Diese China-CNC hat ein massives Problem!
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- Опубликовано: 29 сен 2024
- Nen richtiger Fräsmotor in der kleinen 500€-CNC? Macht das Sinn? Probieren wir es aus!
Hier gibts den 3D-Druck-Adapter für die Makita Kantenfräse:
www.thingivers...
Hier gibts Infos zur TTC 450 Pro:
www.twotrees3d...
Und diesen Fräsmotor habe ich eingebaut:
amzn.eu/d/ffmAA4Y
Hier noch der Link zum Video über die TTC 450:
• Eine (überraschend gut...
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Ich habe mich leider auch dazu hinreißen lassen diese Fräse bei einem Sonderangebot für knapp über 400€ zu kaufen. Ursprünglich wurde die TTC450 Pro mal mit Linearschienen auf allen Achsen vorgestellt, so macht sie nicht lange Freude, speziell nicht mit großer Spindel oder einer Makita, bzw. Makita-Clone, wie sie ja ebenfalls von Twotrees angeboten wird.
Kunststoffrollen in Aluprofilen haben an einer Fräse nix zu suchen.
Das Problem mit dem Spiel hatte ich auch, allerdings nur auf der X-Achse, musste das auch komplett zerlegen , aber das ändert nichts an den großen Hebeln mit einer großen, schweren Spindel.
Von dem Twotrees Makita-Clone kann ich auch nur abraten, der ist unfassbar laut und die ER11 Aufnahme ist zwar nett, aber leider schlecht umgesetzt. Die Überwurfmutter spannt die Spannzangen nur in die Aufnahme, beim Lösen werden diese aber nicht wieder gelöst. Ein Fräserwechsel wird so zum Ärgernis und nach absolut keinen Spaß.
Schade Twotrees, eine echte Chance verschenkt. Linearschienen und 100€ teurer und das wäre was geworden.
15:30: beachte, dass mit der neuen Spindel der Hebel auf das Portal grösser geworden ist, weil jetzt die Spindel noch weiter als vorher vom Portal entfernt ist. Besorg dir ne Spindel, die möglichst schlank ist, damit die möglichst nah am Portal montiert werden kann, um diese Hebelwirkung zu minimieren. Es gibt sogar welche, die sind eckig statt rund und haben gleich nen Flansch mit dran, damit diese Entfernung möglichst kurz bleibt, und du im schlimmsten Fall nur ne Adapterplatte bohren musst (statt 3D Druck). Das verlängert zudem auch noch Deinen effektiven Verfahrbereich um ein paar cm. Auch das Gewicht beachten. Ne zweckentfremdete Handoberfräse ist hier also nicht unbedingt die erste Wahl. 🙂
Moin, könnte mir vorstellen, dass der Fräsmotor einfach zu schwer und kopflastig ist.
Danke für den guten Beitrag👍! Was die China-Ware angeht, kann ich aus Erfahrung folgendes beisteuern: Das Ganze läuft nach dem "indischen Prinzip" ma hat ma Glück, ma hat ma Pech, Mahatma Gandhi😉. Die Chinesen können durchaus gute Maschinen bauen, die auch wesentlich günstiger sind als vergleichbare europäische, oft nehmen die Fernost-Hersteller es aber mit den Toleranzen und der Materialauswahl nicht allzu genau. Ich musste mal eine Töpferscheibe zurücksenden, weil die daherkam, als sei sie aus dem Ausschuß der letzten Monatsproduktion zusammengeschustert worden. Hab' eine (in Englisch abgefasste) deftige Mängelrüge dazugepackt und siehe da, eine Woche später kam die gleiche Maschine in gut bei mir an.
Reden wir mal von Deiner Fräse, ganz unabhängig vom Hersteller. Ohne jetzt zusehr ins Detail zu gehen, sofern Du damit arbeiten möchtest, verkauf die besser wieder oder rüste auf einen Laser um. Das Gerät ist insgesamt mechanisch zu schwach, teilweise auch für den gedachten Zweck falsch konzipiert (Kunststoffrollen, Spindelantrieb, zu schmale Brücke u. v. m.). Das jedenfalls hat Dein Beitrag klar erkennen lassen.
