Hallo, Ich wollte mich für die Videos bedanken, ich drucke jetzt seit knapp 3 Jahren und endlich erklärt jemand vernünftig und verständlich wie man gewisse Parameter einstellen kann. Danke
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das hört man gerne. Mir geht es auch oft mit vielen Videos so das entweder wichtiges weg gelassen wird oder auch die sinnige Verständlichkeit etwas leidet. Nicht alle meine Videos sind perfekt, aber ich arbeite hart dran.
Hallo. Ich bin noch nicht lange im 3D Druck „Geschäft „ 😂 Ich habe mir den A1 mit AMS Lite gekauft. Die Kalibrierung im Bambu Slicer ist wie ich finde sehr Zeitintensive. Darüber hinaus habe ich mit den Plättchen am Tisch gesessen und mit meiner Frau diskutiert welche denn jetzt glatter,rauer,lauter oder leiser sind. Am Ende hatten wir ein komplett gegenseitiges Ergebnis. Letzte Woche habe ich mir nun so ein Messwerkzeug bestellt und am Wochenende mit dem Cube getestet. Erst lag ich zwischen 0,436 und 0,441 und nach der Eingabe der flussberechnung zwischen 0,449 und 0,452. Auch wenn das die ältere Methode ist, finde ich diese definitiv besser und schneller. @Druckwerkstatt 3D : Danke und weiter so 👍🏼
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Sehr gut gemacht 👍🏻 ich hatte mir genau dieses Messwerkzeug von der Firma schon bestellt gehabt, bin jedoch bisher kläglich gescheitert, da ich mich an die falschen RUclips Videos gehalten hab. Dort wurde immer mit 2 Wänden gedruckt, was dann wiederum für Verwirrung sorgt, weil mache die Überlappung mit einberechnet haben und andere wiederum nicht… die Unterschiede sind dann schon gewaltig. Bei deinem Model ist es ganz klar und sicher. Zudem noch eine perfekte Exeldatei Top ich danke dir 👍🏻
Danke danke... Ich hab von dem Doppelwandigen erst durch dieses Video hier erfahren. Eine hatten das so kommentiert. Für mich ergibt das null sinn und ist wie du schon schreibst schwieriger zu handeln bzw. aus meiner Sicht auch Fehleranfällig. Man hat ja die präzise Bügelmessschraube. Also warum eine zweite wand?
Moin, bisher habe ich immer die Kalibrierung aus dem Bambu Studio genommen, gepaart mit deinem Kratztest und gut gefahren. Da ich aber eh eine Bügelmessschraube haben wollte, habe ich mir jetzt eine zugelegt. Sobald die da ist, werde ich den Cube drucken, vermessen und die Parameter je Filament eintragen. Darüber hinaus sind eine Videos sehr informativ und Hilfreich. Mach weiter so 👍🏻
@@Druckwerkstatt3D Hi Jan, was soll ich sagen, habe den Cube in rund 12 min gedruckt. Bei PLA von Bambu, gab es eine Punktlandung - 0,44-45. Beim ABS auch von Bambu, gab es eine Abweichung von 0,03. Nun habe ich heute meine P1S verkauft und warte auf Donnerstag, da kommt dann der X1 Carbon. Abgesehen vom Drucker-Wechsel, sind die Ergebnisse aber echt gut, meiner Meinung nach. Ich werde den Test nochmal mit dem Sunlu PLA machen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Werde berichten 👍🏻
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
nun hab ich das Video auch mal geschafft 😅... so werd ich das in Zukunft Kalibrieren, spart echt Material und ich glaub, etwas genauer wie gewohnt ... DANKE Jan 😇
Bitte, gerne… Es gibt eigentlich nichts genaueres. Seit dem Video arbeite ich wieder nur noch damit. Für den Fall das du ein AMS besitzt, du kannst ja auch gleich mehrere hintereinander in einem Zug drucken. Es muss aber in jedem Fall drucken nach Objekt und nicht nach Ebene/Schicht ausgewählt sein. Unter Umständen kannst du dir auch Zeit sparen. Das attraktivste ist jedoch die Genauigkeit… viel Spaß mit der Methode!
Mal wieder was richtig tolles bei Dir gelernt. Ich habe die Kalibrierung bisher fast nur bei größeren Problemen laufen lassen. Gerade gestern hatte ich ein weißes PETG von JAYO, da waren 4 Plättchen auf Sicht und kratzen kaum zu unterscheiden und doch waren die Werte extrem unterschiedlich. Da ist der Weg die Maßhaltigkeit zu prüfen, und das noch viel schneller, mal richtig geil. Ab jetzt wird jedes Filament gecheckt.
habe gerade den ersten Würfel mit den übernommen Einstellungen deines Links für ein PETG in Auftrag gegeben. Die Druckzeit ist fast 30 min! Habe ich da was übersehen, oder falsch verstanden?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo und Danke für das Video. Die Serie von dir mit den Kalibrieren find ich gut. Ich spiele momentan mit der 0,2mm Düse herum. Mit den Standardwerten kommen schon schöne Ergebnisse raus, könnten aber besser sein. Die Bambu Methode mit den Plättchen dauert mit der 0,2 Düse 1,5h, mit den Cube nur 1h mit Generic PLA.
Vielen Dank für das Video habe erst mit den Plättchen gearbeitet und nun mit dem Würfel. War aber auch mit den Plättchen sehr nahe daran, aber soeben wieder etwas dazu gelernt.👌👍👍👍. Deine Videos sind echt klasse. Was bei mir passiert, wenn ich alles so einstelle wie in diesem Video, bringt er mir die Meldung, der G-Code würde nicht mit meinem p1p übereinstimmen, ob ich trotz dem fortfahren möchtewas ich dann auch mache. Da dauert der Druck dann aber 26 Min. Funktioniert aber trotzdem☺
Ich finde die Kalibrierungsvideos wirklich sehr hilfreich, hab jetzt meinen alten Ender 5 pro optimal,eingestellt und bekomme wirklich sehr gute Druckergebnisse! Ja, ich denke schon daran mir eines Tages einen Bambu o.ä. zuzulegen, aber Zeit spielt im Moment eine untergeordnete Rolle und solange der Ender solche Ergebnisse liefert, darf er gerne noch bleiben! 😄👍🏻
Wunderbar wenn das für dich so funktioniert. Noch besser wenn dir der Ender ausreicht. Wegen mir brauchst dir keinen neuen Drucker kaufen, für dich muss es passen! Auf jeden viel Spaß weiterhin und bis demnächst!
@@Druckwerkstatt3D mir war vor deinen Videos nie bewusst, wieviel Einfluss diese Parameter auf das Druckergebnis haben! Z-offset und Druckbett nivellierung und passt schon! Aber jetzt kann man eindeutig noch mehr rausholen, sogar aus so slten Kisten! 👍🏼😄
Sehr schönes Verfahren und Video. Vorteile für mich neben der höheren Genauigkeit sind signifikante Filament- und Zeitersparnis sowie Anwendbarkeit bei allen Druckern. Habe nämlich neben einem Bambu auch noch einen Prusa XL, der weder von Orca noch vom Bambu Slicer unterstützt wird. Daumen hoch
PETG direkt auf Bambu Smooth Plate kann in Tränen enden. Deine Videos sind der Hammer. Danke du hast mir überzeugt einen Mikrometer zu kaufen und auch noch den Messschieber aus deiner Afilliate links. Das Nachdenksport Video SVQz9I8NZ2U und Califlower H7OsnMLDIMw von CNC Kitchen finde ich auch ziemlich cool.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Interessant. Hab erst wieder ewig auf den anderen Test gewartet… Mal schauen ob die Zange am Prime Tag (Dienstag bis Mittwoch) noch etwas günstiger zu bekommen ist, aber selbst wenn nicht ist diese Methode wohl ihr Geld locker wert.
irgendwie sehe ich es nicht ein mir diese Bügelmessschraube zu besorgen. Ich versuche den Ball irgendwie flach zu halten. Dennoch verwende ich seit deinem Video jetzt auch wieder den Cube zum Kalibrieren des Flows, wie es anfangs mit meinem Anycubic Kobra 2 pro gemacht hatte. Allerdings soll für meine Zwecke der digitale Messschieber ausreichen, auch wenn dieser nicht so genau ist. Das ist immer noch besser und vor allem schneller als die in BambuStudio vorgesehene Methode mit diesen Plättchen. Danke für das Video! LG Matthias
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Das System zur Ermittlungen ist meiner Meinungen nach auch deutlich aussagekräftiger. Gemessen ist eben gemessen. Z D F Zahlen Daten Fakten. Nur entschuldige im Schnellformat ist alles in 2 Minuten gesagt. Ausführlich in 5 Minuten. In allem anderen wiederholst du dich. Mit einem gutem Messschieber und sorgfältiger Messung komme man fast in den selben Bereich. Zumindest erzielt man immer noch konkretere Ergebnisse als mit dem optischen Eindruck.
Ich stimme dir im groben und Ganzen zu. Die Wiederholung zu einem meiner ersten Videos jedoch war bewusst. Man hätte das sicherlich verkürzen können… Die Entscheidung zu diesem umfangreichen Video habe ich eben aufgrund der Rückmeldungen aus dem ersten Video getroffen. Es hat nicht jeder den gleichen Wissensstand. Und mir war es an dieser Stelle wichtig das die Serie zur Kalibrierung insgesamt vollständig ist. Deshalb damit man die kommenden videos darauf aufbauen kann um hier eben nicht nochmal zu erklären. Für erfahrene wie dich sicher dann eben etwas langweilig, verstehe ich… Aber, jetzt geht es tendenziell mit fortgeschrittenen Themen weiter. Man kann’s halt nie immer allen recht machen 🤷♂️😉
Danke für das Video👍. Stimmt den Würfel hab ich tatsächlich total vergessen, am Vyper war der noch standard 😅. Die geringere Druckzeit ist besonders gut denn BambuStudio und Orca haben den Bug das man die Werte nicht mehr eingeben kann wenn zu viel Zeit vergangen ist (ich hab um 05:00 Uhr die Feinkalibrierung angefangen und bin dann ins Bett, als ich um 10:00 Uhr wieder an den Rechner bin war das Eingabefeld weg 😂) und man von vorne anfangen muss 🤦🤣.
Gerne gerne. Wie gesagt, aus meiner Sicht die bessere Methode. Bzgl dem was du schreibst mit dem neu anfangen. Du kannst den Druck auslösen, wartest kurz bis er unten das Stop anzeigt, und brichst ab. Danach kommen trotzdem die Dialoge wo du deine Ergebnisse eintragen kannst. Hab ich auch im letzten Video gezeigt.
Danke für die guten Videos zur Kalibrierung, hat mir sehr geholfen. Ich finde diese Methode sehr viel besser als diese vielen Plätzchen zu drucken, deren Auswertung ich nicht wirklich gut hinbekommen habe. Die Tabelle hat gut funktioniert, ich habe sie einwenig modifiziert, es gibt keinen Fehler "Diveded by Zero" mehr, und die Werte gebe ich in µm ein, das vereinfacht die Eingabe. Bei Interesse kann ich die gerne zur Verfügung stellen.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Ich habe diese Methode vor kurzem nach einem vergleichbaren Video vom Kanal mpoxDE verwendet und muss sagen, dass es bei mir überhaupt kein brauchbares Ergebnis liefert. Habe meinen Sidewinder X2 umgebaut (bessere Teile am Extruder, neue Nozzle, Firmwareupdate) und wollte danach alles sauber kalibrieren. Wenn ich diese Methode anwende, kommt z.B. bei PLA bei mir ein Flow von ~ 92 % raus. Wenn ich das einstelle, wird der einwandige Würfel auch perfekt gedruckt. Aber auch nur der, überall sonst hab ich dann massive Unterextrusion. Ich hab das ganze drum herum sicher richtig gemacht, Extrudersteps waren kalibriert, Temperatur stimmt und zum Messen hab ich tatsächlich auch genau die Bügelschraube wie hier im Video verwendet. Der tatsächlich richtige Flow, den ich dann über diverse Testdrucke ermittelt habe, lag schlicht bei exakt 100 %. Diese Methode hat bei mir also einen 8 % zu niedrigen Wert ausgespuckt. Wollte das hier nur mal hinterlassen, falls sich jemand wundert dass er auf keinen grünen Zweig kommt. Ich kann nicht sagen warum die Methode fehlschlägt, denn eingentlich ist sie schlüssig, aber es ist wohl häufig so, dass auf diese Art keine brauchbaren Werte herauskommen.
Das Video von Mpox kenne ich noch garnicht ... Diese Methode ist eigentlich eben nicht nur älter sondern sehr zuverlässig. Birgt allerdings auch Fehler wie z.b. 11Werte anstatt 12 durch 12 zu teilen. Oder es wurde der falsche ursprungswert vergeben. Die Würfel sehen tendenziell immer gut aus da wie im Video beschreiben ja nur eine Wand gedruckt wird die dann einfach noch schmaler oder breiter ist.
Also früher hab ich das auch so gemacht und es nur mit einem Messschieber gemessen. Damals gab es keine anderen Möglichkeiten. Mittlerweile nutze ich den Test im Orca Slicer und find es mit den Plättchen deutlich besser und einfacher. Denn der Test mit der Wand ist nicht sonderlich förderlich. Extruder spielt eine große Rolle, das dort nichts hackt oder springt, Filament Durchmesser muss auch stimmen. Theoretisch braucht man auch nur die Feinkalibrierung vom Flow vornehmen. Als Startwert kann man gut die Werte von Bambu übernehmen und damit seine Feinabstimmung vornehmen.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo Sehr anschaulches Video, das Mikrometer habe ich über deinen RevLink gekauft, damit sollst du auch was abhaben 🙂 Eine Frage bleibt mir offen, du machst vorher aber die Flussdynamik und daraufhin dann deinen Cube und das Mikrometer, anstelle der Flussraten "Kalibieroption" ?
Zu deiner Frage. Ganz genau, erst die Flussdynamik(K-Wert, PA, Pressure Advanced) und anstelle der Plättchen für den Flow eben den Cube. Ein paar Vorteile habe ich ja bereits aufgezählt. Wobei sich die Geschwindigkeit nicht immer bewahrheitet. Vor allem sparst du Material, Zeit schon auch denn eigentlich reicht in 95% ein Cube. Du kannst mit AMS oder ähnlichem mehrere Cubes auf eine Platte packen (Druckreihenfolge nach Objekt -> nicht Ebene!). Funktioniert für jeden Drucker. Zuverlässig und genau. Jederzeit (nach dem Druck) Nachmessbar.
Super hilfreiches Video. Die Methode hatte ich ganz vergessen. Seit Jahren mit Cura und CR10S jetzt bei Bambu und dem A1 gelandet. Ist für mich fast wie Neuland. Ich empfinde jedoch den Boden innerhalb des Cubes sehr rau trotz der dann nach der Kalibrierung maßhaltigen Wände ( solche "Plättchen" hätte ich bei der anderen Methode aussortiert). Woran könnte das liegen? Tests mit PLA mit den Einstellungen aus dem Video. Grüße
Ich habe diese Methode an 2 Filamenten getestet. Einmal bei einem Petg cf von Bambu lab und einmal bei einem ASA von Extrudr. Das ASA war unterhalb der 0,45mm und das PETG Cf oberhalb. Nach der Kalibrierung und der Einstellung der neu errechneten Flussrate habe ich den Druck wiederholt und die Maße haben bis auf 0,02mm gestimmt. Leider sahen die anschließenden Drucke fürchtlerlich aus. Anschließend habe ich die Kalibrierung mit der Kratzmethode im Orca Slicer getestet. Dort bin ich auch ganz andere Werte gekommen. Und die Oberfläche sah danach top aus. Ich für meinen Teil werde also bei der Kratzmethode bleiben.
Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank für das Video und die Rechenhilfe. Meßschraube habe ich noch eine sehr gute, nicht digitale. die ich immer mal verwende. Wo finde ich den Discord Link ?
Es ist echt Hammer, was da so ein bisschen Nachjustieren ausmacht. Danke für das Tutorial und die Excel! Ich hätte noch eine Idee, weiß aber nicht ob das gehen würde: Statt dem Würfel ein Modell, das im Gridfinity-Format ist. Die könnte man dann noch wiederverwenden. In der Schublade ist ja egal, wenn es nicht ganz so schön ist. Was denkst du darüber? Könnte das Sinn machen?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hmmmm habe diese Methode am Anfang mit anderen Druckern immer angewandt… jedoch bin etwas zwiegespalten. Diese Kalibrierung ist jetzt bei einer Wandstärke… Wie sieht es aus bei 2 oder 3 Wandstärken, ist die Maashaltigkeit immer noch gegeben? Wenn es nur um den Flow geht OK aber gibt nicht die Sicherheit, dass es auch Masshaltig ist. Wäre vielleicht ne Idee für ein Video… was mache ich, wenn ich Masshaltige Bauteile brauche, wie passe ich das an!? Danke für das Video immer toll zu sehen wie du das machst.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hi, cooles Video. Ich hätte eine Frage zur Druckgeschwindigkeit. Als Beispiel gibt der Filament Hersteller Max. 100mm/s an, könnte ich dann auch 150mm/s oder sogar 200mm/s fahren nach dem ich alles kalibriert habe? Danke schon mal. Cheers Matze
@@MrMcMaH grundsätzlich spricht nicht unbedingt was dagegen. Allerdings muss man das im Einzelfall betrachten. Bei PETG z.b kann zwar das druckbild trotzdem sehr gut sein. Die layerhaftung ist allerdings unter Umständen so schlecht das du dein Modell wie eine Luftschlange auseinander ziehen kannst. Ich persönlich Steigere die Geschwindigkeit in erster Linie bei Filamenten die ich regelmäßig und in größeren Mengen benutze. Davor teste ich allerdings ausgiebig ob es das auch mit macht. Die besten Erfahrungen hab ich dabei bisher mit der High Flow nozzle von E3D. Zu dieser findest du auch ein Video auf meinem Kanal. Unterm Strich kann ich dir also keine eindeutige Antwort geben. Es ist am sinnvollsten wenn du das einfach testest. Die Chance ist allerdings groß, denn viele Hersteller setzen relativ tief an.
Hmm, bei mir beträgt die Druckzeit des Würfel laut Bambu Studio 36 Min. (inkl. Vorbereitungszeit) mit dem P1S. Woran kann das liegen? Btw. toller Kanal 👍, ist abonniert
Hallo Thomas, und danke… Die Druckzeit ist ungewöhnlich hoch. Vasenmodus aktiv? Wenn’s nichts stark haftendes ist kannst du auch die bodenschichichten reduzieren. Die hab ich im MW-Upload deutlich erhöht. Berichte gerne mal woran es lag…
Hey, da bin ich auch drüber gestolpert. Bei mir wars in den Filamenteinstellungen die max. Volumenbegrenzung. In meinem Fall bei PLA von 12 auf 21 gestellt, damit die Druckzeit von 32 min auf 12 min reduziert. Auch kann es an dem in den Filamenteinstellungen hinterlegten "verlangesamen zur Schichtkühlung" liegen.
Danke für das tolle Video, die aktuelle Serie hilft mir sehr gut weiter. Ich versuche gerade den ersten Layer so glatt wie möglich hinzubekommen, auf einer glatten Druckplatte. Irgendwie sieht man immer die einzelnen Bahnen, hast du da vielleicht noch einen Tipp, wo man da am besten dran drehen kann ? PS: Messgerät ist schon bestellt :)
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Einige von euch hatten Probleme mit dem Cali-Cube. Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min.
Servus, ich bin wirklich begeistert von deinen Videos. Hab da mal eine Frage, wenn du die Kalibrierung durchführst und auch normale Objekte druckst, verwendest du dann bei drucken der Datei aud Bambu Studio bzw. Orca Slicer die "Dynamische Flusskalibrierung " oder verfälscht es dann das Ergebnis??
Wir reden von den A1 Modellen? Hier lass ich das an denn nicht nur das der dir den K-Wert im Druck sozusagen erledigt, vor allem gleicht er auch schwankende Durchmesser des filaments aus. Er sorgt also für einen gleichbleibenden Fluss während dem Druck auch in Abhängigkeit zur Druckgeschwindigkeit selbst wenn sich diese abrupt ändert. Was der nicht macht ist die flussmenge an sich zu ändern. Das muss kalibriert werden. Machst du das nicht, hast du zwar einen steht’s gleich bleibenden Fluss aber unter Umständen eben insgesamt zu wenig oder zu viel. Also unter- oder überextrusion.
@@Druckwerkstatt3D Danke für die schnelle Raktion. Ich habe einen X1C und einen A1 mini. Wie verhält sich das beim X1C? Habe mir eine Messchraube gekauft - wie du in einem anderen Video gezeicht hast - um die Anpassungen auf dem X1C zu machen.
@@Joe.Punkt2 ich schalte das tatsächlich am X1C komplett ab. Der lidar ist zwar ne geile Idee, mir persönlich allerdings zu unzuverlässig. Ich benutze den also wie den P1S. Das heißt es muss alles manuell kalibriert werden. Die Ergebnisse sprechen im Vergleich für sich. Ich bin da tatsächlich auch gespannt wie das zukünftige Flaggschiff von Bambu aussieht. Aber ich vermute es wird in der Basis in die Richtung P1S mit der Technik vom A1 gehen zusammen mit Bildschirm etc vom X1C. Oder sie bringen in Richtung LiDAR noch einen großen Wurf. Aber es wäre vorstellbar das hier die Physik völlig ausgereizt ist. Drum herum noch ein multimaterial System wie beim Prusa XL. Aber gut, ich schweife ab… das sind nur Möglichkeiten. Wir werden sehen was kommt. Die eigentliche Frage war ja beantwortet…
Verwende diese Methode auch regelmäßig bei meinem Ender 3 der Wert muss ja leider je nach Abnutzungsstand der Düse auch immer wieder neu Korrigiert werden, grade bei Messing Düsen. Ein dafür schnell gedruckt 😊 Ich Drucke in der Regel einen 24x24x15 was zum Messen vollkommen ausreicht Es gibt auch noch eine Methode mit einer Fein Waage die zu ähnlichen Ergebnissen führt
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo Jan, ich habe alle meine im AMS steckenden Filamente nach der im Video erklärten Methode kalibriert. Soweit passt das jetzt. Allerdings frage ich mich, ob ich den Lidar Radar nun nutzen sollte oder nicht, da der Lidar ja selber schaut und entsprechend anpasst. Das erschließt sich mir nicht so ganz und würde gerne wissen, wie Du bei deinem X1C vorgehst. Grüße Marco
Ich benutze den X1C wie den P1S. LiDAR kommt grundsätzlich aus. Ich hab beide da, und würde mir tatsächlich niemals mehr einen X1C holen. Ja, er bringt noch ein paar andere kleine Vorteile mit. Aber da das LIDAR eben mehr verspricht als was es kann, ist es aus meiner Sicht nutzlos. Wenn du LiDAR nicht aus schaltest, überschreibt der Drucker deine kalibrierten Daten und nutzt die automatisch gemessenen. Das geht zwar bei einigen Dingen gut. Bei Figuren z.b auch nicht so schlimm wenn er mal 10% daneben liegt (was schon eine Menge ist) aber gerade in Richtung Stabilität unter umständen ein großes Problem.
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass wenn ich bei kalibrierten Filamenten, den LiDAR gar nicht mehr benötige. Wenn es mal schnell gehen und nicht so präzise sein muss, LiDAR, ansonsten lasse ich den jetzt auch aus. Besten Dank und mach weiter so. Finde deine Videos und Informationen wirklich super. 👍🏻
Grüße dich! Die meisten findest du in den entsprechenden Videos. Sind fast alle da. Am kommenden Sonntag kommt noch eins das Orca spezifisch ist auf Kalibrieren bezogen. Ansonsten findest du die alle in meiner Playlist „Filament Managment“
Genau so mach ichs auch, ich mach einen Cube mit 20mm, 1-2-10 perimeter, ohne Infill, ohne top und bottom layers und auch nur 10mm hoch, 0,45er Linewidth geht schneller hehe Also 3 Durchgänge und Kalibrier mir so meine Wände auf +/- 0,02-0,03mm genau. ABER Das Problem ist dann wenn ich mit diesem Flow anfange dann reguläre drucke zu machen habe ich an Soliden Horizontalen Flächen ( Top, Bottom (lässt sich ja kompensieren in Orca) und Solid Infill ) eine sich stetig aufbauende overextrusion d.h ab der 2-3 Schicht Solid Infill merkt man schon beim zuschauen ups das ist aber viel und ab der 10ten schicht isses halt nur noch kratzen wie mans damals von einem Ender kannte. So das Problem was ich habe ist glaube ich die Tatsache das man in Orca einfach alle Features wie Wände, Oberflächen und Unterflächen schön den Flow feinjustieren kann nochmal extra auf den eigentlichen Flow gerechnet aber halt nicht für Solid Infill leider. Kurzgesagt ich hab zwar Maßhaltige Wände aber alles andere Overextrudet viel zu sehr. Somit endet jeder Druck zwar mit mega genauen Wänden ( nach X-Y Compensation auch Löchern, Gewinden ect. ) aber mit extrem schwierigen Planungsbedingungen weil ich halt immer denken muss wo macht er Solid Infill und wo könnts zuviel werden. Das muss ich auch mit jedem Filament so machen, ich komme bei Jayo und Esun Pla Plus bei 1.015 Flow raus und bei z.b allen PETGs auch. Mit meinem standartflow von 0.96 hab ich meist als erste Fehlerquelle hohe Wände die sich Vertikal delaminieren also die Linewidth sich praktisch nicht verbunden hat mit den danebenliegenden Lines. Nozzle hab ich bereits gewechselt, Filament ist trocken, AMS hat 10% RLF ect. Wenn ich was schönes drucken will muss ich die üblichen 0.96 Flow einstellen und wenn ich was solides Maßhaltiges Drucken muss muss ich die 1.015 nehmen ... ich finds faszinierend. Früher beim Ender hab ich einfach den Cube einmal so durchkalibriert und das teil ist gerannt 😮💨 und hat Maßhaltige Dinge gedruckt und einigermaßen Flächen produziert. Sorry für den Roman aber die Randbedingungen sind glaube ich wichtig zu erwähnen. Was ich bräuchte wäre wohl ein Eingabefeld neben der Linienbreite wo man den Flow dazu auch noch eintragen könnte so könnte man sich alles schön herkalibrieren.
Ich glaube du hast in keinem deiner beiden Beiträge geschrieben welchen Drucker du hast. Du schreibst hier vom AMS. Also in jedem Fall einen Bambu? Das Fehlerbild das du dazu beschreibst ist aus meiner Sicht für einen Bambu nahezu untypisch. Du kannst ja Bambu z.b die E-Steps nicht Kalibrieren. Da du aber ja mit älteren Geräten Erfahrung hast -> überprüfen kannst du sie auf jeden Fall. Ich gehe davon aus du kennst die Prozedur? Das wäre aus meiner Sicht das naheliegenste das da auf Z was nicht stimmt. Evtl. Auch mal den Z-Riemen spannen aber eben vor allem messen ob da nicht schrittveeluste sind oder anderweitig was nicht passt. Meld dich gerne auch über die Facebook-Gruppe die verlinkt ist bzw. findest du da auch schon einen link Zu Discord der sich gerade im Aufbau befindet…
@@Druckwerkstatt3D Guter Einwand, ich prüfe mal die 3 Z-Schrauben auf Synchronisierung am Riemen. Ja is ein P1S sorry lol So ansich isses auch kein Weltuntergang ich hab mich irgendwie daran gewöhnt 2 Filamentprofile anzulegen und je nach Bedarf mehr oder weniger Flow zu haben scheint ich bin da ziemlich alleine mit der beobachtung bzw. viele schreiben sowas wie "3D Drucker haben keine wirkliche präzision o-ä" aber ich sollte schon ausgehen können das ich mit 0.96 Flow und tollen Oberflächen eine Wand slice mit 2.45 das die dann bei 2,45mm +/-0,1mm rauskommt und nicht bei 2,20 wies bei mir dann der Fall ist. Mal schauen ob ich noch was find.
Hast du bei deinen Drucker die Beschleunigungswerte im Slicer geändert? Ich habe den Würfel mit exakt 1:1 den gleichen Einstellungen übernommen, bei mir zeigt er aber eine Druckzeit von 35minuten und nicht 12minuten an. Sowohl Orca als auch Bambu Studio in der neusten Version... Oder hast du die E3D mit mehr flow eingebaut?
@@Druckwerkstatt3D daaanke. Ich hab mir einen Wolf gesucht weil er die Walls mit 20mm/s gedruckt hat obwohl das nirgends eingestellt war. Mit der beschriebenen Methode in dem Makerworld link geht es jetzt.
In der Anleitung vom Orca Slicer heißt es dass ich den Haken bei der Kalibrierung für Flow raussnehmen soll? Und was passiert nach der Kalibrierung bleibt der Haken weiterhin draußen? Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Wenn du einen Drucker wie den X1C hast der sich selbst Kalibrieren will dann bleibt der draußen bzw musst du darauf achten das er draußen bleibt. Ansonsten nutzt er seine eigenen ermittelten Werte. Diese können eine Abweichung von 10% haben. So gibt es Bambu selbst an.
Vielen Dank für das tolle Video. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Wenn ich das für eine 0,2er Düse mache, muss ich dann die Wandstärke ändern und wenn ja auf welches Maß? Liebe Grüße Mar o
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Danke für das interessante Video. Wie haben Sie es Geschaft die Druckzeit für das Model auf 5m40s zu bringen. Trotz der von Ihnen empfohlenen Einstellung Verlangsamung... und auch die anderen Einstellungen habe ich übernommen, habe ich eine Druckzeit von 12 m 46s ? Ich nutze eine P1S und esun PLA+ ! Für eine Idee wäre ich dankbar. Viele Grüße
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Habe soeben den Würfel versucht zu testen, allerdings habe ich eine Gesamtdauer von 43Minuten 1 Sekunde(Außenwand 32Minuten 46 Sekunden 76,2%). Wenn ich allerdings beim Filament die Verlangsamung für eine bessere Schichtkühlung deaktiviere benötigt er nur mehr eine Gesamtdauer von 14Minuten 19Sekunden (Außenwand 4 Minuten 28,4%) . Flussverhätnis war bei beiden versuchen identisch, allerdings bei deaktivierter der Schichtkühlung war der Würfel ab der Hälfte Sichtlich sehr schlecht von der Qualität (Löcher). Was ist jetzt mein Problem , stimmt mein Flussverhältnis nicht oder habe ich Probleme mit der Maximaler Volumengeschwindigkeit da der Würfel mit aktivierter Schichtkühlung absolut spitze aussieht. Vielen Dank
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
Hi Jan, supi erklärt. Jetzt habe ich mal ne Frage. Kann man das auch auf einer 0,6 Düse machen? Sollte doch vom Prinzip gleich bleiben oder gibt es noch was zu beachten?
Das geht da ganz genau so. Du musst ja auch die Wandbreite nicht verändern solange sie durchgehend gleich breit ist. Ansonsten halt den Standardwert des 0,6er Profils benutzen.
