Почему это точило лучше современных аналогов. ЭТ1 - Лидер среди настольных наждаков.
HTML-код
- Опубликовано: 1 янв 2023
- Я полностью перебрал и восстановил точило, которому 42 года. Это была разминка перед восстановлением фрезерного станка НГФ-110
❗️Вы можете мне помочь (100р) выпускать видео чаще -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog
Patreon (если вы НЕ в России) / kak_smog 
Наука
❗️Вы можете мне помочь (100р) выпускать видео чаще -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog
Patreon (если вы НЕ в России) patreon.com/kak_smog
а больше можно???)))))))
ещё один совет(мудрый!)-ржавчину на роторе зря убрали!!!!!ротор состоит из тонких пластинок ,изолированных друг от друга лаком для уменьшения образования токов Фукко(как на трансформаторе).Если они замыкают ,то ротор начинает греться ,а вы при шлифовке их замкнули.А вот если они начинают покрываться тонкой ржавчиной (которая хороший изолятор,но не теряющий своей магнитопроводимости)этот контакт размыкаеться и ротор перестаёт греться!!!!для этого даже трансы обливают водой и они перестают гудеть и начинают мягко работать!!!Птому рекомендую снова разобрать и завернуть на пару дней сам ротор во влажную тряпочку для образования лёгкой плёнки из ржавчины(сам вал лучьше покрыть смазкой(он как раз и не должен ржаветь!!!)))))))))))....не благодарите!!!!))))))
Можно делать вставку со спонсорами канала в конце или начале видео и разбивкой по категориям, думаю будет спонсорам приятно (по крайней мере мне точно) 😉😉😉
При параллельном соединении конденсаторов - ёмкость суммируется, рабочее напряжение остаётся. При последовательном - напряжение увеличивается, ёмкость по формуле
@@stepka1429 если бы был короткозамкнутый,то не набирали бы из пластин ,а делали из цельной болванки!!!полено ты осиновое!!!🤣🤣🤣
Совет от слесаря , забивать подшипник на вал ударами по внутреннему кольцу , а в отверстие забивать ударами по наружной обойме. Так вы не повредите подшипник и он прослужит долго, на заводе у нас для этих целей используют разные втулочки и трубочки. Так же категорически нельзя бить по валу стальным молотком без мягкой проставки , повреждается резьба и может быть повреждена геометрия вала. Для таких целей лучше использовать резиновую или деревянную киянку, медный молоток или деревяшку как мягкую прокладку.
Теперь то я знаю :/
@@kak_smog от себя добавлю, если "выколотки" нет, то закручиваете в вал болт до конца и лупить по нему.
Да.
По валу, и проч. Надо бить мягким металом...
Обычно латунный молоток для таких целей пользую, или латунный огрызок прутка. Хотя бывает и фанера, и буковые деревяхи идут в ход.
А то пока глупый был, многое попортил, стальным молотком((((
@@DuxShamana один раз встречал такую латунь, которая была твёрже сырой стали, поэтому склоняюсь больше к меди в таких случаях.
Я работал на этом заводе и собирал эти точилка, и возможно это моя сборка. Отработал на сборке 1977- 82, отличная штука в хазяйстве. У моего свояка стоит в гараже до сих пор
А сейчас завод работает?
@@generalmeks может он уцеллеет. Мир вам!слава труду!
Добрый день! Не осталось ещё парочки? 😉
Были точео такие же станки на 127v
Здраствуйте.Как вы.я из Узбекистана. Спасибо вам для работа.Я сегодня нашёл такой аппарат.
Объясняю за гаечки. Такое делали куча производителей только с одной целью, чтобы потребитель сам не разбирал и не чинил технику.
А потом Apple взял этот приём на заметку...
oshiblisi ani no kajdii ras eto besit
Не только делали, но и делают
Вряд ли. Человек умеющий ремонтировать и увидев такие гайки, типа скажет, нееет это никогда не открыть. Скорее всего ключом не возможно закручивать, как и у автора не получилось, и решили поступить именно так, закручивать отверткой.
это антивандальные болты сделано для того чтоб просто обычной отвёрткой не открыть было
Чем меньше воздушный зазор между ротором и статором тем лучше, так что много металла лучше не снимай.
Провод надо было трёхжильный и вилку с заземлением, либо отдельно заземляй, рядом с табличкой как раз место с резьбой что бы клемму заземления болтом прикрутить, иначе если фаза попадёт на корпус (а он весь металлический, а изоляция от времени и температурных колебаний чердака явно не в лучшем состоянии) устроишь себе электрошоковую терапию или эвтаназию.
Подшипники вообще лучше не забивать, но если и вколачиваешь то упор делай на внешнюю обойму, если на вал - на внутреннюю.
Ну, всё, долг диванного эксперта выполнен, я пойду.
Спасибо!
По факту раскидал
@@kak_smog И еще про подшипники, сайт бергаб > электронные каталоги pdf > Каталги skf > Общий каталог подшипников качения SKF, там про подшипники гора полезной информации и просто интересное чтиво.
@@dmitryrybchenko108 он же вроде на 220в если просто перед розеткой можно воткнуть УЗО автомат и всё
В то время когда мы пишем он уже всё собрал🤣🤣
Здравствуйте. Очень опрометчиво было снимать заводскую краску с алюминиевого корпуса. Лкп было в очень хорошем состоянии. Теперь покрасить его что бы краска не влезла через некоторое время, будет та ещё задача.
