Почему же не слушается? Нормально слушается. Винил формат не ужасный, а часто даже и превосходный. Качественный винил, для которого исходником была аналоговая запись на мастер ленте имеет смысл слушать в варианте винила, а не CD. Это подавляющее число выпущенных пластинок в мире. Их CD варианты это рафинированные копии с задранными верхами, подчищенные от шумов и в некоторой степени и от звука. Это тоже нормально. Если не сравнивать, то пойдет. Для CD чтобы звучало вкусно, люди все также специально и акустику подбирают и ламповый тракт используют. С винилом это решается по другому. Часто всего лишь подбором звукоснимателя.
@@Bardachok уважаю вашу точку зрения, но она не очень научна. Винил - механическая запись и каждый следующий трек звучит хуже предвдущего- угловая скорость. Формат мастер материалов не имеет значения. Цифровой исходный материал или аналоговый не имеет значения, смысл хай- фай в предельно точном воспроизведении исходного студийного материала. Принцип виниловой записи и прохождение сигнала через фонокорректор имеет принцип грубого эквалайзера с заранее установленными настройками. Ни о каком точном воспроизведении мастер материала в виниле не может идти речь.. это тупик!
Скорость линейная, а не угловая. Угловая - это про ошибку установки картриджа. Это аргументы holy war. В норме искажения за пределами слышимости. Такая проблема свойственна технике низкого класса, неисправной, ненастроенной, реже бывает из-за записи. CD отличный формат, но «предельно точного воспроизведения исходного студийного материала» и на нем не бывает. Хотя бы, потому что ни у кого нет эталонного усилителя и акустики, и никто не знает, как было и должно быть. И даже массовое представление о правильном звуке менялось в разное время. У эпохи CD был свой расцвет. И если с винилом изготовители ориентировались на звучание в домашних системах и на мнение экспертов, то с CD стали больше следовать за рынком и учитывать вкусы толпы, потому что звучать должно было и в дешевых автомобильных системах, и на переносных плеерах. Дело не в формате, а в мастеринге. Hi-Fi остался в том, чтобы подбором качественных аналоговых компонентов получить на выходе не просто технически правильный, но максимально живой эмоционально цепляющий звук. Формат CD позволяет это сделать. К сожалению, в нем ошибки мастеринга и брак встречаются чаще чем на виниле тех лет. Плохие CD не редкость, особенно компиляции. Живой звук с винила эпохи его расцвета достигается иногда одним только подбором картриджа (один дает больше аналитичности, другой живости). Для CD задача решается сложнее, а иногда не решается.
Знаете, я как-то в году 2007 решил проверить и сравнить винил и сд. Я скачал с рутреккера оцифровки с винила дискографию Назарета и оцифровки в лослес. Так вот , небо и земля, винил оцифрованный звучал сочно , бархатисто , слушались всё частоты , а оцифровки с СД были тусклыми мутными и с узкой стереобазой. И это всё было слышно на обычном компьютере , только усилитель и колонки были советские. Всё дело в том, что звук на СД убили неправильным мастерингом. В то время все переиздавали свои дискографии , а звукорежиссёры ещё не научились мастерить записи.
@@РоманОгнев-д6ы Рома, нам нужно максимально получить воспроизведение звука, который был задуман инженерами звукозаписи в студии. И виниловая запись менее всего отвечает параметрам достоверности, много косяков, запись механическая! Она свое отжила. Цифровые технологии максимально подходят для точности звука!
Я тоже реанимировал свой вертак молодости. Прежде всего скажу, что подшипник оси субдиска своей Веги-110 (Unitra G-602 C) я набил высоко консистентной смазкой, используемой для смазки осей валов шаровых кранов у нефтяников. Плавность хода при этом получилась просто бомба! Хотя и со старой смазкой вал выходил с пневматическим затормаживанием. А с новой басурманской смазкой оказалось просто огонь! Пассик - из китая (магазин "41CD Store"размером 225 мм. Моторчик разобрал, смазал, полирнул коллектор и отрегулировал положение щеток относительно магнита по минимальному току без нагрузки и максимальной скорости. Прочистил, смазал и отрегулировал тонарм. Вместо лампочек поставил светодиоды от сломанного китайского фонарика (резисторы подобрал на ток 35 мА) , на вход питания платы - диодный мост. Основным, что повлияло на стабильность скорости - стала замена электролитического конденсатора С1 2,2 мкф х 25В от фоторезистора датчика скорости на керамический напряжением 63В. Фонокабель DAXX подпаял прямо к выходу проводочков из тонарма. Голова - Ortofon OM-10. Фонокорректор - встроенный в DENON.
Спасибо! Очень помогли советы. Хотел уже отдавать вегу мастеру на обслуживание, но обошлось смазыванием оси субдиска и выставлением пасика по центру. За полтора часа прослушивания скорость не убегала так мгновенно, как ранее.
Добавлю от своего опыта: Изначально выпилил свою конструкцию из куска Веги-108. G-602 с тяжелым диском. Использовал для смазки вала диска тефлоновую смазку для велосипедной цепи. Продается в велосипедных магазина. Похожа на вязкое и липкое машинное масло. Головку с иголкой использовал ГЗМ-105. Была новая под рукой. Корректор выбрал из нескольких вариантов (собирал, прослушивал). Остановился на схеме Бокарева. Двуполярное питание, пассивная коррекция, операционники: OPA2134 и NE5532.
Добавлю. В электронике на текущее время надо помимо ламп так же превентивно менять сами фотодатчики на новые. В сумме: - с1 менять на плёнку (керамика плывёт), - обе лампы + оба фотодатчика, - полупроводники (тр-ры + диоды), - весь стабилизатор (меняется на кренку); - обязательно на плате надо поменять [даже живой] предохранитель вместе с держателями, а также - переменник скорости, - вычистить всю коммутацию. Все перечисленные детали нормально подбираются новодельными аналогами - никакое "новое" 40-летнее говно взамен искать не надо! Борьба с механикой - как описано в видео.
Очень интересный и полезный канал у вас. Я тоже долго занимался своей 109 вегой, но так до конца и не удалось избавиться от плавания меток. И очень хотелось бы вас попросить, сделайте, может ещё видео где подробно объясняется доработка электрической части, т.е что заменили, какие элементы добавили в схему. С механикой я поработал по вашей рекомендации, отторцевал и проточил субдиск, выставил ось двигателя, поставил новый пассик, почистил и смазал. Детонация измеренная телефоном, уменьшилась более чем в два раза, но скорость все ровно не стабильна, надо копать электрику. Очень много людей занимались этим, но мало кому удалось решить эту проблему.
