Μέτρηση απώλειας ρεύματος σε μπαταρία αυτοκινήτου - Measuring a battery's parasitic drain (GREEK)
HTML-код
- Опубликовано: 16 окт 2024
- English version here : • How to measure your ca...
Ένας τρόπος να μετρήσετε πόσο ρεύμα καταναλώνεται στο αυτοκίνητό σας όταν αυτό δεν λειτουργεί, είναι με τη βοήθεια ενός αμπερομέτρου, το οποίο θα συνδέσετε μεταξύ αρνητικού πόλου και αρνητικού ακροδέκτη του οχήματός σας.
Τα σημερινά αυτοκίνητα, καθώς διαθέτουν πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών και εγκεφάλων, έχουν διαφορετική διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος, σε σχέση με παλαιότερα οχήματα. Γι' αυτό τον λόγο, ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας, το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σας συνεχίζει να λειτουργεί, καταναλώνοντας μια ελάχιστη ποσότητα ρεύματος. Η ποσότητα αυτή τυπικά είναι κάτω των 10mA, και μπορεί να βρεθεί με τις οδηγίες που παραθέτονται στο βίντεο.
Εάν γνωρίζουμε πόσο ρεύμα καταναλώνει το αυτοκίνητό μας όταν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά, τότε έχουμε μια εικόνα για το τι κατανάλωση έχει τυπικά.
Σε περίπτωση που διαπιστώνουμε κάποια ανωμαλία στη ηλεκτρική κατανάλωση του ρεύματος στο όχημά μας, (π.χ. γρήγορη αποφόρτιση μπαταρίας), μπορούμε μετρώντας την κατανάλωση ρεύματος, να δούμε εάν υπάρχει ροή ρεύματος διαφορετική από την τυπική, ώστε να έχουμε μια ιδέα για την κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος.
Η μέτρηση της κατανάλωσης πρέπει να γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο κλειστό και κλειδωμένο, και αφού έχει περιέλθει σε κατάσταση αδράνειας. Μόνο τότε θα γίνει ορατή τυχόν επιπλέον απώλεια ρεύματος που δεν είναι φυσιολογική, και που πιθανόν δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Ταυτόχρονα, δίνονται και πληροφορίες για την σωστή χρήση του πολυμέτρου, για την μέτρηση της έντασης του ρεύματος, μιας που λάθος χειρισμός δεν θα έχει τα σωστά αποτελέσματα, και ίσως και να προκαλέσει βλάβες.
Σχετικά με τις ακίδες του πολυμέτρου:
Η ΜΑΥΡΗ ακίδα συνδέεται πάντοτε στην "κοινή" θύρα του πολυμέτρου, δηλαδή στο βυσματάκι με την ένδειξη "COM".
H ΚΟΚΚΙΝΗ ακίδα συνδέεται είτε στο βυσματάκι των 10 Α, είτε στο βυσματάκι των V/Ω/mA, αναλόγως τι θέλουμε να μετρήσουμε κάθε φορά.
Και πάντοτε μεγάλη προσοχή:
πριν αγγίξουμε οτιδήποτε με τις ακίδες, πρέπει να έχουμε επιλέξει σωστή κλίμακα μέτρησης στο πολύμετρο.
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΜΩΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΡΕΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ.
Κάτι δε μ'αρέσει σ'αυτή την ερώτηση φίλος. Το ρεύμα που μετρούμε είναι στιγμιαίο.
Αν μας ανησυχεί σε πόση ώρα θα ξελιγωθεί μια μπαταρία, αυτό εξαρτάται από το πόσο ρεύμα δίνει και για πόση ώρα το δίνει.
Σε μια δοκιμή που έκανα, κι έβαλα δυο λάμπες πυρακτώσεως Η7 παράλληλα, και τις τροφοδότησα συν [+] και πλην [-] από μια μπαταρία 77Ah, με ένα αμπερόμετρο στη σειρά για να βλέπω το ρεύμα που "τρώνε" οι λάμπες, η μπαταρία έδινε ρεύμα 8,2 αμπέρ για περίπου ένα τετράωρο, στο πεντάωρο το ρεύμα έπεσε στα 8 αμπέρ, και μετά το πεντάωρο και μέχρι τις 7 ώρες, το ρεύμα έφτασε περί τα 6 αμπέρ. Αντίστοιχα η τάση της μπαταρίας, που ξεκίνησε πλήρως φορτισμένη, (φρέσκια από τον φορτιστή), ξεκίνησε από τα 12,8V - 12,9V, και στις 7 ώρες είχε πέσει περί τα 11V, και μετά τις 7 ώρες και μέχρι την 8η ώρα, έπεσε κάτω από τα 10V, κι όταν έφτασε στα 9,5 V- 9,4V σταμάτησα το πείραμα.
Ουσιαστικά αυτό που διαπίστωσα είναι πως η 77άρα μπαταρία, στην πράξη είναι μια "πραγματική" 48άρα - 50άρα, αφού έδινε άνετα ρεύμα 8+ αμπέρ για τουλάχιστο 6 ώρες. 6hrs x 8A = 48Ah, 7hrs x 8A = 56Ah .
Η μονάδα του χρόνου που ρέει αυτό το ρεύμα θα πρέπει να μας ανησυχεί μόνο αν το ρεύμα είναι πάνω από το όριο των ~30mA.
Αν είναι λιγότερο, δεν έχει σημασία.
Και πάλι, δεν είμαι ειδικός. Μπορεί κάπου να κάνω λάθος. Κάνε κι εσύ την έρευνά σου, μη μένεις μόνο στο δικό μου βίντεο. Έχει κι άλλους με παρόμοια βίντεο. Κάτι θα ξετρυπώσεις.
Σ ευχαριστουμε για την δοτικοτητα σου! Εισαι ο ορισμος της αναλυσης!!! Θα ηθελα να σε ρωτησω τωρα τον χειμωνα σε αυτοκινητο που κινειται 1φορα ανα 10-12 μερες και αυτο σε κοντινη αποσταση(15 λεπτα). Γυρναω το κλειδι κανει ζουκ-ζουκ-ζουκ και παιρνει μπροστα. Το 1ο ζουκ ειναι πιο αργο! Συνηθως με το 2ο ζουκ παιρνει μπροστα δεν χρειαζεται 3ο! Μετα αφου παρει μπροστα και δουλεψει δεν το κανει αυτο.. Για να κρατησω την μπαταρια σε καλα επιπεδα αξιοπιστιας τι μου προτεινεις? Πηρα τωρα φορτιστη αυτον ruclips.net/video/1bQtL7zxkiU/видео.html Να της κανω πχ καθε 50 μερες 1 φορτιση ή δεν εχει νοημα..???
Τα σέβη μου φίλος, απλά επαναλαμβάνω αυτά που βρήκα στο ίντερνετ.
Και υπόψην πάντα, δεν είμαι τεχνίτης για να έχω υπόψη περιπτώσεις πολλές. Όπως π.χ. την δικιά σου. Έτσι που την περιγράφεις μου θυμίζει κάτι εκκινήσεις που έχω "ακούσει" σε ανύποπτο χρόνο, και ομολογώ με παραξένεψαν κι εμένα και λέω "κάτι θα τρέχει με το αυτοκίνητο". Και μιλάμε σε σύγχρονο αυτοκίνητο, που φυσιολογικά δεν θα έπρεπε να το κάνει.
Τώρα, έτσι που το περιγράφεις το "ζουκ", να καταλάβω πως τα τρία ζουκ τα κάνει κρατώντας τη μίζα συνέχεια, μέχρι να πάρει μπρος, έτσι? Δηλαδή μπορεί να κάνει και 4 και 5 ζουκ? Αναλόγως όπως του καπνίσει κάθε φορά?
Άπαξ και στο κάνει στην αρχική εκκίνηση, δείχνει να είναι απ'τη μπαταρία. Υπάρχει εικόνα από προηγούμενη μπαταρία?
Το καλοκαίρι το κάνει? Με τον ίδιο πάντα χρόνο ακινησίας του αυτοκινήτου.
