Роман приветствую! Тема живая и по сей день. Достался мне нерабочий 006-ой, со слов продавца, в придачу к рабочему. Плата была отсоединена и в ней уже копались, поменяли кондёры, кроме 1000 мкФ. Я его пока тоже не менял, он живой. Попробовал всё соединить - диск раскручивался до неприличных оборотов. Пробовал регулировать напряжение на входе в "0" - не получилось. Да и все напряжения различались. Диск стартовал только с толкача. Решил пойти по вашему пути, так как решил, что родные микрухи сдохли. На фазах электродвигателя было чтото ооочень отдалённо напоминающее синусоиду, и то только в некоторых местах осциллограммы. Спаял схему на TDAшках и чуда не произошло. Напряжения на входе выставились, но обороты диска не пришли в норму. На выходе усилителей в фазы электродвигателя поступают всё такие же крокозябры. Генератор выдаёт чтото около 62 кГц (от 61,5 до 62). Считаю, что это нормально. Напряжения по питанию в норме. Но на выходе микросхемы на соединении элементов R112, R114 и R113 напряжение -1 В. Хотя минус вольтметра стоит на массе. Все катушки прозвонил, омическое сопротивление в норме. Не подскажите - куда дальше копать? я уже все варианты перепробовал. Весь НЕТ прошерстил, но вариантов решения так пока и не нашёл.
@@andreivlassov2713 есть схема преобразования оборотов в напряжение, и компаратор, который отключает генератор 60кГц.надо рыть в эту сторону. Частота снимается с одной из обмоток. В сети есть «руководство по ремонту», в котором описан принцип работы, рекомендую его читать перед сном в течение недели;) Потом должно придти понимание. Но в целом - надо проверить все паяные места на КЗ и сопли, а непаянные - пропаять. Подстроечники на плате - все под замену. Транзистор в цепи управления генератором проверить, или заменить, микросхему 111 - тоже заменить, у неё есть доступный современный аналог. В ней на транзисторах собрана логика контроля скорости, и если пробило транзистор - может так себя вести.
@@yavichra Блин, чуть поторопился. Заработало. Но никак не могу найти схему, где подстроечник на 45 оборотов стоит вверху схемы на плюсе. Нашёл, но на ней ничего не различить. Дошёл до подстроечников. При замене 45-ого обломилась ножка. Но потом обнаружил, что развалился ещё один постоянник. При замене обоих всё заработало. Если бы подстроечник был в обрыве, то диск вообще бы не крутился. Ну в общем ХЗ где была причина, но схема заработала. И всё же какое напряжение опорное выставлять? 7,5 или 9 Вольт?
@ на штатных микросхемах оно не регулируется. Должно быть половину питающего напряжения, но лучше как в той самой статье из Радио выставить, и всё работает.
Друзья собрали на мусорку Арктур и видак Фишер (кула его деть ума не приложу)))) Поплыл Арктур и по скорости и физически. Годы.... Вспомнив радиокружок взялся за реанимацию... В итоге сгорел движок... Существование творчества-великое дело! (мои успехи на моём канале). Спасибо, Роман, что используя мозг и креативность помогаешь людям и в общем хорошей технике. Благодарен лично, да и за технику выражаю благодарность!!! Успехов. Удачи. Тепла и благодати твоим рукам! ...Пошёл Лед Зеппелин заводить....)
Доработка предохранителя - это лучшее, что я видел в электроприборах! Однозначно беру на заметку! За всё остальное тоже, конечно, огромное человеческое спасибо. Кстати, не думали сделать "свою" печатную плату для Арктура? На базе родной схемотехники, но на современной элементной базе, может быть даже частично на smd-компонентах? Механика-то у "старичков" вполне ремонтопригодна, а вот платы сразу с завода выглядели поганенько (по современным меркам, конечно).. А так заказал бы у братьев-китайцев плату (оригинальную можно под стекло на стеночку повесить), распаял элементы, прикрутил в родные посадочные, подключил провода.. и радуешься хорошему звуку без танцев с бубном! Уверен, многие бы вам за такую плату были благодарны. Или можно на той же JLCPCB десяток-другой плат заказать и продавать нуждающимся (не заламывая ценник в космос, как условный жора минский). Думали в эту сторону? Да, и ещё просьба, если позволите.. Было бы здорово собрать все видео по Арктурчику в один плейлист. Если найдёте пару минут для этого, конечно.. Ещё раз большое спасибо, что безвозмездно делитесь знаниями. Всех благ! 🙏🙏🙏
Все возможности сделать новую плату - есть, но для полного кайфа нужно паять и перепаивать все 3 платы, и даже плату выключателя. А полный комплект будет стоить уже весомо… Далее, смысл не очевиден, так как не ясно, скольким людям это потребуется… А на текущий момент - можно оживить свой Арктур за вечер с паяльником, не ясно, сколько людей придёт покупать Плей-лист добавлю, хорошая идея! Спасибо!
@@yavichra можно и три платы, благо элементов на них не так много. А с учётом того, что значительную часть (всё что можно перевести в SMD, например) братья-китайцы могут распять роботом прямо у себя (и стоить это вместе с работой будет меньше, чем компоненты про отдельности), работы останется не так уже и много. Думаю, что если такой набор для самостоятельной сборки будет стоить 30..40..50 вечнозелёных, определённый спрос на него будет. Я бы взял, например. Хотя пошаманить на базе ваших инструкций родные платы тоже буду.. Вероятнее всего итеративно. Кстати, какую последовательность вы бы предложили новичкам [в настройке проигрывателей]? Я вижу пока так: 1. Заменить ёмкости (измерять родные ESR-метром есть смысл, или сразу менять?), заменить подстрочники, пропаять дорожки, нормально отмыть плату. Настроить скорость вращения диска. 2. Проверить/настроить напряжения блока питания. Пропаять плату кнопки питания. 3. Переложить проводку, выпилить модуль глушения звука. 4. Переделать UL1403 на TDA'шки. 5. Доработать фонокорректор. Переделать СГ-5 на комбинированный джек/XLR или RCA. 6. Покрасить? ))) Заменить шильдик [Арктур 006] на [Арктур 006М]. 7. Заменить штатную Mf-101 на что-то другое (да ещё и с новой иглой]; заменить шильдик на [Арктур 006М++]. ... сделать каменное основание, деревянный корпус.. Заменить, наконец, сломанную петлю и родную смазку..
