потом отлеплять, искать новое или заказывать - гемор). Про то, что нужен скотч мне написал один забугорный мужик, он конкретно указал, что _нужно,_ т.к. он сам повреждал. В принципе, снять-прилепить новый скотч - минут пять, если медленно и аккуратно. Приноровился - прикладываешь край к соседнему краю ровно вдоль и накатываешь его пальцами поперек (т.е. не как обычно скотч клеят), так наклеить без перекоса гораздо легче. Если модель простая, нет каких-то хитрых кружочков и т.п. (как в подшипнике, например) Т.е. нет островков, которые должны иметь определенные зазоры - можно намазать клей без фанатизма, тогда по окончанию печати отлепить будет легче (и скотч может остаться цел). Интересно, есть ли гладкий малярный скотч (ну т.е. тоже с PEI)? Это было бы идеально.
@@SorkinDmitry У стекол стороны разные. Одна из них плавает при изготовлении на олове(олово). Так вот, часть олова оседает на стекле. Не знаю как оно реагирует с пластиком, но краска на стороне с оловом держится не важно. Попробуйте печать на другой стороне стекла. Можно узнать сторону с оловом посветив на нее ультрафиолетовой лампой - должна появится флюоресценция. Или капнуть на стекло с высоты 2-3 см воду. Если капля собирается в шарик это "оловянная сторона", если капля широкая/расползается - это сторона без олова.
@@KiR_3d Сами себе проблемы придумали. Самому попробовать нужно и БФ2, карандаш, лак для волос, а слушать одного "забугорного" мужика и слепо предаваться только его опыту -глупо. Не вижу смысла постоянно клеить молярный скотч - плохой вид первого слоя, деламинация при больших деталях, время...
Отлично помог клей-карандаш фирмы Berlingo, Glue Stick с красной крышкой. Намазывал 4 слоя. Первый вдоль, второй поперек, третий вдоль, четвертый поперек. После высыхания клея (примерно 5 минут), клал стекло на стол и включал подогрев. Модель прилипает намертво. Отдирать ее не надо. После остывания стола модель сама с характерными щелчками отлипает от стекла.
Добрый день Дмитрий. Клей БФ2 растворяется очень лекго. Распылите или нанесите кистью изопропанол на стекло с клеем. Уберите стекло в полиэтиленовый пакет. Это исключит испарение спирта в среду и он сможет пропитать клей. Подержите некоторое время и лекго снимите клей скребком. Я использую скребок для стеклокерамических плит.
БФ отлично Сольвентом или Ксилолом удаляется - проверено. Заместо клей-карандаша можно использовать энтеродез разведённый в спирте. Если можете достать ПВП К-90 - то это будет совсем бомба - агдезия отличная и при остывании отлипать будет. Но найти сложно - обычно оптом идёт
в точку. перемучался со всякими соками и пва (клей-карандаш вообще не работал) и понял, что совсем можно обойтись без адгезивов: достаточно поднять температуру первого слоя до 260-270, скорость первого слоя 10-15 (лучше поменьше, но не меньше 7) и стол подогреть до 60-70, больше нельзя, стекло стола может трескаться при остывании (усадке) пластика. приятный бонус - стол не надо мыть, поверхность прикрепления детали к столу глянцевая (если печатать на зеркале) и деталь после остывания стола отлипает от легкого движения руки (если стол выставлен так, чтобы пластик не сильно впаивался в него на первом слое)
@@nikanetique , спасибо, добрый человек, осваиваю первый день Ulti Steel, перепробовал всякие каляки-маляки, шеллаки и прочие варианты. В итоге поднял до 260 сопло, до 70 стол, уменьшил до 15 скорость на 1м слое - и все как по маслу пошло. Следующую деталюку попробую вообще на обезжиренное стекло положить по такому же варианту.
Спасибо вам за труд в пояснении нюансов 3D печати, очень много полезного от вас. Бф2 печальный опыт (всё может по тому, что изопропиловым разводил). Карандаш такой как на видео ABS не держал и на нем самом не написано что он PVP ( эта информация только на упаковке). Пока остановился на карандаше марки LAMARK (жёлто-черный)(ABS держится великолепно). Печатаю на калёное стекло, дрыго стол.
Ультрабазой от Anycubic пользуюсь уже больше года, с отлипанием проблем нет, при том, что почти все модели печатаюся в центре стола. Рецепт - не пытаться отдирать модель на горячую (особенно PETG), а если не отлипла сама - взять не очень убитое трапециевидное лезвие, ввести его под угол модели и одним движением поддомкратить модель (при этом не шкрябая лезвием по столу и уж точно не пытаясь отскоблить модель). И обязательно обезжиривать стол перед каждой печатью спиртом (я изредка ещё дихлорэтаном прохожусь, но это уже лишнее).
Для быстрого съёма модели со стекла, с недавних пор душевно заходит балон для заморозки Freezer. Пользовался несколько раз, стекло не треснуло. Брызгал на модель именно.
Огромное спасибо! Именно от Вас узнал об этом замечательном третьем способе. Да дороговато в сравнении с другими средствами, да ждать нужно пока доставят, НО БОЛЬШЕ НИКАКИХ ТАНЦЕВ С БУБНОМ !
Пробовал стоковую "наклейку", оконное стекло + клей и ultrabase. Наклейка: липнет хорошо (если вдавить первый слой) отодрать деталь после печати сложно. Стекло (крутые парни печатают на стекле же): заставить липнуть к нему пластик у меня толком не получилось, каждая вторая модель отлипала через 50-200 слоев. Ultrabase (копия за 20$): липнет намертво, после остывания деталь с щелчком отлипает. Единственная морока с ultrabase это выставить идеально ровную поверхность и компенсировать кривизну стола и стекла, после этого только протирать спиртом перед печатью.
@@SkullBoneys Потому что у меня ender 3, creality скопировала ultrabase под размер стола ender 3, но судя по тому что на официальном стекле от creality есть надпись а на том что пришло мне надписи нет я могу предположить что это копия копии ultrabase. www.ebay.com/itm/Creality-Ender3-3D-Printer-UltraBase-Platform-Plate-400-Deg-C-Heated-Glass-Beds/183420967871?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
я для себя давно открыл самоклейку Lomond для лазерных принтеров довольно бюджетно, она многоразовая, то есть на одной пленке можно 20-30 раз печатать, а то и все 50, адгезия прекрасная и поверхность детали прямо таки блестит
:) купил PETG, тестовая термобашня отпечаталась ИЗУМИТЕЛЬНО, 4-5 следующих попыток печати - отрывы. Зато следующие с отрывом стекла - теперь пшикаю агнезивом чтобы стекло не выдирало!!!
Тут приходила идея. Оставался клей для пенопластовых потолков и плинтусов, прозрачный такой. Размазал его по стеклу, высох, такой липковатый как пищепленка. Тестирую прутки pla abs petg поджигая край зажигалкой и "туша" как сигарету о стекло. Все прилипли отлично. Но так же отлипли вместе с этой пленкой клея, т.е одноразовая вещь. Буду тестить на печати потом.
Заранее извеняюсь за возможные граматические ошибки - я литовец. Несогласен насчет стола ULTRABASE ANYCUBIC, я купил ANYCUBIC i3 MEGA, он пришел с этим столом, пропичатал не мало, но ничего неизменилось, АБС неотлип не разу, мне даже странно что у кого то что то отлипает, я с таким несталкивался. Правда с неилоном пока напичатать неудалось, он отлипает, но АБС - не разу неотлип, правда - я его берегу, неотрываю деталеи, дожидаюсь пока стол остынет, тогда деталь сама отскакивает. Уважаю блогера и его мнение, но настоятельно советую попробовать этот стол.
Тоже имею ULTRABASE - ANYCUBIC i3 MEGA, зависит от формы детали!!! Некоторые не отходят при печати, а более сложные - отходят ещё как! Отлипает от стола очень легко, это правда. Ищу вариант фиксации (клей).
Клей карандаш испортился и в продаже не смог найти тот к которому липнет хотя и брал Эрих Краузе. Попробовал лак для волос Прелесть 6 номер. Для АБС отлично, а ПЛА липнет и на голое обезжиренное зеркало. По описанию лак очень похож на спец клей для 3д печати. Наносить его на принтере не обязательно. Я снимаю зеркало, распыляют лак в ванне потом ставлю обратно.
Перешел с АБС-сока на энтеродез+водка(спирт) (пропорции 1 пакетик(5г) развести в 100мл водки) говорят именно из этого состоит 3D-клей, цена вопроса около 200р
Мало кто знаком с таким отличным адгезивом как Krylon Kamar Varnish, используется он как защитное покрытие для художественных работ. Несомненный плюс этого состава в лёгкости нанесения и мертвой хватке АБС к столу. Также отлично удаляется со стола водичкой и шпателем ( соскабливается), пользуюсь не один год и полностью устраивает.
Пользуюсь клеем БФ. Перепробовал множество вариантов и остановился именно на БФ. Есть легкий способ чистить стекло от этого клея - минут 5 держать под струей горячей воды. Именно горячей, чтобы пар во все стороны)) Слой клея потом снимается как тряпочка, стоит лишь маленько поддеть шпателем. Может быть можно залить кипятком, но я не пробовал.
Со веменем забил на калибровки. В начале печати просто кручу ручки настройки, чтобы было нормальное прилипание. Никакой траты времени перед печатью. Для точной печати - рафт в один слой. Но, как показала практика, и он не нужен. А чтобы не отлипала - клей от FDPlast. Он идеален. Перепробовал всё, что возможно. Никакого шаманства не нужно. Прыснул и всё. Подложка - стекло. 250р. за 4шт. идеально ровных подложек. Загрязнилась - положил следующее. Закончились - очистил ацетоном. А 3Д-клей прилепляет намертво и модель сама отскакивает, когда подложка остыла. ЗЫ. Этот 3Д-клей всегда есть у производителя - FDPlast. Купил пару катушек PETG по 1кг за 900р./шт и в довесок пизирёк клея. Одного хватает на год-полтора.
размазюкивал предыдущий слой и потом по нему (не высохшему) еще добавлял-развозил нового... это неплохо работает. В качестве тряпки хорошо идут волокнистые салфетки, которые остаются от "мокрых салфеток". Их можно мыть сколько угодно, пока не надоест.
@@KiR_3d мочалочка для посуды отлично подходит ))) с одной стороны помягче с другой пожоще… хотя у меня состав успеха это действительно правильная температура (повыше) правильная калибровка сопла относительно стола… ну и может стол ultrabase от anycubik
Большое спасибо! Использую клеевой карандаш для печати небольших моделей и синий скотч для печати больших. Лак "Нелли" почти не использовал из-за запаха. Нужно будет попробовать достать клей, о котором вы рассказали.
