Richtig klasse erklärt. Auch im Bezug auf die physikalischen und chemischen Bedingungen. Man kann mit solchen Aktionen Autos lange erhalten, da modernere Fahrzeuge heute gar nicht mehr so gut geschützt sind. Für mich ist dieses Video eines der besten, dass ich bis jetzt gesehen habe. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, welchen Aufwand man betreiben will. Ich selber fahre einen fast 20 Jahre alten Golf, der immer noch so gut, wie keinen Rost hat. Ich habe über viele Jahre die neuralgischen Stellen behandelt, wie in diesem Video beschrieben. Auch mit Fluid Film, was auch umweltfreundlich ist. Mein Fahrzeug hat übrigens 250.000 km gelaufen. Wer den Golf 5 kennt, weiß, wie so mancher nach dieser Zeit aussieht. Für mich bekommt dieses Video auf jeden Fall 👍👍👍
Danke! Ich hätte nie gedacht dassdiese hemdsärmeligen Videos mit den einfachen Handykammer mal so viele Leute erreichen 😅 Und ja, einen Golf 5 haben wir auch in der Famile. Da habe ich nachdem die Einstiege zum Schweißen waren nur diese und die Hinterachse schnell in 1h konserviert. Das hat ihm schon einige weitere "Lebensjahre" gebracht. Irgendwie sind beim Golf besonders die ungeraden sehr rostig. Zumindest von 1 über 3 bis 5. 😀
@@markuslange3074 Das hoffe ich und hoffe auch, dass das mehr schaffen. 10 Jahre ist schon noch ganz schön lange. Ich weiß nicht wie viele Kilometer man auf einen EA113er fahren kann. Es wird auf jeden Fall versucht, dass Fahrzeug so lange wie möglich in Betrieb zu halten 😉
moin sehr informatives Video und gut erklärt. Welches Dinge verwendest du zum sprühen? Weil da hab ich nämlich noch nix. Vielleicht kannst du mir da eine Empfehlung geben? thx in welchem Fall würdest du dieses System empfehlen? auch für einen Golf 3, 1.8 syncro? oder dann besser was anderes? wie Dimitrol ML + Wachs?
Freut mich, vielen Dank :) :) Heute würde ich sowas kaufen: www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/druckluftwerkzeuge/druckbecherpistolen/druckbecherpistolen-set-tower-l-2 Der "Kopf" der Pistole ist der gleiche wie bei mir, aber man kann Normdosen direkt reinstellen. Ich habe eine mit kleinem Becher, da muss man immer einfüllen und beim Wechsel auf ein anderes Material reinigen. Das wird recht lässtig mit der Zeit... Beide Systeme (Fluid Film + Perman Film vs. Dinitrol ML + Wachs) funktionieren gut. Ich bevorzuge bei "nicht saugfähigen Unterböden" (z.B alle Fahrzeuge die keinen Klassischen Unterbodenschutz haben, wie VW T5, Golf ab Golf 5,...) und "rostarmen Unterböden" die Variante Dinitrol ML + Wachs. Dinitrol ML ist kriechfähig genug um Blechüberlappungen zu durchdringen und mit dem Wachs wird alles schön grifftrocken und kein Dreckmagnet. Bei alten, rostigen Autos mit dickem, alten Unterbodenschutz, wie bei diesem Golf war mir Fluid Film + Permafilm lieber, weil ich mit dem alten UBS einen super "Schwamm" für Fluid Film habe. Bei starkem Rost ist die Roststoppwirkung vom Fluid Film auch definitv besser. Aber: Der Unterboden bleibt fettig und wirkt als Dreckmagnet. Für die volle Verwirrung hat mir Dirk Schucht vom KSD mitgeteilt, dass das kLine Premiumwax mit Fluid Film kompatibel ist. Man könnte als mit Fluid Film vorbehandeln und den Abschluss mit kLine Premiumwax machen. Wäre mal auszuprobieren :)
Gute Arbeit hab schon 5 Autos mit Seilfett gemacht auch den Neuwagen direkt nach Kauf da kann eigentlich nichts rosten. Hab nur bisschen bedenken das Seilfett Gummi und Kunststoff angreift der eine sagt macht nchts der andere sagt ist nicht so gut
Seilfett eigentlich nicht, Fluid Film KANN Gummi angreifen. Da reden wir aber von "weichen" Gummis wie Türdichtungen. Fahrwerksgummis werde nicht angegriffen. Und Seilfett würde ich immer kombinieren mit einer Vor-Konservierung mit Fluid Film. Seilfett ist zwar klebrig und weich und bekommt keine Risse, aber es ist nicht wirklich kriechfähig. Spritz du das z.B. auf eine Blechüberlappung, dann sitzt es AUF der Überlappung. Fluid Film ist nach ein paar Tagen IN die Überlappung eingedrungen und macht von innen gegen Luft und Wasser zu. Dann kann man mit Seilfett drüber, um einen dauerhaften Abwaschschutz zu schaffen.
