Weil ich faul bin, hätte ich einfach einen LDR auf die LED des Gerätes geklebt und den Wert ermitteln lassen. Ist zwar nicht sonderlich gut bei dem Lichtspektrum der LED aber geht schon. Oder halt die Power der LED des Gerätes selber abgreifen und damit arbeiten.
woher weißt du eigentlich wenn du vor dem Greenscreen stehst wo du mit der hand hinzeigen musst um dann später auch da auf das bild zu zeigen wo du möchtest??
Es gibt noch eine Möglichkeit, es gibt solche 230 V "LEDs", das sind meistens Glimmlampen in LED Gehäusen, werden als "Signalleuchten" oder "Kontrolllämpchen" bezeichnet. Die zusammen mit einem Fotowiderstand in einen Schrumpfschlauch, so hab ich mir meine 230 V Optokoppler gebaut. Diese "Signalleuchten" sind auch für Dauerbetrieb ausgelegt, wenn man z.B. Stromausfall detektieren will.
Was mir ein wenig Bauchschmerzen macht sind die Luft- und Kriechstrecken beim Optokoppler....ich habe mal gelernt unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades und der Überspannungskathegorie müsste der Abstand bei sicherer Trennung mindestens 5,5mm betragen. Je nach Verwendung 8mm. Ich kann auf dem Video die Abstände nicht genau erkennen aber mir kommen sie recht klein vor.
Ich hab zuletzt für meine Eltern, die sich einen neuen Trockner der Marke Miele gekauft haben, einen kleinen Kasten zusammengebastelt, der ein akustisches Signal ausgibt, wenn das Trocknungsprogramm beendet wurde. Grund dafür: Miele hat einfach entschieden, für Geräte unter 1000 Euro diese Pieps-Funktion, die seit Jahren IMMER OPTIONAL an- und abschaltbar dabei war, einfach komplett wegzulassen. Der Witz dabei, für alles andere piepst das Ding fröhlich vor sich hin. Einfach unfassbar, was das Management wieder für einen Unsinn betreibt. Total realitätsfremd diese Leute. 🤔 Hab das über ne Stromzange gemacht, die in einer Verteilerdose die Phase-Leitung umschließt. Hätte zwar auch lieber einen ESP mit WLAN genutzt, aber ist nachher ein günstiger Nano-Klon geworden. Mein Dad wollte das ganz simple haben. 😁
Du hättest auch ein rele nehme können das mit 230 volt auf der spule schaltet und fettig da hättest du auch eine galvanische Trennung und mit den Schaltkontakten kannst du in dein ESP gehen
Welches 8266-Modul wird verwendet? Schön klein und mir gefällt der Verbinder. Den Optonanschluss hätte man auch nach unten biegen können. Beim zweiten passte das besser. Am besten man legt die Bauteile auf einen 1:1 Ausdruck zur Prüfung.
@@geminischweiz Selbst wenn die Diode 400 Volt Sperrspannung kann, teilt sie sich diese ja brüderlich mit der in Reihe liegenden LED (im Idealfall). 200 Volt Diode und 200 Volt LED. Das sind dann immer noch 190 Volt zu viel Sperrspannung für die LED. So wie es gebaut ist, ist es schon am sinnvollsten. Da reicht dann halt auch eine 0815 Diode.
Da kein Vorwiderstand verwendet wird sondern ein Kondensator die meiste Spannung "abbaut", muss der Strom in beide Richtungen fliessend können. Daher keine Reihenschaltung LED und Diode sondern Antiparallelschaltung.
Ich hatte das selbe Problem mit meiner selbstgebauten nebelmaschinensteuerung. Die Nebelmaschine hatte einen Pin, wo 230V drauf waren, wenn sie fertig war mit Heizen. Ich habe einfach einen kleinen Print-Trafo genommen, dann hätte ich meine 12V, womit ich ein kleines Relais geschaltet habe, damit ich einen Wechsler für den Arduino und die Status-LED hatte.