Το λάδι είναι σωστό για το αυτοκίνητο? Τι κινητήρα έχουμε στο αυτοκίνητο? Κυβικά, ηλικία, χιλιόμετρα. Τι αυτοκίνητο είναι?
Παίζει να είναι το λάδι πηχτό, σε συνδυασμό με την μπαταρία.
Η μπαταρία τι ηλικία έχει? Είναι επώνυμη ή ανώνυμη? Πως δουλεύεται? Πάντα έτσι όπως περιγράφεις ή το καλοκαίρι λίγο καλύτερα?
Η ιδέα σου του φορτιστή με αρέσει. Κι αν κάνει και συντήρηση δεν είναι κι άσχημη ιδέα να είναι συνέχεια συνδεμένη στη μπαταρία όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται. Με την προϋπόθεση φυσικά να βρίσκεται το αυτοκίνητο σε κάποιο κλειστό μέρος κι έτσι.
Και αν γινόταν να βγαίνει η μπαταρία εκτός συστήματος όταν συνδέεται στο φορτηστάκι, δεν θα'ταν κι άσχημα, αλλά και να μη βγαίνει δε θα εκραγεί το αυτοκίνητο.
Το καλοκαίρι το κάνει το ζουκ? Ακόμα κι αν μείνει σε ακινησία τ'αυτοκίνητο τον ίδιο χρόνο όπως τον χειμώνα, το κάνει το ζουκ ή όχι?
Επίσης, να έχουμε υπόψη και το άλλο: παρόμοιο ζουκ κάνει και αυτοκίνητο που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ζουκ με ζουκ έχει διαφορά. Παρόμοιο ζουκ εντόπισα σε αυτοκίνητο καρμπιλατέρ με καινούρια μπαταρία, που απλά το κάνει επειδή γυρνώντας η μίζα, πέφτει πάνω στην συμπίεση, και απλά δυσκολεύεται η μπαταρία να δώσει άμεσα το ρεύμα. Και είναι και στο μοτέρ, που έχει κάμποσες τριβές. (παλιό για....)
Και σ'αυτή την περίπτωση, έχω εικόνα να μοιραστώ:
αυτό που συμβαίνει σ'αυτή την περίπτωση είναι πως ναι μεν η μπαταρία είναι καινούρια (μερικών μηνών), τοποθετημένη σε 1100 κυβικά μοτέρ, 55Ah, αλλά επειδή είναι φθηνή και μη επώνυμη, δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει άμεσα το ρεύμα που θέλει τ'αυτοκίνητο να υπερνικήσει τη συμπίεση, με αποτέλεσμα στις πρώτες στροφές να δυσκολεύεται στο σημείο εκείνο, και να κάνει το ζουκ. Και μετά το δεύτερο αμέσως να σκάει. ΑΝ όμως δεν πάρει στα δυο ή τρία ζουκ, και συνεχίσω να κρατώ τη μίζα, θα στρώσει το μιζάρισμα και θα ακούγεται συνεχόμενο. Με πιάνεις? Και αν συνεχίζει να μην παίρνει μπρος, κάθε επόμενο μιζάρισμα δεν θα κάνει ζουκ και θα είναι συνεχόμενο. Νορμάλ. Ακόμα και χειμώνα.
Είναι δηλαδή, πως να το πούμε, μόλις "ξυπνάει" η μπαταρία και δε της βγαίνει άνετα. Κάθε επόμενο μιζάρισμα όμως, ακόμα και πριν να πάρει μπρος, έχει ξυπνίσει και γι'αυτό δεν κάνει ζουκ.
Αυτή τη συμπεριφορά δεν την είχα με την προηγούμενη μπαταρία, που ήταν Bosch 54Ah-530Α, και μάλιστα η ανώτερη ποιότητα. Η Bosch έχει τρεις βαθμίδες, εγώ είχα την τρίτη. Φαντάσου, σε αμάξι καρμπιλατέρ, 40 ετών και 1100 κυβικά. Που δεν κινούνταν και τόσο πολύ, μια φορά το δίμηνο, και κατά την ακινησία ο πόλος αφαιρούνταν και συνεχίζει να αφαιρείται (στην καινούρια την μη επώνυμη).
Υπάρχει δηλ. περίπτωση το ζουκ να είναι φυσιολογικό, υπό προϋποθέσεις, αλλά και μη φυσιολογικό, πάλι υπό προϋποθέσεις.
Για ρίξε λίγο φως στα στοιχεία μπας και βγάλουμε άκρη.
Πάντως ο φορτιστής για συντήρηση μια χαρά. Δεν έκανες κι άσχημα. Δεν τον έχω δουλέψει, δεν τον ξέρω, απλά ακούγονται καλά λόγια.
@@mr_nice. Ευχαριστω για την εκτενης απαντηση! Δεν υπαρχει καποιο ουσιαστικο προβλημα.. Μια φορα γυρναω το κλειδι και συνηθως στο 2ο ζουκ παιρνει! Απλα σε αυτες τις συνθηκες (κρυο.. ανα 12 μερες.. μικρη διαδρομη..) το 1ο ζουκ ειναι πιο αργο.. Θα διανυσω 4χλμ. Θα το ξαναβαλω μπρος μετα απο μιση ωρα και μιζαρει κανονικα! Αν κινειται σε νορμαλ χρονικα διαστημα πχ ανα 3-4 μερες οσο και κρυο να κανει μιζαρει κανονικα! Ειναι Bosch s4 45Ah-330cca και κοντευει τα 5 χρονια!!! Και επειδη εχω γνωση ειναι πανω σε αυθεντικο Ιαπωνα!!! γιατι αν αυτο το εκανα σε Γερμανο απλα δεν θα μιζαρε και δεν θα κρατουσε πανω απο 2 χρονια!!! Απλα η σκεψη μου ηταν αντι να βγαζω τον αρνητικο πολο.. ή να το βαζω μπροστα ανα 3-4 μερες μηπως 1 φορτιση ανα 1,5 μηνες αρκει για να κραταω την μπαταρια σε καλη κατασταση..
ΥΓ. Το 1η ζουκ δεν ειναι αργο σε σημειο να σε προβληματιζει..
@@tsskyline6914 .... αχα....κατάλαβα, ναι καλή σκέψη, κι εγώ να σου πω αυτό θα έκανα. Αν έχεις κάπου φυσικά που να είναι το αμάξι προστατευμένο και μπορείς να έχεις το φορτιστή πάνω καθ' όλη τη διάρκεια που θα κάθεται ακίνητο, θα είσαι μια χαρά. Μη μας ανοίξει κανείς το καπό και κάνει φτερά ο φορτιστής.....
Είχα φίλο στη Ρουμανία που έκανε το ίδιο, με θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Και όχι σε κλειστό γκαράζ. Έξω, σε ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ, ανοιχτό από πάνω....τίποτα, τράβηξε μπαλαντέζα, και το είχε από το πόρτ μπαγκάζ.
Ε οκ, μερσεντές είχε και η μπαταρία ήταν πίσω, οπότε βόλευε, αλλά θέλω να πω....ξέρεις, την ίδια δουλειά με σένα έκανε, και κανένα πρόβλημα. Κι εκείνος το έκανε με λιγότερες μέρες ακίνητο, απλά και μόνο για το κρύο. Κι εκεί δεν είναι όπως Ελλάδα, έχει κάτι -22°-άρια..... _/)
@@tsskyline6914 .... Και μιας που μιλήσαμε για "ζουκ-ζουκ", τσέκαρε να δεις το άλλο βίντεο που έκανα, που κάνει ακριβώς αυτό που ανέφερα. Αλλά σε καλή μπαταρία, απλά κρύο κινητήρα.
ruclips.net/video/4okhYeETt_A/видео.html
Στο λεπτό 28:55
@@mr_nice. καλησπέρα.Ναι το είδα! Αυτά τα παλιάς τεχνολογίας πάντα είχαν θεμα στα κρύα και τις υγρασίες..!