@@stefans.7736 ja ok hB es ja jetzt drauf war bei 35grad und das Seilfett stand in der Sonne war da wie Wasser denke bei Neuwagen schickt das Besser wie nichts aber schon ne Sauerei alles mit Wagenheber ohne Bühne schon Sauerei aber hat sich gelohnt
Ja, ist auf jeden Fall besser als nichts, vor allem am Unterboden funktioniert Seilfett bei neuwertigen Autos gut. Wichtig ist neben dem Unterbodenschutz auch der Hohlraumschutz. Die meisten TÜV-relevanten Durchrostungen kommen von innen aus den Hohlräumen. Zumindest Schweller, Längsträger und hintere Radläufe sollte man von innen konservieren. Und da ist Seilfett oder Wachs wirklich nicht so gut geeignet.
Danke für die tollen Videos. Ich möchte nächste Woche meinen T5 konservieren und wollte auch als erstes Dinitorl Ml dann Fertan Wachs drüber.Hohlräume mit Fluid Film As-r. Jetzt habe ich eben gesehen das der Bus zumindest hinten wo das Reserverad hängt schon mit Wachs versiegelt ist der nur ziemlich schmutzig ist. Rost kaum zu finden. Soll ich jetzt einfach den Wachs mit Fluid auffrischen oder auf den vorhandenen Wachs Dinitrol Ml und dann nochmal Wachs? Vielen Dank
Ich würde bei vorhandenem Wachs am T5 (kein Bitumen oder PVC-UBS, der Rost verdeckt und der als "Schwamm" für Fluid Film wirken kann) nur dünn mit Dinitrol ML einnebeln. Das bietet sich auch später an, so alle 2 Jahre mal prüfen. Nur wenn das Wachs irgendwo abgewaschen oder unterrostet ist (an den Achsen z.B.), sauber machen, Dinitrol ML auftragen, einziehen lassen und dann wieder Wachs.
ruclips.net/video/5qIempGJQGE/видео.htmlsi=MtfGPiF-IEb5JAiN ruclips.net/video/mxVGxyDVot0/видео.htmlsi=RrXhtmYWei9cvbuB Hier sind 2 Links zu T5s, die bereits eine Wachs-Konservierung erhalten haben. Da sieht man auch gut, an welchen Stellen das Wachs versagt hat.
Oh weh. Ich wollte eine minimal aufwändigere Variante versuchen. Es handelt sich um ein fernöstliches Auto ohne bekannten Rostprobleme außer massig Flugrost an Achsteilen usw. Mit Drahtbürste von Hand und probeweise mit Naddel (wenn Dieter nichts dagegen hat😉) nur den groben Rost entfernen. Dann mit Brunox Epoxy vollsprühen. Dann kann ich wohl das gekaufte Brunox bald zum Wertstoffhof bringen? 😭 Ansonsten wollte ich den "guten" Unterboden mit Seilfett einsprühen. Kann man auch das Seilfett auf leichten Flugrost sprühen und als Nachteil die geringe Kriechfähigkeit in Kauf nehmen? (Sonst ebenfalls bald Wertstoffhof) Beim Thema Konservieren gibt es ja noch mehr Religionen. Anscheinend ist das Pareto-Prinzip auch hier noch am Besten. Mit der Holznecht-Variante versenkt man möglicherweise sehr viel Geld, was die meisten Autos später gar nicht wert sind. Gar nichts machen ist auch teuer, wenn man eine Rostleiche fährt.
Haha cooler Kommentar :D. Und ja, ich bin auch großer Anhänger des Pareto Prinzips. Und ja, die verschiedenen Vorgegensweisen werden oft wie unterschiedliche Religionen gepredigt ;). Ich würde dir nur empfehlen, zumindest etwas Fluid Film zu organisieren. Hohlräume damit behandeln und den Unterboden einnebeln. Dann eine Woche warten. Dann mit deinem Seilfett drüber. Fluid Film und Seilfett sind sehr gut kompatibel, sodass man Rost mit Fluid Film stoppen kann und dann mit Seilfett für dauerhaften Abwaschschutz sorgt. Ob du Brunox verwendest oder nicht, überlasse ich dir :D
schon irgendwie gut gemacht, ich betreibe seit 35 Jahren Rostvorsorge aber das die Mittel in den Rost einziehen? (in die Rostplatten) das geht nicht. ich habe auch schon Fett auf rostige Teile gemacht, das fett saugt sich mit Dreck voll und fliegt so nach 1,5 Jahren wieder ab, ist aber nicht wirklich weitergerostet. für dauerhafte Dauerhafte Haltbarkeit , musst du abnadeln, und vorbehandeln. Bei diesen alten Unterbodenschutzen, ist halt immer gefährlich, man sieht nicht drunter, , erst wenn es durch ist sieht man es
Kommt darauf an welche Fett ;). Mike Sanders oder Seilfett hätte bei dem Rost sicher keine Chance. Bei Fluid Film bin ich recht zuversichtlich, dass das zumindest an der Aufnahme der Vorderachse gut hinhaut. Beim Rost an den Schweißnähten der Hinterachse wäre Nadeln aber sicher sehr hilfreich gewesen, um den Rost erstmal ordentlich zu "Öffnen". Aber naja, beide Stellen sieht man beim Radwächsel und kann man alle 6 Monate begutachten und im Fall der Fälle eingreifen ;).