Ich hätte glaub ich den ESP auch noch mit auf Netzspannungspotential gehängt (einfach mit einem kleinen Schaltregler wie nem Viper12a oder ähnlichem) und dann mit einer Diode, einem Widerstandsteiler und nem NPN direkt am ESP-Pin rumgezogen. Das spart den großen Optokoppler und das große Netzteil. Wenn man eh schon dabei ist, kann JLC das auch gleich bestücken, die haben (außer den Buchsen) alles im Angebot. Deine Caps sind imho nicht in Ordnung, die Frage ist da nicht, ob die durchschlagen, sondern nur wann. Du möchtest da echte X2 Caps haben, die gibts auch in SMD. Bei deinem Board wird im Fehlerfall halt relativ gewaltsam der Optokoppler explodieren und dann ist die Sicherung durch, bisschen Brandgefahr, sonst geht das aber wohl hoffentlich :)
Hm, dürfte mit IC und drumherum teurer werden. Bestücken hatte ich mich bisher wegen der Diskussionen beim Zoll eher gedrückt ("Das ist ja ein Produkt, dann brauchen wir auch CE/RoHS/WEEE/…") - müsst ich jetzt mal schauen, mit DDP dürfte das ja aus der Welt sein. Mit den Caps meinst du die Kerkos? Die Anderen sind ja Haufenweise in China-Netzteilen zu finden. Gehen zwar ab und an mal durch, aber - zumindest bei meinen bisherigen - eher wenig spektakulär. Am Ende Steckt das Ding ohnehin in einem Metallgehäuse, da hab ich eher wenig Bauchschmerzen was Brandschutz angeht.
@@adlerweb Ja, ganz klare Empfehlung mal Assembly zu probieren.Funktioniert sehr gut, Zoll hat die Dinger noch nie angeschaut, JLC macht da irgendwelche Tricks.
@@adlerweb in EASY-EDA Gibt es alle footprints von allen Bauteilen die LCSC hat. Ausserdem noch footprints von usern. Am ende kannst du einfach eine BOM exportieren und bei LCSC hochladen.
naja, einmal ausdrucken und die komponenten auf dem blatt papier prüfen, aber wie das so aussieht sind die bauteile halt nicht vorort und werden erst nach der platinenbestellung geordert?
man kann ja wenn man teile bei lcsc kauft und platinen bei jlcpcb alles in einer box schicken lassen. so aprt man versandkosten. Deshalb bevorzuge ich easyeda weil da alle footprints von allen bauteilen bei lcsc drin sind und mann so zeit spart und auch garantioert passende platinen hat
Du meinst die PCB-Traces? Nennen wir es Sicherung ;) (Sollte selbst im Fehlerfall durch die FRs max. 200mA fließen können. Da fehlte dann die Motivation dafür eine eigene Netzklasse zu basteln)
Ich ändere die Footprints immer ab. Das gleiche bei den IC die sind oft auch nur mit strichen gekennzeichnet dort mache ich immer einen schönen Kreis Auf die Platine bei PIN1
Zunächst mal genau so wie einen „normalen“ Vorwiderstand für die LED (siehe Datenblatt Optokopplers), ggf. unter Berücksichtigung weiterer in Reihe geschalteter Widerstände. Anschließend berechnet man die erforderliche Kapazität des Kondensators mit 1÷(ω×R) und nimmt den nächstkleineren, erhältlichen Wert.
