Klasse Video. Was mir gleich einfällt: Du könntest die Heizung per ESP8266/32 Steuern. Du bindest den ESP ins Netzwerk und Abonnierst auf den MQTT Broker vom X1C. Da hast du dann den Druckstatus mit dem der ESP Arbeiten kann. Sobald der Status von Standby wechselt, kann die Heizung auf die 60° hoch gefahren werden. Du kannst in den Start-GCode im Bambustudio ein "Wait" einbauen, welches deine 20 Minuten wartet, dann los legt. Nach dem Druck, wenn der Status in Standby geht, kann der ESP die Heizung wieder abschalten. Zudem kann der ESP auch den 24V Lüfter mittels Mosfet in der Drehzahl Steuern. Ideal wäre noch ein "M191" Wait for Chamber Temperature. Dann könnte man den M191 statt der Fixen Wartezeit nehmen.
Hallo, das klingt interessant! Gibt es hierzu noch irgendwo ausführlichere Quellen oder eine genauere beschreibung, damit auch Laien es verstehen? Danke
Wow, das gefällt mir riesig, was Du da auf die Beine gestellt hast. Es wäre toll, wenn Du die Fusion-Dateien im Step-Format zur Verfügung stellen würdest. Ich habe gerade alles bestellt und baue Dein Konstrukt nach.
Amen. Saubere Ingenieursarbeit! An alles gedacht. Vielleicht hat das schon jemand gemacht, ich würde versuchen die Heizung über HomeAssistant zu steuern, sofern alle notwendigen Komponenten sich integrieren lassen. Der Drucker ist zumindest schon mal im HA integriert und lässt sich steuern. Damit sollte sich auch der Heizlüfter steuern lassen. Da die Bambu Integration auch das aktuelle Material erkennt so könnte man das sogar Automatisieren. Sobald ein Werkstoff mit benötigter Bauraumaufheizung geladen ist wird vorgeheizt. Bis zum Erreichen der Temperatur wird der Druck pausiert. Soweit die Theorie :-)
I have just done this heater upgrade more or less exactly as described here? PA-CF with bed set to 65C, heater set to 60C, aux fan set to 60% and the build chamber maintains a steady 52C but best of all so far the chronic warping off the bed is gone. Excellent fix, but the outer printer casing gets very hot so I will add self adhesive foil/foam insulation to the internal walls...
Die Abschaltung der Heizung könnte man doch mit einem weiteren Smartplug am Deucker lösen. Wenn der Druck fertig ist, dann fällt der Verbrauch und hier greift dann der Smartplug vom Thermostat und schaltet die Heizung aus. Tolle Arbeit,, ich folge. 👍🏼
Coole Idee und super Umsetzung. Zu deiner Frage wie man den Lüfter der Heizung sinnvoll ein/ausschalten kann. Wo hast du diesen denn aufgeklemmt, dass er Dauerspannung bekommt? Du könntest ihn halt auf einen der Lüfterports klemmen, passend wäre ja auf den gleichen Port wie den Aux Fan da dieser ja ebenfalls laufen muss, wenn du die Heizung nutzen willst. Dann könntest du für die Materialien die eine Bauraumheizung benötigen, den Gcode im Filamentprofil anpassen und darüber den Aux Fan und zeitgleich den Heizungslüfter einschalten. Solltest du den Aux Fan nur für spezielle Modelle benötigen, könntest du auch mehrere Profile für ein und dasselbe Material anlegen und diese entsprechend benannt abspeichern. Die Befehle müssten wie folgt lauten, sofern die Belegung der Ports P1-3 bei dir gleich sind. Wenn nicht, musst du herumprobieren auf welchem Port welcher Lüfter sitzt. Mit S0-255 steuerst du die Geschwindigkeit des Lüfters wobei 0=off ist. Bei dem S-Wert sollte man zuvor mal prüfen, welche Spannung bei welchem Wert ausgegeben wird…nicht dass du deinen Heizungslüfter killst, dann muss davor noch n step-down Modul oder n Widerstand. Aux Fan: M106 P2 S255 Chamber Fan: M106 P3 S255 Viel Erfolg weiterhin!