Hol dir mal ne Dose fluidfilm Asr dass unterwandert richtig. Aus persönlicher Erfahrung hält es auch sehr lange wenn es die ersten Monate nicht Nass wird😂Test am Sommerauto
Ja, beim Sommerauro mit wenig Kilometern kann man auch gut nur mit Fluid Film konservieren. Beim Alltagsauto mit 30tkm in Jahr brauchts noch Abwaschschutz. Im Prinzip gibts zwei Wege: Fluid Film + X. Wobei X Permafilm, Seilfett oder Mike Sanders sein kann. Oder Dinitrol ML + Wachs. Wachs auf Fluid Film funktioniert leider nicht, desshalb muss man, wenn man einen grifftrockenen Unterboden mit Wachs haben will, auf Dinitrol ML als Vorkonservierung zurückgreifen. Auch wenn Fluid Film die bessere Kriechwirkung hat.
Da du das Thema Eisstrahlen kurz erwähnt hast - hast du dazu eventuell Empfehlungen hier in unserer Gegend? Bezüglich Rostumwandler - hast du dir einmal den Rostentferner Pelox RE angeschaut? Gibt dazu ein paar Videos auf YT, das macht keine Schicht darüber, sonfern dringt wirklich ein und entfernt ihn so gut es geht. Man kann es auch mehrmals hintereinander auf schwerer betroffene Stellen auftragen.
Bei Deutschlandsberg gibt's den Johann Suppan. Vielleicht der mal anfragen. Ich kann den Betrieb persönlich nicht, nur gehört davon. Pelox habe ich mir angeschaut. Für Stellen an denen ich lackieren möchte, klingt das super. Hier an der Stelle würde ich es aus 3 Gründen nicht verwenden: 1) Zeit. 2-3 Schichten alle 2-4 Srunden macht Hausnummer 8h. In der Zeit war ich schon fertig mit dem ganzen Auto und lag schon wieder aufm Sofa :D. 2) An der Stelle ist das notwendige "Restlose Entfernen" nach der Behandlung nicht möglich. Dann habe ich die Rest in den Blechüberlappungen, wo ich sie nicht haben möchste. 3) Nicht nötig. Der Rost ist ein wunderbarer "Haftgrund" für Fluid Film. Wirkt wie ein Schwamm. Fluid Flim ist tatsächlich abwaschbeständiger auf Rost oder altem UBS als auf nacktem Blech. Aber trotzdem Danke, ist ein cooles Produkt, dass ich mir für andere Anwendungen merken werde!
Nein... Ich habe "leider" keine Oldtimer oder wirklich wertvolle, erhaltenswerte Autos, sondern klassische "Letzthand-Kisten", bei denen das Eisstrahlen mehr kosten würde als das ganze Auto :D Wenn es darum geht, den Rost zu stoppen, bin ich überzeugt, dass das auch nicht nötig ist (Siehe Twingo Bj. 1995, konserviert in 2007 mit Fluid Film + Perma Film, fährt heute noch). Wenn der Unterboden "schön" werden soll, ist Eisstrahlen natürlich genial.
@@stefans.7736 Hm ja, verstehe. Ich weiß halt nicht, wie viel es kosten würde, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Aber ich habe schon ein Mehrfaches dessen in meinen 124er investiert als den ursprünglichen (sehr niedrigen) Kaufpreis. Das ist es mir wert, es ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Und da man halt oft nicht weiß, was unter all den Schichten wirklich los ist, wäre es einfach einmal interessant und aufschlussreich, den alten Mist wirklich komplett zu entfernen und es gescheit neu zu machen. Ich möchte den Wagen Schritt für Schritt erneuern und dafür hätte ich gerne eine grundsolide Basis ohne Rost und böse Überraschungen.
Wenn du es mit einem Urlaub in Tirol verbindest, kannst ja mal bei Gerhard Holzknecht anfragen. Ich denke mal, dass man bei "nur Strahlen" so bei 600-1000€ liegen wird. Mit Konservierung dann 1500-2000€.
Alten UBS "auffrischen" geht mit mit Fluid Film, Owatrol oder Dinitrol ML - wobei Bitumen mit Fluid Film gerüchteweise (hab ich nur gelesen, nicht selbst erlebt) so weich werden kann, dass man ihn Abschaben kann. Reden wir von originalem Bitumen Unterbodenschutz an einem Oldtimer den man erhalten möchte? Oder nachtäglich aufgetragenen Baumarkt-Bitumen-UBS, den man loswerden möchte? Ersteren würde ich dann eher mit Dinitrol ML "auffrischen". Das dringt auch in eventuelle Haarisse ein, kriecht auch sehr gut, löst den UBS aber sicher nicht auf. Letzteren würde ich in Fluid Film einweichen und schauen, dass ich ihn in der Zukunft loswerde :D.