Der Sparsame würde weitere Bauteile einsparen. Das Netzteil aus Kondensator kann das Wifimodul mitversorgen. Auch die Optokoppler könnte man einsparen.... Bei einem Eingang (1 Lampe) wie im Problem erklärt einfach den 8266 senden lassen, wenn die Lampe angeht. Sendet das Modul nicht, dann ist die Lampe aus. Ist dann weniger kompliziert, man braucht gar keine Platine nur 1 Modul ESP8266 für jede Lampe und eine 230V zu 3,3V Umsetzung mit RC und Brücke und 3,3V Regler mit wenigen mA, gibt es so in jedem Dämmerungsschalter mit Relais. es ging nur um eine Lampe, also 1 Modul, die 230V zu 3,3V und gut ist. Dennoch gutes Video mit Erklärung von Rücklaufdiode bei AC, könnte auch eine zweite Leuchtdiode sein. Galvanische Trennung über Optokoppler kann man immer gut gebrauchen. Bei 50Hz sind die unkritisch, aber bei höheren Geschwindigkeiten muss man auf die Schaltgeschwindigkeit achten.
Warum nicht einfach n Shelly auf Tasmota umflashen und den Switch Eingang zur Überwachung verbinden? Den Schaltausgang muss man ja nicht zwingend verwenden... (aber man kann)
Weil es deutlich teurer ist, Tasmota IMO sicherheitstechnisch bedenklich ist (keine Verschlüsselung) und es sich eine solche Schatlung auch in eigenen Projekten recyclen lässt.
SSL/TLS kann man bei Tasmota aktivieren wenn man sein Netz als untrusted ansieht. Bei den Kosten Jein - bei zwei Eingängen wie bei ist Selbstbau günstiger, bei nur einem ist IMHO Shelly günstiger (Bauteile + Esp + Gehäuse)... Ich hab zB eines am Betriebsstundenzähler vom Ölbrenner hängen, da reicht 1 Eingang... Mit dem letzten Punkt hast du natürlich absolut recht. Zudem fehlt bei gekauften Teilen natürlich auch die Herausforderung und der Spaß bei Entwicklung sowie Zusammenbau...
Die Optokoppler hätte man sich sparen können 😉 wenn man den ESP an die zu überwachende Leitung klemmt und diese dann aussteigt, ist er halt nicht mehr erreichbar 😋
Fertig gibt es wohl ein paar größere Arduino-Nachbauten mit sowas. Ansonsten hatte ich gestern ein Board auf STM32-Basis gesehen, welches so ein fertiges PoE PD Modul mit drauf hat. Wie alles mit PoE ist aber auch das recht teuer. Hab zwar keine Doku finden können, aber schätze mal ein Board wird so bei 20-30€ liegen.
@@adlerweb danke, aber bei 20-30 Euro fang ich nicht dafür an zu basteln. Da schau ich anderweitig noch mal Geht darum, mehrere Schalträume bezüglich temperatur zu überwachen. Die w&t die wir bisher einsetzen sind aber sau teuer, da wollte ich nach was günstigeren ausschau halten. WLAN ist nicht überall, sonst wären es wohl esp-01 mit bme180 geworden 😇
@@elofos0815 da sind poe+ switche verbaut... Kein Thema auf der anderen Seite. Müssen ja auch die anderen poe Geräte versorgen (Stempeluhr, Telefone, Kameras, usw.) versorgen
Hi, ich möchte Deine Aufmerksamkeit auf folgenden Baustein werfen: www.amazon.de/gp/product/B089S4QRHS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 der hat allerhand an nützlichen Sensoren on-board. Wäre nicht ein interessantes Projekt?
Kleiner Tip, und ich sehe das immer und immer wieder bei anderen Programmierern, lc1 (oder lc2); Bitte gib den Variablen richtige Namen. Gern last_c1 oder last_c2. Noch besser c1_last, c1_last_value oder c1_old ... usw. Ohne das Video bis zum Ende gesehen zu haben, gehe ich davona us, dass dein c sogar noch für Channel steht. Du weisst in 2-3 Jahren nicht mehr. was das l vor dem c1/c2 macht und musst wieder überlegen bzw. source lesen.
@@adlerweb Wir sind aber nicht mehr in den BASIC-Zeiten Ende der 80er, wo Speicher mehr als knapp war und so Kurznamen üblich. Heute haben wir genug Platz für sprechende Namen und Kommentare. Quellcode sollte gut wartbar sein. Also nicht mit Tippfaulheit rausreden.