Очень много элементов и в схеме и в механике могут влиять на нестабильность. Что обязательно нужно делать, не знает никто. Это как в притче про слона и слепых мудрецов. У меня 109 после всех переделок так и не работала толком, пока крыльчатку не сделал как на 106ой с отверстиями и схему как на ней. А кто-то пишет - у него все нормально на 109ой с обычной крыльчаткой. Я ряд элементов выкорчевал и заменил аналогами в соответствии со схемой 106 и это помогло. Кому то это не нужно. Тут вряд ли можно всем выдавать один и тот же рецепт. С Вегами кому как повезет.
Лет 30-40 тому назад я бы вас понял. В XXI веке девиация скорости диска выглядит не как дефект, а как пикантная изюминка советского винилового проигрывателя. Кстати у меня несколько было проигрывателей Вега 106, там всё гораздо лучше. Диск в 2 раза тяжелее, субдиск на шарике.
Мне помогло следующее- снял шкив с крыльчаткой и маленьким шприцем ввел машинное масло в область вала моторчика. Далее спиртом промыл подстроечные резисторы. Метки стоят как вкопанные.
Абсолютно с Вами согласен. У меня не тянул двигатель и не регулировались обороты. Я начитавшись форумов поменял всё. Проверка показывала полную исправность выпаяных деталей . Только проверка напряжения стабилитрона показала слишком низкое напряжение. Поставил мост и 7810. 18 В взял сразу после моста, чуть подняв напряжение электролитом на 1 мкф. Хотел также добавить один транзистор, как в старой схеме. Но пока не стал . А про двигатель и пасик попробую. Спасибо
Просто как в сказке!Даже такая преобразилась!Но партия учит нас,что лучше смазывать циатимом 2хх и мат бы отмыть или вообще поменять,тогда был бы полный космос!Спасибо!
Лайк и респект за результат! 👍У меня 106я(g602). Так и не смог победить плавание меток. Стабилизаторы, диоды, капы, смазка, вообщем все кроме проточки субдиска, но как поработает минут 15-и скорость убегает и метки плавают. Сменил вертак на японский основательный винтаж и горя нет. Да и вообще с той же головой, что была на веге, музыка совсем по другому зазвучала. А вега осталась для убитых пластов и экспериментов )))
@@TakeEasyAndWaitingRussians Сам с электроники начинал... После механики пришлось еще переменник регулятор заменить. В его среднем положении контакт немного гулял.
Что я сделал. Вега 109, с резанной крыльчаткой. Начиналось всё конечно с оптопары. ФР и лампа были заменены на ИК оптопару из фототранзистора и ИК диода. Такие стояли в старых мышках на колесе прокрутки. Встало всё лаконично без висящих рядом резисторов. Хотя резистор в цепль фототранзистора добавил чтобы импульсы были нужно амплитуды. Стало работать по крайней мере, потому что ФР вообще деградировал за 30 лет. Далее конечно была замена электролитов и импульсных диодов на 1n4148. Потому что польские диоды реально плывут очень сильно. В общем то и всё. Не помню делал ли я чтото с механикой но точно диск не точил. А еще была смазка резистора оборотов, но как потом выснилось она не помогла. И через пол года проигрыватель часто срывался в максимальную скорость, в переменнике какой то обрыв или он сточился. Удивительно но гдето нашел такой же переменник этой же фирмы но целый. Стабилизатор не менялся. Сейчас по итогу , 5 минут прогрева надо дать и обороты плыть не будут. Подстроечниками выставил так что среднее положение переменника это примерно нужная скорость 33 или 45. Сильно корректировать не приходится. Интересно было бы еще сделать точный кварцевый стробоскоп на нужную частоту а не ориентироваться на частоту сети.
"Интересно было бы еще сделать точный кварцевый стробоскоп на нужную частоту а не ориентироваться на частоту сети." - Стабильность частоты сети настолько высокая, что ваш кварцевый генератор будет повторять результата в предела 5 тысячных процента. Вам надо точнее? А зачем, простите? Нельзя поставить часы на 5 минут точней Кремлёвских. У вас нету других параметров, которые мешают вам наслаждаться музыкой? Снижение уровня шума рокота и шипения, отслеживания звуковой дорожки грампластинки, применить современный корректор, который приравняет ваше звучание к многотысячебаксовым монстрам с подвижной катушкой и наконец, неизменное - повысить именно класс звучания. Там поле непаханное. И самое главное: это можно услышать! Заглубите лемех и вы почувствуете что разными средствами можно оживить звук и получить НАГЛЯДНЫЙ ВОПИЮЩИЙ результат. Некоторые гоняются за особыми низами, а есть ли они на грамзаписи - даже не задумываются. Если вы получите хорошее добротно и честное воспроизведение от 36 Гц, то расширяй не расширяй диапазон, а придётся строить зрительный зал на многие тысячи кубометров.)) Выглаживание верхней части диапазона с новыми корректорами не потребует замены головки. Вы просто приподнимете высоту ступеньки "нормальное, качественное". Все эти погони за третьим знаком после запятой ещё имеют смысл, а за четвёртым уже бессмысленно. В музыке столько нюансов, столько объектов для наслаждения... Грамзапись даёт их с запасом.
..прикольно, но у меня, на "ВЕГА-110", такое же "колесо с страбоскопом" на двигателе, как то, что заменили.., и все в порядке с вращением. Наверняка, есть проблема с пассиком к диску - проскальживание. Профилактически, внутренняя часть была протерта оцетоном, что улучшило трение и чуть-чуть сжало сам пассик. То, что диск может быть не идеально ровный - это не беда. Для стабильного хода важно, что б не люфтил в месте посадки.
в 1982 чинил другу Вегу-106 . Диск раскручивался до неконтролируемости. Был неисправен стабилитрон польский или чей он там был, две ноги из корпуса типа наших КТ814-817. Заменил на советский Д815 , букву не помню. Просто припаял его на проводах, и скорость стала регулироваться по стробоскопу.
Спасибо за труды и информацию. Стабилитрон оставил,а после диода на входе, поставил китайский преобразователь dc/dc. И выставил на нем паспортные 16.7 вольт.😊
НЕдавно делал Вегу 109, уже хотел в схему лезть, копать..Но решил просто смазать ось вращения субдиском и ось двигателя и метки остановились..стоят стабильно , два часа прогона, лишь слабо покачиваются
Идею я взял отсюда datagor.ru/tuning/3175-vega-ep-110-stereo-restart-part-2.html Правда там схема дурковатая. При установке диодного моста напряжение до стабилизатора повышается, у меня на 106 до 24В доходило и транзисторы гореть начали. По этому D4 нужно оставить и сразу после него 18В стабилизатор, а дальше 10В как по ссылке. Ну и придётся все и это с кондерами и D4 на отдельной схеме делать и впихивать её на место C9 R15 D4
Смотрю схему G-602. Конденсатор С16 (6800пф) стоит от минуса мотора на землю. Выглядит как гашение помех. За счёт чего он влияет на разгон? R11 включен последовательно с потенциометром Р3 (2к2) регулировки оборотов. Изменение его номинала приведёт к необходимости постройки оборотов Р3, либо построечниками Р1, Р2, чтобы выставить среднее положение при 33и45 оборотах на Р3. А может получилось, что у вас регулятор оборотов хрычит в среднем положении и изменение R11 позволило сместить его положение с точки, где был плохой контакт с резистивным слоем?