Пробовал БФ-2 - по ходу, мне бракованный втюхали. Не липнет абсолютно ничего, но отдирать относительно легко, плёнка получилась довольно эластичная, соскребалась лезвием. Я остановился на первом попробованом варианте - PVP клей Leo.
Спасибо!!!! Обычный канцелярский клей клей карандаш на секло очень помог!!! У кого принтер Ender 3 Pro сразу говорю: выкидывайте нахрен штатный магнитный коврик. Ставьте стекло 4 мм, размер 230х230 и все мучения у ва исчезнут!! Далее канцелярский карандаш и будет вам щасье!!
Попросили меня напечатать запчасти для авто, покрепче, со 100% заполнением, из чего нибудь поизносостойчее. Решил израсходовать старый ненужный абс. Всё равно валяется без дела. Деталь цилиндрическая, шаблон крышек и заполнения мой любимый концентрический.. Ооо, что я только не делал, рвёт со страшной силой. Промучился 2 дня , что из этого вынес. -1) добавлено ещё позже, просто для меня это само собой разумеется, а кому то откровение. Сильнее греть стол. Проблема в штатном нагреватель. На 12 или 24в. Его и до 100гр не хватает. Прошивка норовит остановить печать изза срабатывания антипожарных настроек. Я добавил второй нагреватель на 220, а штатный оставил. Они вдвоем у меня могут хоть на 150 стол прогреть без проблем. Кочегарит будь здоров. Я ставлю 130, все ниже описанное происходило на таких уровнях нагрева. Сюда же оставляю напоминания закрывать окна избегать сквозняков и не использовать обдув детали. Ну и принтер желательно закрытый кубик, я же тупо на анете а8 все это делал. Чего не советую делать. 0) вспомнил позже, не мог не добавить. Не делать концентрический шаблон заполнения если требуется 100% заполнение. Только линии и крест на крест. Только это помогло в финале добиться идеального присоса после всех ниже перечисленных мер. Без этого хоть самую малость, но всё равно подрывало краешки. А это влияет на качество целого доброго сантиметра, так как слои начинают зарываться друг в друга, пока не распихаются в стороны и подрыв не устаканится. Частично можно этот эффект нивелировать уменьшением потока вручную прямо во время печати, чтобы хоть как то спасти деталь. Это сложно и трудоёмко. Обязательно надо бороться за полное отсутствие даже намёка на подрыв, он портит именно внешний вид за счёт выдавливания наружу внешних слоёв. 1) слои делать как можно тоньше. Да, дольше печатать, зато тянет меньше. Особенно, если печатать максимальными размерами сопла. У меня 1,2мм))) Вы масло то намазывайте, а не накладывайте. Отсюда сразу совет их не использовать. Чем тоньше ширина линии, тем меньше крючит, но дольше печатать. 2) температуру прям на Нижний порог возможного. На моей катушке указано 230-240. В итоге поймал грань 215. Выше на 220 уже ацки крючит, ниже на 210 уже как тесто, колбаски на поворотах задираются. Это абс, напоминаю. Такая получилась температура. 4) брим. Я с приходом эпохи педжа давно позабыл эту штуку и отвык, раньше мучился, отдирая брим, какой кайф печатать без него. Но для абс брим это всё таки мастхев. Особенно, когда дно круглое. Оно как сфинктер сжимается, на детали 50мм ужатие составляет до 2-3 мм с каждой стороны. А я раньше думал, что деталь открывает из за сгибающих наверх сил. 5) адгезив. Сейчас использую только пла, педж и на новый год печатаю массово подарки режимом ваза прозрачными сбсами. Всему этому хватает за глаза клеевого карандаша. У меня оригинальный scotch от 3м. Печатаю только на стекле. Никаких магнитов и пеи... Упомянутому абсу этот карандаш как мёртвому припарка. Причём мой фирменный способ нанесения - на мокрое стекло с подрастворением - работает чуть лучше, чем на горячее чистым карандашом толстым слоем. Так только хуже, он и на 130гр столе сохраняет эластичность и спокойно подрывается. Пришлось снова вспоминать древние рецепты абс джуса. К нему на стекло конечно ничего не сравнится, боялся как будет снимался деталь, но ничего. После остывния джуса просто отслаивается сам начисто вместе с деталью, становясь навсегда его частью. Поверхность получается просто зеркальная, по сути это то же как и на чистое стекло вообще без адгезивов. Поэтому важно делать его тем же цветом. И ещё, в процессе случайно положил салфетку, смоченную джусом на стол, дело было на кухне, на столе клеенка. Пара капель размазались и испачкали. Оттереть не удалось, успел засохнуть. Потом смыть не получится ничем. Ацетон быстрее смывает краску с клеенки, другие растворители не помогут, джус ведь сам из ацетона. Слышал кто то хвалил такую клеенку, только на самоклейке, как адгезив, клеют его кусочком на стол принтера, пластик в него по сути вплавляется, как с моим кухонным столом. Как по мне, ну такое себе. Да, работает, но что потом с поверхностью. Если неважно, то вполне себе способ имеет право. Фух, вроде ничего не забыл, надеюсь кому то помог.
Вчера впервые опробовал этот самый крутой клей для FDM печати (купил в fdplast) - напечатал на гладком боросиликатном стекле большую коробку ABS пластиком. Коробка напечаталось идеально, ни один угол не отошёл. Но когда напечатал крышку и на следующий день начал отделять её шпателем полностью остывшую, из центра стола вместе с нею оторвались здоровенные куски стекла. В общем стол испорчен. А то что деталь после остывания сама отойдёт - это ещё не факт.
Всем доброго времени. "Лайк" Дмитрию. Ещё желательно сушить филамент непосредственно перед печатью - меньше усадка - меньше вероятность отставания от поверхности...
Столярный PVA момент + спирт изопропиловый. Брызгалка любая типа "Роса", держит мертво. Смывается водой. Отстает легко, достаточно на холодную чуть поддеть стаместкой. Если большая площадь детали и все-таки прилипло сильно (скорее всего бухнули много клея), просто ставите под проточную теплую воду, пара минут и деталь отделяется сама.
Эх, Дмитрий, самый действенный и бюджетный способ и не знаете. Прошел я эти клеи карандаши, хорошо работают если качественно сделаны, но у всех них качество скачет от партии, поэтому не советую никому, дороже выйдет. По поводу самого бюджетного и качественного метода, это обычный клей ПВА, отличная многоразовая адгезия, печатать можно по кучи раз, детали после печати отлично отлипают, так же без проблем можно удалить водой и скребком. В общем самый лучший метод который я использовал, о котором почему то очень мало людей знает.
я пва развожу водой примерно 1 к 3 и мажу холодный стол перед печатью. Получается очень тонкое и ровное покрытие с хорошей адгезией. Печатаю только петг, отлично липнет.
+++ Чисто случайно первый раз попробовал и это оказался очень хороший адгезит ,единственное я обнаружил что так работает только клей ПВА №201 фирмы KrasLand, на раз 5 точно хватает, качество поверхности конечно зависит от прямоты рук когда размазываешь шпателем. Удалять достаточно просто я делаю так: ставлю разогреваю платформу градусов 45 , мочу одноразовую тряпку (они по размеру стола просто идеально подходят) и накрываю ей платформу немного прижимая рукой чтобы весь клей смочился , через 3-5 минут убираю тряпку и с края плёнки немного поддевая снимается целой плёнкой со всего стола, если кто не хочет париться ацетоном оттирается хорошо. Ещё чисто случайно обнаружил метод когда нанёс клей на сильно разогретый стол , если клей не размазывать то он получиться слоем высотой с зазор , ато и больше, в клею при быстром засыхании образуются пузыри и при печати первый слой буквально впаивается в этот слой клея - если честно настолько хорошее прилипание к столу ещё не знаю для чего применять , нету надобности и так всё на размазанный слой липнет , а в этом случае это одноразовый слой и отодрать можно без титанических усилий. Пойду щас пробовать нейлон последним способом клеить , только у меня пробник дико отсыревший.
У нас проще купить изопропиловый спирт. Использую его для растворения/разбавления БФ-2. Отлично работает. Если нужно "освежить" покрытие -- просто распыляю изопропиловый спирт на стол и даю высохнуть. Пробовал с PLA и PETG.
Осмелюсь сделать рац.предложение которое использую сам. И под клей карандаш или БФ-2 и не только. Стелкло заклеивается очень тонким и очень липучим прозрачным канцелярским широким скотчем. Шов-в-шов. Пузыри можно иголкой схлопнуть. Потом сверху клеем. У меня все проклеивается и клей ошибки в швах и проколы - все сглаживает. Когда поверхность надоест - просто отдирается весь скотч со всеми слоями отходов и выкидывается. Стекло как новое. Отклеить его движением детали, нажимом и т.д - нереально. Во всяком случае у меня таких случаев не было. Даже когда отдираешь кое где тянется тяжко и рвется. Но его легко можно бумажным ножиком счистить.
Как не смешно бы это звучало, но попробуйте нанести на стол тёмное пиво. Наносится "на горячую" кистью, в несколько слоев, высыхает быстро. На ощупь должна получиться слегка липкая глянцевая прозрачная пленка. Держит даже АБС! Не оторвать до остывания. Повреждения легко замазываются простой водой: надо просто растворить плёнку и размазать место повреждения. После этого метода перестал пользоваться БФ-ом. Поверхность деталей получается зеркальная.
Мало ли кому пригодится. Метелан Винил, теперь только им пользуюсь. Отлично (на мертво) держит петг и пла а после остывания не сложно отделяется. Не насыхает буграми, скорее даже не ощуется его слой. На других пластиках не пробовал. PS. это на подложке родной эндера 3 Разводится жидко. Чуть гуще воды. Что бы пузырки воздуха, при взбалтывании медленно очень подымались. Первый слой, после снятия очень гладкий.
Почему никто не говорит про канифоль, растворённую в ацетоне? Берёшь кусок канифоли примерно 0,5 см^3, заливаешь 50 мл ацетона (да на глаз, если очень липко получится - можно ещё добавить). Смачиваешь тряпочку, протираешь стекло. Стол можно не греть (для PLA). НО! Если предварительно намазать стол клей-карандашом, сверху протереть влажной канифольной тряпочкой, да ещё и нагреть стол - получается очень липкое основание, которое долго не высыхает. При этом деталь в конце нормально отходит, и можно печатать новую, ничего не обновляя. Через несколько печатей можно снова немного протереть влажной канифольной тряпкой
Вырезаете из акрила по размеру стола кусок, крепите его к столу, наждачной бумагой делаете шероховатость и печатаете без подогрева стола, Аbs, pla, petg липнут на Ура! Акриловое стекло лучше брать потолще хотя бы 8-10мм. Можно и 3 мм использовать для мелких по площади деталей.
Лак для волос не плохо держит, но на небольших деталях, большие начинают отклеиваться на углах, смывается водой. Клей карандаш держит отлично, чтобы не портил низ у детали надо чаще менять, мажу на нагретый до 60-70 гр. стол. Калибровку стола с клеем надо делать до нанесения, тогда экструдер будет "впечатывать" первый слой в клей.