Weil ich faul bin, hätte ich einfach einen LDR auf die LED des Gerätes geklebt und den Wert ermitteln lassen. Ist zwar nicht sonderlich gut bei dem Lichtspektrum der LED aber geht schon. Oder halt die Power der LED des Gerätes selber abgreifen und damit arbeiten.
woher weißt du eigentlich wenn du vor dem Greenscreen stehst wo du mit der hand hinzeigen musst um dann später auch da auf das bild zu zeigen wo du möchtest??
Es gibt noch eine Möglichkeit, es gibt solche 230 V "LEDs", das sind meistens Glimmlampen in LED Gehäusen, werden als "Signalleuchten" oder "Kontrolllämpchen" bezeichnet. Die zusammen mit einem Fotowiderstand in einen Schrumpfschlauch, so hab ich mir meine 230 V Optokoppler gebaut. Diese "Signalleuchten" sind auch für Dauerbetrieb ausgelegt, wenn man z.B. Stromausfall detektieren will.
Was mir ein wenig Bauchschmerzen macht sind die Luft- und Kriechstrecken beim Optokoppler....ich habe mal gelernt unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades und der Überspannungskathegorie müsste der Abstand bei sicherer Trennung mindestens 5,5mm betragen. Je nach Verwendung 8mm. Ich kann auf dem Video die Abstände nicht genau erkennen aber mir kommen sie recht klein vor.
einmal dremel und nen schlitz unter dem optokoppler fräßen und du hast deinen luftspalt
20:51 warum blenden eigentlich alle Leute immer ihre Mac Addresse aus?
Ich hab zuletzt für meine Eltern, die sich einen neuen Trockner der Marke Miele gekauft haben, einen kleinen Kasten zusammengebastelt, der ein akustisches Signal ausgibt, wenn das Trocknungsprogramm beendet wurde. Grund dafür: Miele hat einfach entschieden, für Geräte unter 1000 Euro diese Pieps-Funktion, die seit Jahren IMMER OPTIONAL an- und abschaltbar dabei war, einfach komplett wegzulassen. Der Witz dabei, für alles andere piepst das Ding fröhlich vor sich hin. Einfach unfassbar, was das Management wieder für einen Unsinn betreibt. Total realitätsfremd diese Leute. 🤔
Hab das über ne Stromzange gemacht, die in einer Verteilerdose die Phase-Leitung umschließt. Hätte zwar auch lieber einen ESP mit WLAN genutzt, aber ist nachher ein günstiger Nano-Klon geworden. Mein Dad wollte das ganz simple haben. 😁
hehe geil wo sich ElectroBOOM überall etabliert hat ^^
Das 3,3V Netzteil gibt es übrigens auch als THT Modul für Platinen 😉
Du hättest auch ein rele nehme können das mit 230 volt auf der spule schaltet und fettig da hättest du auch eine galvanische Trennung und mit den Schaltkontakten kannst du in dein ESP gehen
Richtig, ist aber größer und teurer
Welches 8266-Modul wird verwendet? Schön klein und mir gefällt der Verbinder. Den Optonanschluss hätte man auch nach unten biegen können. Beim zweiten passte das besser. Am besten man legt die Bauteile auf einen 1:1 Ausdruck zur Prüfung.
Das ist ein ESP01
BitBastelei , vielen Dank
Hi, wäre schön, wen du den Code verlinken könntest. Grüße
Kann man die Diode nicht auch in Reihe mit der LED schalten um die LED vor der "reverse Voltage" zu schützen?
nein da die diode genau wie die led auch reverse voltage nicht so mag
@@geminischweiz Selbst wenn die Diode 400 Volt Sperrspannung kann, teilt sie sich diese ja brüderlich mit der in Reihe liegenden LED (im Idealfall). 200 Volt Diode und 200 Volt LED. Das sind dann immer noch 190 Volt zu viel Sperrspannung für die LED.
