Для увеличения холостого хода достаточно регулировки датчика дроссельной заслонки и все. Но да после заливки прошивки нужно откалибровать датчик дроссельной заслонки. сделать это можно с помощью подключив компьютер и установив процентное значение или с помощью вольтметра, если другого варианта нет. Со снятой вакуумной трубкой убиваете двигатель, топливная смесь несоответствующая.
Не претендую на истину, но все-же может поможет. Нужно понимать какие калибровки крутили и в какую сторону. Возможно, что в прошивке задали обороты холостого хода не ниже 950 об, но при этом не изменили график расхода воздуха на холостом ходу через РХХ (напряжение на регуляторе холостого хода). При входе оборотов ХХ в режим регулирования блок пытается выставить 950 оборотов и выдает на РХХ напряжение заданное прошивкой, а это напряжение (если не меняли) настроено на 650 об. Блок «понимая», что оборотов мало пытается их поднять до 950, и это ему дается, очень «тяжело» (возможно он даже игнорирует некоторые датчики). После прогазовки блок возвращает РХХ в исходное положение (под заданное напряжение) и начинается все заново. Регулятор холостого хода магнитный. Магнит по отношению к шторке клапана имеет небольшую регулировку. В обычной жизни его лучше не трогать, но раз так случилось, отверните два винта (винты хитрые) и попробуйте повернуть его против или по часовой стрелке. Тем самым зазор шторки РХХ увеличиться, и через него пойдет дополнительный воздух для работы на 950 оборотах. Возможно так получиться выйти из ситуации
Может дроссель не понимает своего положения на хх. Калибровка сбросом адаптаций потом дат 3000 оборотов и др. может не работать. Адаптацию лучше делать программно через сервисную программу Хонды HDS
Как сказал один мудрец, не лезь в работающий механизм. Первую тачку тоже тюнил, пауки, МД-тюнинги, удаление ката, лямбд в итоге теперь не лезу во вторую тачку.) Как его там на заводе придумали так и катаюсь.
Ща самый старт к тюнингу это супротек и масло от сомелье, прям ток из салона выкатят, новая машина, и понеслась, залью бардаль, капну вмп или супротек, с зарплаты каталик на йух, паук, прошивка евро 2, в итоге слышим о ненадежности новых автомобилей.
@@РодригоЛеон Валила, но в пробках нервная, дерганая. Потом вернул в сток что можно было, что бы просто ровно ездить. Кстати и с кандерем дергалась когда трогаешся.
Всегда делаю "backup" прошивки, даже если есть у меня стоки. Не известно, какая прошивка была ранее залита в автомобиль и в каком состоянии двигатель... возможно, что после прошивки могут посыпаться ошибки, если они были замазаны ранее, а если авто ещё и гарантийные - переношу заводской код CVN из заводской прошивки, чтобы не было проблем с дилером в случае гарантийного обращения. Пусть лучше потрачу лишние 15-20 минут, но буду уверен в своей работе. Так же, даю две недели пробного периода, если не понравится - возврат ранее считанной прошивки и полной стоимости (никто ещё ни разу обратился за БЭКАПом))) P.s.: на своём акценте (солярисе) поднял холостые обороты с заводских 640 до 840. Стало приятнее трогаться на МКПП, особенно в жару, когда и так идёт отбор мощности. Так же, зимой на холостых двигатель и салон быстро остывали, если ждёшь кого-то и греешься печкой, сейчас стабильно держится рабочая температура. И плюсом, сделал более медленный спад оборотов по мере выхода двигателя на рабочую температуру - теперь идёт более быстрый прогрев, а не так, что после запуска, двигатель прогрелся до 30 градусов, и обороты упали до холостых.
Колхозник тут не причем, здесь вопрос к владельцу, какого х, ты решил, что у тебя все хреново и тебе срочно надо сломать прошивку? На заводе Хонда, что дебилы сидят?
ага, і те, що інженери шо хонди, шо бмв, шо інших спеціально працюють над тим, щоб авто проїхало якомога менше після закінчення гарантійного терміну....
@@max31603 Если воздух попадает во впуской коллектор в обход ДМРВ, ожидаемо будет бедная смесь. К регулировке мощности это никак не относится. На холостых оно, конечно, сильнее выражено, чем под предельной нагрузкой с газом в пол на средних оборотах.
А Вы не предполагали, что там стоят форсунки большей производительности чем стоковые? В итоге на стоковой прошивке форсунки льют значительно больше, чем положено. После некоторого времени (когда блок переводит двигатель в режим close loop) блок по первому кислороднику смесь таки выводит в единицу (или упирается в 25% предел корректировки) и по этому хх встают туда, где им и положено быть. Когда делаем подсос воздуха смесь становится менее богатой и двигателю и эбу становится значительно легче + проще становится корректировать смесь по первому кислороднику, если без подсоса он упёрся в предел корректировки (видимо по слишком богатой смеси и горит чек). А Так как в машине нет ДМРВ (MAF), то вся работа двигателя опирается на датчик давления во впускном коллекторе (MAP) по этому с подсосом двигатель вполне себе работает.
@@max31603 понятно, что в прошивке. Форсунки больше, за условные 2,5 мс впрыска они вливают больше, чем стоковые, вот мозги на стоковой прошивке и негодуют. Как минимум править там коэффициент производительности по форсункам, но это не каждый чиповатор может, проще купить родные форсунки с этого движка прямо вместе с рампой и поставить. Сразу будет всё понятно.
У меня Opel Astra H, мотор 1,7 дизель. холостые в районе 750 об, но когда включаю кондиционер, холостые поднимаются до 900, а если прям сильно жара и еще больше нагрузка через кондер, то бывает и до 1100 ростут. От температуры на улице тоже сам корректирует холостые. Как бы не ругали у нас Опель, но проблем совсем не создает, и достаточно умный автомобиль...
Вот-вот зато вылазят всякие из клоповников и тараканников со своим "КаЖьДаЯ МаЩиНа РаНо ИлИ ПаЗдНо СтАнОвИтСя ОпЕлЕм!11!!!" Тоже владел Астрой Н но 1,6 бензиновым. И машина в плане электрики и электроники не напрягала ВОООБЩЕ НИ РАЗУ ЗА ВРЕМЯ ВЛАДЕНИЯ! Единственный ее косяк в моем регионе - неликвидная. Даже перекупам не нужна. Засели на своих японцах, и нового познавать что-то боятся. Кстати, зимой при -10 и ниже холостые автоматом подкидывались до 1050 (примерно) оборотов.
По охлаждайке. После замены радиатора на неоригинал, очень медленно стала уходить охлаждайка. Видимых утечек не было. При замене нижней пластиковой защиты случайно было обнаружено, что по нижнему стыку банки и радиатора из под прокладки сочится антифриз, по холодному он не тек, по горячему он испарялся и видимой утечки не видно. На другом неоригинальном радиаторе была утечка в месте соединения переливного шланга, тоже слезилось при переходных режимах и испарилось, так не видно, по заводу хомут не был предусмотрен, поставил хомут от более старой модели машины. Антифриз перестал уходить.
На тему адаптации дросселя. На 7 аккорде не нужно его адаптировать, там вроде есть отдельный клапан хх. Адаптация нужна на полностью электронном дросселе, у которого холостые устанавливаются начальным открытием заслонки. Вообще адаптирование делается через HDS, никакими ручными манипуляциями эту процедуру не запустить. Есть любой адаптер J2534? Если найдёш опенпорт2/чипсофт или ещё чтото, то помогу удалённо на это всё дело посмотреть. У тебя какой кузов? У хонды достаточно просто двигаются холостые. Там два комплекта таблиц температура/обороты, одна стартовые обороты во время пуска, вторая постоянные холостые обороты. Оригинальная прошивка явно была с настройкой под производительность новых форсунок, а залили стоковую, видимо поэтому она переливает, а потом корректирует по кислороднику и выходит на установленные обороты. Видимо косяк изза того, что залили правленную по хх стоковую, а не твою родную правили. Бекап с этих блоков сливается только с подпайкой по jtag. Блок находится в очень неудобном месте, в салоне под печкой и мастер поленился снимать и паять. Если бы правил бы холостые на твоей исходной прошивке, проблем бы не было. Если валы и вообще ГБЦ стоковая на двигателе, то самый простой вариант - поставь родные форунки и геморрой должен пройти. Ну либо спрашивать у предыдущего хозяина, где он откатывал прошивку и ехать туда.
Доброго времени суток, Евгений очень жаль что вы попали к шарлотану(спецу по эбу), на мой взгляд вам прямая дорога к адекватным ребятам с хорошим оборудованием и стендом, чтобы все откатать за один раз. Желаю вам удачи в решении столь неприятной ситуации.
Даже теоретически,слишком геморно-коллектор впускной кастомный нужен,модификация топливной и как следствие-потеря мощности. Тогда уж лучше откатиться к тазам,там по заводу карб предусмотрен
@@СергейПанченко-з1ф Машина пост апокалипсиса не чего гемморного трамблёр от жиги коллектор тиг сваркой переварить, если не влезет выкинуть капот.....и в путь...думаю должно работать.... интересно сколько кобыл потеряет ?)))
@@ЮрийЛадный-ч3е Ну,хонда аккорд немного не вписывается в требования авто для пост апокалиптического мира. АБС,куча датчиков,не самая простая подвеска,низковатый клиренс,необходимость в качественном топливе.. Если захотеть-конечно можно заколхозить карб и трамблер. По силам думаю 35-40% потеряет. Но для начала нужно кардинально переделать проводку. Короче,проще себе не парить мозг и найти жигу,ведь в том мире после БП есть мнооого других проблем. Главные из них-где взять пожрать)
@@СергейПанченко-з1ф та в жопу ту проводку и датчики, мозги выкинуть трамблёр запитать отдельно искра будет, топливо с бутылки самотёком в карб и всё пихло работает, можно отжигать....было бы интересно такую хрень замутить как поедет с каким расходом.