Hallo und danke für dein Feedback. Das klingt nach einer guten Idee mit dem Aux Lüfter. Aktuell ist der Lüfter an dem 24V Netzteil angeschlossen. Der Aux Lüfter hat 4 Leitungen. Ich prüfe mal, ob ich da den 2 adrigen 24V Lüfter auch mit steuern kann. Liebe Grüße Benni
Interessant und gut gemacht, mich hätte der elektrische Teil noch stärker interessiert. Tolle Idee, super umgesetzt, wenn jetzt noch einige Erfahrungen dazu kommen könnte ich mir vorstellen Dich nach zu armen.😊 Hab mal nen Abo da gelassen und freue mich auf weiteres.
Interessanter Ansatz, aber ziehmlich aufwändige ich habe ein Bauraumheizung für den p1s entwickelt und schon 179std. Asa gedruckt. Das geht schon wunderbar beix51c Bauraum temp. Das intro gefällt mir nice Video 🤘
Super Umbau Bzgl deiner bedenken des billigerem ptc heater von Amazon kann ich nur sagen das ich einen seit 2 Jahren ohne Probleme in meinem Resindrucker einsetze um konstante 30c zu bekommen. Natürlich mit ähnlicher Steuerung die du auch verwendet hast
Richtig gut. :) Welches doppelseitige Tape verwendest Du genau? (3M VHB ja, aber welche Dicke etc.) Ich hab mir die Fusion-Files bzw. generell das Modell mal angeschaut.. meinst Du es könnte Sinn ergeben: 1. in der Basis vom Ansaugturm eine Rundung zu setzen um evtl. den Luftfluss zu verbessern? Allerdings scheint das Element ja auch so schon problemlos genug zu kriegen. 2. Am Warmluft-Ausgang eine "Rampe" einzubauen um zu verhindern dass die heiße Luft direkt auf die Kunststoff(?)-Bodenplatte trifft? Wobei dort kein Platz nach außen mehr ist aufgrund der Druckbett-Ausmaße wenn ich es richtig interpretiere.. d.h. das ganze müsste noch im Kanal sein.
Du meinst den Kleber für den Ansaugturm? Hier kann z.B. das 3M VHB 4936 (0,6mm), oder 4941 (1,1mm) genommen werden. Dies ist für Kunststoff/Metallverbindungen und hält due Temperatur aus. Leider sind die in kleinen Mengen nicht gut zu bekommen. Ich kaufe daher oft in Gewerbeshops 33m Rollen, die dann leider sehr teuer sind. Du kannst aber auch einen anderen Kleber nehmen. Wichtig ist, dass er die Temperatur aushält. Ab und zu gibt es VHB Zuschnitte auf Amazon, wie diesen: amzn.to/4drHutw
Klasse Arbeit und gut umgesetzt Du Könntest in ja noch fon außen Isolieren so wie die Termoboxen Somit wer es kein großer Aufwand Entweder mit dem Styropor wie die Thermoboxen oder mit der Folie aus dem die Kühltaschen sind
hey, sehr cool verfolgs ja schon die ganze Zeit bei Insta. Cool das du die Daten so veröffentlichst :). Eine frage hätt ich nur das 230Watt Modul hat ja nur eine Betriebstemperatur von -20 bis +60°C du verwendest es bei 70. Hattest du da eventuell mit dem Hersteller Kontakt ob das dennoch passt?
Ja genau. Bis 200W steht im Datenblatt, dass sie bis zu 70°c Betriebstemperatur haben. Bei dem 230W komischerweise nur 60°c. Daher habe ich, wie du schon richtig erkannt hast nachgefragt. Das Material vom Lüfter sollte das noch aushalten. Ich habe mir den Lüfter für den Test als Ersatzteil besorgt. Im Datenblatt steht: 10℃ ～ + 70℃ (Operating). Also gerade an der Grenze.
Sehr cooles Projekt. Ich hab vor paar Tagen auch ein anderes Projekt gesehen, welches Filter in den X1C und P1S einbaut. Ich meine das Projekt heißt Bento Box V2 oder so ähnlich. Eine Kombination aus diesem Projekt und dem Filtersystem wäre wahrscheinlich ja Ideal für das verdrucken von ABS und anderen Stoffen für die die beiden Projekte ausgelegt sind. Ich hab allerdings noch eine Frage: Ich gehe mal davon aus, dass der Kunststoff, welcher von Bambu Lab verbaut wurde ABS ist. ABS hat zwar einen Schmelzpunkt der höher als 80°C liegt, konnte der Drucker nicht trotzdem durch lokale höhere Hitze schaden nehmen?