@@eropma ну, пропайка, замена электролитов и подстроечников, доработка фонокорректора, перекладка проводки и выкидывание глушилки - это в едином цикле делается. Разъёмы DIN-5 на RCA нет смысла менять, пропадёт возможность лёгкого и надёжного переключения на внешний фонокорректор. Такие разъёмы Bang&Olufsen не стесняется использовать, а Арктуру это уж точно не вредит. Бетонирование корпуса, использование эбенового или дерева - ничего не добавит. Покраска корпуса имеет смысл, если он сильно повреждён. Если повреждений нет - лучше не трогать, там пластик плохо реагирует на краску, и идеально не получается никогда… Или это будет стоить дорого… UL1403 можно не трогать, если работают, разве что убрать конденсаторы с выхода, откусить. Штатную иголку - естественно менять, на более-менее приличную.
@@yavichra Актуально, мы уже месяц мучаемся на работе с этим Арктуром, знаний мало, а так бы взяли плату и заменили, хотя бы просто плату с указанием элементов на ней, мы бы дальше сами закупились и припаяли
Прекрасный ролик по информативности и ремонту, пока Арктур-006 работает, у меня с 88 года, есть конечно нюансы, но не такие значительные. С каждым годом пользуешься все реже и реже. Как говорится предупрежден, - значит вооружен. Только вот надо было схемы с собственноручными пометками и исправлениями, (проще пакет документов), выложить на каком-нибудь "Облаке" для всех, для кого снят этот ролик. Сугубо ради качества. Что же, мне это нужно. БлагоДарю, с меня палец вверх и подписка ! У вас много еще по Арктуру... Всем здоровья !
Роман, спасибо огромное за такую подробную инструкцию, переделал по твоей методике - работает!!!! 😊 Схема рабочая!!! Смело переделывайте и будет все ОК! Только налипухой в виде навесного монтажа на микросхеме заниматься не рекомендую, крайне неудобно и не практично!!! Я спокойно раскидал детали на монтажной плате, а потом уже подпаялся к штатной плате, удобно и в разы быстрее, гемора меньше, а результат тот же. Ещё раз СПАСИБО 🤝. Жду ещё такие видосы, очень интерестно.
Несколько лет назад пытался заменить штатные UL1403 на TDA2030. Двигатель заработал но причину бешенного перегрева 2030 я так и не понял. Осцилом пощупать не додумался, предохранитель сгорал. Спасибо Вам огромное за столь подробное разъяснение! В планах разработка новой платы управления. Однозначно лайк!
Спасибо вам Роман за подробное видео-ещё одному Арктуру дана вторая жизнь.Также грелись м/с и диск останавливался и постоянка на катушках росла.Ваша схема рабочая,рекомендую всем.
Спасибо. Ничего детальнее по переделке на TDA2030 ещё не видел, хотя родные микрухи живые ещё, но есть уверенность, что теперь починить можно будет в случае чего. Воспользуюсь советом попробовать убрать конденсаторы и сравнить температуру до и после.
Если не сгорели - лучше приклеить радиаторы и ничего не трогать. А также заменить подстроечники (220 Ом как минимум) на новые, и настроит на нули по инструкции из «Радио». Родные микросхемы греются, и 2030 тоже греются, просто при возбуждении это очень быстро и до максимальной температуры. Ещё раз: радиаторы, подстроечники и ничего больше не трогать. Они могут так работать бесконечно долго;)
@@dima-ry это усилители класса AB, они всегда немного нагреваются, это нормально. Но у них много цепей коррекции, препятствующих возбуждению. Лучше измерьте температуру точно прибором, а не пальцем, возможно только кажутся горячими, а температура в допуске...
@@dima-ry они и должны быть горячими, ибо это микросхемы УМЗЧ в классе AB, в них течёт ток покоя через слегка приоткрытые транзисторы выходного каскада.
L101 является катушкой в схеме:выводы1-3 и с110 это контур настроенный на частоту 60кгц.вывод 2- обратная связь. сердечником катушки вы можете менять частоу генератора.А напряжение меняется числом витков связи (выводы4-5)-больше витков больше напряжение на выходе.
Роман, благодарю за грамотнейшую и подробную рекомендацию по восстановлению этого прибора. Я долго ожидал чего-либо подобного, поскольку мой настоящий Fisher торчит на полке мертвым грузом и не подаёт признаков жизни. А поскольку вещь уникальная, я боясь испортить аппарат, не рисковал самостоятельно влезать в схему и включать его со снятым диском. А теперь ваш видеоурок и комментарии позволят мне легко приступить к делу и надеяться на положительный результат. С уважением Александр.
Самое главное увидел болт вместо предохранителя.😄 По всей видимости присутствует 10ква потенциал(шутка).Видео хорошее . Попробую тда 2030 тоже поставить.Железяки выкину с микровыключателями.Вместо их герконы с магнитами. для останова двигателя. Генератор можно стабилизировать кварцем .