καλησπέρα σας Εχω μια διαρροη σε μπαταρία αυτοκινητου και να για να την μετρήσω αποσυνδέω τον ένα πόλο, θετω το πολύμετρο σε Amp μέτρηση 10A , το ένα καλώδιο απο το πολύμετρο στον γυμνό πολο της μπαταρίας και το αλλο στο καλώδιο που πάει στο αμάξι. Βλέπω μια μικρή διαρροή DC 0.11A, 0.08 ειναι απο ένα ψηφιακο ρολοι που υπάρχει πάντα αναμένο. Θελω να βρω και το 0.03 γιατι γενικά το αμάξι μπορει να μενει στασιμο και +1 μήνα. Θα ήθελα να αποφύγω όλο αυτο με την αποσύνδεση και θελω να σε ρωτήσω για την αμπεροτσιμπίδα. Αν οι πόλοι ειναι κανονικά στην μπαταρία του αυτοκινήτου μπορώ να χρησιμοποιήσω την αμπεροτσιμπίδα χωρις να αποσυνδέσω; Απλά θα την περάσω απο το θετικό ή αρνητικό και θα μου δώσει πάλι ένδειξη ή δεν κανει για την δουλειά που θέλω για DC;
Τα σέβη μου αγαπητέ, αν σου δείχνει 0,11 στην κλίμακα των 10Α, τότε έχεις απώλεια 110mA, το οποίον είναι πολύ. Γύρνα στην κλίμακα των 200mA για καλύτερη ακρίβεια. Ακόμα και το 0,08Α που σου δείχνει, αντιστοιχεί σε 80mA, το οποίον πάλι είναι πολύ. Μέχρι 30mA είναι το αποδεκτόν για να μη μας ξελιγωθεί η μπαταρία σε ένα μήνα ή δύο, που όπως καταλαβαίνω μένει το αυτοκίνητο ακίνητο. Στην κλίμακα των 200mA θα έχεις πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Αμπεροτσιμπίδα δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, και δε θέλω να σε λέω μπαρούφες, ωστόσο θα πρέπει να δουλεύει είτε με το θετικό είτε με τον αρνητικό. Δε πρέπει να έχει σημασία. Αφού αμπέρ μετράει, θα τα δείξει όπως και να ΄χει, αλλά και πάλι χωρίς να το'χω δουλέψει, δε θέλω να λέω ότι να 'ναι. Από τη στιγμή όμως που δεν πρόκειται να σου κάνει κάποια βλάβη, μπορείς να την δοκιμάσεις στο καλώδιο, σε όποιο από τα δυο θες, και αν είναι θα σου δείξει. Λογικά θα πρέπει να σου δείξει την ίδια μέτρηση με το πολύμετρο. Και μάλιστα αφού μέτρησες ήδη με το πολύμετρο, θα ξέρεις τι θα πρέπει να δείξει η τσιμπίδα. Κι αν δε στο δείξει σημαίνει πως δεν μας κάνει τη δουλειά.
Μιλάμε για νέου τύπου αυτοκίνητο? Με υπολογιστή? Ή παλαιότερο με λιγότερα ηλεκτρονικά?
Συνήθως μεγάλες καταναλώσεις έχουν οι έξτρα συναγερμοί και τα ηχοσυστήματα, ή άλλα έξτρα. Εκτός κι αν υπάρχει κάπου κάποια βλάβη σε εργοστασιακό εξάρτημα, που χάλασε και χάνει ρεύμα κάπως, οπότε εκεί θα μπορούσες να αρχίσεις να βγάζεις τις ασφάλειες μία μία, και να δεις να θα πέσει η ένδειξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, μη βγάλεις ασφάλεια για αερόσακους ή υπολογιστές. Αυτά συνήθως δεν έχουν και απώλειες, και δεν χαλάνε ώστε να χάνουν ρεύμα. Είναι μελετημένα. Τα άλλα μόνο....ΑΝ χαλάσουν, αλλά κι εκεί σπανίως τρελαίνονται εργοστασιακά εξαρτήματα ώστε να χάνουν ρεύμα. Τα έξτρα συνήθως είναι που έχουν απώλειες.
Καλησπέρα . Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το video . Θέλω να σε ρωτήσω το εξής : όλα τα μπουζί - όποια μάρκα και να είναι ή αν είναι NGK όλων των τύπων τα NGK καινούργια όταν τα μετρήσεις δείχνουν την ίδια ωμική αντίσταση ; Π.Χ. το NGK ( BKR6EQU ) , ( 6002 ) καινούργιο πόσο πρέπει να δείχνει ; Καινούργιο δεν το είχα μετρήσει αλλά στα 54.000 χιλιόμετρα που τα άλλαξα και τα μέτρησα δείχνουν ( 4,16 ) k.
Εσύ σχετικά με όλα αυτά τι ποια είναι η άποψή σου ;
Σε ευχαριστώ .
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια αγαπητέ, αλλά για αυτή την απορία θα σε παραπέμψω στον Demis the handyman ή στον Γκολέμη. Εγώ από μπουζιά.....δεν κατέχω....🤣
μάστορα μπορεί κατα τον έλεγχο να γίνει βραχυκύκλωμα και να κάψει κατραν (βα κολλήσει εννοώ)σε BMW e46 ,συνέβη αυτό
Όταν λέμε "κατά τον έλεγχο"...????.... τι ακριβώς εννοούμε? Έλεγχο όπως κάνουμε στο βίντεο ή κάτι άλλο?
Σε κατάσταση ηρεμίας, αν έχουμε ενεργοποιημένο τον συναγερμό, δεν θα ήταν πιο ρεαλιστική η μέτρηση?
Ναι, βεβαίως, με τα πάντα ενεργοποιημένα. Εάν υπάρχει απώλεια ρεύματος, μόνο έτσι θα φανεί. Με τα πάντα ενεργοποιημένα. Αφού διαπιστώσουμε απώλεια, ΜΕΤΑ αρχίζουμε και απενεργοποιούμε ένα ένα τα έξτρα.
Και μάλιστα, προσωπικά, οτιδήποτε έξτρα τοποθετώ σε αυτοκίνητο, το πρώτο που κάνω είναι να μετρήσω την κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας "πριν και μετά" την τοποθέτηση, ώστε να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
Προσφάτως τοποθέτησα κινέζικο ραδιόφωνο τύπου "μισής μερίδας", και γνωρίζοντας την κατανάλωση πριν την τοποθέτηση, την μέτρησα και μετά, και είδα πως είναι μέσα σε αποδεκτά όρια. Τυπικά κάτω από 30mA. Με κατανάλωση ηρεμίας γύρω στα 8mA, μετά την τοποθέτηση του ραδιοφώνου το πολύμετρο έδειξε 18mA, οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση. 👍👍👍👍👍😎
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνιση!
καλησπέρα. Πως γίνεται με κλειδωμένο το αμάξι να έχω ρεύμα σχεδόν σε όλες τις ασφάλειες???
Τα σέβη μου αδερφέ.
Δεν είναι κάτι παράξενο. Και ομολογουμένως, δεν αναφέρθηκε στο βίντεο, μιας που θεώρησα πως είναι γνωστό, αλλά να'σαι καλά που το ανέφερες, να το διευκρινίσουμε για να το ξέρει ο κόσμος:
Όταν κλειδώνουμε το αυτοκίνητο, και όπως λέμε "πάει για ύπνο", δεν εννοούμε πως "κλείνει" όλα τα ρεύματα.
Μια συνεχής ροή ρεύματος υπάρχει στο αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν το κλειδώνουμε και πάμε σπίτι μας.
Από εκεί πηγάζει και το λεγόμενο "ρεύμα αναμονής" που μπορούμε να μετρήσουμε με το πολύμετρο. Αυτό το ρεύμα πηγαίνει σε διάφορα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου, και φυσικά περνάει μέσα από την ασφαλειοθήκη.
Φυσικό λοιπόν είναι μετρώντας στην ασφαλειοθήκη, είτε την εσωτερική είτε την εξωτερική στον χώρο του κινητήρα, να βρούμε τάση. Πάντα περνάει τάση στις ασφαλειοθήκες, το ζήτημα είναι να μην συνεχίζει στους καταναλωτές, ώστε να μην έχουμε απώλεια ρεύματος, και μας τρώει τη μπαταρία.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε το εξής για τις ασφαλειοθήκες:
Οι ασφαλειοθήκες, κατασκευάζονται από εξωτερικούς προμηθευτές, σύμφωνα με προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής στον προμηθευτή.