So wie es gebaut ist, ist es schon am sinnvollsten. Da reicht dann halt auch eine 0815 Diode.
Da kein Vorwiderstand verwendet wird sondern ein Kondensator die meiste Spannung "abbaut", muss der Strom in beide Richtungen fliessend können.
Daher keine Reihenschaltung LED und Diode sondern Antiparallelschaltung.
Warum kein 230 Volt Relais, dass die 3,3 Volt durchschaltet?
Wäre sowohl teurer als auch größer
Ich hatte das selbe Problem mit meiner selbstgebauten nebelmaschinensteuerung. Die Nebelmaschine hatte einen Pin, wo 230V drauf waren, wenn sie fertig war mit Heizen. Ich habe einfach einen kleinen Print-Trafo genommen, dann hätte ich meine 12V, womit ich ein kleines Relais geschaltet habe, damit ich einen Wechsler für den Arduino und die Status-LED hatte.
Kannst du Mal zeigen wie man das mit den mehreren Platinen auf einer macht also das mit dem rausbrecheb
Ich hätte glaub ich den ESP auch noch mit auf Netzspannungspotential gehängt (einfach mit einem kleinen Schaltregler wie nem Viper12a oder ähnlichem) und dann mit einer Diode, einem Widerstandsteiler und nem NPN direkt am ESP-Pin rumgezogen. Das spart den großen Optokoppler und das große Netzteil. Wenn man eh schon dabei ist, kann JLC das auch gleich bestücken, die haben (außer den Buchsen) alles im Angebot.
Deine Caps sind imho nicht in Ordnung, die Frage ist da nicht, ob die durchschlagen, sondern nur wann. Du möchtest da echte X2 Caps haben, die gibts auch in SMD.
Bei deinem Board wird im Fehlerfall halt relativ gewaltsam der Optokoppler explodieren und dann ist die Sicherung durch, bisschen Brandgefahr, sonst geht das aber wohl hoffentlich :)
Hm, dürfte mit IC und drumherum teurer werden. Bestücken hatte ich mich bisher wegen der Diskussionen beim Zoll eher gedrückt ("Das ist ja ein Produkt, dann brauchen wir auch CE/RoHS/WEEE/…") - müsst ich jetzt mal schauen, mit DDP dürfte das ja aus der Welt sein.
Mit den Caps meinst du die Kerkos? Die Anderen sind ja Haufenweise in China-Netzteilen zu finden. Gehen zwar ab und an mal durch, aber - zumindest bei meinen bisherigen - eher wenig spektakulär. Am Ende Steckt das Ding ohnehin in einem Metallgehäuse, da hab ich eher wenig Bauchschmerzen was Brandschutz angeht.
@@adlerweb Ja, ganz klare Empfehlung mal Assembly zu probieren.Funktioniert sehr gut, Zoll hat die Dinger noch nie angeschaut, JLC macht da irgendwelche Tricks.
Wie heißt diese Klemmvorrichtung für 230v? Prick test ding? Crick test?
Cliff QuickTest - ruclips.net/video/_DTmL73th7Y/видео.html
Wo kriegt man das @OlafScholz T-Shirt her?
Das ist Jean-Luc Picard aus Star Trek ;). gibt verschiedene Händler, die solche Facepalm-Motive anbieten.
designst du deine Platinen in Eas-EDA? Da hast du nämlich ne libary mit allen lcsc komponenten und die kann man dan passend ordern
Nein, KiCAD. LCSC hat auch nur teilweise CAD mit drin.