Я для печати PETG спер у жены хороший лак для волос, просто пшикнул на стол в область печати отлично все держалось) при чем даже без подогрева стола. Из минусов только то что все вокруг засирается этим лаком, а на работающем принтере ещё и в кулер радиатора хотэнда затягивается... Но метод рабочий и пока стол был без подогрева лично меня очень выручал.
AMERICAN CREW hair gel (разведённый с водой чтобы дешевле) очень хорошо работает для PETG. После остывания, сам отлипает от стола. PLA так-же. Смывается водой. Запах приятный. А вот ABS нет. Ничего крепче растворённого ABS филамента в ацетоне не нашёл.
Что скажете про магнитное покрытие стола?) на моём примере Cobra 2 Pro модель не отлипает только при температуре стола 80 градусов- PETG, но зато углы загибает немного. думаю как раз изза высокой температуры, или сильного обдува. Попробую заказать такой клей
БФ-2 со стола можно соскабливать соплом, не то, чтобы я пользуюсь эти методом, но один раз сопло не выставил по уровню и оно сняло слой клей без повреждения стола с ультрабазой. Просто как вариант. Принтер flyingbear ghost 4.
Спасибо за интересное видео. Добавлю, что покрывать клеем стекло для деталей из пластика PLA вообще не нужно. Иван Миранда в своем видео Kj4Xz3DwGSQ объясняет: «Стекло или зеркало надо тщательно помыть в мыльной воде, насухо вытереть бумажным полотенцем и никогда не прикасаться к нему руками. Если прикоснулись, то вам нужно повторить процесс очистки. Печатайте на чистом стекле! На чистую поверхность детали будут прилипать очень хорошо. Не нужен клей, не нужен лак для волос. Поверхность отпечатанной детали будет очень чистой, блестящей и абсолютно плоской. Печатает Иван при температуре стола 70 градусов. Т.к. на поверхность стекла оседает пыль, он чистит зеркало где-то раз в месяц при том, что печатает ежедневно. Не используйте алкоголь для чистки, только мойте стекло. Если чистить поверхность алкоголем, то хотя он и удаляет загрязнения, но оставляет очень тонкую углеводородную пленку, которая ухудшает прилипание печатной детали к стеклу.»
Про углеводородную пленку судя по всему правда, после pla мне только одну деталь petg удалось распечатать, протер стол водкой и приехали, как будто рейнстопом стекло намазали, что я только не делал, учту, спасибо
Лак Прелесть Professional 6. Именно такой. Липнет все. Смывается водой. Долго, сопливо, но смывается. Стоит дешево, продается почти везде. Использую его в 90% случаев и PVP карандаш для PLA.
Ребят не надо оттирать растворителями бф2 надо просто стекло положить на 3-8 часов воду и бф2 отойдет сам пленкой,вода подойдёт любая ))))я думаю кто печатает на стекле как я у вас стекла сменные,так что на одном печатаете одно отмыкает)))
сравнивал целую кучу клеев карандашей, бф6 , скотчей, флюс скф на petg так как у меня он плохо прилипал, что то работало хреново а что то вообще не работало, безотказно работал при 100% повторяемости результата plastik71 который жидкий. Наносил кисточкой и ждал высыхания пару минут , запускал печать без всяких юбок плотов, первый слой идеальный , держица деталь отлично, снимал шпателем без труда, смываю лак изопропилом
Наносить на холодную или на горячую? каждый раз надо заново его наносить? Не пробовал изопропилом разводить, чтоыб деталь сама отскакивала при остывании?
Сейчас пока едет адгезивное покрытие для стола печатаю на каптоновый скотч. ABS на 95 градусах держит замечательно. Про остальные пластики и говорить не стоит. Минусы- дороговат, нужно повозиться, что бы аккуратно наклеить. При использовании шпателя часто повреждается и приходится переклеивать. БФ как то отодрал вместе с деталью и куском стекла от стола )))
БФ2 отмывается замачиванием салфеткой смоченной спиртом (лучше ацетоном) и потом скребком. После каждой печати прохожусь мелкой наждачкой. В результате нарастания слоя нет вообще. Вместо этого сформировался идеально ровный матовый слой похожий на заводское покрытие. Деталь после остывания всегда отскакивает сама. Кайма не требуется.
БФ 2 легко счистить со стекла растворителем 646. Наливаете на стекло промокаете тряпкой, и засовываете в целлофановый пакет минут на двадцать. Клеевой слой размокает и счищается просто на ура.
Жидкость клей для холодной вулканизации попробуйте, наносится легко и ровно, счищается тоже легко, нанесённая поверхность напоминает резину , продаётся в магазинах для шиномонтажа, там же можно прикупить растворитель(буферный очиститель) занятная штука кстати.
Недавно выяснился один нюанс - оказывается PETG липнет на гладкое стекло, смазанное клеем для 3Д печати от FDPlast, гораздо хуже, чем на чистое стекло. Специально проводил эксперимент - одну половину стекла оставлял чистой, другую смазывал клеем. При этом ABS и HIPS липнут на стекло с этим клеем на ура. PETG у меня от gReg.
Простой рецепт простого бомжатского "3д клея" для печатающих АБСом: Обрезки-остатки-подложки растворяем в ацетоне, я использую банку от вейп жижки, она не растворяется ацетоном, Раствор по густоте, как растительное масло, выливаем на горячий стол, быстро размазываем и готово. Проблему с отлипающими углами решил полностью. Цена - копейки, пол литра ацетона 60-80р. Ну и немного увеличиваем по высоте первый слой конечно.
"Магазинный" 3d-клей - это спирто-водный поливинилпироллиддон. Если нет возможности купить клей, то ПВП продается в аптеке под названием Энтеродез. Пакетик Энтеродеза в 5 граммов, 200 мл воды, 200 мл изопропанола; трясти до растворения - и клей готов. Есть вариант для более быстрой сушки (уменьшаем количество воды), который при обработке горячего стекла дает неравномерное покрытие, но с применением силиконового валика на холодном стеклкле позволяет добиться шершавой поверхности, которая хорошо держит детали с малой площадью первого слоя.
из опыта. Лак для волос - пойдет для petg, abs отлипает. Сложно удалять, сложно наносить не загадив принтер. Клей карандаш -перед использованием нужно дать высохнуть. пойдет для petg , abs отлтпает, сложно удалять, получается только с горячего стола, отпарив влажной тряпкой. Сейчас печтатю только на растворе абс пластика в ацетоне и то с ним на квадратных деталях из абс приподнимаются углы. Удаляется просто, ацетоном. Использую 3мм зеркала из икеи.
@@MrBirdshell666 какие повороты..ну реально же фигню написал.. я пользуюсь карандашом смочил тряпку и слегкостью все стираеться с холодного стола а ты пишешь что сложно удалять. темболее бред с горячего удалять стола)))))) вода же должна растворить клей а на горячем просто испариться не успев растворить
Aleks N у меня не удаляется, дальше че? Вот тот синий краузе. Пока не отпаришь. Так же и с лаком. То что стол греть до 100 не обязательно чтоб не испарялось сразу не доходит?
Клей-карандаш нужно наносить на холодный стол (на горячем будет комками). И тонким слоем, толстый не нужен даже вреден - в 1 заход, изредка через 5-10 печатей на этом месте обновить. Если стол с виду не очень - промыть, высущить, обезжирить и с нуля опять 1 слой.
Раньше пользовался клеем-карандашом, именно эрих краузе, другие были хуже. Качество поверхности было не очень + кусок стекла оторвался. По Вашему совету прикупил the3dm, заказал через их сайт, цена 350 +доставка через боксбери если не в Уфе. Спасибо за совет! Клеит отлично, лучше карандаша и числой поверхности. Поверхность эникубик ультрабэз ерунда, поверхность не лучшего качества и плохо прилипает, купил боросиликатное стекло
Пытался раза 4-5 печатать на на обратной стороне ультрабейз пластины(она металическая), + этот вот клей с красной этикеткой и надписью 3D, купил на озоне, производитель ООО "Омега". Отваливается всё. Стоит соплу задеть какой-то волос и оно утаскивает недопечатаную модель в сторону. Пробовал наносить в 3 слоя, сушить этот клей,- результат от этого не менялся. Может быть он только по стеклу... Материал PETG, сопло 235, стол 80. Пробовал менять температуры в диапазоне 10 градусов, плотнее калибровать стол, но результат неизменный,- отваливается всё абсолютно. Может быть я неправильно пользуюсь этим чудо клеем? Пробовал обезжиривать поверхность перед его нанесением,- то же самое. Попробовал обработать этим клеем ультрабазу, поскольку с ней обратная проблема,- иногда изделие слишком сильно к ней липнет. Изделие отвалилось, но позже, в середине печати... Это что за жидкость такая странная, может быть мне подсунули подделку? ))))))
Всем привет. Много времени боролся с тем, что никак ABS не хотел липнуть к стеклу. Принтер Tevo Tornado 2018 года. Испробовал всё. И лак для волос, и клей-карандаш и скотч. В результате нашёл решение. Во всех обзорах забывают сказать КАКОЙ нужен клей карандаш. А точнее на какой основе. Так вот мои друзья. Клей-карандаш должен быть на PVP основе. Потому что практически все остальные на PVA основе. Если интересно, то я пользуюсь фирмой INDEX.
Прекрасный обзор. Вот знаю еще одно. Покрытие что то подобное типо магнитной площадки. С которая гнется и по факту съем детали производится путем просто лёгкого сгибания самой подложки. Что то подобное я видел. Но не знаю как называется
@@SorkinDmitry хотел попробовать. Очень уж заманчиво они смотрятся. Хотя бы под pla, sbs, petg. Бог с ним abs. Хотя бы какие нибудь не отрывать и просто снимать и не мазать ничего если можно. Хотя насчёт бф 2 попробую.
@@watermelonjones625 На Wanhao Duplicator 6 применяется. Стол стальной, а подложка с магнитным основанием. Похожа на резинку, очень мягкая. Главное обезжирить перед печатью - ПЛА липнет отлично. АБС не печатал.
@@uhbufyfnjk4050 я видел подложки продаются на алике. Вопрос насколько они качественные. Думаю что абс может поднять. Хотя если хороший магнтит то почему нет.
@@watermelonjones625 печатал HIPS - там температура 240, стол 85 - примерно как и ABS. Держится на магнитной основе намертво, еле оторвал. Ничем не мазал, протираю перед печатью спиртом или ацетоном.
Как убрать БФ-2 со стола, накрываем тряпочкой весь стол и пропитываем тряпку ацетоном, сверху чтоб меньше воняло можно закрыть кульком, ждем 20 минут и клей отслаивается сам от стола, и без всяких механических воздействий. Иногда не хватает одного раза, нужно повторить.