Не факт. Может тупо обратный клапанок на крышке радиатора отвалился (как у меня) и антифриз выбрасывает через расширительный бачок. Ну или термостат или датчик температуры ОЖ умерли.
Прошивка косячная ,раз детонирует ,то в ней не только хх подняты ,но и УОЗ задранный. Нужно заливать сток для начала и потом на базе стока делать нормальную прошивку.
На Lanos 1,5 (опелевский движок) легко можно было вызвать детон на ровной дороге, если провтыкать и на 5 передаче сильно упадёт скорость (например до 60 км/час и ниже) и потом резко продавить тапку в пол. Если давить тапку не сильно и не резко - то детона нет и обычно пихло таки медленно вытягивает скорость до 80 км/час, после чего едет нормально. Не знаю, есть ли там датчики детонации или нет, но дрочель там механический (тросиком), а значит мозги его никак не контролируют - мозги контролируют только подачу топлива и зажигание. После этого я узнал что такое детон и что так лучше не делать ; ))) Ясен пень - надо не тупить а скидывать на одну или две передачи в низ ; )))
@@roman5558 Положение заслонки то он видит, но ничего с этим (подачей воздуха) поделать не может, ЭБУ может только уменьшить углы зажигания и увеличить подачу поплива во избежании детонации.
Мужик это не карбюратор. Там куча параметров нужно прописать. Если холостой дросселем регулируется. Нужно прописывать какой процент открытия дросселя для выходы из холостого хода. Просто прошили некачественно. А это колхоз
Видео не свеженькое но возможно актуальное. Пляшу сейчас с бубном вокруг хонда Одиссей 2001 j35 vtec. Такие же симптомы, но после замены прокладки ГБЦ, ремней, помп, раскоксовки движка, чистки дросселя (без разборки idle). И вот, перед последим шагом (регулировка клапанов) движ заводился на холодную отлично и тихо ровно шуршал. Но был дымок с выхлопа. Второй и третий запуски уже плохо, и с холостыми наблюдались проблемы. Подрегулировал клапана (там такие зазоры были, что мне было страшно). Регулировал два дня: первый день под то, что наблюдалось до моих рук - 0.229 и 0.54. В результате, не заводиться без педальки газа вообще. Второй день по науке - 0.229 и 0.3. Теперь первый запуск легкий и последующие в очко. Ошибок комп не выдает, но: свечи изрядно чернеют. Пляски с клемами и прочими заклинаниями ничего не дают. И в какой-то момент вспомнив причинно-следственную связь поломки и послушав парочку механиков, а ещё заглянув в журналы самодиагностики обычным eml и под кузов, мы пришли к выводу, что проблема в лямбдах и в катализаторе. Вот, потому и пересматриваю видосы в поисках подобных кейсов. Про цилиндры нужно не забывать, что vtec их отключает. Как и VCM. У меня v6 и только vtec. Работают только три горшка. Первые дни мы вообще были в шоке от такой ситуации. Самое смешное то, что матерые специалисты чего только не предлагали сделать… Смотри катализатор и лямбды 😊 Кроме того, проверь пневмоподушку мотора (всю систему).
Я голову целый год ломал, почему низкие обороты около 550 по тахометру без кондёра, двигатель D15Z8, 70к пробега. Спасибо за видео, успокоил меня в какой-то степени.
Меняй термостат 100%./ дроссель привязан с системой охлаждения. От температуры двига зависият обороты. В дросселе есть клапан холостого хода который привязан к теипемраатуре охлаждающей жидкости. Чем выше температура, тем меньше обороты.
как решение откатывайся до стока, врезай во впуск жиклер и вешай на него любой воздушный клапан с фильтром, управление клапаном подкидывай на провод включения компрессора, в итоге у тебя при включении компрессора будет открываться клапан и появляться мелкий подсос поднимающий обороты хотя возможно при переходе на нормальную прошивку проблема решится, ведь, как правило, почти на всех авто это и так заложено в мозгах и при подкидывании нагрузки на компрессор или гур они сами поднимают обороты, что бы эту нагрузку компенсировать, до 900 не поднимут, но на 50-150 выше обычного хх могут
Ставил подобную прошивку на цивик 5д (там такая-же проблема была с низкими холостыми), в итоге очень доволен, трясти перестало, обороты держит ровно, отклик на педаль газа стал просто мгновенный.
Евгений, у меня на Хонде была проблемма с ОХХ тоже низкие были, мотор глох. Диагностика показала обеднение смеси. Вылечил промывкой форсунок по технологии Winns , шланг топливный отсоединяешь и в банку с очищающей жидкостью опускаешь, двс работает на этой жидкости пока не выработает её. Потом работал нормально. Ps возраст + качество нашего топлива делают свое дело.
Спасибо за откровение. Не переживайте. Всякое с машиной бывает. Все растраиваются и попадают в ступор. Чувствуешь себя глупцом. Хотя спецыалист. Всё будет хорошо брат!
Я бы исходил из таких мыслей: если при работе без нагрузки на эл.сеть двигатель работает на 900 нормально, то я бы начал поиск проблем в электрической части. Аккумулятор, свечи, катушки, провода, реле, эбу. Теперь почему при подключении "соски" работает около тела...но есть детонация. С "соской" ЭБУ видит, что количество воздуха в рабочем диапозоне и работает в штатном режиме, но при достижении определенных оборотов система не может регулировать параметры т.к. это не управляемый костыль и происходит детонация. Возможно, есть проблемы в смесиобразовании: дроссель, ДМРВ, лямбда...если ничего не поможет, я бы исключил весь колхоз, включая катализатор.
Я тоже хотел поднять обороты холостого хода , вот только думал пойти другим путём в разрыв цепи магнитной муфты привода кондиционера поставить тумблер , а с управления климата включать кондиционер и в итоге получаем программно повышенные обороты и при этом компрессор кондиционера не вращается и не даёт нагрузку на двигатель. Отсюда зимой ускоряется прогрев, теплее в салоне, комфортнее трогаться с места....
На акордах двигатель f серии . Есть регулятор холостого хода электронный , и механический на морозе принудительно после прогрева падают обороты . И на дросселе есть болт . Система сложная и на высоких оборотах выше 700 он тресется и прерывается зажигание
Евгений, привет! Японские ЭБУ намного сложнее наших ответственных типа Январь, поэтому си специалисты занимающиеся прошивками должны обладать высокой компетентностью в данный вопросах. ( Том числе, я не поверю что предыдущую версию прошивки нельзя было сохранить) Что делать: найти на ресурсах оригинальную прошивку на твой ЭБУ или обратиться к специалистам настнаивающими автомобиля "на ходу", которые могут корректировать на инженерном ЭБУ программу. Это поможет скорректировать подачу топлива, УОЗ и другие параметры.
Самое элементарное выбросить нафиг этот инжектор сварить новый коллектор и карбюратор от жиги и можно регулировать и утром и вечером)) Вечером прохладно.. с утро покрутить не много..
Жень а у меня для поддержки системы кондиционирования стоит отдельный регулируемый клапан, который можно как хочешь отрегулировать,висит прям на коллекторе, Daihatsu Terios пруль авто, много вещей радуют в этой машине, ну и как бы с акпп полностью исключается эффект троганья на низкий оборотах
детонация от раннего зажигания. она даёт повышенный нагрев движка и тосол в движку, который испаряется в горшках, как я думаю в твоём случае, при работе. "причин для такой поломки существует несколько, начиная от прогоревшей прокладки головки блока цилиндров и заканчивая трещиной в блоке или ГБЦ" говорят в инете и мой небольшой опыт. а раннее зажигание лечится на аккордах как я хз )) на тазиках легко)) если только прошивкой, то печаль и надо искать реального спеца по прошивкам хонд и разбираться с ним до талого!! либо учиться самому и осваивать ещё один вид ремонтов и заняться прошивками! надо же повышать се квалификацию)))
Здарова бро. Вчера заметил что у меня Гофра порвана. Достал ее и окуратно четко замотал черным скотчем. Поставил назад. Запустил авто, все норм было. Поехал по делам, у авто звук сразу изменился и были пинки со стороны коробки и через 10 км движок отключился на холостых у меня ещё автомат стояла на передаче. После этого дал жару ночью поездил где нет людей. На мехе сам переключая. И все. Эта беда пропала. Дроссель сам настроился. Обороты 650-700 держит.
У меня на январе можно со смартфона желаемые обороты ХХ выставлять. Правда только до следующего запуска. Но вот если боровичок поставить - то там эти настройки сохраняются. Да и с более серьезной аппаратуры наверняка прописывается это значение на постоянку без перепрошивки
Стало очень интересно по поводу холостого хода. Жень тебе идея для видоса, можешь рассказать про ХХ? почему может поджирать масло на низком холостом, как может влиять на ресурс двигателя и т.д. Если есть какие-то мысли или технические данные про это было бы интересно послушать. У меня Лансер 9 на механике, холостой стоит по заводу 750, при включении кондея обороты падают на пару сотен и через пару секунд поднимаются, но в момент этого падения неприятные вибрации и двигатель как будто вот-вот заглохнет. Раньше я этому не придавал значения (думал так по заводу и положено) а после твоего видео решил попробовать поднять (благо у Лансера это делается регулировочным винтом на дроселе), с кондеем стало по приятнее ездить.
Женя привет смотри какой вопрос. У меня на одиссее (к24а) обороты где то 900,это нормально? Брал в октябре 225000 пробег. Щас под 240. Такой к тебе вопрос, а надо ли лезть в него клапана регулировать? Мотор шепчет, расход трасса 7 город в районе 10 можно уложиться если тошнить. Зимой 15. Батя меня категорически предостерёг от этого действия, мол маркетинг все это и бабло для сервисов. Что скажешь? Тебе поверю 😏 и масло, лью 5/30 мотюль, норм?