Die Makita-Fräse ist als solches untadelig, für diese Fräse aber viel zu schwer, erst recht mit Akku. Es gibt Brushless-Spindeln im Durchmesser der Original-Spindel mit richtig Dampf und Drehzahl satt. Die kosten aber das, was Du für die komplette Fräse gezahlt hast😁. Wenn es nur ein Produkttest sein soll, Ziel erreicht. Wenn Du sie Dir gekauft hast, um damit zu arbeiten, wird das so nichts werden.
Ich habe viele Jahre Großmodellbau hinter mir und eine CNC-Fräse selbst gebaut, weil ein Gerät von der Stange damals vor über zwanzig Jahren unbezahlbar war. Diese Fräse war mit 80x80er Alu-Profilen ausgestattet und hatte einen Verfahrweg von 800x800x40 mm. Damit wurde neben Buchensperrholz-Kohlefaser-Laminat auch Alu in 3D gefräst, was manchmal grenzwertig war, da es hier aufs Hundertstel ankam. Gemessen daran ist die TTC 450pro eine - entschuldige den Ausdruck - Pappkiste, die selbst bei Birkensperrholz abkackt.
Mein Fazit: "ma hat ma Pech", Laser 'rein oder weg damit, leider.
L. G.
Ich dachte mir halt: Wenn es mit der Makita geht, gehts mit leichteren erst recht. Aber nachdem ich die Rollen und ihre Abstände gesehen habe, bezweifle ich das..
@@MakeMagazinDE Zu recht, wie ich meine.
Das sind alles Teile die man auch aus den günstigsten 3D Drucker kennt. Die Rollen werden sich abnutzen und wider Spiel in system bringen.
Wenn dir der Akku mittendrin schlapp macht wirds interessant.
Man muss natürlich auf den Akku achten, rechtzeitig Pause drücken und den Akku tauschen. Hab ich zweimal gemacht, ohne Probleme.
What you pay is what you get. Dann lieber noch etwas länger sparen und die gute Volksfräse bauen.
Die VF hat natürlich einen super PL-Punkt. Aber trotzdem muss man dafür mehr als 1000€ ausgeben und entsprechenden Platz in der Werkstatt übrig haben.
@@rav0r0r Man kann eine vergleichbare Maschine auch kleiner bauen, sodass Sie entspannt neben/auf die Werkbank passt. Auch kann man an eine DIY-Maschine eine Kantenfräse, wie die Makita im Video, bauen. Es gibt bei diesen China-Geräten einfach offensichtliche Mängel, die bei regelmäßigen Einsatz quasi immer zu Updates führen, welche den Preisunterschied deutlich relativieren.
Wer selbst halbwegs präzise mit Stahl arbeiten (bohren, schweißen, ablängen) kann, der sollte einen Selbstbau durchkalkulieren und sich den Umweg über Billiggeräte sparen.
@@vanOverload Und wer genau weis das es nur Holz wird, kann mit einer MPCNC dann doch weiter kommen, als mit einer Alufräse...
@@thiloalfredbatzig5867 MPCNC ist halt so ein Ding für sich. Meiner Meinung nach wird etwas oft so getan als wären die Druckteile fast umsonst. Grundsätzlich ist es cool, dass es eine einfach nachzubauende CNC-Maschine gibt. Aber ich glaube die MPCNC ist eher etwas für Leute, die eher ein Hobbyzimmer als eine Werkstatt haben und deshalb auf "einfachere" Arbeiten beschränkt sind. Ich kann an dem vielen Kunststoff wenig Vorteile erkennen und wenn man etwas mehr viel muss man direkt etwas ganz anderes bauen. Wer sich eine Fräse aus Holz, Alu, Stahl baut, der kann relativ einfach Teile aufrüsten oder aus dem Material bauen, dass er/sie gerade bearbeiten kann.