Super danke dafür! Bei mir ist die Druckzeit mit Vorbereitung knapp 35min. Gibt es irgendwas was ich falsch gemacht habe? Ich habe mit PETG gedruckt. Viele Grüße 🖖
Bitte gerne… Wenn du dir mal den verlinkten Eintrag auf Makerworld ansiehst, findest du eine Beschreibung zur Geschwindigkeit. Da musste ich nochmal nacharbeiten. Das entscheidende ist aber einfach die Genauigkeit die damit hergestellt wird….
@@Druckwerkstatt3D Ok dann passt das 😅 hab extra auch die Geschwindigkeit angepasst (wie beschrieben). Vielen Dank. Der Bügelmesschieber ist schon bestellt. Ist es möglich, dass ein „feuchtes“ PETG (in meinem Fall waren es ca. 50%) Einfluss auf die Genauigkeit hat? Oder spielt das eine untergeordnete Rolle bei der Messung?
danke dir!!! Ich war schon echt am verzweifeln weil die automatische Kalibrierung vom X1C nicht so zuverlässig ist und die manuelle auch eher schlecht als recht funktioniert. Gibt es so eine "Messmethode" auch für Pressure Advance/Flow Dynamics? Dort funktionieren die automatischen und manuellen Methoden auch nicht immer 100% zuverlässig. Ich habe dir ein Abo dagelassen. Ich habe mir eine "Einsteiger" Bügelmessschraube von Mitutoyo bestellt: "Mitutoyo Digimatic Bügelmessschraube 0 - 25 mm 293-821-30 Serie 293". Natürlich kann man diskutieren ob es ein Modell für ~200€ sein muss, aber wie du schon sagst geben wir so viel Geld für unsere Drucker aus, da möchte ich auch gutes Werkzeug zum kalibrieren haben. Zumal man sich ja sowas nur einmal kauft, dürfte ja einige Zeit halten wenn man das Werkzeug nur privat benutzt. Nochmals danke :).
Guten Morgen Jan, ich habe mir deine Druckdatei zum Kalibrieren runter geladen und kann machen was ich will, die Druckzeit in meinem P1S liegt bei 22 Minuten (Bamblab PLA Matte). Ich habe zum Vergleich auch den X1 Carbon ausgewählt und komme dort auf 23 Minuten. Wo hast Du welche Einstellung vorgenommen, dass Du auf 12 Minuten kommst. Würde mich über eine Rückmeldung von Dir freuen. Grüße Marco
@@vespatipps6949 Morgen marco. Auf der Makerworld Seite ist ein workaround. Du musst in den filamenteinstellungen etwas verändern (weiß den Namen. Gerade nicht auswendig). Diese Einstellung bremst den Drucker aus. Danach musst du allerdings die Geschwindigkeit Manuel herab setzen, andernfalls hast du ein unbrauchbares Ergebnis. Steht aber dort mit Screenshot alles beschrieben
Hy, also ich habe den P1S und habe anhand der Methode nun meinen Flow ermittelt. Hat sich meistens erhöht im Vergleich zu den vorherigen Einstellungen mit der normalen Flow-Kalibration. (1.xxx) Nun habe ich festgestellt das die Oberfläche meistens aussieht als ob ich Überextrusion habe. Habe ich da jetzt was falsch gemacht, bin genau wie im Video vorgegangen? Gruß Markus B.
Diese Methode sollte eigentlich immer funktionieren und sehr genau sein. Mögliche Fehlerquellen: Falscher Ursprungswert oder z.b. 11 Werte anstatt 12 denn es wird immer durch 12 geteilt.
Ich habe eine Frage zum KA Faktor (PA-Profil). Im Orca Slicer kann ich direkt in den Filamentsettings unter dem Reiter "Vorbereiten" Pressure advance aktiveren und dort auch den entsprechenden Wert angeben. Das ist doch der KA Faktor. Somit benötige ich im Orca Slicer diese PA Profile gar nicht oder?
Kommt drauf an wie du sie nutzen willst. K-Faktor, Flussdynamik, Presure Advanced ist alles das gleiche. An irgend einer Stelle sollte der Wert hinterlegt sein. Entweder auf der Geräte Seite im AMS oder eben direkt unter vorbereiten in den filamenten. Letzteres kann aber nur der Orca. In 1,5 Wochen am Sonntag kommt zu PA nochmal ein Video. Vielleicht hilft es dir ja? Bin mir nicht ganz sicher ob mit diesem Video deine Frage geklärt ist. Im Video „Benutzerdeffinierte Profile“ hab ich auch nochmal etwas dazu gesagt.
Ich werde es bei Vorbereiten hinterlegen. So ist alles an einem Ort sauber und übersichtlich dargestellt und ich brauche mich wegen diesem 1 Wert nicht mit dem managen dieser PA Profile herum schlagen. Bedeutet für mich dann aber auch, dass ich nur im Orca arbeiten kann.
Danke für dieses hilfreiche Video. Eine Sache ist mir allerdings noch nicht ganz klar und zwar das Thema Z-Offset. Du sagst, der soll vorher eingestellt sein. (Beim Bambu automatisch) Ich habe einen Elegoo Neptune 4, da muss ich das von Hand machen. Bei den Tutorials, die ich dazu gefunden habe, wird allerdings genau das gleiche wie hier gezeigt, also mit der smoothnes der Oberfläche. Denke der Z-Offset und Flilamentfluss spielt ja zusammen, wie stelle ich aber den Z-Offset ein, wenn ich denn Filmentfluss noch nicht richtig habe. Hoffe die Frage ist verständlich ;)
Z Offset spielt so gesehen wenn überhaupt nur für den ersten Layer. Der Wert gibt ja nur den Abstand nozzle zu druckbett an. Bei texturierten Platten empfiehlt sich dann halt noch eine höhere extrusion für den ersten Layer. Deshalb spielt es in den höheren Lasern keine Rolle. Was empfiehlt denn elegoo für den ersten Layer an Abstand also z Offset?
@@Druckwerkstatt3D Ah, jetzt hat es klick gemacht :) Der Z-Offset ist demfall nur für die erste Schicht, als wenn ich 0.2mm Layerhöhe einstelle, wird für die folgenden Schichten die 0.2mm sauber genommen... Dachte der Z-Offset ist für jede Schicht der Höhenabstand 😅 Demnach macht es Sinn, zuerst den Fluss mit der im Video erklärten "Würfel Methode" einzustellen und danach, kann man den Z-Offset, für die erste Schicht sauber einstellen.
richtig. Genauso ist es! Früher musste man die anderen Parameter oftmals auch einstellen. Bzw. die steps der Schrittmotoren. Ich kann nur sagen, sei froh das dir das fremd ist 😉
Grüße dich. Der Würfel ist auf Makerworld unterm Video verlinkt. Dort findest du eine Anleitung wie du die Geschwindigkeit anpassen kannst. Nichts desto trotz ist der größte Vorteil die exakte Kalibrierung der größte Vorteil. So meine eigene Erfahrung und auch die der Zuschauer.
Der hat seinen wirbelstromsensor und beeinflusst die Flussdynamik. Sorgt also für einen gleichbleibenden Fluss. Sehr zuverlässig! Den Fluss selbst, sozusagen das Gesamtvolumen bestimmt er nicht. Auch wenn das oft recht nah am Ziel ist
Sehr schön das du es noch mal zeigst und erklärst 👍. Ja die Methode ist wir du schon sagst älter aber sehr bewährt. Leider ist gerde bei vielen Bambulab Nutzer das allgemeine Grundwissen ehr dünn da es ja irgendwie läuft. Ich nutze die Methode auch beim P1P immer am liebsten alleine schon wegen der Material Ersparniss. 🙂
Wie im Video schon gesagt, ist manchmal einfach ein Stück weit die Gemütlichkeit. Ich hab es selber schon fast vergessen. Hab aber für mich einfach gemerkt, durch dieses Video, das es die bessere Methode ist. Die vielen Bambulab Einsteiger können es auch kaum wissen. Denen möchte ich keinerlei vorwürfe machen. Da ist einfach sinnvolle und gezielte Unterstützung notwendig. Und da muss man auch sagen, die Leute sind interessiert. Beweis -> der Wachstum meines Kanals. Ich hab vor nicht mal drei Monaten mein erstes Video raus gebracht. Genau heute knacke ich vermutlich die insgesamt 100.000 Aufrufe UND! Den 3000sten Abonnenten. Das ist deshalb so interessant weil ich eigentlich viel höher ansetzen wollte mit meinen Videos. Ich dachte diese Dinge sind klar. Aber offensichtlich nicht. Gut für meinen Kanal und für die vielen User da draußen auch. Und dir ein herzliches Dankeschön für die Rückmeldung! 👌💪👍
Wenn der Durchmesser vom filament nicht zu sehr abweicht kann man das so machen, aber das sollte man vorher kurz überprüfen. Bei eSUN ABS+ hatte ich schon filament mit 1.65mm… Sonst ist die Methode hier nicht genauer. Außerdem schwankt der Durchmesser beim Drucken auch noch. Gibt Filamentdurchmesser Sensoren Projekte für Klipper Drucker deswegen zB.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Erst mal Danke für das Video. Nachdem ich in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme mit der Qualität bei PETG hatte, habe ich mich entschlossen das mal Systematisch anzugehen. Da kam das Video genau richtig. Mein X1C hat eine neue 0,4 Nossel bekommen und ich habe die Kalibrierung durchlaufen lassen. Was mich etwas wundert, ist das die Würfel aus dem beiliegenden Download bei mir ca. 40 Min. braucht. Was mache ich falsch?
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
Nur für den Test. Nach der Software Session ist das alles ohnehin weg. Ich nehm die Breite auch nur weil mir die Zahl besser gefällt. Im Prinzip ist es egal. Hauptsache alle Linien haben die selbe Breite was du beim berechnen ja auch beachten musst…
Wie ist das denn bei der Flow Dynamics Calibration? Beim A1 kann ich die ja bei jedem Druck auswählen woraufhin er eine Linie schnell druckt. Das haut dann bei mir mit mattem und glänzenden PLA sowie PETG ziemlich genau hin. Das basiert ja auf der Spuhle im Extruder. Das Ergebnis konnte ich bei diesen Filamenten auch nicht manuell verbessern.
Kurz gesagt, dem A1 ist die Farbe Wurscht. Das mit den Farben, Transparenz etc ist ein spezifisches Problem vom X1C der das mit einem LIDAR Scanner machen will. Darüber hinaus hat die von dir genannte flussdynamik nichts mit dem hier genannten Fluss zu tun. Die Dynamik kümmert sich um die Anpassung des Fluss bei beschleunigen oder verzögern des Druckkopfes. Das sieht man auch sehr schön wenn man das über den Reiter Kalibrieren Manuel auslöst. Er fährt die Linie immer langsam schnell langsam -> nächste Zeile. Der Fluss hier im Video regelt die gesamte Menge. Deine Dynamik kann zwar gut sein, aber eben auch zu wenig oder zu viel.
Muss der Würfel so hoch sein, bzw. hat die Höhe einen speziellen Sinn? Die Hälfte würde ja auch schon reichen. Genauso der Boden, den benötigt man eigentlich ja auch nicht, kann ihn aber vmtl. nicht weglassen?
Die Höhe ist nötig damit du mehrere Messpunkte hast. Die etwas auseinander liegen. Der Boden ist eigentlich nur damit das Testmodell auf der Druckplatte haftet. Damit du kein Ärger mit PETG hast eher mehr Schichten. Alles andere, sofern es haftet, reichen zwei Schichten. Es ist insgesamt immernoch bei weitem weniger Material als bei den Kärtchen.
Versuche das jetzt auf mein A1 Mini zu transferieren. 1. Würfel Runtergeladen vom Link (Danke) 2. Filament ein Generic PETG ausgewählt. 3. Die Werte in Bambu Studio eingestellt (im Reiter Qualität, Stärke ) Im Vorschau Sagt der mir 29m 12s?? Druckzeit?? Bei dir Zeigt dieser 5m 40s. Total Filament ist Gleich? Was habe ich übersehen?
Hast du den aktuellen Würfel herunter geladen und die aktuelle Anleitung befolgt? Hab den nochmal neu gemacht. Bei Kardastischen Druckern. Also bei bettschubsern macht evtl. eine langsamere Geschwindigkeit Sinn. Der Vorteil einer hohen Genauigkeit bleibt bestehen.
@@Druckwerkstatt3D Habe jetzt im Filament Reiter Kühlung "Verlangsamen für eine bessere Schichtkühlung" auch ausgeschaltet. Der Druckzeit des Models ist jetzt bei 14m 23s...
Hast du mein Video gesehen? Der Ursprung war das ich ein durchscheinendes klares Filament hatte! Ich muss jetzt auch nicht an der Plättchen Methode festhalten. Wie im Video gesagt ist sie unter umständen nicht die schlechteste. Gewissheit hat man jedoch immer mit der gezeigten Methode.
Ich finde die Methode toll, nur schade, dass ich da mit meinem Messschieber nicht weit komme. Ich werde es trotzdem einmal damit ausprobieren. Mit der Variante aus Bambu Studio komme ich gar nicht zurecht. Ich habe es einmal ausprobiert und es scheitert total an meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich konnte nicht annähernd bestimmen, welche Kachel optimal war.
Das klang auch mit dem Messschieber. Und das reicht auch für die allermeisten Drucke. Wenn es dann noch mal um höchste Präzision geht muss die Bügelmessschraube dran…
@@Druckwerkstatt3D super, ich probiere das aus. Mein Messschieber hat nur 2 Nachkommastellen, kommt mir aber immer recht genau vor. Die Variante aus dem Bambuslicer probiere ich jetzt auch nochmal aus, kurzer Kommentar für den Algorithmus unter dem Video folgt gleich. Da ich mich endlich für ein bestimmtes PLA entschieden habe (Sunlu PLA+ 2.0), lohnt sich der Aufwand jetzt. Ich habe durch deine Videos seit gestern schon eine ganze Menge gelernt und weiß jetzt, dass das bei mir unterextrudiert. Bei der ersten Schicht konnte ich da noch deutlich das Gold der PEI Platte durchscheinen sehen.
Ich muss nochmal kommentieren, denn ich bin wirklich begeistert! Mein Sunlu PLA+ habe ich jetzt perfekt kalibriert. Denke ich jedenfalls, morgen dritte ich den dritten und letzten Würfel. Das funktioniert viel besser als die Kalibrierung im Slicer! Mit meinem PETG habe ich es auch gemacht und das Ergebnis: 0,4mm Wandstärke nachdem ich es mit dem Slicer kalibriert hatte. Ich lag also deutlich falsch. Damit drucke ich morgen auch nochmal mit der aktualisierten Flussrate einen Würfel und ich bin schon gespannt, ob das Ergebnis dann deutlich besser ist. Als nächstes schaue ich mir Temp und Speed Tower an. Muss ich eigentlich die Flussrate neu kalibrieren, wenn ich nach den Tests dann die Temperatur oder Geschwindigkeit ändere?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank! die FilaEinstellungen, bzw. Deaktivierung „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ hat mir bei Geschwindigkeitsreduzierung wirklich geholfen.
Grüße dich! Ist ebenfalls beim A1mini ratsam. Ich weiß jetzt nicht was du meinst mit „auch vorstellen“. Das funktioniert am A1 mini ganz genau so. Eigentlich bei jedem Drucker. Bei nicht Bambu Druckern muss man es halt an anderer Stelle eintragen. Am A1 machst das eben genau so wie in diesem Video gezeigt.