Наверное, стоит начать с теории. Некоторые вещи в управлении ДВС "прибивают гвоздями" и на стандартном ЭБУ ты их не поменяешь. Поэтому, возвращайся к стоковой прошивке и железу. Либо корчуй по полной: кастом ЭБУ, валы, форсунки, дроссель, выхлоп...а там и до "дартона" недалеко.
у нас мастер при помощи круглой палки предварительно снятой со старой деревянной децкай кроватки ставил диагнозы разным механическим узлам авто причем очень точно один конец зажимал в кулак другой упирал в железку которая хворала
Обучи дроссель. Скинь клемму на 15 минут. Потом при зажигании не заводя двигатель держи педаль нажатой без kickdown 15-20 сек. Убираешь ногу и выключатешь . Закрываешь машину на 10 минут. Потом заводить и держишь обороты в пределах 3000 оборотов около минуты пока стрелка перестанет плавать. Это режим адаптации датчиков. Отпускаешь педаль и пусть поработает минут 5 на холостом ходу. Глушишь когда обороты будут в рабочей зоне на 5 минут. Ключ нужно вынимать при каждом разе. Должно получиться. На моём аккорде CG 6 это помогало. Когда клемму снимешь подключай все приборы и зажигание. Это для того чтобы выгнать весь ток из памяти. Можешь клеммы перемкнуть. Плюс на минус. Потом всё по порядку как я сказал.
Так любая программа делает бэкап автоматом перед прошивкой, разве нет? Я на своей Бэхе никогда не прошиваю родной eeprom чип, родной - в сейф, а прошиваешь eeprom болванку всегда.
Здравствуйте. После просмотра этого видео нужен ваш совет. Приобрел хонда цивик 4д уже с вырезанным катализатором и горящим чеком стоит ли что то делать на электроном уровне или оставить так?
Купить колпачки обманки и/или впаять резистор и конденсатор. Колпачки лямбд можно снять, зонты очень нежно почистить и поставить с колпачками/обманками. В борт не лезть
Я из Великобритании и занимаюсь чип-тюнингом. Когда приходит человек с таким запросом о поднятии холостых - в 99% случаях отказываюсь от работы. Вроде как всего-лишь нужно увеличить холостые обороты, но это не так просто как кажетса, нету такого что открыв прошивку, нашёл раздел "холостые" и продвинул бегунок с 700 до 950 ... это не NFS Underground: Chelyabinsk Edition. Тебе нужно найти адэкватную чип-контору. Они подключат комп и программа считает ID файл с блока управлеия. В этом файле будыт все данные о версии прошивки, серийных номеров н всей остольной важной информации. И есть компании у которых есть огромные архивы в которых можно найти заводскую прошивку. Заливаешь её. Пускай едет свои заводские 180 л.с. Сразу можно отключить катализаторы чтобы ошибки не выскакивали. Ездишь на этой прошивке и устроняешь все неисправности. Когда мотором доволен, едешь опять в в тюнинг-ателье и они эту-же прошивку чипуют в стейдж 1. Я такими вешями занимаюсь очень часто - например когда машина приезжает в сервис с какими-то вообще неадекватными симптомами, а ошибок в блоке нету. Просто первым делом закидиваем чистую прошивку и в 9 из 10 случаев охреневаем от того что было "спрятано" предыдущим владельцем перед продажей автомобиля. На эти моторы ставились 2 вида ЭБУ Keihin 37820-Rxx, один спокойно читаетс через ОБД разъём, второй через разпиновку ЭБУ (без вскрытия блока), но с обоих блоков карту backup можно считать. К сожелению ты попался не человека с кривым оборудыванием, или которому в принципе пос*ать на то что он делает. Надеюсь что хоть что-то из этой информации поможет. Удачи!
Была такая проблема. Откапиталил мотор на такойже Хонде, обороты низкие, но все работает, напрягает однако. Оказалось что там что то нужно адаптировать и холостой чудным образом пришел в норму 850 гдето оборотов. Адаптировали обычным китайским Лаунчем. Сам я не сильно в этом разбираюсь, но у паренька на это 15-20 мин ушло. Женя может быть зря перепрошивал?
Есть возможность посмотреть смесь? Как вариант, настройщик скорректировал топливную карту, а поступления воздуха нет. Возможно переливает на низах, твой вариант с подсосом воздуха это иправляет на холостых, но на верхах получается много воздуха и бедная смесь.
Добрый вечер. У меня civic 6 d14a2 Кто может подсказать в чем проблема трамплер выставлен на ранее и туповат на низких оборотах ? Выставляю трамплер в среднее положение совсем не хочет набирать обороты ? Компрессия хорошая катализатора нет ошибок нет после 3 тыс об движек оживает ...
Похоже от дитона прокладку гбц пробило и антифриз постепенно уходит в цилиндр, а еще хуже если появилась трещина в цилиндре и оно идет через рубашку охлаждения. Выкрути свечи и проверь эндоскопом на наличие намытости.
А регулятор хх не умирает? Не износился они именно в том диапазоне шагов что 850? Обычно моментные когда умирают такая котовасия происходит. И мой не мой его, будет тупить. Надо пробовать подкинуть заведомо живой рхх
А может клапан абсорбера не рабочий и в прошлой прошивке отключен программно был? А новая прошивка на основе стандартной с включенным , думаю диагностика должна все показать , грамотный диагност по отклонениям показаний вывод сделает
Накатал на хонде К24АЗ 150000 понял одно, машина любит уход, и чем дальше от машины тем лучше. Не надо машине мешать работать. Куда влезут специалисты там проблема с эксплуатацией в последующем.
У меня к24а3, проблема была такая, едешь такой потом хоп начал тормозить резко и заглох, едешь останавливается ставишь на Р и обороты до 400 падают потом поднимают потихоньку. Есть клапан стоит на выпускном коллекторе отвечает за винтеляцию картерных газов в него шланг идёт от патрубки воздуховод и от клапана в пускной колектор(шланг под крышкой находится пластиковой где втэк написано) от выпускного коллектора идёт шланг вниз возле генератора там сапун стоит. Вот я е и шланги затыкал болтиками и у меня оборы стоят 800 и ре падают когда чета включаю или останавливаясь.
У меня похожая ситуация. Но никто не че не делал раньше он сам на холодную поднимал до 1500 и потом до 700 а сейчас обороты 1200 -1500 на холодную вообще не держит приходиться самому газульку держать ибо глохнит
Добра. На логанах(если не ошибаюсь 1.2 мотрор) есть точно такая же проблема, слегка плавают обороты, реагирует на все движения включая повороты руля, лучше работает когда даёшь подсос, падают обороты, показывает карявое разряжение во впуске и т.д. так вот, там проблема заключается в регулировке клапанов, в зависимости от того есть метка на распредвале или нет зазоры в клапанах разные, на одном 0.1-0.15 на втором 0.3-0.35(если не путаю цифры) вот если выставлять 0.1-0.15(впуск-выпуск) вместо 0.35 то все работает точно так же как у тебя. Может чем то поможет данная информация(как на хонде незнаю, никогда не сталкивался)
Мужик! спасибо тебе огромнейшее за напутствия, честно, буквально на днях собирался зашить атмосферный гольф "2.0 бенз" чтоб резвее ехал причём у мастера с объявления на олх, так как на именитых конторах дорого, да и не хотят они братся за обычный атмосферник благодаря твоему видео передумал, спасибо тебе ещё раз!
Привет, а ты уверен что причинно следственная связь именно такая : появился детон -> уходит охлаждайка ? Ты не думаешь что наоборот пробило прокладку гбц -> охлаждайка в цилиндр -> детон ?
Делал рефлеш от Енота за 3 года проблем ноль. Тайпс 7 на ручке 07г.в. ездил на нем с 90ткм до почти 200ткм(на протяжении 7 лет), пару раз в неделю наваливал, но и обычно ездил динамично. Так вот масло за 10ткм уходило 200-300грамм.
Лайк. Евгений подскажи. Змз 402, после капиталки 1500км. Решил башку протянуть. На 12ти кг на метр ключ щёлкает на всех гайках. Походу моторист от души башку затянул. Что делать? Как есть оставить? Или пробывать все с большим моментом тянуть?
У меня была похожая проблема. k24a3. на RSX. стоит плата дополнитеььная на мозгах. Хондата. и я подключаясь могу много чего менять. Прошивку топливной карты мне делал знающий человек. ХХ я сам правил, через Kmanager. - просто указал цифру ХХ нужную. НО. обороты проседают когда крутишь руль, когда кондишн. (тоже самое что и у вас) что я сделал.. там есть ползунок - который отвечает за коэфициент (скорость) коррекции. я так дилетански понимаю: например хх стоит 750. я кручу руль, нагрузка растет. обороты проседают до 550 мозги видят, происходит коррекция плавно поднимаются обороты. Если поднимаются обороты медленно, то я ползунок коррекции тяну выше (большее значение) тогда скорость коррекции выше. Если с ползунком переборщить, то чуть просядут обороты, резко начинается коррекция, слишком большая. и обороты прыгают сильно выше. потом падают ниже, потом опять вышел. и обороты плавают. я подобрал значение коррекции такое, что оно корректирует без рывков (выше-ниже) но и не слишком медленно. и все. подсоз воздуха посторонний я бы убрал. обедняется смесь - детон, мозги офигевают. в карте топливной на это рассчета нет.