Была у меня 109-я с такой вертушкой (широкие лопасти). Штатная схема. Работала штатно. Намного стабильнее чем предыдущая модель (с дырками). Так что, зря про подлянку. Просто надо было пропаять все элементы на плате. Там бывает коррозия.
Здравствуйте, понял что вы добавили 1 каскад на 109, но какие элементы вы выдрали? Там довольно много отличий по схеме. и к какому контакту подключали эл. двигатель?
Там часть схемы питается от 10в. (выкинуть стабилитрон и гасящий резистор, поставить 7810) а на часть идет 18в. (можно поставить 7818, но можно и не ставить). Движок подключен без изменений. Стробоскоп разве что лучше применить другой, а не такой как в статье. datagor.ru/tuning/2624-hi-fi-vertushka-vega-ep-110-full-upgrade.html
@@Bardachok Питание у меня так и сделано. Я хочу заменить крыльчатку нового образца на старую и переделать схему как вы показали в видео, добавить транзистор и обвязку к нему. Я вот не понимаю тогда, нужно ли выдирать какие элементы из оригинальной схемы (веги 109)? Или нужно вообще всю схему веги 109 переделать как на 108? Или работать именно с тем участком который вы обвели красным?
@@Bardachok Я уже пробовал добавлять каскад и убирать некоторые элементы в итоге у меня пропала реакция на фоторезистор, но хочу всё же добавить транзистор с обвязкой и заменить крыльчатку
Попробуйте все же более простой путь. Оказалось прекрасно может работать схема с лепестковой крыльчаткой. С тех пор много с Вегами возился, понимаю теперь что тут помогла скорее просто замена элементов, а не крыльчатки со схемой. В замененных деталях видимо "шпион" сидел. Обратите внимание на С5. Если исправны С10 и С16 (да и вообще все элементы включая диф. каскад плюс светодиод стоит, а не лампа), то может его емкость недостаточна. Номинал сильно влияет на скорость восстановления оборотов после подтормаживания диска рукой и на долгосрочную стабильность.
@@Bardachok Понял вас. Спасибо большое за помощь, сейчас на моей веге скорость стоит, но метки качаются прям чуть-чуть в обе стороны, на звуке конечно не отображается, может быть это даже из за диска.
Я тоже пробовал бороться с нестабильностью в Вегах, замена всех диодов кроме выпрямительного намного улучшает ситуацию. Электролиты тоже менял. Еще во многом зависит стабильность от состояния фоторезистора. Нашел в мастерской у одного телемастера останки стола 602й унитры, но фоторезистор почти как новый. С ним скорость держит идеально. В Веге много факторов влияют на стабильность скорости. Пасик вырезал и бинта Мартенса, а с родным пасиком метки гуляли. С каждым столо нужно экспериментировать, и в принципе можно добиться приемлемого результата.
@@Bardachok отмерял линейкой точки около 5мм, провел линию, длина, пасика на 1,5 - 2см короче оригинального. Кухонными острыми ножницами вырезать, максимально ровно. Клеем стык в стык гелевым китайским клеем. Место склейки за шкурить мелкозернистой шкуркой.
Я все не мог понять почему у меня не стабильная скорость, я уже все конденсаторы поменял и не помогло. Потом я подкрутил винты и о чудо скорость стабильная
Выкусываю транзисторы-ключи Т10, Т11, замыкающие на землю головку при поднятом тонарме, чтобы своими емкостями и нелинейностями не влияли на слабый сигнал с головки. Или, если есть время, перепаиваю провода в обход платы, чтобы уменьшить количество паек на пути этого слабого сигнала. Пусть немного, но добавляется прозрачности звучанию.
если фоторезистор подключить земля и база то и один транзистор справится. дроссельный кондёр надо будет уменьшить . чем больше отверстий тем стабильней.
Еще лучше фото транзистор вместо фото резистора. Поиграть емкостями - да. Можно подбирать либо так, чтобы долгосрочная стабильность была выше, но при этом будут заметнее колебания скорости если притормозить диск, либо наоборот чтобы быстрее устанавливалась скорость, но в ущерб долговременной стабильности. Можно сделать систему тупее или острее. Лучше найти компромисс. В принципе схема с обычной крыльчаткой настраивается не хуже, как оказалось. А может и лучше.
@@sokolovskivitali2971А вы оказывается не поняли. На фоторезисторе свет клином не сошелся. Я упразднил входной каскад, оставил транзистор Т2. В его базе теперь стоит фото транзистор. Сделайте как у меня, а потом поиграйте емкостью С5 (можете еще крыльчатки поменять) тогда и увидите все то, о чем я говорил.
Поменял я крыльчатку, скорость упала, на регулировку подстроечными резисторами не реагирует. Может номиналы резисторов поменять надо? На схеме 106 все как у меня.
Здравствуйте. Я правильно вас понял,что электроника и крыльчатка лучше со 106й, а тонарм со 109? Я сейчас собираю себе вертушку из веги 110 и арктура 003 (эпу со 106) . Эпу взял полностью с арктура. Вот теперь ,после вашего видео, думаю, оставить ли родной тонарм или со 110-ой ? Головку планирую АТ3600
Да, по крайней мере у меня с электроникой так сработало. Тонарм на 109 легче и это лучше. У меня в нем даже ГЗМ 128 с прижимной силой 1гр. отлично работал, а тонарм 106ой требовал много бОльшей прижимной силы.
На моей скорость снижается через 5 минут после запуска. Электролиты поменял, диоды заменил на 1N4148. Результат прежний, скорость снижается. Качки меток нет, если выставить их ровно. Мотор заменил на новый, проблема осталась. Где еще искать?
Если немного меняется и потом не дергается никуда, может и не надо копать...Забить на стробоскоп. Небольшая погрешность скорости (часто даже и большая) не слышна в музыке. Слабое изменение скорости - скорее результат не ысокой термостабильности схемы. Если оч. сильно скорость меняется - может пассик бегать вверх вниз.
У меня с Вегой-106 такая проблема: внезапно скорость подскочила в разы, теперь никак не могу настроить её. До этого все хорошо было со скоростью. В чем может быть проблема, как думаете?