@@vanOverload Naja... Je nach dem.. Uncle Phil Empfiehlt z.B. PLA... Teile aus PLA sind eigentlich schon sehr Stabil... Besser würde es mit PETG.. Oder wenn man ganz Hardcore ist. könnte man auch irgend was mit Kohlefasern nehmen.. PETG mit Carbon oder so... Und da kannst dann über Stabilität nicht Klagen... Und auch zur MPCNC gibt es jede Menge Aufrüstteile die man sich selbst Drucken kann...
Ich mein, für den Preis kann man nicht wirklich viel meckern, V-Rollen für ne CNC zu verwenden ist aber auch.... fragwürdig. Die excentrischen Muttern und Rollen erinnern an die Beginne der ersten breit verfügbaren 3D Drucker wie dem Ender3.
Wäre die Frage, ob man die kleine Fräse für kleines Geld auf Linearschienen umbauen könnte? zumindest in einer Achse, dann wäre der meiste Flex weg.
War auch mein Gedanke. Und die Anordnung der V-Rollen in der X-Achse ist natürlich auch nicht in der Weise, den Flex in der Z-Achse zu vermeiden. Wenn man sich noch kleine Adapterplatten baut/druckt um weitere V-Rollen oder Nylonkugellager von außen bzw. von vorne auf der X-Achse laufen zu lassen, dann reduziert man da die Flexibilität. Und ebenso auf der Z-Achse.
Käsefräse bleibt Käsefräse... man kann da alles mögliche umbauen, und verbessern. Es ist aber dann immer das nächste Teil was auch wieder nicht stabil genug ist. Nach anständigen Führungen, kommen die Profile die zu weich sind und schon hat man die komplette Fräse neu gebaut. Ich besitze eine in allen belangen stabilere Käsefräse, mit anständigen Führungen, der komplette Rahmen hat die dreifache Materialstärke, und Kugelumlaufspindeln... und trotzdem ist die nicht gut. Die reicht für Holz, Kunststoffe und Leiterplatten. Aber selbst die wabbelige Fräse im Video ist allemal präziser als würde man das ganze per Stichsäge zuschneiden.
Klar, am Ende immer eine Frage des Einsatzzweckes, des Budgets und der eigenen Fähigkeiten. Aber wenn es darum geht einen Weg zu finden, für minimales Geld ein brauchbares Ergebnis zu erzeugen, dann halte ich den Weg für gar nicht verkehrt. Bei den verbauten Materialen könnte die Fräse sicher auch für 350€ angeboten werden, bei Stückzahlen eines Ender 3. Der CNC Markt ist aber sicher kleiner. Bei entsprechenden Fähigkeiten halt eine Sperrholzfräse mit ordentlichen Linearführungen selber bauen.
Ja, was ich daraus sehe, ist einmal das, dass die Makita ja viel stärker ist als das Original, dadurch muss die Z und X Achse ja auch viel mehr Drehmoment gegenhalten. Dann zu den Lienearührungen, mit dem Rollensystem kann man halt nicht so robuste Arbeiten durchführen, die sind geeignet für 3D Drruck, Platinenfräsen und vielleicht so eine Art Laubsägearbeiten. Wenn man da mit 8 mm Fräser rangeht, kommt das Rollensystem an seine Grenzen. Für die Makita gibt es Aufnahmeadapter bis 6 mm, noch kleinere Fräser würde die Fräse einfach abbrechen. Ich würde das Geld investieren und neue Linearführungen einbauen, obwohl die Fräse dann schnell mal 800 Euro kosten würde, plus die Umbauarbeiten. Dann hättest Du aber für Holzarbeiten Ruhe. Alu oder Hartholz kannst Du mit der Fäse vergessen. Sonst hast Du da ein schönes Grundgerüst was ausbaufähig ist.
Sorry, ich bin der Meinung dass die Fräse nichts taugt. Wenn ich schon Plastikrollen in einer CNC sehe, das ist 3d-Drucker Technik. Dann diese unsäglichen Bürstenmotor-Spindeln.. Ich habe vor langer Zeit den Fehler gemacht eine billige Chinacnc zu kaufen. Bis die wirklich funktioniert hat war sie nicht mehr so günstig und trotzdem wars nur ne Billigfräse.