Согласен совершенно, в таких случаях при покраске алюминия пользуются первичным кислотным грунтом, он протравливает алюминий и обеспечивает хорошую связь со следующим слоем акрилового грунта. Дальше акрил шлифуют и кладут краску. Лучше материалы двухкомпонентные использовать. Большинство того что идёт в балончиках - без отвердителя и смывается при попадании растворителей и агрессивной химии.
@@user-ws5qb5fk2i плюс лаком не покрыл даже
Лучшее враг хорошего! Сменить вечную краску на красивенькую ?!? Которая сотрется в два счёта! В целом мастер учится и старается!
Согласен, сам видел как на заводе покрывали изделия грунтом и молотковой эмалью с последующей сушкой в печи, получалось чрезвычайно прочное покрытие!
@@user-ws5qb5fk2iДа походу там был желтый кислотный грунт которым красят самолеты.
- Вы продаете точилов?
- Нет, просто показываю
- Красивое
Респект сыну за такое бережное отношение к отцовской вещи,это дорогого стоит. Удачи тебе и успехов в жизни ! Молодец,правильный Сын !
Для деталей из алюминиевых сплавов нужен специальный грунт, который будет прочно держаться. Если же алюминий красить простым грунтом, например, по стали, то через некоторое время краска начнет облетать даже от касания
Точно так . Т.н. "травящий" или "кислотный". По нержавейке так же. По пластикам тоже свой.
@@CitymansGarage причем если подобрать по пластику нужный, то он растворяет верхний слой и становится одним целым. Можно было желтый выключатель без проблем покрасить
Можно было отпескоструить. Потом грунтовать специальным грунтом. Ну и покрасить. А так игрушки мажоро- буржуйские.А резиновый( сейчас может и не резиновый, на классный называется кг( кабель гибкий). Из него правильные удлинители получаются.
@@johniron3461хоть бы прочитал чуть про малярку. А то хороший заводской покрас заменил ерундой из баллончиков. Да ещё и грунт один пропустил.😢
На самом деле это не просто точило, а целый станок. В составе имел несколько абразивных насадок, и циркулярную пилу. Назывался "Алмаз". Вся обвеска, и рабочий стол, крепился за проточку сразу за рабочим валом.
это не алмаз
За восстановление лайк, а посадояные под подшипник лучше смазывать не маслом, а консистентной смазкой. И запрессовывать подшипники ой как желательно давая нагрузку именно на ту обойму, которая сейчас запрессовывается. В вашем случае наружнюю
Можно использовать нагрев, особенно с алюминием, нагрел до 100 градусов корпус и подшипник зайдет легко.
ПРИ запрессовке в холодную крышку из алюминия внешняя обойма подшипника прокатывает(выкатывает ,прокатывает...как удобнее)алюминий и оно (посадочное место)-прослабляеться и бывает (50\50)-подшипник прокручиваеться(особенно ,если замёрзла смазка или ооочень густая) при старте ротора(происходит рывок) с последующим растиранием посадочного места!!!И понеслось-начинают кернить,клеить и прочие эротические маннипуляции!!!!))))))
Если конденсаторы соединены параллельно, то суммарная ёмкость составит 60 мкФ 😁
А напряжение останется тем же 300В а не 600. Видимо автор как и я в детстве прогуливал уроки физики 😀
@@one-two-three-four-five Это факт 👆
Эхх. А я на чипмейкере прочитал вот этот абзац, конкретно про свое точило, и принял его за истину :(
"суть в том, что старорежимные конденсаторы в точиле со слишком маленьким рабочим напряжением (300 вольт как-то маловато!) и по этой причине их подключили последовательно, увеличив рабочее напряжение сборки вдвое, а емкость в последовательном соединении конденсаторов уменьшается. Как итог имеем 15мкф."
@@kak_smog Если подключать конденсаторы последовательно, то так и будет. Ёмкость уменьшится в два раза, рабочее напряжение такой батареи возрастёт в два раза. Но вы сказали, что соединение параллельное.
К тому же 300В при питающем напряжении 220В более чем достаточно, и врядли советские инженеры хотели увеличить его до 600В 😁
Для запрессовки подшипника ( естественно по наружней обойме) удобно применять головки торцевых ключей( если есть большой набор)
Если закисшие винтики предварительно простучать лёгким молотком, можно даже через подходящую биту, они открутятся гораздо легче.
Валы и подшипники лучше запрессовывать, а не заколачивать. Но если уж приходится за(вы)колачивать вал - лучше делать это через проставку из мягкого металла. Подшипники нужно колотить по той обойме, которая в данный момент усаживается. Если подшипник заколачивается в корпус - бить нужно по внешней обойме, через подходящую трубку-проставку. А ещё лучше - греть корпус и вкладывать туда охлаждённый подшипник просто от руки. При установке вала - греем внутреннюю обойму, охлаждаем вал.
Упорная втулка вала не просто так имеет сложную форму, она предотвращает попадание мусора внутрь.
Краску зря меняли - советская краска ещё бы лет 40 проходила бы )
В точилах надо использовать подшипники с пластиковыми крышками, они лучше защищают внутренности подшипника от абразивной пыли. В оригинальных подшипниках были пластиковые крышки, это не просто так было сделано.
