Самодельная оправка (скалка) для проверки установки передней бабки токарного станка ИЖ 250 ИТВ
HTML-код
- Опубликовано: 15 фев 2024
- Очередной эксперимент в изготовлении оснастки для настройки токарного станка ИЖ 250 ИТВ. На этот раз выточена проверочная скалка с конусом морзе 4 для установки в шпиндель станка.
Почему именно скалка, а не проточка прутка? Неоднократные попытки проточки не выявили стабильного результата. Как в итоге выяснилось при замерах на скалке, на станине присутствует "яма" и она дает конусность, появляющуюся на некотором расстоянии от патрона. Соответственно, в зависимости от этого расстояния, изменяется угол конуса. А дальше все настроено очень даже ровно, разница минимальна и для гаражного станка точнее уже не требуется.
Основы взяты из видео канала Вадима Лазутина:
• Скалка для токарного с...
Ссылки на альтернативные каналы:
zen.yandex.ru/technicalfood
t.me/technical_food
technicalfood 
Хобби
Тоже так делал, и тоже после просмотров Вадима Лазутина! Царствие небесное хорошему человеку!
рекомендую для смазки при сверлении и нарезании резьбы раствор вытопленного свиного сала и льняного масла в пропорции 10/1. а текучесть можно регулировать добавлением осветительного керосина, который добавит смазке смачиваемости. резьбы удобно мазать обычной строительной кисточкой из натурального волоса с шириной 15-20мм.
видео класс. успехов 👍
Для нержи такой состав тоже идёт?
@@ZlodieIzZaholustia , вполне, но лучше просто керосин. режу много резьб по нержавейке - керосин прям выручает. один минус - убивает любые клапаны во всяких разных спреевых баллончиках. очень сильно обезжиривает и всё заклинивает. поэтому приходится просто лить или кисточкой мазать
@@Artvinchиспользуй спрееры для антисептиков. Там нет резинок, вся система на упругости пластика, и намкеросин срать хотела. Ну и малехоимасла в керосине растворить - намего свойства при нарезке резьбы - ну никак не влияет
Не бывает бу станка без износа, если только на нем не работали, но это случай один на миллион.
Я для себя поставил цель, в будущем купить еще один ИЖ и отдать его на шлифовку всех направляющих, иначе никак не добиться точности, хотя бы паспортной. Если она конечно нужна
Когда покупал станок рядом стоял такой же с еще меньшим износом, такое бывает когда на станке что-нибудь сломали и поставили в угол чтобы не ремонтировать, тут конечно вопрос большого везения...
По поводу полного восстановления даже не знаю, в текущих реалиях станок формата ИЖа должен быть с ЧПУ, остальное либо на любителя, либо в качестве переходного.
@@TechnicalFood ну я для себя определился, что в мастерской должно быть два станка, один на рутину, второй на мелкие точные работы, ИЖ для того и создавался, делать мелкую, точную работу
Опять обстоятельно и не скрывая нюансов и отклонений. Спасибо
Пора купить линейку ШД на 600 ))
На этом провале призмы может быть дребезжание каретки. Или наоборот, на провале лежит плотно, а при смещении вправо на 20-30см начинает плясать.
замечательный проект
ШД это не панацея, ее нужно периодически поверять, а стоит она уже как гранитная плита...
Дребезги с износом в несколько соток врядли будут.
@@TechnicalFood если очистить от масла то задребезжит и на сотке. У каретки три опорных плоскости (две на призме и сзади) и одна изних может вывешиваться в зоне износа.
Сталь 45 сухая как и 40Х. Попробуйте эту же скалку сделать из Ст20 или Ст30 той же пластинкой, возможно не будет такого эффекта на проточке.
@@SharafVВ данном случае дребезжит именно деталь из-за длины и использования вращающегося центра, с острым резцом и подбором режима никакого дребезга небыло
После черновой обдирки надо было сделать нормализацию. Иначе скалку у вас со временем поведёт. Скалка должна быть трубчатой конструкции, чтобы уменьшить погрешность от гравитации (консольный вылет у скалки). Для такого диаметра очень большая длина у скалки. Опять же увеличивается погрешность от гравитации. Есть ГОСТ на скалки. Там даны конструкции и все размеры. В сети легко ищется.
