Wow, die scheint bei dir ja wirklich am Limit zu laufen. Ich habe mal meine Daten vom 13.01 rausgeholt. Maximale Frequenz war 52 Hz für ein paar Stunden über den Morgen verteilt. Danach bei 30 Hz eingependelt. Normalerweise läuft die bei mir immer im Minimalbereich von 19-21 nach dem sie sich eingependelt hat. Gerade noch mal weitere Daten verglichen: Außentemperatur war -5 bis -6 wie bei dir, aber mein Vorlauf war (vermutlich zu Testzwecken) auf bis zu 45 Grad erhöht. Jetzt erklärt sich auch die hohe Verdichterfrequenz, die normalerweise nie so hoch ist bei mir. Vermutlich waren an diesem Tag die Strompreise unverschämt günstig und ich habe ein bisschen experimentiert.
Meine Panasonic L-Serie 7kW (R290 Propan) hat fast exakt das gleiche Verhalten. Das Abtauen dauert fast 10 Minuten mit langen Stillstands-Zeiten des Kompressors. Die Wärmepumpe braucht auch lange, bis sie wieder die erwartete Vorlauftemperatur erreicht. Bei feuchtem Novemberwetter und +2°C war die Laufzeit zwischen den Abtauzyklen mitunter nur ca. 40 Minuten. Ich habe den Eindruck, dass sie versucht die durch das Abtauen fehlende Wärmeleistung zu kompensieren soweit sie das leistungsmäßig kann. Sicher bin ich aber nicht, da meine Wärmepumpe wenig Leistungsreserve hat. Meine Wärmepumpe hat seit Installation in ca. 2000 Stunden Laufzeit ca. 1500 Kompressor-Abschaltungen für über 700 Abtau-Vorgänge. Etwa zwei Dutzend Abschaltungen sind auf meine Tests seit der Inbetriebnahme zurückzuführen. Seit ich weiß, wie locker Panasonic den Kompressor stoppt zum Abtauen, sehe ich die Diskussion um das Takten bei Teillast sehr gelassen. Ich glaube, die Diskussion hat sich da an einem Problem festgebissen, das bei den Inverter-Wärmepumpen keins mehr ist. Natürlich kostet das Takten Wirkungsgrad. Aber ein Kompressor-Stopp pro Stunde ist ja offensichtlich völlig normal.
Ja, bei einem Bekannten war bei der Inverter jetzt nach 8 Jahren der Kompressor durch. Laut Techniker normal. Ich als Kfz Meister habe auch schon mehr als genug Klimakompressoren tauschen lassen. Nachhaltige Technik 😂 mein bekannter hat es schön gesagt. In seinen beiden Mietshäusern läuft die Gastherme jetzt seit 16 Jahren ohne Probleme. Was man sich vielleicht an Heizkosten spart steckt man in Reperatur 🤷🏻♂️
Bei einem Bekannten läuft eine Bosch CS7001i Wärmepumpe, welche knapp 2000 Stunden Laufzeit hat und 230 Kompressorstarts. Es muss also an der Panasonic liegen, weshalb die so häufig enteisen muss bzw so häufig bei die stoppt. Standort ist Lübeck
Hallo Dennis, das 7KW Modell hat es bei Minus 13 Grad auch nicht geschafft die Wunschtemperatur zwischen den Abtauzyklen zu schaffen. Maximal waren mal 40 Grad Celsius zu sehen. Pumpe lief mit 22 Litern pro Minute. Kompressor mit fast 70 Herz. Haus ist nicht ausgekühlt. Leistungsgrenze aber erreicht. An diesem Tag hat die Dame 58 KW Strom gezogen. LG aus der Uckermark. Peter Handke
Meine LG Therma V 16kW läuft nach jedem Start ein ca. 15 minütiges Hochfahrprogramm ab. Im leisen Modus bis ca. 50% Leistung, im normalen Modus noch deutlich höher. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es passieren, dass der Wärmetauscher dann bereits 2 Minuten später - also 17 Minuten nach dem Ende des Abtauprogrammes bereits wieder vereist ist und dann noch 28 Minuten uneffizient bis zum nächstmöglichen Abtauzeipunkt (nach 45 Minuten) weiter läuft und sprichwörtlich Energie verheizt... Wenn man die Wasserpumpenleistung auf max. einstellt und die VL/RL-Spreizung minimiert, den leisen Modus wählt und ganz leicht mit der Gastherme (Heizkurve 0.2) zuheizt, so sinkt die Spreizung auf 3° (oder darunter) und der Wärmetauscher der LWWP vereist dann deutlich langsamer, so dass die Effizienz deutlich länger höher bleibt. Das kann durchaus über 20 kWh weniger Stromverbrauch am Tag bedeuten. Das Beibehalten alter Heiztechnik kann somit die Effizienz von LWWP's spürbar verbessern. (und würde auch helfen, bei Stromausfall mit dem PV-Speicher länger die Gasheizung betreiben und so das Haus weiter warm halten zu können ...) Zudem sollte man die Spreizung soweit wie möglich reduzieren und WW daher eher getrennt aufbereiten. Bei der LG Therma V musste ich zudem einen mindestens (46 Liter/Minute * 15 Minuten = ) 690 Liter großen Rücklaufpuffer einbauen, um das Takten oberhalb von 5° gegen 0 Takte je Tag zu reduzieren, da das 15 minütige Anlaufverhalten (mit viel zu hoher Leistung für den Temperaturbereich) einfach viel zu viel Wärmeerzeugung bedeutet. (Mit 8xx Liter Rücklaufpuffer läuft die LWWP dann bis ca. 12° ohne zu takten und man kann bei PV Überschuss wenn der PV Speicher voll ist ggf. den Tank auf 45° aufwärmen und so den größten Teil der Nacht das Haus aus dem Puffer heizen.) Hat schon jemand einen Trick gefunden, wie man (mit überschaubarem Aufwand) entweder die Temperatur der angesaugten Außenluft anheben kann (Erdregister sind ja leider sehr aufwändig und somit teuer) bzw. die Luftfeuchtigkeit im Ansaugbereich reduzieren kann um ggf. dadurch das Vereisen zu verringern bzw. zu verhindern? (eine Überdachung hilft ja nur gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung.) Bei 75% Luftfeuchtigkeit lief meine LWWP eine Nacht bei -2° komplett ohne Zuheizen ohne zu vereisen (COP 3.52). Das Vereisen scheint somit der größte Effizienzkiller zu sein, dann kommen zu große Spreizung / zu hohe Vorlauftemperatur. Die LG Therma V Geräte sind leider auf Anhieb sehr ineffizient und kommen erst mit viel Optimierungsaufwand auf mittlere (akzeptable) Verbrauchswerte - sind daher nur interessant, wenn man diese zum Abverkaufspreis bekommt (meine 16 kW LWWP hat 4000 € neu gekostet - wird aber auch gern mal für den dreifachen Preis verkauft - selbst die 4000 € kommen mir aber noch zu teuer vor, wenn man sieht wie ineffizient die Teile auf Anhieb laufen, da schlecht programmiert) Mit den Optimierungen bin ich im Januar auf eine Monatsarbeitszahl von 3.96 gekommen - ohne wäre vermutlich der Wert um über eins kleiner ausgefallen.
