Как военному(давно на пенсии) мне импонирует автор.Изложение точное,краткое,понятное и однозначное.Паразитные слова отсутствуют.Видно,что автор готовится и полностью контролирует себя.Приятно,так как 90% ютуба-шлак.
@@MajorTomWorkshop Встречались ли вам светодиодные лампы в ретро-стиле: внешне выглядят как лампы накаливания, стеклянная колба и металлическая часть с резьбой; светодиоды расположены не на плате, а висят в воздухе, имитируя нить накаливания? Было бы интересно посмотреть обзор на них. Спасибо за интересный и качественно оформленный контент!
@@user-ic4jh6cy1d Это называется филаментная лампа. Это немного другая технология, в них те же драйверы, но колба стеклянная, поэтому их сложнее разобрать.
Владимир и другие, если у Вас есть в заначке хорошие ютуб-каналы, похожие по стилю изложения и качеству на данный канал (каналы абсолютно любой тематики, важно чтобы автор канала был профи в своем деле, у которого можно научиться чему-то полезному ) - пож-та поделитесь... Тоже надоело просеивать тонны г...на на ютубе в поисках бриллиантов. Думаю, автор этого канала не будет против
Браво, автор! Не являюсь новичком в данной теме, но каждый раз восхищаюсь подачей материала. Ваша просветительская деятельность многократно улучшит Вашу карму!
Какая просветительская деятельность? Какой бред в самом начале про напряжение!!! Автор прогуливал физику в школе. Светодиоды нужен стабильный ТОК, а не напряжение. Далее смотреть нет сил
@@user-kk2lf6sy3pдумаешь сказал что-то умное, это прописная истина, известная каждому школьнику. Автор говорит о питании светодиодов стабильным напряжением, что само собой подразумевает стабильный ток. Человек проделал большую работу и предоставил полезную информацию. Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.
Хочу выразить благодарность автору этого канала и пожелать здоровья его родителям,что вырастили и воспитали такого замечательного человека, что у нас есть такой учитель, который делиться своим опытом,на благо других, а не как некоторые конечно, сделают что-то и ждут когда им будут присылать свою технику на ремонт, тех людей не станет и опыт умрёт с ними, а это жаль...
Спасибо! Хорошая тема! В принципе светодиодное освещение вредно действует на глаза, а если нет матового колпака, тем более! Даже энергосберегайки, должны ещё иметь матовый плафон. Светодиод имеем максимальный спектр в ультрафиолетовой области, которая вредна глазу и чтобы сместить немного спектр, используют покрытие желтый люминофор, чем слой его толще, тем цвет будет желтеть, например 2700 К лучше для настольной лампы, чем 3000-6000К. Для работы за компьютером идеально (по мнению РАН) подходит температура свечения средняя между 2500 К(вечер на диване) и 6500К(утро в ванной), т.е. 4500-5000 К.
@@AMT Общий уровень освещенность в рабочей (на столе) зоне (СНиП 23-05-95 и САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03) должен быть от 300 до 500 Люкс. Для достижения такого уровня освещенности Вам минимально понадобиться светодиодный светильник примерно 30-35W (2650 Лм) размещенный над Вами на высоте до 3-х метров от пола. Желательно что бы свет от него был хорошо рассеян. Если лампочки по 5 Вт в паре дают не более 800 Лм. - это очень мало - берегите глаза!
Обычный белый светодиод не имеет излучения в уф спектре. Это понятно не только по спектрограмме, но и по цене, уф леды на много дороже обычных белых на основе синего кристалла.
Спасибо автору не только за это, но и за все остальные видео на канале! Информация очень интересная, разобрана "по полочкам", подана очень грамотно и интересно! Голос приятный, поставленный, звук обработан отлично! Нет лишней воды, а это очень важно!!! Ещё раз - спасибо огромное! Единственный вопрос по этому видео - зачем нужно было для измерения пульсаций подключать осциллограф через фототранзистор, а не просто напрямую к линии светодиодов?
Наверное бережот ослик...у таких осликов часто очень малое максимальное напряжение на входе 50-160 вольт макс и то с делителем 1:10 на щупе. А то часто и меньше. А на выходе драйвера часто больше бывает. Во вторых не нужно никагого подключения ..., а у него с десяток ламп прошло в видео.
Спасибо! ) Во-первых, потому что я хочу показать конструкцию, которую люди могли бы повторить и использовать БЕЗ разборки ламп. Во-вторых, нам нужно замерить именно пульсации света, а не пульсации напряжения и тока. При том, что они, конечно, напрямую связаны, более правильно замерять именно конечный результат, т.к. мы на него ориентируемся. Не говоря уже о том, что в разных лампах напряжение на светодиодах сильно разнится (от 50в до 280в) и сравнительный анализ в этом случае бы сильно усложнился.
Неплохая и качественная подборка материала! Но, по-моему очень предвзятое отношение к самому простейшему БП на гасящем конденсаторе. Это самый простой, надёжный и предсказуемый "драйвер" для LED ламп. Сколько было сделано разного освещения именно на этом принципе (на разных по "вольтажу" сборок и отдельных с.диодов) и нигде не было такого дикого мерцания. А мерцание это оттого, что неправильно подобран сглаживающий конденсатор (полярный). Если брать без всякого расчёта, а так, навскидку, то сглаживающий кондёр, ставится из расчёта 1000 мкФ на 1А тока нагрузки. А тут, что мы видим? 4,7 мкФ. Это примерно на 5 мА в нагрузке. Эт вообще как?? Его там почти и нет! )) И для чего нужны резисторы последовательно со с.диодами? Ведь ток мы уже задали на входе, гасящей ёмкостью? При правильно подобранных номиналах, это всё работает годами без всякого мерцания. Там всего 4 детали в схеме (ну плюс резистор "разряжающий" на ёмкость, для особо дотошных). И фсё!
8:02 Но при этом и яркость упадёт, так как увеличение сопротивления резистора уменьшит ток через светодиод. Хотя из-за нелинейности восприятия яркости нашим зрением это падение практически не заметно (при увеличении сопротивления резистора в определённых пределах, естественно). Тут следует понимать, что узел питания на гасящем конденсаторе является источником тока, а не напряжения, следовательно расчётное напряжение на выходе он выдаёт только при расчётном же токопотреблении. Если уменьшать ток за счёт увеличения номинала резистора, не трогая при этом гасящий конденсатор, то напряжение также будет изменяться в сторону увеличения вплоть до уровня входного, что может привести к фейерверку при определённом стечении обстоятельств (слишком сильно уменьшили ток, а фильтрующий электролит, к примеру, стоит всего на 250 Вольт). А вообще подход к объяснению природы пульсаций в данном видео интересен, но в некоторых местах всё же не совсем точен и полон с точки зрения физики происходящих процессов. Конкретно в данном случае, например, правильнее (да и проще тоже) сказать, что пульсации уменьшаются не из-за того, что у светодиода "увеличивается диапазон по напряжению", а потому, что уменьшается потребление тока, а следовательно сглаживающий конденсатор на входе разряжается медленнее, и напряжение на нём падает меньше. При увеличении же ёмкости фильтрующего конденсатора без изменения номиналов токозадающих резисторов, конденсатор также разряжается медленнее, отчего пульсации на нём уменьшаются, растёт среднеквадратичное значение напряжения, что в свою очередь и приводит к увеличению тока через светодиоды. А вот подход к измерению пульсаций с помощью фототранзистора заслуживает отдельного лайка - действительно просто и удобно, не нужно постоянно перекидывать щупы, да и гальваническая развязка ламп от сети не требуется. Кстати, по ГОСТу именно так измерять пульсации светодиодных ламп и нужно.
Спасибо за интересное и полезное видео) Сам думал как бороться с пульсациями прожекторов, а тут случайно наткнулся на ваш канал. Очень информативно и без лишней воды!) Ещё раз спасибо, было полезно)
Вариант с питанием постоянкой это вы конечно правильно додумались. НО! Если как вы говорите "20 прожекторов", то там ёмкость кондера и ток диодов выпрямителя должны быть намного больше, чтобы уменьшение пульсаций было и при большой нагрузке. Тут уже приходится делать плавный пуск, иначе каждый раз бегать к автомату. У себя сделала как: предохранитель, мост 10А, кондер 2200 мкФ 450В, плавный пуск через резистор с термистором(ограничение броска тока) последовательно, релюха на 20А которая включается и замыкает вышеуказанную цепь, релюхой управляет полевик который в свою очередь открывается через оптопару. Оптопара срабатывает при примерно 80В на конденсаторе, когда зарядный ток уже не такой большой. Недостаток только один:нужна некая дежурка. (в моём случае, эта дежурка - переделанный блок питания на 5В 1А, так чтобы напруга была побольше для релюхи) Конечно другие мудрецы в комментариях скажут что "ставь резистор побольше и пусть себе греет воздух", но мне так не нравится.