Спасибо за ценную и толково изложенную информацию. Прошу вас ответить на вопрос: я убираю (согласно ва-шей схемы) конденсаторы (например, С118, С121) и ре-зистор R141. Надо ли ставить вместо них перемычки или нет? Т.е., должен ли я соединить напрямую ножку 4 TDA2030 с R142 или нет; ножку 3 с 4 или нет; убрав R141, поставить перемычку параллельно С114 или нет? Буду очень вам признателен. Я поставил плату управления на нижнюю часть корпуса в нормальном положении, используя найлоновые стойки (с внутренней резьбой М3) длиной 18мм. На дне корпуса под платой засверлил отверстия для вентиляции
Конденсаторы надо просто убрать, ничего вместо них не ставить. R141 тоже. Для наглядности я указал монтажную схему TDA2030 через контакты микросхемы UL1403, чтобы было проще и не внедряться в монтаж, не портить плату. Конечно, можно придумать разные варианты… В случаев переделки на TDA2030 я рекомендую вновь закрепить плату на металлический стол на штатные стойки, так как TDA2030 можно закрепить на сам стол, обеспечив им теплоотвод. Кроме них на плате ничего больше не греется…
Собрал вашу схему. Всё закрутилось, но не могу успокоить метки. Качаются вперёд назад, довольно ощутимо. Причем на 2х аппаратах. При установке Нулей значения скачут +/-200мВ. Не стабилизируется даже примерно. Не пойму в чем проблема. 10,5волть выставил. 60мГц настроил. 7,5В выставил. Метки качаются как качели
добрый день. такой вопрос. у вас провода подковы распаяны как в инструкции (по цветам), или же наоборот? там все 3 катушки должны работать синфазно (в одну сторону)? применил ваш метод, но аппарат сам по себе с проблемами (генератор не 60, а 62Кгц, на переключение скоростей не отзывается, стартует с толчка рукой, да и резистор р35 развалился, отчего на 5 выводах между дальними мс 1 вольт присутствует). upd. аппарат ожил. методика абсолютно рабочая. а косяк выше был из-за неверно распаянных датчика и катушек + заводская ошибка на плате.
Доброго времени суток! Роман, вопрос: Могу ли я удалить С13, С14 из предусилка? Хотелось бы уменьшить фильтрацию в этом блоке.. Возможно, дадите совет по лёгкой модернизации? Выкинуть родной и сделать новый не рассматриваю..... пока. Не плохо звучит... Но... оживить хотелось бы... И в Частотах, и в прозрачности... Спасибо.
Родная схема - абсолютно идеальна! Ничего из неё выкидывать не надо. Нужно: 1. Все номиналы R и C в диапазон 1% 2. Операционник заменить на LM4562 3. Выходные конденсаторы 0,22мкФ заменить на 3,3 мкФ Всё! И будет звучать!
@@VladimirStepanovFilm нет;) Только через переходную плату или на проволочках, плюс 2 конденсатора 0.1мкФ на + и - питания прямо рядом, а то возбудится…
Это по сути одно и то же. Просто запаять на проводах 3 копеечных микросхемы, или делать огромного ежа на 3 микросхемах, 6 транзисторах и обвязке - не целесообразно. Что так, что эдак будет работать одинаково…
@@user-EVGENIY-v6s при серийном производстве - наверное да, чуть больше компонентов, но в сумме дешевле. Акустические микросхемы заведомо лучше по качеству работы усилителя, чем операционник с парой эмиттерных повторителей на выходе. Но тут двигатель, и ему это качество «до лампочки», а решение Sanyo-Fischer, видимо, дешевле. С точки зрения настройки нет никакой разницы, возможно только настраивается половина питания на входе, но это можно заменить на фиксированный делитель, будет хуже, но всё будет работать… Если говорим о ремонте Арктура, то есть лишь 3 варианта: 1. Найти родные микросхемы (у меня остаются иногда) 2. Поставить плату из журнала Радио, но лучше такую же, но на современных деталях, я делал, фактически схема Fischer. 3. Заменить на TDA2030, это делается на коленке за вечер, недостатков нет. Именно так и советую делать.
@@yavichra На TDA не пробывал , из журнала радио собирал скорость с начала чуть-чуть уплывала приходилось подстраивать , не знаю может я криворукий полякам не доверяю они схему скопировали под свои компоненты, родные микрухи покупал менял , ставил многооборотники схема не хотела балансироваться всё плавало может где-то контакт был хреновый не знаю . Cобрал Fishera всё отстроилось и работает. Всё таки японцам доверяю больше
@@user-EVGENIY-v6s схема из журнала Радио имеет на выходах последовательные резисторы, связано с предполагаемо большими разбросами компонентов. Эти резисторы фактически снижают мощность мотора проигрывателя, хотя также и снижают колебания оборотов. Ощущается это как разная скорость с иголкой на пластинке и без неё, а также изменение скорости по мере прогрева смазки в подшипнике диска. Такой же эффект наблюдается при слишком большом зазоре между магнитной полосой и подковой. Проблемы со штатными микросхемами, отсутствие балансировки бывает в силу того, что их входные цепи (резисторы внутри) задействованы для формирования половины питания на входе. Если одна из микросхем кривая (она может даже не перегреваться, а просто портить всё по входу) то такой эффект наблюдается. Схема на TDA2030 лишена всех этих недостатков. Можете попробовать, если представится возможность. Главное - за вечер на коленке можно всё собрать.
В схеме управления Арктура используется резистивный делитель, встроенный в UL1403, параллельно которому вешают ещё один резистор снаружи, который убирается при замене. В общем, аналогов, которые можно взять и воткнуть вместо родной - нет. Но из доступных замен - TDA2030 самая дешевая и распространённая… Ваши тоже можно поставить, но всё равно нужно будет вносить изменения, ставить подстроечник, чтобы настроить постоянное напряжение на входе. Замену на TDA2030 придумал не Я, но проблему с возбуждением впервые озвучил Я, и предложил решение - удалить конденсаторы. А так - можно поставить и любой другой усилитель, удалив конденсаторы и организовав смещение на входах…
Спасибо за розъяснения. Старый монтаж считаю грубей-шей ошибкой, достаточно только только замерить рабо-чую температуру операкционников и направление тепло-вого потока. Вы, насколько я понял, занимаетесь ремонт-ом радиоаппаратуры, и встречали ли нечто подобное? Я смело могу сказать, что нет. Я сделал это сразу же после покупки проигрывателя в 87-м году и до сегодняшнего дня он работает - а работает он у меня примерно часов 5-6 в неделю - безукоризненно.