Hallo Bodo, ich betreibe auch eine LG Therma aber 9 kW. An die hohen Effizienzzahlen von Dennis oder Sonnenperle komme ich nicht heran. Ich würde mich mit dir gerne mal einbsschen über die Therma austauschen- welche Möglichkeiten hat man dazu?!? Ich messe an meiner Therma alles und kann die Zhlen auswerten und verfolgen.
Die Panasonic Leitung nach aussen geht genau an 2 Räumen vorbei wo ich eine Fussbodenheizung nachfräsen könnte und diese direkt an die 28er Leitung mit RTL anschliessen könnte- Das wäre doch von Vorteil bevor die 28er an die bestehenden 24 vor und Rücklauf des Heizkreises vom Haus geht- Oder würde die Pumpe der panasonic das nicht packen? Einfamilienhaus 120m2 Wohnfläche-Top gedämmt! und Klima vorhanden!
Hallo Dennis, hat deine Pana mal den Fehler H65 geworfen? Ist bis jetzt nur einmal bei mir passiert. Und zwar hat der Flow Sensor beim Abtauen eine Zirkulation erkannt, obwohl die Umwälzpumpe abgeschaltet wird und ich auch keine zweite Pumpe verbaut habe. VG Dirk
Habe die 9kw Jeisha und die dreht bis 90Hz auf und taut auch mal nach 35 Minuten ab. Meistens 45min. Ist mir soweit egal weil Fbh und Vorlauf max 28 Grad. Nervig ist aber das lossprinten, habe bei mir ab 5 Grad at den flüstermodus 3 drin um die abzuwürgen auf 5kw Niveau.
Eventuell koenntest du mal ein Video machen HA Einbindung der Waermepumpe + Fallstricke . ( Ich bekomme immer mehr den Eindruck das man seine Wärmepumpe gut verstehen muss und da helfen Daten die nicht in der Cloud laufen sehr )
Das entpricht so ziemlich dem was ich so in der Praxis bei mir gesehen/Aufgezeichnet habe. Hier in Niedersachsen nähe Ostfriesland war eigentlich permanent eine so hohe Luftfeuchtigkeit und die Wärmepumpe war gefühlt andauernd am abtauen im Bereich -5 - + 2°C bei 85-99% Luftfeuchtigkeit.
Was bedeutet, die hast keine Überströmventil? Das ist doch so eine Art Kurzschlussverbindung, wenn die Heizkreise zu sind, aber die Pumpe läuft .. ich war überzeugt, dass man das haben muss. Aber gut, Du hattest auch die BWWP ohne Überdruckventil ;) Vielleicht kannst Du das erklären, was das Fehlen für das Abtauen bedeutet? oder würde er mit dem Ventil nur "den kleinen Kresilauf" zur Abtauung verwenden?
@@sebastianl.200 hehe, die BWWP habe ich defekt gekauft, die falsche Installation war nicht von mir. Das überströmventil ist ja nur für den Fall, das der durchfluss durch die Heizkörper nicht groß genug ist. Speziell beim Abtauen ist der maximale durchfluss benötigt. Da ich die Heizkörper nicht abstelle. Tritt bei mir der Fall nicht ein. Ist natürlich nicht bei jedem möglich.
Tolle Idee mit dem Frequenzumrichter . 😊 wie weit kannst du den mit der Frequenz bei dem Verdichter runter gehen ? Wie wird die Frequenzen den geregelt ? Ich habe mich mit so einer Frequenzregelung noch nie beschäftigt finde das aber sehr interessant. Ich bin selber Kälteanlagenbauer aber krankheitsbedingt bin ich eine lange Zeit aus dem Beruf raus gewesen . Habe früher viel die Alten Klimaanlagen eingebaut , teilweise konnten die nur kühlen aber dann kamen immer mal auch Geräte dazu die heizen und kühlen konnten . Aber das war dann die alte on/off Technik und irgendwann kamen dann die Invertergeräte . Aber das ist ja alles fertig von der Stange und ich als Monteure habe die Geräte dann auch montiert. Wie gesagt mit so Frequenzumrichter habe ich mich nie beschäftigt aber ist eine tolle Idee so ein Gerät umzubauen, vielleicht gehst du mal auf die Ansteuerung genauer ein .
Thx, also bei Motoren die nicht für Frequenzumrichter Betrieb gedacht sind muss man da aufpassen, und auch die Langzeiterfahrung zu meinem Kompressor habe ich nicht, da ich nach 1 Jahr auf eine neue Pumpe umgebaut habe. Aber so pee mal daumen von 50Hz runter auf 30Hz sollte gehen, wichtig ist ja das der Kompressor noch mit genug power läuft um das Öl zu fördern. Und ein DU/DT Filter ist umbedingt notwendig zwischen FU und Motor damit die hohen Schaltflanken die MotorwicklkungsIsolation nicht zerstören. Ich hab halt manuell einen Potti am FU gehabt mit dem ich zwischen 30Hz und 50Hz geredelt hab.
I’m quite impressed with the performance of the Panasonic heat pumps. My 6kw rotex hpsu compact (daikin) defrosts every 25 minutes, which ends up suffocating the performance of the heat-pump. The defrosting algorithm seems to use a timer, while your Panasonic defrosts when it’s required. It’s well documented on an Italian blog, if you’re interested in a defrosting horror story. I’m considering to replace mine with a Panasonic.
Yes, older Heat pumps did use a simple Timer in Combination with Outside Temperatur, my old one, Technibel PHRT09 did the same, and it needed 30 min, too when it was really cold and wet outside .....
Wo in Deutschland wohnst du denn circa? Bei mir im Norden (Schleswig Holstein) ist es bei niedrigen Temperaturen unter 5°C in der Regel immer so feucht, dass die WP alle 30 Minuten abtauen muss. Die Einstellungen sind dabei alle korrekt, soweit ich das nachvollziehen konnte.
Hallo Dennis, Hast du einen Stromzähler für die Wärmepumpe, den du da mal mit einblenden kannst, mich würde die Leistungsaufnahme zur Abgabe beim vereisen interessieren.
