Видео

Boa tarde Cláudio! Tenho vídeos onde abordo esse tema: Na íntegra sobre o sentido de afiação: ruclips.net/video/TeSgko5BEvs/видео.html Resultado esperado das afiações (Se não quiser ver todo vídeo assista o trecho q vai do minuto 4:25 até 7:28): ruclips.net/video/91Xdl8ofdKc/видео.html Tipos de rebarbas produzidas (do início até o minuto 5:04): ruclips.net/video/xu3d-8fhUEw/видео.html E eu sempre disponibilizo as fontes das imagens q usei na apresentação quando elas são de terceiros. É só checar na descrição q tem a referência. Abraço!

@leonidasmalta muitíssimo obrigado, vou assistir cada indicação na íntegra e tentar absorver o conteúdo. Não consegui alcançar meu objetivo dentro da afiação. Preciso praticar meu movimento para manter o ângulo e tenho dificuldade porque só consigo afiar com a mão direita.

@@claudiocalheiros8054 De nada! Minha mão dominante tb é a direita, mas o lance primário é esse aí mesmo... estabilizar o ângulo durante o processo. Uma vez q vc desenvolver a memória muscular tá feito. É só eliminar a rebarba e correr pro abraço! 😎

@@celsobianchi2632 salve Celso! Valeu meu velho! Ah... a pedrinha laranja faz um ótimo fio. Melhor q o dessa Carborundum 400. 😎

@@alainvilhena Grande Alain! O amigo q prestigia os vídeos sempre é muito generoso! Abraço meu velho!

@@edsonmenini valeu meu velho! Sim, funciona bem! Desce a mão q afia em dois toques! 🤣

@@tiktokhot8090 depois desse vídeo é pra turma ficar braba tb! 😠🔪😅🤣

@@thiago.assumpcao 😅🤣

@@thiago.assumpcao peguei a referência 🤣

@@MarlysonAf só na manha! 🤭

Eita q o amigo tá rápido no click! Valeu meu velho!

Bom dia Edson! Rapaz... eu não sei muito bem como essas Carborundum Alta Gastronomia funcionam pq nunca usei. Pelo q escutei de pessoas q tem essas pedras elas funcionam mediante alta pressão. O problema é fazer isso com o fio de uma navalha... vc pode acabar trincando ele. O ideal (depois da sequência de uma afiação normal) seria finalizar com um pouco mais de pressão e em trailing. Umas 2 quem sabe 4 passadas alternadas em trailing pra depois ir pro strop deve potencializar o fio sem danificá-lo. Pelo descrito parece estar entre o nível 2 ao 3. Já corresponderia a um fio de uma navalha bem usada. Aliás... minha navalha deve estar nesse patamar no momento. Continua funcionando normalmente. Esse lance do papel o nível 1 já dá conta. Basta a lâmina "morder" a crista do papel e seguir o corte. Pois é... fora o Renato eu não conheço mais ninguém. Dá uma olhada nesse vídeo: ruclips.net/video/OQHr5b_-j5M/видео.html e tenta entrar em contato com esse tal Eduardo. Pelo visto fez um trabalho muito bom nessa navalha, certamente tem as manhas. Sim, é um ótimo sinal. Navalha tem q fazer a barba sem causar irritação. Se vc já está nesse nível tá ótimo!

@@leonidasmalta Bom dia obrigado! O Renato me respondeu por email!

@@edsonmenini Opa! O homi tarda, mas não falha! 😁

@@leonidasmalta olá meu caro, estou aqui "conjuminando as coisa" para estabelecer um patamar e evoluir já que no momento não consigo testar ou entregar para alguém testar minhas navalhas. Se fossemos pensar em caminhos possíveis para atingir navalha 4 ou 5 quais seriam as possíveis combinações de pedra /strop que poderiam me levar a este patamar? No caso vc tem uma Shapton 12000 então faz pedra mais xxxx, se eu tenho uma pedra 8000 ou 10000 , ou uma pedra natural equivalente quais seriam os passos? A propósito arrematei em um leilão uma pedra alemã Escher para finalização, estou esperando ela chegar para testar pois ainda não sei onde ela vai se encaixar no esquema! obrigado e grande abraço!

@@edsonmenini Boa tarde Edson! Saindo da pedra 12.000 basta só usar um strop de couro liso q ela já atinge esse resultado. É q aqui eu costumo exagerar no fio. 😅 E de fato, o uso de um strop com alguma partícula abaixo de 1 micron retorna um fio mais agudo do q o feito pela pedra. Essa Carborundum 8.000 q tens dá o mesmo fio da minha Shapton. O abrasivo tem o mesmo tamanho... o caso é q as empresas usam padrões de malha diferente, mas o fio fornecido por elas é o mesmo. Ah essa pedra é boa. Dizem q o grit dela fica em torno de 10.000. Dá pra usar depois da 8.000 tranquilamente. Sem contar q essas pedras naturais são melhores pra refinar o fio das navalhas. O fato delas liberarem pouco abrasivo em superfície permite a confecção uma crista muito mais aguda e homogênea. No mais... continue praticando q tá perto de chegar lá! Abraço!