@@adlerweb in EASY-EDA Gibt es alle footprints von allen Bauteilen die LCSC hat. Ausserdem noch footprints von usern. Am ende kannst du einfach eine BOM exportieren und bei LCSC hochladen.
naja, einmal ausdrucken und die komponenten auf dem blatt papier prüfen, aber wie das so aussieht sind die bauteile halt nicht vorort und werden erst nach der platinenbestellung geordert?
man kann ja wenn man teile bei lcsc kauft und platinen bei jlcpcb alles in einer box schicken lassen. so aprt man versandkosten. Deshalb bevorzuge ich easyeda weil da alle footprints von allen bauteilen bei lcsc drin sind und mann so zeit spart und auch garantioert passende platinen hat
Ich bin zwar Softwareentwickler aber die übertrieben dünnen Leitungen stoßen sogar mir auf.
Du meinst die PCB-Traces? Nennen wir es Sicherung ;)
(Sollte selbst im Fehlerfall durch die FRs max. 200mA fließen können. Da fehlte dann die Motivation dafür eine eigene Netzklasse zu basteln)
Ich ändere die Footprints immer ab. Das gleiche bei den IC die sind oft auch nur mit strichen gekennzeichnet dort mache ich immer einen schönen Kreis Auf die Platine bei PIN1
wie berechnest du den Kondensator für den optokoppler?
Zunächst mal genau so wie einen „normalen“ Vorwiderstand für die LED (siehe Datenblatt Optokopplers), ggf. unter Berücksichtigung weiterer in Reihe geschalteter Widerstände. Anschließend berechnet man die erforderliche Kapazität des Kondensators mit 1÷(ω×R) und nimmt den nächstkleineren, erhältlichen Wert.
Ich drucke es immer auf Papier vor der Bestellung und checke die Bauteile, weil oft die Datenblätter auch komisch sind.
Der Sparsame würde weitere Bauteile einsparen. Das Netzteil aus Kondensator kann das Wifimodul mitversorgen. Auch die Optokoppler könnte man einsparen.... Bei einem Eingang (1 Lampe) wie im Problem erklärt einfach den 8266 senden lassen, wenn die Lampe angeht. Sendet das Modul nicht, dann ist die Lampe aus. Ist dann weniger kompliziert, man braucht gar keine Platine nur 1 Modul ESP8266 für jede Lampe und eine 230V zu 3,3V Umsetzung mit RC und Brücke und 3,3V Regler mit wenigen mA, gibt es so in jedem Dämmerungsschalter mit Relais. es ging nur um eine Lampe, also 1 Modul, die 230V zu 3,3V und gut ist. Dennoch gutes Video mit Erklärung von Rücklaufdiode bei AC, könnte auch eine zweite Leuchtdiode sein. Galvanische Trennung über Optokoppler kann man immer gut gebrauchen. Bei 50Hz sind die unkritisch, aber bei höheren Geschwindigkeiten muss man auf die Schaltgeschwindigkeit achten.
Warum nicht einfach n Shelly auf Tasmota umflashen und den Switch Eingang zur Überwachung verbinden? Den Schaltausgang muss man ja nicht zwingend verwenden... (aber man kann)
Weil es deutlich teurer ist, Tasmota IMO sicherheitstechnisch bedenklich ist (keine Verschlüsselung) und es sich eine solche Schatlung auch in eigenen Projekten recyclen lässt.
SSL/TLS kann man bei Tasmota aktivieren wenn man sein Netz als untrusted ansieht.
Bei den Kosten Jein - bei zwei Eingängen wie bei ist Selbstbau günstiger, bei nur einem ist IMHO Shelly günstiger (Bauteile + Esp + Gehäuse)... Ich hab zB eines am Betriebsstundenzähler vom Ölbrenner hängen, da reicht 1 Eingang...
Mit dem letzten Punkt hast du natürlich absolut recht. Zudem fehlt bei gekauften Teilen natürlich auch die Herausforderung und der Spaß bei Entwicklung sowie Zusammenbau...
OMG, Audio und Video nicht synchron, da kommt mein innerer Monk durch
krustentier84 RUclips aktualisieren?