Ja, geht von -2000W auf -120W (Kompressor aus, 4 Wege Ventil schaltet), dann beim Abtauen auf -1200W dann wieder -120W, und dann wieder beim Heizen mit -1800W und später -2000W
Eine Frage-habe mir die gleiche Wärmepumpe geholt- Habe für Warmwasser eine extra wwWärmepumpe und möchte die Panasonik direkt ohne Puffer an den Vor und Rücklauf der alten Gastherme anschliessen- Muss da ausser einem magnetabscheider und die 28er Leitungen noch was dazwischen? (Sicherheitsgruppe-Ausdehngefäss) Gruss Jörg
Überdruckventil und Ausdehnungsgefäss sind In der J schon verbaut. Magnetabscheider fehlt noch extern. Und um sich freuen zu können einen Wärmemengenzähler und Stromzähler für die J ergänzen
Deine Werte kann ich voll bestätigen. Im Extrem kam ich am kältesten Tag mit einer durchschnittlichen Temperatur von -6 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 94% auf 26 Abtauvorgänge. Da würde es dann auch in der Bude kälter, weil ich sowohl den Softanlauf als auch die Leistungsbegrenzung aktiviert hatte. Dadurch lag meine durchschnittliche Vorlauftemperatur nur noch bei 33 Grad und die WP konnte nicht mehr als 5,5kW bereit stellen. Hab daraufhin die Programmierung geändert. Der Softstart wird jetzt ab -4 Grad deaktiviert, damit die WP nach dem Abtauen mit Volllast auf die Zielverlauftemperatur heizen kann und ab -6 Grad wird die Leistungsbegrenzung deaktiviert. Damit sie dann auch ihre vollen 7 kW nutzen kann. Danach wurde es dann auch im Haus wieder problemlos 22 Grad. Wenn ich meine Werte hoch rechne, müsste die WP damit bis -11 Grad die Bude im monovaltenen Betrieb auf Temperatur halten können. Sollte es wirklich mal noch kälter werden, dann muss eben der Heizstab noch aktiviert werden Bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, dass die WP von der Dimensionierung perfekt zum Haus passt. Zumal ich ihr das Takten an warmen Tagen durch die externe Steuerung abgewöhnt habe und über AT 6 Grad noch auf 2-3 Start pro Tag komme. Liegt die Luftfeuchtigkeit bei ca.80% und die AT zwischen 0 und 6 Grad, läuft die WP auf Sparflamme mehrere Tage durch. Absolut genial.
Hallo, ich suche seit geraumer Zeit, eine Anleitung, wie der Softstart und die Leistungsreduzierung im HA oder Node Red programmiert wird. Kannst du da eine Seite empfehlen? Leider hab ich keine große Ahnung vom Programmieren. Ich habe es aber immerhin geschafft die Daten der WP mir über influxdb und grafana zu visualisieren. Für den Rest bräuchte eine Anleitung. Meine 12 kW t-cap geht am Start ab wie ein Rennpferd (14kw Leistung stellt sie dann gerne zur Verfügung) und das muss, möchte ich ein wenig ein bremsen.
@@mikemoller6315 die Leistungsreduzierung ist ja nur ein Wert der gesetzt werden muss. Dazu musst du die Emulation in Heishamon aktivieren und in der Steuerung muss die Erweiterung ebenfalls aktiviert werden. Für den Softstart nutze ich direkt beim Anlauf den Flüstermode und die Vorgabe der Vorlauftemperatur, die dann nur relativ langsam angehoben wird. Zeitgleich wird der Flüstermode deaktiviert. So komme ich auf bis zu 120 Minuten, bis die WP ihre Soll Vorlauftemperatur erreicht hat. Allerdings arbeite ich mit ioBroker und Blockly und es ist komplett in die Steuerung der Heizung integriert. Ich schalte die WP z.B. komplett aus, wenn die Räume warm genug sind. Wie es in NodeRed geht kann ich die daher nicht sagen.
Gegenargument, daß regelmäßiges Lüften Schimmelbildung in Wohnungen verhindern würde. Man holt sich nur die Außenluftfeuchte in die Wohnung hinein. Die wenigsten Leute haben ein Außen- und Innen-Hygrometer, um entscheiden zu können, wann es sich lohnte, zu lüften.
Das ist doch völliger Quatsch. 90% Luftfeuchtigkeit bei -5 Grad sind gerade mal 3,07g Wasser pro m³. In der Wohnung erwärmt auf 20 Grad ergibt das eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 18%.
@@andy1977 Keiner geht stundenlang spazieren, um seine Wohnung / Haus auf -5 C auskühlen zu lassen. Bei stehender Luft gibt es auch keinen natürlichen Luftzug, der Luft bewegen würde. Bei stehender Luft würde die Raumluft die Luftfeuchte in den Raum auskondensieren, anstatt hinauszubefördern. Der Raum / Haus müsste auch wieder bewohnbar hochgeheizt werden, nach dem Spaziergang, was mehrere Stunden dauern könnte. Gefahr, daß Wasserleitungen platzen könnten, Fenster und Türen durch plötzlich aufkommenden Zug beschädigt werden würden oder gar Einbrecher einzuladen. Wahrscheinlich gibt es auch höhere Dampfsättigungsgrade wie 110%, nur nicht die Meßgeräte dafür. Taupunkttabelle wäre ausschlaggebend, und man mag im Raum +20 C haben, am Fenster aber nur +10 C.
@@KarlReimerGodt Es ist auch nicht der Sinn des Lüftens den Raum auskühlen zu lassen sondern einen Teil der Luft auszutauschen. Da Luft viel weniger Wärme speichern kann als der Raum selbst geht dabei auch nicht viel Energie verloren und die frische Luft heizt sich schnell wieder auf. Luftbewegung gibt es ganz automatisch selbst bei absoluter Windstille weil warme Luft aufsteigt und kalte nach unten fällt, somit entsteht beim Fenster automatisch eine Luftumwälzung Du tust so als hättest du noch nie im Winter das Fenster aufgemacht...
@@andy1977 Nee, nicht mehr ... Wahrscheinlich, weil ich eine 6cm -Massiv-Gipswand habe, keinen Gipskarton oder Kalksandstein, Zementputz, etc dort. Gerade mit der Laser-Temperaturpistole Fensterscheiben und -rahmen gemessen : +13/+14 C, bei Außentemperatur über +5 C, kein Windabtrag; Zimmertemperatur +20 C, das batteriebetriebene Meßgerät selbst mit Temperaturpistole gemessen +17/+18 C. Der Schwarze Schimmel scheint mir das Ausscheidungsprodukt, nicht der Schimmel selber, weil er nicht mehr verschwindet; quasi Kohlenstaub produziert aus Feuchtigkeit.
Frage: Wenn die stärkeren Modelle (7 kW / 9 kW) im Prinzip aus der gleichen Hardware (Kompressor, Wärmetauscher, ...) bestehen und "nur" die Elektronik größer dimensioniert ist, heißt das, dass die stärkeren Varianten bei weniger Leistungsbedarf genauso weit runtermodulieren können, wie das 5-kW-Modell?