Nebenbei: Die Kalibrierung mit den Plättchen ist schon deswegen ungenauer, weil die zweite Runde höchstens auf 1%-Genauigkeit anpasst (es wird einem jeweils ja nur 0% bis 9% als Blättchen angeboten). D.h. selbst wenn man dort genau prüft und das richtige Plättchen ausgewählt hat, wird die Genauigkeit im Schnitt um 0,5% abweichen, weil es eben keine Zwischenwerte gibt. Ich kannte die Variante mit dem offenen Würfel noch nicht... das werd ich definitiv austesten! Vor allem weil es offensichtlich weniger Material verbrät und deutlich schneller geht. Man muss nur nen gutes Messgerät haben. Ich werd es mal mit digitalem Messschieber probieren. Bin gespannt, wie gut das damit funktioniert.
Hallo sdwarfs. Ja, die Methode ist unterm Strich sehr ungenau. Funktioniert dafür allerdings häufig gut. Vor allem bei technischen drucken fallen jedoch die Defizite auf. Nutzt du einen messschieber anstatt einer bügelmessschraube hast du das Problem das du immer nur den breitesten wert hast da ja die Schenkel auf einem viel größeren Bereich aufliegen. Allerdings ist das tatsächlich schon relativ genau. Hoch! genau wird es definitiv mit der BMS. Woher hast du dass das es Prozent sind? Hatte schon mal nach Angaben gesucht jedoch nichts gefunden. Aus der Erfahrung raus würde ich da größere Schritte vermuten in Richtung >3%. Aber danke für deinen Beitrag und bis bald…
Durchaus… auch da ist ja die extrusion nicht 1:1. Ich hab ein TPU das läuft allerdings auf dem A1 Mini perfekt. Ein anderes musste ich Kalibrieren. Da hab ich den Cube allerdings in den den Kühlschrank damit das ganze möglichst starr ist. Kann aber an der Stelle nicht mal sagen dass das mit dem Kühlschrank unbedingt sein muss. War eher so aus dem Bauch raus. Klappte aber sehr gut
Danke für deine Antwort Habe das mit PLA Silk gemacht und es funktioniert 100 Prozent und tolles Ergebnis. Aber mit TPU geht das bei mir gar nicht 😂😂😂🤷
@@andreask8758 welche der beiden Methoden? TPU ist an der Stelle auch fies. Egal wie du es machst. Durchaus als Variante das man in 0,1er Schritten sich ran pirscht.. und dann nochmals kleinere Schritte…
Die Druckgeschwindigkeit muss einen festen Wert haben. Bei 30mm/sec Wandstärke 0,045 ca. 18min exakt nach dieser Methode kalibriert. Bei 50mm/sec Wandstärke 0,435 bei ca. 11 min.! Geht man noch höher, wir die Wand noch dünner. Wie verhält sich das dann bei unterschiedlichen Druckgeschwindigkeiten im Projekt ?
In deinem Text ist hoffentlich ein Kommafehler? 😜 Ich konnte da bis jetzt kaum Unterschiede feststellen bei dem was du beschreibst. Der Slicer sollte das jedoch auch entsprechend berechnen und kompensieren. Genau so sollte er das eben auch im Projekt anwenden. Ich Dreh da die Geschwindigkeit allerdings auch nicht hoch. Nach einem Hinweis von einem Zuschauer stell ich zumindest drei cubes aufs druckbett (Reihenfolge: nach Objekt) So hab ich genaue Ergebnisse, kann mehrere Kalibrierungen gleichzeitig fahren und bin insgesamt schneller als mit der plätchenmethode.
@@Druckwerkstatt3D Sorry, Kommafehler. Bei 30mm/sec Wand 0,450, bei 50mm/sec Wand 0,435, bei 200mm/sec Wand 0,380 mm. Du schreibst ja, 30 bis 50mm/sec. Kannst Du das mal testen ? Mache ich was falsch ? Habe mich an die Einstellungen bei Makerworld gehalten. Bin kein Profi.
Darf ich fragen welchen Drucker du hast und welchen Slicer benutzt du? So derart unterschiedliche Werte sind schon heftig. Und selbst wenn dann sollte es an anderer Stelle eben deutlich über den genannten Werten liegen. Und wie schon im Video erwähnt, diese Methode ist gängig und verlässlich und wird selbst von Prusa empfohlen. Ich werde heute eh noch ein Filament Kalibrieren, da teste ich das für dich nochmal mit.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Bambu selbst gibt die Abweichung bei der Wiederholgenauigkeit vom Lidar ja mit 10% an... das ist schon extrem viel Mit der Bügelmessschraube kalibriere ich schon immer meinen Fluss.
@@svenmitterreiter8143 ist der selbe nur farblich angepassst. Links die Messungen ist klar. Zielwert ist das was du als linienbreite eingestellt hast, bisheriger Wert Flow ist das was im filamentprofil als fluss/Flow hinterlegt ist. Im roten Kasten erscheint das was du dann dort eingeben musst.
Gutes Video, aber es wird leider so viel erzählt, dass man sich beim nachmachen sich tot sucht ohne Timestamps: 12:48 - Funktionsweise Bügelmessschraube 14:37 - Einstellen des Slicers (vor dem Druck) 17:58 - Vermessen des gedruckten Würfels 20:01 - Auswertung der Messungen/Excel
Hallo, ich möchte die klare Erklärung von Ihnen sehen. Ich habe vor, ein X1 neben meinem einfachen 3D-Beschäftigten zu kaufen. Sie sprechen von einem Berechnungsprogramm, das Sie entwickelt und verwendet haben. Ich sehe, dass es "Zahlen" von Apple sind. Möchten Sie es zur Verfügung stellen, damit ich es verwenden kann, dank im Voraus. Sehen Sie sich Ihr nächstes Video an. mvg Mario ------- Hallo, ik mag graag kijken naar de duidelijke uitleg van je. Ik ben van plan om een X1 aan te schaffen naast mijn eenvoudige 3d drukker. Je hebt het over een reken programma wat je ontwikkeld hebt en gebruikt. Ik zie dat het "numbers" is van Apple. Zou deze beschikbaar willen stellen zodat ik hem gebruiken kan, bij voorbaat mijn dank. Kijkend naar je volgende video. mvg Mario
Da hier kaum noch einer Cura benutzt, bei Bambu und Orca wenn man den flow Test mit dem messen der Wand macht ist es empfehlenswert 2 wandlinien zu nehmen und der messwer muß dann bei 2 Wänden 0,842 mm ergeben. Der Wert ist aber nur in Bambu und Orca so. Cura hält es anders da wären es dann 0,8mm. Mann kann den messwer auch aus den gcode herraus lesen und aus rechnen deshalb kommt der Wert 0,842 mm raus.
Bei einer Wanddicke von 0,42mm, wohlgemerkt! Jan hat im Video alle Wandlinien auf 0,45mm eingestellt, da müsste ja dann 0,9mm rauskommen. Und wieso nur 2 Linien? Bei 5 Linien wäre es ja noch genauer! Das kann man ins unendliche treiben.
@@PantherMadCat den Wert kannst über den gcodesraus lesen und errechnen. Du musst in der Vorschau komplett runter gehen dann wieder paar Ebenen hoch. Dann gehst du über den Pfeiltasten solange hoch bis du siehst wie er eine Linie in y fährt. Notierst dir den Wert. Dann weiter bis er die 2 Linie an der davor notierte Linie. Jetzt hast du 2 Werte. Jetzt einfach - rechnen und du hast dein Wert den du messen must. Und ja wenn das jemand in Cura seine Werte übernimm kommen bei 0,45mm und 2 Linien 0,9mm raus
@@VmVampir ok, und warum nicht? Wenn ich eine Wanddicke von 0,45mm haben will und das 2 mal mache, soll ja 0,9mm rauskommen! Alles andere ist doch sinnfrei, oder nicht?
Grundsätzlich informativ, aber 3/4 des Videos ist einfach nur gerede um das Video in die Länge zu ziehen. In der Kürze liegt die Würze! Bei der Gelegenheit so einen Würfel zu drucken hättest du auch einen Bruchtest machen können um die richtige Temperatur zu ermitteln.
Das ist deine Meinung, das ist völlig in Ordnung für mich. Es hat nicht jeder den gleichen Wissensstand. Ich gehe davon aus und weiß aber auch das sehr viele Einsteiger meine Videos sehen. Deshalb erkläre ich etwas umfangreicher zu einem Thema als zu wenig. Man kann es nicht jedem recht machen 🤷♂️ Dennoch danke für deine Rückmeldung… 💪
Ok… Möglich… laut dem was ich da auf Amazon Partner sehen kann, sind 16Stück allein gestern verkauft worden. Da ist eines bei mir auf der gleichen Seite zu sehen von Autoutlet das genauso aussieht und vermutlich nur umgelabelt ist. Ich kann aber leider nicht beschwören das es auch wirklich die gleiche Qualität ist obwohl ich trotzdem davon ausgehe. Ich schreib das so ausdrücklich da ich nichts empfehlen will das ich nicht auch selbst in der Hand hatte…
Mit den Methoden die im Slicer integriert sind kann man sehr gut den Fluß bestimmen. Sind die Augen nicht gut genug kann man eine Lupe verwenden. Den einwandigen Würfel hat man vor zig Jahren verwendet da es im Slicer keine integrierten Möglichkeiten gab. Also meiner Meinung nach kommt das Video 5 Jahre zu spät. Nicht böse gemeint !
@@naluemonvillage das ist richtig, so zeige ich das auch im ersten Video. Dennoch wie in diesem Video genannt, sehe ich diese Methode hier als die eindeutigste und genaueste an. Vor allem der Zeitfaktor ist für mich das schlagende Argument.
@naluemonvillage Ich betreibe jetzt auch schon seit mehreren Jahren 3D-Druck. Meiner Meinung nach ist die Kalibriermethode davon abhängig, was ich drucke. Will ich Figuren oder Dekoelemente drucken, dann ist mir egal, ob der Fluss zu 100% korrekt eingestellt ist. In meinem Fall drucke ich teilweise Prototypen für die Industrie mit entsprechenden Anforderungen an die Genauigkeit. Ich benutze auch das hier gezeigte Verfahren für die Kalibrierung, da der Flusswert einen erheblichen Einfluss auf die Toleranzen bzw. die Maßhaltigkeit der Modelle hat. Nur schön ausschauen reicht manchmal einfach nicht...
Das Fließverhalten und somit die Breite ist Temperaturabhängig. Kann man wie zähflüssigen Honig sehen. Würde daher eine Feinwaage empfehlen um die extrudierte Menge zu Kalibrieren. Die Software errechnet für jeden Druck das gesamt Gewicht. Die Breite zu Kalibrieren ist Temperatur, Material, Bett-Lagerung zu Nozzle Druck beim Extrudieren abhängig. Beispiel zu niedrige Druck Temperaturen auf Feder gelagerten Bett, die Federn geben nach die Linien Breite ist schmaler. Bsp. Etwas zu hohe Temperatur die gedruckte Linie wird weniger Oval und mehr Trapez Form. Linienbreite zu messen, ja aber...
Vielen Dank für diesen Hinweis zu diesem schwerwiegenden Fehler! Korrekter Weise hätte ich natürlich Numbers sagen müssen. In der Folge hätte ich kurz erklären sollen was Numbers ist oder anstatt dessen den Zungenbrecher Tabellenkalkulationstabelle benutzen müssen. Hab ich mich aber leider kurzsichtiger Weise dazu entschieden einen Begriff zu benutzen den jeder kennt. Und es wird noch verrückter. Ich hab die Tabelle mit Numbers als excel exportiert und zum Download bereit gestellt. Die Welt ist somit gerettet! Danke dafür! Ohne deine Beteiligung wäre das nicht möglich gewesen! 💪👌👍
Danke!!!
Top Video, mach weiter so!
Kalibrieren mit den Kärtchen ist echt Zeitaufwendig!
Danke Danke Danke 🙂
Hallo,
Ich wollte mich für die Videos bedanken, ich drucke jetzt seit knapp 3 Jahren und endlich erklärt jemand vernünftig und verständlich wie man gewisse Parameter einstellen kann. Danke
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das hört man gerne. Mir geht es auch oft mit vielen Videos so das entweder wichtiges weg gelassen wird oder auch die sinnige Verständlichkeit etwas leidet. Nicht alle meine Videos sind perfekt, aber ich arbeite hart dran.
Leider erst jetzt geshen, das ist die beste Methode die ich je gesehen habe!
Sehr schön wenn es dir taugt. Ja, ich bin durch dieses Video zu dieser zurück und bleibe dabei.
Hallo. Ich bin noch nicht lange im 3D Druck „Geschäft „ 😂 Ich habe mir den A1 mit AMS Lite gekauft. Die Kalibrierung im Bambu Slicer ist wie ich finde sehr Zeitintensive. Darüber hinaus habe ich mit den Plättchen am Tisch gesessen und mit meiner Frau diskutiert welche denn jetzt glatter,rauer,lauter oder leiser sind. Am Ende hatten wir ein komplett gegenseitiges Ergebnis. Letzte Woche habe ich mir nun so ein Messwerkzeug bestellt und am Wochenende mit dem Cube getestet. Erst lag ich zwischen 0,436 und 0,441 und nach der Eingabe der flussberechnung zwischen 0,449 und 0,452.
Auch wenn das die ältere Methode ist, finde ich diese definitiv besser und schneller.
@Druckwerkstatt 3D : Danke und weiter so 👍🏼
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Sehr gut gemacht 👍🏻 ich hatte mir genau dieses Messwerkzeug von der Firma schon bestellt gehabt, bin jedoch bisher kläglich gescheitert, da ich mich an die falschen RUclips Videos gehalten hab. Dort wurde immer mit 2 Wänden gedruckt, was dann wiederum für Verwirrung sorgt, weil mache die Überlappung mit einberechnet haben und andere wiederum nicht… die Unterschiede sind dann schon gewaltig. Bei deinem Model ist es ganz klar und sicher. Zudem noch eine perfekte Exeldatei Top ich danke dir 👍🏻
Danke danke... Ich hab von dem Doppelwandigen erst durch dieses Video hier erfahren. Eine hatten das so kommentiert. Für mich ergibt das null sinn und ist wie du schon schreibst schwieriger zu handeln bzw. aus meiner Sicht auch Fehleranfällig. Man hat ja die präzise Bügelmessschraube. Also warum eine zweite wand?
Moin, bisher habe ich immer die Kalibrierung aus dem Bambu Studio genommen, gepaart mit deinem Kratztest und gut gefahren. Da ich aber eh eine Bügelmessschraube haben wollte, habe ich mir jetzt eine zugelegt. Sobald die da ist, werde ich den Cube drucken, vermessen und die Parameter je Filament eintragen.
Darüber hinaus sind eine Videos sehr informativ und Hilfreich. Mach weiter so 👍🏻
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Schreib gerne mal hier rein ob und wie sich deine Ergebnisse verändert haben.
@@Druckwerkstatt3D Hi Jan, was soll ich sagen, habe den Cube in rund 12 min gedruckt. Bei PLA von Bambu, gab es eine Punktlandung - 0,44-45. Beim ABS auch von Bambu, gab es eine Abweichung von 0,03. Nun habe ich heute meine P1S verkauft und warte auf Donnerstag, da kommt dann der X1 Carbon. Abgesehen vom Drucker-Wechsel, sind die Ergebnisse aber echt gut, meiner Meinung nach. Ich werde den Test nochmal mit dem Sunlu PLA machen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Werde berichten 👍🏻
Chapeau,bitte mehr solcher informativen Videos.Top👍👍👍
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Einfach und effektiv, so haben wirs früher auch gemacht 👍
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
nun hab ich das Video auch mal geschafft 😅... so werd ich das in Zukunft Kalibrieren, spart echt Material und ich glaub, etwas genauer wie gewohnt ... DANKE Jan 😇
Bitte, gerne… Es gibt eigentlich nichts genaueres. Seit dem Video arbeite ich wieder nur noch damit. Für den Fall das du ein AMS besitzt, du kannst ja auch gleich mehrere hintereinander in einem Zug drucken. Es muss aber in jedem Fall drucken nach Objekt und nicht nach Ebene/Schicht ausgewählt sein. Unter Umständen kannst du dir auch Zeit sparen. Das attraktivste ist jedoch die Genauigkeit… viel Spaß mit der Methode!