Да чтобы у меня был такой наставник!!! Сразу видно насколько человек любит свое дело, отсюда более, чём понятное объяснение, и разбор темы и Благо дарю!!!
Купил сыну светильник настенный квадратный светодиодный на 18w. Проверяю - пульсирует как не знаю что. Влегкую вскрываю драйвер, а там кондер на 400v, резистор-предохранитель, еще 1 резистор, диодный мост и дроссель. А место С1 под smd кондер пустое. Смотрю параметры, выходное 54-72v. Взял танталовый кондерчик 100v 0,1 мкФ (104), присандалил его к выводным пятячкам и всё. По крайней мере телефон показывает полное отсутствие пульсаций. Пипец. производители готовы за копеечную пендюрку удавиться, и пофиг что дети зрение теряют. 1 копеечный конденсатор. Куда катится мир? Спасибо таким авторам, как Вы. А то, как по мне, чем в таком режиме светильнику работать - лучше его в утиль. Раньше люди готовые товары в магазине покупали, а теперь одни какие-то DIY-наборы в продаже. Еще раз спасибо за такое полезное и познавательное видео.
Хотел уже искать как снизить пульсации для фотобокса (есть в наличии светодиоды COB 50вт на 220в) ... и тут Ваше видео! ... большое спасибо за информацию ... прям мысли читаете
Хватит одного софтбокса на 50Вт или лучше на 100Вт взять ? И вообще получилось убрать строб ? Тоже хочу постоянный свет собрать . Както кусается 200 уе отдавать за готовый )
@@Kolyani4zpua Света много не бывает ... У меня в общем LED подсветки для фото +- на 250 Вт, но всё равно мало. Для фото предметов хватает, но для фото аксессуаров на модели в полный рост - маловато для идеала. Пульсации победить получилось не везде, где не получилось - менялся источник света.
Очень нужная информация, благодарю авторов видео! Купил дорогие высококришные диоды, дорогие радиаторы (20Вт) и драйвера с али. Выбирал по виду - чтобы с варистором, х,у конденсаторами и мощными выпрямляющими (точнее запирающими) диодами. В итоге только по напряжению они дают 10% пульсаций, и это я ещё не мерил пульсацию мощности!!!
Очень классно) накопилось 4 лампы,в теории знал что можно их разобрать хотя бы на запчасти, поэтому не выкидывал. Починил все, после вашего курса! Вам нужно в универсетах преподавать)
Отлично. Сам проделал похожую работу по устранению пульсаций. Не дошли руки разобраться как снизить ток. Тоже пока что запитал светильники постоянными током. И вот - готовое решение. Спасибо.
Светильник F6040. Мои испытания и результаты с выводами: Токоограничивающие сопротивления стояли на 8,2 ома. При подаче сетевого напряжения 215 вольт нагрев превысил все разумные пределы, ток потребления 85 ма, мощность потребляемая 18,27 вт. Размеры радиатора видны на фотографии, промаркирован буквами АЛ2, в качестве термопрокладки применил машинное масло. На первом светильнике поставил сопротивления на 24 ома, конденсатор на 100 мкф 400 в. Не смотря на такую емкость, фотоаппарат показал наличие пульсаций, правда, совсем не явно. Возможно, пульсации попали от лампы накаливания и от общего освещения. Потребляемый ток уменьшился до примерно 50 ма. Нагрев заметно уменьшился, через 15 минут температура радиатора составила порядка 60 градусов. После отключения от сети светодиоды продолжают излучать свет около минуты. На фотографии этот момент показан.
На втором экземпляре светильника я совсем осмелел. Вместо штатных 8,2 ом сопротивлений подключил подстроечные на 47 ом. Питание подал от выпрямителя с хорошим LC фильтром 300 вольт на выходе без нагрузки. На всякий случай напряжение от выпрямителя подавал через переменное проволочное сопротивление 3,3 ком. Ток потребления снизился до 21 ма, яркость свечения не изменилась, нагрев радиатора стал незаметным. Изменение каждого подстроечного сопротивления (47 ом) влияло на яркость всей светодиодной матрицы. Получается, что микросхемы включены параллельно и работают на общую нагрузку. Две микросхемы находятся в режиме стабилизации тока. Изменение входного напряжения от 300 в до 220 вольт не влияют на яркость свечения и на потребляемый ток. Далее включил дополнительные переменные сопротивления на 1 ком. С ними ток уменьшился до 5 ма и яркость уменьшилась очень сильно. Стал крутить переменники и искать разные варианты яркости. Приемлемая яркость начинается с тока 10 ма. До 30 ма ток не стал доводить, но можно считать, что - для данного светильника оптимальный ток лежит в диапазоне 15 - 50 ма. Нагрев при 50 ма, как писал выше, на хорошем радиаторе не превышает 60 градусов, что для материала светодиодов вполне допустимая температура. У светодиодных светильников есть особенность. Яркость увеличивается с увеличением тока через светодиоды до определенного предела. Далее увеличение тока ведет лишь к увеличению температуры. То есть, вся избыточная энергия переводится в тепло, количество излучаемого света не увеличивается. В каждом конкретном случае (свойства диодов сильно различаются в одной партии) нужно подбирать ток для получения нужных параметров. Для максимальной яркости ток увеличивают до того момента, как яркость перестает увеличиваться. При этом нагрев максимальный, срок службы минимальный. Можно искать компромис. Уменьшать ток до того значения, пока яркость свечения устраивает. Или чуть меньше нужной яркости свечения лампы. В этом случае нагрев получится маленьким, срок службы светильника большим. Максимальный срок службы ламп и минимальный нагрев получится при минимальных рабочих токах. Понятно, что количество света также будет значительно меньшим, что потребует установки дополнительных светильников. С учетом того, что лампы будут служить долгие годы, возможно, десятилетия, увеличение количества ламп является оправданным.
Что уважаемый автор сказал насчёт прожекторов- то же самое относится и к другим светильникам: при отказе 1 светодиода весь агрегат отправляется на свалку. Поэтому в своей практике стараюсь выбирать светильники со сменными лампами. Хоть в них СД работают в более тяжелом тепловом режиме, зато лампу в любой момент можно заменить. Автору большое пролетарское спасибо за его труды
ГОСТ Р 54945-2012: Примечание - Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц согласно [1] не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность. Соблюдение норм коэффициента пульсации освещенности позволяет предотвратить отрицательное влияние стробоскопического эффекта и снизить зрительное и общее утомление человека.
:) современные ГОСТы, мне кажется это просто одно название. Вон на колбасе, каждый год новый гост. Помню лет 10 назад жрешь ее - норм, а сейчас ту же самую берешь, а она мля бледно-розовая и дрожит как холодец :). Торт 300р кремовый. Из чего он сделан, если 2 ингредиента уже стоят 300? :) Советски набор плашек и метчиков - отлично. Купил современный "пластилиновый", ну упоролись сразу....
Через ШИМ регулировать их бесполезно, поскольку в большинстве современных ламп есть стабилизация, которая все усилия сведёт на нет. Тиристорный тем более нельзя использовать в сочетании с выпрямителем и конденсатором. Тиристор будет открываться лишь тогда, когда конденсатор хорошенько разрядится, то есть, не на каждой полуволне, и не на одинаковом уровне, а поскольку конденсатор сразу стремится зарядиться до максимального напряжения, при каждом открытии будут зверские токи. Это будет ещё тот стробоскоп. Неритмичный, нестабильный, и с треском всей проводки. Треск будет прям реально слышно. Хотел я как-то сделать из тиристорного диммера, диодного моста и конденсатора приставку для паяльника, чтобы была регулировка от 0 до 310 вольт, но получилось в итоге то, о чём я уже выше написал. Приставку в итоге на ШИМ переделал, для паяльника норм, там нет никакой стабилизации. А лампам придётся подсовывать ШИМ прямо в середину схемы, где-нибудь перед светодиодами. Короче, так себе затея. Заморочек много, а если менять, то хоть заново всё переделывать. Тем не менее, для самодельных светильников на основе светодиодных лент вполне можно это реализовать хоть на NE555 (ей 12 В отлично скармливаются без лишних нагромождений), в виде приставки между светильником и блоком питания. По принципу понижайки. Полевик нужен, дроссель, пара диодов и кондёр, ну и для обвязки ещё кондёр керамический 10-100нФ, резюк 1кОм, и переменный на 1-10 кОм. Для простоты можно плюс сквозным оставить, а регулировать по минусу, если P-канального мосфета нет. Перевернуть схему - и всё. Схему, кстати, можно очень компактную сделать, у меня получилась на очень мелкой узкой монтажной плате, которую обычно используют для какой-нибудь панели кнопок или разъёмов. В распредкоробку влезла.