Die Ausladung des ganzen Kopfes mit dem Fräsmotor von der Achse ist meiner Meinung nach viel zu groß. Das nicht unerhebliche Gewicht des Fräsmotors hängt weit weg von der Spindel.
Danke für den neuen Test.
Ein weiterer Punkt bei diesen Spindel ist, dass es meist 100V Gleichspannungsmotoren sind. Das dazu gelieferte Netzteil liefert jedoch keine 100V Gleichspannung, sondern einfach mal 400V gleichgerichtete Netzspannung die per PWM auf maximal 1/4 Impulsbreite gepulst wird. Das ist sowohl aus EMV Gründen schlecht da man ohne abgeschirmt Kabel einen Störender betreibt, als auch aus Sicherheitsgründen, da das Kabel und der Stecker nicht für 400 V Gleichspannung ausgelegt sind. 400V Gleichspannung sind im Ernstfall gefährlicher als reine Netzspannung!
Erklärt vielleicht die USB-Probleme, die wir mit der Version der Fräse hatten, wenn der Motor lief.
EMV brizel ihhh 😅
Schade um das Geld.
Hauptprobleme der 450er:
1. Egal wie fest und spielfrei du deine Gummirollen anziehst. Bei genug Druck, drückt es das Lager aus der Gummirolle
2. sind nun zwar wohl zwei - ABER - du kannst garantiert deine Spindel 0,5-1mm entlang ihrer Achse, auf den Antibacklashmutter bewegen weil die einfach zu viel Spiel hat.
3. Den Schafft der Nema17 Motoren drückst du auch locker mal 1mm rein oder raus.
Wenn das alles zusammenaddierst hast nacher Toleranzen von 2 oder mehr mm.
Linearschienen, andere Antibacklashmuttern und Nema 23 oder die Achse gegen das Gehäuse des Motors stützen wenn du die Nema17 behalten möchtest.
Aber jetzt kommt ja bald die neue von Twotrees mit Linearschienen. Wird zwar sicher nicht alle Probleme beheben aber man muss weniger basteln.
Finde die TTC450 selbst mit Umbaukosten noch sehr günstig und dann auch brauchbar.
Erstmal danke für den Beitrag.
Der "3D" Tisch ist aus meiner Sicht (hatte Maschbau im E-Technik Studium und Vater war Werkzeugmacher)
Zum Fräsen ist die Maschine völlig ungeeignet. Die Kräfte sind zu groß. Was zu den Vibrationen führt und sich die Führung verstellt. Ihr hattet doch die Fräse von Carsten Meyer. Die Führungen waren viel besser.
Den Tisch kann man besser zum Lasern nehmen.
Rollen der Art gehen nur zum Lasern 3D Druckern.
Schau eich mal die Alte Fräse an, die Bewegung übernehmen Zahnriemen.
Achsen X flach von links nach rechts und zurück
Y vor und zurück
Z rauf und runter
Professionelle Fräse für Langlöcher.. Bei der Drehgeschwindigkeit kommt es aber auch auf Verschiedene Sachen an... Bei Holz ist eh immer mit sehr hohen Drehzahlen zu Arbeiten. Metalle wollen da weniger. Aber beim Schlichten kannst auch anders anfahren, wie Du es beim Schrubben brauchst... Aber am Ende ist es eine Portalfräse (des je eigentlich Stabil ist) aus Aluminium, und damit gibt es einfach leichte Probleme... Am Ende einfach ein bissle weniger mm/s... Weniger Vorschub... Eigentlich gilt bei 3D Druckern Erst alles Demontieren, und Kontrolieren... Zur Spindel.. Uncle Phil Empfiehlt... eine 2,5KW Chinaspindel... ggf mit PWM arbeiten...
Wer billig kauft zweimal 🙂
V-Rollen im Alu-Profil sind zwar für 3D-Drucker ganz ok, aber sicher nicht für CNC-Fräsen.
Die Kräfte die hier auftreten, sind auf Dauer zu groß für diese Rollen. Erst recht wenn man einen schweren Fräsmotor einsetzt.