@@Druckwerkstatt3D AMS ist am Start ...
Mal wieder was richtig tolles bei Dir gelernt. Ich habe die Kalibrierung bisher fast nur bei größeren Problemen laufen lassen.
Gerade gestern hatte ich ein weißes PETG von JAYO, da waren 4 Plättchen auf Sicht und kratzen kaum zu unterscheiden und doch waren die Werte extrem unterschiedlich. Da ist der Weg die Maßhaltigkeit zu prüfen, und das noch viel schneller, mal richtig geil. Ab jetzt wird jedes Filament gecheckt.
Na dann hatte ich ja ein perfektes Timing 💪👌👍
habe gerade den ersten Würfel mit den übernommen Einstellungen deines Links für ein PETG in Auftrag gegeben. Die Druckzeit ist fast 30 min! Habe ich da was übersehen, oder falsch verstanden?
@@makita4835 habe ein Primitiv in den Slicer geladen, bei mir sind es 22min bei den gleichen Einstellungen! 12min wäre ja mal echt gut, aber so?
Danke für den Tip mit dem Würfel und der Messeschrauben
Sehr gerne! Freut mich wenn ich helfen konnte!
Mega, danke für die super Erläuterung. Das Messwerkzeug habe ich zufällig bereits bestellt gehabt. War auch auf der Suche nach dem letzen Qentchen.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo und Danke für das Video. Die Serie von dir mit den Kalibrieren find ich gut. Ich spiele momentan mit der 0,2mm Düse herum. Mit den Standardwerten kommen schon schöne Ergebnisse raus, könnten aber besser sein. Die Bambu Methode mit den Plättchen dauert mit der 0,2 Düse 1,5h, mit den Cube nur 1h mit Generic PLA.
Bitte gerne und freut mich wenn ich helfen konnte. Ich weiß schon warum ich immer einen großen Bogen um die 0,2er mache 😜
Vielen Dank für das Video habe erst mit den Plättchen gearbeitet und nun mit dem Würfel. War aber auch mit den Plättchen sehr nahe daran, aber soeben wieder etwas dazu gelernt.👌👍👍👍. Deine Videos sind echt klasse. Was bei mir passiert, wenn ich alles so einstelle wie in diesem Video, bringt er mir die Meldung, der G-Code würde nicht mit meinem p1p übereinstimmen, ob ich trotz dem fortfahren möchtewas ich dann auch mache. Da dauert der Druck dann aber 26 Min. Funktioniert aber trotzdem☺
Ich finde die Kalibrierungsvideos wirklich sehr hilfreich, hab jetzt meinen alten Ender 5 pro optimal,eingestellt und bekomme wirklich sehr gute Druckergebnisse! Ja, ich denke schon daran mir eines Tages einen Bambu o.ä. zuzulegen, aber Zeit spielt im Moment eine untergeordnete Rolle und solange der Ender solche Ergebnisse liefert, darf er gerne noch bleiben! 😄👍🏻
Wunderbar wenn das für dich so funktioniert. Noch besser wenn dir der Ender ausreicht. Wegen mir brauchst dir keinen neuen Drucker kaufen, für dich muss es passen! Auf jeden viel Spaß weiterhin und bis demnächst!
@@Druckwerkstatt3D mir war vor deinen Videos nie bewusst, wieviel Einfluss diese Parameter auf das Druckergebnis haben! Z-offset und Druckbett nivellierung und passt schon! Aber jetzt kann man eindeutig noch mehr rausholen, sogar aus so slten Kisten! 👍🏼😄
Sehr schönes Verfahren und Video. Vorteile für mich neben der höheren Genauigkeit sind signifikante Filament- und Zeitersparnis sowie Anwendbarkeit bei allen Druckern. Habe nämlich neben einem Bambu auch noch einen Prusa XL, der weder von Orca noch vom Bambu Slicer unterstützt wird.
Daumen hoch
Prusa XL wird von Orca unterstützt ;-)
@@Nordic_wolfson soweit ich gesehen habe nur die Version mit einem Tool.
Soweit ich mich entsinnen kann behandelst im Orca die werkzeugköpfe wie die verschiedenen Slots beim Bambu AMS
@@Druckwerkstatt3D Nein, er kann nur mit dem ersten Werkzeug etwas anfangen.
Vielen Dank, gleich angemeldet 😂
Bitte gerne
Tolles Video und super erklärt. Top, wie immer.
Vielen lieben Dank!
PETG direkt auf Bambu Smooth Plate kann in Tränen enden. Deine Videos sind der Hammer. Danke du hast mir überzeugt einen Mikrometer zu kaufen und auch noch den Messschieber aus deiner Afilliate links. Das Nachdenksport Video SVQz9I8NZ2U und Califlower H7OsnMLDIMw von CNC Kitchen finde ich auch ziemlich cool.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Gut und genau und ausführlich erklärt💪😊💪
Top👍
Danke dir mein gutester!
Wieder sehr informativ. Danke Dir.👍👌
Immer wieder gerne! 👍💪👌
Wie immer Top, Herr Kollege ;)
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Interessant. Hab erst wieder ewig auf den anderen Test gewartet…
Mal schauen ob die Zange am Prime Tag (Dienstag bis Mittwoch) noch etwas günstiger zu bekommen ist, aber selbst wenn nicht ist diese Methode wohl ihr Geld locker wert.
Stimmt! Primeday haben wir demnächst auch noch. Danke für den Hinweis! Nehm ich gleich noch in die Beschreibung mit rein.
irgendwie sehe ich es nicht ein mir diese Bügelmessschraube zu besorgen. Ich versuche den Ball irgendwie flach zu halten.
Dennoch verwende ich seit deinem Video jetzt auch wieder den Cube zum Kalibrieren des Flows, wie es anfangs mit meinem Anycubic Kobra 2 pro gemacht hatte. Allerdings soll für meine Zwecke der digitale Messschieber ausreichen, auch wenn dieser nicht so genau ist. Das ist immer noch besser und vor allem schneller als die in BambuStudio vorgesehene Methode mit diesen Plättchen. Danke für das Video! LG Matthias
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Das System zur Ermittlungen ist meiner Meinungen nach auch deutlich aussagekräftiger. Gemessen ist eben gemessen. Z D F Zahlen Daten Fakten. Nur entschuldige im Schnellformat ist alles in 2 Minuten gesagt. Ausführlich in 5 Minuten. In allem anderen wiederholst du dich. Mit einem gutem Messschieber und sorgfältiger Messung komme man fast in den selben Bereich. Zumindest erzielt man immer noch konkretere Ergebnisse als mit dem optischen Eindruck.
Ich stimme dir im groben und Ganzen zu. Die Wiederholung zu einem meiner ersten Videos jedoch war bewusst. Man hätte das sicherlich verkürzen können… Die Entscheidung zu diesem umfangreichen Video habe ich eben aufgrund der Rückmeldungen aus dem ersten Video getroffen. Es hat nicht jeder den gleichen Wissensstand. Und mir war es an dieser Stelle wichtig das die Serie zur Kalibrierung insgesamt vollständig ist. Deshalb damit man die kommenden videos darauf aufbauen kann um hier eben nicht nochmal zu erklären. Für erfahrene wie dich sicher dann eben etwas langweilig, verstehe ich… Aber, jetzt geht es tendenziell mit fortgeschrittenen Themen weiter. Man kann’s halt nie immer allen recht machen 🤷♂️😉
Danke für das Video👍. Stimmt den Würfel hab ich tatsächlich total vergessen, am Vyper war der noch standard 😅. Die geringere Druckzeit ist besonders gut denn BambuStudio und Orca haben den Bug das man die Werte nicht mehr eingeben kann wenn zu viel Zeit vergangen ist (ich hab um 05:00 Uhr die Feinkalibrierung angefangen und bin dann ins Bett, als ich um 10:00 Uhr wieder an den Rechner bin war das Eingabefeld weg 😂) und man von vorne anfangen muss 🤦🤣.
Gerne gerne. Wie gesagt, aus meiner Sicht die bessere Methode. Bzgl dem was du schreibst mit dem neu anfangen. Du kannst den Druck auslösen, wartest kurz bis er unten das Stop anzeigt, und brichst ab. Danach kommen trotzdem die Dialoge wo du deine Ergebnisse eintragen kannst. Hab ich auch im letzten Video gezeigt.
Danke für die guten Videos zur Kalibrierung, hat mir sehr geholfen. Ich finde diese Methode sehr viel besser als diese vielen Plätzchen zu drucken, deren Auswertung ich nicht wirklich gut hinbekommen habe. Die Tabelle hat gut funktioniert, ich habe sie einwenig modifiziert, es gibt keinen Fehler "Diveded by Zero" mehr, und die Werte gebe ich in µm ein, das vereinfacht die Eingabe. Bei Interesse kann ich die gerne zur Verfügung stellen.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Ich habe diese Methode vor kurzem nach einem vergleichbaren Video vom Kanal mpoxDE verwendet und muss sagen, dass es bei mir überhaupt kein brauchbares Ergebnis liefert. Habe meinen Sidewinder X2 umgebaut (bessere Teile am Extruder, neue Nozzle, Firmwareupdate) und wollte danach alles sauber kalibrieren. Wenn ich diese Methode anwende, kommt z.B. bei PLA bei mir ein Flow von ~ 92 % raus. Wenn ich das einstelle, wird der einwandige Würfel auch perfekt gedruckt. Aber auch nur der, überall sonst hab ich dann massive Unterextrusion. Ich hab das ganze drum herum sicher richtig gemacht, Extrudersteps waren kalibriert, Temperatur stimmt und zum Messen hab ich tatsächlich auch genau die Bügelschraube wie hier im Video verwendet. Der tatsächlich richtige Flow, den ich dann über diverse Testdrucke ermittelt habe, lag schlicht bei exakt 100 %. Diese Methode hat bei mir also einen 8 % zu niedrigen Wert ausgespuckt. Wollte das hier nur mal hinterlassen, falls sich jemand wundert dass er auf keinen grünen Zweig kommt. Ich kann nicht sagen warum die Methode fehlschlägt, denn eingentlich ist sie schlüssig, aber es ist wohl häufig so, dass auf diese Art keine brauchbaren Werte herauskommen.
Das Video von Mpox kenne ich noch garnicht ... Diese Methode ist eigentlich eben nicht nur älter sondern sehr zuverlässig. Birgt allerdings auch Fehler wie z.b. 11Werte anstatt 12 durch 12 zu teilen. Oder es wurde der falsche ursprungswert vergeben. Die Würfel sehen tendenziell immer gut aus da wie im Video beschreiben ja nur eine Wand gedruckt wird die dann einfach noch schmaler oder breiter ist.
Also früher hab ich das auch so gemacht und es nur mit einem Messschieber gemessen. Damals gab es keine anderen Möglichkeiten.
Mittlerweile nutze ich den Test im Orca Slicer und find es mit den Plättchen deutlich besser und einfacher.
Denn der Test mit der Wand ist nicht sonderlich förderlich.
Extruder spielt eine große Rolle, das dort nichts hackt oder springt, Filament Durchmesser muss auch stimmen.
Theoretisch braucht man auch nur die Feinkalibrierung vom Flow vornehmen. Als Startwert kann man gut die Werte von Bambu übernehmen und damit seine Feinabstimmung vornehmen.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo
Sehr anschaulches Video, das Mikrometer habe ich über deinen RevLink gekauft, damit sollst du auch was abhaben 🙂
Eine Frage bleibt mir offen, du machst vorher aber die Flussdynamik und daraufhin dann deinen Cube und das Mikrometer, anstelle der Flussraten "Kalibieroption" ?
Zu deiner Frage. Ganz genau, erst die Flussdynamik(K-Wert, PA, Pressure Advanced) und anstelle der Plättchen für den Flow eben den Cube. Ein paar Vorteile habe ich ja bereits aufgezählt. Wobei sich die Geschwindigkeit nicht immer bewahrheitet. Vor allem sparst du Material, Zeit schon auch denn eigentlich reicht in 95% ein Cube. Du kannst mit AMS oder ähnlichem mehrere Cubes auf eine Platte packen (Druckreihenfolge nach Objekt -> nicht Ebene!). Funktioniert für jeden Drucker. Zuverlässig und genau. Jederzeit (nach dem Druck) Nachmessbar.
Super hilfreiches Video. Die Methode hatte ich ganz vergessen. Seit Jahren mit Cura und CR10S jetzt bei Bambu und dem A1 gelandet. Ist für mich fast wie Neuland. Ich empfinde jedoch den Boden innerhalb des Cubes sehr rau trotz der dann nach der Kalibrierung maßhaltigen Wände ( solche "Plättchen" hätte ich bei der anderen Methode aussortiert). Woran könnte das liegen? Tests mit PLA mit den Einstellungen aus dem Video. Grüße
Ich habe diese Methode an 2 Filamenten getestet. Einmal bei einem Petg cf von Bambu lab und einmal bei einem ASA von Extrudr.
Das ASA war unterhalb der 0,45mm und das PETG Cf oberhalb.
Nach der Kalibrierung und der Einstellung der neu errechneten Flussrate habe ich den Druck wiederholt und die Maße haben bis auf 0,02mm gestimmt.
Leider sahen die anschließenden Drucke fürchtlerlich aus.
Anschließend habe ich die Kalibrierung mit der Kratzmethode im Orca Slicer getestet. Dort bin ich auch ganz andere Werte gekommen. Und die Oberfläche sah danach top aus. Ich für meinen Teil werde also bei der Kratzmethode bleiben.
Das ist ungewöhnlich das die Methode nicht funktioniert hat. Aber danke für die Rückmeldung.
Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank für das Video und die Rechenhilfe. Meßschraube habe ich noch eine sehr gute, nicht digitale. die ich immer mal verwende. Wo finde ich den Discord Link ?
Der ist beim neuesten Video angehangen in der Beschreibung. Für die älteren Videos kommt das erst nach und nach…
Es ist echt Hammer, was da so ein bisschen Nachjustieren ausmacht. Danke für das Tutorial und die Excel!