Привет, не стал читать все клиенты, была подобная ситуация с такой авто, дпдз не был в 0, на ХХ, ставили контракт, не помогло, сломали пломбы на родном, выставили в 0, проблема ушла
Вообще очень странно ,что ты купил машину на прошивке и катаешься на ней Всё-таки ,как никак ты вроде не левый чел На Хонда холостой ход 600 оборотов Если они выше положенного это сказывается негативно если коробка автомат .коробка с положения паркинг в драйв или задний ход ловит удары Почему это происходит ты знаешь сам На механике это сказывается не так Почему ты это тоже знаешь сам Не занимайся ерундой заедь на официал и залей ее оригинальный софт .это будет стоить в раене 45$ И запомни Мазда и Хонда не чипуется
Почему не чипуется мазда, сейчас вроде чипуют и скайактив чуть бодрее становится, он изначально задушен, 194 кобылы на 2,5 моторе. Хонда 201 лошадь на 2,4
Отсоединив шланг с клапана дополнительной подачи воздуха на форсунки, кокраз будет тот самый подсос воздуха, обороты на прогретом двигателе вырастут, но за этим последует плохая работа коробки, на сбросе газа морда будет клевать как будто едешь не на автомате, а на механике и отпускаешь газ на первой передаче, вообще машина будет хуже ехать на низких оборотах. Вобщем не советую трогать и лезть туда.
В эбу прописали другие обороты, а узел который отвечает за пропуск воздуха на хх не может увеличить кол-во воздуха вот и происходит такой тупняк в эбу 950, в условно дросселе 650
На старых BMW чтобы поменять прошивку - сначала надо залить её на отдельную микросхему, а потом вставить её в мозги вместо родной микросхемы в разъём на мозгах. О_О Это как минимум неудобно.
обучить со включенными потребителями - доп нагрухкой. кондей печка максимум и дальний с ближним и вся иллюминация, когда вс1 выключишь обороты вырастут. но это ниссан, а не хонда, он обучится держать свои 700 при максимальных нагрузках )))) )))))
Жень, а не мог ли тот самый адсорбер, с которого теперь снят шланг, заменой прошивки принудительно открыли (соленоид), и он обогатил смесь на холостых до провала оборотов? Ты его сейчас отключил, и все нормализовалось до параметров прошивки
Забавно, но у меня ситуация в чём-то схожая. У меня Е46 с N46B20 на котором 4-ый цилиндр по не выясненным причинам "пропадает". Проверили уже всё: ЭБУ, электрику, катушки зажигания, свечи, вальветроник, компрессия 12 во всех 4-х цилиндрах, впускной коллектор, дроссельную заслонку, гидрокомпенсаторы. Всё меняли, ничего не помогло)))
На этих эбу сделать бэкап по обд нельзя,только с разбором эбу и внутрисхемным программированием.Тут уже прошивальщики поленились.По хондам хорошая контора рефлештим,занимается чисто хондами.Прокладку гбц под замену скорее всего,ну и горящий чек как бы должен намекать,что что-то не так,диагностика нужна.
Может кхх? Было на шестом акорде похожая муйня. Почистил помазал и все ок. До этого проваливались обороты и могла заглохнут на светофоре( при том что акпп)
На мегане 2 1.6 при включении кондея обороты вообще меньше 900 не падают, а когда пытаешься двигателем тормозить то он с 1500 ехать вперёд начинает а не тормозить)
Евгений все уже давно знают что на хонды не стоит ставить газ и прошивать тоже. И у тебя насос гура шелестит, возможно подшибник либо втулки, незнаю что там конкретно
После всего услышанного один вывод это дроссель работает некорректно так как добавил воздуха в обход всем датчикам и о чудо, заработало. По этому и прошивка не работает. А учитывая, что тюнеры в прошивках банально просто углы меняют, на большее у них мозгов не хватит, вот детон и появился причем чем воздух горячей тем и детона больше.
правильно, тут соглашусь, нефиг лезть в то что и так хорошо работает. вот все говорят что авто производители душат моторы, ща мы те настроим получишь + 100500 сил .. причем как правило такие горе прошиватели делают все на коленке.. Был у меня логан.. 1.6 8 клоп 84 лошади... евро 4... мотор задушен... незадушеный мотор выдает 90 сил... и тут вопрос.. а я их почувствую? так же и тут на хонде... было 180 стало 220(если стало).. владелец их как то использует, чувствует? нет)))) + как правило после прошивки "на полную мощность и евро-2" моторы начинают больше жрать топлива чем на заводской прошивке... тут все логично - больше мощности/больше топлива жрет... потому что экология подразумевает не только чистый выхлоп... но еще и уменьшение расхода и экономичность... вот сейчас катаюсь на дастере 2 литра.... мотор более сложный, фазокрутилка, гидрики, больше электроники... 143 кобылы... если его прошить, мотор выдаст 160 сил замечу ли я прирост мощности??? который скорей всего будет где то на верхах... там на 4,5 - 6 тысяч... очень сомневаюсь... а то что топлива жрать он будет как в не себя это 100%... и это я не беру в расчет если прошивка кривая... кривая прошивка убьет ЛЮБОЙ мотор, даже самый надежный. А как проверить, кривая она или нет? ответ - НИКАК. по этому если думаете что за 5 рублей заедите зальёте прошивку и тачка сразу поедет, станет экономичной и вообще гребаные автопроизводители - вы сильно ошибаетесь и быстро расплатитесь.... если повезёт - повышенным расходом... если не повезёт - мотором.... нормальные тюнинг ателье берут большие деньги(до трети стоимости самого авто) за тюнинг мотора... как думаете почему?? потому что прошивку нужно настраивать ПОД КОНКРЕТНЫЙ МОТОР. и потом еще долгое время обкатывать... часто увеличение мощности мотора тянет за собой увеличение производительности системы охлаждения и системы смазки... если речь идет о большом приросте то уже придется и в железо лезть... менять колено, поршневую, распредвалы, дорабатывать головку.. впуск/выпуск... форсунки... топливный насос... вслед за этим идет и трансмиссия.. да у неё есть некий запас прочности обычно.. но он не велик. и зачастую сильно тюнингуя мотор нужно так же усиливать коробку передач, кардан, шрусы... сцепление(если механика) Вывод - если не готовы вложить существенные деньги в тюнинг - даже не пытайтесь... либо ничего не получите, либо чего то отвалится, если готовы - вперёд.
Короче на фордах бывает что обороты низкие и не подниматься как положено, сверлили маленькое отверстие в самой дроссельной заслонке и все замечательно начинало работать)
Детон был от того что ты шланг кинул в обход системы, так же лет 5 назад на таком же аккорде мудохался с хх, в итоге скинул фишку с елд, обороты до 700 - 800 поднимаются, меня устраивает. Короче у всех хонд одни и те же болезни
Женя ты сам знаешь,что Детон убирается углами зажигания или добавить топливо когда беднит! Нехер заливать прошивки не откатывая их под твой мотор! Залил левую прошивку и получил, тебе просто убили двиг(! Не помню по включению втэка на стоковом К 24 ,это примерно тот диапазон 5000 это бедная смесь!!! термостат не причём! Октановое чесло газа примерно102,если так то попробуй поедь к газовщику пусть добавит газ больше не копируя топливную карту и посмотри
Красавчик! Повеселил, ждём вторую часть, а пока готовимся к капиталке 🤣
Для увеличения холостого хода достаточно регулировки датчика дроссельной заслонки и все. Но да после заливки прошивки нужно откалибровать датчик дроссельной заслонки. сделать это можно с помощью подключив компьютер и установив процентное значение или с помощью вольтметра, если другого варианта нет. Со снятой вакуумной трубкой убиваете двигатель, топливная смесь несоответствующая.
епать колхоз заветы Ильича, представьте после вас 3ий или 5ый владелец, он же окуеет от всех этих оборотов 😆
Не претендую на истину, но все-же может поможет.
Нужно понимать какие калибровки крутили и в какую сторону.
Возможно, что в прошивке задали обороты холостого хода не ниже 950 об, но при этом не изменили график расхода воздуха на холостом ходу через РХХ (напряжение на регуляторе холостого хода).
При входе оборотов ХХ в режим регулирования блок пытается выставить 950 оборотов и выдает на РХХ напряжение заданное прошивкой, а это напряжение (если не меняли) настроено на 650 об. Блок «понимая», что оборотов мало пытается их поднять до 950, и это ему дается, очень «тяжело» (возможно он даже игнорирует некоторые датчики). После прогазовки блок возвращает РХХ в исходное положение (под заданное напряжение) и начинается все заново.
Регулятор холостого хода магнитный. Магнит по отношению к шторке клапана имеет небольшую регулировку. В обычной жизни его лучше не трогать, но раз так случилось, отверните два винта (винты хитрые) и попробуйте повернуть его против или по часовой стрелке. Тем самым зазор шторки РХХ увеличиться, и через него пойдет дополнительный воздух для работы на 950 оборотах. Возможно так получиться выйти из ситуации
У него скорее электронный дроссель. Там нет рхх.
@@Georgyi_Ha на электронном бывает рхх, у меня на хонде есть
@@Georgyi_Ha Да, уже понял
А откалибровать дроссель не поможет ?
Может дроссель не понимает своего положения на хх. Калибровка сбросом адаптаций потом дат 3000 оборотов и др. может не работать. Адаптацию лучше делать программно через сервисную программу Хонды HDS
Как сказал один мудрец, не лезь в работающий механизм. Первую тачку тоже тюнил, пауки, МД-тюнинги, удаление ката, лямбд в итоге теперь не лезу во вторую тачку.) Как его там на заводе придумали так и катаюсь.
Ща самый старт к тюнингу это супротек и масло от сомелье, прям ток из салона выкатят, новая машина, и понеслась, залью бардаль, капну вмп или супротек, с зарплаты каталик на йух, паук, прошивка евро 2, в итоге слышим о ненадежности новых автомобилей.
Ну зато первая тачка валила?
@@erichfrom9675 Тоже хотел сказать, что сначала нахерачат всякой дребедени, а потом удивляются - куда делся ресурс.
@@РодригоЛеон Валила, но в пробках нервная, дерганая. Потом вернул в сток что можно было, что бы просто ровно ездить. Кстати и с кандерем дергалась когда трогаешся.
@@FPVanson так потому что портинг не делал. С портингом работает стабильно как наждак.
Всегда делаю "backup" прошивки, даже если есть у меня стоки.