Nene, da hat er schon recht. Kamera hatte wohl etwas Schluckauf. Da mein Headset ohnehin immer was Delay hat hatte ich es nicht gemerkt.
Die neue Platine sieht gut aus!
Genau sowas noch am Samstag für eine LOGO! gebaut :D
#ifschleife ftw!!!
@@NoHeroAnymore DAS SIND SCHLEIFENKLAMMERN UM DEN BLOCK!!!11111 ;)
Die Optokoppler hätte man sich sparen können 😉 wenn man den ESP an die zu überwachende Leitung klemmt und diese dann aussteigt, ist er halt nicht mehr erreichbar 😋
Es sind aber 2 Optokoppler, also auch zwei Leitungen ;)
Eigentlich ne nette Idee 😇
Aber das bringt mich auf ne andere Idee!
Kennst du zufällig ein günstiges arduino fähiges Board mit LAN und POE 😇
Fertig gibt es wohl ein paar größere Arduino-Nachbauten mit sowas. Ansonsten hatte ich gestern ein Board auf STM32-Basis gesehen, welches so ein fertiges PoE PD Modul mit drauf hat. Wie alles mit PoE ist aber auch das recht teuer. Hab zwar keine Doku finden können, aber schätze mal ein Board wird so bei 20-30€ liegen.
@@adlerweb danke, aber bei 20-30 Euro fang ich nicht dafür an zu basteln.
Da schau ich anderweitig noch mal
Geht darum, mehrere Schalträume bezüglich temperatur zu überwachen.
Die w&t die wir bisher einsetzen sind aber sau teuer, da wollte ich nach was günstigeren ausschau halten.
WLAN ist nicht überall, sonst wären es wohl esp-01 mit bme180 geworden 😇
POE musst du auch auf der anderen seite berechnen, der switch muss ja auch den strom liefern, kostet pro port ja auch gleich wieder ein paar ct mehr
@@elofos0815 da sind poe+ switche verbaut... Kein Thema auf der anderen Seite. Müssen ja auch die anderen poe Geräte versorgen (Stempeluhr, Telefone, Kameras, usw.) versorgen
@@deejay5676 Olimex ESP32-POE. Ist für etwa 20€ deren kleinstes POE Board. Die haben auch größere mit mehr Peripherals, Relais usw
Omg die footprints !
Hi, ich möchte Deine Aufmerksamkeit auf folgenden Baustein werfen: www.amazon.de/gp/product/B089S4QRHS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 der hat allerhand an nützlichen Sensoren on-board. Wäre nicht ein interessantes Projekt?
Interessant sind die TTGOs meistens, aber eben auch recht teuer.
Diese Chrome User
Man kann es auch anders machen es gibt ein fertiges stromsensormodul
Fertig kaufen ist für Bastler immer langweilig.
Kleiner Tip, und ich sehe das immer und immer wieder bei anderen Programmierern, lc1 (oder lc2);
Bitte gib den Variablen richtige Namen. Gern last_c1 oder last_c2.
Noch besser c1_last, c1_last_value oder c1_old ... usw.
Ohne das Video bis zum Ende gesehen zu haben, gehe ich davona us, dass dein c sogar noch für Channel steht.
Du weisst in 2-3 Jahren nicht mehr. was das l vor dem c1/c2 macht und musst
wieder überlegen bzw. source lesen.
Das ist aber mehr zu tippen ;)
Was erwartest du, Teile vom "if(!serout)"-Block sind auch kopiert. Die hätte man in eine Funktion auslagern können
@@adlerweb Wir sind aber nicht mehr in den BASIC-Zeiten Ende der 80er, wo Speicher mehr als knapp war und so Kurznamen üblich. Heute haben wir genug Platz für sprechende Namen und Kommentare. Quellcode sollte gut wartbar sein. Also nicht mit Tippfaulheit rausreden.
Sein Projekt - sein Code 😉 er arbeitet ja nicht im Team, wo man drauf achten sollte