Bom dia Edmilson! Essa eu comprei no Mercado Livre, mas tem na Shopee também. Abraço!

@@italopicollotto obrigado! Apenas repassando conhecimento. Abraço!

Valeu meu velho! Compartilhando conhecimento. Sim é o mesmo aço. Só muda o nome q podem ser três: 4116(Thyssen-Krupp), 1.4116(W-Nr) ou X50CrMoV15(DIN). É o famoso "aço alemão" de "cozinha profissional" utilizado largamente nas facas de açougue e Chef. Abraço!

Para tarefas muito específicas. Fio polido vai muito bem em carne crua, vegetais delicados/não fibrosos e madeira seca. E principalmente pra quem gosta de cortar fazendo "push cut". Nos demais aspectos ele começa a perder eficiência. De regra geral o melhor a se fazer é um fio entre os grits 320 ao 1000. Acima disso só fio pra ser usado em facas de trabalho dedicado.

@@LuizFernandowarforever ishi meu velho... eu não sou parâmetro pra isso até pq já usei uma pedrinha de 10 cm pra afiar um facão de 18" 🤣 Mas entendo o lado deles. De fato é uma pedra pequena em relação à maioria q existe no mercado nacional, porém não é problema pra afiar uma faca longa. É só trabalhar a lâmina por seções q terá o mesmo resultado de uma pedra grande. Abraço!

Opa! Q bom q o vídeo lhe foi útil! É isso aí... quanto mais praticar, mais vc pega o jeito de deixar a lâmina no ponto. Não tem a necessidade de usar exclusivamente diamante no D2. Qualquer pedrinha básica já dá conta de fazer um bom fio nele... a menos q vc queira especificamente um afiador desses, daí tá tranquilo. Valeu meu velho! Qualquer dúvida estamos aí para responder. Abraço!

Opa! Salve meu velho! Entonces... não é bem o q ocorre na prática. 😅 O q de fato alivia impacto é a empunhadura "hidden tang". Ela evita q toda energia do golpe seja dissipada no cabo, mas isso é algo q não se encontra nos facões industriais, porém é muito comum em sabres e espadas. Essa "full tang" nos facões (e em boa parte das facas) transfere quase toda energia da batida pro pulso. Tanto é q é muito comum o facão quebrar o cabo. No fim das contas, essas 3 listras funcionam mais como um "fuller", diminuem o peso da lâmina e aumentam à resistência mecânica contra dobra no sentido do golpe. Mas diminuir pancada no pulso... pouca coisa se nota. Abraço!

@@leonidasmalta Opa, Leônidas. Eu não sei se era propaganda da Corneta ou é simplesmente uma lenda urbana, mas desde criança sempre ouvi que essas 3 listras aliviavam o impacto, mas nunca confiei muito nisso. Isso de deixar o cabo em hidden tang no facão não comprometeria a robustez e durabilidade dele não? Abraço!

@@guimielaraujomendes5095 Então... as duas histórias são lendas urbanas. 🤭 Tanto o fato dessas 3 listras como essa de cabo hidden tang "enfraquecer" a lâmina. Agora é claro... o camarada tem q saber como fazer um hidden tang decente. Na cutelaria, a maioria das lâminas de combate longas são hidden tang. Primeiro pro infante não receber uma pancada no pulso e segundo pra não ficar sem a empunhadura da espada. Prova disso é a própria Kukri. Essa lâmina começou a ser produzida no ano 700 A.C. e sempre foi hidden tang (exceto as comerciais de hj q seguem a mesma linha dos facões). São quase 3 milênios de "testes" 😅 Acho q dá pra dizer q funciona bem... Aliás... esse aqui é um vídeo q mostra como uma Kukri é feita do jeito mais próximo ao tradicional: ruclips.net/video/LmTHEmol9k0/видео.html

@@leonidasmalta Essa área da cutelaria é cheia de mitos mesmo, ein. Mas graças a pessoas bem informadas e bem intencionadas como você conseguimos nos desvencilhar dessas crenças. Vou assistir ao vídeo.

@@leonidasmalta Você poderia fazer um vídeo explicando sobre a se a superioridade do full tang em relação ao hidden tang que é tão apregoada aqui no Brasil é verdadeira, camarada, daria um belo vídeo informativo.

Pode ser por causa do aglutinante usado na pasta ou por causa das partículas de óxido de ferro q reagem com o aço causando um polimento "esfumaçado". Mas se vc tiver paciência extra pode usar uma flanela limpa na sequência q ela tira esse efeito e puxa o brilho. Se não quiser ter esse trabalho extra termine o polimento na pasta azul q já sai brilhoso o suficiente.

Salve meu velho! Rapaz... 1000 já não tá bom? 😅 Você poderia continua com a série da Kuromaku e adquirir a 2.000 ou a 5.000 deles (se bem q, pra afiação em facas/canivete, qualquer grit acima do 4.000 Shapton não aumenta o poder de corte, só vai modulando a crista do fio... o mesmo vale pras pedras acima do grit 3.000 JIS). Ou pegar umas mais "baratinhas". Na Japan Store tem uma versão econômica das pedras Suehiro intitula Ippan-Yo. São pedras menores das consagradas Ouka, Rika e Shiramine. Daí tem os grits 3.000, 5.000 e 6.000. Ou vc pode fazer strops com pastas diamantadas pra simular esses grits e tomar a sua decisão se de fato vale a pena comprar as pedras. Uma pasta D6 (4-8 microns) simularia o fio de uma pedra 2.000, a D4,5 (3-6 microns) retorna o fio da pedra 3.000 e uma D3 (2-4 microns) a pedra 5.000. Abraço!