Ну наконец то есть решение, я снимаю часто используя мощный лед прожектор, но он литой, внутрь не залезть, стекло на герметике. При видео съёмке идёт строб. Даже в голову не пришло запитать его выпрямленном напряжении. Буду пробовать, спасибо ОГРОМНОЕ.
Информативность, познавательность и, не побоюсь этого слова, академичность видио - 80lvl. Я его пожалуй даже сохраню себе на диск. Название бы могло быть "Абсолютно всё что вам нужно знать о пульсации светодиодных ламп"))) Сразу подписался.
Дополнительный выпрямитель - хорошая для меня подсказка. В зале висит 9-ти рожковая люстра 8+1. Раньше стояли обычные 40-ваттные лампочки, теперь светодиодные. Места в корпусе предостаточно, чтобы впихнуть туда конденсатор с диодами. Кстати можно поэкспериментировать с емкостью, чтобы добиться более плавного выключения.
В импульсном драйвере, по моему, должен стоять не простой дроссель, а импульсный(высокочастотный) трансформатор, как в импульсных блоках питания, например от компьютера, а иначе там не будет гальванической развязки, что не допустимо по нормам безопасности
Там стоит дроссель, а не трансформатор. Лампа не рассчитана на то чтобы к ней прикасались во время ее работы, и когда она под напряжением, поэтому там не нужна гальваническая развязка.
А там и нет развязки, всё верно. Потому что подразумевается, что внутрь лампы и прожектора пользователь не влезает руками. Преобразователь на дросселе дешевле и энергоэффективнее. Это так называемый DС-DC buck converter, я про него целое видео снял, очень интересная штука, кстати, эти преобразователи. Мне писали, что встречаются лампы и с трансформаторным преобразователем, но я таких ни разу не видел.
@@MajorTomWorkshop а я всегда думал, что в лампах с импульсным драйвером трансформаторы стоят, потому что на вид не отличить, но тут просто дроссели с высокой индуктивностью нужны, поэтому они трансформаторную катушку мотают вместо дросселя, теперь все ясно. Надо посмотреть ваше видео про dc-dc buck converter
@@AMT Всё верно. Первичная обмотка (дроссель) точно так же как в DC-DC конверторах используется для стабилизации путем регулирования степени насыщения, а вторичная обмотка -- просто для развязки. Конечно, это все равно трансформатор, просто во вторичной обмотке ЭДС возникает в момент обратного выброса в первичной. А во время прямого хода дроссель просто заряжается и накапливает энергию, не передавая её на вторичную обмотку.
Проблема прожекторов ещё в низком качестве люминофора, спектр излучения крайне неравномерный, из-за чего цвета будут искажены. Нужно смотреть на параметр CRI, для жилых помещений не менее 80. У профессиональный ламп он >95.
После предыдущих видео о лампочках я думал что знаю уже все.... Умееш удивлять!!! Спасибо!!! Есть идея и просьба для последующих серий видео. Хотелось бы послушать и увидеть принципы роботы и схемотехники транзисторных УМЗЧ и их предусилителей.
Осциллограммы конечно нужно приводить после выпрямления более корректные и 100 герц, там будет видно и работу конденсатора, а то получается вы питаете светодиоды переменкой.
СПС за очередное подробное видео!! ..Я, дабы увеличить срок службы ламп подключаю их последовательно.Но только по две штуки. Основной плюс от подобного включения - нету ДИКОГО нагрева. Да, мощность свечения падает, но НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, в отличии от ламп накаливания, где мощность свечения понижается в два раза. Особенно это актуально для ремонтных ламп, где выпаено один-два диода. Вот только столкнулся с одной проблемой: недавно ремонтировал с десяток ламп по 15 Вт. Выбросил сгоревшие диоды заменив их перемычками. При последовательном подключении ламп по две штуки практически все нормально работают и вот только одна пара не светится, а вторая начинает пульсировать в режиме стробоскопа. Причём при прямом включении по отдельности, не последовательно, работают нормально. Каждая. При последовательном включении с лампами разной мощности , в том числе с не ремонтными (новыми) лампами, пульсация есть но с разной частотой, от ~2-ух до ~8-ми раз в сек. В конце концов при подключении с лампой мощностью в два раза меньшей, чем лампа ремонтная, мигания практически нет. Пульсация, заметная глазу, (заметна ели-ели, и то - боковым зрением), присутствует, но для освещения на улице, или в месте, где оно нужно на каких то пару-тройку минут, более чем достаточно. А теперь, ВНИМАНИЕ!, вААпрос : почему в последовательном подключении ремонтные лампы начинают пульсировать? или не работают вовсе? но при прямом подключении какие либо нарушения в работе отсутствуют вАААбсЧе? прожектора по 15Вт подключённые последовательно работают довольно долго, а вот будут ли долго, теоретически, работать лампы? и можно ли впаять какую нить фигню, которая пусть бы и на пару процентов уменьшила бы силу освещения, но и уменьшила бы нагрев, и соответственно увеличила бы срок службы лампы?
При последовательном соединении так и должно быть. У ламп же не может быть одинаковое сопротивление, в итоге, у одной лампы драйвер запускается, а у другой нет. Странно, что вообще они в принципе работают при последовательном соединении.
@@MajorTomWorkshop э-э-э.. но ведь.. РАБОТАЮТ ЖЕ ! ! ! ! и к ста: подобный способ увеличения срока службы я подсмотрел на канале.. а чёрт.. не помню названия..если нада, то пороюсь в закладках, найду(?), сброшу. но тем не менее СПС за ответ!! а вААпрос мой остаётся: можно ли впаять какую нить фигню, которая пусть бы и на пару процентов уменьшила бы силу освещения, но и уменьшила бы нагрев, и соответственно увеличила бы срок службы лампы?
@@MajorTomWorkshop С конденсаторным к примеру лампа в паре светить будет в 4 раза слабее. На стабилизаторе тока могут вообще еле гореть. (отличии от ламп накаливания, где мощность свечения понижается в два раза) : нифига не в два и не в 4!
Сделай фотодатчик с доп схемой для подключения на микрафонный вход смарта. Нужно сузить пульсации по моему до амплитуды 2 вольт, если не ошибаюсь. Если смарт поддерживает USB OTG то питание для схемы можно взять с USB. Ну и осцилограф'ического софта полно на маркете. Думаю частоты 20кГц должно хватить. По крайней мере пульсации 100 Гц точно измерит. Плюс схему с выпрямительным диодным мостом и кондером. Можно точно отсеять 2 типа драйвера. А если добавить темный сфетофильтр (например темный участок ренгеновского снимка костей, можно и в несколько слоев) + датчик освещености в смарте то и еще можно оценить (пусть и в попугаях) насколько возрастает яркость при питании постоянным током. А если
У Вас очень хорошо получилось. Отличная логика и дикция. Лайк и отдельное человеческое СПАСИБО. Продолжайте в том же духе. У меня есть такой вопрос по видео: я хочу сделать прибор для оценки пульсаций с фототранзистором и осциллографом. Вопрос в том, как количественно определить пульсацию после получения картинки на экране осциллографа?