@@dnoermann Ach, danke! Das ist ja wunderbar. Dann höre ich sofort auf, mir den Kopf zu zermartern und wähle beruhigt ein stärkeres Modell. Davor hatte ich bislang etwas Angst, wegen zu häufigem Takten bei zu groß gewähltem Aggregat. Gleichzeitig hatte ich Angst davor, dass das kleine Modell den Wärmebedarf manchmal nicht schaffen könnte. Letzterer ist bei uns stark schwankend, weil das Haus meistens nur zur Hälfte bewohnt und dann aber für ein paar Wochen doch mal voll genutzt wird. 😬
Hallo Denis , ich hab eine 9 kw Panasonic J Wärmepumpe , bin am suchen nach welchen Kriterien sie ein oder ausschaltet . ich hab 28 grad Festwert eingestellt , da geht sie runter bis 25 (und läuft noch nicht)und dann sehe ich wieder 33 . Die Temperaturdifferenz die man im Menü Einstellen kann ist doch für die Umwälzpumpe oder ? Danke im voraus
In der Service Anleitung (Englisch) findest im Inernet, ist das gut beschrieben. Das Delta T zwischen Vor und Rücklauf auf das die Pumpe regelt, stellst in in den einstellungen ein, dort kannst du auch einstellen ob Pumpe auf Delta T oder Max läuft. Wenn du 28 Festwert einstellst für den Heizkreis, dann sollte sie auch 28 fahren, aber sie muss die Wärme auch weg bekommen, so 3kW elektrisch kommen da immer, auch wenn sie den Kompressor runter regelt, wenn trotzdem dann VL zu hoch wird, dann muss sie abschalten
Kann ich, geht hier im Kommentar nicht mehr .... 41kWh Strom haben 119 kWh Wärme gemacht am 13.01 Die Live AZ geht von 3,28 auf 2,74 in dem Zeitraum aus dem Video
@@dnoermann ja, wäre mal interessant, ob die COP und Leistungs-Messungen im Labor bei definierter relativer Luftgeuchte durchgeführt wird, und das Abtauen Teil davon ist. Müsste ja eigentlich so sein...
Hallo, wenn die WP nach dem Abtauen ca. 30 Minuten läuft um die Vorlauftemperatur wieder zu erreichen wie sie vor dem Abtsuen war, dann ist das doch die Energie die zum Abtauen aus dem Heizungswasser gezogen wurde oder liege ich damit falsch?
Hallo, in den 30 Minuten nimmt doch das Wohngebäude beständig Wärme ab. Und die Anhebung der Vorlauftemperatur muss noch zusätzlich erzeugt werden. LG Peter
@@dnoermannuih uih uih, ich glaube immer mehr das eine neue kleinere Wärmepumpe nicht wirklich was spart. Unsere alte on/off verbraucht maximal 24kW bei A-7. Klar würde ne Inverter bei höheren Temperaturen was sparen aber dann taktet die alte halt! Davon geht die nicht kaputt, damals war das stand der Technik.
@@MegaJmanjman weiß nicht, wir haben ähnliche Flächen zu beheizen, würde statt der 8kW ne 6kW verbauen. Wenn die sich aber totackert und ständig abtaut. Meine taut in 2 Minuten ab. Heizstab natürlich an hat aber in 16 Jahren 26h drauf.
@@andreaskern1437 ja, um die Verbräuche zu vergleichen muss halt die Vorlauftemperatur, das Außenklima und die produzierte Wärmemenge gleich sein. Wenn das bei euch der Fall ist, Glückwunsch :-) sonst eben Äpfel&Birnen :-)
@@dnoermann dann lies mal richtig ! Es ist eine Frage zuerst und dann kommt eine Regel für R290 Anlagen ! Dennoch ist dein Kondensat nicht gut geregelt !
Abtaung sollte ja bis -7C eingestellt werden bei Bedarf an der See noch Tiefer nur dies wird selbst bei -14C noch Stattfinden zwar nur noch Selten aber vorhanden je nach Witterungsbedingungen enthält die Luft ja noch Feuchtigkeit und kann auch Feuchtigkeit Aufnehmen( Siehe Gefriertrocknung). Was immer gemeint ist wäre Taupunkt ! Bei - 5C 3,2 Gr. Wasser und bei 20C 17 Gr Wasser also 25% Relativer Luftfeuchte! Aldo wird die ab 5-7C oder Höher immer Abtauen!
Super Erkenntnis. So versteht auch jeder, war da genau passiert.
Klasse und Danke
Wow, die scheint bei dir ja wirklich am Limit zu laufen. Ich habe mal meine Daten vom 13.01 rausgeholt. Maximale Frequenz war 52 Hz für ein paar Stunden über den Morgen verteilt. Danach bei 30 Hz eingependelt. Normalerweise läuft die bei mir immer im Minimalbereich von 19-21 nach dem sie sich eingependelt hat.
Gerade noch mal weitere Daten verglichen: Außentemperatur war -5 bis -6 wie bei dir, aber mein Vorlauf war (vermutlich zu Testzwecken) auf bis zu 45 Grad erhöht. Jetzt erklärt sich auch die hohe Verdichterfrequenz, die normalerweise nie so hoch ist bei mir. Vermutlich waren an diesem Tag die Strompreise unverschämt günstig und ich habe ein bisschen experimentiert.
Meine Panasonic L-Serie 7kW (R290 Propan) hat fast exakt das gleiche Verhalten. Das Abtauen dauert fast 10 Minuten mit langen Stillstands-Zeiten des Kompressors. Die Wärmepumpe braucht auch lange, bis sie wieder die erwartete Vorlauftemperatur erreicht. Bei feuchtem Novemberwetter und +2°C war die Laufzeit zwischen den Abtauzyklen mitunter nur ca. 40 Minuten. Ich habe den Eindruck, dass sie versucht die durch das Abtauen fehlende Wärmeleistung zu kompensieren soweit sie das leistungsmäßig kann. Sicher bin ich aber nicht, da meine Wärmepumpe wenig Leistungsreserve hat.
Meine Wärmepumpe hat seit Installation in ca. 2000 Stunden Laufzeit ca. 1500 Kompressor-Abschaltungen für über 700 Abtau-Vorgänge. Etwa zwei Dutzend Abschaltungen sind auf meine Tests seit der Inbetriebnahme zurückzuführen.
Seit ich weiß, wie locker Panasonic den Kompressor stoppt zum Abtauen, sehe ich die Diskussion um das Takten bei Teillast sehr gelassen. Ich glaube, die Diskussion hat sich da an einem Problem festgebissen, das bei den Inverter-Wärmepumpen keins mehr ist. Natürlich kostet das Takten Wirkungsgrad. Aber ein Kompressor-Stopp pro Stunde ist ja offensichtlich völlig normal.