@@leonidasmalta tá bom? Tá, eu preciso de um grit maior? Não, mas tô querendo comprar mesmo assim kkkkk Eu vi que a Amazon recentemente tem aumentado seu catálogo de importação tão oferecendo a Rika dn 5000 por R$408, acha que tá valendo a pena? Ou o pulo da 1000 seria muito grande? Mas obrigado pela sugestão, também viu comprar umas pastas diamantadas e uns strops de eva pra realizar o teste

@@psiconauta-0 🤣🤣 Pois... considerando os aumentos absurdos até q o preço não tá ruim... Sim, pode sair da 1.000 e ir pra ela tranquilamente. Aqui eu já testei saindo da 320 e dá conta. Tá certo q vc trabalha mais, mas consegue puxar o polimento mesmo nessa situação.

@@leonidasmalta e quanto a pasta diamantada tem alguma que recomende? na situacao atual que o dinheiro ta meio dificil as vezes vale mais a pena kkkk

@@psiconauta-0 Até tem... eu recomendaria uma de alta concentração, mas essas costumam ser salgadas. Como é pra teste vc pode usar de baixa, só vai levar mais tempo trabalhando nela. Encontrei um anúncio no ML vendendo um kit de 3 pastas por 47,90. Dá pra pegar esses intervalos aí da D6 até a D3 e testá-los. Se não tiver strop da raspa do couro pode aplicar direto numa tábua. Pega umas ripinhas bem retinhas e planas e mande a ver! Mas vem cá... vc não disse q tava de olho numa King 6.000? Desistiu dela? 🤔

@@felipnalesso91 uma loja q tem todas é a Japan Store, mas vc pode comprar tb pelo ML.

@@joeliosilva2644 vc encontra todas na Japan Store. Aliás... a Naniwa 1500 e a Suehiro 5000 comprei com eles. A Kuromaku 12000 eles tem tb, mas na época eu comprei do Ebay de uma loja japonesa.

@@guimielaraujomendes5095 se eu entendi direito vc está falando do push cut não é? Pra fazer esse tipo de corte com fio de desbaste ele precisa estar bem agudo e alinhado. Praticamente com fator navalha. É mais fácil com fio polido. Agora se vc chegou nesse nível de rapar cabelo já está ótimo. Está com um fio excelente pra uso geral.

@@leonidasmalta Push cut seria um corte que só empurra, sem deslizar a lâmina sobre o material cortado? Eu tento cortar deslizando, mas quando só consigo cortar bem se a lâmina estiver na diagonal em relação ao papel, é meio confusa a explicação mas acho que dá não consigo refinar mais ela. Uma dúvida que eu tenho também é: você disse em um comentário de outro vídeo que a rebarba fadiga o fio e faz acabar ele acabar mais rápido, mas como sou iniciante eu sempre afio até sentir a rebarba no outro lado e ao final da afiação eu passo num ciclo de três que você ensina em outro vídeo, esse modo está correto ou devo parar de desgastar a lâmina até fazer rebarba ou pode continuar? Valeu, um abraço!

@@guimielaraujomendes5095 ah... pode ser a microsserrilha muito saliente. Tenta cortar com o cabo da lâmina mais próxima do papel. Inclina ela pra baixo quando for fazer esse corte a 90°. Deve cortar mais fácil. Pode continuar usando a rebarba como referência. No 1° momento vc tem q fazer a sua faca ficar cortante, depois (se precisar) se preocupe com a durabilidade. Mas removendo a rebarba por completo pode ficar tranquilo q o fio vai se comportar muito bem 😌

@@leonidasmalta Muito obrigado pela resposta, Leônidas!

@@rodrigosilva2939 tá vendo os vídeos véios aí rapá? Hehe

@@leonidasmalta recapitulando

@@rodrigosilva2939 laranjito! 🍊 🔪

@@leonidasmalta kkkk

@@rodrigosilva2939 kkk tá quase beirando os 200 km/h, mas tá tranquilo... 😌💀👻😅🤣

É q 1000 é um grit muito baixo pra navalha. Dá pra usar, mas ela "puxa" demais no rosto. O bom é ter pelo menos uma pedra de polimento.