Чтобы получить высокую циллиндричность, и малое отклонение от круглости, вплоть до 1-2мкм, скалку надо притереть притиром. Берете алюминиевую болванку длинной 1/5-1/10 длины скалки, растачиваете в ней сквозное отверстие на размер вашей скалки плюс 2-3сотки. Делаете три радиальных пропила, один насквозь, два - не допиливая до конца 3-4мм (конструкция типа цанги получается). Надеваете притир на скалку, мажете скалку пастой ГОИ разведённой в керосине, обжимаете притир обычным винтовым хомутом до плотного перемещения по скалке на более толстом её конце, включаете вращение скалки и движениями вдоль оси скалки притираете. Где притир перемещается легко, там тереть уже не надо, трёте там где он плотнее садится. Периодически стираете старую пасту ГОИ и мажете новой, подливая керосин. Трёте до тех пор, пока притир не будет ходить в поджатом состоянии одинаково плотно на всей длине скалки. Получите довольно низкую шероховатость и высокую точность формы.
Инструментальный конус надо обязательно проверить на краску. И дошабрить/дотереть, чтобы он плотно садился. Представьте, что у Вас соотношение длинны конуса к длине рабочей части около 4х крат. Каждый микрон зазора в конусе выходит на кончик скалки уже как 4мкм. Каждая сотка как 4 сотки. И самое печальное, если Вам "свезло" и скалка с первого раза стала ровно, то вы будете думать что она теперь всегда будет становиться ровно. В один прекрасный день скалка выберет зазор в конусе в другом направлении, и вы можете что-нибудь испортить.
А вообще лучше сделать регулируемую скалку. Тогда износ инструментального конуса шпинделя и самой скалки не будет влиять на точность определения оси вращения.
При финишной проточке таких деталей нужно не пластинки использовать, а остро заточенный резец.
У всех пластинок усилие при резании достаточно большое и они на съём не меньше десятки рассчитаны. Соответственно, заготовку при такой длине отжимает и в её центре диаметр будет больше. Плюс вибрация и смещение поперечки от неё.
Надо остро заточить резец и снять буквально несколько соток.
Не внимательно слушали, финишная проточка выполнена резьбовым резцом с переточенной пластиной. Отгиба небыло, показано рукой не в том месте, вершина бочки на трети от патрона, а не в центре...
Лучшая скалка- шток от амортизатора. Хорошая сталь и поверхность высокой степени чистоты обработки.
Приветствую! Да с вашим "Износом" ,если его так вообще можно назвать, вам ещё очень сильно повезло если сравнивать например с моим. ....
На моëм динозавре 1615 так там впадина 😂
@@homemademinitractor5300 И как это отражается на заготовках? Примерно как и на сколько уходит размер?
@@lustformetal Для моих нужд хватает, поэтому я и не вникаю.
Станок был полуразобран, возможно, поэтому много простаивал. Это бонус за риски при покупке некомплекта...
Да все верно внутреняя часть призмы изнашивается сильнее.
Что касается замеров ты заехал в ту оласть где стоит патрон поэтому там не изоношено.
Когда польский поставишь на шпидель без планшайбы (он уже, - толшина планшайбы)
Будеш заезжать в зту зону.
Тут явно стоял польский или такой как сейчас с посадкой на УК4, теперь если только наоборот планшайбой смещать.
Видно что станок не насиловали, но вот тот нюанс что ближе к шпинделю показания увеличиваются, это как раз говорит о ровномерном износе продольных направляющих, так как без патрона в основном не работают, поэтому начало станины всегда вообще без износа, и если посмотреть где начинается изменения показаний, становится понятно что супорт достаточно постоянно работал от патрона и обрабатывал достаточно длинные заготовки почти всегда. Что нам показывает индикатор в начале износа, всё по нулям на достаточно большом расстоянии. Считай станина в рабочем месте, в нулях. А бочка получилась из-за отгибания заготовки. Нужно было ещё по вертикали обкатать, посмотреть куда передняя бабка смотрит по вертикали.
Вращающийся центр для точных работ такая себе идея, люфты имеют место быть. Призмы станины можно обкатать индикатором, установленным на заднюю бабку, там станина изношена меньше.