Ich hätte noch eine Idee, weiß aber nicht ob das gehen würde: Statt dem Würfel ein Modell, das im Gridfinity-Format ist. Die könnte man dann noch wiederverwenden. In der Schublade ist ja egal, wenn es nicht ganz so schön ist. Was denkst du darüber? Könnte das Sinn machen?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hmmmm habe diese Methode am Anfang mit anderen Druckern immer angewandt… jedoch bin etwas zwiegespalten. Diese Kalibrierung ist jetzt bei einer Wandstärke… Wie sieht es aus bei 2 oder 3 Wandstärken, ist die Maashaltigkeit immer noch gegeben? Wenn es nur um den Flow geht OK aber gibt nicht die Sicherheit, dass es auch Masshaltig ist. Wäre vielleicht ne Idee für ein Video… was mache ich, wenn ich Masshaltige Bauteile brauche, wie passe ich das an!? Danke für das Video immer toll zu sehen wie du das machst.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hi, cooles Video. Ich hätte eine Frage zur Druckgeschwindigkeit. Als Beispiel gibt der Filament Hersteller Max. 100mm/s an, könnte ich dann auch 150mm/s oder sogar 200mm/s fahren nach dem ich alles kalibriert habe? Danke schon mal. Cheers Matze
@@MrMcMaH grundsätzlich spricht nicht unbedingt was dagegen. Allerdings muss man das im Einzelfall betrachten. Bei PETG z.b kann zwar das druckbild trotzdem sehr gut sein. Die layerhaftung ist allerdings unter Umständen so schlecht das du dein Modell wie eine Luftschlange auseinander ziehen kannst. Ich persönlich Steigere die Geschwindigkeit in erster Linie bei Filamenten die ich regelmäßig und in größeren Mengen benutze. Davor teste ich allerdings ausgiebig ob es das auch mit macht. Die besten Erfahrungen hab ich dabei bisher mit der High Flow nozzle von E3D. Zu dieser findest du auch ein Video auf meinem Kanal. Unterm Strich kann ich dir also keine eindeutige Antwort geben. Es ist am sinnvollsten wenn du das einfach testest. Die Chance ist allerdings groß, denn viele Hersteller setzen relativ tief an.
Hmm, bei mir beträgt die Druckzeit des Würfel laut Bambu Studio 36 Min. (inkl. Vorbereitungszeit) mit dem P1S. Woran kann das liegen? Btw. toller Kanal 👍, ist abonniert
Hallo Thomas, und danke… Die Druckzeit ist ungewöhnlich hoch. Vasenmodus aktiv? Wenn’s nichts stark haftendes ist kannst du auch die bodenschichichten reduzieren. Die hab ich im MW-Upload deutlich erhöht. Berichte gerne mal woran es lag…
Hey, da bin ich auch drüber gestolpert. Bei mir wars in den Filamenteinstellungen die max. Volumenbegrenzung. In meinem Fall bei PLA von 12 auf 21 gestellt, damit die Druckzeit von 32 min auf 12 min reduziert. Auch kann es an dem in den Filamenteinstellungen hinterlegten "verlangesamen zur Schichtkühlung" liegen.
Danke für das tolle Video, die aktuelle Serie hilft mir sehr gut weiter.
Ich versuche gerade den ersten Layer so glatt wie möglich hinzubekommen, auf einer glatten Druckplatte.
Irgendwie sieht man immer die einzelnen Bahnen, hast du da vielleicht noch einen Tipp, wo man da am besten dran drehen kann ?
PS: Messgerät ist schon bestellt :)
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Wie immer super informatives Video, Danke dafür. Bei mir braucht der Druck mit meinem X1C aber 37 Min. Habe ich was falsch gemacht?
Einige von euch hatten Probleme mit dem Cali-Cube. Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min.
@@Druckwerkstatt3D Super. Danke
Servus, ich bin wirklich begeistert von deinen Videos. Hab da mal eine Frage, wenn du die Kalibrierung durchführst und auch normale Objekte druckst, verwendest du dann bei drucken der Datei aud Bambu Studio bzw. Orca Slicer die "Dynamische Flusskalibrierung " oder verfälscht es dann das Ergebnis??
Wir reden von den A1 Modellen? Hier lass ich das an denn nicht nur das der dir den K-Wert im Druck sozusagen erledigt, vor allem gleicht er auch schwankende Durchmesser des filaments aus. Er sorgt also für einen gleichbleibenden Fluss während dem Druck auch in Abhängigkeit zur Druckgeschwindigkeit selbst wenn sich diese abrupt ändert. Was der nicht macht ist die flussmenge an sich zu ändern. Das muss kalibriert werden. Machst du das nicht, hast du zwar einen steht’s gleich bleibenden Fluss aber unter Umständen eben insgesamt zu wenig oder zu viel. Also unter- oder überextrusion.
@@Druckwerkstatt3D Danke für die schnelle Raktion. Ich habe einen X1C und einen A1 mini. Wie verhält sich das beim X1C? Habe mir eine Messchraube gekauft - wie du in einem anderen Video gezeicht hast - um die Anpassungen auf dem X1C zu machen.
@@Joe.Punkt2 ich schalte das tatsächlich am X1C komplett ab. Der lidar ist zwar ne geile Idee, mir persönlich allerdings zu unzuverlässig. Ich benutze den also wie den P1S. Das heißt es muss alles manuell kalibriert werden. Die Ergebnisse sprechen im Vergleich für sich. Ich bin da tatsächlich auch gespannt wie das zukünftige Flaggschiff von Bambu aussieht. Aber ich vermute es wird in der Basis in die Richtung P1S mit der Technik vom A1 gehen zusammen mit Bildschirm etc vom X1C. Oder sie bringen in Richtung LiDAR noch einen großen Wurf. Aber es wäre vorstellbar das hier die Physik völlig ausgereizt ist. Drum herum noch ein multimaterial System wie beim Prusa XL. Aber gut, ich schweife ab… das sind nur Möglichkeiten. Wir werden sehen was kommt. Die eigentliche Frage war ja beantwortet…
Verwende diese Methode auch regelmäßig bei meinem Ender 3 der Wert muss ja leider je nach Abnutzungsstand der Düse auch immer wieder neu Korrigiert werden, grade bei Messing Düsen.
Ein dafür schnell gedruckt 😊
Ich Drucke in der Regel einen 24x24x15 was zum Messen vollkommen ausreicht
Es gibt auch noch eine Methode mit einer Fein Waage die zu ähnlichen Ergebnissen führt
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo Jan, ich habe alle meine im AMS steckenden Filamente nach der im Video erklärten Methode kalibriert. Soweit passt das jetzt.
Allerdings frage ich mich, ob ich den Lidar Radar nun nutzen sollte oder nicht, da der Lidar ja selber schaut und entsprechend anpasst.
Das erschließt sich mir nicht so ganz und würde gerne wissen, wie Du bei deinem X1C vorgehst.
Grüße Marco
Ich benutze den X1C wie den P1S. LiDAR kommt grundsätzlich aus. Ich hab beide da, und würde mir tatsächlich niemals mehr einen X1C holen. Ja, er bringt noch ein paar andere kleine Vorteile mit. Aber da das LIDAR eben mehr verspricht als was es kann, ist es aus meiner Sicht nutzlos.
Wenn du LiDAR nicht aus schaltest, überschreibt der Drucker deine kalibrierten Daten und nutzt die automatisch gemessenen. Das geht zwar bei einigen Dingen gut. Bei Figuren z.b auch nicht so schlimm wenn er mal 10% daneben liegt (was schon eine Menge ist) aber gerade in Richtung Stabilität unter umständen ein großes Problem.
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass wenn ich bei kalibrierten Filamenten, den LiDAR gar nicht mehr benötige. Wenn es mal schnell gehen und nicht so präzise sein muss, LiDAR, ansonsten lasse ich den jetzt auch aus. Besten Dank und mach weiter so. Finde deine Videos und Informationen wirklich super. 👍🏻
hi kannst du mal alle Kalibrierungs arten vom orca zeigen
Grüße dich! Die meisten findest du in den entsprechenden Videos. Sind fast alle da. Am kommenden Sonntag kommt noch eins das Orca spezifisch ist auf Kalibrieren bezogen. Ansonsten findest du die alle in meiner Playlist „Filament Managment“
Genau so mach ichs auch, ich mach einen Cube mit 20mm, 1-2-10 perimeter, ohne Infill, ohne top und bottom layers und auch nur 10mm hoch, 0,45er Linewidth geht schneller hehe
Also 3 Durchgänge und Kalibrier mir so meine Wände auf +/- 0,02-0,03mm genau.
ABER
Das Problem ist dann wenn ich mit diesem Flow anfange dann reguläre drucke zu machen habe ich an Soliden Horizontalen Flächen ( Top, Bottom (lässt sich ja kompensieren in Orca) und Solid Infill ) eine sich stetig aufbauende overextrusion d.h ab der 2-3 Schicht Solid Infill merkt man schon beim zuschauen ups das ist aber viel und ab der 10ten schicht isses halt nur noch kratzen wie mans damals von einem Ender kannte.
So das Problem was ich habe ist glaube ich die Tatsache das man in Orca einfach alle Features wie Wände, Oberflächen und Unterflächen schön den Flow feinjustieren kann nochmal extra auf den eigentlichen Flow gerechnet aber halt nicht für Solid Infill leider.
Kurzgesagt ich hab zwar Maßhaltige Wände aber alles andere Overextrudet viel zu sehr.
Somit endet jeder Druck zwar mit mega genauen Wänden ( nach X-Y Compensation auch Löchern, Gewinden ect. ) aber mit extrem schwierigen Planungsbedingungen weil ich halt immer denken muss wo macht er Solid Infill und wo könnts zuviel werden.
Das muss ich auch mit jedem Filament so machen, ich komme bei Jayo und Esun Pla Plus bei 1.015 Flow raus und bei z.b allen PETGs auch.
Mit meinem standartflow von 0.96 hab ich meist als erste Fehlerquelle hohe Wände die sich Vertikal delaminieren also die Linewidth sich praktisch nicht verbunden hat mit den danebenliegenden Lines.
Nozzle hab ich bereits gewechselt, Filament ist trocken, AMS hat 10% RLF ect.
Wenn ich was schönes drucken will muss ich die üblichen 0.96 Flow einstellen und wenn ich was solides Maßhaltiges Drucken muss muss ich die 1.015 nehmen ... ich finds faszinierend.
Früher beim Ender hab ich einfach den Cube einmal so durchkalibriert und das teil ist gerannt 😮💨 und hat Maßhaltige Dinge gedruckt und einigermaßen Flächen produziert. Sorry für den Roman aber die Randbedingungen sind glaube ich wichtig zu erwähnen. Was ich bräuchte wäre wohl ein Eingabefeld neben der Linienbreite wo man den Flow dazu auch noch eintragen könnte so könnte man sich alles schön herkalibrieren.
Ich glaube du hast in keinem deiner beiden Beiträge geschrieben welchen Drucker du hast. Du schreibst hier vom AMS. Also in jedem Fall einen Bambu? Das Fehlerbild das du dazu beschreibst ist aus meiner Sicht für einen Bambu nahezu untypisch. Du kannst ja Bambu z.b die E-Steps nicht Kalibrieren. Da du aber ja mit älteren Geräten Erfahrung hast -> überprüfen kannst du sie auf jeden Fall. Ich gehe davon aus du kennst die Prozedur? Das wäre aus meiner Sicht das naheliegenste das da auf Z was nicht stimmt. Evtl. Auch mal den Z-Riemen spannen aber eben vor allem messen ob da nicht schrittveeluste sind oder anderweitig was nicht passt. Meld dich gerne auch über die Facebook-Gruppe die verlinkt ist bzw. findest du da auch schon einen link Zu Discord der sich gerade im Aufbau befindet…
@@Druckwerkstatt3D Guter Einwand, ich prüfe mal die 3 Z-Schrauben auf Synchronisierung am Riemen. Ja is ein P1S sorry lol
So ansich isses auch kein Weltuntergang ich hab mich irgendwie daran gewöhnt 2 Filamentprofile anzulegen und je nach Bedarf mehr oder weniger Flow zu haben scheint ich bin da ziemlich alleine mit der beobachtung bzw. viele schreiben sowas wie "3D Drucker haben keine wirkliche präzision o-ä" aber ich sollte schon ausgehen können das ich mit 0.96 Flow und tollen Oberflächen eine Wand slice mit 2.45 das die dann bei 2,45mm +/-0,1mm rauskommt und nicht bei 2,20 wies bei mir dann der Fall ist.
Mal schauen ob ich noch was find.
Hast du bei deinen Drucker die Beschleunigungswerte im Slicer geändert? Ich habe den Würfel mit exakt 1:1 den gleichen Einstellungen übernommen, bei mir zeigt er aber eine Druckzeit von 35minuten und nicht 12minuten an. Sowohl Orca als auch Bambu Studio in der neusten Version... Oder hast du die E3D mit mehr flow eingebaut?
Nein hab ich nicht, die Lösung dazu steht auch auf Makerworld, ist im Video verlinkt
@@Druckwerkstatt3D daaanke. Ich hab mir einen Wolf gesucht weil er die Walls mit 20mm/s gedruckt hat obwohl das nirgends eingestellt war. Mit der beschriebenen Methode in dem Makerworld link geht es jetzt.
In der Anleitung vom Orca Slicer heißt es dass ich den Haken bei der Kalibrierung für Flow raussnehmen soll? Und was passiert nach der Kalibrierung bleibt der Haken weiterhin draußen?
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Wenn du einen Drucker wie den X1C hast der sich selbst Kalibrieren will dann bleibt der draußen bzw musst du darauf achten das er draußen bleibt. Ansonsten nutzt er seine eigenen ermittelten Werte. Diese können eine Abweichung von 10% haben. So gibt es Bambu selbst an.
Vielen Dank für das tolle Video. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Wenn ich das für eine 0,2er Düse mache, muss ich dann die Wandstärke ändern und wenn ja auf welches Maß? Liebe Grüße Mar o
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Danke für das interessante Video. Wie haben Sie es Geschaft die Druckzeit für das Model auf 5m40s zu bringen. Trotz der von Ihnen empfohlenen Einstellung Verlangsamung... und auch die anderen Einstellungen habe ich übernommen, habe ich eine Druckzeit von 12 m 46s ? Ich nutze eine P1S und esun PLA+ ! Für eine Idee wäre ich dankbar. Viele Grüße
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Habe soeben den Würfel versucht zu testen, allerdings habe ich eine Gesamtdauer von 43Minuten 1 Sekunde(Außenwand 32Minuten 46 Sekunden 76,2%).
Wenn ich allerdings beim Filament die Verlangsamung für eine bessere Schichtkühlung deaktiviere benötigt er nur mehr eine Gesamtdauer von 14Minuten 19Sekunden (Außenwand 4 Minuten 28,4%) .
Flussverhätnis war bei beiden versuchen identisch, allerdings bei deaktivierter der Schichtkühlung war der Würfel ab der Hälfte Sichtlich sehr schlecht von der Qualität (Löcher).
Was ist jetzt mein Problem , stimmt mein Flussverhältnis nicht oder habe ich Probleme mit der Maximaler Volumengeschwindigkeit da der Würfel mit aktivierter Schichtkühlung absolut spitze aussieht.
Vielen Dank
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, bin schon sehr gespannt.👍😁
Hi Jan, supi erklärt. Jetzt habe ich mal ne Frage. Kann man das auch auf einer 0,6 Düse machen?
Sollte doch vom Prinzip gleich bleiben oder gibt es noch was zu beachten?
Das geht da ganz genau so. Du musst ja auch die Wandbreite nicht verändern solange sie durchgehend gleich breit ist. Ansonsten halt den Standardwert des 0,6er Profils benutzen.
Super danke dafür! Bei mir ist die Druckzeit mit Vorbereitung knapp 35min. Gibt es irgendwas was ich falsch gemacht habe? Ich habe mit PETG gedruckt.
Viele Grüße 🖖
Bitte gerne… Wenn du dir mal den verlinkten Eintrag auf Makerworld ansiehst, findest du eine Beschreibung zur Geschwindigkeit. Da musste ich nochmal nacharbeiten. Das entscheidende ist aber einfach die Genauigkeit die damit hergestellt wird….
@@Druckwerkstatt3D Ok dann passt das 😅 hab extra auch die Geschwindigkeit angepasst (wie beschrieben). Vielen Dank.
Der Bügelmesschieber ist schon bestellt.