O vídeo seria mais curto q um shorts 😅 O mais comum na afiação manual q fadiga um fio é afiar produzindo rebarba. Toda vez q afiar entupindo o fio de rebarba vc excede o limite elástico do aço (onde ele ainda pode se recuperar sem enfraquecimento) e entra na deformação plástica q é um dano permanente. Nela vc tem duas condições: 1 - A mais danosa pro fio q é a rebarba propriamente dita. Ela é a porção q está no final da zona plástica e totalmente fragilizada fazendo com q o fio praticamente falhe nos primeiros usos. Esse é o famoso fio q corta só um tomate e cega 💣 2 - A menos danosa, mas tb problemática q é uma pequena porção superior logo após as rebarbas. Essa estrutura fina de aço fica na parte inicial a intermediária da zona plástica e tende a ter uma durabilidade levemente superior ao 1° caso. Dura quanto? Aí vai depender da dureza da faca. Se for muito macia vai durar uns 3-5 dias antes de sofrer um rolamento. Se for de dureza média deve aguentar uma ou duas semanas e se for uma faca bem dura, com sorte chega no final do mês. Como geralmente as facas comerciais tem dureza baixa a média essa afiação é apelidada de 7° dia... pq geralmente é o q ela dura 🤣 Mas no geral é isso. Produziu rebarba: fatigou o fio. Afie sem produzi-la ou a elimine na etapa de refino q estará tudo de boas! 😎 Abraço!

@@leonidasmalta certo, mas então o problema não é produzir a rebarba, é não eliminar ela antes de pôr a faca em uso. É isso ? Pq eu sempre afio com rebarba mas elimino depois.

@@edmilsonmacielmendes2161 é isso! Sabendo eliminar a rebarba de forma consistente tá feito! Seu fio ficou pronto pro serviço. 😎

@@lucasng4203 obrigado meu velho! É... essas pastas são um mistério 😅 Fabricante não informa nada a respeito. Se quiser precisão mesmo vai nas diamantadas. Essas tem o intervalo bem especificado. As em barra pode variar tanto entre as diferentes fabricantes como até mesmo dentro de um próprio lote. Mas no geral servem bem pra polimento. Abraço!

Obrigado! Olha... tenho algumas observações negativas sobre esse canivete, mas vamos lá: De pontos negativos temos o peso excessivo e o mecanismo de assistência à abertura tende a "cansar" com o tempo, fazendo com q a lâmina não abra por completo. 💣 De pontos neutros: A empunhadura dele é "simples". É praticamente igual às empunhaduras de lâminas comerciais sem anatomia nenhuma, mas sem cantos vivos. Folga na lâmina pode vir a apresentar com o tempo. O ideal é usar um trava rosca no parafuso central pra evitar isso. Trava relativamente segura (apesar de eu não confiar em absolutamente nenhuma trava de canivete). 😅 E por fim, nos pontos positivos temos: Tudo indica q de fato o aço usado é o 440C com uma boa dureza (na casa dos 58 + ou - 1 HRC) o q faz ele ter uma boa retenção de fio. O clip tem boa pressão no bolso. E preço... geralmente é um canivete barato custando na faixa dos 30-40 Reais. 💰 Se vc achar nesse preço é uma boa... agora acima disso não recomendaria. Acho ele muito "trambolhão" e uso mais como canivete de "sacrifício". Se puder economizar e comprar um SRM ou Ganzo valeria mais a pena. 😎 Abraço!

@@leonidasmalta Obrigado pela resposta, camarada. Eu acho que vou economizar um pouco mais e comprar aquele Ganzo baseado no Ontario Rat, mas estou com certo medo do imposto que vai ser cobrado quando passar pela alfândega, porque a loja da Ganzo está fora da remessa conforme. Um abraço forte e desejo que tenha um ótimo final de semana!

@@guimielaraujomendes5095 De nada meu velho! Esse Ganzo é bom, o G 727. Pois é... isso aí do imposto tá uma loteria. Uma alternativa é vc pegar o SRM 9201 pb. Tá pra chegar agora em Outubro na Wolf uma nova remessa desses canivetes. Eles custam na faixa dos 150 Reais, mas vale o preço. O Ganzo vc até consegue por menos, mas se der imposto vai acabar pagando o dobro do SRM. Sendo q qualquer um desses canivetes são excelentes. Ótimo final de semana, abraço!

@@leonidasmalta Eu acho que o imposto sobre o Ganzo não deve passar de 40 reais, porque a loja Ganzo - como muitos vendedores chineses - declaram o produto como sendo mais baratos que realmente são para diminuir as taxas, então talvez eu tente a sorte. Em relação ao SRM 9201, você conhece a qualidade do primo dele, o 9211? Ele não me parece robusto, mas seria ele robusto o suficiente para uso urbano como ferramenta ou é um canivete quase que exclusivamente útil para defesa pessoal? Obrigado pela recomendação! Abraços!

@@guimielaraujomendes5095 Eu acho os SRMs robustos na medida certa. São canivetes mais leves e com "liners" mais finos q o Ganzo, porém aguenta trabalho pesado tranquilo. Sem contar q o aço é mais resistente a impacto. Os SRMs q usam o 8Cr13MoV tem praticamente o triplo de resistência mecânica q o 440C. Quanto à retenção de fio o desempenho é praticamente igual, mas o 440C se sai melhor em meio abrasivo (caso vc use o canivete em contato com poeira, terra ou areia). Em relação à defesa pessoal eu não manjo muito, mas vejo q falta falta guarda nesses canivetes. O 9211 apesar de ser uma Tanto retrátil não tem uma empunhadura muito "segura". Uma estocada pode comprometer o avanço da mão na lâmina. A lâmina em si aguenta perfurar e cortar tranquilamente, mas a segurança na empunhadura deixa a desejar.