Жесткий центр для длительной работы и длинного прутка тоже сомнительно, нужно постоянно смазывать и охлаждать... Поэтому тут нечто среднее, вращающийся центр повышенной точности...
С задней бабкой интересный вариант, надо попробовать, только будет очень длинный рычаг, так как призма на этом станке до патрона не доходит.
Привет. Когда будет видео про ижак?
Привет. Это речь о мотоцикле?
ты сделал одну ошибку 5.22 перед тем как зацентровыватся нужно отторцевать поверхность. и передний конус должен быть строго по углу отверстия. а так результат в полне хороший. если найти поверочную линейку то как вариант попробовать провал гальваникой восстановить . благо износ небольшой
Можно подробнее про гальванику? Кто-то применял конкретно для станины? Не скажу, что собирался вообще что-то со станиной делать при таком износе, но интересно...
А подвижный люнет при таких работах не нужен?
Это можно сказать близко к пределу, когда еще можно обойтись более острым резцом и маленьким съемом.
Можно ли как скалку использовать автомобильную амортизаторную стойку? Или купить калиброваный пруток?
При желании хоть что можно использовать, смотря какие цели и вопрос в эффективности... Калиброваные прутки пока ровными не попадались, обычно присутствует эллипс в сечении.
@@TechnicalFood стойки амортизаторные хромироапнные и точные. Для настройки токарного 16К20 пойдет? Или точности или длины не хватит?
@@user-wi1oe4rt8lнихуя стойки не точные, уж извини. Им это не надо. Присутствуют все дефкты геометрии, пусть и в небольших размерностях. Но какмконтрольку - не используеш.
Если надо что-то более менее ровное из готового - купи огрызок направляющей для линейных подшипников.
Тока, бога ради - не китай! Потраться на фирменный.
В чем проблема поставить вместо держателя резца оправку с моторчиком и камнем и шлифануть?
Олег Певцов так делает
Запасного станка нет.
Да и смысл, повторить неровности станины на оправке?
Шлифовать нужно на круглошлифе причём на заведомо точном и не убитом .На токарном, да ещё с износом, никакого смысла нет.И вообще вы плохо представляете принцип шлифовки, всё не так просто, как кажется.
@@igoro2475 если он так делает это ещё не значит, что это правильно.
Где взять скалку в конусом большим ну типо 7-8?
Купить или выточить
@@TechnicalFood выточить думаю ровно не реально. Купить где?
У меня такой, простите, любительский вопрос: а что, если в самом начале нарезать конус Морзе, а потом каким-то образом прикрепив его в шпинделе получить идеальную с ним соосность, что помогло бы в дальнейшей юстировке или, в данном случае в создании скалки?
Если вопрос тупой, так и скажите. Я демонстративно обижусь и все будут довольны. ;)
В таком случае повторятся неровности шпинделя и при последующей переустановке появятся биения - это первое, во-вторых не будет возможности убрать конусности с цилиндрической поверхности скалки и она будет бесполезной.
@@TechnicalFood Если шпиндель гуляет, то это вообще портит всё. Ну, а если предположить, что со шпинделем все в порядке, то можно же при помощи верхней салазки, настроив поворотную плиту, нарезать вполне приличный по качеству конус морзе, ведь так? После, изделие вставляем конусом в отверстие шпинделя, получая необходимую (его, конуса) соосность. Уже хорошо. Теперь закрепляем изделие в таком положении, ну, например, предусмотрев прутик от конуса до заднего отверстия шпинделя, где можно какой нибудь шайбой и гайкой затянуть покрепче конус в шпинделе. С обратной стороны конуса можно присобачить например поводковый хомут и таким образом иметь возможность обрабатывать изделие без участия какого либо патрона. Дальше просто: компенсируем отклонение поворотной плитой, режем ”идеальный” цилиндр и приступаем к юстировке, все как по книжке.
@@SergiuAndreev вам бы больше практики, меньше бы фантазировали :) Во-первых, ничего идеального не бывает, у каждого шпинделя есть отклонения в зависимости от допусков для конкретного станка. Во-вторых, попробуйте выточить деталь малой продольной длиной 250мм, когда ее ход обычно не длинее 150мм и отсуствует автоподача, а поверхность должна быть с максимально низкой шероховатостью (в идеале - шлифовка).