"Ab kriegen" geht so am Besten, ja. "Wieder weich kriegen", so dass er seinen Zweck wieder erfüllt, eher nicht. Wobei bei Bitumen "ab kriegen" wirklich der bessere Weg ist :D. Bitumen mag bei Beton als Abdichtung funktionieren, im KFZ bereich "gibt es deutlich bessere Lösungen", um es mal höflich auszudrücken ;)
Um den Vogel der mein Denglish nicht mag glücklich zu machen: Klassisches "reverse engineering" und Erfahrung. Die ganzen Klein- und Kompaktwagen sind eh alle gleich aufgebaut... Schweller mit typischerweise 2 Kammern mit offensichtlichen Stopfen, Radläufe und Seitenwand hinten mit Stopfen im hinteren Radhaus, Längsträger vorne mit Zugangslöchern am Unterboden und im Motorraum, Längsträger hinten mit Zugangslöchern kurz vor der Hinterachse und vor der Stoßstange. Vorder- und Hinterachskörper. Türen, Habe, Heckklappe durch meistens offensichtliche Löcher mit der Hakensonde. Fertig. Wann man da überall (außer Türen) mit der 1m Hohlraumsonde reinfährt, hat man alles erwischt was wichtig ist. Wenn man noch mehr Detailliebe anbringen will kann man Stoßstangen und Kotflügel abbauen, da verstecken sich oft ein paar kleinere Träger/Hohlräume, die aber normalerweise nicht so gefährdert sind. Die Karosserie von 4er Golf unterscheidet sich eigentlich nicht viel von 3er...
6 bar sind empfohlen. Wichtiger ist aber, dass er eine ausreichende Luftmenge bereitstellt, bzw zumindest einen ausreichend großen Kesselinhalt. Die Pistole "verbraucht" ca 150-200l/minute. Jetzt hat du entweder einen Kompressor, der das dauerhaft liefert, dann ist der Kesselinhalt egal, und du kannst durchspritzen. Oder aber der Kompressor liefert z.B. nur die Hälfte der Luftmenge, dann wird während dem Spitzen der Kessel leer. Ob du dann 10s oder 1min durchgehen spritzen kannst, hängt dann vom Kesselinhalt ab. Und dann musst halt wieder 2min warten bis der Kessel wieder voll ist.
Wos leicht Denglisch?! Aber ja, ich spreche 5 Sprachen (wenn "Steirisch" und "Hochdeutsch" als 2 Sprachen zählen, sogar 6 :D), da kann es schon mal passieren, dass ich ein bisschen mische... Deftige Flüche entfahren mit zum Beispiel eher auf Spanisch oder Kroatisch, weil das Deutsche und auch Englische da einfach sehr eingeschänkt kreativ ist :D
Die Zeit wirds zeigen. Wenn es so funktioniert wie beim 1995er Renault Twingo, dessen verrosteten Vorderachsträger ich im Jahr 2007 mit genau diesem System konserviert habe und der heute noch fährt, bin ich recht entspann. Wie gesagt, wo Fett ist, ist kein Wasser und keine Luft. Und wo kein Wasser und keine Luft, kein Weiterrosten. Dass Fluid Film selbst dicksten Rost restlos durchdringt glaubt man erst, wenn man es selbst gesehn hat.
@@stefans.7736 kleiner tipp von mir wenn du so versiegeln möchtest dann erwärme die roststellen mit einem heisslufföhn sodass alles was in den rostporen ist verdampft und so die produkte perfekt in den rost eindringen können, bestes beispiel brunox auf rost und 1 tag später drückts den rost wieder durch mit dem anheizen davor nicht lg.
Danke für den Tipp. Henau deshalb verwende ich keinen runox ;). Genau im Verdrängen von Feuchtigkeit besteht ja die Stärke von Fluid Film. Das Zeug ist Lanolin-basiert. Und Lanolin hält die Schafe trocken. Ich werde mal einen kleinen Test vorbereiten. Rostiges Blech, feucht machen, Fluid Film drauf. Vielleicht schafft man es mit der Kammera festzuhalten, dass das Wasser am Ende oben aufschwimmt. Oberflächenspannung ist der Schlüssel.