С тех пор как начал использовать пва и Бф-2 забыл, что такое проверять модель. Ни как первый слой ляжет, ни отошла ли модель в процессе... Нажал печать, ушёл, пришёл снял готовую.
юзайте ядреный сахарный сироп, можно на квасе. сахара не жалейте и на стекло. высота первого слоя чуть больше толщины лезвия канцелярского ножа. то советуют по бумажке, я так оригинальное покрытие испортил от принтера.
Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Предлагаю растворить в дихлорэтане немного пластика и тонким слоем нанести на стол, можно вовремя печати смазывать отлипающие элементы. Пробовал не плохо держит.
@@easyelectronicsru это вы для того что бы просто не быть согласным с моим мнением? Уважаемый, я просто поделился своим опытом, принимать его или нет-дело каждого, или срач вам нравится?
В качестве клея использую фармацевтическое связующее Поливинилпирролидон. Безумно похож на 3dклей. Водный раствор не оставляет заметного следа на стекле. Наношу салфеткой.
Бф-2 можно растворить спиртом, но только при условии что он не лежал продолжительное время, в районе месяца, тогда только механическим путем. Я на стекло кладу салфетку и поливаю изопропиловым спиртом, можно даже чуть нагреть стол, и через минуту клей прям соплями можно вытирать
Отличный обзор! Может кто-нибудь тут в коментах уже упоминал, но вдруг нет. Попробуйте Plastik 71 тоже есть в Чип и Дипе, около 100р стоит флакон. Печатаю petg. Держит модель отличнейше, даже когда печатаются какие-то большие модели. Еще он легко удаляется 646 растворителем. Ну и да, он токсичен
![[Устарело] Калибровка ускорений и рывков 3D принтера](http://i.ytimg.com/vi/t5dJHWF-RGo/mqdefault.jpg)
![[Устарело] Калибровка ускорений и рывков 3D принтера](/img/tr.png)
По поводу 3д клея если кого жаба душит, то в аптеке берем энтеродез 100р разбавляем 100мл спирта и доливам воды, чтобы общий объем был 0.5л. Смачиваем салфетку и протираем нагретый стол. Рецепт взят на Пикабу автору респект давно пользуюсь.
А я просто покупаю самый дешманский лак для волос в баллоне. Вообще на ура, удаляется влажной салфеткой очень легко
*БФ2 я разбавляю изопропиловым спиртом* 1:5 и наливаю на холодное стекло/зеркало тонким слоем. Можно залить сразу несколько стекол для разных пластиков или просто прозапас.
Сутки на высыхание (можно больше) и на печать.
После первой печати спирт окончательно выветривается (может немного вонять изопропилом первых 10-20 мин) и покрытие становится прочным как стекло.
_Больше я его не мажу и его мне такого покрытия хватает на 6-9 месяцев частой печати ABS пластиком - 99% я печатаю только им (отпечатано более 40 кг)._
Печатаю до того момента когда клей утратит свою эластичность и начнет трескаться - тогда покрытие нужно заменить.
Я ставлю новое стекло заранее намазанное БФ2, а старое кладу в тазик с водой и оставляю на 3-5 суток. Через указанное время БФ2 отходит от стекла сплошным листом и ничего скрести ненужно.
*Минус* клея БФ2 это слабая адгезия на низких температурах. При температуре ниже 70С модель начинает отклеиваться, при температурах ниже 60С деталь просто отпадает от стола.Это нужно учитывать при печати пластиком типа PLA и при интенсивном охлаждении первых слоев модели.
*В остальном сплошные плюсы:* отлично держит, долговечный, не требует постоянного обновления, красивый гладкий первый слой, деталь легко снимается со стола после остывания.
*ПыСы:* Нужно быть внимательным при печати нестандартными пластиками. К примеру при печати нейлоном важно подобать высоту первого слоя или же печатать на рафт иначе модель можно будет снять вместе с кусками стекла или же не получится снять вовсе.
*Всем разумной адгезии и безумного везения)*
1:3 БФ2 и Медспирт стол + 55 нечего не отваливается, минут через 10 после начала печати вообще можно стол отключить , деталь не оторвешь :) только с помощью шприца с иглой и спирта деталь отходит (Пешком :))от стола.
Да и БФ2 должен быть свежий они 3 месяца до конца срока годности
Дима, вещаю ЛАЙФХАК для БФ~2:
чтобы выровнять слой клея на стекле отлично подходит стальная губка для мытья посуды. Стекло не царапается , а поверхность клея матуется и липнет к ней по моим ощущениям лучше. слегка прохожусь по всей поверхности стола или в зоне печати перед печатью - всегда все ровно и красиво , никаких наплывов.
для клея карандаш - наплывф удаляются на теплом столе с водой . соблюдая технику безопасности естественно.
Пересмотрел все Ваши ролики, некоторые вещи ещё не догоняю, но это дело времени. Спасибо за науку.
Дмитрий, спасибо за информативные видео! Печатаю на клее ПВА Момент, строительный для склейки дерева, отлично держит АБС, не отклеивается, хватает на 3-5 печатей. Если нужно поменять покрытие - отмачиваем и все дела.
Нейлон и PETG тоже хорошо липнет к нему. Но только на свежий слой. К пересохшему плохо.
Всем ещё раз доброго суток.
Дмитрию ещё раз пламенный привет.
Хочу поделиться нашим способом. Особенно он выручает нас в настоящее время, когда уже 2 недели приходится печатать мягкими филаментами (rubber и flex). Проблема в том, что rubber и flex оказались самыми плохо держащимися на столе материалами за весь наш небольшой опыт печати. Использовать специальные и экзотические материалы-адгезивы, для нас не рационально, т.к. мы не занимаемся 3D-печатью профессионально - печатаем исключительно для внутреннего пользования для экспериментальных прототипов наших опытных устройств. Естественно у нас есть печь для сушки, и материалы обязательно сушатся перед печатью. Раньше, для rubber и flex, мы использовали ПВА, но, как оказалось, ПВА ПВА рознь. Первый ПВА, который мы применяли, более-менее держал деталь. Последний ПВА вообще не держит деталь - ситуация просто абсурдна - деталь просто не держится на столе, причём при полном отсутствии (спасибо сушке) усадочных деформаций.
Придумали следующее:
1. В слайсере выставляем 4 контура брима - то есть, небольшую ширину брима, но такую, что бы она была небольшим буфером между клеем (каким, будет ясно ниже) и деталью;
2. Перед печатью на холодный (комнатной температуры) стол наносим на стол сок ABS (на соке ABS, rubber и flex гарантированно держатся первые 10-12 слоёв, потом всё таки края начинают очень по немногу, но неотвратимо отставать от стола);
3. Начинаем печатать (стол, естественно, с подогревом 120-110 градусов);
4. Когда деталь "вырастает" на 2-3 мм, ставим паузу в крайних габаритных положениях головки относительно детали, и проходим по контуру брима супер-клеем (цианокрилат) - очень важно (!), что бы между контурами (линиями) брима и внешним контуром (линией) детали не было зазоров - линии должны быть хорошо склеены друг с другом - то есть очень важна настройка печати первого слоя;
5. После проклейки контура возобновляем (снимаем с паузы) печать;
Во время печати держит железобетонно. Держится даже после остывания - трещит, в некоторых местах, лопается плёнка из ABS с супер клеем, но продолжает держаться, однако, при желании, с небольшим усилием удаляется со стола рукой (естественно, вместе с плёнкой ABS - стол в месте брима остаётся чистым), но, ещё раз, после остывания (!) - сразу после печати неостывшую до конца деталь удалять нельзя, хотя реально - в противном случае, деталь может деформироваться, вследствие неполного остывания её материала.
Единственный недостаток - едкий запах - после нанесения супер-клея, надо быстро проветрить помещение или выйти на какое-то время, и подождать, пока не выветрится запах клея. После печати брим обрезается вместе с остатками клея и деталь практически идеальна, без деформаций и без усадок. В качестве первичного слоя не обязательно применять сок ABS - можно какое-то другое вещество (просто он нам больше "зашёл") - главное, что бы оно не пропустило супер-клей на сам стол, иначе отчистить потом стол от супер-клея будет, мягко говоря, проблематично.
Всё - надеюсь, кому-нибудь данный способ поможет, как нам))...
Всем удачи и чистой печати, Юрий
Справиться с суперклеем и не только поможет Димексид
Недавно открыл для себя способ по избавлению отлипания. Стол с подогревом, специальное покрытие. Маленькие детали (тестовый кубик и т.п.), печатает отлично, но когда дело доходило до больших печатей, там отлипали края. Стол ровный, печатаю пока PETG. Думал сквозняки, усадка, натяжение, да чего только не думал. Использовал покупные клеи для 3D печати, ничего не помогало. В итоге стал поверхность стола протирать коньяком, там и спирт и сам по себе довольно липкий. В общем теперь держит хорошо и отрывается с небольшим усилием после печати.
что такое значит специально покрытие?
Может кому пригодиться, печатаю ABS и PLA на стекло покрытое тонким слоем клея ПВА. После остывания модель просто лежит на столе. С нагретого стола не оторвать! Отмывается легко теплой водой.
О, как раз 50 литров пва в гараже, и 75кг абс, надо кому?
А как делаете пва тонким слоем: кисть, спрей для масла или просто из флакона?
Стекло матовое или глянцевое?
@@znovuwin я размазюкиваю лезвием от канцелярского ножа(как шпателем)
@@d254nk_channel я попробовал магазинный адгезив с спрее, наношу безворсовой тряпкой. Про клей забыл как про страшный сон
Дмитрий, здравствуйте, очень нравится ваш канал, очень толково всё объясняете. Хотелось бы что бы вы сделали обзор проблемы печати вертикальных поверхностей связанных с вобблингом оси Z и перепадами температур, визуально они очень похожи: волнистая поверхность. Кажется такого видео на ютубе еще нет. Спасибо!
Как вовремя вышло видео!!! Очень хочется печатать АБС-ом, но я новичок и обматерился, пока печатал им. Спасибо огромное!
Печатаю ПЛА. Пробовал раствор клея БФ, клей-карандаш, но остановился на лаке сильной фиксации для волос. Держит хорошо, отдирается без особых проблем для стекла, оттираю спиртом (можно водой). Пользуюсь этим способом давно никаких отрицательных последствий для кинематики принтера не заметил. Основание детали получается глянцевым.
Подтверждаю про лак. Больше года печатаю на боросиликатном стекле (на столе с подогревом) PLA/ABS. Лак напыляю в 5-8 слоев пока стекло не помутнеет, вдали от притнера. Держится он от нескольких недель и даже месяцы. Теплой водой смывается легко.
Добрый день. А лак лучше наносить на холодный стол или уже разогретый?