Я тут посчитал, что на 10 Вт лампу для сглаживания пульсаций в схему с мостом + конденсатор достаточно будет конденсатора 2 мкФ 400В. Он запасёт 0,05 Дж энергии. И именно столько нужно будет энергии, чтобы сгладить провал по напряжению, если считать, что половина полупериода волны выпадает из свечения. Т.е. "несвечение" длится 5 милисекунд. Это будет равно 0,005х10=0,05 Дж. Энергия кодера= V^2*C/2 = 220х220х1х10^[-6)= 0,05 Дж
Солидная работа. Ценная информация. Раздражает только сам факт необходимости танцев с бубном для того, чтобы получить характеристики, заявленные производителем. Кроме того срок службы при этом безусловно снизится, я бы сказал, приблизится к реальным значениям))
Огромное спасибо за отличное разъяснение ,всегда с огромным удовольствием смотрю ваше видео и активно жду следующих видео, в советское время всегда ждали новые выпуски разных брошюр и журналов ,,Радио,,здоровья вам 👍👍👍
Димер, это полезно, буду ждать с нетерпением. А насчёт детектора пульсаций -- я себе года полтора назад сколхозил импровизированный индикатор на солнечной панели от китайского павербанка, где она стояла в качестве декорации, поскольку была площадью с пачку сигарет. И к ней привесил аудиоджек, который пихаю в карманную ВТ-колонку. Наличие пульсаций очень хорошо слышно в виде знакомого всем низкочастотного рокота. Идея не моя, подсмотрел на YouTub'e.
Мне кажется или сигнал с фотодатчика по схеме должен получаться инвертированным? Т.к. когда транзистор открыт на нем ниже напряжение (почти нет), а когда закрыт то напряжение +5V
к аналогичному решению пришел в гарже замутив из е27 ламп светильники надо тусклее движение руси и против часовой стрлки чуть чуть и вот уже меньше сета надо ярче -наоборот) Захотел выкрутил из кучи лампу вообще и унес в другое место ипользовать 1 или 2 с прожектром так не прокатит
первые секунды видео 0:11 подумал что кто то сделал перевод какого то американского канала )))) но досмотрел до конца понял что нет ))) Спасибо все понятно и доступно. Подписался и поставил люкс.
Расскажи про филаментные лампы, на данный момент они не так распространены, особенно в регионах, но можно найти пару производителей (у себя в городе нашёл лампы фирмы Thomson, у них большой выбор моделей). Свет от них более рассеянный, как у обычной лампы накаливания, что для бытового использования более удобно.
А можно вопрос .у нас в во всем поселке чтото случилось . И стали мерцать лампы. И напряжение низкое но мерцание не связано с низким напрядением так как через стабилизатор. Вопрос можно ли на вводе дома поставить конденсатор мощный или нет или вобще есть какой то выход из этой ситуации. Счечикина стольбах стоят
ВНИМАНИЕ!!!! Осторожно с постоянкой. Если Вы попробуйте запитать сеть на несколько стационарных прожекторов или ламп от одного мощного выпрямителя то столкнетесь с проблемой коммутации по стоянки 310 вольт! Необходимо отключать цепь до выпрямителя по переменке, обычные комутационные приборы выключатели или автоматические предохранители используемые часто в виде выключателей не работают в цепях постоянного тока. При отключении там будет гореть не затухая дуговой разряд!
@@user-dc8pm4nl7l нет, триста вольт дадут дугу с оч большой вероятностью. С этим сталкиваются те кто эксплуатирует солнечные панели, там также постоянка напряжение даже поменьше и то тянет дугу на автомате!
Достаточно хороший екскурс по устранению видимых пульсаций Но меня интересует устранение другой проблемы от драйверов светодиодных ламп, как радиопомехи, как их устранить при разных типах драйвера?
вай отлично мне нравиться что есть люди каторые не ленясь сделоли такой обще понятный обзорище . спасибо и низкий паклон. удачи в творчестве и в электрон-науки.
17:20??? Чооо? Вот как раз пылесос и фен включать можно! Можно комп включить, зарядку для телефона, стиралку АВТОМАТ, плиты, духовки, дрели, мясорубки(современные) и многое другое! Так как в этих приборах используются щеточные двигатели, которым плевать чем их питать. Нельзя включать приборы, которым крайне необходим переменный ток: синхронные, асинхронные двигатели, вибрационные насосы, стригальные машинки, хододильники, древние телевизоры, микроволновки и т.д. остальным до "лампочки", чем их питать, хоть от батареек, главное не более 310в.
Здравствуйте. спасибо за ваш материал.очень познавательно и увлекательно. Предлагаю к рассмотрению новую тему которая забытая старая: как подключить светодиоды на 100 ватт от 220 вольт.. Светодиод 32-34 вольт 1500/3000 ма 100 ватт. В материале хотелось бы увидеть плату сделанную своими руками которая будет питать светодиод таким током и напряжением которое может взять сам светодиод. тоесть по сути драйвер для любых светодиодов. Эта тема мне срочно нужна если честно. Делаю прожектора для дачи и хотел бы все таки питание сделать от 220 вольт. светодиоды как таковые на 220 вольт считаю ненадежными поэтому не использую для прожекторов. В принципе если есть возможность как то с вами связаться, обьяснить что хочу то мог бы у вас заказать разработку схемы и образцов с оплатой за ваш труд. Напишите пожалуйста как с вами связаться если предложение интересно. Хороших вам видео и много лайков.спасибо
Это просто бриллиант!
Дикция и подача материала на 200%! Спасибо!
За это и любим этот канал
Как военному(давно на пенсии) мне импонирует автор.Изложение точное,краткое,понятное и однозначное.Паразитные слова отсутствуют.Видно,что автор готовится и полностью контролирует себя.Приятно,так как 90% ютуба-шлак.
спасибо! )
@@MajorTomWorkshop Встречались ли вам светодиодные лампы в ретро-стиле: внешне выглядят как лампы накаливания, стеклянная колба и металлическая часть с резьбой; светодиоды расположены не на плате, а висят в воздухе, имитируя нить накаливания? Было бы интересно посмотреть обзор на них. Спасибо за интересный и качественно оформленный контент!
@@user-ic4jh6cy1d Это называется филаментная лампа. Это немного другая технология, в них те же драйверы, но колба стеклянная, поэтому их сложнее разобрать.
Владимир и другие, если у Вас есть в заначке хорошие ютуб-каналы, похожие по стилю изложения и качеству на данный канал (каналы абсолютно любой тематики, важно чтобы автор канала был профи в своем деле, у которого можно научиться чему-то полезному ) - пож-та поделитесь... Тоже надоело просеивать тонны г...на на ютубе в поисках бриллиантов.
Думаю, автор этого канала не будет против
@@MajorTomWorkshop в этих лампах драйвер в цоколе, по крайней мере с цоколем Е14.
Браво, автор! Не являюсь новичком в данной теме, но каждый раз восхищаюсь подачей материала. Ваша просветительская деятельность многократно улучшит Вашу карму!
Какая просветительская деятельность? Какой бред в самом начале про напряжение!!! Автор прогуливал физику в школе. Светодиоды нужен стабильный ТОК, а не напряжение. Далее смотреть нет сил
@@user-kk2lf6sy3pдумаешь сказал что-то умное, это прописная истина, известная каждому школьнику. Автор говорит о питании светодиодов стабильным напряжением, что само собой подразумевает стабильный ток. Человек проделал большую работу и предоставил полезную информацию.
Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.
@@user-kk2lf6sy3p
@@user-kk2lf6sy3p
@@user-kk2lf6sy3p
Хочу выразить благодарность автору этого канала и пожелать здоровья его родителям,что вырастили и воспитали такого замечательного человека, что у нас есть такой учитель, который делиться своим опытом,на благо других, а не как некоторые конечно, сделают что-то и ждут когда им будут присылать свою технику на ремонт, тех людей не станет и опыт умрёт с ними, а это жаль...
Спасибо Огромное -ломаешь систему ...
Молодец быстро и Ёмко , самое главное....
Спасибо. Грамотная речь, отличная дикция, хороший анализ схем. Готовое учебное пособие.
На счет димера это нормально и эфективно. За видео лайк.
Спасибо! Хорошая тема! В принципе светодиодное освещение вредно действует на глаза, а если нет матового колпака, тем более! Даже энергосберегайки, должны ещё иметь матовый плафон. Светодиод имеем максимальный спектр в ультрафиолетовой области, которая вредна глазу и чтобы сместить немного спектр, используют покрытие желтый люминофор, чем слой его толще, тем цвет будет желтеть, например 2700 К лучше для настольной лампы, чем 3000-6000К. Для работы за компьютером идеально (по мнению РАН) подходит температура свечения средняя между 2500 К(вечер на диване) и 6500К(утро в ванной), т.е. 4500-5000 К.