Не известно, какая прошивка была ранее залита в автомобиль и в каком состоянии двигатель... возможно, что после прошивки могут посыпаться ошибки, если они были замазаны ранее, а если авто ещё и гарантийные - переношу заводской код CVN из заводской прошивки, чтобы не было проблем с дилером в случае гарантийного обращения. Пусть лучше потрачу лишние 15-20 минут, но буду уверен в своей работе.
Так же, даю две недели пробного периода, если не понравится - возврат ранее считанной прошивки и полной стоимости (никто ещё ни разу обратился за БЭКАПом)))
P.s.: на своём акценте (солярисе) поднял холостые обороты с заводских 640 до 840.
Стало приятнее трогаться на МКПП, особенно в жару, когда и так идёт отбор мощности. Так же, зимой на холостых двигатель и салон быстро остывали, если ждёшь кого-то и греешься печкой, сейчас стабильно держится рабочая температура. И плюсом, сделал более медленный спад оборотов по мере выхода двигателя на рабочую температуру - теперь идёт более быстрый прогрев, а не так, что после запуска, двигатель прогрелся до 30 градусов, и обороты упали до холостых.
Лучшее - враг хорошего, годы разработок и тестов инженеров Хонды перечеркнуты колхозингом в гараже :)
Колхозник тут не причем, здесь вопрос к владельцу, какого х, ты решил, что у тебя все хреново и тебе срочно надо сломать прошивку? На заводе Хонда, что дебилы сидят?
Ну хз в вагах до 96 хх до 950 это 3а и аан
ага, і те, що інженери шо хонди, шо бмв, шо інших спеціально працюють над тим, щоб авто проїхало якомога менше після закінчення гарантійного терміну....
Это не про этот автомобиль, таких как это больше не делают
Жень благодаря твоей теории я открыл свой сервис .Через фильтр проходит неучтенный воздух ,соответствено бедная смесь и детонация (твой уроки!)
@@max31603 Правильно! по мар рассчитывается,а чувак скинул вакуумный шланг для поднятия холостых!И чек горит скорее всего у него по бедной смеси!
@@max31603 Если воздух попадает во впуской коллектор в обход ДМРВ, ожидаемо будет бедная смесь. К регулировке мощности это никак не относится. На холостых оно, конечно, сильнее выражено, чем под предельной нагрузкой с газом в пол на средних оборотах.
@@max31603 у меня мап, и когда слетел шланг с вакуумника обороты были 2500
А Вы не предполагали, что там стоят форсунки большей производительности чем стоковые? В итоге на стоковой прошивке форсунки льют значительно больше, чем положено. После некоторого времени (когда блок переводит двигатель в режим close loop) блок по первому кислороднику смесь таки выводит в единицу (или упирается в 25% предел корректировки) и по этому хх встают туда, где им и положено быть. Когда делаем подсос воздуха смесь становится менее богатой и двигателю и эбу становится значительно легче + проще становится корректировать смесь по первому кислороднику, если без подсоса он упёрся в предел корректировки (видимо по слишком богатой смеси и горит чек). А Так как в машине нет ДМРВ (MAF), то вся работа двигателя опирается на датчик давления во впускном коллекторе (MAP) по этому с подсосом двигатель вполне себе работает.
@@max31603 понятно, что в прошивке. Форсунки больше, за условные 2,5 мс впрыска они вливают больше, чем стоковые, вот мозги на стоковой прошивке и негодуют. Как минимум править там коэффициент производительности по форсункам, но это не каждый чиповатор может, проще купить родные форсунки с этого движка прямо вместе с рампой и поставить. Сразу будет всё понятно.
не хочу каркать, но походу следующее видео будет про замену гбц.
У меня Opel Astra H, мотор 1,7 дизель. холостые в районе 750 об, но когда включаю кондиционер, холостые поднимаются до 900, а если прям сильно жара и еще больше нагрузка через кондер, то бывает и до 1100 ростут. От температуры на улице тоже сам корректирует холостые. Как бы не ругали у нас Опель, но проблем совсем не создает, и достаточно умный автомобиль...
У Тойоты короллы также
Вот-вот зато вылазят всякие из клоповников и тараканников со своим "КаЖьДаЯ МаЩиНа РаНо ИлИ ПаЗдНо СтАнОвИтСя ОпЕлЕм!11!!!" Тоже владел Астрой Н но 1,6 бензиновым. И машина в плане электрики и электроники не напрягала ВОООБЩЕ НИ РАЗУ ЗА ВРЕМЯ ВЛАДЕНИЯ! Единственный ее косяк в моем регионе - неликвидная. Даже перекупам не нужна. Засели на своих японцах, и нового познавать что-то боятся. Кстати, зимой при -10 и ниже холостые автоматом подкидывались до 1050 (примерно) оборотов.
Так даже у Лады
Не понял а почему поднимаются обороты, у меня на мазде 6 наоборот падают до +-500 оборотов хх
@@alexborland5623 да так и есть. А про обороты в мороз я и написал, что при морозе корректирует. Тоже в мороз около 1050 держит.
По охлаждайке. После замены радиатора на неоригинал, очень медленно стала уходить охлаждайка. Видимых утечек не было. При замене нижней пластиковой защиты случайно было обнаружено, что по нижнему стыку банки и радиатора из под прокладки сочится антифриз, по холодному он не тек, по горячему он испарялся и видимой утечки не видно. На другом неоригинальном радиаторе была утечка в месте соединения переливного шланга, тоже слезилось при переходных режимах и испарилось, так не видно, по заводу хомут не был предусмотрен, поставил хомут от более старой модели машины. Антифриз перестал уходить.
На тему адаптации дросселя. На 7 аккорде не нужно его адаптировать, там вроде есть отдельный клапан хх. Адаптация нужна на полностью электронном дросселе, у которого холостые устанавливаются начальным открытием заслонки. Вообще адаптирование делается через HDS, никакими ручными манипуляциями эту процедуру не запустить. Есть любой адаптер J2534? Если найдёш опенпорт2/чипсофт или ещё чтото, то помогу удалённо на это всё дело посмотреть.
У тебя какой кузов? У хонды достаточно просто двигаются холостые. Там два комплекта таблиц температура/обороты, одна стартовые обороты во время пуска, вторая постоянные холостые обороты.
Оригинальная прошивка явно была с настройкой под производительность новых форсунок, а залили стоковую, видимо поэтому она переливает, а потом корректирует по кислороднику и выходит на установленные обороты.
Видимо косяк изза того, что залили правленную по хх стоковую, а не твою родную правили. Бекап с этих блоков сливается только с подпайкой по jtag. Блок находится в очень неудобном месте, в салоне под печкой и мастер поленился снимать и паять. Если бы правил бы холостые на твоей исходной прошивке, проблем бы не было.
Если валы и вообще ГБЦ стоковая на двигателе, то самый простой вариант - поставь родные форунки и геморрой должен пройти. Ну либо спрашивать у предыдущего хозяина, где он откатывал прошивку и ехать туда.
Доброго времени суток, Евгений очень жаль что вы попали к шарлотану(спецу по эбу), на мой взгляд вам прямая дорога к адекватным ребятам с хорошим оборудованием и стендом, чтобы все откатать за один раз. Желаю вам удачи в решении столь неприятной ситуации.
Почему не залили сток прошивку обратно?
Надо бить кличь среди подписчиков, что бы у кого нибуть взять сток прошивку.
Не сохранили....)))))
@@ЮрийЛадный-ч3е 🤦♂️
Так вроде сток залили, только машина не сток. И она уже не подходит
Нахер оно нужно.....ставь туда Солекс и в путь)))))
Даже теоретически,слишком геморно-коллектор впускной кастомный нужен,модификация топливной и как следствие-потеря мощности. Тогда уж лучше откатиться к тазам,там по заводу карб предусмотрен
@@СергейПанченко-з1ф Машина пост апокалипсиса не чего гемморного трамблёр от жиги коллектор тиг сваркой переварить, если не влезет выкинуть капот.....и в путь...думаю должно работать.... интересно сколько кобыл потеряет ?)))
@@ЮрийЛадный-ч3е Ну,хонда аккорд немного не вписывается в требования авто для пост апокалиптического мира. АБС,куча датчиков,не самая простая подвеска,низковатый клиренс,необходимость в качественном топливе.. Если захотеть-конечно можно заколхозить карб и трамблер. По силам думаю 35-40% потеряет. Но для начала нужно кардинально переделать проводку. Короче,проще себе не парить мозг и найти жигу,ведь в том мире после БП есть мнооого других проблем. Главные из них-где взять пожрать)
@@СергейПанченко-з1ф та в жопу ту проводку и датчики, мозги выкинуть трамблёр запитать отдельно искра будет, топливо с бутылки самотёком в карб и всё пихло работает, можно отжигать....было бы интересно такую хрень замутить как поедет с каким расходом.
@@ЮрийЛадный-ч3е Это да,весьма интересно. Жаль,нет лишней хонды
Расход масла сократился, а антифриза вырос.. хммм.. вскрытие покажет трещину((
Не факт. Может тупо обратный клапанок на крышке радиатора отвалился (как у меня) и антифриз выбрасывает через расширительный бачок. Ну или термостат или датчик температуры ОЖ умерли.
@@АлександрКунилов-з1м , дядь, если крышка не герметична, то машина быстрее закипает. Я на опеле так пару раз попадал.
Так ты про машины или про опель?)))
@@MrNAMEDME ай какой шутник
Прошивка косячная ,раз детонирует ,то в ней не только хх подняты ,но и УОЗ задранный. Нужно заливать сток для начала и потом на базе стока делать нормальную прошивку.
Как говорят у нас: переходи на январь! Должно получиться настроить или испортить авто совсем!)) Зато контент будет интересный точно!
лучше на Секу там без этих танцев с бубном можно корректировать
@@hellpatrol7130 какие на январе танцы с бубном? Настраивается все от мотоциклов до зиловских v8
Карму надо проанализировать, где-то походу накосячил😉
Вроде взрослый дядька, а все мешаешь механизму работать...