Για να γλιτώσουν κόστος οι προμηθευτές, αλλά ΚΑΙ ο κατασκευαστής, συμφωνούν στην κατασκευή ενός ενιαίου κουτιού, με στάνταρ θέσεις για ασφάλειες, το οποίο θα επιτρέπει την χρήση σε μοντέλα με διαφορετικό εξοπλισμό.
Ναι μεν το "κουτί", η ασφαλειοθήκη, διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, ΑΛΛΑ....εντός ίδιων μοντέλων με διαφορετικό εξοπλισμό, τα κουτιά ασφαλειών είναι ίδια. Απλά οι καλωδιώσεις από μέσα αλλάζουν, ανάλογα με τον εξοπλισμό.
Πολλά αντίγραφα του ίδιου μοντέλου λοιπόν, με διαφορετικό εξοπλισμό, εκτός από παρουσία ή απουσία καλωδίων εντός της ασφαλειοθήκης, έχουν αντίστοιχα και παρουσία ή απουσία των αντίστοιχων ασφαλειών.
Ένα μοντέλο που έχει ηλεκτρικά παράθυρα, θα έχει και ασφάλεια για τα παράθυρα στην αντίστοιχη θέση στην ασφαλειοθήκη. ΑΛΛΑ....το ίδο μοντέλο με χειροκίνητα παράθυρα, θα έχει ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ, από την οποία απλά θα λείπει η ασφάλεια των ηλεκτρ. παραθύρων. Και ίσως να λείπει και η καλωδίωση εντός της ασφαλειοθήκης, προς τα παράθυρα (αφού δεν είναι ηλεκτρικά). Η καλωδίωση δηλ. που φεύγει από την ασφαλειοθήκη και πάει στα παράθυρα και που εμείς δεν την βλέπουμε έτσι κι αλλιώς.
Η ασφαλειοθήκη όμως, θα είναι η ίδια ακριβώς με το μοντέλο που έχει ηλ. παράθυρα.
Πρόσεξε τώρα:
Ας μείνουμε στο παράδειγμα των ηλ. παραθύρων.
Πες πως τα ηλ. παράθυρα για να δουλέψουν, πρέπει να ανοίξουμε διακόπτη. ΟΚ.
Στην ασφαλειοθήκη μέσα, τοποθετούνε μια ράγα, η οποία παίρνει ρεύμα από το διακόπτη.
Απέναντι από αυτή τη ράγα, τοποθετούνε ξεχωριστές υποδοχές, μαχαιρωτές, και από μέσα απ'το κουτί, από αυτές τις υποδοχές, φεύγουν τα καλώδια και πάνε στις καταναλώσεις. Γι'αυτό βλέπουμε ένα μάτσο καλώδια να φεύγουν απ'τις ασφαλειοθήκες.
Μαχαιρωτές υποδοχές υπάρχουν και στη ράγα, ώστε να κάθονται οι ασφάλειες. Το ποια μεριά είναι η ράγα και ποια το καλώδιο που πάει στον καταναλωτή, μπορούμε πανεύκολα να το βρούμε, τραβώντας την ασφάλεια και μετρώντας τάση με το πολύμετρο, στις άδειες υποδοχές της ασφάλειας.
Η μια υποδοχή δεν θα δείχνει τίποτα, και η άλλη θα δείχνει 12V. Απλό.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις καταναλώσεις που παίρνουν ρεύμα κατ'ευθείαν απ'τη μπαταρία. Υπάρχουν και αυτές.
Αν βγάλουμε την ασφάλεια μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια μεριά της είναι συνδεμένη με τη μπαταρία, και ποια με τον καταναλωτή.
Αυτή η τακτική των κατασκευαστών, να αφήνουν κενές τις ασφάλειες που δεν χρησιμοποιούνται, είναι χρήσιμη σε μας που θέλουμε να πάρουμε ρεύμα για μια δική μας ηλεκτρική εγκατάσταση, ώστε να μην χρειάζεται να κόβουμε ή να γδέρνουμε καλώδια.
Βρίσκουμε στην ασφαλειοθήκη το ρεύμα που θέλουμε, διακόπτη ή μπαταρία, (στην αντίστοιχη ράγα), και με ένα απλό αρσενικό φισάκι βάζουμε ένα καλώδιο, και κάνουμε τη δουλειά μας. Ανώδυνα και με ασφάλεια.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΛΗ ΜΟΝΩΣΗ).
Και μάλιστα καλό είναι πάντα να βάζουμε και μια δικιά μας έξτρα ασφάλεια, για να 'χουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Πάντα όμως, ακόμα και όταν κοιμάται το αυτοκίνητο, θα υπάρχει τάση στην ασφαλειοθήκη.
Η φράση " όλες οι ασφάλειες παίρνουν ρεύμα", ναι μεν είναι σωστή, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Δε σημαίνει υποχρεωτικά πως όλα λειτουργούν, ώστε να χάνουμε ρεύμα.
Γι' αυτό και όταν ψάχνουμε για απώλεια ρεύματος, "βγάζουμε" τις ασφάλειες μια-μια. Ώστε να δούμε από ποια μεμονομένα ασφάλεια (και άρα καταναλωτή) υπάρχει η απώλεια.
Προσοχή όμως:
Σε περίπτωση που θέλουμε να βρούμε ρεύμα, μη τραβήξουμε ασφάλειες ζωτικής σημασίας.
Ασφάλειες για υπολογιστές, ABS, ESP, κεντρικούς υπολογιστές, αερόσακους κλπ, δεν τις τραβάμε, δεν τις αγγίζουμε με τίποτα, όταν είναι συνδεμένη η μπαταρία.
Ασφάλειες για φώτα, φλας, κόρνες, ηλ. παράθυρα, θερμαινόμενα τζάμια, θερμαινόμενα καθίσματα, κλπ, μπορούμε άνετα να τις τραβήξουμε, δεν υπάρχει φόβος να κάνουμε ζημιά.
Τις ασφάλειες για υπολογιστές, αερόσακους και άλλα ηλεκτρονικά, που επικοινωνούν μεταξύ τους, τις τραβάμε ΜΟΝΟ αφού ξεσυνδέσουμε την μπαταρία, (με τον τρόπο που περιγράψαμε), και αφού περάσει κάνα τέταρτο μετά την αποσύνδεση, ώστε να ξεφωρτιστούν οι πυκνωτές στους υπολογιστές.
Αυτά.
Δε ξέρω αν σε κάλυψα.........
@@mr_nice. είσαι τρομερος, ευχαριστώ για την απάντηση, οπότε αρχίζω να βγάζω προσεχτικά ασφάλειες και τσεκάρω αμπερ όπως δείχνεις στο βίντεο για την μπαταρία σωστα?
@@kritikos986 ........Έτσι, αλλά προσοχή, οι ασφάλειες από ηλεκτρονικά συνήθως δεν έχουν απώλειες, και όπως είπα καλά είναι να μη τις βγάζουμε χύμα. Δες στο βιβλίο ή στο καπάκι, ποιες ασφάλειες είναι ασφαλές να βγάλεις, και βγάλε εκείνες, μη κάνουμε καμιά ζημιά. Συνήθως, αν υπάρχει απώλεια, είναι από τοποθετήσεις ηλεκτρικών που χρειάζεται να τροφοδοτηθούν, και τραβάνε πολύ ρεύμα, ακόμα και μετά το κλείδωμα. Το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι οι συναγερμοί και τα ραδιόφωνα. Οπότε αν έχεις κάτι τέτοιο και έχεις απώλεια, δες τι ρεύμα θα φεύγει απ'τη μπαταρία, με αποσυνδεμένες αυτές τις συσκευές.
👍👍👍👍
@@mr_nice. ναι φυσικά με προσοχή, πρώτα αυτα που ειναι ύποπτα, ραδιο, σιντιερα ... γιατι το αμαξι ειναι πολυ φορτωμένο απο την μανα του, touareg.
σε ευχαριστώ πολυ !!!!