@@AMT Общий уровень освещенность в рабочей (на столе) зоне (СНиП 23-05-95 и САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03) должен быть от 300 до 500 Люкс. Для достижения такого уровня освещенности Вам минимально понадобиться светодиодный светильник примерно 30-35W (2650 Лм) размещенный над Вами на высоте до 3-х метров от пола. Желательно что бы свет от него был хорошо рассеян.
Если лампочки по 5 Вт в паре дают не более 800 Лм. - это очень мало - берегите глаза!
Обычный белый светодиод не имеет излучения в уф спектре. Это понятно не только по спектрограмме, но и по цене, уф леды на много дороже обычных белых на основе синего кристалла.
Спасибо автору не только за это, но и за все остальные видео на канале! Информация очень интересная, разобрана "по полочкам", подана очень грамотно и интересно!
Голос приятный, поставленный, звук обработан отлично!
Нет лишней воды, а это очень важно!!!
Ещё раз - спасибо огромное!
Единственный вопрос по этому видео - зачем нужно было для измерения пульсаций подключать осциллограф через фототранзистор, а не просто напрямую к линии светодиодов?
Наверное бережот ослик...у таких осликов часто очень малое максимальное напряжение на входе 50-160 вольт макс и то с делителем 1:10 на щупе. А то часто и меньше.
А на выходе драйвера часто больше бывает.
Во вторых не нужно никагого подключения ..., а у него с десяток ламп прошло в видео.
Спасибо! ) Во-первых, потому что я хочу показать конструкцию, которую люди могли бы повторить и использовать БЕЗ разборки ламп. Во-вторых, нам нужно замерить именно пульсации света, а не пульсации напряжения и тока. При том, что они, конечно, напрямую связаны, более правильно замерять именно конечный результат, т.к. мы на него ориентируемся. Не говоря уже о том, что в разных лампах напряжение на светодиодах сильно разнится (от 50в до 280в) и сравнительный анализ в этом случае бы сильно усложнился.
Неплохая и качественная подборка материала!
Но, по-моему очень предвзятое отношение к самому простейшему БП на гасящем конденсаторе. Это самый простой, надёжный и предсказуемый "драйвер" для LED ламп.
Сколько было сделано разного освещения именно на этом принципе (на разных по "вольтажу" сборок и отдельных с.диодов) и нигде не было такого дикого мерцания.
А мерцание это оттого, что неправильно подобран сглаживающий конденсатор (полярный).
Если брать без всякого расчёта, а так, навскидку, то сглаживающий кондёр, ставится из расчёта 1000 мкФ на 1А тока нагрузки. А тут, что мы видим? 4,7 мкФ. Это примерно на 5 мА в нагрузке. Эт вообще как?? Его там почти и нет! ))
И для чего нужны резисторы последовательно со с.диодами? Ведь ток мы уже задали на входе, гасящей ёмкостью?
При правильно подобранных номиналах, это всё работает годами без всякого мерцания.
Там всего 4 детали в схеме (ну плюс резистор "разряжающий" на ёмкость, для особо дотошных).
И фсё!
Отличное дополнение к вашему видео о типах драверов! Работа проделана отличная!
Поставил бы 10 лайков!
Спасибо. Вы прекрасно раскрыли тему. Четко, понятно, без лишнего трепа и понтов.
Профессионально в лучшем значении этого понятия.
8:02 Но при этом и яркость упадёт, так как увеличение сопротивления резистора уменьшит ток через светодиод. Хотя из-за нелинейности восприятия яркости нашим зрением это падение практически не заметно (при увеличении сопротивления резистора в определённых пределах, естественно). Тут следует понимать, что узел питания на гасящем конденсаторе является источником тока, а не напряжения, следовательно расчётное напряжение на выходе он выдаёт только при расчётном же токопотреблении. Если уменьшать ток за счёт увеличения номинала резистора, не трогая при этом гасящий конденсатор, то напряжение также будет изменяться в сторону увеличения вплоть до уровня входного, что может привести к фейерверку при определённом стечении обстоятельств (слишком сильно уменьшили ток, а фильтрующий электролит, к примеру, стоит всего на 250 Вольт).
А вообще подход к объяснению природы пульсаций в данном видео интересен, но в некоторых местах всё же не совсем точен и полон с точки зрения физики происходящих процессов. Конкретно в данном случае, например, правильнее (да и проще тоже) сказать, что пульсации уменьшаются не из-за того, что у светодиода "увеличивается диапазон по напряжению", а потому, что уменьшается потребление тока, а следовательно сглаживающий конденсатор на входе разряжается медленнее, и напряжение на нём падает меньше.
При увеличении же ёмкости фильтрующего конденсатора без изменения номиналов токозадающих резисторов, конденсатор также разряжается медленнее, отчего пульсации на нём уменьшаются, растёт среднеквадратичное значение напряжения, что в свою очередь и приводит к увеличению тока через светодиоды.
А вот подход к измерению пульсаций с помощью фототранзистора заслуживает отдельного лайка - действительно просто и удобно, не нужно постоянно перекидывать щупы, да и гальваническая развязка ламп от сети не требуется. Кстати, по ГОСТу именно так измерять пульсации светодиодных ламп и нужно.
Спасибо за интересное и полезное видео) Сам думал как бороться с пульсациями прожекторов, а тут случайно наткнулся на ваш канал. Очень информативно и без лишней воды!)
Ещё раз спасибо, было полезно)
Спасибо за Ваш труд !
Молодец! Очень все чётко и понятно, а главное очень полезно! Спасибо!!! Лайк!
Вариант с питанием постоянкой это вы конечно правильно додумались.
НО!
Если как вы говорите "20 прожекторов", то там ёмкость кондера и ток диодов выпрямителя должны быть намного больше, чтобы уменьшение пульсаций было и при большой нагрузке.
Тут уже приходится делать плавный пуск, иначе каждый раз бегать к автомату.
У себя сделала как: предохранитель, мост 10А, кондер 2200 мкФ 450В, плавный пуск через резистор с термистором(ограничение броска тока) последовательно, релюха на 20А которая включается и замыкает вышеуказанную цепь, релюхой управляет полевик который в свою очередь открывается через оптопару. Оптопара срабатывает при примерно 80В на конденсаторе, когда зарядный ток уже не такой большой. Недостаток только один:нужна некая дежурка.
(в моём случае, эта дежурка - переделанный блок питания на 5В 1А, так чтобы напруга была побольше для релюхи)
Конечно другие мудрецы в комментариях скажут что "ставь резистор побольше и пусть себе греет воздух", но мне так не нравится.
Прям почти схема заряда конденсаторов в сварочном инвертере
@@logosrema7105 именно. При больших ёмкостях такой подход оправдан.
@@476hftt6yth правильно при больших емкостях и высоком напряжении, ведь ток заряда конденсатора зависит от напряжения а время заряда от емкости
Да чтобы у меня был такой наставник!!!
Сразу видно насколько человек любит свое дело, отсюда более, чём понятное объяснение, и разбор темы и
Благо дарю!!!
Купил сыну светильник настенный квадратный светодиодный на 18w. Проверяю - пульсирует как не знаю что. Влегкую вскрываю драйвер, а там кондер на 400v, резистор-предохранитель, еще 1 резистор, диодный мост и дроссель. А место С1 под smd кондер пустое. Смотрю параметры, выходное 54-72v. Взял танталовый кондерчик 100v 0,1 мкФ (104), присандалил его к выводным пятячкам и всё. По крайней мере телефон показывает полное отсутствие пульсаций. Пипец. производители готовы за копеечную пендюрку удавиться, и пофиг что дети зрение теряют. 1 копеечный конденсатор. Куда катится мир? Спасибо таким авторам, как Вы. А то, как по мне, чем в таком режиме светильнику работать - лучше его в утиль. Раньше люди готовые товары в магазине покупали, а теперь одни какие-то DIY-наборы в продаже.
Еще раз спасибо за такое полезное и познавательное видео.
Хотел уже искать как снизить пульсации для фотобокса (есть в наличии светодиоды COB 50вт на 220в) ... и тут Ваше видео! ... большое спасибо за информацию ... прям мысли читаете
Хватит одного софтбокса на 50Вт или лучше на 100Вт взять ?
И вообще получилось убрать строб ?
Тоже хочу постоянный свет собрать . Както кусается 200 уе отдавать за готовый )
@@Kolyani4zpua Света много не бывает ... У меня в общем LED подсветки для фото +- на 250 Вт, но всё равно мало. Для фото предметов хватает, но для фото аксессуаров на модели в полный рост - маловато для идеала. Пульсации победить получилось не везде, где не получилось - менялся источник света.