Richtig klasse erklärt. Auch im Bezug auf die physikalischen und chemischen Bedingungen. Man kann mit solchen Aktionen Autos lange erhalten, da modernere Fahrzeuge heute gar nicht mehr so gut geschützt sind. Für mich ist dieses Video eines der besten, dass ich bis jetzt gesehen habe. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, welchen Aufwand man betreiben will. Ich selber fahre einen fast 20 Jahre alten Golf, der immer noch so gut, wie keinen Rost hat. Ich habe über viele Jahre die neuralgischen Stellen behandelt, wie in diesem Video beschrieben. Auch mit Fluid Film, was auch umweltfreundlich ist. Mein Fahrzeug hat übrigens 250.000 km gelaufen. Wer den Golf 5 kennt, weiß, wie so mancher nach dieser Zeit aussieht. Für mich bekommt dieses Video auf jeden Fall 👍👍👍
Danke! Ich hätte nie gedacht dassdiese hemdsärmeligen Videos mit den einfachen Handykammer mal so viele Leute erreichen 😅
Und ja, einen Golf 5 haben wir auch in der Famile. Da habe ich nachdem die Einstiege zum Schweißen waren nur diese und die Hinterachse schnell in 1h konserviert. Das hat ihm schon einige weitere "Lebensjahre" gebracht. Irgendwie sind beim Golf besonders die ungeraden sehr rostig. Zumindest von 1 über 3 bis 5. 😀
Dann wird das wohl in 10 Jahren der einzige Golf 5 mit H-Kennzeichen werden. ^^
@@markuslange3074 Das hoffe ich und hoffe auch, dass das mehr schaffen. 10 Jahre ist schon noch ganz schön lange. Ich weiß nicht wie viele Kilometer man auf einen EA113er fahren kann. Es wird auf jeden Fall versucht, dass Fahrzeug so lange wie möglich in Betrieb zu halten 😉
Perfekt erklärt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
Danke!
moin sehr informatives Video und gut erklärt. Welches Dinge verwendest du zum sprühen? Weil da hab ich nämlich noch nix. Vielleicht kannst du mir da eine Empfehlung geben? thx in welchem Fall würdest du dieses System empfehlen? auch für einen Golf 3, 1.8 syncro? oder dann besser was anderes? wie Dimitrol ML + Wachs?
Freut mich, vielen Dank :) :)
Heute würde ich sowas kaufen: www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/druckluftwerkzeuge/druckbecherpistolen/druckbecherpistolen-set-tower-l-2
Der "Kopf" der Pistole ist der gleiche wie bei mir, aber man kann Normdosen direkt reinstellen. Ich habe eine mit kleinem Becher, da muss man immer einfüllen und beim Wechsel auf ein anderes Material reinigen. Das wird recht lässtig mit der Zeit...
Beide Systeme (Fluid Film + Perman Film vs. Dinitrol ML + Wachs) funktionieren gut. Ich bevorzuge bei "nicht saugfähigen Unterböden" (z.B alle Fahrzeuge die keinen Klassischen Unterbodenschutz haben, wie VW T5, Golf ab Golf 5,...) und "rostarmen Unterböden" die Variante Dinitrol ML + Wachs. Dinitrol ML ist kriechfähig genug um Blechüberlappungen zu durchdringen und mit dem Wachs wird alles schön grifftrocken und kein Dreckmagnet. Bei alten, rostigen Autos mit dickem, alten Unterbodenschutz, wie bei diesem Golf war mir Fluid Film + Permafilm lieber, weil ich mit dem alten UBS einen super "Schwamm" für Fluid Film habe. Bei starkem Rost ist die Roststoppwirkung vom Fluid Film auch definitv besser. Aber: Der Unterboden bleibt fettig und wirkt als Dreckmagnet.
Für die volle Verwirrung hat mir Dirk Schucht vom KSD mitgeteilt, dass das kLine Premiumwax mit Fluid Film kompatibel ist. Man könnte als mit Fluid Film vorbehandeln und den Abschluss mit kLine Premiumwax machen. Wäre mal auszuprobieren :)
Gute Arbeit hab schon 5 Autos mit Seilfett gemacht auch den Neuwagen direkt nach Kauf da kann eigentlich nichts rosten.
Hab nur bisschen bedenken das Seilfett Gummi und Kunststoff angreift der eine sagt macht nchts der andere sagt ist nicht so gut
Seilfett eigentlich nicht, Fluid Film KANN Gummi angreifen. Da reden wir aber von "weichen" Gummis wie Türdichtungen. Fahrwerksgummis werde nicht angegriffen.
Und Seilfett würde ich immer kombinieren mit einer Vor-Konservierung mit Fluid Film. Seilfett ist zwar klebrig und weich und bekommt keine Risse, aber es ist nicht wirklich kriechfähig. Spritz du das z.B. auf eine Blechüberlappung, dann sitzt es AUF der Überlappung. Fluid Film ist nach ein paar Tagen IN die Überlappung eingedrungen und macht von innen gegen Luft und Wasser zu. Dann kann man mit Seilfett drüber, um einen dauerhaften Abwaschschutz zu schaffen.
@@stefans.7736 ja ok hB es ja jetzt drauf war bei 35grad und das Seilfett stand in der Sonne war da wie Wasser denke bei Neuwagen schickt das
Besser wie nichts aber schon ne Sauerei alles mit Wagenheber ohne Bühne schon Sauerei aber hat sich gelohnt
Ja, ist auf jeden Fall besser als nichts, vor allem am Unterboden funktioniert Seilfett bei neuwertigen Autos gut. Wichtig ist neben dem Unterbodenschutz auch der Hohlraumschutz. Die meisten TÜV-relevanten Durchrostungen kommen von innen aus den Hohlräumen. Zumindest Schweller, Längsträger und hintere Radläufe sollte man von innen konservieren. Und da ist Seilfett oder Wachs wirklich nicht so gut geeignet.