Не соглашусь. С точки зрения температуры там не всё так плохо. Я думаю, что причины гибели микросхем две: либо самовозбуждение (ёмкость параллельно выходу этому способствует), либо потеря контакта в переменных резисторах балансировки, а может быть и оба фактора одновременно:) В общем, на аппаратах с родными усилителями я просто приклеиваю на ВГО-1 радиатор, и выполняю профилактическую замену подстроечных резисторов и электролитов с полной пропайкой всех плат. В общем, всегда держите в голове, что много аппаратов до сих пор работают, без ремонта или доработки…
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может означать симптом: диск крутится очень быстро, через некоторое время (несколько минут) останавливается. Изначально арктур не стартовал, или стартовал с 10 раза. Иногда начинал крутиться на гиперскорости. Поменял все конденсаторы на верхней плате, теперь вот такая картина... Есть момент, не было в радиодеталях кондёров на 4.7 мкф, поставил на 10 мкф, их на этоц плате 3 штуки, может быть проблема в этом? С104, С108, С107 Спасибо
Если не ошибаюсь, Вы писали мне на почту, но я не нашелся, что Вам ответить, думал… Арктур - это не утюг, он достаточно сложный для понимания. Принцип работы схемы изложен в «руководстве по ремонту», которое доступно в Интернете, рекомендую с ним ознакомиться. Если не понимаете принцип работы - делайте всегда так: 1. Ставьте только заводские номиналы, если было 4,7 мкФ - ставьте такой; 2. Замените подстроечники на аналогичный номинал; 3. Плату необходимо пропаять практически всю, а затем отмыть; 4. Возможно, резисторы на внохней панели тоже нужно менять, надо измерить и проверить, что они не обрываются в разных положениях; 5. Удалить конденсаторы C21, C22, C23 (стоят в ряд сверху платы); 6. Почистить не повреждая поверхность контактов (отмыть и смазать жидким силиконовым маслом) концевик; 7. Если ничего из этого не помогло - замена микросхем на TDA2030 по моей методике. Электролиты в Арктурах я рекомендую менять на всякий случай, ибо тем уже почти 40 лет, но они редко являются причиной дефектов. Ну и на худой конец - отправить его мне, и на платной основе я его отремонтирую… Связь через почту работает.
@@yavichra спасибо за подробнейший и понятный алгоритм! всё сделаю по вашей инструкции, видео в целом огонь🔥 самое полезное, что я видел по арктурам 👍👍👍
На просторах интернета, и ещё, схему клали в инструкцию к каждому проигрывателю. Если нужна, и не нашли - пишите мне на почту (в описании канала), пришлите фото своей платы, и я отправлю.
Сизифов труд.Здесь ещё один чип есть,который тоже надо думать чем заменить.В своё время я раз пять или восемь носил такой проигрыватель в гарантийные и прочие мастерские..В конце концов сам научился всё это ремонтировать.Но подобную разработку делать,как мне кажется,не разумно.Я так думаю что проигрыватель с подобным приводом это просто конструкторский недоносок.Если кто-то раздумывает-не рекомендую к повторению.Не уверен что после подобного ремонта он будет работать должным образом.Возможно ошибаюсь.
Если беспокоит второй тип микросхемы, то у неё есть полный аналог иностранный, да и заменить её на несколько транзисторов, если приспичит - тоже можно. Ну, и как вишенка - случаев отказа ничтожно мало. Да, тип привода не идеальный, зато сама механика надёжная, и даже спустя 40 лет - все проигрыватели в строю. После доработки всё работает ровно так же, как и с завода, многие уже повторили, у всех всё получилось.
Не знаю, актуальна тема ещё или нет, вопрос по смещению 7.5 вольт, а если его застабилизировать отдельно, даст какой то эффект, или через делитель как на видео будет достаточно?
Никакой разницы не будет. Это просто, условно, половина напряжения питания, и в родной схеме оно формируется куда мене точно, и на таком же принципе делителя. Сам принцип работы Арктуровской схемы не изменится, а в нём диск либо разгоняется, либо вращается по инерции, и при таком принципе его скорость в пределах оборота слегка колеблется. Можете продолжить мысль сами: 7,3 Вольта, или 7,7 Вольта - на что этот влияет? Конечно ни на что;) (Схема и так оптимизирована максимально, так что просто верните её к жизни, и пользуйтесь)
Извините что отвлекаю. 3 года назад делали профилактику арктуру, менена все кроме микросхем, работал отлично. Сейсас начал ускоряться на пару секунд и возвращаться в норму потом через некоторое время опять , а может и час работать и скорост держит. Что может быть катушки или микросхемы ? Заранее спасибо.
@@romansavchuk6347 вместо собака надо @ вписать, без пробелов. Всё работает. Напряжения в карте неправильные, или могут сильно отличаться. Пониженное напряжение может означать гибель одной из микросхем, потребление выше, и просаживает питание…
Спасибо за комплект видео по Арктуру. Роман, подскажите. Есть идея переделать Систему управления электромагнитов на микроконтроллер (Ардуино) + 2030. Кварц на м.контролере стабилен, програмно можно играть с частотой. Как Вы считаете, имеет ли право быть такому проекту, думать над этим или какие-то подводные камни я не вижу?
Моё мнение - оно того не стоит такая конструкция двигателя не является оптимальным решением, да и частоты переключения обмоток попадают в звуковой диапазон частот (33Гц, 45Гц и их производные), это связано с количеством полюсов магнитной полосы (120), и от этого не избавиться никак. Да и связь катушек и диска очень слабая, управление таким мотором будет сложным и неточным… Люди пытались, но в массы это не пошло, думаю, причины тому были… Лучшее, что можно сделать - профилактика родной схемы, настройка и смазка всей механики, доработка встроенного ФК, и получится проигрывать чуть выше среднего. До уровня Хай-Энд он никогда не дотянется, ну и не надо ставить невыполнимые цели, пусть работает и приносит радость.
@@yavichra еще один вопрос. на три микросхемы на 5 и 3 нОжки идет питание отдельными проводами. можно ли снять с платы двумя проводами и уже параллельно развести по трем микросхемам?
@ сказать однозначно нельзя. Я бы не экономил на проводах, и не рисковал бы. Все нюансы невозможно предусмотреть, мы же не лабораторные исследования и испытания проводим, а восстанавливаем заводскую схему минимальными затратами, заменяя часть деталей на неоригинальные…
Роман, у меня еще вот такой вопрос: я удалил конденсаторы, из за которых микросхемы заводились, у меня почему то после этого пошли наводки работы двигателя (гул) в колонки. Вернул на место кондеры - гула нет. В чем может быть дело?