Ух. Ну до настоящего перфекциониста ещё расти и расти. Смотреть, как ты по торцу вала молотком лупишь было физически больно))) ps и подшипник передний стоило найти такой же - с резиновыми уплотнениями. Металлический пыльник не обеспечивает защиту от пыли. А для точила это важно. 2rs в конце артикула у такого подшипника пишут.
Спасибо!
Привет! Посадка подшипников должна быть плавающая в корпусе! Обычно устанавливают пружинную шайбу, по мере нагрева вал удлиняется и не должен зажимать шарики.
Да да да , очень важно об этом всегда помнить !!! Не все посадки должны быть наглухо!
Там со стороны крыльчатки стоит стопорное кольцо, а в длинной части подшипник ходит.
@Kronos Odin эх....ну да ладно, пусть будет по вашему.
@Kronos Odin При сравнительно длинных валах (L = (10 - 12)d) монтаж одной из опор с фиксацией в осевом направлении, а остальные - “плавающие”, т.е. без осевой фиксации. “Плавающий” подшипник, жестко фиксированный своим вращающимся кольцом, должен иметь посадку для второго кольца, позволяющую ему с малым сопротивлением перемещаться при тепловых деформациях вала или корпуса. Фиксируется, как правило, более нагруженный подшипник, на который передаются возможные двусторонние осевые усилия, что должно быть учтено при его выборе. Легко нагруженная опора, естественно, легче “плавает” в осевом направлении.
У меня тоже такое точило, от дедушки осталось... И теперь посмотрев твоё видео мне тоже захотелось его отреставрировать)))
Ничего сложного. Но сначала прочитай тут все комментарии :)
Привет из Грузии.. У меня точно такая же история и такое же желание, сильно шумит и подшипник надо заменить.Видео мне очень поможет.
Если работает, не лезь) не лезь в мотор, не мешай ему работать)))
@@jabajaba6287 Ремонтировал такое же точило, менял подшипники, но вибрация не устранялась, и до меня тоже пытались- безуспешно. Но при тщательном осмотре выяснил, что торец проточки под передний подшипник не перпендикулярен оси вала двигателя, подшипник перекашивает и силь ная вибрация. Необходимо выставить в центрах вал и проточить упорный торец под подшипник, в моём случае снял примерно 0,5 миллиметра . Под пружинную шайбу подложил ещё плоскую шайбу 0,5 мм для компенсации зазора. Теперь работает без малейшей вибрации. За упорным торцом эксцентреситет вала тоже проточил, только так подшипник точно становится радиально. Этим способом было исправлено два точила.
Резьбы могли туго крутиться из за допуска резьбы , они бывают разные. 6H 6G 6Е 7Н и тд. или действительно грязь и забоины могли мешать.
Нужно было перед запрессовкой подшипников погреть посадку строительным феном до 50-60 градусов, тогда подшипник очень легко бы сел от руки и при запрессовке не изнашивал продольными царапинами посадочное место.
Для посадочных мест под подшипник чаще (не всегда) используется: на обойму - переходная, на вал - с натягом. Поэтому и легче было вставить обойму в отверстие, чем вал в отверстие подшипника.
Дружище СПАСИБО тебе ОГРОМНОЕ!!! А я тут голову ломал, как же мне эти Новогодние праздники убить. Есть у меня парочка убитых наждаков, пойду разбирать.
У меня такой же наждак, только на пару лет старше. Забрал его у своих знакомых. Сохранился отлично, принёс в мастерскую, подключил и работает идеально.
На этом точиле еще устанавливался небольшой но мощный защитный кожух с упорным столиком и стеклышком точнее пластиглазом покрашенным в красный цвет, и также выпускалось такое же только с обратной стороны была установлена тарелка для нождачной бумаги
Во во.
У меня именно такое!😀
"Стеклышко" - плексиглас
@@VadimResetхорошо что не написал что из триплекса, пусть народ поржет
С Новым годом, и хочется добавить комментарий по поводу краски. Ваш наждачный станок был окрашен молотковой эмалью. Её нужно было оставить в качестве грунта, так как у этой эмали хорошая адгезия с алюминиевым корпусом. Нужно было только заматовать поверхность и после обезжиривания красить любым способом.
Он же не маляр)) откуда было знать.
Ты большой молодец, мне нравятся твои ролики, подача, наполнение. Особо радует смелость и энтузиазм, с которым ты подходишь к делу. Желаю тебе успехов в начинаниях, много интересных клипов, а также терпения и выдержки.
Спасибо Алексей!
Вставлю сво пять копеек:
1. Конденсаторы соединены не параллельно, а последовательно - в остальном все верно 15мкФ на 600В.
2. Подшипники следовало покупать с резиновыми сальниками, что бы лучше защитить их от пыли. В закрытых металлом большие зазоры куда легко будет проникать пыль, следовательно вряд ли они долго проживут на точиле. Или дополнительно их защитить. Фетровыми вставками например.
Похоже у нас чердаки очень похожи.
У меня такой же вариант, только с обратной стороны шлифовальная тарнлка. И подшипники еще родные. Отсутствие подручника конечно угнетает.
Всех рукастых с наступившим!
рыжего цвета.точило шикарное. пользуюсь до сих пор.приклеил на тарелку липучку и креплю наждачку.
@@user-jl3ze3ph1y как на тарелку крепить наждачку она же конусная???
Хорошая работа! Ну, как уже многие написали, перекрашивать не было особого смысла, и с подшипниками полегче в следующий раз! 😁 Точило хорошее, но своеобразное: 1) один камень/чашка, 2) зачем-то большой вылет, 3) не вижу защитного кожуха и экрана, подручника. Короче, надо дорабатывать, "лидер" - это громко сказано!