Ist es möglich, dass ein „feuchtes“ PETG (in meinem Fall waren es ca. 50%) Einfluss auf die Genauigkeit hat? Oder spielt das eine untergeordnete Rolle bei der Messung?
danke dir!!! Ich war schon echt am verzweifeln weil die automatische Kalibrierung vom X1C nicht so zuverlässig ist und die manuelle auch eher schlecht als recht funktioniert. Gibt es so eine "Messmethode" auch für Pressure Advance/Flow Dynamics? Dort funktionieren die automatischen und manuellen Methoden auch nicht immer 100% zuverlässig. Ich habe dir ein Abo dagelassen.
Ich habe mir eine "Einsteiger" Bügelmessschraube von Mitutoyo bestellt: "Mitutoyo Digimatic Bügelmessschraube 0 - 25 mm 293-821-30 Serie 293". Natürlich kann man diskutieren ob es ein Modell für ~200€ sein muss, aber wie du schon sagst geben wir so viel Geld für unsere Drucker aus, da möchte ich auch gutes Werkzeug zum kalibrieren haben. Zumal man sich ja sowas nur einmal kauft, dürfte ja einige Zeit halten wenn man das Werkzeug nur privat benutzt. Nochmals danke :).
Bitte gerne! Da hast du dir ein feines Werkzeug gegönnt. Klar, warum nicht 👌💪👍
Guten Morgen Jan, ich habe mir deine Druckdatei zum Kalibrieren runter geladen und kann machen was ich will, die Druckzeit in meinem P1S liegt bei 22 Minuten (Bamblab PLA Matte). Ich habe zum Vergleich auch den X1 Carbon ausgewählt und komme dort auf 23 Minuten. Wo hast Du welche Einstellung vorgenommen, dass Du auf 12 Minuten kommst. Würde mich über eine Rückmeldung von Dir freuen. Grüße Marco
@@vespatipps6949 Morgen marco. Auf der Makerworld Seite ist ein workaround. Du musst in den filamenteinstellungen etwas verändern (weiß den Namen. Gerade nicht auswendig). Diese Einstellung bremst den Drucker aus. Danach musst du allerdings die Geschwindigkeit Manuel herab setzen, andernfalls hast du ein unbrauchbares Ergebnis. Steht aber dort mit Screenshot alles beschrieben
@@vespatipps6949 Verlangsamung für bessere schichtkühlung muss aus…
@@Druckwerkstatt3D Klasse, vielen Dank für die Information. 👍
Hy, also ich habe den P1S und habe anhand der Methode nun meinen Flow ermittelt. Hat sich meistens erhöht im Vergleich zu den vorherigen Einstellungen mit der normalen Flow-Kalibration. (1.xxx)
Nun habe ich festgestellt das die Oberfläche meistens aussieht als ob ich Überextrusion habe.
Habe ich da jetzt was falsch gemacht, bin genau wie im Video vorgegangen?
Gruß Markus B.
Diese Methode sollte eigentlich immer funktionieren und sehr genau sein. Mögliche Fehlerquellen: Falscher Ursprungswert oder z.b. 11 Werte anstatt 12 denn es wird immer durch 12 geteilt.
@ ok danke, werde ich nochmals genau nachschauen.
Ich habe eine Frage zum KA Faktor (PA-Profil). Im Orca Slicer kann ich direkt in den Filamentsettings unter dem Reiter "Vorbereiten" Pressure advance aktiveren und dort auch den entsprechenden Wert angeben. Das ist doch der KA Faktor.
Somit benötige ich im Orca Slicer diese PA Profile gar nicht oder?
Kommt drauf an wie du sie nutzen willst. K-Faktor, Flussdynamik, Presure Advanced ist alles das gleiche. An irgend einer Stelle sollte der Wert hinterlegt sein. Entweder auf der Geräte Seite im AMS oder eben direkt unter vorbereiten in den filamenten. Letzteres kann aber nur der Orca. In 1,5 Wochen am Sonntag kommt zu PA nochmal ein Video. Vielleicht hilft es dir ja? Bin mir nicht ganz sicher ob mit diesem Video deine Frage geklärt ist. Im Video „Benutzerdeffinierte Profile“ hab ich auch nochmal etwas dazu gesagt.
Ich werde es bei Vorbereiten hinterlegen. So ist alles an einem Ort sauber und übersichtlich dargestellt und ich brauche mich wegen diesem 1 Wert nicht mit dem managen dieser PA Profile herum schlagen.
Bedeutet für mich dann aber auch, dass ich nur im Orca arbeiten kann.
Danke für dieses hilfreiche Video.
Eine Sache ist mir allerdings noch nicht ganz klar und zwar das Thema Z-Offset.
Du sagst, der soll vorher eingestellt sein. (Beim Bambu automatisch)
Ich habe einen Elegoo Neptune 4, da muss ich das von Hand machen.
Bei den Tutorials, die ich dazu gefunden habe, wird allerdings genau das gleiche wie hier gezeigt, also mit der smoothnes der Oberfläche.
Denke der Z-Offset und Flilamentfluss spielt ja zusammen, wie stelle ich aber den Z-Offset ein, wenn ich denn Filmentfluss noch nicht richtig habe.
Hoffe die Frage ist verständlich ;)
Z Offset spielt so gesehen wenn überhaupt nur für den ersten Layer. Der Wert gibt ja nur den Abstand nozzle zu druckbett an. Bei texturierten Platten empfiehlt sich dann halt noch eine höhere extrusion für den ersten Layer. Deshalb spielt es in den höheren Lasern keine Rolle. Was empfiehlt denn elegoo für den ersten Layer an Abstand also z Offset?
@@Druckwerkstatt3D Ah, jetzt hat es klick gemacht :)
Der Z-Offset ist demfall nur für die erste Schicht, als wenn ich 0.2mm Layerhöhe einstelle, wird für die folgenden Schichten die 0.2mm sauber genommen...
Dachte der Z-Offset ist für jede Schicht der Höhenabstand 😅
Demnach macht es Sinn, zuerst den Fluss mit der im Video erklärten "Würfel Methode" einzustellen und danach, kann man den Z-Offset, für die erste Schicht sauber einstellen.
richtig. Genauso ist es!
Früher musste man die anderen Parameter oftmals auch einstellen. Bzw. die steps der Schrittmotoren. Ich kann nur sagen, sei froh das dir das fremd ist 😉
@@Druckwerkstatt3D Danke viel mals für deine Hilfe 😊
@rogerfrei3896 immer gerne
Mal wieder ein super Video! Bei mir dauert ein Würfel zwischen 21 &n 35 Minuten... irgendeine Idee warum? X1C
Grüße dich. Der Würfel ist auf Makerworld unterm Video verlinkt. Dort findest du eine Anleitung wie du die Geschwindigkeit anpassen kannst. Nichts desto trotz ist der größte Vorteil die exakte Kalibrierung der größte Vorteil. So meine eigene Erfahrung und auch die der Zuschauer.
@@Druckwerkstatt3D Danke dir
Und wie ist das mit dem Fluss beim bambulab A1 der misst doch den Fluss irgendwie selbst oder?
Der hat seinen wirbelstromsensor und beeinflusst die Flussdynamik. Sorgt also für einen gleichbleibenden Fluss. Sehr zuverlässig! Den Fluss selbst, sozusagen das Gesamtvolumen bestimmt er nicht. Auch wenn das oft recht nah am Ziel ist
Sehr schön das du es noch mal zeigst und erklärst 👍. Ja die Methode ist wir du schon sagst älter aber sehr bewährt. Leider ist gerde bei vielen Bambulab Nutzer das allgemeine Grundwissen ehr dünn da es ja irgendwie läuft. Ich nutze die Methode auch beim P1P immer am liebsten alleine schon wegen der Material Ersparniss. 🙂
Wie im Video schon gesagt, ist manchmal einfach ein Stück weit die Gemütlichkeit. Ich hab es selber schon fast vergessen. Hab aber für mich einfach gemerkt, durch dieses Video, das es die bessere Methode ist. Die vielen Bambulab Einsteiger können es auch kaum wissen. Denen möchte ich keinerlei vorwürfe machen. Da ist einfach sinnvolle und gezielte Unterstützung notwendig. Und da muss man auch sagen, die Leute sind interessiert. Beweis -> der Wachstum meines Kanals. Ich hab vor nicht mal drei Monaten mein erstes Video raus gebracht. Genau heute knacke ich vermutlich die insgesamt 100.000 Aufrufe UND! Den 3000sten Abonnenten. Das ist deshalb so interessant weil ich eigentlich viel höher ansetzen wollte mit meinen Videos. Ich dachte diese Dinge sind klar. Aber offensichtlich nicht. Gut für meinen Kanal und für die vielen User da draußen auch. Und dir ein herzliches Dankeschön für die Rückmeldung! 👌💪👍
Wenn der Durchmesser vom filament nicht zu sehr abweicht kann man das so machen, aber das sollte man vorher kurz überprüfen. Bei eSUN ABS+ hatte ich schon filament mit 1.65mm…
Sonst ist die Methode hier nicht genauer. Außerdem schwankt der Durchmesser beim Drucken auch noch. Gibt Filamentdurchmesser Sensoren Projekte für Klipper Drucker deswegen zB.
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Erst mal Danke für das Video.
Nachdem ich in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme mit der Qualität bei PETG hatte, habe ich mich entschlossen das mal Systematisch anzugehen. Da kam das Video genau richtig. Mein X1C hat eine neue 0,4 Nossel bekommen und ich habe die Kalibrierung durchlaufen lassen.
Was mich etwas wundert, ist das die Würfel aus dem beiliegenden Download bei mir ca. 40 Min. braucht. Was mache ich falsch?
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
Gude.
Du stellst ja die Linienbreite für den Test auf 0,45mm.
Stellst du nach dem Test wieder den alten Wert ein oder lässt du es auf 0,45mm stehen?
Nur für den Test. Nach der Software Session ist das alles ohnehin weg. Ich nehm die Breite auch nur weil mir die Zahl besser gefällt. Im Prinzip ist es egal. Hauptsache alle Linien haben die selbe Breite was du beim berechnen ja auch beachten musst…
Wie ist das denn bei der Flow Dynamics Calibration? Beim A1 kann ich die ja bei jedem Druck auswählen woraufhin er eine Linie schnell druckt. Das haut dann bei mir mit mattem und glänzenden PLA sowie PETG ziemlich genau hin. Das basiert ja auf der Spuhle im Extruder. Das Ergebnis konnte ich bei diesen Filamenten auch nicht manuell verbessern.
Kurz gesagt, dem A1 ist die Farbe Wurscht. Das mit den Farben, Transparenz etc ist ein spezifisches Problem vom X1C der das mit einem LIDAR Scanner machen will. Darüber hinaus hat die von dir genannte flussdynamik nichts mit dem hier genannten Fluss zu tun. Die Dynamik kümmert sich um die Anpassung des Fluss bei beschleunigen oder verzögern des Druckkopfes. Das sieht man auch sehr schön wenn man das über den Reiter Kalibrieren Manuel auslöst. Er fährt die Linie immer langsam schnell langsam -> nächste Zeile. Der Fluss hier im Video regelt die gesamte Menge. Deine Dynamik kann zwar gut sein, aber eben auch zu wenig oder zu viel.
@@Druckwerkstatt3D ja vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann hatte ich bisher einfach Glück. Ich werde mal nachkalibrieren.
Muss der Würfel so hoch sein, bzw. hat die Höhe einen speziellen Sinn? Die Hälfte würde ja auch schon reichen. Genauso der Boden, den benötigt man eigentlich ja auch nicht, kann ihn aber vmtl. nicht weglassen?
Die Höhe ist nötig damit du mehrere Messpunkte hast. Die etwas auseinander liegen. Der Boden ist eigentlich nur damit das Testmodell auf der Druckplatte haftet. Damit du kein Ärger mit PETG hast eher mehr Schichten. Alles andere, sofern es haftet, reichen zwei Schichten. Es ist insgesamt immernoch bei weitem weniger Material als bei den Kärtchen.
@@Druckwerkstatt3D Dankeschön für deine Antwort, Hilfe und Expertise ♥
Versuche das jetzt auf mein A1 Mini zu transferieren.
1. Würfel Runtergeladen vom Link (Danke)
2. Filament ein Generic PETG ausgewählt.
3. Die Werte in Bambu Studio eingestellt (im Reiter Qualität, Stärke )
Im Vorschau Sagt der mir 29m 12s?? Druckzeit?? Bei dir Zeigt dieser 5m 40s. Total Filament ist Gleich?
Was habe ich übersehen?
Hast du den aktuellen Würfel herunter geladen und die aktuelle Anleitung befolgt? Hab den nochmal neu gemacht. Bei Kardastischen Druckern. Also bei bettschubsern macht evtl. eine langsamere Geschwindigkeit Sinn. Der Vorteil einer hohen Genauigkeit bleibt bestehen.
@@Druckwerkstatt3D Ja mit Runden Ecken.
@@Druckwerkstatt3D Habe jetzt im Filament Reiter Kühlung "Verlangsamen für eine bessere Schichtkühlung" auch ausgeschaltet.
Der Druckzeit des Models ist jetzt bei 14m 23s...
Deine Liste zeigt nicht den Punkt in den filamenteinstellungen (Zahnrad) ist auf Makerworld mit Screenshot hinterlegt
@@Druckwerkstatt3D Im Makerworld ist nur der Reiter Kühlung!!! Diese habe ich übernommen. 13m 39s
Hast du die Plättchen schon mal vor einer hellen Lichtquelle gehalten? Da wo noch ein bisschen licht durchscheint ist eine Unterextrusion.
Hast du mein Video gesehen? Der Ursprung war das ich ein durchscheinendes klares Filament hatte! Ich muss jetzt auch nicht an der Plättchen Methode festhalten. Wie im Video gesagt ist sie unter umständen nicht die schlechteste. Gewissheit hat man jedoch immer mit der gezeigten Methode.
Ich finde die Methode toll, nur schade, dass ich da mit meinem Messschieber nicht weit komme. Ich werde es trotzdem einmal damit ausprobieren. Mit der Variante aus Bambu Studio komme ich gar nicht zurecht. Ich habe es einmal ausprobiert und es scheitert total an meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich konnte nicht annähernd bestimmen, welche Kachel optimal war.
Das klang auch mit dem Messschieber. Und das reicht auch für die allermeisten Drucke. Wenn es dann noch mal um höchste Präzision geht muss die Bügelmessschraube dran…
@@Druckwerkstatt3D super, ich probiere das aus. Mein Messschieber hat nur 2 Nachkommastellen, kommt mir aber immer recht genau vor. Die Variante aus dem Bambuslicer probiere ich jetzt auch nochmal aus, kurzer Kommentar für den Algorithmus unter dem Video folgt gleich. Da ich mich endlich für ein bestimmtes PLA entschieden habe (Sunlu PLA+ 2.0), lohnt sich der Aufwand jetzt. Ich habe durch deine Videos seit gestern schon eine ganze Menge gelernt und weiß jetzt, dass das bei mir unterextrudiert. Bei der ersten Schicht konnte ich da noch deutlich das Gold der PEI Platte durchscheinen sehen.
Ich muss nochmal kommentieren, denn ich bin wirklich begeistert! Mein Sunlu PLA+ habe ich jetzt perfekt kalibriert. Denke ich jedenfalls, morgen dritte ich den dritten und letzten Würfel. Das funktioniert viel besser als die Kalibrierung im Slicer! Mit meinem PETG habe ich es auch gemacht und das Ergebnis: 0,4mm Wandstärke nachdem ich es mit dem Slicer kalibriert hatte. Ich lag also deutlich falsch. Damit drucke ich morgen auch nochmal mit der aktualisierten Flussrate einen Würfel und ich bin schon gespannt, ob das Ergebnis dann deutlich besser ist.