Danke für die tollen Videos.
Ich möchte nächste Woche meinen T5 konservieren und wollte auch als erstes Dinitorl Ml dann Fertan Wachs drüber.Hohlräume mit Fluid Film As-r. Jetzt habe ich eben gesehen das der Bus zumindest hinten wo das Reserverad hängt schon mit Wachs versiegelt ist der nur ziemlich schmutzig ist. Rost kaum zu finden. Soll ich jetzt einfach den Wachs mit Fluid auffrischen oder auf den vorhandenen Wachs Dinitrol Ml und dann nochmal Wachs? Vielen Dank
Ich würde bei vorhandenem Wachs am T5 (kein Bitumen oder PVC-UBS, der Rost verdeckt und der als "Schwamm" für Fluid Film wirken kann) nur dünn mit Dinitrol ML einnebeln. Das bietet sich auch später an, so alle 2 Jahre mal prüfen. Nur wenn das Wachs irgendwo abgewaschen oder unterrostet ist (an den Achsen z.B.), sauber machen, Dinitrol ML auftragen, einziehen lassen und dann wieder Wachs.
ruclips.net/video/5qIempGJQGE/видео.htmlsi=MtfGPiF-IEb5JAiN
ruclips.net/video/mxVGxyDVot0/видео.htmlsi=RrXhtmYWei9cvbuB
Hier sind 2 Links zu T5s, die bereits eine Wachs-Konservierung erhalten haben. Da sieht man auch gut, an welchen Stellen das Wachs versagt hat.
Oh weh. Ich wollte eine minimal aufwändigere Variante versuchen.
Es handelt sich um ein fernöstliches Auto ohne bekannten Rostprobleme außer massig Flugrost an Achsteilen usw.
Mit Drahtbürste von Hand und probeweise mit Naddel (wenn Dieter nichts dagegen hat😉) nur den groben Rost entfernen.
Dann mit Brunox Epoxy vollsprühen.
Dann kann ich wohl das gekaufte Brunox bald zum Wertstoffhof bringen? 😭
Ansonsten wollte ich den "guten" Unterboden mit Seilfett einsprühen.
Kann man auch das Seilfett auf leichten Flugrost sprühen und als Nachteil die geringe Kriechfähigkeit in Kauf nehmen? (Sonst ebenfalls bald Wertstoffhof)
Beim Thema Konservieren gibt es ja noch mehr Religionen.
Anscheinend ist das Pareto-Prinzip auch hier noch am Besten.
Mit der Holznecht-Variante versenkt man möglicherweise sehr viel Geld, was die meisten Autos später gar nicht wert sind. Gar nichts machen ist auch teuer, wenn man eine Rostleiche fährt.
Haha cooler Kommentar :D. Und ja, ich bin auch großer Anhänger des Pareto Prinzips. Und ja, die verschiedenen Vorgegensweisen werden oft wie unterschiedliche Religionen gepredigt ;).
Ich würde dir nur empfehlen, zumindest etwas Fluid Film zu organisieren. Hohlräume damit behandeln und den Unterboden einnebeln. Dann eine Woche warten. Dann mit deinem Seilfett drüber. Fluid Film und Seilfett sind sehr gut kompatibel, sodass man Rost mit Fluid Film stoppen kann und dann mit Seilfett für dauerhaften Abwaschschutz sorgt.
Ob du Brunox verwendest oder nicht, überlasse ich dir :D
schon irgendwie gut gemacht, ich betreibe seit 35 Jahren Rostvorsorge aber das die Mittel in den Rost einziehen? (in die Rostplatten) das geht nicht. ich habe auch schon Fett auf rostige Teile gemacht, das fett saugt sich mit Dreck voll und fliegt so nach 1,5 Jahren wieder ab, ist aber nicht wirklich weitergerostet. für dauerhafte Dauerhafte Haltbarkeit , musst du abnadeln, und vorbehandeln. Bei diesen alten Unterbodenschutzen, ist halt immer gefährlich, man sieht nicht drunter, , erst wenn es durch ist sieht man es
Kommt darauf an welche Fett ;). Mike Sanders oder Seilfett hätte bei dem Rost sicher keine Chance. Bei Fluid Film bin ich recht zuversichtlich, dass das zumindest an der Aufnahme der Vorderachse gut hinhaut.
Beim Rost an den Schweißnähten der Hinterachse wäre Nadeln aber sicher sehr hilfreich gewesen, um den Rost erstmal ordentlich zu "Öffnen".
Aber naja, beide Stellen sieht man beim Radwächsel und kann man alle 6 Monate begutachten und im Fall der Fälle eingreifen ;).