@@rafael45357 qualquer boa pedra combinada substitui essas japas de desbaste caso vc a use como pedra de desbaste e de forma "funcional". Agora não substitui no caso de fazer um desbaste sem detonar o ombro do fio ou caso vc queira um fio mais "regular".

Salve Rafael! Olha... só se mudaram alguma coisa na composição das atuais e não fiquei sabendo, até pq, o q eu tenho de conhecimento não bate muito com essa informação. 😅 Em relação ao tipo de abrasivo ambas possuem o mesmo. É o óx. de Al. "cerâmico". Então o poder de corte das duas é semelhante... mas aí vem uns detalhezinhos... A densidade desses abrasivos na Glass é um pouco maior do q na Kuromaku, fazendo com q de fato ela tenha uma taxa de remoção de metal superior (não é muita coisa q chega a ser desparelho e vc só vai notar isso se fizer um teste de desbaste controlado). E o ligante na Glass tb é mais rígido, fazendo com q a pedra se deforme menos e dure mais (mesmo ela sendo mais fina q a Kuromaku). Sei q o pessoal profissional adora a Glass pq ela é uma pedra q trabalha rápido e raramente embarriga. Agora é o seguinte... eu já vi um vídeo de um cuteleiro japonês abrindo um fio de uma faca em Cowry-X de 68 HRC na Kuromaku 2.000... será q precisa de uma Glass mesmo? 😁 Segue o vídeo: ruclips.net/video/nznrpnmq2pI/видео.html

@@leonidasmalta muito bom Acho que fiz algumas confusões aqui, estava revendo os vídeos gringos e realmente a glass remove material mais rápido e se desgasta menos. Pelo preço similar acredito que vou na glass mesmo Obrigadão Leônidas Abraço

Obrigado meu velho! Poxa... infelizmente a Carborundum não se deu muito bem nas linhas "pró". A Brazzero eu sabia q tinha dado um pepino, mas a da Alta Gastronomia foi novidade. Acho q o pessoal não curtiu muito o "tato" da pedra em relação às japas... e pra piorar o preço é equivalente (quer dizer... era não, ficou equivalente), deve ter sido isso q impactou nas vendas. Um kit bem versátil de polimento q vc pode montar é pegar alguma pedra 3000 (JIS) ou 4000 (Shapton) e um strop com pasta equivalente ao grit da 8000. O melhor custo benefício do momento é uma Suehiro Ippan-yo 3000 (é uma pedra um pouco menor q a clássica Ouka) ou a 4000 da King q de vez enquanto vc tb encontra em promoção. E um strop com pasta branca Jacaré ou uma diamantada D1 (0-2 microns) ou uma D1,5 (1-2 microns). Pedras acima do grit 3.000 JIS pra facas são "desnecessárias" pq elas não incrementam mais a geometria de corte, só suavizam e potencializam a crista do fio. Mas isso vc pode fazer com as pastas de polimento sem gastar rios de dinheiro. A menos q queira de fato a pedra... aí é gosto do usuário. Abraço!

@@leonidasmalta Opa, valeu aí pela indicação. Complicado que me acostumei com as carborundum gigantes. King big são mais caras, também não sou especialista, no meu caso as carborundum atende a demanda. Minhas facas são em maioria linha century e algumas artesanais, aço carbono e inox de no máximo 58 hrc conforme o que específica a Tramontina na linha century. Tenho um aço carbono, das antigas, tipo uma Deba artesanal, e medi a dureza aqui numa empresa parceira, no durômetro bateu 65 hrc... então uma carborundum trabalha facilmente com essa gama de lâminas. Tudo de uso doméstico e terapêutico..... odeio faca zuada. Trabalho na finalização com strop de couro e pasta branca as vezes, mas não familiarizei muito com polimento de gume, não sei se é falta de habilidade, mas quando finalizo na #8000 fica mais contundente o fio e mais duradouro, o strop parece que fragiliza. Acho que essas japonesas são caras demais.

@@leonidasmalta Encontrei agora, Pedra de Amolar Ippan-yo - Suehiro #3000 na Japanstore por R$220,00 fora o frete, preço bom e mais barato que a carborundum #4000

É isso aí mesmo... linha Century fica na casa dos 57 +ou- 1 HRC. Rapaz... é a legítima artesanal. Deve ser em Shirogami com aquele revenido bem curtinho na forja 😅 Ah pode ser... usar bem o strop requer uma curva de aprendizado. Eu só comecei a polir bem os fios neles depois de 3 meses de prática. Minhas primeiras 3 semanas era só "piorando" o fio q vinha da pedra. Depois engatou o serviço. Um strop de fácil manejo é o de madeira com pasta. Ele tem quase a mesma rigidez da pedra, diferente do da raspa do couro q é muito macio e pode danificar a crista do fio se o abrasivo colidir ali. Exato. Foi na Japan Store q comprei boa parte das minhas japas. Hj em dia aqui no BR é o melhor local pra pegar uma. Tem tb o "direto do japão"... mas aí pode rolar uma taxação da importação.