он такое колво "механизмов" перебрал у тебя столько не было
свечи выкрутить после ночьной стоянки и искать охлождайку в цилиндре
На Lanos 1,5 (опелевский движок) легко можно было вызвать детон на ровной дороге, если провтыкать и на 5 передаче сильно упадёт скорость (например до 60 км/час и ниже) и потом резко продавить тапку в пол. Если давить тапку не сильно и не резко - то детона нет и обычно пихло таки медленно вытягивает скорость до 80 км/час, после чего едет нормально. Не знаю, есть ли там датчики детонации или нет, но дрочель там механический (тросиком), а значит мозги его никак не контролируют - мозги контролируют только подачу топлива и зажигание. После этого я узнал что такое детон и что так лучше не делать ; ))) Ясен пень - надо не тупить а скидывать на одну или две передачи в низ ; )))
На Ланосе есть дпдз, а значит, ЭБУ видит положение заслонки.
@@roman5558 Положение заслонки то он видит, но ничего с этим (подачей воздуха) поделать не может, ЭБУ может только уменьшить углы зажигания и увеличить подачу поплива во избежании детонации.
@@humanspirit3432 на ланосе не было датчика детонации, по крайней мере на корейских и польских , на зазовских может быть
Мужик это не карбюратор. Там куча параметров нужно прописать. Если холостой дросселем регулируется. Нужно прописывать какой процент открытия дросселя для выходы из холостого хода. Просто прошили некачественно. А это колхоз
Не падай духом!
Все решишь!
Все будет окей!
Удачи!!! 🔥🔥🔥👏👏👏👏
Видео не свеженькое но возможно актуальное. Пляшу сейчас с бубном вокруг хонда Одиссей 2001 j35 vtec. Такие же симптомы, но после замены прокладки ГБЦ, ремней, помп, раскоксовки движка, чистки дросселя (без разборки idle). И вот, перед последим шагом (регулировка клапанов) движ заводился на холодную отлично и тихо ровно шуршал. Но был дымок с выхлопа. Второй и третий запуски уже плохо, и с холостыми наблюдались проблемы. Подрегулировал клапана (там такие зазоры были, что мне было страшно). Регулировал два дня: первый день под то, что наблюдалось до моих рук - 0.229 и 0.54. В результате, не заводиться без педальки газа вообще. Второй день по науке - 0.229 и 0.3. Теперь первый запуск легкий и последующие в очко. Ошибок комп не выдает, но: свечи изрядно чернеют. Пляски с клемами и прочими заклинаниями ничего не дают. И в какой-то момент вспомнив причинно-следственную связь поломки и послушав парочку механиков, а ещё заглянув в журналы самодиагностики обычным eml и под кузов, мы пришли к выводу, что проблема в лямбдах и в катализаторе. Вот, потому и пересматриваю видосы в поисках подобных кейсов. Про цилиндры нужно не забывать, что vtec их отключает. Как и VCM. У меня v6 и только vtec. Работают только три горшка. Первые дни мы вообще были в шоке от такой ситуации. Самое смешное то, что матерые специалисты чего только не предлагали сделать… Смотри катализатор и лямбды 😊 Кроме того, проверь пневмоподушку мотора (всю систему).
Я голову целый год ломал, почему низкие обороты около 550 по тахометру без кондёра, двигатель D15Z8, 70к пробега.
Спасибо за видео, успокоил меня в какой-то степени.
Меняй термостат 100%./ дроссель привязан с системой охлаждения. От температуры двига зависият обороты. В дросселе есть клапан холостого хода который привязан к теипемраатуре охлаждающей жидкости. Чем выше температура, тем меньше обороты.
как решение откатывайся до стока, врезай во впуск жиклер и вешай на него любой воздушный клапан с фильтром, управление клапаном подкидывай на провод включения компрессора, в итоге у тебя при включении компрессора будет открываться клапан и появляться мелкий подсос поднимающий обороты
хотя возможно при переходе на нормальную прошивку проблема решится, ведь, как правило, почти на всех авто это и так заложено в мозгах и при подкидывании нагрузки на компрессор или гур они сами поднимают обороты, что бы эту нагрузку компенсировать, до 900 не поднимут, но на 50-150 выше обычного хх могут
Ставил подобную прошивку на цивик 5д (там такая-же проблема была с низкими холостыми), в итоге очень доволен, трясти перестало, обороты держит ровно, отклик на педаль газа стал просто мгновенный.
Евгений, у меня на Хонде была проблемма с ОХХ тоже низкие были, мотор глох. Диагностика показала обеднение смеси. Вылечил промывкой форсунок по технологии Winns , шланг топливный отсоединяешь и в банку с очищающей жидкостью опускаешь, двс работает на этой жидкости пока не выработает её. Потом работал нормально. Ps возраст + качество нашего топлива делают свое дело.
Расскажите, что там не так с включением нейтралочки и катиться с горки?
Спасибо за откровение. Не переживайте. Всякое с машиной бывает. Все растраиваются и попадают в ступор. Чувствуешь себя глупцом. Хотя спецыалист. Всё будет хорошо брат!
Я бы исходил из таких мыслей: если при работе без нагрузки на эл.сеть двигатель работает на 900 нормально, то я бы начал поиск проблем в электрической части. Аккумулятор, свечи, катушки, провода, реле, эбу. Теперь почему при подключении "соски" работает около тела...но есть детонация. С "соской" ЭБУ видит, что количество воздуха в рабочем диапозоне и работает в штатном режиме, но при достижении определенных оборотов система не может регулировать параметры т.к. это не управляемый костыль и происходит детонация. Возможно, есть проблемы в смесиобразовании: дроссель, ДМРВ, лямбда...если ничего не поможет, я бы исключил весь колхоз, включая катализатор.
Я тоже хотел поднять обороты холостого хода , вот только думал пойти другим путём в разрыв цепи магнитной муфты привода кондиционера поставить тумблер , а с управления климата включать кондиционер и в итоге получаем программно повышенные обороты и при этом компрессор кондиционера не вращается и не даёт нагрузку на двигатель. Отсюда зимой ускоряется прогрев, теплее в салоне, комфортнее трогаться с места....
На акордах двигатель f серии . Есть регулятор холостого хода электронный , и механический на морозе принудительно после прогрева падают обороты . И на дросселе есть болт . Система сложная и на высоких оборотах выше 700 он тресется и прерывается зажигание
Евгений, привет!
Японские ЭБУ намного сложнее наших ответственных типа Январь, поэтому си специалисты занимающиеся прошивками должны обладать высокой компетентностью в данный вопросах. ( Том числе, я не поверю что предыдущую версию прошивки нельзя было сохранить)
Что делать: найти на ресурсах оригинальную прошивку на твой ЭБУ или обратиться к специалистам настнаивающими автомобиля "на ходу", которые могут корректировать на инженерном ЭБУ программу. Это поможет скорректировать подачу топлива, УОЗ и другие параметры.
часто бывает, что блок закрыт от чтения, но не закрыт от записи
и чтобы его прочитать, его нужно вскрывать, и подключатся к блоку изнутри, я так понял он(прошивальщик) его не вскрывал.
Самое элементарное выбросить нафиг этот инжектор сварить новый коллектор и карбюратор от жиги и можно регулировать и утром и вечером)) Вечером прохладно.. с утро покрутить не много..
Жень а у меня для поддержки системы кондиционирования стоит отдельный регулируемый клапан, который можно как хочешь отрегулировать,висит прям на коллекторе, Daihatsu Terios пруль авто, много вещей радуют в этой машине, ну и как бы с акпп полностью исключается эффект троганья на низкий оборотах
детонация от раннего зажигания. она даёт повышенный нагрев движка и тосол в движку, который испаряется в горшках, как я думаю в твоём случае, при работе. "причин для такой поломки существует несколько, начиная от прогоревшей прокладки головки блока цилиндров и заканчивая трещиной в блоке или ГБЦ" говорят в инете и мой небольшой опыт.
а раннее зажигание лечится на аккордах как я хз )) на тазиках легко))
если только прошивкой, то печаль и надо искать реального спеца по прошивкам хонд и разбираться с ним до талого!!
либо учиться самому и осваивать ещё один вид ремонтов и заняться прошивками! надо же повышать се квалификацию)))
Здарова бро. Вчера заметил что у меня Гофра порвана. Достал ее и окуратно четко замотал черным скотчем. Поставил назад. Запустил авто, все норм было. Поехал по делам, у авто звук сразу изменился и были пинки со стороны коробки и через 10 км движок отключился на холостых у меня ещё автомат стояла на передаче. После этого дал жару ночью поездил где нет людей. На мехе сам переключая. И все. Эта беда пропала. Дроссель сам настроился. Обороты 650-700 держит.
У меня на январе можно со смартфона желаемые обороты ХХ выставлять. Правда только до следующего запуска. Но вот если боровичок поставить - то там эти настройки сохраняются.
Да и с более серьезной аппаратуры наверняка прописывается это значение на постоянку без перепрошивки
Хороших специалистов по чип тюнингу, автоэлектрике и электроники практически нету.
Заслонку чистили после прошивки?
много лет на тебя подписан, всегда смотрю тебя, желаю тебе только самого хорошего !
Стало очень интересно по поводу холостого хода. Жень тебе идея для видоса, можешь рассказать про ХХ? почему может поджирать масло на низком холостом, как может влиять на ресурс двигателя и т.д. Если есть какие-то мысли или технические данные про это было бы интересно послушать.
У меня Лансер 9 на механике, холостой стоит по заводу 750, при включении кондея обороты падают на пару сотен и через пару секунд поднимаются, но в момент этого падения неприятные вибрации и двигатель как будто вот-вот заглохнет. Раньше я этому не придавал значения (думал так по заводу и положено) а после твоего видео решил попробовать поднять (благо у Лансера это делается регулировочным винтом на дроселе), с кондеем стало по приятнее ездить.