Als nächstes schaue ich mir Temp und Speed Tower an. Muss ich eigentlich die Flussrate neu kalibrieren, wenn ich nach den Tests dann die Temperatur oder Geschwindigkeit ändere?
Wäre gut, wenn die Kamera auf der rechten Seite wäre, um das Bild, von dem du sprichst, nicht zu verdecken. Ansonsten alles sehr gut erklärt, danke
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo, ich versuche zuerst zu verstehen, warum die Zeit bei meinem BL X1C 15 Min. Druck+7 Min. Vorbereitung ist? Was habe ich nicht beachtet? Danke
Ich stell die Lösung dazu heute im laufe des Tages auf Makerworld ausführlich zur Verfügung. Wer es gleich wissen will: im PopUp für die FilaEinstellungen „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ deaktivieren. Ihr müsst dann allerdings in der Karte für die normalen Einstellungen die Geschwindigkeit auf 30-50mm/s setzen. So kommt ihr auf die ca 15-17min. Am X1C muss! Der K-wert kalibriert sein und die Kalibrierung via LiDAR !AUS! Sein!
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank! die FilaEinstellungen, bzw. Deaktivierung „verlangsamen der Schicht für Kühlung“ hat mir bei Geschwindigkeitsreduzierung wirklich geholfen.
Ist es Ratsam das auch mit A1 Mini zu machen?
Wenn Ja, kannst du das bitte auch vorstellen!
Vielen Dank
Grüße dich! Ist ebenfalls beim A1mini ratsam. Ich weiß jetzt nicht was du meinst mit „auch vorstellen“. Das funktioniert am A1 mini ganz genau so. Eigentlich bei jedem Drucker. Bei nicht Bambu Druckern muss man es halt an anderer Stelle eintragen. Am A1 machst das eben genau so wie in diesem Video gezeigt.
Dazu musst du beim A1 Mini die Material flusskalibrierung deaktivieren sonnst überschreibt er deinen eingestellten Flusswert im G-Code
Nebenbei: Die Kalibrierung mit den Plättchen ist schon deswegen ungenauer, weil die zweite Runde höchstens auf 1%-Genauigkeit anpasst (es wird einem jeweils ja nur 0% bis 9% als Blättchen angeboten). D.h. selbst wenn man dort genau prüft und das richtige Plättchen ausgewählt hat, wird die Genauigkeit im Schnitt um 0,5% abweichen, weil es eben keine Zwischenwerte gibt. Ich kannte die Variante mit dem offenen Würfel noch nicht... das werd ich definitiv austesten! Vor allem weil es offensichtlich weniger Material verbrät und deutlich schneller geht. Man muss nur nen gutes Messgerät haben. Ich werd es mal mit digitalem Messschieber probieren. Bin gespannt, wie gut das damit funktioniert.
Hallo sdwarfs. Ja, die Methode ist unterm Strich sehr ungenau. Funktioniert dafür allerdings häufig gut. Vor allem bei technischen drucken fallen jedoch die Defizite auf. Nutzt du einen messschieber anstatt einer bügelmessschraube hast du das Problem das du immer nur den breitesten wert hast da ja die Schenkel auf einem viel größeren Bereich aufliegen. Allerdings ist das tatsächlich schon relativ genau. Hoch! genau wird es definitiv mit der BMS. Woher hast du dass das es Prozent sind? Hatte schon mal nach Angaben gesucht jedoch nichts gefunden. Aus der Erfahrung raus würde ich da größere Schritte vermuten in Richtung >3%.
Aber danke für deinen Beitrag und bis bald…
Wäre toll, wenn du die Excel-Tabelle zum download anbieten würdest, dann ginge das mit der Berechnung auch offline! 👍
Ich mach beides… die excel kommt spätestens heute Mittag, das Tool auf der Webseite im laufe der Tage. Beides wird an selber Stelle zu finden sein.
Ist aber auch nicht so schwer so etwas selbst zu erstellen. Das sind grundlegende Excel Funktionen 🙂
Sollte man das auch bei TPU machen?
Durchaus… auch da ist ja die extrusion nicht 1:1. Ich hab ein TPU das läuft allerdings auf dem A1 Mini perfekt. Ein anderes musste ich Kalibrieren. Da hab ich den Cube allerdings in den den Kühlschrank damit das ganze möglichst starr ist. Kann aber an der Stelle nicht mal sagen dass das mit dem Kühlschrank unbedingt sein muss. War eher so aus dem Bauch raus. Klappte aber sehr gut
Danke für deine Antwort
Habe das mit PLA Silk gemacht und es funktioniert 100 Prozent und tolles Ergebnis. Aber mit TPU geht das bei mir gar nicht 😂😂😂🤷
@@andreask8758 welche der beiden Methoden? TPU ist an der Stelle auch fies. Egal wie du es machst. Durchaus als Variante das man in 0,1er Schritten sich ran pirscht.. und dann nochmals kleinere Schritte…
Ja also die würfel Methode
@andreask8758 dann würde ich dir eben kühlen empfehlen.
Die Druckgeschwindigkeit muss einen festen Wert haben.
Bei 30mm/sec Wandstärke 0,045 ca. 18min exakt nach dieser Methode kalibriert.
Bei 50mm/sec Wandstärke 0,435 bei ca. 11 min.!
Geht man noch höher, wir die Wand noch dünner.
Wie verhält sich das dann bei unterschiedlichen Druckgeschwindigkeiten im Projekt ?
In deinem Text ist hoffentlich ein Kommafehler? 😜 Ich konnte da bis jetzt kaum Unterschiede feststellen bei dem was du beschreibst. Der Slicer sollte das jedoch auch entsprechend berechnen und kompensieren. Genau so sollte er das eben auch im Projekt anwenden. Ich Dreh da die Geschwindigkeit allerdings auch nicht hoch. Nach einem Hinweis von einem Zuschauer stell ich zumindest drei cubes aufs druckbett (Reihenfolge: nach Objekt) So hab ich genaue Ergebnisse, kann mehrere Kalibrierungen gleichzeitig fahren und bin insgesamt schneller als mit der plätchenmethode.
@@Druckwerkstatt3D Sorry, Kommafehler. Bei 30mm/sec Wand 0,450, bei 50mm/sec Wand 0,435, bei 200mm/sec Wand 0,380 mm. Du schreibst ja, 30 bis 50mm/sec. Kannst Du das mal testen ? Mache ich was falsch ? Habe mich an die Einstellungen bei Makerworld gehalten. Bin kein Profi.
Darf ich fragen welchen Drucker du hast und welchen Slicer benutzt du? So derart unterschiedliche Werte sind schon heftig. Und selbst wenn dann sollte es an anderer Stelle eben deutlich über den genannten Werten liegen. Und wie schon im Video erwähnt, diese Methode ist gängig und verlässlich und wird selbst von Prusa empfohlen. Ich werde heute eh noch ein Filament Kalibrieren, da teste ich das für dich nochmal mit.
@@Druckwerkstatt3D Ich bin ja auch von der Methode begeistert, zumal das schnell geht. Nutze einen SV08 mit dem Orca-Slicer. Danke für die Hilfe.
Ich nutze bei dem Verfahren 4 Wände. Macht das Ergebnis weniger anfällig für Ungenauigkeiten
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Bambu selbst gibt die Abweichung bei der Wiederholgenauigkeit vom Lidar ja mit 10% an... das ist schon extrem viel
Mit der Bügelmessschraube kalibriere ich schon immer meinen Fluss.
Stimmt! Das wollt ich eigentlich mit ins Video aufnehmen. Hab ich glaub vergessen… 😬
kannst du nochnmal dein rechner erklären, der sieht anders aus als im video
@@svenmitterreiter8143 ist der selbe nur farblich angepassst. Links die Messungen ist klar. Zielwert ist das was du als linienbreite eingestellt hast, bisheriger Wert Flow ist das was im filamentprofil als fluss/Flow hinterlegt ist. Im roten Kasten erscheint das was du dann dort eingeben musst.
Gutes Video, aber es wird leider so viel erzählt, dass man sich beim nachmachen sich tot sucht ohne Timestamps:
12:48 - Funktionsweise Bügelmessschraube
14:37 - Einstellen des Slicers (vor dem Druck)
17:58 - Vermessen des gedruckten Würfels
20:01 - Auswertung der Messungen/Excel
Danke für die Rückmeldung… Die Zeiten werde ich einfügen. Danke für die Erinnerung…
Danke nochmal für Zeitmarker. Sind nun übernommen und ergänzt...
@@Druckwerkstatt3D ich danke eher dir für das Video und Nachbearbeitung und vorallem die Aktivität in den Kommentaren ♥
Hallo, ich möchte die klare Erklärung von Ihnen sehen. Ich habe vor, ein X1 neben meinem einfachen 3D-Beschäftigten zu kaufen. Sie sprechen von einem Berechnungsprogramm, das Sie entwickelt und verwendet haben. Ich sehe, dass es "Zahlen" von Apple sind. Möchten Sie es zur Verfügung stellen, damit ich es verwenden kann, dank im Voraus. Sehen Sie sich Ihr nächstes Video an. mvg Mario
-------
Hallo, ik mag graag kijken naar de duidelijke uitleg van je. Ik ben van plan om een X1 aan te schaffen naast mijn eenvoudige 3d drukker. Je hebt het over een reken programma wat je ontwikkeld hebt en gebruikt. Ik zie dat het "numbers" is van Apple. Zou deze beschikbaar willen stellen zodat ik hem gebruiken kan, bij voorbaat mijn dank. Kijkend naar je volgende video. mvg Mario
www.druckwerkstatt-3d.de/kalibrierung/
Da hier kaum noch einer Cura benutzt, bei Bambu und Orca wenn man den flow Test mit dem messen der Wand macht ist es empfehlenswert 2 wandlinien zu nehmen und der messwer muß dann bei 2 Wänden 0,842 mm ergeben. Der Wert ist aber nur in Bambu und Orca so. Cura hält es anders da wären es dann 0,8mm. Mann kann den messwer auch aus den gcode herraus lesen und aus rechnen deshalb kommt der Wert 0,842 mm raus.
Bei einer Wanddicke von 0,42mm, wohlgemerkt! Jan hat im Video alle Wandlinien auf 0,45mm eingestellt, da müsste ja dann 0,9mm rauskommen.
Und wieso nur 2 Linien? Bei 5 Linien wäre es ja noch genauer! Das kann man ins unendliche treiben.
@@PantherMadCat den Wert kannst über den gcodesraus lesen und errechnen. Du musst in der Vorschau komplett runter gehen dann wieder paar Ebenen hoch. Dann gehst du über den Pfeiltasten solange hoch bis du siehst wie er eine Linie in y fährt. Notierst dir den Wert. Dann weiter bis er die 2 Linie an der davor notierte Linie. Jetzt hast du 2 Werte. Jetzt einfach - rechnen und du hast dein Wert den du messen must. Und ja wenn das jemand in Cura seine Werte übernimm kommen bei 0,45mm und 2 Linien 0,9mm raus
@@VmVampir und in Bambu Studio kommen bei 0,45 nicht 0,9 raus bei 2 Linien?
@@PantherMadCat nein kommt nicht 0,9 raus
@@VmVampir ok, und warum nicht? Wenn ich eine Wanddicke von 0,45mm haben will und das 2 mal mache, soll ja 0,9mm rauskommen! Alles andere ist doch sinnfrei, oder nicht?
Grundsätzlich informativ, aber 3/4 des Videos ist einfach nur gerede um das Video in die Länge zu ziehen. In der Kürze liegt die Würze!
Bei der Gelegenheit so einen Würfel zu drucken hättest du auch einen Bruchtest machen können um die richtige Temperatur zu ermitteln.
Das ist deine Meinung, das ist völlig in Ordnung für mich. Es hat nicht jeder den gleichen Wissensstand. Ich gehe davon aus und weiß aber auch das sehr viele Einsteiger meine Videos sehen. Deshalb erkläre ich etwas umfangreicher zu einem Thema als zu wenig. Man kann es nicht jedem recht machen 🤷♂️ Dennoch danke für deine Rückmeldung… 💪
Der Mikrometer und der Messschieber sind ausverkauft. Gestern waren noch 16 Mikrometer da.
Ok… Möglich… laut dem was ich da auf Amazon Partner sehen kann, sind 16Stück allein gestern verkauft worden. Da ist eines bei mir auf der gleichen Seite zu sehen von Autoutlet das genauso aussieht und vermutlich nur umgelabelt ist. Ich kann aber leider nicht beschwören das es auch wirklich die gleiche Qualität ist obwohl ich trotzdem davon ausgehe. Ich schreib das so ausdrücklich da ich nichts empfehlen will das ich nicht auch selbst in der Hand hatte…
Wieso nicht mit dem Messschieber messen?
Der kann das leider a nicht so genau, und durch die Auflagefläche der Messschenkel messe ich immer nur die breiteste Stelle über deren Anlagefläche.
Mit den Methoden die im Slicer integriert sind kann man sehr gut den Fluß bestimmen. Sind die Augen nicht gut genug kann man eine Lupe verwenden. Den einwandigen Würfel hat man vor zig Jahren verwendet da es im Slicer keine integrierten Möglichkeiten gab. Also meiner Meinung nach kommt das Video 5 Jahre zu spät. Nicht böse gemeint !
@@naluemonvillage das ist richtig, so zeige ich das auch im ersten Video. Dennoch wie in diesem Video genannt, sehe ich diese Methode hier als die eindeutigste und genaueste an. Vor allem der Zeitfaktor ist für mich das schlagende Argument.
@naluemonvillage Ich betreibe jetzt auch schon seit mehreren Jahren 3D-Druck. Meiner Meinung nach ist die Kalibriermethode davon abhängig, was ich drucke. Will ich Figuren oder Dekoelemente drucken, dann ist mir egal, ob der Fluss zu 100% korrekt eingestellt ist. In meinem Fall drucke ich teilweise Prototypen für die Industrie mit entsprechenden Anforderungen an die Genauigkeit. Ich benutze auch das hier gezeigte Verfahren für die Kalibrierung, da der Flusswert einen erheblichen Einfluss auf die Toleranzen bzw. die Maßhaltigkeit der Modelle hat. Nur schön ausschauen reicht manchmal einfach nicht...
Das Fließverhalten und somit die Breite ist Temperaturabhängig. Kann man wie zähflüssigen Honig sehen.
Würde daher eine Feinwaage empfehlen um die extrudierte Menge zu Kalibrieren. Die Software errechnet für jeden Druck das gesamt Gewicht.
Die Breite zu Kalibrieren ist Temperatur, Material, Bett-Lagerung zu Nozzle Druck beim Extrudieren abhängig. Beispiel zu niedrige Druck Temperaturen auf Feder gelagerten Bett, die Federn geben nach die Linien Breite ist schmaler. Bsp. Etwas zu hohe Temperatur die gedruckte Linie wird weniger Oval und mehr Trapez Form. Linienbreite zu messen, ja aber...
Heb het gevonden op je site, sorry.
Alles gut ;-)
Lustig, redet von Excel und nutzt Numbers... :)
Vielen Dank für diesen Hinweis zu diesem schwerwiegenden Fehler! Korrekter Weise hätte ich natürlich Numbers sagen müssen. In der Folge hätte ich kurz erklären sollen was Numbers ist oder anstatt dessen den Zungenbrecher Tabellenkalkulationstabelle benutzen müssen. Hab ich mich aber leider kurzsichtiger Weise dazu entschieden einen Begriff zu benutzen den jeder kennt. Und es wird noch verrückter. Ich hab die Tabelle mit Numbers als excel exportiert und zum Download bereit gestellt. Die Welt ist somit gerettet! Danke dafür! Ohne deine Beteiligung wäre das nicht möglich gewesen! 💪👌👍