Die Projektdaten sind frei zum runterladen. Du kannst gerne eine Kombi Version konstruieren. Aktuell gibt es nur eine erhöhte Temperatur am Heizelement Ausgang. Daher habe ich dort ja noch die Metallplatte hingelegt, um die Temperatur etwas verteilt an den Boden abzugeben. Bislang alles gut. Man könnte die Platte auch etwas schräg legen , dann ist noch Luft dazwischen und es kommt noch weniger Wärme direkt an den Boden. Hat eigentlich schon jemand den X1E genauer angesehen, oder mal am Ausgang des Heizelements gemessen? Liebe Grüße Benni
Erst mal vielen Dank für das Bereitstellen der Daten und Infos, ganz große Klasse 😊 Eine Frage hätte ich aber noch zum 24V Lüfter: wo genau hast du den angeschlossen bzw wie? Läuft der dann permanent oder ist der irgendwie an den Heizer Teil gekoppelt. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du das nochmal etwas genauer beschreiben könntest. Ein Abo hast du dir aber schon mal mehr als nur verdient 😊👌
Hallo und danke für dein Abo :-). Der Lüfter, wie im Video erwähnt aktuell immer an, wenn der Drucker an ist. Das kann man sicherlich auf Dauer noch anders lösen. Wenn dir das erstmal reicht, kannst du den Lüfter an dem 3D Drucker Netzteil anschließen. Das hat auch 24V als Ausgang. Ich habe gerade hier in meinem Kanal ein Fotos dazu gepostet und markiert, wo ich es angeschlossen habe (Kanal, Community). LG
@@tinkerfun super, vielen Dank! Ich denke ich werde noch einen einfachen Schalter dazwischenklemmen, damit ich den 24V Lüfter nur bei Bedarf einschalten kann. 😊
Spannend, danke! Ich hab aktuell nur eine 50W Zusatzheizung (eigentlich für Resin-Drucker), komme aber auch schon auf 50 Grad durch eine starke Isolierung. Ich glaube ich baue nochmal um... Der Boden des Druckers ist auch aus ABS, oder? Frage mich ob es da nicht Probleme geben könnte wenn Luft mit 130 °C drüberbläst. Du legst da nur eine Druckplatte drauf, korrekt? Die würde dann ja die Wärme 1:1 weitergeben an den Boden. Gibt es denn Erfahrungen dazu was bei steigender Temperatur das erste Problem wird? Heat-Break? Elektronik? Schrittmotoren? Nach einem Jahr Bambu Lab hoffe ich inzwischen, dass wir ein Model mit 100°C oder mehr Bauraumheizung bekommen damit Warping endlich gelöst ist.
Hallo :-). Ich weiß nicht aus welchem Material der Boden besteht. Ich habe keine Spritzgusskennzeichnung gefunden. Die Platte verteilt die Wärme ja immerhin, so dass die punktuelle Wärme nicht mehr so stark besteht. Theoretisch müsste es auch noch etwas bringen, wenn man die Metallplatte etwas schräg legt. Links etwas höher. Dann kommt etwas Luft drunter und die Luft geht noch besser in Richtung des linken Lüfters. Aktuell funktioniert bei mir noch alles. Ich hatte einmal eine Extruder Verstopfung, weil das Material zu weich beim fördern wurde. Ich habe ABS bei 70°C gedruckt. Der Schrittmotor im Extruder überträgt dann so viel Wärme, dass das Filament weich wird. Daher bin ich da wieder auf 60°C gegangen. Mehr ist so nicht drin. Dann müsste wieder aktiv gekühlt werden, oder unterschiedliche Wärmezonen konstruiert werden. Ich denke, wenn du noch wärmer werden willst, werden die Schrittmotoren Probleme machen und die ersten Bauteile, die bis 70°C deklariert sind (Lüfter z.B., evtl. die Kamera...). Liebe Grüße Benni
Was sagen Deine Stepper Motoren dazu? Ich habe auch damit experimentiert. Am Ende des Drucks waren die Motoren so heiß, dass sie kein Drehmoment mehr hatten. Dies hat sich sehr ungesund angehört, hatte aber keine Langzeitfolgen. Allerdings habe ich nur ein P1P im Gehäuse. Ich hatte nur 50° C eingestellt
@@hokazshinitzu9042 Nein, da sind alle Daten plus die abilder. Für die STL und Projekt Daten einfach auf der makerworld Seite auf den grünen Button "RAW Model Files " klicken.