Здравствуйте! Возникла проблема с нехваткой скорости на веге 109, звучит примерно на тон ниже. Аппарат без профилактики, скорость стабильна, но оборотов недостаточно. Поможет ли смена пассика и смазка втулки опорного диска?
Моторчик разобрал, смазал, полирнул коллектор и отрегулировал положение щеток относительно магнита. Пассик при этом - - из китая (магазин "41CD Store"размером 225 мм.
Такое впечатление, что на заводах работали диверсанты, это касается не только веги, например радиотехники тоже, стол 1 эпу 70 первого класса, а ария 2 эпу 71см уже второго, головки гзм 105 в гзм 205д переименовывали, одним аппаратам завышали классность, другим занижали, как они это делали , одному богу известно, но на всех уровнях чморили всё советское, затирали инженерные идеи хорошие, заставляли экономить там где экономить нельзя было, а в другом месте сжигали ресурсы бездарно, с автопромом аналогично, негласный запрет на прогресс и реальное производство классных вещей, рацпредложения использовали во вред, уменьшить вес диска, выкинуть пару транзисторов и т.д. Умному человеку видно где потенциал, заложенный инженерами талантливыми, а где палки в колёса навставляли, на всех этапах, от чиновников до пьяного токаря на сталинских станках ещё. Автор молодец, раскрывает потенциал вертушки как таковой на базе унитры, по госту теперь на высший класс тянет, как минимум, а то и на хайэнд начального уровня, с хорошей головкой и хорошим корректором. Помню в детстве у дядьки была 106-я с г600б и гзм 105, 81-й год примерно, мне казалось, что у него самая лучшая вертушка из всех что я слышал, усилитель был самодельный, возможно на германии, колонки - переделанные мас-10, как раз вышла пластинка Зодиак, с теми впечатлениями и живу, возможно ошибочными, субъективными и ностальгическими. Бардачок порадовал своими видео про вегу 106.
Такое же впечатление! Применение драгметаллов, где это не требуется. Позолоченные крупные корпусы и резьбы транзисторов и тд. Насчёт аппаратов и их странных решений компоновки, схем и тд. посмотрел на канале Николая Сухова интервью с разработчиком магнитофонов Маяк и всё стало ясно. Студенты пришли на завод и им сразу поручили создание аппаратов! Энтузиазма много, а опыта нет. Нужно же, хотя бы опыт ремонта, чтобы понимать, как нужно и не нужно делать! Отсюда длинные провода внутри, неверные силовые и звуковые земли, фон и подобные ошибки. Похоже, что Веги тоже студенты делали. Совершенно не ремонтопригодные корпусы! Нужно все развалить, чтобы добраться до плат. А магнитофоны Ростов, Союз, Илеть? Смотришь схему и Вообще ППЦ! Куча ненужных блоков на пути сигнала! В тракте воспроизведения предусилитель, у которого на входе 500 мВ, а на выходе 150мВ (или 250мВ, не помню точно, на схеме видно) усилили и погасили построечниками, подмешав шумы и искажения!)) Оконечный усилитель, способный выдать около 70ватт на канал, но задушенный до 15ватт! Можно даже построечниками раскрыть его. В тракте записи шумный микрофонный усилитель, на вход которого подаётся сигнал с линейного ослабляется через делитель и затем снова усиливается!)) Добавляются шумы, которые затем нечем убрать. Они подаются на запись вместе с сигналом. Диапазон режется. Делал обход этого микрофонного и запись получается без шумов с полноценным диапазоном, не зажатая по динамике!
Для особо грамотных хочу спросить а в курсе сколько лет прошло с момента вы пуска аппарата факт строения никто не отменял резинки, радиоэлементы имеют такую тенденцию так что думай прежде чем выкладывать Перл !
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
А что вам не слушается формат цифровой- компакт диск! Нравится самый ужасный в мире формат механической звукозаписи?))
Почему же не слушается? Нормально слушается. Винил формат не ужасный, а часто даже и превосходный. Качественный винил, для которого исходником была аналоговая запись на мастер ленте имеет смысл слушать в варианте винила, а не CD. Это подавляющее число выпущенных пластинок в мире. Их CD варианты это рафинированные копии с задранными верхами, подчищенные от шумов и в некоторой степени и от звука. Это тоже нормально. Если не сравнивать, то пойдет. Для CD чтобы звучало вкусно, люди все также специально и акустику подбирают и ламповый тракт используют. С винилом это решается по другому. Часто всего лишь подбором звукоснимателя.
@@Bardachok уважаю вашу точку зрения, но она не очень научна. Винил - механическая запись и каждый следующий трек звучит хуже предвдущего- угловая скорость. Формат мастер материалов не имеет значения. Цифровой исходный материал или аналоговый не имеет значения, смысл хай- фай в предельно точном воспроизведении исходного студийного материала. Принцип виниловой записи и прохождение сигнала через фонокорректор имеет принцип грубого эквалайзера с заранее установленными настройками. Ни о каком точном воспроизведении мастер материала в виниле не может идти речь.. это тупик!
Скорость линейная, а не угловая. Угловая - это про ошибку установки картриджа. Это аргументы holy war. В норме искажения за пределами слышимости. Такая проблема свойственна технике низкого класса, неисправной, ненастроенной, реже бывает из-за записи. CD отличный формат, но «предельно точного воспроизведения исходного студийного материала» и на нем не бывает. Хотя бы, потому что ни у кого нет эталонного усилителя и акустики, и никто не знает, как было и должно быть. И даже массовое представление о правильном звуке менялось в разное время. У эпохи CD был свой расцвет. И если с винилом изготовители ориентировались на звучание в домашних системах и на мнение экспертов, то с CD стали больше следовать за рынком и учитывать вкусы толпы, потому что звучать должно было и в дешевых автомобильных системах, и на переносных плеерах. Дело не в формате, а в мастеринге. Hi-Fi остался в том, чтобы подбором качественных аналоговых компонентов получить на выходе не просто технически правильный, но максимально живой эмоционально цепляющий звук. Формат CD позволяет это сделать. К сожалению, в нем ошибки мастеринга и брак встречаются чаще чем на виниле тех лет. Плохие CD не редкость, особенно компиляции. Живой звук с винила эпохи его расцвета достигается иногда одним только подбором картриджа (один дает больше аналитичности, другой живости). Для CD задача решается сложнее, а иногда не решается.
Знаете, я как-то в году 2007 решил проверить и сравнить винил и сд. Я скачал с рутреккера оцифровки с винила дискографию Назарета и оцифровки в лослес. Так вот , небо и земля, винил оцифрованный звучал сочно , бархатисто , слушались всё частоты , а оцифровки с СД были тусклыми мутными и с узкой стереобазой. И это всё было слышно на обычном компьютере , только усилитель и колонки были советские. Всё дело в том, что звук на СД убили неправильным мастерингом. В то время все переиздавали свои дискографии , а звукорежиссёры ещё не научились мастерить записи.