Можно попробовать осветлить выключатель перекисью и засветкой под ультрафиолетом. На просторах Ютуба есть видео на эту тему.
перекись и солнце помогает проверено )
Таким же методом восстанавливал корпуса звукоснимателей
18,48 "Я не знаю, на чём бы я её мог вертеть!" - Ржевский, молчааать!! 🤣🤣
Отдельное СПАСИБО за слова,,Я не знаю на чём бы я мог вертеть???"😃👍 Сам перфекционист и я тебя понимаю! Спасибо за контент. 👍👍👍
Можно было шильдики смазать солидолом или литолом, а после покраски просто аккуратно протиреть.
Радует глаз такое отношение к слесарным работам , небольшой совет , если посадочные места имееют нормальную чистоту поверхности , то посадку в алюминий можно делать нагревом корпуса градусов до 80-100. Так гарантируется соосность , по опыту сборки двигателей мотоциков.
Красить алюминиевые сплавы это целое искусство. Я обычно пескострую. Так создаётся шероховатость. Потом грунт, эмаль и автолак.
Про трехжильный провод для земли уже писали.
Не буду утверждать, но гровер не ставят на шайбу. Весь смысл, что гровер острыми краями разреза с одной сторы врезается в гайку, а с другой стороны в корпус, чем предотвращает раскручивание гайки. Если поставить шайбу, то гровер будет врезаться в гайку, а она будет прокручиваться.
Очень зря конечно было наносить удары по внутренней обойме подшипника, при запресовке его в корпус и делать упор в корпус, а следовательно на наружную обойму подшипника, при запрессовке вала во внутреннюю обойму подшипника
Хотел написать комент по поводу запресовке, а меня уже опередили👍
Буду знать. Я первый раз это делал.
Почитай манул SKF по установке подшипников, передавать ударные нагрузки через подшипник недопустимо, ресурс уменшается на порядок.
Корпус и вал имеют разные коэфиценты расширения, поэтому один из подшипников должен иметь скользящую посадку в корпусе и поджат пружинной шайбой.
В алюминий подшипники надо ставить с нагревом корпуса.
С новым годом!
отличное видео!
есть только одно небольшое замечание по поводу подшипников..
при запресовке не стоит нагружать шарики в подшипнике..
тоесть.. если нужно забить внешнюю обойму подшипника то нужно найти оправку под внешнюю обойму.. ну и нааборот..
Как всегда мастер в своей работе прекрасен! 👏
Да, трубки ПВХ нужны для защиты контактных соединений и дополнительной защиты изоляции при вибрации.
Посмотрел с удовольствием! Буду ждать продолжения.
Точило как произведение искусства 👍👍👍👍
Лайк и подписка за труды.
При параллельном соединении напряжение конденсаторов не увеличивается а ёмкость суммируется, в этом случае- 60мкф× 300В.
Там конденсаторы соединены последовательно, поэтому и получилось 15 мкФ и 600 В
На 4:28 хорошо видно.
@@user-le3cp1sf7k +1
@@user-le3cp1sf7k ну тогда правильно, не разглядел.
@@user-iw6lf1ij3l это автор ролика ошибся на 9:08, сказав, что конденсаторы соединены параллельно
@@user-le3cp1sf7k да, я это услышал.
После просмотра видео я вспомнил что и у меня где-то лежит точило, которое нуждается в реставрации. Правда оно самодельное. В его основе двигатель от помпы, которая используется на токарном станке для подачи СОЖ. Надо будет заняться его восстановлением.
Корпус был отлично покрашен, не стоило снимать краску, нужно было просто заматовать скотч-брайтом, для лучшей адгезии и нанести новый слой.
Это "гражданский" вариант заточного станка из "колхозной" серии. После войны, в целях экономии, сельская местность питалась трёхфазным током с напряжением 220 вольт. Одна фаза поставлялась потребителю с напряжением в 127. Если помните, вся советская аппаратура до 70-х включительно, была с шилдом 220-127. Была целая серия ручного инструмента с трёхфазными приводами на 220. Этот заточной снабжался "рамкой" и способен был точить пильные цепи, ножи фуганка, стамески и прочее. В промышленном варианте станок был реверсивный, у вас, судя по видео, обмотки включены звездой и добавлены фазосдвигающие конденсаторы. У меня промышленный. Долгое время так же эксплуатировал с конденсаторами, сейчас питаю его от частотного преобразователя. Появилась возможность плавно менять обороты, что для некоторых видов абразивов очень критично. Вы зря прогнали резьбу на валу. Она имеет некоторый конус и как следствие, не требует контргайки или других методов фиксации. Гайка подходит от ступицы советской классики. Но если вращение в одну сторону, то это не критично. Ценность станка в том, что он переваривает практически любые круги посколку узкий корпус не мешает работать на переферии круга. Подшипники менять раз в пару лет, абразив зараза, пролазит даже через пыльники подшипников.