Die Platte und das Spray funktioniert bei mir tatsächlich auch am besten. Verzug hab ich dennoch oft. Ich denke es liegt vor allem oft an der Geometrie von dem Bauteil was man druckt. Liebe Grüße Benni
Hi, danke vielmals für das Video. Ich spiele mit dem Gedanken, das Cirrus 40/1 100W-Modell zu wählen, da ich noch Platz im Bauraum für eine Bento-Box zur Luftreinigung brauche. Zudem ist es mir wirklich wichtig, dass die Temperatur im Bauraum 60 Grad nicht überschreitet. Ich stelle mir vor, dass durch den Einsatz der kleineren 100W-Version des PTC-Heißlüfters und etwas Isolierung im Bauraum die Temperaturen idealerweise zwischen 50 und 60 Grad liegen könnten. Was hältst du davon? Hast du zufällig auch die Temperaturen gemessen, als du die kleinere 60W-Version getestet hast?
Hallo. Ja ich habe die Temperatur gemessen mit dem 60W. Ich hab die Heizung in eine kleine geschlossene Box getestet. Die 60W Version hat nicht mehr als40/45°C geschafft. Direkt am Ausgang der Heizung gemessen.
Danke, @tinkerfun! Ich habe mich für den Cirrus 40/2 200W entschieden und halte ihn nun in der Hand. Dabei frage ich mich, warum du einen Ansaugturm verwendet hast und nicht ein Modell entwickelt hast, bei dem der Lüfter vertikal angeordnet ist. Ist das effizienter?
Hallo. Ich war mir da etwas unsicher. In den Datenblättern von verschiedenen Herstellern habe ich keine Angabe dazu gefunden, ob die Heizung auch so herum montiert werden darf, dass der Lüfter oben ist und nach unten pustet. In den Anwendungen, wird die Heizung immer anders rum montiert. Lüfter unten und pustet die warme Luft nach oben. Ich hab es dann sicherheitshalber nicht gemacht. Vielleicht geht es ja. Man sollte dann aber auch testen, was passiert, wenn der Lüfter ausfällt und die heisse Luft nach oben zum Lüfter steigt. Der ist bis 70°c angegeben. Schmilzt dann das Lüfter Gehäuse? Liebe Grüße Benni
@@tinkerfun Guter Punkt. Vielleicht schafft es der Lüfter, die warme Luft zu pusten, wenn er nach unten installiert ist. Ich werde das vielleicht testen und mich dann nochmal melden.
![BAK Jay - Find Out (For Your Love) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/10FJO_XBCvY/mqdefault.jpg)
Excellent work. This is what I was looking for true engineering instead of just the normal community. Thank you. I will try and post results.
Klasse Video.
Was mir gleich einfällt: Du könntest die Heizung per ESP8266/32 Steuern.
Du bindest den ESP ins Netzwerk und Abonnierst auf den MQTT Broker vom X1C. Da hast du dann den Druckstatus mit dem der ESP Arbeiten kann.
Sobald der Status von Standby wechselt, kann die Heizung auf die 60° hoch gefahren werden. Du kannst in den Start-GCode im Bambustudio ein "Wait" einbauen, welches deine 20 Minuten wartet, dann los legt.
Nach dem Druck, wenn der Status in Standby geht, kann der ESP die Heizung wieder abschalten. Zudem kann der ESP auch den 24V Lüfter mittels Mosfet in der Drehzahl Steuern.
Ideal wäre noch ein "M191" Wait for Chamber Temperature. Dann könnte man den M191 statt der Fixen Wartezeit nehmen.
Hallo, das klingt interessant! Gibt es hierzu noch irgendwo ausführlichere Quellen oder eine genauere beschreibung, damit auch Laien es verstehen? Danke
Krass. Gerne nochmal ein Langzeit Fazit! ♥️
Wow, das gefällt mir riesig, was Du da auf die Beine gestellt hast. Es wäre toll, wenn Du die Fusion-Dateien im Step-Format zur Verfügung stellen würdest. Ich habe gerade alles bestellt und baue Dein Konstrukt nach.
Ist online unter dem makerworld Link aus der Beschreibung "Raw Files": Chamber Heater.step
@@tinkerfunDanke! Habe ich glatt übersehen.