@@РоманОгнев-д6ы Рома, нам нужно максимально получить воспроизведение звука, который был задуман инженерами звукозаписи в студии. И виниловая запись менее всего отвечает параметрам достоверности, много косяков, запись механическая! Она свое отжила. Цифровые технологии максимально подходят для точности звука!
Я тоже реанимировал свой вертак молодости.
Прежде всего скажу, что подшипник оси субдиска своей Веги-110 (Unitra G-602 C) я набил высоко консистентной смазкой, используемой для смазки осей валов шаровых кранов у нефтяников. Плавность хода при этом получилась просто бомба!
Хотя и со старой смазкой вал выходил с пневматическим затормаживанием. А с новой басурманской смазкой оказалось просто огонь!
Пассик - из китая (магазин "41CD Store"размером 225 мм.
Моторчик разобрал, смазал, полирнул коллектор и отрегулировал положение щеток относительно магнита по минимальному току без нагрузки и максимальной скорости.
Прочистил, смазал и отрегулировал тонарм.
Вместо лампочек поставил светодиоды от сломанного китайского фонарика (резисторы подобрал на ток 35 мА) , на вход питания платы - диодный мост.
Основным, что повлияло на стабильность скорости - стала замена электролитического конденсатора С1 2,2 мкф х 25В от фоторезистора датчика скорости на керамический напряжением 63В.
Фонокабель DAXX подпаял прямо к выходу проводочков из тонарма. Голова - Ortofon OM-10. Фонокорректор - встроенный в DENON.
Спасибо. Поучительно. Попробую
Спасибо! Очень помогли советы. Хотел уже отдавать вегу мастеру на обслуживание, но обошлось смазыванием оси субдиска и выставлением пасика по центру. За полтора часа прослушивания скорость не убегала так мгновенно, как ранее.
Спасибо за полезную информацию - надеюсь ваши советы помогут в ремонте Веги-109
Большое спасибо за информацию
:)
Спасибо за полезный совет !!! Очень вам признателен !!!
Добавлю от своего опыта: Изначально выпилил свою конструкцию из куска Веги-108. G-602 с тяжелым диском.
Использовал для смазки вала диска тефлоновую смазку для велосипедной цепи. Продается в велосипедных магазина. Похожа на вязкое и липкое машинное масло.
Головку с иголкой использовал ГЗМ-105. Была новая под рукой.
Корректор выбрал из нескольких вариантов (собирал, прослушивал). Остановился на схеме Бокарева. Двуполярное питание, пассивная коррекция, операционники: OPA2134 и NE5532.
G 602 1979 года. Второй пасик. Светодиодная оптика. Работает как часы, никаких плаваний скорости. Снята с Веги 117.
Да, и 7810 вместо стабилитрона.
Добавлю.
В электронике на текущее время надо помимо ламп так же превентивно менять сами фотодатчики на новые.
В сумме:
- с1 менять на плёнку (керамика плывёт),
- обе лампы + оба фотодатчика,
- полупроводники (тр-ры + диоды),
- весь стабилизатор (меняется на кренку);
- обязательно на плате надо поменять [даже живой] предохранитель вместе с держателями, а также
- переменник скорости,
- вычистить всю коммутацию.
Все перечисленные детали нормально подбираются новодельными аналогами - никакое "новое" 40-летнее говно взамен искать не надо!
Борьба с механикой - как описано в видео.
Очень интересный и полезный канал у вас. Я тоже долго занимался своей 109 вегой, но так до конца и не удалось избавиться от плавания меток. И очень хотелось бы вас попросить, сделайте, может ещё видео где подробно объясняется доработка электрической части, т.е что заменили, какие элементы добавили в схему. С механикой я поработал по вашей рекомендации, отторцевал и проточил субдиск, выставил ось двигателя, поставил новый пассик, почистил и смазал. Детонация измеренная телефоном, уменьшилась более чем в два раза, но скорость все ровно не стабильна, надо копать электрику. Очень много людей занимались этим, но мало кому удалось решить эту проблему.
Очень много элементов и в схеме и в механике могут влиять на нестабильность. Что обязательно нужно делать, не знает никто. Это как в притче про слона и слепых мудрецов. У меня 109 после всех переделок так и не работала толком, пока крыльчатку не сделал как на 106ой с отверстиями и схему как на ней. А кто-то пишет - у него все нормально на 109ой с обычной крыльчаткой. Я ряд элементов выкорчевал и заменил аналогами в соответствии со схемой 106 и это помогло. Кому то это не нужно. Тут вряд ли можно всем выдавать один и тот же рецепт. С Вегами кому как повезет.
Лет 30-40 тому назад я бы вас понял. В XXI веке девиация скорости диска выглядит не как дефект, а как пикантная изюминка советского винилового проигрывателя. Кстати у меня несколько было проигрывателей Вега 106, там всё гораздо лучше.
Диск в 2 раза тяжелее, субдиск на шарике.
Мне помогло следующее- снял шкив с крыльчаткой и маленьким шприцем ввел машинное масло в область вала моторчика. Далее спиртом промыл подстроечные резисторы. Метки стоят как вкопанные.
Абсолютно с Вами согласен.
У меня не тянул двигатель и не регулировались обороты.
Я начитавшись форумов поменял всё. Проверка показывала полную исправность выпаяных деталей . Только проверка напряжения стабилитрона показала слишком низкое напряжение. Поставил мост и 7810. 18 В взял сразу после моста, чуть подняв напряжение электролитом на 1 мкф.
Хотел также добавить один транзистор, как в старой схеме. Но пока не стал .
А про двигатель и пасик попробую. Спасибо
Просто как в сказке!Даже такая преобразилась!Но партия учит нас,что лучше смазывать циатимом 2хх и мат бы отмыть или вообще поменять,тогда был бы полный космос!Спасибо!
В процессе работи можно набить не только руку, но и голову)))
Точно
Лайк и респект за результат! 👍У меня 106я(g602). Так и не смог победить плавание меток. Стабилизаторы, диоды, капы, смазка, вообщем все кроме проточки субдиска, но как поработает минут 15-и скорость убегает и метки плавают. Сменил вертак на японский основательный винтаж и горя нет. Да и вообще с той же головой, что была на веге, музыка совсем по другому зазвучала. А вега осталась для убитых пластов и экспериментов )))
Да уж, пришлось попотеть. Вега требует глубокого погружения в тему. Сплошные эксперименты это да.
@@Bardachok Проверил субдик-точно бъёт! А я перекопал всю электрику ))
@@TakeEasyAndWaitingRussians Сам с электроники начинал... После механики пришлось еще переменник регулятор заменить. В его среднем положении контакт немного гулял.