Hol dir mal ne Dose fluidfilm Asr dass unterwandert richtig. Aus persönlicher Erfahrung hält es auch sehr lange wenn es die ersten Monate nicht Nass wird😂Test am Sommerauto
Ja, beim Sommerauro mit wenig Kilometern kann man auch gut nur mit Fluid Film konservieren.
Beim Alltagsauto mit 30tkm in Jahr brauchts noch Abwaschschutz.
Im Prinzip gibts zwei Wege: Fluid Film + X. Wobei X Permafilm, Seilfett oder Mike Sanders sein kann. Oder Dinitrol ML + Wachs. Wachs auf Fluid Film funktioniert leider nicht, desshalb muss man, wenn man einen grifftrockenen Unterboden mit Wachs haben will, auf Dinitrol ML als Vorkonservierung zurückgreifen. Auch wenn Fluid Film die bessere Kriechwirkung hat.
Da du das Thema Eisstrahlen kurz erwähnt hast - hast du dazu eventuell Empfehlungen hier in unserer Gegend?
Bezüglich Rostumwandler - hast du dir einmal den Rostentferner Pelox RE angeschaut? Gibt dazu ein paar Videos auf YT, das macht keine Schicht darüber, sonfern dringt wirklich ein und entfernt ihn so gut es geht. Man kann es auch mehrmals hintereinander auf schwerer betroffene Stellen auftragen.
Bei Deutschlandsberg gibt's den Johann Suppan. Vielleicht der mal anfragen. Ich kann den Betrieb persönlich nicht, nur gehört davon.
Pelox habe ich mir angeschaut. Für Stellen an denen ich lackieren möchte, klingt das super. Hier an der Stelle würde ich es aus 3 Gründen nicht verwenden: 1) Zeit. 2-3 Schichten alle 2-4 Srunden macht Hausnummer 8h. In der Zeit war ich schon fertig mit dem ganzen Auto und lag schon wieder aufm Sofa :D. 2) An der Stelle ist das notwendige "Restlose Entfernen" nach der Behandlung nicht möglich. Dann habe ich die Rest in den Blechüberlappungen, wo ich sie nicht haben möchste. 3) Nicht nötig. Der Rost ist ein wunderbarer "Haftgrund" für Fluid Film. Wirkt wie ein Schwamm. Fluid Flim ist tatsächlich abwaschbeständiger auf Rost oder altem UBS als auf nacktem Blech.
Aber trotzdem Danke, ist ein cooles Produkt, dass ich mir für andere Anwendungen merken werde!
@@stefans.7736 Verstehe, danke für die Erörterung. Ich nehme an du hast also noch nie Eisstrahlen machen lassen?
Nein... Ich habe "leider" keine Oldtimer oder wirklich wertvolle, erhaltenswerte Autos, sondern klassische "Letzthand-Kisten", bei denen das Eisstrahlen mehr kosten würde als das ganze Auto :D
Wenn es darum geht, den Rost zu stoppen, bin ich überzeugt, dass das auch nicht nötig ist (Siehe Twingo Bj. 1995, konserviert in 2007 mit Fluid Film + Perma Film, fährt heute noch). Wenn der Unterboden "schön" werden soll, ist Eisstrahlen natürlich genial.
@@stefans.7736 Hm ja, verstehe. Ich weiß halt nicht, wie viel es kosten würde, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Aber ich habe schon ein Mehrfaches dessen in meinen 124er investiert als den ursprünglichen (sehr niedrigen) Kaufpreis. Das ist es mir wert, es ist mein Hobby und meine Leidenschaft.
Und da man halt oft nicht weiß, was unter all den Schichten wirklich los ist, wäre es einfach einmal interessant und aufschlussreich, den alten Mist wirklich komplett zu entfernen und es gescheit neu zu machen.
Ich möchte den Wagen Schritt für Schritt erneuern und dafür hätte ich gerne eine grundsolide Basis ohne Rost und böse Überraschungen.
Wenn du es mit einem Urlaub in Tirol verbindest, kannst ja mal bei Gerhard Holzknecht anfragen.
Ich denke mal, dass man bei "nur Strahlen" so bei 600-1000€ liegen wird. Mit Konservierung dann 1500-2000€.
Wie bekomm ich eigendlich alten Bitumen Unterbodenschutz wieder weich ?
Alten UBS "auffrischen" geht mit mit Fluid Film, Owatrol oder Dinitrol ML - wobei Bitumen mit Fluid Film gerüchteweise (hab ich nur gelesen, nicht selbst erlebt) so weich werden kann, dass man ihn Abschaben kann.
Reden wir von originalem Bitumen Unterbodenschutz an einem Oldtimer den man erhalten möchte? Oder nachtäglich aufgetragenen Baumarkt-Bitumen-UBS, den man loswerden möchte?