Не знаю… Такого не было, может быть есть какой-то косяк с подключением. Тонарма, фонокорректора, и т.д. Эти Конденсаторы только вредят.в катушки так или иначе проходит переменное напряжение, но с ними режим работы микросхем портится. Может быть Вы удалили какие-то соседние, перепутали?
@@123Karapet а вообще, лучше пришлите фотографии вашего аппарата на мою почту в описании канала, может быть что-то прояснится. Можете туда же и свои контакты, свяжусь, обсудим.
День добрый ,Роман повторил всё что вы делали всё норм ,обороты чётко держит ,ничего не перегревается еле тёплые микросхемы но есть одна проблемка не стартует диск сомостоятельно ,подскажите вчём может быть причина ？
Было тоже самое. В моем случае кто-то подключил питание напрямую на усилители. Вернул исходную цепь через выключатель и двигатель стал уверенно стартовать.
P.S. к последнему пункту:...работают, но как? Пример: в одном из Арктуров в блоке управления двигателем 3(!) электролита превратились в резисторы, но он работал(!), а в моем вообще не было одного электролита и тоже работал.
Это редкость, ведь на плате двигателя в основном стояли польские электролиты, а не К50-6… Вообще, я только о микросхемах говорил, что они сгорают не все и не во всех аппаратах, и нет смысла, например, переворачивать плату или сверлить вентиляцию, им не станет сильно лучше. А вот убрать конденсаторы с выхода - им не помешает…
Нет датчика холла в Арктуре. Там катушки индуктивности. Сам блок датчиков не ломается, его можно только сломать принудительно. Иногда можно устранить обрыв не перематывая полностью. Рецепт - перематывать катушки, при этом перематывать все три… Потребуется проволока подходящего диаметра, изолента и зубочистка, свечка из парафина, воздушная паяльная станция для разогрева воска… В общем, главные моменты - не перепутать фазировку и направление намотки катушек,,а также порядок их подключения (X-A-B-C). Важно, чтобы индуктивность перемотанных катушек была близка между собой, ибо иначе просто не получится настроить схему. Длина проволоки, если не путаю, 3 полных оборота вокруг внешнего картонного конверта от пластинки. У меня был «проект» Арктур из остатков на дачу родственнику, и у меня получилось добиться работоспособности такого датчика.
В этот проигрыватель можно смело штук 20 конденсаторов навесить, хуже ему не станет, там нигде ничего не фильтруется, даже там, где важно, например, все узлы на транзисторной сборке UL1111. По факту, там очень низкие частоты 33 или 45 Гц, и всё работает как есть. Это не СВЧ, и даже не КВ:) Главный прикол, что из-за штатных конденсаторов на выходе микросхемы возникает самовозбуждение. Когда устранил возбуждение - все наладилось, осциллограммы чистые, работает в штатном режиме. А что нам ещё надо?
@@yavichra Конденсаторы на выходах мощных микросхем нужны, это недоделанные цепочки Цобеля. Надо поставить нормальные Цобели. Фильтровать входы надо именно для того, чтобы были только низкие частоты, чтобы ничего не возбуждалось. Отфильтровать делитель питания от шумов питания - вообще обязательная классика.
@@ilhomrembo9723 я бы не советовал ничего трогать, если схема работает, кроме двух вещей: 1. Заменить подстроечники, особенно 220 Ом, или хотя бы убедиться, что 0 между входами микросхем настроен. 2. Наклеить радиаторы, используя клей типа «радиал» - белый кремний-органический компаунд, предварительно зачистив и обезжирив поверхность. Надо делать это осторожно, чтобы не испортить стоящие рядом конденсаторы, а радиаторы подобрать такие, чтобы не перекрыть крепёжный винт, он между двух микросхем. Я пилил радиаторы от чипсетов материнских плат на нужные кусочки. Про смерть от самовозбуждения родных микросхем - гипотеза, может это и не так, просто предположил...
Я думаю, гипотеза про перегрев ul1403 не верна, не генерят с конденсатором, так как он стоит в другом месте. TDA2030 генерит, потому что с некоторой частоты, если вот так подключить конденсатор 0,1 мкФ с входа на выход, ОУ переходит в режим единичного усиления. Не все ОУ способны работать с единичным усилением, специально пишется, если они unity gain stable. Для 2030 минимальное усиление, пока он стабилен, может быть около 4, см. Табл. 2 на стр. 13 этикетки от SGS Thomson. Как-то так.
Добрый.....! Собрал.....,сильно завышена скорость вращения диска. На выходе П-образный сигнал вместо синусоиды. Слишком большое усиление. Как бороться, пока не решил. Если оно работает у Вас, то не нуждается в дополнительных элементах? Но позитивных идей все меньше.
Надеюсь, вы не забыли удалить конденсаторы по выходу с родной платы, и всё остальное собрали по схеме. Если всё так, то возможно есть какой-то дефект на плате, который и привёл Вас к выходу из строя родных микросхем. Например, может быть пробит один из транзисторов управления генератором 60кГц, и генератор включен на максимум, двигатель работает в режиме постоянного разгона… И сигнал с перегрузом может приходить на вход усилителей от датчиков.
@@yavichra Благодарю Вас за ответ.Всё оказалось гораздо банальнее-сбились настройки подстроечников для стробоскопа.У меня плата с разными резисторами(47к и 4.7к).Подстроил сначала 45 скорость, потом 33 и всё отлично.Большое Вам спасибо за вашу работу от меня и моего сына-для него восстанавливал,ему очень нравится техника советская)).