@@kritikos986 👍👍👍👍
Πολύ ωραία επεξήγηση. Έκανα την ίδια μέτρηση με το πολύμετρο στην κλίμακα 200m και τον ακροδέκτη στα mA I και μου δείχνει μετά από 10λεπτο 08.3 είναι καλά ? Ευχαριστώ.
ουυυυυ......βασιλιάς..... μην αγχώνεσαι καθόλου. 😉😊😊😊👍👍👍👍👍
Ωραίο και επεξηγηματικό βίντεο, μια ερώτηση έχω ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου και έχει κατανάλωση 0,04 Α όταν είναι κλειστό (έχει ενσωματωμένο ρολόι που δείχνει μόνιμα την ώρα ) είναι πολλά λες ? π.χ. αν αφήσω μία εβδομάδα το αμάξι χωρίς να το κινήσω θα έχω πρόβλημα ?
Αυτό το μέτρησες κάπως? Πάνω στο ράδιο δηλαδή? Κι όχι στην μπαταρία όπως δείχνει το βίντεο?
Η φράση "το ράδιο έχει κατανάλωση 0,04 Α" είναι λίγο παραπλανητική, με την έννοια πως δεν διευκρινίζεται αν είναι μόνο του ράδιου ή όλου του αυτοκινήτου. .
Διευκρίνισέ μου λίγο σε ποιο σημείο τη μέτρησες για να βρούμε τι έχουμε στα χέρια μας.
Την συνολική κατανάλωση την μέτρησες?
Επίσης, αυτό το 0,04 αμπέρ, είναι 40 μίλι-αμπέρ, και είναι αρκετά. Ακόμα και τίποτα άλλο να μην υπάρχει στο αυτοκίνητο, κανένας υπολογιστής, τίποτα απολύτως, 40 mA δεν είναι καλά.
Δες όμως και την συνολική κατανάλωση στην μπαταρία, για να δούμε που πάμε.
@@mr_nice. το μέτρησα στο πάγκο συνδέοντας το πολύμετρο εν σειρά η κατανάλωση του αυτοκινήτου δεν ξέρω πόσο είναι γιατί το αυτοκίνητο είναι της εργασίας και δεν μπορώ να το πάρω σπίτι Απλά θυμάμαι το συγκεκριμένο ράδιο το είχα βάλει σε ένα δικό μου αυτοκίνητο πριν χρόνια και μου άδειαζε την μπαταρία Επειδή θέλω να το βάλω όμως στο αμάξι της δουλειάς και να έχω ράδιο ήθελα να το τεστάρω πρώτα
@@Greece-DIY .....ααααα....έτσι εξηγείται. ΟΚ, τώρα καλύτερα μου τα λες.
Όντως, όπως είπα και παραπάνω, τα 40mA είναι αρκετά, γι'αυτο και σου άδειαζε το άλλο αυτοκίνητο. Βγάζει νόημα η κατάσταση. Όντως, όπως υποψιάζεσαι, θα σου αδειάζει και αυτή την μπαταρία.
Υπάρχει όμως μια λύση. Να μην συνδέσεις το καλώδιο για τις μνήμες. Απλά να παίρνει ρεύμα μόνο όταν ανοίγει ο διακόπτης. Βεβαίως θα έχεις το μειονέκτημα πως δεν θα έχεις μνήμες, αλλά δε θα σου ξελιγώνει τη μπαταρία.
Αν θέλουμε π.χ. να ακούμε την κασέτα ή το usb (αν υπάρχει), τότε γίνεται να μη συνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας για τις μνήμες και το ρολόι. Απλά κάθε φορά που θα κλείνουμε το διακόπτη, θα τα ξεκινάει όλα απ'την αρχή.
Αν είμαστε συνέχεια στο άναμα/σβήσιμο, ε εκεί είναι βολικές οι μνήμες.
Μια άλλη πατέντα που θα μπορούσε να γίνει, είναι να συνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας (του ραδιοφώνου...για τις μνήμες) σε δεύτερη μπαταρία. Ξεχωριστή, δικιά μας. Λέμε τώρα..... Αλλά άπαξ και σου άδειαζε την άλλη, δε βλέπω σωτηρία. Ακόμα και με ξεχωριστή μπαταρία.
@@mr_nice. με έχεις καλύψει ήδη από την πρώτη σου απάντηση Αυτό ήθελα να ξέρω αν τα 0,04 Α είναι πολλά για κατανάλωση ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Καλησπέρα φίλε ευρεσιτέχνη! Ωραία ιδέα για ερασιτέχνεε κι επίκαιρη. Και στο δικό μου, με την ακινησία λόγω κορωνοϊού και με το συναγερμό ανοικτό, άδειασε η μπαταρία, δεν γύριζε η μίζα αλλά ευτυχώς έχω φορτιστές και τη φόρτισα κι όλα εντάξει. Η ερώτησή μου είναι αν σε4 κάποια μοντέλα με ανοικτό το καπώ, είναι "επάνω" ένα μπουτόν που υπάρχει και που δίνει ρεύμα σε αισθητήρες, λαμπάκια και πλαφονιέρες. Μήπως έχουμε ακόμα πιο αξιόπιστες μετρήσεις με το μπουτόν αυτό πατημένο, σαν να είναι κλειστό το καπώ. Λέω...
Καλώς τα παιδιά, να 'στε καλά φίλοι μου.
Ναι, το είχα ξεχάσει το μπουτονάκι του καπό, καθώς τα περισσότερα νεότερα αυτοκίνητα δεν έχουν. Παλιότερα είχαν, περί τις αρχές της δεκαετίας του 2000 αν θυμάμαι καλά. Μετά που πέρασε η τρέλα των συναγερμών και των κλοπων, τα μπουτονάκια καπό βλέπω πως εξαφανιστήκανε. Πλέον, όπως λέει κι ο Ady Papas, ακόμα και με μπουτονάκι στο καπό, τη μπαταρία θα στην πάρουν, οπότε δεν έχει κάποιο νόημα να βάζουν μπουτονάκια και ίσως γι'αυτό να μην τα βάζουν, τουλάχιστο εργοστασιακά.
Άλλο για μετέπειτα εγκατάσταση σε συναγερματζίδικο.
Όσον αφορά την αξιοπιστία με το μπουτονάκι πατημένο, θα την πω την αμαρτία μου (ως ερασιτέχνης), δε μου'χει τύχει. Το πιο λογικό όμως είναι αυτό που λες, πως αν είναι πατημένο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καθώς όταν κλειδώνουμε ΚΑΙ ενεργοποιούμε το συναγερμό, μπαίνει και στο παιχνίδι και το μπουτονάκι, οπότε αν έχουμε καπό ανοιχτό και το μπουτονάκι είναι ελεύθερο, θα χτυπήσει ο συναγερμός.
Αν ΔΕΝ ενεργοποιήσουμε το συναγερμό, και απλά κλειδώσουμε, τότε το μπουτονάκι δεν γνωρίζω αν κάνει κάτι στο συναγερμό και τραβάει περισσότερο ρεύμα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, δε βλέπω κάτι κακό στο να "προσομοιάσουμε" το κλειστό καπό, καθώς όταν μετράμε απώλεια ρεύματος, θέλουμε να μετρήσουμε το ρεύμα που χάνεται ακόμα και με κλειστό καπό. Όταν παρκάρουμε δηλ. και πάμε σπίτι μας, το καπό κλειστό θα είναι. Οπότε....
Το βίντεάκι έγινε πολύ πρόχειρα και γι'αυτό δεν λέει και πολλά, ειδικά για έρευνα απώλειας ρεύματος. Μόνο τα βασικά αναφέρω, γιατί ήθελα να δείξω σε έναν φίλο χοντρικά πως μετράμε απώλεια ρεύματος, για να διαπιστώσει πόσο ρεύμα χάνει.
Άπαξ και βρούμε ότι χάνει αρκετά (πάνω από 30mA απ'ότι μαθαίνω), τότε θέλει ψάξιμο.
Φτιάχνω ένα δεύτερο πιο αναλυτικό με επιπλέον στοιχεία μπαταριών, για να έχει ο κόσμος μερικές ιδέες περί μπαταριών και τι κυκλοφορεί στην αγορά.