Ja, bei einem Bekannten war bei der Inverter jetzt nach 8 Jahren der Kompressor durch. Laut Techniker normal. Ich als Kfz Meister habe auch schon mehr als genug Klimakompressoren tauschen lassen. Nachhaltige Technik 😂 mein bekannter hat es schön gesagt. In seinen beiden Mietshäusern läuft die Gastherme jetzt seit 16 Jahren ohne Probleme. Was man sich vielleicht an Heizkosten spart steckt man in Reperatur 🤷🏻♂️
Bei einem Bekannten läuft eine Bosch CS7001i Wärmepumpe, welche knapp 2000 Stunden Laufzeit hat und 230 Kompressorstarts. Es muss also an der Panasonic liegen, weshalb die so häufig enteisen muss bzw so häufig bei die stoppt.
Standort ist Lübeck
Hallo Dennis, das 7KW Modell hat es bei Minus 13 Grad auch nicht geschafft die Wunschtemperatur zwischen den Abtauzyklen zu schaffen. Maximal waren mal 40 Grad Celsius zu sehen.
Pumpe lief mit 22 Litern pro Minute.
Kompressor mit fast 70 Herz.
Haus ist nicht ausgekühlt.
Leistungsgrenze aber erreicht.
An diesem Tag hat die Dame 58 KW Strom gezogen.
LG aus der Uckermark. Peter Handke
Meine LG Therma V 16kW läuft nach jedem Start ein ca. 15 minütiges Hochfahrprogramm ab. Im leisen Modus bis ca. 50% Leistung, im normalen Modus noch deutlich höher. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es passieren, dass der Wärmetauscher dann bereits 2 Minuten später - also 17 Minuten nach dem Ende des Abtauprogrammes bereits wieder vereist ist und dann noch 28 Minuten uneffizient bis zum nächstmöglichen Abtauzeipunkt (nach 45 Minuten) weiter läuft und sprichwörtlich Energie verheizt...
Wenn man die Wasserpumpenleistung auf max. einstellt und die VL/RL-Spreizung minimiert, den leisen Modus wählt und ganz leicht mit der Gastherme (Heizkurve 0.2) zuheizt, so sinkt die Spreizung auf 3° (oder darunter) und der Wärmetauscher der LWWP vereist dann deutlich langsamer, so dass die Effizienz deutlich länger höher bleibt. Das kann durchaus über 20 kWh weniger Stromverbrauch am Tag bedeuten.
Das Beibehalten alter Heiztechnik kann somit die Effizienz von LWWP's spürbar verbessern. (und würde auch helfen, bei Stromausfall mit dem PV-Speicher länger die Gasheizung betreiben und so das Haus weiter warm halten zu können ...)
Zudem sollte man die Spreizung soweit wie möglich reduzieren und WW daher eher getrennt aufbereiten.
Bei der LG Therma V musste ich zudem einen mindestens (46 Liter/Minute * 15 Minuten = ) 690 Liter großen Rücklaufpuffer einbauen, um das Takten oberhalb von 5° gegen 0 Takte je Tag zu reduzieren, da das 15 minütige Anlaufverhalten (mit viel zu hoher Leistung für den Temperaturbereich) einfach viel zu viel Wärmeerzeugung bedeutet. (Mit 8xx Liter Rücklaufpuffer läuft die LWWP dann bis ca. 12° ohne zu takten und man kann bei PV Überschuss wenn der PV Speicher voll ist ggf. den Tank auf 45° aufwärmen und so den größten Teil der Nacht das Haus aus dem Puffer heizen.)
Hat schon jemand einen Trick gefunden, wie man (mit überschaubarem Aufwand) entweder die Temperatur der angesaugten Außenluft anheben kann (Erdregister sind ja leider sehr aufwändig und somit teuer) bzw. die Luftfeuchtigkeit im Ansaugbereich reduzieren kann um ggf. dadurch das Vereisen zu verringern bzw. zu verhindern? (eine Überdachung hilft ja nur gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung.)
Bei 75% Luftfeuchtigkeit lief meine LWWP eine Nacht bei -2° komplett ohne Zuheizen ohne zu vereisen (COP 3.52).
Das Vereisen scheint somit der größte Effizienzkiller zu sein, dann kommen zu große Spreizung / zu hohe Vorlauftemperatur.
Die LG Therma V Geräte sind leider auf Anhieb sehr ineffizient und kommen erst mit viel Optimierungsaufwand auf mittlere (akzeptable) Verbrauchswerte - sind daher nur interessant, wenn man diese zum Abverkaufspreis bekommt (meine 16 kW LWWP hat 4000 € neu gekostet - wird aber auch gern mal für den dreifachen Preis verkauft - selbst die 4000 € kommen mir aber noch zu teuer vor, wenn man sieht wie ineffizient die Teile auf Anhieb laufen, da schlecht programmiert)
Mit den Optimierungen bin ich im Januar auf eine Monatsarbeitszahl von 3.96 gekommen - ohne wäre vermutlich der Wert um über eins kleiner ausgefallen.
Hallo Bodo, ich betreibe auch eine LG Therma aber 9 kW. An die hohen Effizienzzahlen von Dennis oder Sonnenperle komme ich nicht heran. Ich würde mich mit dir gerne mal einbsschen über die Therma austauschen- welche Möglichkeiten hat man dazu?!? Ich messe an meiner Therma alles und kann die Zhlen auswerten und verfolgen.
@@cheng_lengkonntest du die Werte bei dir verbessern?
Die Panasonic Leitung nach aussen geht genau an 2 Räumen vorbei wo ich eine Fussbodenheizung nachfräsen könnte und diese direkt an die 28er Leitung mit RTL anschliessen könnte- Das wäre doch von Vorteil bevor die 28er an die bestehenden 24 vor und Rücklauf des Heizkreises vom Haus geht- Oder würde die Pumpe der panasonic das nicht packen? Einfamilienhaus 120m2 Wohnfläche-Top gedämmt! und Klima vorhanden!
Die Umwälzpumpe der Pana packt das sicher.
Ich würde es ausprobieren.
Hallo Dennis,
hat deine Pana mal den Fehler H65 geworfen? Ist bis jetzt nur einmal bei mir passiert. Und zwar hat der Flow Sensor beim Abtauen eine Zirkulation erkannt, obwohl die Umwälzpumpe abgeschaltet wird und ich auch keine zweite Pumpe verbaut habe.