Добрый вечер. Не подскажите какой марки японская вертушка которую вы купили?
Диоды надо было поменять.....студент...
Что я сделал. Вега 109, с резанной крыльчаткой. Начиналось всё конечно с оптопары. ФР и лампа были заменены на ИК оптопару из фототранзистора и ИК диода. Такие стояли в старых мышках на колесе прокрутки. Встало всё лаконично без висящих рядом резисторов. Хотя резистор в цепль фототранзистора добавил чтобы импульсы были нужно амплитуды. Стало работать по крайней мере, потому что ФР вообще деградировал за 30 лет. Далее конечно была замена электролитов и импульсных диодов на 1n4148. Потому что польские диоды реально плывут очень сильно. В общем то и всё. Не помню делал ли я чтото с механикой но точно диск не точил. А еще была смазка резистора оборотов, но как потом выснилось она не помогла. И через пол года проигрыватель часто срывался в максимальную скорость, в переменнике какой то обрыв или он сточился. Удивительно но гдето нашел такой же переменник этой же фирмы но целый. Стабилизатор не менялся. Сейчас по итогу , 5 минут прогрева надо дать и обороты плыть не будут. Подстроечниками выставил так что среднее положение переменника это примерно нужная скорость 33 или 45. Сильно корректировать не приходится. Интересно было бы еще сделать точный кварцевый стробоскоп на нужную частоту а не ориентироваться на частоту сети.
"Интересно было бы еще сделать точный кварцевый стробоскоп на нужную частоту а не ориентироваться на частоту сети."
- Стабильность частоты сети настолько высокая, что ваш кварцевый генератор будет повторять результата в предела 5 тысячных процента. Вам надо точнее? А зачем, простите?
Нельзя поставить часы на 5 минут точней Кремлёвских.
У вас нету других параметров, которые мешают вам наслаждаться музыкой?
Снижение уровня шума рокота и шипения, отслеживания звуковой дорожки грампластинки, применить современный корректор, который приравняет ваше звучание к многотысячебаксовым монстрам с подвижной катушкой и наконец, неизменное - повысить именно класс звучания. Там поле непаханное. И самое главное: это можно услышать!
Заглубите лемех и вы почувствуете что разными средствами можно оживить звук и получить НАГЛЯДНЫЙ ВОПИЮЩИЙ результат.
Некоторые гоняются за особыми низами, а есть ли они на грамзаписи - даже не задумываются. Если вы получите хорошее добротно и честное воспроизведение от 36 Гц, то расширяй не расширяй диапазон, а придётся строить зрительный зал на многие тысячи кубометров.))
Выглаживание верхней части диапазона с новыми корректорами не потребует замены головки. Вы просто приподнимете высоту ступеньки "нормальное, качественное".
Все эти погони за третьим знаком после запятой ещё имеют смысл, а за четвёртым уже бессмысленно.
В музыке столько нюансов, столько объектов для наслаждения... Грамзапись даёт их с запасом.
Фоторезисторы и переменники спокойно продаются и подбираются. Зачем искать какое-то древнее говно?
Я не стал заморачиваться и тупо выбросил её в мусорку.
Вегу 110.
Там ей самое место.
Прошу пардону.
..прикольно, но у меня, на "ВЕГА-110", такое же "колесо с страбоскопом" на двигателе, как то, что заменили.., и все в порядке с вращением. Наверняка, есть проблема с пассиком к диску - проскальживание.
Профилактически, внутренняя часть была протерта оцетоном, что улучшило трение и чуть-чуть сжало сам пассик.
То, что диск может быть не идеально ровный - это не беда. Для стабильного хода важно, что б не люфтил в месте посадки.
в 1982 чинил другу Вегу-106 . Диск раскручивался до неконтролируемости. Был неисправен стабилитрон польский или чей он там был, две ноги из корпуса типа наших КТ814-817. Заменил на советский Д815 , букву не помню. Просто припаял его на проводах, и скорость стала регулироваться по стробоскопу.
Спасибо за идею! Удачи,
Отличная работа! Спасибо.
Спасибо вам!
Спасибо за труды и информацию. Стабилитрон оставил,а после диода на входе, поставил китайский преобразователь dc/dc. И выставил на нем паспортные 16.7 вольт.😊
Очень круто,,👍
НЕдавно делал Вегу 109, уже хотел в схему лезть, копать..Но решил просто смазать ось вращения субдиском и ось двигателя и метки остановились..стоят стабильно , два часа прогона, лишь слабо покачиваются
Я тоже на 108 веге дошёл до того что нужно 2 стабилизатора на 18 и 10 вольт. Ну и ещё сопротивление R14 150 Ом 5Вт поставил вместо 100 Ом 2Вт
Если это применимо к Веге ЭП-110, буду признателен за схему...
Идею я взял отсюда datagor.ru/tuning/3175-vega-ep-110-stereo-restart-part-2.html
Правда там схема дурковатая. При установке диодного моста напряжение до стабилизатора повышается, у меня на 106 до 24В доходило и транзисторы гореть начали. По этому D4 нужно оставить и сразу после него 18В стабилизатор, а дальше 10В как по ссылке. Ну и придётся все и это с кондерами и D4 на отдельной схеме делать и впихивать её на место C9 R15 D4
выпаял конденсатор с16 , разгон стал моментальный и заменил резистор R 11 , на зубчатом шкиве метки практически не двигаются
О! Быстрый разгон, это отлично! Всегда раздражал медленный старт Веги. На какой номинал поставили резистор R11?
Смотрю схему G-602. Конденсатор С16 (6800пф) стоит от минуса мотора на землю. Выглядит как гашение помех. За счёт чего он влияет на разгон? R11 включен последовательно с потенциометром Р3 (2к2) регулировки оборотов. Изменение его номинала приведёт к необходимости постройки оборотов Р3, либо построечниками Р1, Р2, чтобы выставить среднее положение при 33и45 оборотах на Р3. А может получилось, что у вас регулятор оборотов хрычит в среднем положении и изменение R11 позволило сместить его положение с точки, где был плохой контакт с резистивным слоем?
меня спасала смена лампы стробоскопа на красный светодиод, замена электролитов, диода в питании. установка 7810 вместо стабилизатора на 10 В
Была у меня 109-я с такой вертушкой (широкие лопасти). Штатная схема. Работала штатно. Намного стабильнее чем предыдущая модель (с дырками). Так что, зря про подлянку. Просто надо было пропаять все элементы на плате. Там бывает коррозия.
Доволен результатом , а где результат❓❓. Почему не показал❓
Здравствуйте, понял что вы добавили 1 каскад на 109, но какие элементы вы выдрали? Там довольно много отличий по схеме. и к какому контакту подключали эл. двигатель?