@@mr_nice. δεν εμφανίζεται το απαντητικό μου σχόλιο, συμβαίνουν αυτά τακτικά πλέον στο youtube. Έγραφα ότι αν κάνεις βίντεο για μπαταρίες θα ήταν χρήσιμο να αναφέρεις κάτι που αγνοούν οι περισσότεροι. Άγοράζουν μπαταρία ίδιων (έτσι νομίζουν) Ah με την εργοστασιακή - συνιστώμενη αλλά μερικές φορές η νέα έχει μικρότερη πραγματική χωρητικότητα γιατί τα αμπερώρια (Αh) έχουν μεν το ίδιο νούμερο αριθμητικά αλλά διαφορετική πιστοποίηση... διάβασε στο Google : car battery conversion table Ah DIN SAE CCA EN
@@GiannisEmmMarakis ...Εξαιρετική παρατήρηση, και στο "σενάριο" κάνω την αναφορά στα αμπερώρια και στα μέγιστα αμπέρ, και δεν το αναφέρω. Θα συμπληρωθεί πάραυτα. Ωστόσο έχω την εντύπωση πως οι τυποποιήσεις είναι μόνο για τα μέγιστα αμπέρ και όχι για τα αμπερώρια. Μπορεί όμως και να κάνω λάθος, γι'αυτό και θα παραπέμψω στο βίντεο την περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τα αμπερώρια σε διαφορετικά πρότυπα. Και αυτό που αναφέρεις ισχύει απ'ότι βλέπω σε ασιατικά αυτοκίνητα, που βάζουν μπαταρίες με πρότυπο CCA, ενώ τα ευρωπαϊκά έχουν το ΕΝ. Η μπαταρία στο βίντεο είναι όντως σε CCA.
Ευχαριστώ
@@mr_nice. δεν κάνεις λάθος, εγώ έκανα λάθος, τα στάνταρντς DIN, EN, SAE, αφορούν τα cold cranking amps (αμπερ). Αρκεί στην μπαταρία να αναγράφεται CCA κι όχι απλά αμπέρ εκκίνησης διότι ... H τιμή CCA μετριέται σε -20 βαθμούς Κελσίου, η τιμή CA σε 0 και η τιμή ΗCA τους 27 βαθμούς. Τώρα έμμεσα... κατά μια λογική σε κλασικές μπαταρίες, αν ξέρουμε τα CCA μπορούμε να υπολογίσουμε τα Ah (αμπερώρια)... κι αντίστροφα. The rule of thumb for converting CCA to Ah is dividing it by a 7.25 constant. For instance, if your battery is marked with a 1450 CCA, it represents 200 Ah. A battery of this rating should last for 25 hours while producing power of 8 amps.mechanicbase.com/electric/how-to-convert-cca-to-ah-amp-hours/ Λογικά οι επώνυμες μπαταρίες, γράφουν αληθινά στοιχεία.... Μια άλλη επισήμανση είναι πως, τα αυτοκίνητα με start&stop έχουν ειδικές μπαταρίες. Ευχαριστώ και συγνώμη για το μπέρδεμα, ΄ίσως για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ΙΧ να μην έχει νόημα η πολλή λεπτομέρεια. Εμείς οι "ερευνητές" και "εφευρέτες" σαν τον κ. Γιάννη είμαστε οι λιγότεροι!!!
batteryuniversity.com/learn/article/how_to_measure_cca_cold_cranking_amp και ίσως από εδώ να συμπεραίνεται ότι τα CCA αναφέρονται στο πρότυπο SAE, δηλ. το πρότυπο είναι το SAE... όπως τα DIN, EN, IEC ...εσύ που είσαι γλωσσομαθής θα τα κατανοήσεις καλύτερα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καλή συνέχεια!
μπραβο φιλε μου :)
Καλώς τον φίλο μου, να 'σαι καλά μάστορα.
@@mr_nice. :)
Καλησπέρα έχω προσπαθήσει άπειρες φορές να το μετρήσω και πάντα μου δείχνει 0 γιατι;;Αφού όλα τα κάνω σωστά
Το πολύμετρο εννοείς φίλος? Συνδεμένο στην οπή των 10 αμπέρ και με τον επιλογέα στην κλίμακα των 10 αμπέρ?
Αν δείχνει 0 τότε η κατανάλωση ρεύματος είναι κάτω των 200 mA οπότε γυρίζεις τον επιλογέα στην κλίμακα των 200 mA και βάζεις το βύσμα της ακίδας στην άλλη τρύπα που είναι για μέτρηση στην κλίμακα των 200 mA.
Αν τσεκάρεις και το δεύτερο βίντεο που έκανα για θέματα μπαταριών, στο λεπτό 22:00 φαίνεται ξεκάθαρα πως αλλάζω ΚΑΙ το βύσμα ΚΑΙ τον επιλογέα του πολύμετρου, επειδή έχει πέσει το ρεύμα και πλέον η κλίμακα που έχω επιλέξει δε μου δείχνει με μεγάλη ακρίβεια. Αν παρατηρήσεις, το πολύμετρο δείχνει 0,13 - 0,14. Αυτά είναι 140 mA που μπορούμε να τα μετρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια στην κλίμακα των 200 mA του πολυμέτρου.
Και πάντα η μια ακίδα στον αρνητικό πόλο και η δεύτερη στον αντίστοιχο ακροδέκτη, και να μην ακουμπάνε μεταξύ τους πόλος και ακροδέκτης.
Θέλουμε δηλαδή να "κόψουμε" το κύκλωμα και να παρεμβάλουμε το όργανό μας. Με πιάνιεις?.....
@@mr_nice. Ναι πολυμετρο έχω κάνω αυτά ακριβώς που κάνεις και πολύ 0 μου δείχνει σε όλες της μετρήσεις
Επισεις όταν το κάνω δεν περνάει ρευμα από το πολυμετρο έτσι ωστε να έχει ρεύμα το αυτοκίνητο
@@parisglykokokalos59 .... απ εδώ είμαστε. Άπαξ και δεν περνάει ρεύμα, στο αυτοκίνητο, έχει πρόβλημα το πολύμετρο. Κι ας δείχνει 0. Υπάρχει περίπτωση να έχει εσωτερικά μια ασφάλεια που να'χει καεί.
Κι εγώ την πάτησα παλιότερα κι έμαθα.
Πρόσεξε.
Τα φθηνά πολύμετρα, όπως αυτό που έχω στο βίντεο, στην κλίμακα των 200mA, έχουν μια ασφάλεια. Εσωτερικά. Αντιθέτως, η γραμμή των 10 Α δεν έχει ασφάλεια.
ΑΝ τώρα κάποια στιγμή έγινε κάποια μέτρηση, με τον επιλογέα στην θέση των 200mA, και το ρεύμα που πέρασε έπρεπε να μετρηθεί με την κλίμακα την άλλη, των 10Α, τότε κάηκε η ασφάλεια. Η ασφάλεια της κλίμακας των 200 mΑ.
Κάποια πιο προχωρημένα πολύμετρα έχουν ασφάλεια και στα δυο σημεία. Και στα 10Α και στα 200mA.
Αν και εκείνο το πολύμετρο πάλι μας δείχνει 0 σε όποια κλίμακα κι αν το βάλουμε, και επίσης δεν περνάει ρεύμα στο αυτοκίνητο, τότε κάηκαν και οι δυο ασφάλειες. Δεν είναι απίθανο.
Απλά τα φθηνότερα πολύμετρα έχουν ασφάλεια στην κλίμακα μόνο των 200mA.
ΑΝ τώρα....... το βάζεις στην κλίμακα των 10Α, και ξέρεις πως ΔΕΝ έχει ασφάλεια εσωτερικά, και βλέπεις πως ΔΕΝ περνάει ρεύμα στο αυτοκίνητο,
ΚΑΙ....
το βάζεις στην κλίμακα των 200mA, και ξέρεις πως είναι καλή η ασφάλεια των 200mA, και πάλι δεν περνάει ρεύμα στο αυτοκίνητο,
και συνεχίζει να σου δείχνει 0 στην οθόνη,
τότε δυστυχώς το πολύμετρο τα'παιξε. Χάλασε το κύκλωμά του, οπότε δε θα δείξει ούτε στην γραμμή των 200mA ούτε στη γραμμή των 10 Α.