узнал много нового - даже не ожидал , что я об этом не слышал даже ..
Очень нужная информация, благодарю авторов видео! Купил дорогие высококришные диоды, дорогие радиаторы (20Вт) и драйвера с али. Выбирал по виду - чтобы с варистором, х,у конденсаторами и мощными выпрямляющими (точнее запирающими) диодами. В итоге только по напряжению они дают 10% пульсаций, и это я ещё не мерил пульсацию мощности!!!
Отличное и полезное видео.Меня тоже бесят эти моргающие лампочки.Мне от такого освещения становится плохо
Всё чётко и понятно. Спасибо.
Очень классно) накопилось 4 лампы,в теории знал что можно их разобрать хотя бы на запчасти, поэтому не выкидывал.
Починил все, после вашего курса!
Вам нужно в универсетах преподавать)
Сохранил в избранное, для дольнейшего осознания) Автор молодец, классифицировал имеющиеся лампы и какую как лечить. Спасибо! Лайк!
👍👍👍Лайк в карму, за идиальную подачу и изложение материала!!!
Ждём новых видео!
Удачи и здоровья!!!
Отличная подача и грамотный подход! Большое уважение автору!
Отлично.
Сам проделал похожую работу по устранению пульсаций.
Не дошли руки разобраться как снизить ток.
Тоже пока что запитал светильники постоянными током.
И вот - готовое решение.
Спасибо.
Качественное видео. Спасибо.
Всё очень доступно и понятно изложено. Вопросов нет, лайк и коммент в поддержку.
Major Tom Workshop - это Мастерская Большого Тома. Большая Мастерская Тома было бы - Tom's Major Workshop
Спасибо за идею переделки без разбора прожектора.
Светильник F6040.
Мои испытания и результаты с выводами: Токоограничивающие сопротивления стояли на 8,2 ома. При подаче сетевого напряжения 215 вольт нагрев превысил все разумные пределы, ток потребления 85 ма, мощность потребляемая 18,27 вт. Размеры радиатора видны на фотографии, промаркирован буквами АЛ2, в качестве термопрокладки применил машинное масло. На первом светильнике поставил сопротивления на 24 ома, конденсатор на 100 мкф 400 в. Не смотря на такую емкость, фотоаппарат показал наличие пульсаций, правда, совсем не явно. Возможно, пульсации попали от лампы накаливания и от общего освещения. Потребляемый ток уменьшился до примерно 50 ма. Нагрев заметно уменьшился, через 15 минут температура радиатора составила порядка 60 градусов. После отключения от сети светодиоды продолжают излучать свет около минуты. На фотографии этот момент показан.
На втором экземпляре светильника я совсем осмелел. Вместо штатных 8,2 ом сопротивлений подключил подстроечные на 47 ом. Питание подал от выпрямителя с хорошим LC фильтром 300 вольт на выходе без нагрузки. На всякий случай напряжение от выпрямителя подавал через переменное проволочное сопротивление 3,3 ком. Ток потребления снизился до 21 ма, яркость свечения не изменилась, нагрев радиатора стал незаметным. Изменение каждого подстроечного сопротивления (47 ом) влияло на яркость всей светодиодной матрицы. Получается, что микросхемы включены параллельно и работают на общую нагрузку. Две микросхемы находятся в режиме стабилизации тока. Изменение входного напряжения от 300 в до 220 вольт не влияют на яркость свечения и на потребляемый ток. Далее включил дополнительные переменные сопротивления на 1 ком. С ними ток уменьшился до 5 ма и яркость уменьшилась очень сильно. Стал крутить переменники и искать разные варианты яркости. Приемлемая яркость начинается с тока 10 ма. До 30 ма ток не стал доводить, но можно считать, что - для данного светильника оптимальный ток лежит в диапазоне 15 - 50 ма. Нагрев при 50 ма, как писал выше, на хорошем радиаторе не превышает 60 градусов, что для материала светодиодов вполне допустимая температура. У светодиодных светильников есть особенность. Яркость увеличивается с увеличением тока через светодиоды до определенного предела. Далее увеличение тока ведет лишь к увеличению температуры. То есть, вся избыточная энергия переводится в тепло, количество излучаемого света не увеличивается. В каждом конкретном случае (свойства диодов сильно различаются в одной партии) нужно подбирать ток для получения нужных параметров. Для максимальной яркости ток увеличивают до того момента, как яркость перестает увеличиваться. При этом нагрев максимальный, срок службы минимальный. Можно искать компромис. Уменьшать ток до того значения, пока яркость свечения устраивает. Или чуть меньше нужной яркости свечения лампы. В этом случае нагрев получится маленьким, срок службы светильника большим. Максимальный срок службы ламп и минимальный нагрев получится при минимальных рабочих токах. Понятно, что количество света также будет значительно меньшим, что потребует установки дополнительных светильников. С учетом того, что лампы будут служить долгие годы, возможно, десятилетия, увеличение количества ламп является оправданным.
Кроме высокого профессионализма ты ещё и замечательный рассказчик!
Что уважаемый автор сказал насчёт прожекторов- то же самое относится и к другим светильникам: при отказе 1 светодиода весь агрегат отправляется на свалку. Поэтому в своей практике стараюсь выбирать светильники со сменными лампами. Хоть в них СД работают в более тяжелом тепловом режиме, зато лампу в любой момент можно заменить.
Автору большое пролетарское спасибо за его труды
Как правило, этот светодиод можно закоротить и прожектор дальше работает
Отличное видео. Материал, голос. Советы все на высшем уровне.
Спасибо за труды
ГОСТ Р 54945-2012:
Примечание - Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц согласно [1] не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность.
Соблюдение норм коэффициента пульсации освещенности позволяет предотвратить отрицательное влияние стробоскопического эффекта и снизить зрительное и общее утомление человека.
:) современные ГОСТы, мне кажется это просто одно название. Вон на колбасе, каждый год новый гост. Помню лет 10 назад жрешь ее - норм, а сейчас ту же самую берешь, а она мля бледно-розовая и дрожит как холодец :). Торт 300р кремовый. Из чего он сделан, если 2 ингредиента уже стоят 300? :) Советски набор плашек и метчиков - отлично. Купил современный "пластилиновый", ну упоролись сразу....
Данил Гаврилов! Импульсы оказывают воздействие не только на глаза, но и на кожу! И неизвестно какая будет реакция организма.
@@user-ks8bq6ig2v ни разу такое не слышал
Спасибо! Уже 4 года с камерой телефона покупаю лампочки. Покупаю одну, разбираю, и потом допакупаю ещё или ищу другую "под нож"...
Через ШИМ регулировать их бесполезно, поскольку в большинстве современных ламп есть стабилизация, которая все усилия сведёт на нет. Тиристорный тем более нельзя использовать в сочетании с выпрямителем и конденсатором. Тиристор будет открываться лишь тогда, когда конденсатор хорошенько разрядится, то есть, не на каждой полуволне, и не на одинаковом уровне, а поскольку конденсатор сразу стремится зарядиться до максимального напряжения, при каждом открытии будут зверские токи. Это будет ещё тот стробоскоп. Неритмичный, нестабильный, и с треском всей проводки. Треск будет прям реально слышно. Хотел я как-то сделать из тиристорного диммера, диодного моста и конденсатора приставку для паяльника, чтобы была регулировка от 0 до 310 вольт, но получилось в итоге то, о чём я уже выше написал. Приставку в итоге на ШИМ переделал, для паяльника норм, там нет никакой стабилизации. А лампам придётся подсовывать ШИМ прямо в середину схемы, где-нибудь перед светодиодами. Короче, так себе затея. Заморочек много, а если менять, то хоть заново всё переделывать. Тем не менее, для самодельных светильников на основе светодиодных лент вполне можно это реализовать хоть на NE555 (ей 12 В отлично скармливаются без лишних нагромождений), в виде приставки между светильником и блоком питания. По принципу понижайки. Полевик нужен, дроссель, пара диодов и кондёр, ну и для обвязки ещё кондёр керамический 10-100нФ, резюк 1кОм, и переменный на 1-10 кОм. Для простоты можно плюс сквозным оставить, а регулировать по минусу, если P-канального мосфета нет. Перевернуть схему - и всё. Схему, кстати, можно очень компактную сделать, у меня получилась на очень мелкой узкой монтажной плате, которую обычно используют для какой-нибудь панели кнопок или разъёмов. В распредкоробку влезла.