Точило зачётное. Даже конденсаторы со знаком качества 👍
Зачетная работа.Имею такое точило.Изначально оно было 3х фазное на 220вольт.При советах был какой то трансформатор.Методом проб и ошибок когда то подобрал конденсаторы и прикрутил на заднюю стенку(попали какие то большие).В работе много лет.Но тоже проблема с переходной шайбой.Присутствует не большое биение.Ваше видео в первые попалось по этому инструменту.В заключении .Творческой удачи земляку.(Резекне)
Спасибо огромное!!! отличная работа!!! было приятно посмотреть это видео!👍
Такие гайки использались для военной продукции и авиационной. В шпильки сверлило отверлилось отверстие, а затем шплинтовалось отожëнной проволокой, чтобы не открутились при вибрации.
Изделие ВП (военная приемка) Его "папа" вентилятор центробежный. Двигатель действительно трехфазный. Только не на 380 а 220 вольт межфазного. Нагрузили завод бытовухой вот они быстро и вышли из положения.
Спасибо за контент и за проделанную работу!
А старый желтый пластик можно освежить перекисью водорода.
Ситуация, когда "ремонт" производится куда тщательнее и аккуратнее "изготовления" в далёкие советские годы. А ведь прибалтийские вещи тогда ценились поболее, чем изготовленное в "континентальной" части СССР.
Теперь тебе необходимо сделать ещё и пресс в свой арсенал инструмента. Простейший пресс - сварить квадратную раму из прямоугольных труб. По две на ребро веерху и низу квадрата и по одной вертикально между ними. В качестве пресса используешь винт от больших тисков и его гайку. Привариваешь гайку по центру между двумя верхними прямоугольный трубами. На сам винт можно накрутить ещё одну гайку с ручкой и использовать её как контргайку. Таким простейший самодельный прессом пользуюсь много лет. Им удобно чувствовать усилие, в отличае от гидравлического и для моих задач его силы вполне достаточно. Но можешь применить и гидравлический домкрат и более высокую раму с переставляемой по высоте полкой.
если уж делать раму то из швелера
Тут многие уже высказались про подшипники и я себя не могу сдержать. Так старался и такую жесть с подшипниками делаешь. Нельзя их так забивать!!! Посадка в отверстие - запрессовывать надо надавливая на внешнюю обойму (это наружное кольцо). Посадка на вал - запрессовывать надо надавливая на внутреннюю обойму (это внутреннее кольцо). А то как Вы сделали, если повезло, то незначительно повредили сепаратор, уже долго подшипник не прослужит.
Везде и всюду мазать фиксатор не надо.
Раз всю электрику вынимали, надо было все провода новые ставить, изоляция провода, да и сам провод имени срок службы, внутри окисляется, а изоляция теряет свойства. И заземление не сделали, а надо бы, все таки трифазы. В современной розетке, как раз есть заземление, надо было трехжильный провод выбрать и смонтировать
Пожелтевший пластик выбеливают перекисью водорода.
Лучше использовать осветитель для волос гель. Там перекись концентрацией 9%, в отличие от обычной перекиси жидкой, у которой 3 или 6%.
Я попробовал. Только что покрыл перекисью. Утром посмотрю как получилось
@@kak_smog там надо не "покрыл перекисью", а залил в ёмкость и положил туда пожелтевший пластик.
У меня такой наждак от бати остался. Шикарная вешь, до сих пор использую, подшипники не менял ни разу, отец думаю тоже. Привет из Владивостока!
Привет, отличное видео, с Новым годом тебя, удачи тебе и крепкого здоровья.
Провод тоже надо было заменить на трёхжильный и корпус прикрутить на землю. Мягкий "резинистый" провод это неопреновая изоляция.
вполне хорошее оправдание, именно это и требуется от провода, быть мягким и прочным, если на нем нет трещен смысл его менять? на хороших современных инструментах тоже используют резиновый кабель, но вот найти подобный очень сложно, ну не использовать же ПВС кабель?
Лайк. С Новым годом, надеюсь, война наконец-то закончится. Присоединюсь к противникам покраски: алюминиевый корпус не ржавеет, а советская молотковая краска имеет свою красивую структуру с тëмными прожилками. С новой краской он потерял свою аутентичность, увы. Но хозяин-барин, конечно.
есть замечания - но они исправимы
1е - по подшипникам ( не в обиду) но это обычные подшипники ( и не дорогие) , надо было брать 62022RS и 62042RS ( zz- металлческие крышки , а надо с мягкими крышками т.к. пыль и грязь) либо же их аналоги . Искать лучше ( чтоб не мучаться ) в онлайн подборе по параметрам ( а там вариантов масса в тех же типоразмерах)
2е - надо было померить емкость ( хоть конденсаторы метало- бумажные )
3е - убирай к черту ваго - либо пайка - либо клеммное жесткое соединение ( болтовое)
4е- чтоб убрать желтизну - можно было использовать демиксид
5е- скользящий контакт можно было смазать циатимом-201( ну или аналогом)
по поводу шпилек и затяжки - тут надо грамотно обтягивать желательно с динамометрическим ключом дабы избежать перекоса и перетяжки
6е- осаживать подшипник лучше по наружный обойме - по внутренней можно убить подшипник при установке ( если посадка по наружней обойме)
7е- передний подшипник - насаживать на вал - а вал в корпус , задний подшипник - в корпус - а потом на вал
8е- вал выбивать из подшипника - ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЯГКИЙ МЕТАЛ!!!!!!! медь мягкую или алюминий
9е- подшипники лучше было замочить керосином или соляркой и подождать ( минимум часа 2-3 )
10е - болты можно было и на красный фиксатор резьбы
11е - после установки стопорного кольца - проверни вокруг своей оси - убедить что оно точно сидит и не выскочит
как то так
Молодец,хороший сынок и продолжатель мужского дела и традиций,это очень дорого стоит.Я рад что есть на свете такие ребята,значит не всё так плохо.Удачи тебе и Божьего благословения!!!