Женя привет смотри какой вопрос. У меня на одиссее (к24а) обороты где то 900,это нормально? Брал в октябре 225000 пробег. Щас под 240. Такой к тебе вопрос, а надо ли лезть в него клапана регулировать? Мотор шепчет, расход трасса 7 город в районе 10 можно уложиться если тошнить. Зимой 15. Батя меня категорически предостерёг от этого действия, мол маркетинг все это и бабло для сервисов. Что скажешь? Тебе поверю 😏 и масло, лью 5/30 мотюль, норм?
Наверное, стоит начать с теории. Некоторые вещи в управлении ДВС "прибивают гвоздями" и на стандартном ЭБУ ты их не поменяешь. Поэтому, возвращайся к стоковой прошивке и железу. Либо корчуй по полной: кастом ЭБУ, валы, форсунки, дроссель, выхлоп...а там и до "дартона" недалеко.
у нас мастер при помощи круглой палки предварительно снятой со старой деревянной децкай кроватки ставил диагнозы разным механическим узлам авто причем очень точно один конец зажимал в кулак другой упирал в железку которая хворала
Скажите пожалуйста, можно ли ставить иридиевые свечи если в книжке указаны обычные. Если можно то почему? Тойота Авенсис 2006 1.8
Обучи дроссель. Скинь клемму на 15 минут. Потом при зажигании не заводя двигатель держи педаль нажатой без kickdown 15-20 сек. Убираешь ногу и выключатешь . Закрываешь машину на 10 минут. Потом заводить и держишь обороты в пределах 3000 оборотов около минуты пока стрелка перестанет плавать. Это режим адаптации датчиков. Отпускаешь педаль и пусть поработает минут 5 на холостом ходу. Глушишь когда обороты будут в рабочей зоне на 5 минут. Ключ нужно вынимать при каждом разе. Должно получиться. На моём аккорде CG 6 это помогало.
Когда клемму снимешь подключай все приборы и зажигание. Это для того чтобы выгнать весь ток из памяти. Можешь клеммы перемкнуть. Плюс на минус. Потом всё по порядку как я сказал.
Здрасьте, возможно-ли путём чипа снизить мощность двигателя (мотор 2ad-fhv, Lexus is 220)?
Так любая программа делает бэкап автоматом перед прошивкой, разве нет? Я на своей Бэхе никогда не прошиваю родной eeprom чип, родной - в сейф, а прошиваешь eeprom болванку всегда.
Здравствуйте. После просмотра этого видео нужен ваш совет. Приобрел хонда цивик 4д уже с вырезанным катализатором и горящим чеком стоит ли что то делать на электроном уровне или оставить так?
Купить колпачки обманки и/или впаять резистор и конденсатор. Колпачки лямбд можно снять, зонты очень нежно почистить и поставить с колпачками/обманками. В борт не лезть
Я из Великобритании и занимаюсь чип-тюнингом. Когда приходит человек с таким запросом о поднятии холостых - в 99% случаях отказываюсь от работы. Вроде как всего-лишь нужно увеличить холостые обороты, но это не так просто как кажетса, нету такого что открыв прошивку, нашёл раздел "холостые" и продвинул бегунок с 700 до 950 ... это не NFS Underground: Chelyabinsk Edition.
Тебе нужно найти адэкватную чип-контору. Они подключат комп и программа считает ID файл с блока управлеия. В этом файле будыт все данные о версии прошивки, серийных номеров н всей остольной важной информации. И есть компании у которых есть огромные архивы в которых можно найти заводскую прошивку. Заливаешь её. Пускай едет свои заводские 180 л.с. Сразу можно отключить катализаторы чтобы ошибки не выскакивали. Ездишь на этой прошивке и устроняешь все неисправности. Когда мотором доволен, едешь опять в в тюнинг-ателье и они эту-же прошивку чипуют в стейдж 1.
Я такими вешями занимаюсь очень часто - например когда машина приезжает в сервис с какими-то вообще неадекватными симптомами, а ошибок в блоке нету. Просто первым делом закидиваем чистую прошивку и в 9 из 10 случаев охреневаем от того что было "спрятано" предыдущим владельцем перед продажей автомобиля.
На эти моторы ставились 2 вида ЭБУ Keihin 37820-Rxx, один спокойно читаетс через ОБД разъём, второй через разпиновку ЭБУ (без вскрытия блока), но с обоих блоков карту backup можно считать. К сожелению ты попался не человека с кривым оборудыванием, или которому в принципе пос*ать на то что он делает.
Надеюсь что хоть что-то из этой информации поможет. Удачи!
Была такая проблема. Откапиталил мотор на такойже Хонде, обороты низкие, но все работает, напрягает однако. Оказалось что там что то нужно адаптировать и холостой чудным образом пришел в норму 850 гдето оборотов. Адаптировали обычным китайским Лаунчем. Сам я не сильно в этом разбираюсь, но у паренька на это 15-20 мин ушло.
Женя может быть зря перепрошивал?
Есть возможность посмотреть смесь? Как вариант, настройщик скорректировал топливную карту, а поступления воздуха нет. Возможно переливает на низах, твой вариант с подсосом воздуха это иправляет на холостых, но на верхах получается много воздуха и бедная смесь.
лучше не ремонтировать то что работает!1
Добрый вечер. У меня civic 6 d14a2 Кто может подсказать в чем проблема трамплер выставлен на ранее и туповат на низких оборотах ? Выставляю трамплер в среднее положение совсем не хочет набирать обороты ? Компрессия хорошая катализатора нет ошибок нет после 3 тыс об движек оживает ...
Похоже от дитона прокладку гбц пробило и антифриз постепенно уходит в цилиндр, а еще хуже если появилась трещина в цилиндре и оно идет через рубашку охлаждения. Выкрути свечи и проверь эндоскопом на наличие намытости.
А регулятор хх не умирает? Не износился они именно в том диапазоне шагов что 850? Обычно моментные когда умирают такая котовасия происходит. И мой не мой его, будет тупить. Надо пробовать подкинуть заведомо живой рхх
А может клапан абсорбера не рабочий и в прошлой прошивке отключен программно был? А новая прошивка на основе стандартной с включенным , думаю диагностика должна все показать , грамотный диагност по отклонениям показаний вывод сделает
Накатал на хонде К24АЗ 150000 понял одно, машина любит уход, и чем дальше от машины тем лучше. Не надо машине мешать работать. Куда влезут специалисты там проблема с эксплуатацией в последующем.
У меня к24а3, проблема была такая, едешь такой потом хоп начал тормозить резко и заглох, едешь останавливается ставишь на Р и обороты до 400 падают потом поднимают потихоньку.
Есть клапан стоит на выпускном коллекторе отвечает за винтеляцию картерных газов в него шланг идёт от патрубки воздуховод и от клапана в пускной колектор(шланг под крышкой находится пластиковой где втэк написано) от выпускного коллектора идёт шланг вниз возле генератора там сапун стоит.
Вот я е и шланги затыкал болтиками и у меня оборы стоят 800 и ре падают когда чета включаю или останавливаясь.
В прошлом году прошился все четко обороты 900 стабильно и втек подвинули на 4500
теория поиска шкварок)))) по ходу, варик один - на разборку за родным еку
У меня похожая ситуация. Но никто не че не делал раньше он сам на холодную поднимал до 1500 и потом до 700 а сейчас обороты 1200 -1500 на холодную вообще не держит приходиться самому газульку держать ибо глохнит
Добра. На логанах(если не ошибаюсь 1.2 мотрор) есть точно такая же проблема, слегка плавают обороты, реагирует на все движения включая повороты руля, лучше работает когда даёшь подсос, падают обороты, показывает карявое разряжение во впуске и т.д. так вот, там проблема заключается в регулировке клапанов, в зависимости от того есть метка на распредвале или нет зазоры в клапанах разные, на одном 0.1-0.15 на втором 0.3-0.35(если не путаю цифры) вот если выставлять 0.1-0.15(впуск-выпуск) вместо 0.35 то все работает точно так же как у тебя. Может чем то поможет данная информация(как на хонде незнаю, никогда не сталкивался)
Мужик! спасибо тебе огромнейшее за напутствия, честно, буквально на днях собирался зашить атмосферный гольф "2.0 бенз" чтоб резвее ехал причём у мастера с объявления на олх, так как на именитых конторах дорого, да и не хотят они братся за обычный атмосферник
благодаря твоему видео передумал, спасибо тебе ещё раз!
Я прошил свой атмо гольф с мотором 2.5 за 150 баксов, смысл есть, но прибавка мощности еле заметна.
Привет, а ты уверен что причинно следственная связь именно такая : появился детон -> уходит охлаждайка ? Ты не думаешь что наоборот пробило прокладку гбц -> охлаждайка в цилиндр -> детон ?
Делал рефлеш от Енота за 3 года проблем ноль.
Тайпс 7 на ручке 07г.в. ездил на нем с 90ткм до почти 200ткм(на протяжении 7 лет), пару раз в неделю наваливал, но и обычно ездил динамично. Так вот масло за 10ткм уходило 200-300грамм.
Лайк. Евгений подскажи. Змз 402, после капиталки 1500км. Решил башку протянуть. На 12ти кг на метр ключ щёлкает на всех гайках. Походу моторист от души башку затянул. Что делать? Как есть оставить? Или пробывать все с большим моментом тянуть?
ну и динамо ключ подгони под момент ёпть, и увидишь по мануалу значение что да как, или заедь к слесарю да обьяснитесь оба
Остав как есть,сорвеш шпильку будет больше геморроя.
@@aguiopjqce8110 по мануалу 9.4. До слесаря 100км ехать. И он старой закалки бабай, просто ещё от души протянет метровым воротком
@@Похождениянебритого а там 9,4 это конечный обжим или ещё пару раз на 90 градусов
У меня была похожая проблема. k24a3. на RSX. стоит плата дополнитеььная на мозгах. Хондата. и я подключаясь могу много чего менять. Прошивку топливной карты мне делал знающий человек.