VG Dirk
noch nie gesehen, trotz meiner wilden Umbauten :)
@@dnoermann
Dein Umbau ist wild, aber irgendwie auch cool. Gefällt mir, welchen Enthusiasmus du hast 😁
Habe die 9kw Jeisha und die dreht bis 90Hz auf und taut auch mal nach 35 Minuten ab. Meistens 45min. Ist mir soweit egal weil Fbh und Vorlauf max 28 Grad. Nervig ist aber das lossprinten, habe bei mir ab 5 Grad at den flüstermodus 3 drin um die abzuwürgen auf 5kw Niveau.
oh ich habe mich ja vertan hier geht ja um Wärmepumpen!
Eventuell koenntest du mal ein Video machen HA Einbindung der Waermepumpe + Fallstricke . ( Ich bekomme immer mehr den Eindruck das man seine Wärmepumpe gut verstehen muss und da helfen Daten die nicht in der Cloud laufen sehr )
Ja, mach ich
Das entpricht so ziemlich dem was ich so in der Praxis bei mir gesehen/Aufgezeichnet habe. Hier in Niedersachsen nähe Ostfriesland war eigentlich permanent eine so hohe Luftfeuchtigkeit und die Wärmepumpe war gefühlt andauernd am abtauen im Bereich -5 - + 2°C bei 85-99% Luftfeuchtigkeit.
kann ich bestätigen, Standort Emsland
Bei mir in Hamburg auch, alle 75 Minuten hat meine Daikin abgetaut. Ist halt Physik. Nur eine viel größere Oberfläche könnte dem entgegenwirken.
Was bedeutet, die hast keine Überströmventil? Das ist doch so eine Art Kurzschlussverbindung, wenn die Heizkreise zu sind, aber die Pumpe läuft .. ich war überzeugt, dass man das haben muss. Aber gut, Du hattest auch die BWWP ohne Überdruckventil ;)
Vielleicht kannst Du das erklären, was das Fehlen für das Abtauen bedeutet? oder würde er mit dem Ventil nur "den kleinen Kresilauf" zur Abtauung verwenden?
@@sebastianl.200 hehe, die BWWP habe ich defekt gekauft, die falsche Installation war nicht von mir.
Das überströmventil ist ja nur für den Fall, das der durchfluss durch die Heizkörper nicht groß genug ist.
Speziell beim Abtauen ist der maximale durchfluss benötigt.
Da ich die Heizkörper nicht abstelle. Tritt bei mir der Fall nicht ein.
Ist natürlich nicht bei jedem möglich.
Tolle Idee mit dem Frequenzumrichter . 😊 wie weit kannst du den mit der Frequenz bei dem Verdichter runter gehen ? Wie wird die Frequenzen den geregelt ? Ich habe mich mit so einer Frequenzregelung noch nie beschäftigt finde das aber sehr interessant. Ich bin selber Kälteanlagenbauer aber krankheitsbedingt bin ich eine lange Zeit aus dem Beruf raus gewesen . Habe früher viel die Alten Klimaanlagen eingebaut , teilweise konnten die nur kühlen aber dann kamen immer mal auch Geräte dazu die heizen und kühlen konnten . Aber das war dann die alte on/off Technik und irgendwann kamen dann die Invertergeräte . Aber das ist ja alles fertig von der Stange und ich als Monteure habe die Geräte dann auch montiert. Wie gesagt mit so Frequenzumrichter habe ich mich nie beschäftigt aber ist eine tolle Idee so ein Gerät umzubauen, vielleicht gehst du mal auf die Ansteuerung genauer ein .
Thx, also bei Motoren die nicht für Frequenzumrichter Betrieb gedacht sind muss man da aufpassen, und auch die Langzeiterfahrung zu meinem Kompressor habe ich nicht, da ich nach 1 Jahr auf eine neue Pumpe umgebaut habe. Aber so pee mal daumen von 50Hz runter auf 30Hz sollte gehen, wichtig ist ja das der Kompressor noch mit genug power läuft um das Öl zu fördern. Und ein DU/DT Filter ist umbedingt notwendig zwischen FU und Motor damit die hohen Schaltflanken die MotorwicklkungsIsolation nicht zerstören. Ich hab halt manuell einen Potti am FU gehabt mit dem ich zwischen 30Hz und 50Hz geredelt hab.
I’m quite impressed with the performance of the Panasonic heat pumps. My 6kw rotex hpsu compact (daikin) defrosts every 25 minutes, which ends up suffocating the performance of the heat-pump. The defrosting algorithm seems to use a timer, while your Panasonic defrosts when it’s required. It’s well documented on an Italian blog, if you’re interested in a defrosting horror story. I’m considering to replace mine with a Panasonic.
Yes, older Heat pumps did use a simple Timer in Combination with Outside Temperatur, my old one, Technibel PHRT09 did the same, and it needed 30 min, too when it was really cold and wet outside .....
Wo in Deutschland wohnst du denn circa? Bei mir im Norden (Schleswig Holstein) ist es bei niedrigen Temperaturen unter 5°C in der Regel immer so feucht, dass die WP alle 30 Minuten abtauen muss. Die Einstellungen sind dabei alle korrekt, soweit ich das nachvollziehen konnte.
Augsburg
Hallo Dennis, Hast du einen Stromzähler für die Wärmepumpe, den du da mal mit einblenden kannst, mich würde die Leistungsaufnahme zur Abgabe beim vereisen interessieren.
Ja, geht von -2000W auf -120W (Kompressor aus, 4 Wege Ventil schaltet), dann beim Abtauen auf -1200W dann wieder -120W, und dann wieder beim Heizen mit -1800W und später -2000W
Hi Dennis, für was war das Holz an der linken Seite gedacht? Ein Art Windschutz?
Genau
Eine Frage-habe mir die gleiche Wärmepumpe geholt- Habe für Warmwasser eine extra wwWärmepumpe und möchte die Panasonik direkt ohne Puffer an den Vor und Rücklauf der alten Gastherme anschliessen- Muss da ausser einem magnetabscheider und die 28er Leitungen noch was dazwischen? (Sicherheitsgruppe-Ausdehngefäss) Gruss Jörg
Überdruckventil und Ausdehnungsgefäss sind In der J schon verbaut. Magnetabscheider fehlt noch extern. Und um sich freuen zu können einen Wärmemengenzähler und Stromzähler für die J ergänzen
@@dnoermann Top- das werde ich besorgen-Dankeschön-
Deine Werte kann ich voll bestätigen. Im Extrem kam ich am kältesten Tag mit einer durchschnittlichen Temperatur von -6 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 94% auf 26 Abtauvorgänge. Da würde es dann auch in der Bude kälter, weil ich sowohl den Softanlauf als auch die Leistungsbegrenzung aktiviert hatte.
Dadurch lag meine durchschnittliche Vorlauftemperatur nur noch bei 33 Grad und die WP konnte nicht mehr als 5,5kW bereit stellen.