Один из самых классных каналов!! Спасибо!
Ну наконец то есть решение, я снимаю часто используя мощный лед прожектор, но он литой, внутрь не залезть, стекло на герметике. При видео съёмке идёт строб. Даже в голову не пришло запитать его выпрямленном напряжении. Буду пробовать, спасибо ОГРОМНОЕ.
Информативность, познавательность и, не побоюсь этого слова, академичность видио - 80lvl. Я его пожалуй даже сохраню себе на диск. Название бы могло быть "Абсолютно всё что вам нужно знать о пульсации светодиодных ламп")))
Сразу подписался.
От всей души благодарим Вас за такой замечательный выпуск! Проблема пульсации светодиодных источников света крайне актуальна.
Дополнительный выпрямитель - хорошая для меня подсказка. В зале висит 9-ти рожковая люстра 8+1. Раньше стояли обычные 40-ваттные лампочки, теперь светодиодные. Места в корпусе предостаточно, чтобы впихнуть туда конденсатор с диодами. Кстати можно поэкспериментировать с емкостью, чтобы добиться более плавного выключения.
В импульсном драйвере, по моему, должен стоять не простой дроссель, а импульсный(высокочастотный) трансформатор, как в импульсных блоках питания, например от компьютера, а иначе там не будет гальванической развязки, что не допустимо по нормам безопасности
Там стоит дроссель, а не трансформатор. Лампа не рассчитана на то чтобы к ней прикасались во время ее работы, и когда она под напряжением, поэтому там не нужна гальваническая развязка.
А там и нет развязки, всё верно. Потому что подразумевается, что внутрь лампы и прожектора пользователь не влезает руками.
Преобразователь на дросселе дешевле и энергоэффективнее. Это так называемый DС-DC buck converter, я про него целое видео снял, очень интересная штука, кстати, эти преобразователи.
Мне писали, что встречаются лампы и с трансформаторным преобразователем, но я таких ни разу не видел.
@@MajorTomWorkshop а я всегда думал, что в лампах с импульсным драйвером трансформаторы стоят, потому что на вид не отличить, но тут просто дроссели с высокой индуктивностью нужны, поэтому они трансформаторную катушку мотают вместо дросселя, теперь все ясно. Надо посмотреть ваше видео про dc-dc buck converter
@@MajorTomWorkshop Мне кажется они просто ошибались, я тоже уже давненько слышал споры, о том что там стоит - дроссель или трансформатор.
@@AMT Всё верно. Первичная обмотка (дроссель) точно так же как в DC-DC конверторах используется для стабилизации путем регулирования степени насыщения, а вторичная обмотка -- просто для развязки. Конечно, это все равно трансформатор, просто во вторичной обмотке ЭДС возникает в момент обратного выброса в первичной. А во время прямого хода дроссель просто заряжается и накапливает энергию, не передавая её на вторичную обмотку.
Это даже для телика по качеству слишком круто, автор ты красавчик!
MTW лучший канал по электронике и электротехнике ever!
Проблема прожекторов ещё в низком качестве люминофора, спектр излучения крайне неравномерный, из-за чего цвета будут искажены. Нужно смотреть на параметр CRI, для жилых помещений не менее 80. У профессиональный ламп он >95.
Большое спасибо, так же интересно было бы рассмотреть световой спектр каждой лампы, в каких синего диапазона меньше
После предыдущих видео о лампочках я думал что знаю уже все....
Умееш удивлять!!! Спасибо!!!
Есть идея и просьба для последующих серий видео. Хотелось бы послушать и увидеть принципы роботы и схемотехники транзисторных УМЗЧ и их предусилителей.
Осциллограммы конечно нужно приводить после выпрямления более корректные и 100 герц, там будет видно и работу конденсатора, а то получается вы питаете светодиоды переменкой.
СПС за очередное подробное видео!!
..Я, дабы увеличить срок службы ламп подключаю их последовательно.Но только по две штуки. Основной плюс от подобного включения - нету ДИКОГО нагрева. Да, мощность свечения падает, но НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, в отличии от ламп накаливания, где мощность свечения понижается в два раза. Особенно это актуально для ремонтных ламп, где выпаено один-два диода. Вот только столкнулся с одной проблемой: недавно ремонтировал с десяток ламп по 15 Вт. Выбросил сгоревшие диоды заменив их перемычками. При последовательном подключении ламп по две штуки практически все нормально работают и вот только одна пара не светится, а вторая начинает пульсировать в режиме стробоскопа. Причём при прямом включении по отдельности, не последовательно, работают нормально.
Каждая.
При последовательном включении с лампами разной мощности , в том числе с не ремонтными (новыми) лампами, пульсация есть но с разной частотой, от ~2-ух до ~8-ми раз в сек. В конце концов при подключении с лампой мощностью в два раза меньшей, чем лампа ремонтная, мигания практически нет. Пульсация, заметная глазу, (заметна ели-ели, и то - боковым зрением), присутствует, но для освещения на улице, или в месте, где оно нужно на каких то пару-тройку минут, более чем достаточно.
А теперь, ВНИМАНИЕ!, вААпрос : почему в последовательном подключении ремонтные лампы начинают пульсировать? или не работают вовсе? но при прямом подключении какие либо нарушения в работе отсутствуют вАААбсЧе? прожектора по 15Вт подключённые последовательно работают довольно долго, а вот будут ли долго, теоретически, работать лампы? и можно ли впаять какую нить фигню, которая пусть бы и на пару процентов уменьшила бы силу освещения, но и уменьшила бы нагрев, и соответственно увеличила бы срок службы лампы?
При последовательном соединении так и должно быть. У ламп же не может быть одинаковое сопротивление, в итоге, у одной лампы драйвер запускается, а у другой нет. Странно, что вообще они в принципе работают при последовательном соединении.
@@MajorTomWorkshop э-э-э..
но ведь.. РАБОТАЮТ ЖЕ ! ! ! !
и к ста: подобный способ увеличения срока службы я подсмотрел на канале..
а чёрт.. не помню названия..если нада, то пороюсь в закладках, найду(?), сброшу.
но тем не менее СПС за ответ!!
а вААпрос мой остаётся: можно ли впаять какую нить фигню, которая пусть бы и на пару процентов уменьшила бы силу освещения, но и уменьшила бы нагрев, и соответственно увеличила бы срок службы лампы?
@@GiodGENOG Да, токозадающий резистор увеличить, как я в этом видео рассказывал. У которого обозначение RS на плате.
@@MajorTomWorkshop ага..
понял..
СПАСИБО!!
@@MajorTomWorkshop С конденсаторным к примеру лампа в паре светить будет в 4 раза слабее. На стабилизаторе тока могут вообще еле гореть. (отличии от ламп накаливания, где мощность свечения понижается в два раза) : нифига не в два и не в 4!
Очень хороший доклад. Благодарность автору.
Все круто. Спасибо за проделанную работу. Вот бы найти способ без разборки в магазине определять какой тип драйвера установлен.
Сделай фотодатчик с доп схемой для подключения на микрафонный вход смарта. Нужно сузить пульсации по моему до амплитуды 2 вольт, если не ошибаюсь. Если смарт поддерживает USB OTG то питание для схемы можно взять с USB. Ну и осцилограф'ического софта полно на маркете.
Думаю частоты 20кГц должно хватить. По крайней мере пульсации 100 Гц точно измерит.
Плюс схему с выпрямительным диодным мостом и кондером. Можно точно отсеять 2 типа драйвера.
А если добавить темный сфетофильтр (например темный участок ренгеновского снимка костей, можно и в несколько слоев) + датчик освещености в смарте то и еще можно оценить (пусть и в попугаях) насколько возрастает яркость при питании постоянным током.
А если
Через камеру телефона, как минимум, уже можно понять достаточно. Но я теперь фанат ламп с линейным драйвером, а не с ипульсным.
@@arscamera Неплохая идея, надо пробовать
@@MajorTomWorkshop И метод с карандашом.👍
Огромное сердечное спасибо автору! Очень подробно и наглядно, а главное - просто. Видео в закладках, буду еще пересматривать )
У Вас очень хорошо получилось. Отличная логика и дикция. Лайк и отдельное человеческое СПАСИБО. Продолжайте в том же духе. У меня есть такой вопрос по видео: я хочу сделать прибор для оценки пульсаций с фототранзистором и осциллографом. Вопрос в том, как количественно определить пульсацию после получения картинки на экране осциллографа?