@@yavichra Я посмотрел внимательно. Микросхемы и так включены как источники тока. Обратная связь снимается с резисторов R137,138,139. Я нашел схему, где видно как заместить эти кривые ul1403 нормальными операционными усилителями. По сцылке они составные, но можно и типа 2030. img.radiokot.ru/files/35124/z22nbdt7u.gif
Я как раз нашел время, и понял, что да, именно как источник тока всё это реализовано. Я недавно снял видео по платам замещения, которые были опубликованы в журнале радио, а также по их осовремененной версии моих рук работы. На нормальных ОУ также возникают проблемки с возбуждением в штатной плате Арктура, и те самые конденсаторы с выхода тоже надо убирать;) У 2030 есть существенные достоинства: не надо травить плату, можно крепить и охлаждать на корпус, и всё делается за пару часов. На ОУ с транзисторами на выходе всё дольше и дороже по деньгам, зато не греется, ибо класс B вполне тут уместен, как и в зарубежной схеме. Я подозреваю, что проблема не в надёжности UL1403, а в том же самовозбуждении, которое иногда случается, а защит от перегрева в них, видимо, нет. TDA2030 нагревается до 100 градусов, и больше не греется, при этом не сгорает. Также на надёжность могут влиять подстроечные резисторы-подковки, которые от старости рассыпаются, искрят и не контачат… В общем, до меня все решения на 2030 не стреляли, или работали криво, скорее всего по вышеуказанным причинам… Я и сам сперва сильно удивился: ошибок нет, всё даже почти работает, но работает странно, и микросхемы раскалённые… И лишь потом открылась правда… Конденсаторы с выходов убрал, и всё сразу стало хорошо.
Штатно установлен предохранитель на ток 400мА. При напряжении 220 Вольт P=U*I, на активной нагрузке, мощность будет 88 Ватт. Но, схема работает от напряжения около 22 Вольт, в 10 раз меньше, соответственно, мощность двигателя не превышает 8,8 Ватт, с учётом пусковых токов. Средняя будет и того меньше. А в чём, собственно вопрос? Аж самому интересно…
@@arturivanov8500 а, действительно, я и забыл:) Но, вообще, это только на время наладки. Там при кратковременном КЗ ничего страшного не происходит, мощность трансформатора маленькая. А вот предохранитель номинала T400 (замедленный) - редкость, и стоит денег, чаще ставил T500, как более доступный… Но ставил в конце, когда проблем в схеме уже нет…
Херня все это. Мне попался центр Грюндик Найт Квин, так там вертак имеет пассиковый привод на моторчике 12 в , идентичный приводу лпм магнитофона, просто подстрочник оборотов заменён на выносной переменный для подстройки оборотов+переключатель скорости . Я был шокирован, схема простейшая, частота как вкопанная, а не танцы с бубном разных мастей аудиофилов с их этой всей виниловой чепухой.
Любое техническое решение имеет и достоинства и недостатки. Мне больше нравятся прямоприводные проигрыватели, в них меньше расходников (нет пасика и отдельного моторчика), нет нужды в дополнительной вибро развязке моторчика от деки, они надёжнее по механике. У бюджетных и выше Pro-Ject, стоит бесколлекторный 3-х фазный моторчик с кварцевой стабилизацией оборотов и пасиковый привод. Работает хорошо.
@@yavichra я не совсем согласен с вами. Техническое решение актуально более менее для того времени, в котором оно было реализовано, поскольку альтернативы не было. Даже ваш апгрейд на современной базе лучше по параметрам, чем оригинальная схема и комплектующие. Я веду к тому, что на сегодня нет смысла страдать технической некрофилией как в концепции, так и в реализации. Мой друг сделал несколько столов на движке от японских магнитофонов с РЧВ , внеся незначительные изменения и просто переделав шкивы мотора, и они лучше работают, чем оригинальные столы. Также сделал плагиат на Регу, используя привод СД, провели измерения скорости и коэф детонации, так они вполне себе, не хуже даже оригинала. Я к тому, что на сегодня любой, кто не криворукий, сделает на колене вертак среднего уровня, даже и Директ драйв, поскольку есть море материала для такого рода творчества. Тут главное механика, электроника чепуха.
@@ОлегБурлака-й7м Арктур 006 - дешевый, а у некоторых он остался из старой жизни... При этом нормальный тонарм, фонокорректор худо-бедно работает. Кроме проблем с микросхемами - надёжный аппарат. В этом секрет его популярности.
Автору браво! Удаление С21,22,23 это чудо в ремонте 006 го. Рекомендую даже у кого еще живые UL1403.
Здравствуйте! Нужно ли ставить перемычку при удалении этих конденсаторов? Какой вообще эффект от этой процедуры, если оставляешь рабочий ul1403?
@@mashtacore ничего в схемотехнике не понимаю. но явно перемычкой их заменять нельзя. вы ж выходы мелкосхемы тогда уроните на землю.
Роман приветствую!
Тема живая и по сей день. Достался мне нерабочий 006-ой, со слов продавца, в придачу к рабочему. Плата была отсоединена и в ней уже копались, поменяли кондёры, кроме 1000 мкФ. Я его пока тоже не менял, он живой.
Попробовал всё соединить - диск раскручивался до неприличных оборотов. Пробовал регулировать напряжение на входе в "0" - не получилось. Да и все напряжения различались. Диск стартовал только с толкача.
Решил пойти по вашему пути, так как решил, что родные микрухи сдохли. На фазах электродвигателя было чтото ооочень отдалённо напоминающее синусоиду, и то только в некоторых местах осциллограммы.
Спаял схему на TDAшках и чуда не произошло. Напряжения на входе выставились, но обороты диска не пришли в норму. На выходе усилителей в фазы электродвигателя поступают всё такие же крокозябры.
Генератор выдаёт чтото около 62 кГц (от 61,5 до 62). Считаю, что это нормально. Напряжения по питанию в норме. Но на выходе микросхемы на соединении элементов R112, R114 и R113 напряжение -1 В. Хотя минус вольтметра стоит на массе.
Все катушки прозвонил, омическое сопротивление в норме.
Не подскажите - куда дальше копать? я уже все варианты перепробовал. Весь НЕТ прошерстил, но вариантов решения так пока и не нашёл.
@@andreivlassov2713 есть схема преобразования оборотов в напряжение, и компаратор, который отключает генератор 60кГц.надо рыть в эту сторону. Частота снимается с одной из обмоток. В сети есть «руководство по ремонту», в котором описан принцип работы, рекомендую его читать перед сном в течение недели;) Потом должно придти понимание.
Но в целом - надо проверить все паяные места на КЗ и сопли, а непаянные - пропаять. Подстроечники на плате - все под замену. Транзистор в цепи управления генератором проверить, или заменить, микросхему 111 - тоже заменить, у неё есть доступный современный аналог. В ней на транзисторах собрана логика контроля скорости, и если пробило транзистор - может так себя вести.