Привет из России!🤣😱😭
Дружище, ты шикарен!!!👍
Ты такой же как (я - в моих мечтах!😀)
Имею подобное точило, но двух стороннее, с кожухом, подручником, и пылеотводом!
Левая сторона - диск для наждачной бумаги!
Ты все сделал просто ИДЕАЛЬНО!⭐
У тебя ведь есть 3ф? Может стоило подключить на прямую? ( Плавность, мощь, экономия?)
Извини, - НЕ ВЕРЮ! что ты "не умеешь" паять!😀 (Ваго-нафиг!)
P.S. Никогда не задумывался снабдить свой электроинструмент съёмными шнурами, на разъёмах?
Совсем не праавильно произведён сьём -установка подшипников!!!!!Если крышку с подшипником не нагреть для расширения ,то выпрессованный подшипник выглаживает посадочное место .Праильно извекать нужно так-крышку закрепляете между двух опор,потом нагреваете вплоть до утюга и вал с подшипником сам выпадает под своим весом!!!следующая операция -если подшипник подлежит замене ,то его то же разогревают до сползания под свом весом,а если его снимать сьёмником ,то он так же прогладит уже вал внутренней обоймой!!!Монтаж нового подшипника на вал -вал предварительно кладут в морозильник ,а подшипник разогревают до начала вытекания смазки.Вал сожмёться ,а подшипник расшириться и после этого подшипник опять должен просто упасть на вал под своим весом!При выравнивании температуры вал расшириться ,а подшипник сожмёться и крепко сядет на вал!!!!После вал уже с двумя таким образом установленных подшипника отправляються в морозилку для уменьшения в диаметре внешней обоймы подшипника ,а крышки нагреваються на утюге.После набора температуры крышек ,вал с жатыми подшипниками достаёться из моразилки и ООООО!!!!ЧУДО!!!!Крышка падает на подшипник под своим весом!!!!))))))после выравнивания температур всё плотно и надёжно сидит на своих местах без прослабления!!!!......а маслом зачем смазывать????))))))что б подшипник лучьше провернулься в посадочном месте????)))))))......не благодарите!!!!!))))))
Целая наука! Огромное спасибо!
Очень интересно. Хорошоб так же можно было с валом 100мм от конвеерной линии провернуть. Но подозреваю врядли получится. =)) Правда новый подшипник после прогрева феном садится без усилий. К счастью вал держать до морозов не надо, а то начальство бы не поняло. =))
@@kak_smog Это правильная технология и даже проще ,когда её понимаешь и разок по ней разберёшь и соберёшь любой двигатель.Там всё не садиться а просто залетает со свистом и приходит осознание правильности!!!Аминь!!!!!))))))))
@@supoplex7 хоть со 100 мм ,хоть с 200 ,хоть с 500.....
@@user-of6ny1md6k понятно. Главное холодильник побольше.☝️😄
Про подшипники - прессовать или постукивать нужно именно за ту обойму, которая и входит в материал - если подшипник запрессовывается в корпус - давить на внешнюю обойму, если вал внутрь подшипника - давать на внутреннюю обойму подшипника. Иначе нагрузку воспринимают и шарики, и весь подшипник
Молодец. И точило перебрал и пополнение в мастерской. ☃☃☃
Очень хороший канал! Успехов во всех Ваших начинаниях! P.S. Желтый налет убирается раствором перекиси водорода. Видео инструкций полно на Ютюбе. Успехов!
Димексид тоже очищает неплохо, но в последнее время наблюдается подорожание этого безусловно полезнейшего препарата.
Спасибоооо! Отличное видео, у меня лежит похожее точило на напряжение 3/220-127вольт, моё мнение, шильдики можно было закрепить просто нарезав резьбу в корпусе, мягкий резиновый провод в России обозначается буквами „КГ“. То что подшипник легко зашёл, не беда, он поджимается гайкой, через втулку.
у него нет таких метчиков. там диаметр 1-2мм
@@apivovarov2 Не верюююю;)
2мм у меня есть ;)
зачем нарезать если есть гайки в которых всё уже нарезано. О - оптимизация
привет. модные отвертки =) где приобретал?
Отличная работа, дружище. Тоже хотел купить одно время такое точило, так как увидел на канале Ивана Кременецкого как он с простым приспособлением делает шлифовку небольших деталей для ножей. Стучать молотком непосредственно по валу - такое себе... надо через проставочку из мягкого металла. Успехов и счастья в Новом Году!
ЭТ-1 это лучшее из бытовых точил! По поводу сервисных гаек (под нестандартную отвертку) и правильной посадке подшипников-уже написали, не услышал в ролике и не увидел в комментах о главном достоинстве этого наждака-стандарт S1 (продолжительный режим работы), работай-не хочу! не то что китайские 10-15 мин и приходится выключать.. Недавно приобрел левостороннее АЛМАЗ-3ухл4, параллельно продолжаю поиск правостороннего, в идеале ЭТ-1. За два года поисков-ни разу не попалось...