Большое спасибо, очень ценная и полезная информация!
Пылесос и фен , и даже led телевизор, можно включать в цепь после диодного моста.
Лучше объяснение, что удалось найти, спасибо 👍
Структурно, четко, понятно. Большое спасибо
Повторюсь, чётко грамотно и что сомое важное очень наглядно.
Я тут посчитал, что на 10 Вт лампу для сглаживания пульсаций в схему с мостом + конденсатор достаточно будет конденсатора 2 мкФ 400В. Он запасёт 0,05 Дж энергии. И именно столько нужно будет энергии, чтобы сгладить провал по напряжению, если считать, что половина полупериода волны выпадает из свечения. Т.е. "несвечение" длится 5 милисекунд. Это будет равно 0,005х10=0,05 Дж. Энергия кодера= V^2*C/2 = 220х220х1х10^[-6)= 0,05 Дж
Большая и глубокая работа!👍 Спасибо!
Солидная работа. Ценная информация.
Раздражает только сам факт необходимости танцев с бубном для того, чтобы получить характеристики, заявленные производителем. Кроме того срок службы при этом безусловно снизится, я бы сказал, приблизится к реальным значениям))
Огромное спасибо за отличное разъяснение ,всегда с огромным удовольствием смотрю ваше видео и активно жду следующих видео, в советское время всегда ждали новые выпуски разных брошюр и журналов ,,Радио,,здоровья вам 👍👍👍
Очень познавательное видео, смотрю ваши ролики постоянно, делайте по больше. Очень познавательно. Спасибо
Димер, это полезно, буду ждать с нетерпением.
А насчёт детектора пульсаций -- я себе года полтора назад сколхозил импровизированный индикатор на солнечной панели от китайского павербанка, где она стояла в качестве декорации, поскольку была площадью с пачку сигарет. И к ней привесил аудиоджек, который пихаю в карманную ВТ-колонку. Наличие пульсаций очень хорошо слышно в виде знакомого всем низкочастотного рокота. Идея не моя, подсмотрел на YouTub'e.
А высокочастотный (ШИМ) не будет слышно )
@@MajorTomWorkshop И не только слышно, но и видно не будет. А раз так, то есть он или нет, без разницы.
Ваш канал СУПЕР!!! Очень много ценной информации для себя черпаю. Спасибо .
Мне кажется или сигнал с фотодатчика по схеме должен получаться инвертированным? Т.к. когда транзистор открыт на нем ниже напряжение (почти нет), а когда закрыт то напряжение +5V
Какая разница, инвертирован он или нет. Главное есть пульсации.
к аналогичному решению пришел в гарже
замутив из е27 ламп светильники
надо тусклее движение руси и против часовой стрлки чуть чуть и вот уже меньше сета
надо ярче -наоборот)
Захотел выкрутил из кучи лампу вообще и унес в другое место ипользовать 1 или 2
с прожектром так не прокатит
Всі три відео про світлодіоди завантажив в смартфон. Використовую як настільну книгу.
Легка для розуміння новачка подача матеріалу.
Дякую Вам👍👍👍
первые секунды видео 0:11 подумал что кто то сделал перевод какого то американского канала )))) но досмотрел до конца понял что нет ))) Спасибо все понятно и доступно. Подписался и поставил люкс.
Спасибо за то что делаешь жизнь легче
Этому видео не хватает просмотров, почему тут еще нет пары лямов?!
Диммирование это интересно, жду!
Спасибо за работу! Доступно и профессионально, респект!
Расскажи про филаментные лампы, на данный момент они не так распространены, особенно в регионах, но можно найти пару производителей (у себя в городе нашёл лампы фирмы Thomson, у них большой выбор моделей). Свет от них более рассеянный, как у обычной лампы накаливания, что для бытового использования более удобно.
Дело в том, что они неразборные, поэтому немного сложнее это сделать. Но по сути, у них тоже драйвер, обычно линейный, судя по пульсациям.
Просто нити без рассеивателя могут давать неприятные полосы, например если плафон имеет некую структуру.
Всегда рад поставить лайк за чёткий обзор и подробный разбор схем! Том, спасибо!
А можно вопрос .у нас в во всем поселке чтото случилось . И стали мерцать лампы. И напряжение низкое но мерцание не связано с низким напрядением так как через стабилизатор. Вопрос можно ли на вводе дома поставить конденсатор мощный или нет или вобще есть какой то выход из этой ситуации. Счечикина стольбах стоят
ВНИМАНИЕ!!!! Осторожно с постоянкой. Если Вы попробуйте запитать сеть на несколько стационарных прожекторов или ламп от одного мощного выпрямителя то столкнетесь с проблемой коммутации по стоянки 310 вольт! Необходимо отключать цепь до выпрямителя по переменке, обычные комутационные приборы выключатели или автоматические предохранители используемые часто в виде выключателей не работают в цепях постоянного тока. При отключении там будет гореть не затухая дуговой разряд!
Мне кажется незатухающей дуги не будет, просто будет большая искра. Контакты быстро выгорят.
@@user-dc8pm4nl7l нет, триста вольт дадут дугу с оч большой вероятностью.
С этим сталкиваются те кто эксплуатирует солнечные панели, там также постоянка напряжение даже поменьше и то тянет дугу на автомате!
@@user-ec7kq9hy9l В любом случае это нужно принять к сведению.
Так и думал что включением диодного моста с ёмкостью можно решить проблему пульсации. Спасибо.
Спасибо Том! Очень познавательно, наглядно и подробно!
Я вот давно пришёл к выводу, что экономия - хорошо, но глаза ДОРОЖЕ!!! по этому там, где что то делаю - старые добрые накалки)))
Спасибо автору за труд, очень качественно!
достаточно подробный обзор...лайк заслуженый!
Запаял на драйвер с дросселем 8 светодиодов по 36 в, яркость не очень конечно, но буду искать середину между нагревом и светоотдачей, СПС за опыт!
Так диодный мост и так стоит в каждой схеме. Он что, не полностью выпрямляет ток, раз при подключении перед лампой еще одного пульсации исчезают?
Достаточно хороший екскурс по устранению видимых пульсаций
Но меня интересует устранение другой проблемы от драйверов светодиодных ламп, как радиопомехи, как их устранить при разных типах драйвера?
Спасибо за труды... Ждем про диммер👍
Заинтересовала тема про димер для светодиодных ламп.
Раскладка по светодиодным материалам супер!
я именно таким вас и представлял. Спасибо за великолепную работу в подаче обучающего материала
вай отлично мне нравиться что есть люди каторые не ленясь сделоли такой обще понятный обзорище . спасибо и низкий паклон. удачи в творчестве и в электрон-науки.
17:20??? Чооо? Вот как раз пылесос и фен включать можно! Можно комп включить, зарядку для телефона, стиралку АВТОМАТ, плиты, духовки, дрели, мясорубки(современные) и многое другое! Так как в этих приборах используются щеточные двигатели, которым плевать чем их питать. Нельзя включать приборы, которым крайне необходим переменный ток: синхронные, асинхронные двигатели, вибрационные насосы, стригальные машинки, хододильники, древние телевизоры, микроволновки и т.д. остальным до "лампочки", чем их питать, хоть от батареек, главное не более 310в.
Действующее напряжение после моста и кондера будет около 300 вольт
Слушай спасибо.. лайк.. даже колокольчик поставлю
спасибо за подробный обзор. качественный материал и отличная подача.
Видео понравилось. Наглядно и полезно. Спасибо.
Здравствуйте. спасибо за ваш материал.очень познавательно и увлекательно. Предлагаю к рассмотрению новую тему которая забытая старая: как подключить светодиоды на 100 ватт от 220 вольт.. Светодиод 32-34 вольт 1500/3000 ма 100 ватт. В материале хотелось бы увидеть плату сделанную своими руками которая будет питать светодиод таким током и напряжением которое может взять сам светодиод. тоесть по сути драйвер для любых светодиодов. Эта тема мне срочно нужна если честно. Делаю прожектора для дачи и хотел бы все таки питание сделать от 220 вольт. светодиоды как таковые на 220 вольт считаю ненадежными поэтому не использую для прожекторов. В принципе если есть возможность как то с вами связаться, обьяснить что хочу то мог бы у вас заказать разработку схемы и образцов с оплатой за ваш труд. Напишите пожалуйста как с вами связаться если предложение интересно. Хороших вам видео и много лайков.спасибо