@@chelovekparohod Я по разнобу делал, но вроде и так и так работало. Т.е. сначала снимается стекло, отмывается от старого покрытия, фетом быстро просушил. Дальше несколько слоёв нанёс и назад к столу приклеил. Это обычно живёт печатей 20-30. Может и больше.
Потом бывает что какая-то делаль лак отдирает, но тогда на горячую попрыскал один слой, типа обновил, предварительно все механизмы прикрыть, чтобы туда лае не попал, и дальше нормально печатает.
У меня стол максимум греет до 60 градусов. Самое плохое когда случайно на это упадёт капля воды или еще какой-то жидкости. Тогда приходится всё смывать и наносить заново. Поэтому не держите никаких жидкостей и напитков вблизи.
Старое покрытие БФ-2 можно не удалять, а перед каждой печатью немного протирать безворсовой тряпочкой, смоченной в чистом спирте. Тогда верхний слой клея размягчается, разглаживается, не увеличивается по толщине. И печать происходит на нем как на только что нанесенном.
Спирт с сахаром идеальная адгезия для PLA и смывается обычной водой. Беру сахар, три столовые ложки на 50мл горячей воды, размешиваю тщательно и добавляю 20-30мл спирта. В последнее время полюбил рецепт из красного вина, желательно где больше всего сахара. 50мл вина хватит на очень долго, адгезия безупречная. Для адгезии ABS использую бутылку настойки мяты перечной из аптеки, тоже идеально прилипает.
Вандал =)
сахар потом сложно смыть.
@@billgates9751 брехня, отмывается любой теплой водой, добавьте моющего средства заодно и обезжирите.
@@TheZabmix , а кто-то писал что не отмывается ?
@@billgates9751 не имеет значения кто и что говорит, важно то что он снимается без проблем.
Дополнение к блоку про УДАЛЕНИЕ БФ: если замочить стекло в теплой воде (15-20 минут), слой клея легко отделяется пластами - поскрёб ногтем, подцепил и отодрал.
Отличное видео!
Использую просто печать на обезжиренное зеркало. АБС держится и сам отлипает после остывания до 40-50 и ниже. Даже большие и башенообразные модели. Для моделей с острыми углами могу добавить скирт, но далеко не всегда. Как-то нахреначил раствор БФ-2 в растворе изопропанола и сидит оно слишком жестко. Более не юзаю. Оторвал недавно достаточно немалый кусок зеркала в месте старых остатков этого клея. Теперь играю в слайсере в игру "угадай место, где зеркало целое" т.к. пока нет зеркала на замену, а печатать надо.
У меня на стекло чистое прилипает, но не очень сильно. ПЛА и ПЕТГ отходят во время печати иногда, АБС ни разу не дожил до конца печати. Видимо, состав самого стекла роль играет, так как обезжиривать пытался разными составами, всегда один и тот же эффект.
@@SorkinDmitry Возможно, что действительно играет. У меня конкретно обрезок старого зеркала от задней части советской стенки. Не знаю его технических особенностей, но при 105 градусах АБС не оторвать, пока не остынет и поверхность полированная выходит (ну логично). Может еще как-то играет роль теплоёмкость из-за толщины/состава или еще чего.
PETG печатаю на малярном скотче и хорошем толстом слое "карандаша". Тогда липнет гарантировано! Один минус - почти наверняка приходится менять скотч, ну и поверхность выходит бугристая (хотя это можно сошкурить, если нужно).
Просто на стекле с клеем PETG не пробовал - жалко время и стекло (потом отлеплять, искать новое или заказывать - гемор). Про то, что нужен скотч мне написал один забугорный мужик, он конкретно указал, что _нужно,_ т.к. он сам повреждал.
В принципе, снять-прилепить новый скотч - минут пять, если медленно и аккуратно. Приноровился - прикладываешь край к соседнему краю ровно вдоль и накатываешь его пальцами поперек (т.е. не как обычно скотч клеят), так наклеить без перекоса гораздо легче.
Если модель простая, нет каких-то хитрых кружочков и т.п. (как в подшипнике, например) Т.е. нет островков, которые должны иметь определенные зазоры - можно намазать клей без фанатизма, тогда по окончанию печати отлепить будет легче (и скотч может остаться цел).
Интересно, есть ли гладкий малярный скотч (ну т.е. тоже с PEI)? Это было бы идеально.
@@SorkinDmitry У стекол стороны разные. Одна из них плавает при изготовлении на олове(олово). Так вот, часть олова оседает на стекле. Не знаю как оно реагирует с пластиком, но краска на стороне с оловом держится не важно. Попробуйте печать на другой стороне стекла.
Можно узнать сторону с оловом посветив на нее ультрафиолетовой лампой - должна появится флюоресценция. Или капнуть на стекло с высоты 2-3 см воду. Если капля собирается в шарик это "оловянная сторона", если капля широкая/расползается - это сторона без олова.
@@KiR_3d Сами себе проблемы придумали. Самому попробовать нужно и БФ2, карандаш, лак для волос, а слушать одного "забугорного" мужика и слепо предаваться только его опыту -глупо. Не вижу смысла постоянно клеить молярный скотч - плохой вид первого слоя, деламинация при больших деталях, время...
Отлично помог клей-карандаш фирмы Berlingo, Glue Stick с красной крышкой. Намазывал 4 слоя. Первый вдоль, второй поперек, третий вдоль, четвертый поперек. После высыхания клея (примерно 5 минут), клал стекло на стол и включал подогрев. Модель прилипает намертво. Отдирать ее не надо. После остывания стола модель сама с характерными щелчками отлипает от стекла.
Добрый день Дмитрий. Клей БФ2 растворяется очень лекго. Распылите или нанесите кистью изопропанол на стекло с клеем. Уберите стекло в полиэтиленовый пакет. Это исключит испарение спирта в среду и он сможет пропитать клей. Подержите некоторое время и лекго снимите клей скребком. Я использую скребок для стеклокерамических плит.
Карандаш эрих... 👍 Я вторично иногда и больше. После первой печати перед второй мокрой губкой по столу размазать и сразу пуск.
Для большинства деталей использую кайму с отступом 0.3 мм. Отделять проще, а держит так же, как юбка с нулевым отступом.
И каким образом она держит? Она всего лишь выводит экструдер на рабочий режим перед печатью, не более
БФ отлично Сольвентом или Ксилолом удаляется - проверено.
Заместо клей-карандаша можно использовать энтеродез разведённый в спирте.
Если можете достать ПВП К-90 - то это будет совсем бомба - агдезия отличная и при остывании отлипать будет.
Но найти сложно - обычно оптом идёт
А почему ни слова о температуре и скорости? Для первого слоя повыше температуру, пониже скорость. Разница может быть огромной.
в точку. перемучался со всякими соками и пва (клей-карандаш вообще не работал) и понял, что совсем можно обойтись без адгезивов:
достаточно поднять температуру первого слоя до 260-270, скорость первого слоя 10-15 (лучше поменьше, но не меньше 7) и стол подогреть до 60-70, больше нельзя, стекло стола может трескаться при остывании (усадке) пластика. приятный бонус - стол не надо мыть, поверхность прикрепления детали к столу глянцевая (если печатать на зеркале) и деталь после остывания стола отлипает от легкого движения руки (если стол выставлен так, чтобы пластик не сильно впаивался в него на первом слое)
@@nikanetique , спасибо, добрый человек, осваиваю первый день Ulti Steel, перепробовал всякие каляки-маляки, шеллаки и прочие варианты. В итоге поднял до 260 сопло, до 70 стол, уменьшил до 15 скорость на 1м слое - и все как по маслу пошло. Следующую деталюку попробую вообще на обезжиренное стекло положить по такому же варианту.
@@vasco2089 рад, что помогло. я на этом потерял кучу времени, пластика и нервов)
@@nikanetique при высокой температуре пластик твердеет и засоряет сопло, поднимать температуру выше заявленного диапазона опасно.
поднимал t до 280 на петг, пла, абс. ни единого разрыва
Спасибо вам за труд в пояснении нюансов 3D печати, очень много полезного от вас. Бф2 печальный опыт (всё может по тому, что изопропиловым разводил). Карандаш такой как на видео ABS не держал и на нем самом не написано что он PVP ( эта информация только на упаковке). Пока остановился на карандаше марки LAMARK (жёлто-черный)(ABS держится великолепно). Печатаю на калёное стекло, дрыго стол.
Печатаю на ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ. Адгезия бешеная, после печати вполне не сложно отлепить. Всем советую😄
Ультрабазой от Anycubic пользуюсь уже больше года, с отлипанием проблем нет, при том, что почти все модели печатаюся в центре стола. Рецепт - не пытаться отдирать модель на горячую (особенно PETG), а если не отлипла сама - взять не очень убитое трапециевидное лезвие, ввести его под угол модели и одним движением поддомкратить модель (при этом не шкрябая лезвием по столу и уж точно не пытаясь отскоблить модель). И обязательно обезжиривать стол перед каждой печатью спиртом (я изредка ещё дихлорэтаном прохожусь, но это уже лишнее).
отличный канал, спасибо за работу Дмитрий.
Для быстрого съёма модели со стекла,
с недавних пор душевно заходит
балон для заморозки Freezer.
Пользовался несколько раз,
стекло не треснуло.
Брызгал на модель именно.
Огромное спасибо! Именно от Вас узнал об этом замечательном третьем способе. Да дороговато в сравнении с другими средствами, да ждать нужно пока доставят, НО БОЛЬШЕ НИКАКИХ ТАНЦЕВ С БУБНОМ !
Пробовал стоковую "наклейку", оконное стекло + клей и ultrabase.
Наклейка: липнет хорошо (если вдавить первый слой) отодрать деталь после печати сложно.
Стекло (крутые парни печатают на стекле же): заставить липнуть к нему пластик у меня толком не получилось, каждая вторая модель отлипала через 50-200 слоев.
Ultrabase (копия за 20$): липнет намертво, после остывания деталь с щелчком отлипает.
Единственная морока с ultrabase это выставить идеально ровную поверхность и компенсировать кривизну стола и стекла, после этого только протирать спиртом перед печатью.
McPcholkin почему копия? На али я так понял со всеми маркировками 29$. Поделитесь ссылкой посмотреть?
@@SkullBoneys Потому что у меня ender 3, creality скопировала ultrabase под размер стола ender 3, но судя по тому что на официальном стекле от creality есть надпись а на том что пришло мне надписи нет я могу предположить что это копия копии ultrabase.
www.ebay.com/itm/Creality-Ender3-3D-Printer-UltraBase-Platform-Plate-400-Deg-C-Heated-Glass-Beds/183420967871?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
@@McPcholkin понятно. Собираюсь стол отдельно брать именно ultra base для zav
я для себя давно открыл самоклейку Lomond для лазерных принтеров
довольно бюджетно, она многоразовая, то есть на одной пленке можно 20-30 раз печатать, а то и все 50, адгезия прекрасная и поверхность детали прямо таки блестит
скорее всего только ПЛА на ней печатать ну и маленькие детали из ПЕТГ. а все остальное что имеет усадку -не реально!