В комплекте алмаза есть стол,два переходника на разные диаметры(30,32)корыто ,
Это как точило,циркуляра, плиткорез (ещё и на мокро)
@@Drakon-mp2is мне оно досталось без "допов", даже кожуха не было, лишь засаленный широкий белый круг на 100 Хочу поставить войлочный на него, поэтому все эти "допы" не сильно то и нужны) единственное сомнение в том что с задней стороны обломаны все пластиковые лопасти, критично ли это?
4:51 скорее всего двигатель унифицированный. Возможно наждак -далеко не единственное его применение. Возможно он в военке использовался. От того и выкрутасы с гайками и качество. Тем более он трёхфазный. Обычно для таких целей делают конденсаторный двигатель с 2 обмотками
Теоритический что бы проверить качество подшипника можно подцарапать подшипники друг с другом, который из них не царапается тот лучше) хотя от коррозионно стойкости тоже зависит.
Правильно сделали что не намазали фиксатор резьбы, в асинхронных двигателях обязательно один из подшипников должен сидеть неплотно, потому что от работы вал нагревается и удлиняется, если подшипник будет плотно запрессован то вал заклинит
C Новым Годом! Ёмкость пары конденсаторов получается 60 мкфарад на 300 В.
Ну вот. А я на каком то форуме прочитал, что получается 15 :(
так они же последовательно, значит 15.
@@kak_smog Станку придется делать заземление.
@@kak_smog Все правильно: 15 мкФ на 600В
подшипники нужно размагничивать и промывать с последующей продувкой, т. к. остается микростружка и клинит
Спасибо за видио! Очень здорово!!!
А насчёт не плотной посадки вала в подшипник- так и должно быть!
При работе ротор нагревается и расширяется. И он должен сыграть в подшипнике. Если посадить жестко то подшипники могут выйти из строя из за осевых нагрузок от расширения :)
9:12 два соединенных в паралель конденсатора складывают емкость а не вольтаж
у тебя получиться должно 2х(300вольт 30 мкф) = 300вольт 60мкф при паралельном.
но у тебя последовательное
и хочу задать важный вопрос: зачем удалять полимерную краску в угоду простой ?
1) Я лично не против, а за рекламу на канале, так как ваша задача заработать и предлагать а не впаривать!!!. Что положительно скажется на канале(финансово!!)
2) Посмотри пожалуста канал АлександрМбрест как он достает статора с корпусов.
3) По валу бить железним молотком запрещено. Только через проставку или киянкой.
4) Подшипники заприсовиваются по той обойме какая соприкасяєтся с подшипником. Когда в корпус то по наружной обойме, если на вал то по внутринней обойме. При отсутсвии такой шайби можно использовать старий подшипник.
Всех с наступившим Новим годом и всем мирного неба и здоровья побольше.
Конденсаторы нужно было бы проверить на исправность. Если емкость не будет соответствовать номиналу, то плохо может сказываться на двигателе.
Вставлю свои пять копеек, по поводу подшипников всё уже написали. По поводу "лёгкой" посадки это нормально, посадка по скользящий без преднатяга. По поводу жёлтого пластика есть рецепт у 8 bit gay (он в этом деле сабаку съел. По поводу смазки спрея в России WD-40 популярна и всеми любима (хуже того имя этой смазки нарицательное😆, вэдэха ласково). Ну и на последок очень хорошее точило, толстый вал, надёжный асинхронный мотор, бронированный статор, крупные подшипники,👍. Моложе своих лет выглядишь, удачи во всех начинаниях тебе!
Привет!с удовольствием посмотрел.своим элинструментам раз в год провожу ТО.этот кайф не объяснить.сейчас на Авито продают советские инструменты.купил две дрели 1960 и 69 годов.мощные.естнно с алюминиевым корпусом.начал реставрировать.после вахты доделаю.Удачи!!!👋🤝
пожалуйста! перестань бить по внутренней обойме подшипника при запрессовке! каждый твой удар отдается у нас в сердце как микро инсульт! Шилдики крепили на заклепки потому что это не съёмный элемент, и снимать его нет не смысла не надобности. как любитель оппозита могу заявить, что в ссср не жалели метал, но качество и точность изготовления была на уровне первобытных людей.
У меня есть точно такой двигатель, интересно было посмотреть как его разбирают и обновляют.
Вообще в советское время в Латвии делали самые качественные электроинструменты,у меня циркулярка и точило образца 1984 года работает до сих пор.
Спасибо. Интересно смотреть и слушать
Отличный канал, привет из Молдовы!
Совет: что бы не мучаться и не срывать шлицы, используй ударную отвёртку. Она со специальным механизмом который превращает поступательное движение во вращательное (linear to rotary motion). Тем самым при ударе молотком можно открутить даже сильно застрявшие винты/болты.
Незаменима в мастерской и быту.
Спасибо Анатолий!
Добрый день .Понравились ваши ролик!Я тоже давно жил в Даугавпилсе и в 1992 г. в городе Резекнес купил такое точила со сквозным валом,служит исправно до сих пор !Понравился ролик о свёрлах!!!Здоровья вам и успехов.
Извините не сдержался! Сыночки мои запомните раз и на всю жизнь, всегда в первую очередь подшипники запресовываются на вал ротора и на токарном станке если он есть это лучший вариант!
Ну всё, теперь буду свой перебирать, тоже от отца достался. Спасибо за вдохновение!
Посадка подшипника в кришку двигателя слабая, потому что кришка алюминиевая, и для таких случаев стоят стопорные кольца, на видео видно проточку под стопор. Это важный момент и я советовал бы его постивить дабы избежать смещения ротора. Это может призвести к заклиниванию.