Там часть схемы питается от 10в. (выкинуть стабилитрон и гасящий резистор, поставить 7810) а на часть идет 18в. (можно поставить 7818, но можно и не ставить). Движок подключен без изменений. Стробоскоп разве что лучше применить другой, а не такой как в статье. datagor.ru/tuning/2624-hi-fi-vertushka-vega-ep-110-full-upgrade.html
@@Bardachok Питание у меня так и сделано. Я хочу заменить крыльчатку нового образца на старую и переделать схему как вы показали в видео, добавить транзистор и обвязку к нему. Я вот не понимаю тогда, нужно ли выдирать какие элементы из оригинальной схемы (веги 109)? Или нужно вообще всю схему веги 109 переделать как на 108? Или работать именно с тем участком который вы обвели красным?
@@Bardachok Я уже пробовал добавлять каскад и убирать некоторые элементы в итоге у меня пропала реакция на фоторезистор, но хочу всё же добавить транзистор с обвязкой и заменить крыльчатку
Попробуйте все же более простой путь. Оказалось прекрасно может работать схема с лепестковой крыльчаткой. С тех пор много с Вегами возился, понимаю теперь что тут помогла скорее просто замена элементов, а не крыльчатки со схемой. В замененных деталях видимо "шпион" сидел. Обратите внимание на С5. Если исправны С10 и С16 (да и вообще все элементы включая диф. каскад плюс светодиод стоит, а не лампа), то может его емкость недостаточна. Номинал сильно влияет на скорость восстановления оборотов после подтормаживания диска рукой и на долгосрочную стабильность.
@@Bardachok Понял вас. Спасибо большое за помощь, сейчас на моей веге скорость стоит, но метки качаются прям чуть-чуть в обе стороны, на звуке конечно не отображается, может быть это даже из за диска.
Я тоже пробовал бороться с нестабильностью в Вегах, замена всех диодов кроме выпрямительного намного улучшает ситуацию. Электролиты тоже менял. Еще во многом зависит стабильность от состояния фоторезистора. Нашел в мастерской у одного телемастера останки стола 602й унитры, но фоторезистор почти как новый. С ним скорость держит идеально. В Веге много факторов влияют на стабильность скорости. Пасик вырезал и бинта Мартенса, а с родным пасиком метки гуляли. С каждым столо нужно экспериментировать, и в принципе можно добиться приемлемого результата.
Да. Много может быть причин. Я только основные затронул. Как вы пассик из бинта делали интересно?
@@Bardachok отмерял линейкой точки около 5мм, провел линию, длина, пасика на 1,5 - 2см короче оригинального. Кухонными острыми ножницами вырезать, максимально ровно. Клеем стык в стык гелевым китайским клеем. Место склейки за шкурить мелкозернистой шкуркой.
@@judgedead7321 Спасибо надо попробовать. Пассик вытянулся. Зимой нормальный был, весной на несколько мм «подрос» и забегал по бочке.
@@Bardachok если нужно, могу точно замерить длину того что я себе вырезал
@@judgedead7321 да было бы хорошо
Такой красивый цвет древесины после 5 минуты. Подскажите пожалуйста, а чем тонировалиии покрывали дерево?
Это не тонировка, это файнлайн красное дерево. Лак бесцветный.
Я все не мог понять почему у меня не стабильная скорость, я уже все конденсаторы поменял и не помогло. Потом я подкрутил винты и о чудо скорость стабильная
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли тяжелый диск со 106 Веги поставить на 109, можно таким способом уменьшить детонацию?
Можно. Но не намного лучше будет, если оба диска одинаково отбалансированы. Мотор, пасик, подшипник больше влияют, ну и субдиск тоже
Понял спасибо, тогда не буду заморачиваться.@@Bardachok
на вега 108 можно поставить ortofon 2m red? СПАСИБО.
Да, конечно.
Выкусываю транзисторы-ключи Т10, Т11, замыкающие на землю головку при поднятом тонарме, чтобы своими емкостями и нелинейностями не влияли на слабый сигнал с головки. Или, если есть время, перепаиваю провода в обход платы, чтобы уменьшить количество паек на пути этого слабого сигнала. Пусть немного, но добавляется прозрачности звучанию.
чушь
если фоторезистор подключить земля и база то и один транзистор справится. дроссельный кондёр надо будет уменьшить . чем больше отверстий тем стабильней.
Еще лучше фото транзистор вместо фото резистора. Поиграть емкостями - да. Можно подбирать либо так, чтобы долгосрочная стабильность была выше, но при этом будут заметнее колебания скорости если притормозить диск, либо наоборот чтобы быстрее устанавливалась скорость, но в ущерб долговременной стабильности. Можно сделать систему тупее или острее. Лучше найти компромисс. В принципе схема с обычной крыльчаткой настраивается не хуже, как оказалось. А может и лучше.
@@Bardachok я понял вы не електронщик. рц цепочка и задаёт стабильность.
@@sokolovskivitali2971А вы оказывается не поняли. На фоторезисторе свет клином не сошелся. Я упразднил входной каскад, оставил транзистор Т2. В его базе теперь стоит фото транзистор. Сделайте как у меня, а потом поиграйте емкостью С5 (можете еще крыльчатки поменять) тогда и увидите все то, о чем я говорил.
@@Bardachok играть не надо тут точно . в три раза отличие и в три раза изменить. фото элемент любой ибо он работает ключем.
Поменял я крыльчатку, скорость упала, на регулировку подстроечными резисторами не реагирует. Может номиналы резисторов поменять надо? На схеме 106 все как у меня.
Если схема в точности изменена на 106, то номиналы резисторов в цепи подстроечников надо тоже менять. Впаять переменник и подобрать.
Доброй ночи!
Почему может не крутить 33 скорость на 117 веге?
45 крутит, а на 33 нет
Спасибо!
Кончился переменник или подстроечник соотв.цепи коррекции. Короче нет контакта там.
Здравствуйте, не поделитесь способом, как демонтировали стакан опорного диска?
Просто высверлил
@@Bardachok ясно. Спасибо. Я так и сделаю.
Здравствуйте. Я правильно вас понял,что электроника и крыльчатка лучше со 106й, а тонарм со 109? Я сейчас собираю себе вертушку из веги 110 и арктура 003 (эпу со 106) . Эпу взял полностью с арктура. Вот теперь ,после вашего видео, думаю, оставить ли родной тонарм или со 110-ой ? Головку планирую АТ3600
Да, по крайней мере у меня с электроникой так сработало. Тонарм на 109 легче и это лучше. У меня в нем даже ГЗМ 128 с прижимной силой 1гр. отлично работал, а тонарм 106ой требовал много бОльшей прижимной силы.
Здравствуйте, а не осталось ли у Вас модель крыльчатки? или ее размеры?