Hab daraufhin die Programmierung geändert. Der Softstart wird jetzt ab -4 Grad deaktiviert, damit die WP nach dem Abtauen mit Volllast auf die Zielverlauftemperatur heizen kann und ab -6 Grad wird die Leistungsbegrenzung deaktiviert. Damit sie dann auch ihre vollen 7 kW nutzen kann.
Danach wurde es dann auch im Haus wieder problemlos 22 Grad.
Wenn ich meine Werte hoch rechne, müsste die WP damit bis -11 Grad die Bude im monovaltenen Betrieb auf Temperatur halten können. Sollte es wirklich mal noch kälter werden, dann muss eben der Heizstab noch aktiviert werden
Bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, dass die WP von der Dimensionierung perfekt zum Haus passt. Zumal ich ihr das Takten an warmen Tagen durch die externe Steuerung abgewöhnt habe und über AT 6 Grad noch auf 2-3 Start pro Tag komme.
Liegt die Luftfeuchtigkeit bei ca.80% und die AT zwischen 0 und 6 Grad, läuft die WP auf Sparflamme mehrere Tage durch. Absolut genial.
Hallo, ich suche seit geraumer Zeit, eine Anleitung, wie der Softstart und die Leistungsreduzierung im HA oder Node Red programmiert wird. Kannst du da eine Seite empfehlen?
Leider hab ich keine große Ahnung vom Programmieren. Ich habe es aber immerhin geschafft die Daten der WP mir über influxdb und grafana zu visualisieren. Für den Rest bräuchte eine Anleitung.
Meine 12 kW t-cap geht am Start ab wie ein Rennpferd (14kw Leistung stellt sie dann gerne zur Verfügung) und das muss, möchte ich ein wenig ein bremsen.
@@mikemoller6315 die Leistungsreduzierung ist ja nur ein Wert der gesetzt werden muss. Dazu musst du die Emulation in Heishamon aktivieren und in der Steuerung muss die Erweiterung ebenfalls aktiviert werden.
Für den Softstart nutze ich direkt beim Anlauf den Flüstermode und die Vorgabe der Vorlauftemperatur, die dann nur relativ langsam angehoben wird. Zeitgleich wird der Flüstermode deaktiviert. So komme ich auf bis zu 120 Minuten, bis die WP ihre Soll Vorlauftemperatur erreicht hat.
Allerdings arbeite ich mit ioBroker und Blockly und es ist komplett in die Steuerung der Heizung integriert. Ich schalte die WP z.B. komplett aus, wenn die Räume warm genug sind.
Wie es in NodeRed geht kann ich die daher nicht sagen.
Gegenargument, daß regelmäßiges Lüften
Schimmelbildung in Wohnungen verhindern würde.
Man holt sich nur die Außenluftfeuchte in
die Wohnung hinein.
Die wenigsten Leute haben ein Außen-
und Innen-Hygrometer,
um entscheiden zu können,
wann es sich lohnte, zu lüften.
Das ist doch völliger Quatsch. 90% Luftfeuchtigkeit bei -5 Grad sind gerade mal 3,07g Wasser pro m³. In der Wohnung erwärmt auf 20 Grad ergibt das eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 18%.
@@andy1977
Keiner geht stundenlang spazieren,
um seine Wohnung / Haus auf
-5 C auskühlen zu lassen.
Bei stehender Luft gibt es auch keinen
natürlichen Luftzug, der Luft bewegen würde.
Bei stehender Luft würde die Raumluft
die Luftfeuchte in den Raum auskondensieren,
anstatt hinauszubefördern.
Der Raum / Haus müsste auch wieder
bewohnbar hochgeheizt werden,
nach dem Spaziergang, was mehrere
Stunden dauern könnte.
Gefahr, daß Wasserleitungen platzen könnten,
Fenster und Türen durch plötzlich
aufkommenden Zug beschädigt werden würden
oder gar Einbrecher einzuladen.
Wahrscheinlich gibt es auch höhere
Dampfsättigungsgrade wie 110%,
nur nicht die Meßgeräte dafür.
Taupunkttabelle wäre ausschlaggebend,
und man mag im Raum +20 C haben,
am Fenster aber nur +10 C.
@@KarlReimerGodt Es ist auch nicht der Sinn des Lüftens den Raum auskühlen zu lassen sondern einen Teil der Luft auszutauschen.
Da Luft viel weniger Wärme speichern kann als der Raum selbst geht dabei auch nicht viel Energie verloren und die frische Luft heizt sich schnell wieder auf.
Luftbewegung gibt es ganz automatisch selbst bei absoluter Windstille weil warme Luft aufsteigt und kalte nach unten fällt, somit entsteht beim Fenster automatisch eine Luftumwälzung
Du tust so als hättest du noch nie im Winter das Fenster aufgemacht...
@@andy1977
Nee, nicht mehr ...
Wahrscheinlich, weil ich eine
6cm -Massiv-Gipswand habe,
keinen Gipskarton oder
Kalksandstein, Zementputz, etc dort.
Gerade mit der Laser-Temperaturpistole
Fensterscheiben und -rahmen gemessen :
+13/+14 C,
bei Außentemperatur über +5 C,
kein Windabtrag;
Zimmertemperatur +20 C,
das batteriebetriebene Meßgerät selbst
mit Temperaturpistole gemessen +17/+18 C.
Der Schwarze Schimmel scheint mir das
Ausscheidungsprodukt, nicht der
Schimmel selber,
weil er nicht mehr verschwindet;
quasi Kohlenstaub produziert aus
Feuchtigkeit.
Frage: Wenn die stärkeren Modelle (7 kW / 9 kW) im Prinzip aus der gleichen Hardware (Kompressor, Wärmetauscher, ...) bestehen und "nur" die Elektronik größer dimensioniert ist, heißt das, dass die stärkeren Varianten bei weniger Leistungsbedarf genauso weit runtermodulieren können, wie das 5-kW-Modell?
Ja
@@dnoermann Ach, danke! Das ist ja wunderbar. Dann höre ich sofort auf, mir den Kopf zu zermartern und wähle beruhigt ein stärkeres Modell. Davor hatte ich bislang etwas Angst, wegen zu häufigem Takten bei zu groß gewähltem Aggregat. Gleichzeitig hatte ich Angst davor, dass das kleine Modell den Wärmebedarf manchmal nicht schaffen könnte. Letzterer ist bei uns stark schwankend, weil das Haus meistens nur zur Hälfte bewohnt und dann aber für ein paar Wochen doch mal voll genutzt wird. 😬
Hallo Denis , ich hab eine 9 kw Panasonic J Wärmepumpe , bin am suchen nach welchen Kriterien sie ein oder ausschaltet . ich hab 28 grad Festwert eingestellt , da geht sie runter bis 25 (und läuft noch nicht)und dann sehe ich wieder 33 . Die Temperaturdifferenz die man im Menü Einstellen kann ist doch für die Umwälzpumpe oder ? Danke im voraus
In der Service Anleitung (Englisch) findest im Inernet, ist das gut beschrieben.