Cooles Projekt 😀 auch mega, dass du die Dateien bereitstellst 👍🏼
Danke für dein Feedback 😘
Super ausführlich erklärt, toll aufgearbeitet, weiter so! Direkt abonniert 😊
Vielen lieben Dank ☺️👍
Super umgesetzt !! Vielen Dank für das Video. ❤❤❤🔥❤🔥
Danke für dein Besuch und dein liebes Feedback 😃
Amen. Saubere Ingenieursarbeit! An alles gedacht. Vielleicht hat das schon jemand gemacht, ich würde versuchen die Heizung über HomeAssistant zu steuern, sofern alle notwendigen Komponenten sich integrieren lassen. Der Drucker ist zumindest schon mal im HA integriert und lässt sich steuern. Damit sollte sich auch der Heizlüfter steuern lassen.
Da die Bambu Integration auch das aktuelle Material erkennt so könnte man das sogar Automatisieren. Sobald ein Werkstoff mit benötigter Bauraumaufheizung geladen ist wird vorgeheizt. Bis zum Erreichen der Temperatur wird der Druck pausiert. Soweit die Theorie :-)
Danke für dein Feedback. Die Integration könnte klappen 👍.
@@tinkerfun ich werde tüfteln und Feedback geben
@@tinkerfunFeedback: funktioniert.
I have just done this heater upgrade more or less exactly as described here? PA-CF with bed set to 65C, heater set to 60C, aux fan set to 60% and the build chamber maintains a steady 52C but best of all so far the chronic warping off the bed is gone. Excellent fix, but the outer printer casing gets very hot so I will add self adhesive foil/foam insulation to the internal walls...
Thanks for the feedback
Sehr interessantes Projekt.
Danke
Hammer Projekt! 👍
Die Abschaltung der Heizung könnte man doch mit einem weiteren Smartplug am Deucker lösen.
Wenn der Druck fertig ist, dann fällt der Verbrauch und hier greift dann der Smartplug vom Thermostat und schaltet die Heizung aus.
Tolle Arbeit,, ich folge. 👍🏼
Danke für dein Kommentar. Ja stimmt! Mit einer passenden Regel an dem Smartplug sollte das dann auch gehen :-).
Wieder mal ein klasse Projekt von Dir! 👍
Vielen Dank Axel :-). Sehr lieb von Dir.
Coole Idee und super Umsetzung.
Zu deiner Frage wie man den Lüfter der Heizung sinnvoll ein/ausschalten kann. Wo hast du diesen denn aufgeklemmt, dass er Dauerspannung bekommt?
Du könntest ihn halt auf einen der Lüfterports klemmen, passend wäre ja auf den gleichen Port wie den Aux Fan da dieser ja ebenfalls laufen muss, wenn du die Heizung nutzen willst. Dann könntest du für die Materialien die eine Bauraumheizung benötigen, den Gcode im Filamentprofil anpassen und darüber den Aux Fan und zeitgleich den Heizungslüfter einschalten.
Solltest du den Aux Fan nur für spezielle Modelle benötigen, könntest du auch mehrere Profile für ein und dasselbe Material anlegen und diese entsprechend benannt abspeichern.
Die Befehle müssten wie folgt lauten, sofern die Belegung der Ports P1-3 bei dir gleich sind. Wenn nicht, musst du herumprobieren auf welchem Port welcher Lüfter sitzt. Mit S0-255 steuerst du die Geschwindigkeit des Lüfters wobei 0=off ist. Bei dem S-Wert sollte man zuvor mal prüfen, welche Spannung bei welchem Wert ausgegeben wird…nicht dass du deinen Heizungslüfter killst, dann muss davor noch n step-down Modul oder n Widerstand.
Aux Fan: M106 P2 S255
Chamber Fan: M106 P3 S255
Viel Erfolg weiterhin!
Hallo und danke für dein Feedback. Das klingt nach einer guten Idee mit dem Aux Lüfter. Aktuell ist der Lüfter an dem 24V Netzteil angeschlossen. Der Aux Lüfter hat 4 Leitungen. Ich prüfe mal, ob ich da den 2 adrigen 24V Lüfter auch mit steuern kann. Liebe Grüße Benni
Interessant und gut gemacht, mich hätte der elektrische Teil noch stärker interessiert. Tolle Idee, super umgesetzt, wenn jetzt noch einige Erfahrungen dazu kommen könnte ich mir vorstellen Dich nach zu armen.😊
Hab mal nen Abo da gelassen und freue mich auf weiteres.