Здравствуйте. Ни чертежа ни размеров нет. Я ее срисовал с образца.
Спасибо
На моей скорость снижается через 5 минут после запуска. Электролиты поменял, диоды заменил на 1N4148. Результат прежний, скорость снижается. Качки меток нет, если выставить их ровно. Мотор заменил на новый, проблема осталась.
Где еще искать?
Если немного меняется и потом не дергается никуда, может и не надо копать...Забить на стробоскоп. Небольшая погрешность скорости (часто даже и большая) не слышна в музыке. Слабое изменение скорости - скорее результат не ысокой термостабильности схемы. Если оч. сильно скорость меняется - может пассик бегать вверх вниз.
@@Bardachok пассик хороший, сидит на самом центре шкива. Дело точно не в нем. BD139 новый
У меня с Вегой-106 такая проблема: внезапно скорость подскочила в разы, теперь никак не могу настроить её. До этого все хорошо было со скоростью. В чем может быть проблема, как думаете?
Фоторезистор датчика скорости кончился. Либо его лампа.
Подскажите какая длина пасика на Вегу106 . У меня сложен в двое 240мм - растянут!
У меня примерно 235 нормально работают. Один на несколько мм длиннее. Вот он сползает с бочки
Оптимально - 225 мм. На Авито есть близкий размер - 227 мм. Это лучший из имеющихся вариантов.
Для веги 122с тоже подойдёт этот способ?
Вполне. ЭПУ там проще, суть та же.
Сразу меняйте нафиг переменник скорости. Это сущее зло.
Диски отбалансировать не пробовали?
Нет
ну,и чистка резистора регулировки оборотов на старых аппаратах не лишняя!
я вообще поменял на новый , стало намного лучше , старый был изношен настолько что при регулировке были рывки в разные стороны
Я на 106 кроме механики ничего не трогал, и все стало отлично
Здравствуйте! Возникла проблема с нехваткой скорости на веге 109, звучит примерно на тон ниже. Аппарат без профилактики, скорость стабильна, но оборотов недостаточно. Поможет ли смена пассика и смазка втулки опорного диска?
Моторчик разобрал, смазал, полирнул коллектор и отрегулировал положение щеток относительно магнита. Пассик при этом - - из китая (магазин "41CD Store"размером 225 мм.
У меня 45 вообще не работает, отключает при нажатии 33
Такое впечатление, что на заводах работали диверсанты, это касается не только веги, например радиотехники тоже, стол 1 эпу 70 первого класса, а ария 2 эпу 71см уже второго, головки гзм 105 в гзм 205д переименовывали, одним аппаратам завышали классность, другим занижали, как они это делали , одному богу известно, но на всех уровнях чморили всё советское, затирали инженерные идеи хорошие, заставляли экономить там где экономить нельзя было, а в другом месте сжигали ресурсы бездарно, с автопромом аналогично, негласный запрет на прогресс и реальное производство классных вещей, рацпредложения использовали во вред, уменьшить вес диска, выкинуть пару транзисторов и т.д. Умному человеку видно где потенциал, заложенный инженерами талантливыми, а где палки в колёса навставляли, на всех этапах, от чиновников до пьяного токаря на сталинских станках ещё. Автор молодец, раскрывает потенциал вертушки как таковой на базе унитры, по госту теперь на высший класс тянет, как минимум, а то и на хайэнд начального уровня, с хорошей головкой и хорошим корректором. Помню в детстве у дядьки была 106-я с г600б и гзм 105, 81-й год примерно, мне казалось, что у него самая лучшая вертушка из всех что я слышал, усилитель был самодельный, возможно на германии, колонки - переделанные мас-10, как раз вышла пластинка Зодиак, с теми впечатлениями и живу, возможно ошибочными, субъективными и ностальгическими. Бардачок порадовал своими видео про вегу 106.
а там разве не унитра стоит польская?
Да ...первые диверсанты это армянские кондёры...а потом уже вся палета красок ...
Такое же впечатление! Применение драгметаллов, где это не требуется. Позолоченные крупные корпусы и резьбы транзисторов и тд.
Насчёт аппаратов и их странных решений компоновки, схем и тд. посмотрел на канале Николая Сухова интервью с разработчиком магнитофонов Маяк и всё стало ясно. Студенты пришли на завод и им сразу поручили создание аппаратов! Энтузиазма много, а опыта нет. Нужно же, хотя бы опыт ремонта, чтобы понимать, как нужно и не нужно делать! Отсюда длинные провода внутри, неверные силовые и звуковые земли, фон и подобные ошибки.
Похоже, что Веги тоже студенты делали. Совершенно не ремонтопригодные корпусы! Нужно все развалить, чтобы добраться до плат. А магнитофоны Ростов, Союз, Илеть? Смотришь схему и Вообще ППЦ! Куча ненужных блоков на пути сигнала! В тракте воспроизведения предусилитель, у которого на входе 500 мВ, а на выходе 150мВ (или 250мВ, не помню точно, на схеме видно) усилили и погасили построечниками, подмешав шумы и искажения!)) Оконечный усилитель, способный выдать около 70ватт на канал, но задушенный до 15ватт! Можно даже построечниками раскрыть его.
В тракте записи шумный микрофонный усилитель, на вход которого подаётся сигнал с линейного ослабляется через делитель и затем снова усиливается!)) Добавляются шумы, которые затем нечем убрать. Они подаются на запись вместе с сигналом. Диапазон режется.
Делал обход этого микрофонного и запись получается без шумов с полноценным диапазоном, не зажатая по динамике!
Конструировали по уму, но в силу корявой экономики, на заводах оптимизировали своими корявыми руками
Для особо грамотных хочу спросить а в курсе сколько лет прошло с момента вы пуска аппарата факт строения никто не отменял резинки, радиоэлементы имеют такую тенденцию так что думай прежде чем выкладывать Перл !
мракобесие в наше время, в своё время штук 10 разобрал, брал рубля по два, в ЮНОМ ТЕХНИКЕ. детали лежат, так и не пригодились....
Решение проблемы проигрывателя с высокооборотным коллекторным двигателем...только одно...в топку.
Вега 106 делалась (сама вертушка) в Польше, под названием Unitra
Вы большой молодец, но за чем вам этот хлам, если только для души
Этот хлам может оказаться лучше новомодных вертушек до $200. И ещё дешевле выйти с учётом ремонта и новой иглы аля AT VM95E
Все эти процедуры прошел,нихрена не помогает.
Просто почистил спиртом,смазал тупо моторным маслом,и обороты как вкопанные на 110й,хоть и все кривого качества
...как же стоят, туда суда мотает
... 5 + +
Барахло делали, а люди покупали енто дерьмецо за бешенние деньги(((
Очень круто, спасибо ! :)