100 bis 150€ mehr ausgeben und eine Fräse mit Linearführungen kaufen.
Hallo, wie immer tolle Vorstellung der Maschine. Ich habe das Vorgängermodell, was sich allerdings nicht mehr im Original zustand befindet, bei mir ist die Steuerung, der Tisch die Führung der Z-Achse an der X Achse umgebaut, zu den Rollen ist da noch eine Linearführung verbaut. Wenn ich das bei Deinem Video richtig gesehen habe, sind dort andere Profile verbaut worden, die einen Umbau auf z.b. Linearführungen, wie ich es bei mir gemacht habe, nur noch mit viel aufwand ermöglicht. Auf meinem Kanal habe ich den Umbau der TTC 450 ausführlich dokumentiert. Ich denke die PRO Version ist was für Leute die nicht so gerne Basteln wie ich. Das Problem mit den ovalen Löchern hatte ich auch , auf der X Achse ist das Problem aufgrund der Linearführung weg, was auch zur Stabilisierung der Z Achse beigetragen hat. Ich bin immer noch auf der suche nach einer anderen Z Achse, denn von Zeit zu Zeit müssen die Führungen nachjustiert werden. Nun habe ich mir gerade die 800 Watt Spindel von TTC bestellt und warte sehnsüchtig darauf, bei der Fräse ist auch gleich der passende Halter dabei. Sie unterscheidet sich kaum von der MAKITA Fräse, nur ist bei der TTC Spindel eine ER 11 Aufnahme verbaut, so das man flexibler mit den Fräsern ist. Ich werde das ausführlich Dokumentieren.
Sehr gutes Video, das hoffentlich viele davon abhält etwas zu kaufen, was sie am Ende nicht nutzen können. Ich glaube die MPCNC ist für kleines Geld einfach die bessere Lösung. Die Konstruktion verhindert das Abkippen, das sicher bei einer billigen Portalfräse auf Dauer noch schlechter wird.
Ganz am Ende wird erwähnt, man solle lieber die 230V Variante des Motors nehmen. Vorsicht: Damit holt man sich evtl neuen Ärger bzw Arbeit in die Werkstatt. Ich hab ne kleine 3018er auf Makita-Clone 230V umgebaut und der Motor haut elektromagnetisch sowas von in die Kabel der Endanschläge, dass die Elektronik denkt, man wäre in den Endanschlag gefahren, was natürlich zur Folge hat, dass die Fräse stehen bleibt. Da heißt es, entweder die Kabel nachträglich schirmen oder gegen geschirmte Kabel ersetzen. Das gleiche Problem hatte Marius Hornberger bereits, als er seine Planfräseinrichtung auf elektrischen Antrieb umgebaut hat, falls jemand das Video kennt.
Ich würde es versuchen mit 2 Gleitplatten / Gleitschienen aus Kunststoff wie Polyethylen oder Nylon versuchen. Bei 10:03 würde ich sie rechts vom Daumen und links von den Endschaltern auf die Platte kleben und so dick dimensionieren das kaum bis kein spiel zur Portalschiene ist.
Ich würde sie nicht empfehlen. Denn man wir nie glücklich damit. War wie mit den Drucker. Die ersten waren eher zum basteln. Aber gutes Video, der das Problem gut aufzeigt
so ein rollen system is maximal fürn 3 D drucker zu gebrauchen
bin cnc fräser gäbe aber die möglichkeit mit nem gewissen aufwand die rollen durch führungsschienen mit gleitböcken zu ersetzen das gewicht der hebel nach forn is zu groß für diese rollen
Echt top, dass Du diese Themen angehst. Auch endlich mal wieder regelmäßig Videos 👍
👍🏻😉
Also wenn du da eine Einstellung mit möglichst wenig Spiel gefunden hast, würde ich die Muttern/Schrauben mit Loctite sichern. Durch die Vibrationen beim fräsen, werden die sich sonst sicher wieder lösen
Das würde definitiv Sinn machen, ja!
Schönes Video.