:) купил PETG, тестовая термобашня отпечаталась ИЗУМИТЕЛЬНО, 4-5 следующих попыток печати - отрывы. Зато следующие с отрывом стекла - теперь пшикаю агнезивом чтобы стекло не выдирало!!!
Тут приходила идея. Оставался клей для пенопластовых потолков и плинтусов, прозрачный такой. Размазал его по стеклу, высох, такой липковатый как пищепленка. Тестирую прутки pla abs petg поджигая край зажигалкой и "туша" как сигарету о стекло. Все прилипли отлично. Но так же отлипли вместе с этой пленкой клея, т.е одноразовая вещь. Буду тестить на печати потом.
Мой опыт 3д печати - клею обычную малярную ленту и промазываю её клей-карандашом - всё отлично прилипает и отлипает !
Заранее извеняюсь за возможные граматические ошибки - я литовец. Несогласен насчет стола ULTRABASE ANYCUBIC, я купил ANYCUBIC i3 MEGA, он пришел с этим столом, пропичатал не мало, но ничего неизменилось, АБС неотлип не разу, мне даже странно что у кого то что то отлипает, я с таким несталкивался. Правда с неилоном пока напичатать неудалось, он отлипает, но АБС - не разу неотлип, правда - я его берегу, неотрываю деталеи, дожидаюсь пока стол остынет, тогда деталь сама отскакивает. Уважаю блогера и его мнение, но настоятельно советую попробовать этот стол.
Да я ж сказал, у меня два таких было: один был как вы описывали, а второй плохой. Мб подделка, мб качество гуляет.
Тоже имею ULTRABASE - ANYCUBIC i3 MEGA, зависит от формы детали!!! Некоторые не отходят при печати, а более сложные - отходят ещё как! Отлипает от стола очень легко, это правда. Ищу вариант фиксации (клей).
Ну вот, ещё не глянул, а уже лайк ставлю. Это авансом за авторитет))
Лак дял волос "прелесть" 6-ка(ultra power) отлично подходит как для abs так и для pla
аналогичным методом тоже пользуюсь раз в месяц отмываю в теплой воде с мылом печатаю в основном ABS 235/ 110
Не пробовал лаки для волос, боюсь что из-за большого разлёта будут осаживаться на движущихся частях принтеров.
@@SorkinDmitry разлет не очень большой,тем более что лак легко смывается теплой водой
А потом весь принтер в говне, которое не отирается ничем
Клей карандаш испортился и в продаже не смог найти тот к которому липнет хотя и брал Эрих Краузе.
Попробовал лак для волос Прелесть 6 номер. Для АБС отлично, а ПЛА липнет и на голое обезжиренное зеркало.
По описанию лак очень похож на спец клей для 3д печати. Наносить его на принтере не обязательно. Я снимаю зеркало, распыляют лак в ванне потом ставлю обратно.
Я уверен что стоило сказать про то чем лучше убрать следы модели в этом видео, а клей и правда классный !
Перешел с АБС-сока на энтеродез+водка(спирт) (пропорции 1 пакетик(5г) развести в 100мл водки) говорят именно из этого состоит 3D-клей, цена вопроса около 200р
Мало кто знаком с таким отличным адгезивом как Krylon Kamar Varnish, используется он как защитное покрытие для художественных работ. Несомненный плюс этого состава в лёгкости нанесения и мертвой хватке АБС к столу. Также отлично удаляется со стола водичкой и шпателем ( соскабливается), пользуюсь не один год и полностью устраивает.
Астрид 3Д печать а его легко достать? Живу в селе
огромный минус это его цена.
Пользуюсь клеем БФ. Перепробовал множество вариантов и остановился именно на БФ. Есть легкий способ чистить стекло от этого клея - минут 5 держать под струей горячей воды. Именно горячей, чтобы пар во все стороны)) Слой клея потом снимается как тряпочка, стоит лишь маленько поддеть шпателем. Может быть можно залить кипятком, но я не пробовал.
Со веменем забил на калибровки. В начале печати просто кручу ручки настройки, чтобы было нормальное прилипание. Никакой траты времени перед печатью. Для точной печати - рафт в один слой. Но, как показала практика, и он не нужен.
А чтобы не отлипала - клей от FDPlast. Он идеален. Перепробовал всё, что возможно. Никакого шаманства не нужно. Прыснул и всё.
Подложка - стекло. 250р. за 4шт. идеально ровных подложек. Загрязнилась - положил следующее. Закончились - очистил ацетоном.
А 3Д-клей прилепляет намертво и модель сама отскакивает, когда подложка остыла.
ЗЫ. Этот 3Д-клей всегда есть у производителя - FDPlast. Купил пару катушек PETG по 1кг за 900р./шт и в довесок пизирёк клея. Одного хватает на год-полтора.
Клей карандаш можно размазюкать мокрой тряпкой. Тогда слой более тонкий.
размазюкивал предыдущий слой и потом по нему (не высохшему) еще добавлял-развозил нового... это неплохо работает. В качестве тряпки хорошо идут волокнистые салфетки, которые остаются от "мокрых салфеток". Их можно мыть сколько угодно, пока не надоест.
@@KiR_3d мочалочка для посуды отлично подходит ))) с одной стороны помягче с другой пожоще… хотя у меня состав успеха это действительно правильная температура (повыше) правильная калибровка сопла относительно стола… ну и может стол ultrabase от anycubik
Про лак прелесть забыл. Это мой фаворит. Пробовал все. От лака ничего ни разу не отклеилось. Даже абс и хипс
Большое спасибо!
Использую клеевой карандаш для печати небольших моделей и синий скотч для печати больших.
Лак "Нелли" почти не использовал из-за запаха. Нужно будет попробовать достать клей, о котором вы рассказали.
БФ со спиртом у меня хорошо отходит при отмачивании в тёплой/горячей воде. Вдруг кому поможет
Я тоже как то оставил стекло в бф2 на балконе ,попал дождь)))и все пол года уже пользую ))
Эх, если бы стекло было съёмным)
@@SorkinDmitry , стекло поставь на стол, и будет съемное стекло 😁😁😁
Застывший БФ растворяется ацетоном.
плюсую, бф2 отлично отдирается под горячей водой
Пробовал БФ-2 - по ходу, мне бракованный втюхали. Не липнет абсолютно ничего, но отдирать относительно легко, плёнка получилась довольно эластичная, соскребалась лезвием. Я остановился на первом попробованом варианте - PVP клей Leo.
Спасибо!!!! Обычный канцелярский клей клей карандаш на секло очень помог!!! У кого принтер Ender 3 Pro сразу говорю: выкидывайте нахрен штатный магнитный коврик. Ставьте стекло 4 мм, размер 230х230 и все мучения у ва исчезнут!! Далее канцелярский карандаш и будет вам щасье!!
Попросили меня напечатать запчасти для авто, покрепче, со 100% заполнением, из чего нибудь поизносостойчее. Решил израсходовать старый ненужный абс. Всё равно валяется без дела. Деталь цилиндрическая, шаблон крышек и заполнения мой любимый концентрический.. Ооо, что я только не делал, рвёт со страшной силой. Промучился 2 дня , что из этого вынес.
-1) добавлено ещё позже, просто для меня это само собой разумеется, а кому то откровение. Сильнее греть стол. Проблема в штатном нагреватель. На 12 или 24в. Его и до 100гр не хватает. Прошивка норовит остановить печать изза срабатывания антипожарных настроек. Я добавил второй нагреватель на 220, а штатный оставил. Они вдвоем у меня могут хоть на 150 стол прогреть без проблем. Кочегарит будь здоров. Я ставлю 130, все ниже описанное происходило на таких уровнях нагрева. Сюда же оставляю напоминания закрывать окна избегать сквозняков и не использовать обдув детали. Ну и принтер желательно закрытый кубик, я же тупо на анете а8 все это делал. Чего не советую делать.
0) вспомнил позже, не мог не добавить. Не делать концентрический шаблон заполнения если требуется 100% заполнение. Только линии и крест на крест. Только это помогло в финале добиться идеального присоса после всех ниже перечисленных мер. Без этого хоть самую малость, но всё равно подрывало краешки. А это влияет на качество целого доброго сантиметра, так как слои начинают зарываться друг в друга, пока не распихаются в стороны и подрыв не устаканится. Частично можно этот эффект нивелировать уменьшением потока вручную прямо во время печати, чтобы хоть как то спасти деталь. Это сложно и трудоёмко. Обязательно надо бороться за полное отсутствие даже намёка на подрыв, он портит именно внешний вид за счёт выдавливания наружу внешних слоёв.
1) слои делать как можно тоньше. Да, дольше печатать, зато тянет меньше. Особенно, если печатать максимальными размерами сопла. У меня 1,2мм))) Вы масло то намазывайте, а не накладывайте. Отсюда сразу совет их не использовать. Чем тоньше ширина линии, тем меньше крючит, но дольше печатать.
2) температуру прям на Нижний порог возможного. На моей катушке указано 230-240. В итоге поймал грань 215. Выше на 220 уже ацки крючит, ниже на 210 уже как тесто, колбаски на поворотах задираются. Это абс, напоминаю. Такая получилась температура.
4) брим. Я с приходом эпохи педжа давно позабыл эту штуку и отвык, раньше мучился, отдирая брим, какой кайф печатать без него. Но для абс брим это всё таки мастхев. Особенно, когда дно круглое. Оно как сфинктер сжимается, на детали 50мм ужатие составляет до 2-3 мм с каждой стороны. А я раньше думал, что деталь открывает из за сгибающих наверх сил.
5) адгезив. Сейчас использую только пла, педж и на новый год печатаю массово подарки режимом ваза прозрачными сбсами. Всему этому хватает за глаза клеевого карандаша. У меня оригинальный scotch от 3м. Печатаю только на стекле. Никаких магнитов и пеи... Упомянутому абсу этот карандаш как мёртвому припарка. Причём мой фирменный способ нанесения - на мокрое стекло с подрастворением - работает чуть лучше, чем на горячее чистым карандашом толстым слоем. Так только хуже, он и на 130гр столе сохраняет эластичность и спокойно подрывается. Пришлось снова вспоминать древние рецепты абс джуса. К нему на стекло конечно ничего не сравнится, боялся как будет снимался деталь, но ничего. После остывния джуса просто отслаивается сам начисто вместе с деталью, становясь навсегда его частью. Поверхность получается просто зеркальная, по сути это то же как и на чистое стекло вообще без адгезивов. Поэтому важно делать его тем же цветом. И ещё, в процессе случайно положил салфетку, смоченную джусом на стол, дело было на кухне, на столе клеенка. Пара капель размазались и испачкали. Оттереть не удалось, успел засохнуть. Потом смыть не получится ничем. Ацетон быстрее смывает краску с клеенки, другие растворители не помогут, джус ведь сам из ацетона. Слышал кто то хвалил такую клеенку, только на самоклейке, как адгезив, клеют его кусочком на стол принтера, пластик в него по сути вплавляется, как с моим кухонным столом. Как по мне, ну такое себе. Да, работает, но что потом с поверхностью. Если неважно, то вполне себе способ имеет право.