Das Delta T zwischen Vor und Rücklauf auf das die Pumpe regelt, stellst in in den einstellungen ein, dort kannst du auch einstellen ob Pumpe auf Delta T oder Max läuft.
Wenn du 28 Festwert einstellst für den Heizkreis, dann sollte sie auch 28 fahren, aber sie muss die Wärme auch weg bekommen, so 3kW elektrisch kommen da immer, auch wenn sie den Kompressor runter regelt, wenn trotzdem dann VL zu hoch wird, dann muss sie abschalten
Danke
@@dnoermann
Jetzt hätte ich nochmal eine Frage ! wie sieht man am Display ohne zu drücken , das der Kompressor läuft?
@@johannmaier8214 da ist ein gebogener Pfeil
@@dnoermann Der ist bei mir immer da auch wenn der Kompressor nicht läuft
Kannst du Leistungsaufnahme mit einblenden, sod. man sehen könnte, ob/wie stark die Vereisung Einfluß auf den COP hat?
Kann ich, geht hier im Kommentar nicht mehr ....
41kWh Strom haben 119 kWh Wärme gemacht am 13.01
Die Live AZ geht von 3,28 auf 2,74 in dem Zeitraum aus dem Video
@@dnoermann das sind ja immerhin knapp 20%
@@MegaJmanjman ja, wobei direkt nach dem abtauen die momentan AZ auch immer echt gut ist
@@dnoermann ja, wäre mal interessant, ob die COP und Leistungs-Messungen im Labor bei definierter relativer Luftgeuchte durchgeführt wird, und das Abtauen Teil davon ist. Müsste ja eigentlich so sein...
Hallo, wenn die WP nach dem Abtauen ca. 30 Minuten läuft um die Vorlauftemperatur wieder zu erreichen wie sie vor dem Abtsuen war, dann ist das doch die Energie die zum Abtauen aus dem Heizungswasser gezogen wurde oder liege ich damit falsch?
Hallo, in den 30 Minuten nimmt doch das Wohngebäude beständig Wärme ab. Und die Anhebung der Vorlauftemperatur muss noch zusätzlich erzeugt werden.
LG Peter
Ein anderer Kanal hat mal nachgemessen und kam bei seiner WP auf einen Energiebedarf von ca 0,6kWh pro Abtauvorgang.
9:30 Im Jahr 2010 war bei uns im Sauerland eine Woche lang -25 bis -27°. Was macht ihr mit euren WP wenn es wider so ein Winter kommt?
Heizstab wer hat....😂
Ich schmeiße meinen Schwedenofen an, oder wir kommen zu dir.
@@dnoermann unser 4kW Wohnzimmerofen läuft eh jeden Tag. 😃 Wenn ich mich recht erinnere waren damals bei uns ( Großraum Berlin) NUR -19°C!
Da wird ne Kiepe Holz reingeholt und der Grundofen 2x am Tag gefüttert.
Warum heizen 80% der Nordeuropäer mit Wärmepumpe?
Weil es funktioniert!!
Für diese eine Wochen alle 20 (?) Jahre muss improvisiert werden. Wie gut, dass ich noch einen Kaminofen habe 😅.
Wie hoch war dein Stromverbrauch an diesem Tag? Gruß Lutz
41 kWh
@@dnoermannuih uih uih, ich glaube immer mehr das eine neue kleinere Wärmepumpe nicht wirklich was spart. Unsere alte on/off verbraucht maximal 24kW bei A-7. Klar würde ne Inverter bei höheren Temperaturen was sparen aber dann taktet die alte halt! Davon geht die nicht kaputt, damals war das stand der Technik.
@@andreaskern1437 Äpfel und Birnen :-)
@@MegaJmanjman weiß nicht, wir haben ähnliche Flächen zu beheizen, würde statt der 8kW ne 6kW verbauen. Wenn die sich aber totackert und ständig abtaut. Meine taut in 2 Minuten ab. Heizstab natürlich an hat aber in 16 Jahren 26h drauf.
@@andreaskern1437 ja, um die Verbräuche zu vergleichen muss halt die Vorlauftemperatur, das Außenklima und die produzierte Wärmemenge gleich sein. Wenn das bei euch der Fall ist, Glückwunsch :-) sonst eben Äpfel&Birnen :-)
Es sonst das denn bei 0:41 für ein gerausch? Ein Lüftchen? 😂
Haha, äh, ich denke da habe ich mit der Mouse das Mikro auf dem Holzstisch verschoben
Hallo, könntest du mal ein Video machen, wie genau du es geschafft hast all die Daten in HomeAssistant rein zu bekommen? Danke
Ja, mach ich
kurze Antwort: Die Jeisha mittels heishamon-Platine per MQTT auslesen; den Wärmemengenzähler per M-Bus-Platine und MQTT (ist allerdings kniffliger)
Ist die Anlage eine R290 ? Der Abfluss ist echt schlecht gemacht und bei R290 auch noch völlig falsch !
Nein das ist keine R290 Anlage.
Aber danke für den völlig falschen Kommentar 🤗
@@dnoermann dann lies mal richtig ! Es ist eine Frage zuerst und dann kommt eine Regel für R290 Anlagen ! Dennoch ist dein Kondensat nicht gut geregelt !
@@chrishenk530 Dann schreib mal richtig Freundlich !
! ! ! und noch ein paar ! ! !
Dennoch war dein erster Kommentar echt schlecht gemacht.
@@dnoermann Denke nicht , dein Kondensat ist schlecht gemacht und das siehst du jeden Tag !
ich klugscheisser mal, aber es ist Dampf ... kein Rauch, Rauch wäre schlimm ;-)
Stimmt 👍
Seit wann hat denn Wissen was mit Klugscheißen zu tun!😊
Selten, daß ein Rauch dampffrei wäre.
@@KarlReimerGodt trotzdem war es kein Rauch, es war rauchfreier Dampf
@@patricmuller4349
Nicht-Asche und Nicht-Kohlendioxid erhöhter Rauch.
Abtaung sollte ja bis -7C eingestellt werden bei Bedarf an der See noch Tiefer nur dies wird selbst bei -14C noch Stattfinden zwar nur noch Selten aber vorhanden je nach Witterungsbedingungen enthält die Luft ja noch Feuchtigkeit und kann auch Feuchtigkeit Aufnehmen( Siehe Gefriertrocknung). Was immer gemeint ist wäre Taupunkt ! Bei - 5C 3,2 Gr. Wasser und bei 20C 17 Gr Wasser also 25% Relativer Luftfeuchte! Aldo wird die ab 5-7C oder Höher immer Abtauen!