@@leonidasmalta Tentarei focar em treino no strop. Mas não sei, essa Deba que falei, fica endemoniado o fio finalizado na carborundum #8000 , é passar no strop que morre o poder de corte. Na century é adverso, finalizo na #8000 e mais umas passadas no strop que ela se mostra eficiente e agressiva, a Deba não dá certo, essa é xarope, oxida facilmente. Talvez é falta de paciência e habilidade. Outra coisa que não me agrada o uso, é a chaira, pra mim é coisa de açougueiro profissional, que trabalha com cortes rápido, dessosa e etc, e necessita de uma correção rápida, acho que na cozinha não faz sentido. Tenho uma lisa e não uso. Meu kit é todo carborundum, partindo de #120 até #8000. Dependendo da faca, na correção eu paro na #4000 +strop pasta branca, passadas rápida, umas 7 vezes por lado, e já fica bom. Muito boa essa pedra, pena que não fabricam mais. Vou tentar encontrar a carborundum, se não encontrar, só me resta as pedras da turma do olho puxadinho. Valeu pelas dicas 👍.

@@Mrcounterterrorists pode comprar uma navalha genérica baratinha pra praticar e depois sim dar um trato na original. 😎

@@edsonmenini dá pra melhorar. Pelo menos um N3 pra começar a brincadeira 🤭 Experimenta sair da 3000 e passar no couro liso sem pasta. Ela tem q estar N3 nesse estágio. O strop será pra incrementar a suavidade.

@@leonidasmalta Valeu, no fds vou fazer isso, e se não melhorar volto na 1000 novamente! Abs

Boa noite! Pode sim... mas cuidado com o uso do rebolo de tecido nas afiações. Essa maquininha costuma ser perigosa.

@@leonidasmalta entendi! É um rebolo grão 120 de óxido de alumínio

@@niltoncesarbaptistioli886 ah... eu pensei q era um de couro rígido. Nunca usei a pasta direto na pedra. Pode ser q funcione e dê uma suavizada no padrão da 120... mas tb pode reduzir a eficiência de corte do rebolo. É bom dar uma pesquisada antes pra ver se isso pode ser eficiente.

@@leonidasmalta entendi!! Vou pesquisar então!! Obrigado mais uma vez viu!! Sucesso!!!

@@niltoncesarbaptistioli886 esse vídeo pode te dar uma ideia: ruclips.net/video/zz0m8M6lRjk/видео.html

@@nelcidossantos6331 nagura não é pedra de afiação. Ela é uma pedra de limpeza (as sintéticas). Na real nada mais é q uma pedra de afiar q foi cortada em pedaço menor... tipo algo de 7x3x2 cm. Até dá pra afiar numa pedrinha dessas mas é bem trabalhoso dependendo do tamanho da faca 😅

Opa! Boa noite Edson! Tive esse mesmo resultado na branca. Ela só firma bem em material rugoso. No liso ela aglutina e racha. Deve ser algo em particular da composição dela... Aqui duas formas funcionaram bem pra mim. Tanto a dissolvida em Aguarrás como em banho Maria na espuma de EVA ficaram boas. Só um lembrete... evite de usar essas pastas dissolvidas em solvente pra lâmina q vai entrar em contato com alimento. Ou depois de usar limpe muito bem com bastante detergente e água quente por muitas vezes. Se não o boneco vai estar comendo querosene de graça! 😅

@@leonidasmalta Hahaha, foi uma experiencia, minhas facas são todas de cozinha ou churrasco, então vale o alerta, obrigado!

@@rafael45357 sim! Microfio é uma das formas mais rápidas de se eliminar qualquer tipo de rebarba. No q fizer... já foi! 🤭

Obrigado meu velho! Certamente! Há graus de afiações onde o determinante é a exigência do serviço. Como bem mencionado não tem pq gastar o valor de uma moto em pedra pra cortar um bife 🤭 Assim como não é muito legal fazer a barba com uma navalha afiada na pedra 400 😅 Conhecendo os abrasivos, sabendo de técnicas e tendo em mente o serviço a ser feito é o essencial para fazer uma boa afiação sem gastar rios de dinheiro ou deixar a lâmina "capenga". Abraço!

@@edsonmenini nos testes q fiz se vc sair de uma pedra 320-400 e fizer duas passadas alternadas vc praticamente duplica o grit. Joga pra uma 600-800. Se der umas 10 passadas fica aí na faixa dos 1.500-2.000. E umas 20 entra na faixa do polimento beirando a 3.000. Agora esses grits são mais pra dinâmica de corte. A potência de corte em si fica perto do grit 1000.

@@leonidasmalta sensacional, obrigado!!

@@edsonmenini de nada meu velho! Eu respondi a pergunta do fio navalha. Não sei se vc foi notificado pq coloquei "endereços" na resposta.

@@leonidasmalta opa, ví sim, obrigado! acho que estava com pressa quando vi e acabou que passei de responder. Por sinal esta semana comprei uma navalha sueca Heljestrand antiga num leilão só de zueira, para ver o que consigo de afiação, acho que vou me divertir! 🤪

@@edsonmenini ah show! Pensei q o comentário tinha sido bloqueado 😅 Ô loko! Boa compra! Certamente dará uma boa diversão 😁

@@afiadorkim grande Kim! 😎 Compartilhando conhecimento. Abraço!