Danke für dein Feedback 😊👍
Geht mir auch so :D
Interessanter Ansatz, aber ziehmlich aufwändige ich habe ein Bauraumheizung für den p1s entwickelt und schon 179std. Asa gedruckt.
Das geht schon wunderbar beix51c Bauraum temp.
Das intro gefällt mir nice Video 🤘
Danke für dein Feedback 👍
Hallo @daxedax2535, wie hast du das für den P1S umgesetzt? Hast du evtl. Infos / Links?
Danke!
Sehr mutig- sehr geil …
Gut gemacht 👍, werde ich später mal nachbauen .
Danke und viel Spaß beim Basteln 👍
Wow genialer Umbau 😁
Danke für dein Feedback 😊
Super Umbau
Bzgl deiner bedenken des billigerem ptc heater von Amazon kann ich nur sagen das ich einen seit 2 Jahren ohne Probleme in meinem Resindrucker einsetze um konstante 30c zu bekommen. Natürlich mit ähnlicher Steuerung die du auch verwendet hast
Super, danke für das Teilen deiner Erfahrung 👍.
Sehr gut. 15 Punkte
Super Video , total perfekt gemacht, Du koenntest Den Bauraum doch mit Bett isolier matte aus kleiden musste passen . Lg Rolf
Danke für die Info und dein Feedback.
Richtig gut. :)
Welches doppelseitige Tape verwendest Du genau? (3M VHB ja, aber welche Dicke etc.)
Ich hab mir die Fusion-Files bzw. generell das Modell mal angeschaut.. meinst Du es könnte Sinn ergeben:
1. in der Basis vom Ansaugturm eine Rundung zu setzen um evtl. den Luftfluss zu verbessern? Allerdings scheint das Element ja auch so schon problemlos genug zu kriegen.
2. Am Warmluft-Ausgang eine "Rampe" einzubauen um zu verhindern dass die heiße Luft direkt auf die Kunststoff(?)-Bodenplatte trifft? Wobei dort kein Platz nach außen mehr ist aufgrund der Druckbett-Ausmaße wenn ich es richtig interpretiere.. d.h. das ganze müsste noch im Kanal sein.
Du meinst den Kleber für den Ansaugturm? Hier kann z.B. das 3M VHB 4936 (0,6mm), oder 4941 (1,1mm) genommen werden. Dies ist für Kunststoff/Metallverbindungen und hält due Temperatur aus. Leider sind die in kleinen Mengen nicht gut zu bekommen. Ich kaufe daher oft in Gewerbeshops 33m Rollen, die dann leider sehr teuer sind. Du kannst aber auch einen anderen Kleber nehmen. Wichtig ist, dass er die Temperatur aushält. Ab und zu gibt es VHB Zuschnitte auf Amazon, wie diesen: amzn.to/4drHutw
Die Rampe im Luftaustritt könnte funktionieren :-)
@@tinkerfun Danke!
Klasse Arbeit und gut umgesetzt
Du Könntest in ja noch fon außen Isolieren so wie die Termoboxen
Somit wer es kein großer Aufwand
Entweder mit dem Styropor wie die Thermoboxen oder mit der Folie aus dem die Kühltaschen sind
Danke für deinen Besuch und deinem Feedback ☺️👍
hey, sehr cool verfolgs ja schon die ganze Zeit bei Insta. Cool das du die Daten so veröffentlichst :). Eine frage hätt ich nur das 230Watt Modul hat ja nur eine Betriebstemperatur von -20 bis +60°C du verwendest es bei 70. Hattest du da eventuell mit dem Hersteller Kontakt ob das dennoch passt?
Ja genau. Bis 200W steht im Datenblatt, dass sie bis zu 70°c Betriebstemperatur haben. Bei dem 230W komischerweise nur 60°c. Daher habe ich, wie du schon richtig erkannt hast nachgefragt. Das Material vom Lüfter sollte das noch aushalten. Ich habe mir den Lüfter für den Test als Ersatzteil besorgt. Im Datenblatt steht: 10℃ ～ + 70℃ (Operating). Also gerade an der Grenze.
Sehr cooles Projekt. Ich hab vor paar Tagen auch ein anderes Projekt gesehen, welches Filter in den X1C und P1S einbaut. Ich meine das Projekt heißt Bento Box V2 oder so ähnlich. Eine Kombination aus diesem Projekt und dem Filtersystem wäre wahrscheinlich ja Ideal für das verdrucken von ABS und anderen Stoffen für die die beiden Projekte ausgelegt sind.