ХХ я сам правил, через Kmanager. - просто указал цифру ХХ нужную. НО. обороты проседают когда крутишь руль, когда кондишн. (тоже самое что и у вас)
что я сделал.. там есть ползунок - который отвечает за коэфициент (скорость) коррекции.
я так дилетански понимаю:
например хх стоит 750.
я кручу руль, нагрузка растет. обороты проседают до 550 мозги видят, происходит коррекция плавно поднимаются обороты. Если поднимаются обороты медленно, то я ползунок коррекции тяну выше (большее значение)
тогда скорость коррекции выше. Если с ползунком переборщить, то чуть просядут обороты, резко начинается коррекция, слишком большая. и обороты прыгают сильно выше. потом падают ниже, потом опять вышел. и обороты плавают.
я подобрал значение коррекции такое, что оно корректирует без рывков (выше-ниже) но и не слишком медленно.
и все.
подсоз воздуха посторонний я бы убрал. обедняется смесь - детон, мозги офигевают. в карте топливной на это рассчета нет.
Привет, не стал читать все клиенты, была подобная ситуация с такой авто, дпдз не был в 0, на ХХ, ставили контракт, не помогло, сломали пломбы на родном, выставили в 0, проблема ушла
Вообще очень странно ,что ты купил машину на прошивке и катаешься на ней
Всё-таки ,как никак ты вроде не левый чел
На Хонда холостой ход 600 оборотов
Если они выше положенного это сказывается негативно если коробка автомат .коробка с положения паркинг в драйв или задний ход ловит удары
Почему это происходит ты знаешь сам
На механике это сказывается не так
Почему ты это тоже знаешь сам
Не занимайся ерундой заедь на официал и залей ее оригинальный софт .это будет стоить в раене 45$
И запомни Мазда и Хонда не чипуется
Почему не чипуется мазда, сейчас вроде чипуют и скайактив чуть бодрее становится, он изначально задушен, 194 кобылы на 2,5 моторе. Хонда 201 лошадь на 2,4
надо было сохранить и забрать файл родной прошивки, чтобы была возможность всегда откатиться, вот и всёёёёёё.
- В итоге добился нужного ХХ?
- Ну да.
- Молодец.
Отсоединив шланг с клапана дополнительной подачи воздуха на форсунки, кокраз будет тот самый подсос воздуха, обороты на прогретом двигателе вырастут, но за этим последует плохая работа коробки, на сбросе газа морда будет клевать как будто едешь не на автомате, а на механике и отпускаешь газ на первой передаче, вообще машина будет хуже ехать на низких оборотах. Вобщем не советую трогать и лезть туда.
А стоковую прошивку вернуть назад нельзя?
В эбу прописали другие обороты, а узел который отвечает за пропуск воздуха на хх не может увеличить кол-во воздуха вот и происходит такой тупняк в эбу 950, в условно дросселе 650
На старых BMW чтобы поменять прошивку - сначала надо залить её на отдельную микросхему, а потом вставить её в мозги вместо родной микросхемы в разъём на мозгах. О_О Это как минимум неудобно.
обучить со включенными потребителями - доп нагрухкой. кондей печка максимум и дальний с ближним и вся иллюминация, когда вс1 выключишь обороты вырастут. но это ниссан, а не хонда, он обучится держать свои 700 при максимальных нагрузках )))) )))))
Склоняюсь к грязной дроссельной заслонке, глянуть не так и долго, да и внеплановая ревизия не помешает 🤘🦀
Жень, а не мог ли тот самый адсорбер, с которого теперь снят шланг, заменой прошивки принудительно открыли (соленоид), и он обогатил смесь на холостых до провала оборотов? Ты его сейчас отключил, и все нормализовалось до параметров прошивки
Забавно, но у меня ситуация в чём-то схожая. У меня Е46 с N46B20 на котором 4-ый цилиндр по не выясненным причинам "пропадает". Проверили уже всё: ЭБУ, электрику, катушки зажигания, свечи, вальветроник, компрессия 12 во всех 4-х цилиндрах, впускной коллектор, дроссельную заслонку, гидрокомпенсаторы. Всё меняли, ничего не помогло)))
На этих эбу сделать бэкап по обд нельзя,только с разбором эбу и внутрисхемным программированием.Тут уже прошивальщики поленились.По хондам хорошая контора рефлештим,занимается чисто хондами.Прокладку гбц под замену скорее всего,ну и горящий чек как бы должен намекать,что что-то не так,диагностика нужна.
Может кхх? Было на шестом акорде похожая муйня. Почистил помазал и все ок. До этого проваливались обороты и могла заглохнут на светофоре( при том что акпп)
Так же было на Opel Vectra B 2.0 16V Бенз. Подсос 950 держала. Ставил обратно 500. Ничего не прошивал.
В Октавии при нагрузке от кондишена или гура обороты ростут
В Хонде Аккорд 1990-го года тоже
В ТОЁТЕ Т22 И Т25 ТОЖЕ РАСТУТ
Да везде на современных так, я думаю. Это явно проблема у него либо с прошивкой кастомной либо с элекроникой
расход масла сократился или охлаждайки подлило ?
На мегане 2 1.6 при включении кондея обороты вообще меньше 900 не падают, а когда пытаешься двигателем тормозить то он с 1500 ехать вперёд начинает а не тормозить)
Хорошая машина
Евгений все уже давно знают что на хонды не стоит ставить газ и прошивать тоже. И у тебя насос гура шелестит, возможно подшибник либо втулки, незнаю что там конкретно
После всего услышанного один вывод это дроссель работает некорректно так как добавил воздуха в обход всем датчикам и о чудо, заработало. По этому и прошивка не работает. А учитывая, что тюнеры в прошивках банально просто углы меняют, на большее у них мозгов не хватит, вот детон и появился причем чем воздух горячей тем и детона больше.
правильно, тут соглашусь, нефиг лезть в то что и так хорошо работает. вот все говорят что авто производители душат моторы, ща мы те настроим получишь + 100500 сил .. причем как правило такие горе прошиватели делают все на коленке.. Был у меня логан.. 1.6 8 клоп 84 лошади... евро 4... мотор задушен... незадушеный мотор выдает 90 сил... и тут вопрос.. а я их почувствую? так же и тут на хонде... было 180 стало 220(если стало).. владелец их как то использует, чувствует? нет)))) + как правило после прошивки "на полную мощность и евро-2" моторы начинают больше жрать топлива чем на заводской прошивке... тут все логично - больше мощности/больше топлива жрет... потому что экология подразумевает не только чистый выхлоп... но еще и уменьшение расхода и экономичность... вот сейчас катаюсь на дастере 2 литра.... мотор более сложный, фазокрутилка, гидрики, больше электроники... 143 кобылы... если его прошить, мотор выдаст 160 сил замечу ли я прирост мощности??? который скорей всего будет где то на верхах... там на 4,5 - 6 тысяч... очень сомневаюсь... а то что топлива жрать он будет как в не себя это 100%... и это я не беру в расчет если прошивка кривая... кривая прошивка убьет ЛЮБОЙ мотор, даже самый надежный. А как проверить, кривая она или нет? ответ - НИКАК. по этому если думаете что за 5 рублей заедите зальёте прошивку и тачка сразу поедет, станет экономичной и вообще гребаные автопроизводители - вы сильно ошибаетесь и быстро расплатитесь.... если повезёт - повышенным расходом... если не повезёт - мотором.... нормальные тюнинг ателье берут большие деньги(до трети стоимости самого авто) за тюнинг мотора... как думаете почему?? потому что прошивку нужно настраивать ПОД КОНКРЕТНЫЙ МОТОР. и потом еще долгое время обкатывать... часто увеличение мощности мотора тянет за собой увеличение производительности системы охлаждения и системы смазки... если речь идет о большом приросте то уже придется и в железо лезть... менять колено, поршневую, распредвалы, дорабатывать головку.. впуск/выпуск... форсунки... топливный насос... вслед за этим идет и трансмиссия.. да у неё есть некий запас прочности обычно.. но он не велик. и зачастую сильно тюнингуя мотор нужно так же усиливать коробку передач, кардан, шрусы... сцепление(если механика) Вывод - если не готовы вложить существенные деньги в тюнинг - даже не пытайтесь... либо ничего не получите, либо чего то отвалится, если готовы - вперёд.
Залей заводскую прошивку с аналогичной хонды, а обороты подними дросселем. Там есть регулировка
Короче на фордах бывает что обороты низкие и не подниматься как положено, сверлили маленькое отверстие в самой дроссельной заслонке и все замечательно начинало работать)
Детон был от того что ты шланг кинул в обход системы, так же лет 5 назад на таком же аккорде мудохался с хх, в итоге скинул фишку с елд, обороты до 700 - 800 поднимаются, меня устраивает. Короче у всех хонд одни и те же болезни
Шланги от теплообменника посмотри , про течь антифриза , в накате на нейтралке примерно 1000 об держит
А что не так с качением на нейтраоке с горки? Если авто 100 с неё едет и не снижает скорость даже?
все так, если не считать, что вы себя лишили одного органа управления автомобилем, причем немаловажного ))
Женя ты сам знаешь,что Детон убирается углами зажигания или добавить топливо когда беднит! Нехер заливать прошивки не откатывая их под твой мотор! Залил левую прошивку и получил, тебе просто убили двиг(! Не помню по включению втэка на стоковом К 24 ,это примерно тот диапазон 5000 это бедная смесь!!! термостат не причём! Октановое чесло газа примерно102,если так то попробуй поедь к газовщику пусть добавит газ больше не копируя топливную карту и посмотри
при включении кондея обороты приподнимаются в оригинальной прошивке.
батя хорошо говорил, но если не пытаться сделать лучше и не совершать ошибок, то стать специалистом в своем деле нельзя.