Και μάλιστα για να δεις αν χάλασε μπορείς να δοκιμάσεις μέτρηση σε κάτι άλλο, κάνα λαμπάκι, να δοκιμάσεις να το βάλεις στη σειρά και στις δυο κλίμακες, και να δεις τι γίνεται.
Αν στην κλίμακα των 10Α δεν ανάβει το λαμπάκι, και ξέρεις πως δεν υπάρχει εσωτερικά ασφάλεια, τότε πέθανε η γραμμή των 10Α στο πολύμετρο.
Αν στην κλίμακα των 200mA δεν ανάβει το λαμπάκι, το ανοίγεις, βλέπεις την ασφαλειούλα (μια μικρή γυάλινη είναι....12-15mm μήκος), αν είναι καμένη, βάλε κάνα αλουμινόχαρτο, κι αν ανάψει το λαμπάκι, τότε η κλίμακα των 200mA είναι ΟΚ (προσωρινά....θέλει νέα ασφάλεια), αν και μετά την αλλαγή της ασφάλειας ή την πατέντα, δεν ανάβει το λαμπάκι, τότε πέθανε και η γραμμή των 200mA, οπότε δοκίμασε το ίδιο και με τις άλλες κλίμακες, για να δεις αν ανάβει το λαμπάκι σε κάποια.
Επίσης.....κάποια πολύμετρα (δεν είμαι και σίγουρος) έχουν επιλογή μεταξύ εναλλασόμενο και συνεχές ρεύμα, οπότε προσοχή και σ'αυτό, αλλά αυτό είναι συνήθως για την κλίμακα της τάσης. Αλλά μπορεί να έχουν και ξεχωριστή κλίμακα για εναλλασόμενο ρεύμα, εναλλασόμενη τάση, μέτρηση πυκνωτή κλπ.
@@mr_nice. ευχαριστώ πολύ θα το κοιτάξω και θα σου πω
Δεν μπορώ να καταλάβω την διαφορά των δυο τρόπων μέτρησης .Ωστόσο ότι μαθαίνουμε καλό είναι..
Θα στα εξηγήσω όλα, μην ανησυχείς, και δεν είναι δύσκολα.
Με τον πρώτο τρόπο, όπου ΒΓΑΖΟΥΜΕ τον ακροδέκτη από τον πόλο της μπαταρίας, αφήνουμε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου για λίγο χωρίς ρεύμα.
Με τον δεύτερο τρόπο, ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ τον ακροδέκτη από τον πόλο της μπαταρίας καθόλου, κι έτσι το αυτοκίνητο δεν μένει ποτέ χωρίς ρεύμα, ακόμα και όταν παρεμβάλουμε το αμπερόμετρο.
Με τον πρώτο τρόπο, πάλι παρεμβάλουμε το αμπερόμετρο, αλλά αφού έχουμε βγάλει τον ακροδέκτη για να παρεμβάλουμε το όργανο, θα μείνει το σύστημα για λίγα λεπτά, ίσως και δευτερόλεπτα, χωρίς ρεύμα. Αυτό δεν είναι και τόσο άσχημο, αλλά αν κάποιος θέλει να μην μείνει το σύστημα χωρίς ρεύμα, μπορεί να εφαρμόσει την δεύτερη μέθοδο, με την ακίδα του πολυμέτρου μέσα από τον ακροδέκτη.
Η μέτρηση πάλι ίδια είναι. Πάλι τα ίδια μίλι-Αμπέρ μετράει το πολύμετρο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Ο κάθε τρόπος δεν δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Απλά, ο κάθε τρόπος έχει διαφορετικό αντίκτυπο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσει ο κάθε τρόπος, διαφορετικό αποτέλεσμα.
Απλά, ο δεύτερος τρόπος είναι πιο ήπιος με το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου. Δεν μένει ποτέ, ούτε δευτερόλεπτο, χωρίς ρεύμα το ηλ. σύστημα.
Ενώ με τον πρώτο τρόπο, μένει.
Και εννοείται όλα αυτά σε σύγχρονα αυτοκίνητα, με ηλεκτρονικά και εγκεφάλους κλπ.
Αν έχουμε κάνα παλιότερο αυτοκίνητο, με απλό ηλεκτρικό σύστημα, δεκαετίας '80 και πριν, εκεί δεν τρέχει τίποτα, κάνουμε άνετα τον πρώτο τρόπο.
Α, εκεί ο μόνος λόγος για να κάνουμε τον δεύτερο τρόπο, είναι για να μη χάσουμε τις μνήμες απ'το κασετόφωνο (α ρε κασέτα.....)👍👍👍👍👍👍
@@mr_nice. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση,μένω υπόχρεος.
80mA είναι πολλά? γιατι? η τροφοδοσία της μνήμης για το ηχοσύστημα,τραβάει μηδαμινό, αλλα είναι υπολογίσιμο.
ο δέκτης για το κεντρικό κλείδωμα,
συναγερμός.
όλα αυτά αυξάνουν το ρεύμα ηρεμίας κατα πολύ παραπάνω απο μόνο 80mA.
εκτός και άν τα αφαίρεσές όλα.
Ψηλομπερδεύτηκα με το ερωτηματικό σου φίλος.
Εννοείς πως τα 80mA είναι όντως πολλά? ή μήπως ρωτάς αν τα 80mA είναι πολλά ή όχι?
Στα οχήματα που δοκίμασα, δεν υπήρχε συναγερμός. Οι μνήμες του ραδιοφώνου και ο υπολογιστής για το κεντρικό κλείδωμα ήταν τα εργοστασιακά.
Στο επόμενο βίντεο περί στοιχείων μπαταριών, φαίνεται ξεκάθαρα και σε δεύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερης κατηγορίας, πόσο χαμηλό είναι το ρεύμα αναμονής.
Στο αυτοκίνητο του βίντεο το ρεύμα αναμονής, με το αυτοκίνητο κλειδωμένο, είναι μόνο 6 με 6,5 mA.
Στο δεύτερο αυτοκίνητο, πάλι κλειστό-κλειδωμένο, το ρεύμα αναμονής πέφτει και κυμαίνεται γύρω στα 12-13 mA.
Αν μέτρησες και βρήκες σε κάποιο όχημα 80mA, τότε ναι, αυτό είναι αρκετό.
Κι αν κατέβεις παρακάτω στα σχόλια, θα βρεις μια συνομιλία με φίλο που είχε θέμα με τον aftermarket συναγερμό που είχε στο αυτοκίνητό του, και είχε συνολικό ρεύμα αναμονής περί τα 25mA.
Κι εκείνο ήταν πολύ, και του δημιουργούσε θέμα. Μόλις τον ξεσύνδεσε, έπεσε στα 9-10mA.
Όσο για τα mA που μετρήθηκαν, και στο αυτοκίνητο αυτού του βίντεο αλλά και στο άλλο βίντεο, είναι τα πραγματικά mA, με τα οχήματα σε αυθεντική εργοστασιακή κατάσταση, χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επέμβαση στα ηλεκτρικά τους. Καμία αφαίρεση ηλεκτρικού εξαρτήματος, αλλά και καμία πρόσθεση κάποιου ηλεκτρικού εξαρτήματος aftermarket που να έχει ρεύμα αναμονής.
@@mr_nice. ενδιαφέρον...
αλλα αξακολουθώ να έχω την απορία εάν στην τελική σου μέτρηση υπάρχει συνδεδεμένο "κασετοφωνο" ,δέκτης κεντρικού κλειδώματος και συναγερμός.
λογικά τίποτα απο αυτά... μάλλον είναι μόνο η κατανάλωση του επεξεργαστή του αυτοκινήτου.
χρήσιμο πάντως να γνωρίζουμε την κατανάλωση. πάνω-κάτω τουλάχιστον
@@χρηστοςβαρσαμης ........το αναφέρω στο τέλος του σχολίου μου φίλος.