Изготовь для токарника "ножничную" накатку. Она позволяет накатывать хоть милиметровые детали. С ней запросто делать заклепки для крепления шильдиков. Простотнакатывается стержень, и плющась в отверстии - нормально держат
непонятно зачем гайки... почему нельзя было нарезать резьбу в литье, толщина там нормальная, усилия на табличках нет
Респект сыну за такое бережное отношение к отцовской вещи.
Схожий восстанавливал, только 220В 3-х фазный, Синего цвета. Поменял подшипники и крыльчатку сделал из алюминиевого листа, родная пластиковая была сломана.
Валяется такое же чудо, но не могу подключить, подобрать ёмкость, а может провода неправильно соединяю, какая ёмкость нужна или схема может есть где по соединению.
Спасибо! Очень нравятся сюжеты с восстановлением старой техники и инструментов!
Т.е.станок работал, было биение из за кривой втулки. Надо было устанить биение на втулке и пользоваться. Но вместо этого станок былперекрашен, а втулка осталась старая)
С первых кадров вопрос? - сколько лет сетевой вилке? а она почти новая. класс! ВОТ ЭТО - качество Советское, настоящее, а нынешний Китай - только название....А видео у Вас классные! С вашим голосом и дикцией на ТВ ! Ах да - на русском языке наверное нельзя??? На ТВ....
Я на латышском говорю лучше чем на русском. И когда работал на ТВ, то именно на латышском ;)
Надеюсь автор прочтёт, а то обидно в пустоту писать.
Когда пользуешься краскоснимателем, на продолжительных тайменгах, обязательно запаковывай в плёнку. Иначе они пересыхают, и перестают работать.
Вообще обычно, намазал, и максимум через 30 минут чистишь. А иногда и через 3-5 минут уже всё отлетает.
Сам пользуюсь подобным.
"Перфекцыонанизмом" переболел, но по прежнему хочется чтоб вещи выглядели достойно, поэтому понимаю)))
Автомобильные 2ух компонентные шпаклёвки, "маст-хев", и работать с ними приятно... только быстро нужно, иначе встают и в мусорку. Как быстрая эпоксидка... хотя это она и есть.
Много и с большим удовольствием смотрю канал.... Но блииииИииин... иногда вижу такие ошибки, что аж булки хрустят от напряжения.
Вот про покраску например, у каждой краски конечно своя инструкция, но обычно межслойная сушка зачастую 10-15 минут максимум, а окончательная несколько часов при 60-120 градусов в печке, или неделю/месяц при комнатной.( именно по этой причине и появились коцки/царапины. Тупо краска не досохла)
Есть простой вариант делать заклёпки из проволоки, нужны только пару самопальных инструментов (если интересно, расскажу).
Подшипники, с большой вероятностью, смог бы заперессовать пинолью на фрезере. (конечно конского усилия как на гидро-прессе не будет, но лёгкие моменты, очень удобно).
Мягкий старый резиновый провод по прежнему продаётся у нас (россия) до сих пор под названием "КГ". Он только УФ оооочень хреного держит... сыпется со временем.
Жёлтый налёт с пластика( не с каждого), можно попробовать снять перекисью водорода. Ещё есть вариант хлорка, но это грустный манёвр((((
Видосы по пайке в помощь, но главное, это хорошие расходники , припой и флюс, особенно флюс. И будет хорошо получаться. (предостережение- "кислоты" в качестве флюса использовать только в редких случаях, когда только Оооочень надо, потом металл начинает сыпаться, если грамотно кислоту не погасить.) А если прокачаться до 80го уровня, можно СМД компоненты гвоздём менять)))
А точило, судя по видео, зачётное, имело смысл восстановить. Поддерживаю всеми конечностями)))
И конечно огромное спасибо за канал)))
Спасибо за информацию!
@@kak_smog Рад что хотя бы прочитал))) уже приятно что не в "чёрную дыру" писал.
Сам "рукоблуд" со стажем))) писал как будто себе)
Ещё вспомнил - Люминь красить не благодатное дело, под него грунт спецовый нужен.
===Есть простой вариант делать заклёпки из проволоки, нужны только пару самопальных инструментов (если интересно, расскажу).===
Расскажи пожалуйста, мне например очень надо.
@@rvv7366 Самое главное сделать бойки со сферическим углублением, это самое сложное. Естественно углубление зеркально сфере на шляпке заклёпки.
Вторая часть инструмента это зажим держатель. Проще всего взять пару уголков и сцепить их полосой в одной плоскости, получается что-то похожее на плойку или щипцы. Зажимаем это в тиски и насверливаем глухие отверстия, центр отверстия это сведённые полки уголков. Диаметры отверстий под проволоку, глубина отверстий и будет длинна заклёпки.
После империческим подбором вычисляем длину проволоки, вставляем кусочек в отверстие и формируем шляпку бойком. Держатель в тисках сжат, после того как отформованна головка, тиски ослабляются и заклёпка извлекается.
А ещё, нашёл сейчас тоже самое на ютубе по запросу "заклёпки своими руками"
Вот например, если ссылка пройдёт
ruclips.net/video/5JNke7NJk1Y/видео.html
У меня такой,я сделал фаску для болгарочных дисков и когда надо пользуюсь ими.
Теперь мне не страшно встретить на жизненном пути какое-нибудь точило! =)