@@yavichra Блин, чуть поторопился. Заработало. Но никак не могу найти схему, где подстроечник на 45 оборотов стоит вверху схемы на плюсе. Нашёл, но на ней ничего не различить.
Дошёл до подстроечников. При замене 45-ого обломилась ножка. Но потом обнаружил, что развалился ещё один постоянник. При замене обоих всё заработало. Если бы подстроечник был в обрыве, то диск вообще бы не крутился.
Ну в общем ХЗ где была причина, но схема заработала.
И всё же какое напряжение опорное выставлять? 7,5 или 9 Вольт?
@ на штатных микросхемах оно не регулируется. Должно быть половину питающего напряжения, но лучше как в той самой статье из Радио выставить, и всё работает.
Ладно, не будем распыляться. Главное - большое спасибо за схему, спаял, на микросхемы приклеил радиаторы для ТО, работает. Всего вам хорошего!
Отличное видео. TDA уже приобрел, собирал информацию по переделке и тут такой материал!
Друзья собрали на мусорку Арктур и видак Фишер (кула его деть ума не приложу)))) Поплыл Арктур и по скорости и физически. Годы.... Вспомнив радиокружок взялся за реанимацию... В итоге сгорел движок... Существование творчества-великое дело! (мои успехи на моём канале). Спасибо, Роман, что используя мозг и креативность помогаешь людям и в общем хорошей технике. Благодарен лично, да и за технику выражаю благодарность!!! Успехов. Удачи. Тепла и благодати твоим рукам! ...Пошёл Лед Зеппелин заводить....)
Доработка предохранителя - это лучшее, что я видел в электроприборах! Однозначно беру на заметку!
За всё остальное тоже, конечно, огромное человеческое спасибо.
Кстати, не думали сделать "свою" печатную плату для Арктура? На базе родной схемотехники, но на современной элементной базе, может быть даже частично на smd-компонентах? Механика-то у "старичков" вполне ремонтопригодна, а вот платы сразу с завода выглядели поганенько (по современным меркам, конечно).. А так заказал бы у братьев-китайцев плату (оригинальную можно под стекло на стеночку повесить), распаял элементы, прикрутил в родные посадочные, подключил провода.. и радуешься хорошему звуку без танцев с бубном! Уверен, многие бы вам за такую плату были благодарны. Или можно на той же JLCPCB десяток-другой плат заказать и продавать нуждающимся (не заламывая ценник в космос, как условный жора минский). Думали в эту сторону?
Да, и ещё просьба, если позволите.. Было бы здорово собрать все видео по Арктурчику в один плейлист. Если найдёте пару минут для этого, конечно..
Ещё раз большое спасибо, что безвозмездно делитесь знаниями. Всех благ! 🙏🙏🙏
Все возможности сделать новую плату - есть, но для полного кайфа нужно паять и перепаивать все 3 платы, и даже плату выключателя. А полный комплект будет стоить уже весомо… Далее, смысл не очевиден, так как не ясно, скольким людям это потребуется… А на текущий момент - можно оживить свой Арктур за вечер с паяльником, не ясно, сколько людей придёт покупать
Плей-лист добавлю, хорошая идея! Спасибо!
@@yavichra можно и три платы, благо элементов на них не так много. А с учётом того, что значительную часть (всё что можно перевести в SMD, например) братья-китайцы могут распять роботом прямо у себя (и стоить это вместе с работой будет меньше, чем компоненты про отдельности), работы останется не так уже и много. Думаю, что если такой набор для самостоятельной сборки будет стоить 30..40..50 вечнозелёных, определённый спрос на него будет. Я бы взял, например. Хотя пошаманить на базе ваших инструкций родные платы тоже буду.. Вероятнее всего итеративно. Кстати, какую последовательность вы бы предложили новичкам [в настройке проигрывателей]? Я вижу пока так:
1. Заменить ёмкости (измерять родные ESR-метром есть смысл, или сразу менять?), заменить подстрочники, пропаять дорожки, нормально отмыть плату. Настроить скорость вращения диска.
2. Проверить/настроить напряжения блока питания. Пропаять плату кнопки питания.
3. Переложить проводку, выпилить модуль глушения звука.
4. Переделать UL1403 на TDA'шки.
5. Доработать фонокорректор. Переделать СГ-5 на комбинированный джек/XLR или RCA.
6. Покрасить? ))) Заменить шильдик [Арктур 006] на [Арктур 006М].
7. Заменить штатную Mf-101 на что-то другое (да ещё и с новой иглой]; заменить шильдик на [Арктур 006М++].
... сделать каменное основание, деревянный корпус.. Заменить, наконец, сломанную петлю и родную смазку..
@@eropma ну, пропайка, замена электролитов и подстроечников, доработка фонокорректора, перекладка проводки и выкидывание глушилки - это в едином цикле делается.
Разъёмы DIN-5 на RCA нет смысла менять, пропадёт возможность лёгкого и надёжного переключения на внешний фонокорректор. Такие разъёмы Bang&Olufsen не стесняется использовать, а Арктуру это уж точно не вредит.
Бетонирование корпуса, использование эбенового или дерева - ничего не добавит. Покраска корпуса имеет смысл, если он сильно повреждён. Если повреждений нет - лучше не трогать, там пластик плохо реагирует на краску, и идеально не получается никогда… Или это будет стоить дорого…
UL1403 можно не трогать, если работают, разве что убрать конденсаторы с выхода, откусить. Штатную иголку - естественно менять, на более-менее приличную.
@@yavichra Актуально, мы уже месяц мучаемся на работе с этим Арктуром, знаний мало, а так бы взяли плату и заменили, хотя бы просто плату с указанием элементов на ней, мы бы дальше сами закупились и припаяли
Благодарю ёмкое и содержательное объяснение ремонта . Отличный материал и приятное объяснение.
Спасибо! Рад слышать:)
Прекрасный ролик по информативности и ремонту, пока Арктур-006 работает, у меня с 88 года, есть конечно нюансы, но не такие значительные. С каждым годом пользуешься все реже и реже. Как говорится предупрежден, - значит вооружен. Только вот надо было схемы с собственноручными пометками и исправлениями, (проще пакет документов), выложить на каком-нибудь "Облаке" для всех, для кого снят этот ролик. Сугубо ради качества. Что же, мне это нужно. БлагоДарю, с меня палец вверх и подписка ! У вас много еще по Арктуру... Всем здоровья !