"Τα οχήματα σε αυθεντική εργοστασιακή κατάσταση, χωρίς καμία απολύτως επέμβαση στα ηλεκτρικά τους, καμία αφαίρεση ηλεκτρικού εξαρτήματος, αλλά και καμία πρόσθεση".
Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, στην τελική μέτρηση ΥΠΑΡΧΕΙ συνδεδεμένο ΚΑΙ κασετόφωνο, ΚΑΙ δέκτης κεντρικού κλειδώματος του αυτοκινήτου.
Τα οχήματα δεν είχαν συναγερμό.
Η μέτρηση ΔΕΝ είναι μόνο του επεξεργαστή του αυτοκινήτου. Είναι ό,τι υπάρχει από το εργοστάσιο. Απλά τα συγκεκριμένα που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν είχαν συναγερμό.
Είχαν όμως εργοστασιακό ηχοσύστημα και κεντρικό κλείδωμα.
Το ένα είχε ρεύμα αναμονής περί τα 6mA και το άλλο περί τα 13mA.
Αν έχεις κι εσύ κάποιο όχημα διαθέσιμο, μπορείς να δοκιμάσεις να μετρήσεις με τον τρόπο που δείχνω, και να έχεις κι εσύ υπόψη ποια είναι η κατανάλωση αναμονής.
Για ποιο λόγο ρωτάς για 80mA δεν το κατάλαβα.
Τα 80mA δεν είναι η τελική κατανάλωση ηρεμίας. Μήπως δεν είδες όλο το βίντεο?
Στο λεπτό 04:20 φαίνεται ξεκάθαρα πως το ρεύμα πέφτει στα 20mA, και μετά από λίγο πέφτει στα 5,5 με 6 mA.
Προς τι η ερώτηση για τα 80mA?
Οτιδήποτε άλλο γνωρίζω, ευχαρίστως να διευκρυνήσω.
@@mr_nice. κάπου εκεί στο 3:30 λές οτι σταθεροποιείται στα 80mA.
αυτό πήρα ώς αφορμή.
προφανώς έχω μείνει πολύ πίσω και προχώρησε η τεχνολογία αρκετά όσο αφορά το ρεύμα ηρεμίας στο αυτοκίνητο. εφόσον μου λές οτι οι μετρήσεις έγιναν με ηχοσύστημα και κεντρικό κλέιδωμα κτλ κτλ κτλ.
είναι καλό να ξέρουμε πόσο χαμηλό είναι το ρεύμα στην ηρεμία.
νομίζω είσουν ξεκάθαρος και σε ευχαριστώ για την ανάλυση...
@@χρηστοςβαρσαμης .....α κατάλαβα, το "σταθεροποιείται" που ακούς είναι από κεκτημένη ταχύτητα. Εννοούσα "σταθεροποιείται προσωρινά", καθώς λίγο πιο μετά πέφτει και κάνει την τελική σταθεροποίηση στα 6mA.
Είναι το τρακ μπροστά στην κάμερα. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. 👍👍👍👍👍
Έχω ένα bmw 5 και μου κάνει ηλεκτροσόκ μόλις πάω να πιάσω το χερούλι της πόρτας σβηστό το αμάξι.
Συνέχεια???....Πάντα?.... με ότι ρούχα κι αν φοράς?
Συνήθως στα μάλλινα ρούχα αναπτύσσεται στατικός ηλεκτρισμός, και όταν πλησιάζουμε μεταλλική επιφάνεια, όπως του αυτοκινήτου, εκφορτίζεται.
Άμα στο κάνει και το καλοκαίρι που πας να πιάσεις το χερούλι με το μαγιό, τότε κάτι τρέχει με το αυτοκίνητο.
Ειδικά δε, αν το κάνει και σε άλλους και όχι μόνο σε σένα.
Παίζει να είναι και θέμα γειώσεων στο αυτοκίνητο. Αν είναι εύκολο, τσέκαρε όσο περισσότερα σημεία μπορείς του αυτοκινήτου, όπου βιδώνεται καλώδιο στο πλαίσιο. Για γείωση. Τις γειώσεις δηλαδή δες. Να είναι καλά στερεωμένες, καλά καλώδια, χωρίς σκουριές και επικαθίσεις. Τις γειώσεις στη μηχανή επίσης.
Είναι λίγο μπελάς, και αν δεν έχεις δυνατότητα, μπορείς ζητήσεις απ'το μάστορα να τις δει.
@@mr_nice.
Ναι εχει πολλά ηλεκτρονικά έχει μέσα στο χερούλι καλώδια που αναγνωρίζουν το κλειδί για να ανοίγει η πόρτα μόνη της και μάλλον κάτι από εκεί κάνει βραχυκύκλωμα,αυτό υποψιάζομαστε.
@@ALEXANDERCRETA1 .....Α ρε μπαμπέσικο RUclips, δε με στέλνει ειδοποιήσεις και δεν είδα την απάντησή σου.
Υπάρχει μια υποψία. Έπεσα κάποια στιγμή σε ένα βίντεο που η πλακέτα μέσα στο πόμολο της πόρτας είχε τρυπήσει, σε BMW πάλι, και δε του ξεκινούσε τ'αυτοκίνητο.
ruclips.net/video/B7gggowzPSE/видео.html
Αλλά δεν χτυπούσε το ρεύμα τον χρήστη.
Και μάλιστα, το χτύπημα που καταλαβαίνεις είναι προς το χερούλι ή προς το μέταλλο της πόρτας? Λογικά προς τη λαμαρίνα θα'ναι. Το κάνει απ'όλες τις πόρτες?
@@mr_nice.
Ναι αυτό είναι λογικά από την μεριά της λαμαρίνας ναι μάλλον πλακέτα που μου λένε κι εμένα είναι προς το παρών μόνο από την μεριά του οδηγού έχει το θέμα.
@@ALEXANDERCRETA1 .......κοίτα, μια απλή και εύκολη δουλειά είναι να βγει το πομολάκι από τη θέση του, και χωρίς να ξεσυνδεθεί η φίσα του, να κλειδώσουμε τ'αυτοκίνητο και να δούμε αν θα μας χτυπήσει. Και με την ευκαιρία που θα βγει το πόμολο, θα φανεί αν υπάρχει κάτι εμφανές. Όπως στο βίντεο που έβαλα link.
Αν το ξανακάνει, τότε βγάζουμε τη φίσα, και ξαναδοκιμάζουμε.
Το βίντεο του Diagnose Dan είναι αρκετά βοηθητικό. Κι ας έχει άλλο σύμπτωμα.
τη 2η μέθοδο μετρησης της απώλειας την κάνεις όταν δεν θέλεις να ξεριθμιστούν ραδιο ,παράθυρα κτλ. Ετσι δεν είναι?
Μπα όχι απαραίτητα. Την παρέθεσα απλά ως εναλλακτική για όταν θέλουμε να μετρήσουμε χωρίς να μεσολαβήσει πλήρης αποσύνδεση. Όντως όμως, ΚΑΙ αυτό που λες είναι σωστό, με τις ακίδες στα δυο αντικείμενα, (πόλος και ακροδέκτης), μετρούμε οποιαδήποτε απώλεια, χωρίς να χαθούν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. Απλά είναι λίγο "ταχυδακτυλουργικό" να κρατάς ΚΑΙ τις δυο ακίδες, ΚΑΙ να σηκώνεις και τον ακροδέκτη. Αν υπάρχει βοηθός, τότε είναι καλύτερα.
Πάντως με την μέθοδο της αποσύνδεσης, το μόνο που χάνεται σίγουρα είναι οι μνήμες του ραδιοφώνου. Ίσως και τα αυτόματα παράθυρα, αλλά σε αποσυνδέσεις που έχω δοκιμάσει, τα αυτόματα παράθυρα δεν έχασαν τη ρύθμισή τους. Το αυτόματο δούλευε ΚΑΙ στο πάνω, ΚΑΙ στο κάτω. Γι' αυτό και δεν είναι και πολύ "αμάν-αμάν" αν ξεσυνδεθεί η μπαταρία για μέτρηση. Αρκεί να περιμένουμε να κοιμηθεί το αυτοκίνητο. 👍👍👍