Ich hab allerdings noch eine Frage: Ich gehe mal davon aus, dass der Kunststoff, welcher von Bambu Lab verbaut wurde ABS ist. ABS hat zwar einen Schmelzpunkt der höher als 80°C liegt, konnte der Drucker nicht trotzdem durch lokale höhere Hitze schaden nehmen?
Die Projektdaten sind frei zum runterladen. Du kannst gerne eine Kombi Version konstruieren. Aktuell gibt es nur eine erhöhte Temperatur am Heizelement Ausgang. Daher habe ich dort ja noch die Metallplatte hingelegt, um die Temperatur etwas verteilt an den Boden abzugeben. Bislang alles gut. Man könnte die Platte auch etwas schräg legen , dann ist noch Luft dazwischen und es kommt noch weniger Wärme direkt an den Boden. Hat eigentlich schon jemand den X1E genauer angesehen, oder mal am Ausgang des Heizelements gemessen? Liebe Grüße Benni
Auch machbar mit den P1S? Oder eher schwierig wegen dem plastiggehäuse?
Bietest du das auch als Komplett (Baukasten) an? Also mit den Teilen fertig gedruckt und allem was man eben dazu brauch?
Hallo. Nein, tut mir leid.
Erst mal vielen Dank für das Bereitstellen der Daten und Infos, ganz große Klasse 😊 Eine Frage hätte ich aber noch zum 24V Lüfter: wo genau hast du den angeschlossen bzw wie? Läuft der dann permanent oder ist der irgendwie an den Heizer Teil gekoppelt. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du das nochmal etwas genauer beschreiben könntest. Ein Abo hast du dir aber schon mal mehr als nur verdient 😊👌
Hallo und danke für dein Abo :-). Der Lüfter, wie im Video erwähnt aktuell immer an, wenn der Drucker an ist. Das kann man sicherlich auf Dauer noch anders lösen. Wenn dir das erstmal reicht, kannst du den Lüfter an dem 3D Drucker Netzteil anschließen. Das hat auch 24V als Ausgang. Ich habe gerade hier in meinem Kanal ein Fotos dazu gepostet und markiert, wo ich es angeschlossen habe (Kanal, Community). LG
Schaltplan ist jetzt auch bei makerworld.com und printables.com bei den 3D Daten hinterlegt.
@@tinkerfun super, vielen Dank! Ich denke ich werde noch einen einfachen Schalter dazwischenklemmen, damit ich den 24V Lüfter nur bei Bedarf einschalten kann. 😊
Spannend, danke! Ich hab aktuell nur eine 50W Zusatzheizung (eigentlich für Resin-Drucker), komme aber auch schon auf 50 Grad durch eine starke Isolierung. Ich glaube ich baue nochmal um...
Der Boden des Druckers ist auch aus ABS, oder? Frage mich ob es da nicht Probleme geben könnte wenn Luft mit 130 °C drüberbläst. Du legst da nur eine Druckplatte drauf, korrekt? Die würde dann ja die Wärme 1:1 weitergeben an den Boden.
Gibt es denn Erfahrungen dazu was bei steigender Temperatur das erste Problem wird? Heat-Break? Elektronik? Schrittmotoren? Nach einem Jahr Bambu Lab hoffe ich inzwischen, dass wir ein Model mit 100°C oder mehr Bauraumheizung bekommen damit Warping endlich gelöst ist.
Hallo :-). Ich weiß nicht aus welchem Material der Boden besteht. Ich habe keine Spritzgusskennzeichnung gefunden. Die Platte verteilt die Wärme ja immerhin, so dass die punktuelle Wärme nicht mehr so stark besteht. Theoretisch müsste es auch noch etwas bringen, wenn man die Metallplatte etwas schräg legt. Links etwas höher. Dann kommt etwas Luft drunter und die Luft geht noch besser in Richtung des linken Lüfters. Aktuell funktioniert bei mir noch alles. Ich hatte einmal eine Extruder Verstopfung, weil das Material zu weich beim fördern wurde. Ich habe ABS bei 70°C gedruckt. Der Schrittmotor im Extruder überträgt dann so viel Wärme, dass das Filament weich wird. Daher bin ich da wieder auf 60°C gegangen. Mehr ist so nicht drin. Dann müsste wieder aktiv gekühlt werden, oder unterschiedliche Wärmezonen konstruiert werden. Ich denke, wenn du noch wärmer werden willst, werden die Schrittmotoren Probleme machen und die ersten Bauteile, die bis 70°C deklariert sind (Lüfter z.B., evtl. die Kamera...). Liebe Grüße Benni
Bei welcher Temperatur das PTC Element denn in die Sättigung ?