Фух, вроде ничего не забыл, надеюсь кому то помог.
Вчера впервые опробовал этот самый крутой клей для FDM печати (купил в fdplast) - напечатал на гладком боросиликатном стекле большую коробку ABS пластиком. Коробка напечаталось идеально, ни один угол не отошёл. Но когда напечатал крышку и на следующий день начал отделять её шпателем полностью остывшую, из центра стола вместе с нею оторвались здоровенные куски стекла. В общем стол испорчен. А то что деталь после остывания сама отойдёт - это ещё не факт.
Всем доброго времени. "Лайк" Дмитрию.
Ещё желательно сушить филамент непосредственно перед печатью - меньше усадка - меньше вероятность отставания от поверхности...
Столярный PVA момент + спирт изопропиловый. Брызгалка любая типа "Роса", держит мертво. Смывается водой. Отстает легко, достаточно на холодную чуть поддеть стаместкой. Если большая площадь детали и все-таки прилипло сильно (скорее всего бухнули много клея), просто ставите под проточную теплую воду, пара минут и деталь отделяется сама.
Эх, Дмитрий, самый действенный и бюджетный способ и не знаете. Прошел я эти клеи карандаши, хорошо работают если качественно сделаны, но у всех них качество скачет от партии, поэтому не советую никому, дороже выйдет. По поводу самого бюджетного и качественного метода, это обычный клей ПВА, отличная многоразовая адгезия, печатать можно по кучи раз, детали после печати отлично отлипают, так же без проблем можно удалить водой и скребком. В общем самый лучший метод который я использовал, о котором почему то очень мало людей знает.
я пва развожу водой примерно 1 к 3 и мажу холодный стол перед печатью. Получается очень тонкое и ровное покрытие с хорошей адгезией. Печатаю только петг, отлично липнет.
+++ Чисто случайно первый раз попробовал и это оказался очень хороший адгезит ,единственное я обнаружил что так работает только клей ПВА №201 фирмы KrasLand, на раз 5 точно хватает, качество поверхности конечно зависит от прямоты рук когда размазываешь шпателем. Удалять достаточно просто я делаю так: ставлю разогреваю платформу градусов 45 , мочу одноразовую тряпку (они по размеру стола просто идеально подходят) и накрываю ей платформу немного прижимая рукой чтобы весь клей смочился , через 3-5 минут убираю тряпку и с края плёнки немного поддевая снимается целой плёнкой со всего стола, если кто не хочет париться ацетоном оттирается хорошо. Ещё чисто случайно обнаружил метод когда нанёс клей на сильно разогретый стол , если клей не размазывать то он получиться слоем высотой с зазор , ато и больше, в клею при быстром засыхании образуются пузыри и при печати первый слой буквально впаивается в этот слой клея - если честно настолько хорошее прилипание к столу ещё не знаю для чего применять , нету надобности и так всё на размазанный слой липнет , а в этом случае это одноразовый слой и отодрать можно без титанических усилий. Пойду щас пробовать нейлон последним способом клеить , только у меня пробник дико отсыревший.
Где в Куре найти - 2:50 печать на "плоте" ?
У нас проще купить изопропиловый спирт. Использую его для растворения/разбавления БФ-2. Отлично работает. Если нужно "освежить" покрытие -- просто распыляю изопропиловый спирт на стол и даю высохнуть. Пробовал с PLA и PETG.
Осмелюсь сделать рац.предложение которое использую сам.
И под клей карандаш или БФ-2 и не только.
Стелкло заклеивается очень тонким и очень липучим прозрачным канцелярским широким скотчем. Шов-в-шов. Пузыри можно иголкой схлопнуть.
Потом сверху клеем. У меня все проклеивается и клей ошибки в швах и проколы - все сглаживает.
Когда поверхность надоест - просто отдирается весь скотч со всеми слоями отходов и выкидывается. Стекло как новое.
Отклеить его движением детали, нажимом и т.д - нереально. Во всяком случае у меня таких случаев не было.
Даже когда отдираешь кое где тянется тяжко и рвется. Но его легко можно бумажным ножиком счистить.
Бф-2 смывается легко ацетоном. Вчера только чистил. Элементарно
Как не смешно бы это звучало, но попробуйте нанести на стол тёмное пиво. Наносится "на горячую" кистью, в несколько слоев, высыхает быстро. На ощупь должна получиться слегка липкая глянцевая прозрачная пленка. Держит даже АБС! Не оторвать до остывания. Повреждения легко замазываются простой водой: надо просто растворить плёнку и размазать место повреждения. После этого метода перестал пользоваться БФ-ом. Поверхность деталей получается зеркальная.
Мало ли кому пригодится.
Метелан Винил, теперь только им пользуюсь. Отлично (на мертво) держит петг и пла а после остывания не сложно отделяется. Не насыхает буграми, скорее даже не ощуется его слой. На других пластиках не пробовал.
PS. это на подложке родной эндера 3
Разводится жидко. Чуть гуще воды. Что бы пузырки воздуха, при взбалтывании медленно очень подымались. Первый слой, после снятия очень гладкий.
Я растворяю клей карандаш в спирте и так же брызгаю с брызгалки, тонко и ровно
А почему не в воде растворяешь?
@@АнтонТолстых-д1ф вероятно спирт просто намного быстрее испаряется.
На флаконе волшебного клея для принтера есть состав? :)
Скорее всего это ПВА, поливинилацетат
П комплекс, но клей реально работает
По запаху напоминает лак для волос
Почему никто не говорит про канифоль, растворённую в ацетоне? Берёшь кусок канифоли примерно 0,5 см^3, заливаешь 50 мл ацетона (да на глаз, если очень липко получится - можно ещё добавить). Смачиваешь тряпочку, протираешь стекло. Стол можно не греть (для PLA). НО! Если предварительно намазать стол клей-карандашом, сверху протереть влажной канифольной тряпочкой, да ещё и нагреть стол - получается очень липкое основание, которое долго не высыхает. При этом деталь в конце нормально отходит, и можно печатать новую, ничего не обновляя. Через несколько печатей можно снова немного протереть влажной канифольной тряпкой
Вырезаете из акрила по размеру стола кусок, крепите его к столу, наждачной бумагой делаете шероховатость и печатаете без подогрева стола, Аbs, pla, petg липнут на Ура! Акриловое стекло лучше брать потолще хотя бы 8-10мм. Можно и 3 мм использовать для мелких по площади деталей.
Лак для волос не плохо держит, но на небольших деталях, большие начинают отклеиваться на углах, смывается водой. Клей карандаш держит отлично, чтобы не портил низ у детали надо чаще менять, мажу на нагретый до 60-70 гр. стол. Калибровку стола с клеем надо делать до нанесения, тогда экструдер будет "впечатывать" первый слой в клей.
Я для печати PETG спер у жены хороший лак для волос, просто пшикнул на стол в область печати отлично все держалось) при чем даже без подогрева стола.
Из минусов только то что все вокруг засирается этим лаком, а на работающем принтере ещё и в кулер радиатора хотэнда затягивается...
Но метод рабочий и пока стол был без подогрева лично меня очень выручал.
AMERICAN CREW hair gel (разведённый с водой чтобы дешевле) очень хорошо работает для PETG.
После остывания, сам отлипает от стола. PLA так-же.
Смывается водой. Запах приятный.
А вот ABS нет. Ничего крепче растворённого ABS филамента в ацетоне не нашёл.
здравствуйте, подскажите пожалуйста соотношение ? хоть примерно
Что скажете про магнитное покрытие стола?) на моём примере Cobra 2 Pro модель не отлипает только при температуре стола 80 градусов- PETG, но зато углы загибает немного. думаю как раз изза высокой температуры, или сильного обдува. Попробую заказать такой клей
БФ-2 со стола можно соскабливать соплом, не то, чтобы я пользуюсь эти методом, но один раз сопло не выставил по уровню и оно сняло слой клей без повреждения стола с ультрабазой. Просто как вариант. Принтер flyingbear ghost 4.
Спасибо за интересное видео. Добавлю, что покрывать клеем стекло для деталей из пластика PLA вообще не нужно. Иван Миранда в своем видео Kj4Xz3DwGSQ объясняет:
«Стекло или зеркало надо тщательно помыть в мыльной воде, насухо вытереть бумажным полотенцем и никогда не прикасаться к нему руками. Если прикоснулись, то вам нужно повторить процесс очистки. Печатайте на чистом стекле! На чистую поверхность детали будут прилипать очень хорошо. Не нужен клей, не нужен лак для волос. Поверхность отпечатанной детали будет очень чистой, блестящей и абсолютно плоской.
Печатает Иван при температуре стола 70 градусов. Т.к. на поверхность стекла оседает пыль, он чистит зеркало где-то раз в месяц при том, что печатает ежедневно. Не используйте алкоголь для чистки, только мойте стекло. Если чистить поверхность алкоголем, то хотя он и удаляет загрязнения, но оставляет очень тонкую углеводородную пленку, которая ухудшает прилипание печатной детали к стеклу.»
Это если стекло съёмное. Мне легче раз в пару дней намазать клеем. Эффект тот же, делать надо меньше.
Про углеводородную пленку судя по всему правда, после pla мне только одну деталь petg удалось распечатать, протер стол водкой и приехали, как будто рейнстопом стекло намазали, что я только не делал, учту, спасибо
Спасибо, что рассказал про пиво, не знал. Теперь так и буду делать!
Все по делу и четко, но обрати внимание монитор отображается в глазах)) или что то зеленое, постарайся убрать это
Лак Прелесть Professional 6. Именно такой. Липнет все. Смывается водой. Долго, сопливо, но смывается. Стоит дешево, продается почти везде. Использую его в 90% случаев и PVP карандаш для PLA.
Ребят не надо оттирать растворителями бф2 надо просто стекло положить на 3-8 часов воду и бф2 отойдет сам пленкой,вода подойдёт любая ))))я думаю кто печатает на стекле как я у вас стекла сменные,так что на одном печатаете одно отмыкает)))
Я скребком удаляю.
Если стекло съёмное,то бф легко отмыть , включаешь теплую воду и и ждёшь пока размокнет , потом шпателем снимается как карамелька)
Про клей карандаш спасибо очень помогло!!!❤
сравнивал целую кучу клеев карандашей, бф6 , скотчей, флюс скф на petg так как у меня он плохо прилипал, что то работало хреново а что то вообще не работало, безотказно работал при 100% повторяемости результата plastik71 который жидкий. Наносил кисточкой и ждал высыхания пару минут , запускал печать без всяких юбок плотов, первый слой идеальный , держица деталь отлично, снимал шпателем без труда, смываю лак изопропилом
Наносить на холодную или на горячую?