Boa tarde meu velho! De boas, nunca é incômodo responder as questões do amigo. Agora dessa aí eu me lembro mais 😅🤣 Se eu não me engano falei lá no vídeo da afiação de navalha. Mas relaxa, explico pra vc aqui resumidamente: N0 - "Shave hair": esse é um fio q eu não considero navalha pq ele simplesmente rapa pelo e era isso. O comportamento dos demais níveis são diferentes e esse "navalha 0" só remove o pelo da pele sem impulsioná-lo... apenas "apara" o pelo da pele. N1 - "Violin" ou "Fisga Pelo": esse aqui sim já muda o comportamento. Ele é parecido com o N0, mas é mais potente. Ao passar a lâmina por cima do pelo ele não chega a rompê-los, porém "fisga os pelos" como se fosse uma pinça. Na navalha ele emite um som 🎶 por isso é chamado de "violino" na gringa. Se vc comprimir a lâmina contra a pele ele corta projetando o pelo pra longe. N2 - "Split Hair": Aqui a lâmina começa a romper o pelo, porém não por completo. Vc consegue dividi-lo e se percorrer a lâmina por essa divisão vc abre ele no meio. N3 - "Catch&Pop": esse é o famoso "pegar e cortar". A lâmina trava no pelo e se vc empurrar um pouquinho mais ela rompe por completo. (É o fio q eu deixei no meu canivete LAND 910: ruclips.net/user/shorts6P3FPsPzYSA) N4 - "Pop": Aqui a lâmina rompe o pelo mediante toque simples sem forçar. O fio de cabelo, ao tocar a lâmina, é rompido imediatamente. N5 - "Silent Slicer": esse é o famoso fio antimatéria 🤣 A lâmina rompe o fio imediatamente ao toque e ele cai do outro lado da lâmina sem projeção ou torção. N4 e N5 são relativamente iguais... a diferença é q no N4 o fio pode ser rompido mediante projeção ou virar pro outro lado, enquanto o N5 ele cai quase como se não tivesse gravidade 😎 Se ficou difícil de entender dá uma olhada nesse vídeo (nele o 1° corte está N5 e os demais N4): ruclips.net/video/xM1V3Je4zUI/видео.html

@@leonememol opa! Salve meu velho! Não precisa. Vc pode limpar esse resíduo com a dica do Cabral: uma borrachinha escolar 🤭 Agora, se além da limpeza, vc precisar dar uma leve pareada pode usar uma pedra 320 ou 400 nela q faz a mesma coisa da "nagura" sintética. Só certifique-se de limpar bem na água depois a Naniwa... pra tirar qualquer resíduo da pedra grossa q pode ter ficado durante esse processo e não dar bode na finalização 😅 Abraço!

@@leonidasmalta Uma simples borracha consegue tirar os resíduos? Estou de boca "abrida" agora 😅😅 Quanto ao pareamento ainda não é necessário, mas nesse caso não seria mais vantagem usar lixas? Até pq minha pedra de desbaste uso os dois lados normalmente... Obrigado pela resposta mestre!

@@leonememol o superficial a borracha tira de boas. Ela só não tira o resíduo muito fino q penetrou pelos poros. Mas o denso e superficial vai tranquilo 😌 Pode sim. É q eu não curto muito a lixa pq tenho outras pedras... daí se fosse ficar usando lixa direto ia acabar gastando mais nelas do q numa pedra exclusiva de pareamento 🤭 Mas pra esse serviço leve tá suave de usá-la 😎 Eu ainda quero descobrir quem é esse mestre q vcs tanto falam... 🤔 Abraço meu velho!

@@leonidasmalta Perfeito, essa da borracha é sensacional! Testei com uma branca e realmente fez uma boa limpeza... Hahahaha, mestre yoda malta, quem passa o conhecimento tão útil, claro e ainda tira dúvidas da galera? Muito merecido o título 🤣🤣🤣 Muito obrigado, mestre! Haha