Was sagen Deine Stepper Motoren dazu? Ich habe auch damit experimentiert. Am Ende des Drucks waren die Motoren so heiß, dass sie kein Drehmoment mehr hatten. Dies hat sich sehr ungesund angehört, hatte aber keine Langzeitfolgen.
Allerdings habe ich nur ein P1P im Gehäuse. Ich hatte nur 50° C eingestellt
Hallo :-). Bislang funktionieren die Motoren noch ohne Probleme. Ich denke aber, dass sie am Limit sind. Liebe Grüße Benni
Hi abbo haste. LgRolf
Hi, wo sind die verlinkten Teile zum nachdrucken?
In der Videobeschreibung sind alle Informationen und Links.
@@tinkerfunja und wenn ich denn Makerworld Link öffne enthält der Post keine Dateien sondern nur die Bilder der Wärmebildkamera
@@hokazshinitzu9042 Nein, da sind alle Daten plus die abilder. Für die STL und Projekt Daten einfach auf der makerworld Seite auf den grünen Button "RAW Model Files " klicken.
Funktioniert der Umbau auch mit dem P1S oder ?
Hallo. Ich denke schon. Da ich aber kein Gerät als Referenz hier habe, kann ich es nicht 100%ig bestätigen. Grundlegend sind die ja sehr ähnlich.
Ok vielen Dank für die Antwort
Ich hab mit ASA und der engineering plate + 3dlac 0 verzug.
Die Platte und das Spray funktioniert bei mir tatsächlich auch am besten. Verzug hab ich dennoch oft. Ich denke es liegt vor allem oft an der Geometrie von dem Bauteil was man druckt. Liebe Grüße Benni
Tolles Projekt. Sehr professionell aufbereitet. Danke.
Danke für das Lob!
Hi, danke vielmals für das Video. Ich spiele mit dem Gedanken, das Cirrus 40/1 100W-Modell zu wählen, da ich noch Platz im Bauraum für eine Bento-Box zur Luftreinigung brauche. Zudem ist es mir wirklich wichtig, dass die Temperatur im Bauraum 60 Grad nicht überschreitet. Ich stelle mir vor, dass durch den Einsatz der kleineren 100W-Version des PTC-Heißlüfters und etwas Isolierung im Bauraum die Temperaturen idealerweise zwischen 50 und 60 Grad liegen könnten. Was hältst du davon? Hast du zufällig auch die Temperaturen gemessen, als du die kleinere 60W-Version getestet hast?
Hallo. Ja ich habe die Temperatur gemessen mit dem 60W. Ich hab die Heizung in eine kleine geschlossene Box getestet. Die 60W Version hat nicht mehr als40/45°C geschafft. Direkt am Ausgang der Heizung gemessen.
Danke, @tinkerfun! Ich habe mich für den Cirrus 40/2 200W entschieden und halte ihn nun in der Hand. Dabei frage ich mich, warum du einen Ansaugturm verwendet hast und nicht ein Modell entwickelt hast, bei dem der Lüfter vertikal angeordnet ist. Ist das effizienter?
Hallo. Ich war mir da etwas unsicher. In den Datenblättern von verschiedenen Herstellern habe ich keine Angabe dazu gefunden, ob die Heizung auch so herum montiert werden darf, dass der Lüfter oben ist und nach unten pustet. In den Anwendungen, wird die Heizung immer anders rum montiert. Lüfter unten und pustet die warme Luft nach oben. Ich hab es dann sicherheitshalber nicht gemacht. Vielleicht geht es ja. Man sollte dann aber auch testen, was passiert, wenn der Lüfter ausfällt und die heisse Luft nach oben zum Lüfter steigt. Der ist bis 70°c angegeben. Schmilzt dann das Lüfter Gehäuse? Liebe Grüße Benni
@@tinkerfun Guter Punkt. Vielleicht schafft es der Lüfter, die warme Luft zu pusten, wenn er nach unten installiert ist. Ich werde das vielleicht testen und mich dann nochmal melden.