каждый раз надо заново его наносить?
Не пробовал изопропилом разводить, чтоыб деталь сама отскакивала при остывании?
Сейчас пока едет адгезивное покрытие для стола печатаю на каптоновый скотч. ABS на 95 градусах держит замечательно. Про остальные пластики и говорить не стоит. Минусы- дороговат, нужно повозиться, что бы аккуратно наклеить. При использовании шпателя часто повреждается и приходится переклеивать. БФ как то отодрал вместе с деталью и куском стекла от стола )))
БФ2 отмывается замачиванием салфеткой смоченной спиртом (лучше ацетоном) и потом скребком. После каждой печати прохожусь мелкой наждачкой. В результате нарастания слоя нет вообще. Вместо этого сформировался идеально ровный матовый слой похожий на заводское покрытие. Деталь после остывания всегда отскакивает сама. Кайма не требуется.
я использую сахарный сироп. Держит любой пластик
Золотой вы человек! Реально помогло! А главное никуда идти не надо - ни в аптеку, ни за водкой, ни ждать доставку из озона. Спасибо!!!
БФ 2 легко счистить со стекла растворителем 646. Наливаете на стекло промокаете тряпкой, и засовываете в целлофановый пакет минут на двадцать. Клеевой слой размокает и счищается просто на ура.
Жидкость клей для холодной вулканизации попробуйте, наносится легко и ровно, счищается тоже легко, нанесённая поверхность напоминает резину , продаётся в магазинах для шиномонтажа, там же можно прикупить растворитель(буферный очиститель) занятная штука кстати.
Недавно выяснился один нюанс - оказывается PETG липнет на гладкое стекло, смазанное клеем для 3Д печати от FDPlast, гораздо хуже, чем на чистое стекло. Специально проводил эксперимент - одну половину стекла оставлял чистой, другую смазывал клеем. При этом ABS и HIPS липнут на стекло с этим клеем на ура. PETG у меня от gReg.
В конце небольшая благодарность за твои труды: ruclips.net/video/J4-4txJpe74/видео.html
С ув. Hamster Time)
Бородатый чувак говорит спасибо)
Простой рецепт простого бомжатского "3д клея" для печатающих АБСом:
Обрезки-остатки-подложки растворяем в ацетоне, я использую банку от вейп жижки, она не растворяется ацетоном, Раствор по густоте, как растительное масло, выливаем на горячий стол, быстро размазываем и готово.
Проблему с отлипающими углами решил полностью.
Цена - копейки, пол литра ацетона 60-80р.
Ну и немного увеличиваем по высоте первый слой конечно.
"Магазинный" 3d-клей - это спирто-водный поливинилпироллиддон. Если нет возможности купить клей, то ПВП продается в аптеке под названием Энтеродез. Пакетик Энтеродеза в 5 граммов, 200 мл воды, 200 мл изопропанола; трясти до растворения - и клей готов. Есть вариант для более быстрой сушки (уменьшаем количество воды), который при обработке горячего стекла дает неравномерное покрытие, но с применением силиконового валика на холодном стеклкле позволяет добиться шершавой поверхности, которая хорошо держит детали с малой площадью первого слоя.
из опыта.
Лак для волос - пойдет для petg, abs отлипает. Сложно удалять, сложно наносить не загадив принтер.
Клей карандаш -перед использованием нужно дать высохнуть. пойдет для petg , abs отлтпает, сложно удалять, получается только с горячего стола, отпарив влажной тряпкой.
Сейчас печтатю только на растворе абс пластика в ацетоне и то с ним на квадратных деталях из абс приподнимаются углы.
Удаляется просто, ацетоном. Использую 3мм зеркала из икеи.
клей карандаш сложно удалчть??? какой бред ты пишешь!! ваще влегкую клей карандаш стираеться со стола влажной тряпкой и естессно с холодного стола
Aleks N полегче на поворотах.
@@MrBirdshell666 какие повороты..ну реально же фигню написал.. я пользуюсь карандашом смочил тряпку и слегкостью все стираеться с холодного стола а ты пишешь что сложно удалять. темболее бред с горячего удалять стола)))))) вода же должна растворить клей а на горячем просто испариться не успев растворить
Aleks N у меня не удаляется, дальше че? Вот тот синий краузе. Пока не отпаришь. Так же и с лаком.
То что стол греть до 100 не обязательно чтоб не испарялось сразу не доходит?
Клей-карандаш нужно наносить на холодный стол (на горячем будет комками). И тонким слоем, толстый не нужен даже вреден - в 1 заход, изредка через 5-10 печатей на этом месте обновить. Если стол с виду не очень - промыть, высущить, обезжирить и с нуля опять 1 слой.
Раньше пользовался клеем-карандашом, именно эрих краузе, другие были хуже. Качество поверхности было не очень + кусок стекла оторвался. По Вашему совету прикупил the3dm, заказал через их сайт, цена 350 +доставка через боксбери если не в Уфе. Спасибо за совет! Клеит отлично, лучше карандаша и числой поверхности. Поверхность эникубик ультрабэз ерунда, поверхность не лучшего качества и плохо прилипает, купил боросиликатное стекло
Пытался раза 4-5 печатать на на обратной стороне ультрабейз пластины(она металическая), + этот вот клей с красной этикеткой и надписью 3D, купил на озоне, производитель ООО "Омега".
Отваливается всё. Стоит соплу задеть какой-то волос и оно утаскивает недопечатаную модель в сторону. Пробовал наносить в 3 слоя, сушить этот клей,- результат от этого не менялся. Может быть он только по стеклу... Материал PETG, сопло 235, стол 80. Пробовал менять температуры в диапазоне 10 градусов, плотнее калибровать стол, но результат неизменный,- отваливается всё абсолютно. Может быть я неправильно пользуюсь этим чудо клеем? Пробовал обезжиривать поверхность перед его нанесением,- то же самое.
Попробовал обработать этим клеем ультрабазу, поскольку с ней обратная проблема,- иногда изделие слишком сильно к ней липнет. Изделие отвалилось, но позже, в середине печати...
Это что за жидкость такая странная, может быть мне подсунули подделку? ))))))
Всем привет. Много времени боролся с тем, что никак ABS не хотел липнуть к стеклу. Принтер Tevo Tornado 2018 года. Испробовал всё. И лак для волос, и клей-карандаш и скотч. В результате нашёл решение. Во всех обзорах забывают сказать КАКОЙ нужен клей карандаш. А точнее на какой основе. Так вот мои друзья. Клей-карандаш должен быть на PVP основе. Потому что практически все остальные на PVA основе. Если интересно, то я пользуюсь фирмой INDEX.
Прекрасный обзор. Вот знаю еще одно. Покрытие что то подобное типо магнитной площадки. С которая гнется и по факту съем детали производится путем просто лёгкого сгибания самой подложки. Что то подобное я видел. Но не знаю как называется
Так и называется, магнитная платформа. Сам о них не рассказывал так как не пробовал лично.
@@SorkinDmitry хотел попробовать. Очень уж заманчиво они смотрятся. Хотя бы под pla, sbs, petg. Бог с ним abs. Хотя бы какие нибудь не отрывать и просто снимать и не мазать ничего если можно. Хотя насчёт бф 2 попробую.
@@watermelonjones625 На Wanhao Duplicator 6 применяется. Стол стальной, а подложка с магнитным основанием. Похожа на резинку, очень мягкая. Главное обезжирить перед печатью - ПЛА липнет отлично. АБС не печатал.
@@uhbufyfnjk4050 я видел подложки продаются на алике. Вопрос насколько они качественные. Думаю что абс может поднять. Хотя если хороший магнтит то почему нет.
@@watermelonjones625 печатал HIPS - там температура 240, стол 85 - примерно как и ABS. Держится на магнитной основе намертво, еле оторвал. Ничем не мазал, протираю перед печатью спиртом или ацетоном.
Как убрать БФ-2 со стола, накрываем тряпочкой весь стол и пропитываем тряпку ацетоном, сверху чтоб меньше воняло можно закрыть кульком, ждем 20 минут и клей отслаивается сам от стола, и без всяких механических воздействий. Иногда не хватает одного раза, нужно повторить.
Лайк с того кто побежал смотреть отлипло или нет, смотря видео =)
С тех пор как начал использовать пва и Бф-2 забыл, что такое проверять модель. Ни как первый слой ляжет, ни отошла ли модель в процессе... Нажал печать, ушёл, пришёл снял готовую.
юзайте ядреный сахарный сироп, можно на квасе. сахара не жалейте и на стекло. высота первого слоя чуть больше толщины лезвия канцелярского ножа. то советуют по бумажке, я так оригинальное покрытие испортил от принтера.
Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Достаточно было откалибровать поток самостоятельно
@@atentionZone невозможно. Только на глаз
Предлагаю растворить в дихлорэтане немного пластика и тонким слоем нанести на стол, можно вовремя печати смазывать отлипающие элементы. Пробовал не плохо держит.
Лак для волос наше всё! Легко смывается водой, хорошо липнет (в том числе и АБС),удобно распылять. За видео - лайк.
этих лаков 100500 видов и даже один вид лака может отличаться по составу со временем. И не все они одинаково хорошо работают.
@@easyelectronicsru а вы не используйте все эти 100500,я выбрал себе только один и всё ок😜
Ну так сначала определить надо какой из этих 100500 нормально держит. А потом у них и состав может поменяться или продавать его перестанут.
@@easyelectronicsru это вы для того что бы просто не быть согласным с моим мнением? Уважаемый, я просто поделился своим опытом, принимать его или нет-дело каждого, или срач вам нравится?
Ну вы бы тогда марку лака чтоль назвали. А то толку от изложения вашего опыта ноль, только вводите людей в заблуждение.
В качестве клея использую фармацевтическое связующее Поливинилпирролидон. Безумно похож на 3dклей. Водный раствор не оставляет заметного следа на стекле. Наношу салфеткой.
а pvp - оно и есть, т.е. карандаши. карандаш просто проще найти.
я почемуто от бф 2 оторвать деталь толком не могу, может я не так чтото делаю?
Бф-2 можно растворить спиртом, но только при условии что он не лежал продолжительное время, в районе месяца, тогда только механическим путем. Я на стекло кладу салфетку и поливаю изопропиловым спиртом, можно даже чуть нагреть стол, и через минуту клей прям соплями можно вытирать
Отличный обзор! Может кто-нибудь тут в коментах уже упоминал, но вдруг нет. Попробуйте Plastik 71 тоже есть в Чип и Дипе, около 100р стоит флакон. Печатаю petg. Держит модель отличнейше, даже когда печатаются какие-то большие модели. Еще он легко удаляется 646 растворителем. Ну и да, он токсичен