@@TechnicalFood Спасибо. Мне ещё предстоит настройка и юстировка одного дешевого станка. А потом ещё двух огромных станков. Так как у меня действительно нет опыта, то сто раз подумать, прежде чем что-то ломать - это как раз для меня. Вот и учусь у других, прокручиваю в уме вероятные сценарии, общаюсь со спецами. Думать и фантазировать прежде, чем браться за тонкую работу, все же лучше, чем наоборот.
Бочка из за длинны валика, середину отжимает.
Не без этого. Но при замерах бочка была смещена от центра заготовки, просто не уточнил, так что скорее всего это из-за провала станины.
Привет, а как с тобой связаться?
Привет, через группу в вк можно, при желании
@@TechnicalFood а как её найти?
Да уж..... Ладно, не буду про вращающийся центр для таких целей.... Каким бы он высокоточным небыл - он НЕ ТО !
Сож... Ну вот кто тебе сказал, что она ДОЛЖНА лится струей, заляпывая все вокруг, и стекая самотеком? Минимальная, буквально капельная подача на кисточку, кончиком скользящую по месту реза !!! То, что не испарится при резании - тупо останется на стружке! Без луж. Без брызг. Но и смажет и охладит.
Далее .... Для обработки длинномера используются люнеты. И они есть РАЗНЫЕ !
В данном случае требовался подвижный люнет ( вернее - люнетная втулка), следующий ЗА резцом !.
Т.е. в левый слот резцедержки, зажат собственно, резец. А в правый - люнетная втулка.
Заготовку протачиваешь близко к размеру,зажимаешь в жесткие центра, высокоточно обрабатываешь отрезок заднего конца "под втулку", заправляешь его в эту втулку, слегка поджимаешь центром и включаешь подачу.
При ходе суппорта во втулку идет свежепроточенная поверхность.
И никаких бочек образоваться не может. Вообще! Совсем! И плевать на износ станины, втулка "утащит" заготовку куда надо.
Ну и финиш.... Есть такая штука, как "разрезной притир".
Делается быстро, работа несложная, трчность на выходе - микроны.
При такой длинне может быть что скалку отгинает
В данном случае врядли, бочка не посередине, показал не там...
Покупаем амортизатор, отрезаем шток.
Не благодарите.
Вместо шлифовки самодельной скалки, изготавливается "прикатка". Выглядит как накатка, но вместо ролика стоит шарик (например от подшипника). И этой прикаткой проходят по штоку
Не благодарите
За что благодарить то? За глупые советы нихрена не понимающего дилетанта????
Шток, с точки зрения метрологии - оглобля! Присутствуют ВСЕ возможные дефекты геометрии.
Шлифовка - это размерная обработка. Она делает РОВНО.
А обкатка гладилкой любого вида - делает гладко. Т.е. на выходе та же кривая оглобля что и на входе, только блестящая.
Мне всегда интересно как люди глядя на кусок ржавой железяки определяют что это ст45 или х40, особенно много таких специалистов в Украине.
В данном случае определение за гранью фантастики, вообще не глядя.
Пруток куплен на металлобазе (не путать с приемкой).
Возможно перед этим человек покупал специально такую марку а после проделанной работы наметил остаток маркером и положил в "сундук" с заготовками? Не думали об этом?
@@lustformetal мене вообще всё равно из какой марки стали люди точат детали,просто не очень понимаю зачем косить под блогера из Украины который любые гайки,шайбы точит исключительно из ст 45 и Х40,это наверное круто?
@@user-qn6kp4nf5h А кто косит и под какого блогера ? Не совсем понял
@@user-qn6kp4nf5h И возможно выбор стали обусловлено техническими характеристиками и прочностными возможностями мест установки этих вещей ?
А почему бы не сделать сначала конус, вставить в переднюю бабку потом обработать ? Или так нельзя?
А что это даст? Если бабка стоит под углом, получится конус... Да и тогда повторится кривизна посадки в шпинделе, там, конечно, микроны, но в конце будут сотки.
@@TechnicalFood спасибо за ответ я не специалист я только познаю