Ersteren würde ich dann eher mit Dinitrol ML "auffrischen". Das dringt auch in eventuelle Haarisse ein, kriecht auch sehr gut, löst den UBS aber sicher nicht auf. Letzteren würde ich in Fluid Film einweichen und schauen, dass ich ihn in der Zukunft loswerde :D.
mit dem Heissluft-Fön, dann schön abkratzen, viel Freude
"Ab kriegen" geht so am Besten, ja. "Wieder weich kriegen", so dass er seinen Zweck wieder erfüllt, eher nicht.
Wobei bei Bitumen "ab kriegen" wirklich der bessere Weg ist :D. Bitumen mag bei Beton als Abdichtung funktionieren, im KFZ bereich "gibt es deutlich bessere Lösungen", um es mal höflich auszudrücken ;)
Mit einem multimaster alias Fein soll es gut abgehen. Mit einem Drahtbüstenaufsatz für die Flex geht es auch aber ist sehr schmutzige Angelegenheit 😂
Woher hast du denn die Infos wo und wie man genau etwas hohlraumversiegelt?
Würde so einen "Hohlraumplan" für den Golf 4 suchen :D
Um den Vogel der mein Denglish nicht mag glücklich zu machen: Klassisches "reverse engineering" und Erfahrung. Die ganzen Klein- und Kompaktwagen sind eh alle gleich aufgebaut... Schweller mit typischerweise 2 Kammern mit offensichtlichen Stopfen, Radläufe und Seitenwand hinten mit Stopfen im hinteren Radhaus, Längsträger vorne mit Zugangslöchern am Unterboden und im Motorraum, Längsträger hinten mit Zugangslöchern kurz vor der Hinterachse und vor der Stoßstange. Vorder- und Hinterachskörper. Türen, Habe, Heckklappe durch meistens offensichtliche Löcher mit der Hakensonde. Fertig.
Wann man da überall (außer Türen) mit der 1m Hohlraumsonde reinfährt, hat man alles erwischt was wichtig ist.
Wenn man noch mehr Detailliebe anbringen will kann man Stoßstangen und Kotflügel abbauen, da verstecken sich oft ein paar kleinere Träger/Hohlräume, die aber normalerweise nicht so gefährdert sind.
Die Karosserie von 4er Golf unterscheidet sich eigentlich nicht viel von 3er...
Wenn ich mir nen Kompressor für das Auftragen des Fluid Film kaufen möchte, wie viel Bar Druck sollte dieser denn leisten?
6 bar sind empfohlen.
Wichtiger ist aber, dass er eine ausreichende Luftmenge bereitstellt, bzw zumindest einen ausreichend großen Kesselinhalt. Die Pistole "verbraucht" ca 150-200l/minute.
Jetzt hat du entweder einen Kompressor, der das dauerhaft liefert, dann ist der Kesselinhalt egal, und du kannst durchspritzen. Oder aber der Kompressor liefert z.B. nur die Hälfte der Luftmenge, dann wird während dem Spitzen der Kessel leer. Ob du dann 10s oder 1min durchgehen spritzen kannst, hängt dann vom Kesselinhalt ab. Und dann musst halt wieder 2min warten bis der Kessel wieder voll ist.
Grausam überall des drecks Denglish Reds daitsch.
Wos leicht Denglisch?!
Aber ja, ich spreche 5 Sprachen (wenn "Steirisch" und "Hochdeutsch" als 2 Sprachen zählen, sogar 6 :D), da kann es schon mal passieren, dass ich ein bisschen mische... Deftige Flüche entfahren mit zum Beispiel eher auf Spanisch oder Kroatisch, weil das Deutsche und auch Englische da einfach sehr eingeschänkt kreativ ist :D
nichts entrostet und nichts sauber gemacht, diese konservierung wird nicht lange halten, zeit und geld verschwendung
Die Zeit wirds zeigen.
Wenn es so funktioniert wie beim 1995er Renault Twingo, dessen verrosteten Vorderachsträger ich im Jahr 2007 mit genau diesem System konserviert habe und der heute noch fährt, bin ich recht entspann.
Wie gesagt, wo Fett ist, ist kein Wasser und keine Luft. Und wo kein Wasser und keine Luft, kein Weiterrosten.
Dass Fluid Film selbst dicksten Rost restlos durchdringt glaubt man erst, wenn man es selbst gesehn hat.
@@stefans.7736 kleiner tipp von mir wenn du so versiegeln möchtest dann erwärme die roststellen mit einem heisslufföhn sodass alles was in den rostporen ist verdampft und so die produkte perfekt in den rost eindringen können, bestes beispiel brunox auf rost und 1 tag später drückts den rost wieder durch mit dem anheizen davor nicht lg.
Danke für den Tipp. Henau deshalb verwende ich keinen runox ;).
Genau im Verdrängen von Feuchtigkeit besteht ja die Stärke von Fluid Film. Das Zeug ist Lanolin-basiert. Und Lanolin hält die Schafe trocken.
Ich werde mal einen kleinen Test vorbereiten. Rostiges Blech, feucht machen, Fluid Film drauf. Vielleicht schafft man es mit der Kammera festzuhalten, dass das Wasser am Ende oben aufschwimmt. Oberflächenspannung ist der Schlüssel.