@@leonememol 😅🤣

Valeu meu velho! Dessa vez deu comentário duplo! 🤭

@@leonidasmalta agora único kkkk! Valeuuu

@@clailsonmonteiro1620 🤣🤣 De açoplanista o YT tá cheio 😅💣

Bom dia Edson! Haha... olha, essa história do tomate é problemática 😅 Papelão é uma boa... só q nesse caso o ideal seria realizar o teste de potência máxima. Tipo... vc faria um fio de rapar pelo e sairia cortando tiras de papelão. A partir do momento q vc notar falha no corte dos pelos já é o indicativo q perdeu a retenção máxima. Ou vc pode usar o "cegador de fios" do Marco: ruclips.net/video/p-aS8-qO-ss/видео.html Os sentidos de afiação apresentam mecânicas diferentes: A a afiação alternada em leading sai "mais" espessa pelo fato do abrasivo da pedra estar constante impactando a crista do fio e rompendo no tamanho q o abrasivo determina. Pedras mais grossas formam uma crista mais gordinha e pedras mais fina... uma mais fina. Mas isso tem limite! Pelas imagens de microscopia do Todd Simpson tudo indica q o limite seria a pedra 12.000. Agora, a afiação em trailing não tem ruptura direta da crista. Ela é apenas abradida e empurrada pra baixo. Seria algo parecido com aquela brincadeira de pegar uma massinha de modelar e comprimi-la empurrando numa superfície. Vc teria um adelgaçamento dela. É o mesmo q ocorre com essa afiação independente do grit. Se vc não está notando essa diferença é q por algum motivo vc não está afinando demais a crista. Por um lado é bom pq aí vc não teria problemas com espessura mínima, por outro lado, talvez fique difícil de fazer um fio q rape pelo lá do 1° item. Mas a questão é q não precisa ficar na neura. Retenção de fio é primordial pra mim q uso a lâmina por muito tempo (e para quem usa a lâmina como ferramenta principal de trabalho). E ao invés de gastar dinheiro comprando lâminas de aço exótico eu simplesmente otimizo as baratinhas q possuo pra fazer o serviço render. Talvez para o amigo não seja tão importante ficar quebrando a cabeça com isso. 😌 Abraço!

@@leonidasmalta boa noite meu caro, obrigado pelas dicas e explicações! Muito gentil de você como sempre. É tudo só por curiosidade mesmo pois adotei a afiação como um desafio e uma higiene mental. A primeira vez que fiz um fio de "rapar pelo" foi com uma pedra 400/1000 Tramontina numas facas de cozinha da minha mãe. 100% em trailing (achava que não fazia muito diferença...) , então pode ser que tenha deixado rebarba sem saber, mas deixei as facas com a cozinheira e fui embora feliz da vida e não sei quanto duraram! rsrsrs Com relação à espessura do fio não fiz comparativos especificos na afiação, estava mesmo só tentando entender a teoria e vc explicou muito bem, obrigado! Assistí o vídeo que vc indicou, achei interessante e me diverti bastante rsrsr. Não é a primeira vez que vejo o pessoal dos canivetes socando força na chaira e strop, tem algum motivo? é por causa do aço? eu só tenho um canivete Victorinox que pelo que lí o aço é macio, então não tive problema de afiar ele. Mas a minha impressão é que o teste não foi bem devido à "afiação" dele, não é? Já começa cortando o excesso (que eu cortaria com outra faca pois já faz parte do teste) com o proprio objeto do estudo, então tem que levar em conta... Além disto achei aquele tarugo muito grosso para um canivete, até fisicamente acho que não tem espaço para você não rodar o rolo para terminar de cortar, mas ele diz no video que já conseguiu 8 cortes com outros canivetes. Mas achei o tamanho daquele tarugo bom para testar facas de 8" ou 9" ! O problema é que ninguém mais tem jornal, pelo menos aqui onde moro ! 🤣. Os testes que vc menciona no vídeo que mostram aumento de cortes de X para Y antes de perdir o fio, sabe como foram feitos? com que material? abraço!

@@edsonmenini ah... afiação como terapia é altamente recomendável. 😌 Qualquer coisa tem as imagens do Todd no "science of sharp". Lá ele mostra direitinho o q acontece na crista caso vc mude o sentido ou troque de pedra. Tem... o motivo é compensar uma afiação q deveria ser feita na pedra. 😅 O ideal, ao usar a chaira, é fazer no máximo 2 passadas alternadas sem pressão. Só mantendo o contato da lâmina com ela pra q só o fio seja realinhado. Forçar uma afiação na chaira vai ocasionar isso mesmo q vc notou: uma baixa retenção de fio. 💣 O problema de usar uma chaira ou aqueles afiadores em "V" é q eles retiram material de forma transversal à lâmina. Isso enfraquece a estrutura do fio e ele vem a colapso mais rápido. Por isso q não é aconselhável forçar uma afiação nela. Se vc notar q o fio não se sustenta mais o ideal é voltar pra pedra, refazer essa afiação e depois sim, durante o uso vá usando a chaira somente para realinhar. Nos testes o Pete usou corda de sisal. Pode checar os vídeos na descrição. Tudo o q eu cito tá referenciado. 🤓 Abraço!

Compartilhando conhecimento meu velho!

Quem é esse "mestre" q vcs tanto falam? 🤔

@@leonidasmalta mas ome, o teu conhecimento é absurdo, gigante quando comparado com outras pessoas que no geral ensinam sobre afiação, parece que cursou dourorado kkkk

@@gabrielcanabarro8682 O doutorado q fiz foi: "como extrair o máximo de desempenho usando materiais básicos". Vindo da necessidade de trabalhar da melhor maneira possível com ferramentas padrões. 😅 Daí o camarada tem q ir atrás de conhecimento e testar o q funfa melhor. 🤭 Mas não é nada demais. O q eu sei, outros tb sabem... e muitos outros tb deveriam saber... pq tá tudo aí na rede e grátis. Abraço! 😎

Valeu meu velho! Abraço! 😎

Grande Raimundo! Aí é um trabalho Hercúleo 😅 Abraço ao amigo! 😎