Moin, bei der Makita Fräse ist doch ein Adapter für 6 mm Fräsaufnahme vorhanden. Zumindest bei meiner. Dann könnte man es mit der anderen Fräse noch probieren.
Wie immer gutes Video!
War bei meiner nicht dabei, hab sie übernommen. Werde ich mal besorgen, wusste nicht, dass es das für die gibt. Da ich sonst keine 6mm Fräser nutze, war das bisher nicht wichtig.
Das sind antiBacklash Muttern im Schlippen und verhindern das wendeSpiel
Ja. Durch das Funktionsprinzip mit der Federkraft aber quasi nutzlos. In dem Moment, wenn die Gegenkraft durch den Achsenvortrieb größer ist, gibt die Feder nach.
"gravierende Probleme"
Ich hab mehr gelacht als ich sollte :D
Hahaha 😅
Es gibt Fräser die nicht zum Eintauchen (Tauchfräser) geeignet sind . Das sieht fast bei dem 1 Fräser so aus .
Daher beim Fräsen nicht stehend ins Material Fahren sondern linear . Das verstellen der Rollen sind
Exenterbolzen oder Hülsen und hat nichts mit der Kernbohrung zu tun .
Der hat Grundschneiden.
Vieleicht wird es besser mit einem 3mm Fräser bzw. einem 1/8 Zoll Fräser und passender Spannhülse, der bietet nicht so viel Widerstand. Natürlich auch mit einer geringeren Eintauchtiefe und damit einer längeren Fräszeit.
Dankeschön für die ehrliche Bewertung. 👍
Zu Deinem Achsen Problem:
Stell Dir vor, Du guckst von oben auf die Fräse rauf.
Links unten ist der Fräser auf Null.
Dann ans Koordinatensystem aus der Schule denken: waagerecht ist X und senkrecht Y. Daraus ergibt sich Z.
Vielleicht hilfts Dir ja. 😃
Jetzt haben wir in den Kommentaren schon zweimal Tipps zum Merken, mit unterschiedlichen X/Y-Auffassungen. 😅
Wenn man nach dem rein optischen geht muss halt noch geklärt werden, wie der Tisch auf der Unterlage steht. Einmal um 90 Grad drehen und schon ist das anders. ;-)
Da finde ich meine Überlegung mit dem Aufbauprinzip als Grundlage sinnvoller: Die erste Schiene ergibt die X-Achse und die zweite die Y-Achse und die letzte ist die Z-Achse.
In Bezug auf die Bezeichnung dAchse würde ich logisch denken: Die Grundlegende Achse ist die am Tisch. Das ist die X-Achse. Darüber liegt die Brücke mit der Y-Achse und an der Brücke ist die Z-Achse mit dem Motor befestigt.
Jetzt haben wir in den Kommentaren schon zweimal Tipps zum Merken, mit unterschiedlichen X/Y-Auffassungen. 😅
@@MakeMagazinDE Als Ergänzung auch hier falls nicht alle Leser alle Kommentare lesen:
Wenn man nach dem rein optischen geht muss halt noch geklärt werden, wie der Tisch auf der Unterlage steht. Einmal um 90 Grad drehen und schon ist das anders. ;-)
Da finde ich meine Überlegung mit dem Aufbauprinzip als Grundlage sinnvoller: Die erste Schiene ergibt die X-Achse und die zweite die Y-Achse und die letzte ist die Z-Achse.
Die X-Achse ist die längste, die Z-Achse die kleinste.
Im Video war es nicht zu erkennen, aber laufen die Stahlrollen auf Aluminium oder Stahlschienen? Bei Alu wäre der vorzeitige Verschleiß absehbar.
Alu
Die Rollen sind aus Kunststoff, soweit ich weiß POM.
Das Prinzip der Stahlrollen auf Stahlwelle findet bei den Stepcraft CNCs Anwendung. Da ist man dann bei 1500€.
Drum taucht man ja auch nicht auf endmaß breite ein! Einfach eine Nummer kleineres Werkzeug wählen und dann die Differenz durch verfahren kompensieren … that easy it is. (Ggf mal beim zerspaner deines Vertrauens um Rat fragen, die helfen dir sicherlich gern)
Dann noch zur richtigen Drehzahl damit das Werkzeug schneidet. Das ist mumpitz. Es gibt schnittgeschwindigkeiten. D.h. Man errechnet anhand des spanvolumens(Vorschub und Zustellung) und der Drehzahl wieviel Span das Werkzeug produzieren kann. Dazu kommt die werkzeugbeschaffenheit, schnittwinkel und der Härte und Beschichtung um daraus die Standzeit zu ermitteln (und natürlich die maschinenlaufzeit)
Man taucht mit Frässen eh nicht einfach nach z ein, sondern eine fährt eine Helix, oder fährt halt auf z mit einer Bewegung auf x y..
Man muss bei dieser Berechnung aber ja in einen bestimmten Bereich kommen, damit der Fräser sinnvoll schneiden kann. Extrem-Varianten helfen manchmal beim Vorstellen: Wenn der Fräser nur eine Umdrehung pro Minute machen würde, könnte ich mit Vorschub und Zustellung noch so weit runter gehen, das würde niemals sauber werden.
Ich bin mit Vorschub zbd Zustellung schon extrem weiter runter gegangen, aber bei 12.000 Umdrehungen pro Minute ist Holz (erst recht mit kleinem Fräser) einfach kaum sinnvoll fräsbar.
Genau das! Löcher habe ich auch nicht gefräst, sondern gebohrt, dafür gibt es bei der CNC den Modus "Werkzeugwechsel". Diese Fräse rüstet man am besten auf einen Laser um. Mit einer Spindel und der sich daraus ergebenden mechanischen Belastung der Achsen wird das nie was, sie ist m. E. teilweise unzureichend gut konstruiert und der ganze Aufbau insgesamt zu instabil. Wenn man den Kaufpreis zzgl. Aufwand (Arbeit und Material), um dieses Teil in einen einigermaßen brauchbaren Zustand zu versetzen, in ein anderes Produkt investiert, bekommt man m. a. S. g. W. was Vernünftiges.
Tut mir leid, aber die kannst du maximal für einen Laser verwenden... Ist ja eine Katastrophe...
Das Thema mit den Exenter Mutter bzw. - Schrauben ist extrem nervig... Sie sind toll, aber manchmal bringen diese einen um den Verstand. So mich zumindest bei meinen Wabeco-Bohrständer... 😂 Schönes Video. Bist einer der wenigen deutschsprachigen Kanäle, die ich schauen mag. Grüße aus Weimar
Ja, besonders dann, wenn es drei oder mehr in einer Reihe sind. Das ist schon bei mehrbändigen Türen eine Herausforderung.
Interessantes Video! Aber @Make Magazin solltest ein bisserl besser in Physik aufpassen sollen. Wenn du eine Einstellmöglichkeit auf Maximum gehen musst stimmt was anderes nicht. ich würde mal die Muttern auf Minimum stellen und das Formprofil ein wenig zusammenpressen mit klemmen und stelle danach die Schrauben so ein dass die Fräse schön läuft aber nicht zu fest dass die blockiert. Das Kippen kannst du mir der Konstruktion nicht verhindern. Dazu brauchst du noch eine Führung über das Formprofil dass dir die Kräfte aufnimmt. Kann man eigentlich auch mit dem Teil Alu fräsen?
Der untere Part vom Kommentar ist brauchbar, aber was soll die persönliche Beleidigung am Anfang?
Das betrifft dann ja eher den Hersteller, ich hab die Fräse ja nicht konstruiert. Zusammenpressen des Profils wird niemals gleichmäßig werden, jedenfalls nicht mit meinen Möglichkeiten, das kann nicht die Lösung sein.
@@IonizedSun weißt du was Kräfte Freimachen und was das mit der Hebelwirkung zusammenhängt?
@@MakeMagazinDE Generell lernt man in der Technik, wenn man was auf Maximum einstellen muss ist was falsch ... Was sagt der Hersteller dazu?
Muss es denn auf Maximum eingestellt werden? Wurde das getestet? Die Nylon-V-Rollen flexen ja auch.