Роман, спасибо огромное за такую подробную инструкцию, переделал по твоей методике - работает!!!! 😊 Схема рабочая!!! Смело переделывайте и будет все ОК! Только налипухой в виде навесного монтажа на микросхеме заниматься не рекомендую, крайне неудобно и не практично!!! Я спокойно раскидал детали на монтажной плате, а потом уже подпаялся к штатной плате, удобно и в разы быстрее, гемора меньше, а результат тот же. Ещё раз СПАСИБО 🤝. Жду ещё такие видосы, очень интерестно.
Спасибо за позитивный отзыв:)
Наконец то появилась отличная рекомендация. Молодец Рома!
Несколько лет назад пытался заменить штатные UL1403 на TDA2030. Двигатель заработал но причину бешенного перегрева 2030 я так и не понял. Осцилом пощупать не додумался, предохранитель сгорал. Спасибо Вам огромное за столь подробное разъяснение! В планах разработка новой платы управления. Однозначно лайк!
Спасибо вам Роман за подробное видео-ещё одному Арктуру дана вторая жизнь.Также грелись м/с и диск останавливался и постоянка на катушках росла.Ваша схема рабочая,рекомендую всем.
Спасибо!
Спасибо. Ничего детальнее по переделке на TDA2030 ещё не видел, хотя родные микрухи живые ещё, но есть уверенность, что теперь починить можно будет в случае чего. Воспользуюсь советом попробовать убрать конденсаторы и сравнить температуру до и после.
Если не сгорели - лучше приклеить радиаторы и ничего не трогать. А также заменить подстроечники (220 Ом как минимум) на новые, и настроит на нули по инструкции из «Радио».
Родные микросхемы греются, и 2030 тоже греются, просто при возбуждении это очень быстро и до максимальной температуры.
Ещё раз: радиаторы, подстроечники и ничего больше не трогать. Они могут так работать бесконечно долго;)
@@yavichra радиаторы приклеены, ноль тоже выставлял, но всё равно горячими кажуться, где-то 70-80 С
@@dima-ry это усилители класса AB, они всегда немного нагреваются, это нормально. Но у них много цепей коррекции, препятствующих возбуждению.
Лучше измерьте температуру точно прибором, а не пальцем, возможно только кажутся горячими, а температура в допуске...
@@yavichra понял, спасибо за ответы
@@dima-ry они и должны быть горячими, ибо это микросхемы УМЗЧ в классе AB, в них течёт ток покоя через слегка приоткрытые транзисторы выходного каскада.
Изящно, доступно и просто! СПАСИБО! :)
Спасибо!
L101 является катушкой в схеме:выводы1-3 и с110 это контур настроенный на частоту 60кгц.вывод 2- обратная связь. сердечником катушки вы можете менять частоу генератора.А напряжение меняется числом витков связи (выводы4-5)-больше витков больше напряжение на выходе.
Роман, благодарю за грамотнейшую и подробную рекомендацию по восстановлению этого прибора. Я долго ожидал чего-либо подобного, поскольку мой настоящий Fisher торчит на полке мертвым грузом и не подаёт признаков жизни. А поскольку вещь уникальная, я боясь испортить аппарат, не рисковал самостоятельно влезать в схему и включать его со снятым диском. А теперь ваш видеоурок и комментарии позволят мне легко приступить к делу и надеяться на положительный результат. С уважением Александр.
Очень лаконично!!!!! Автору ааплодисменты!!!
Самое главное увидел болт вместо предохранителя.😄 По всей видимости присутствует 10ква потенциал(шутка).Видео хорошее . Попробую тда 2030 тоже поставить.Железяки выкину с микровыключателями.Вместо их герконы с магнитами. для останова двигателя. Генератор можно стабилизировать кварцем .
Делал так ещё лет 15 назад и писал про это на аудиопортале под ником FanKinch. Все работает отлично.
Когда искал, нашлись только какие-то остатки, но не полная инструкция. Главное, чтобы работало!
Спасибо за ценную и толково изложенную информацию.
Прошу вас ответить на вопрос: я убираю (согласно ва-шей схемы) конденсаторы (например, С118, С121) и ре-зистор R141. Надо ли ставить вместо них перемычки или нет? Т.е., должен ли я соединить напрямую ножку 4 TDA2030 с R142 или нет; ножку 3 с 4 или нет; убрав R141, поставить перемычку параллельно С114 или нет? Буду очень вам признателен.
Я поставил плату управления на нижнюю часть корпуса в нормальном положении, используя найлоновые стойки (с внутренней резьбой М3) длиной 18мм. На дне корпуса под платой засверлил отверстия для вентиляции
Конденсаторы надо просто убрать, ничего вместо них не ставить. R141 тоже. Для наглядности я указал монтажную схему TDA2030 через контакты микросхемы UL1403, чтобы было проще и не внедряться в монтаж, не портить плату. Конечно, можно придумать разные варианты…
В случаев переделки на TDA2030 я рекомендую вновь закрепить плату на металлический стол на штатные стойки, так как TDA2030 можно закрепить на сам стол, обеспечив им теплоотвод. Кроме них на плате ничего больше не греется…
Первая цифра в обозначении детали на схеме это номер платы.
Собрал вашу схему. Всё закрутилось, но не могу успокоить метки. Качаются вперёд назад, довольно ощутимо. Причем на 2х аппаратах. При установке Нулей значения скачут +/-200мВ. Не стабилизируется даже примерно. Не пойму в чем проблема. 10,5волть выставил. 60мГц настроил. 7,5В выставил.
Метки качаются как качели
добрый день. такой вопрос. у вас провода подковы распаяны как в инструкции (по цветам), или же наоборот? там все 3 катушки должны работать синфазно (в одну сторону)? применил ваш метод, но аппарат сам по себе с проблемами (генератор не 60, а 62Кгц, на переключение скоростей не отзывается, стартует с толчка рукой, да и резистор р35 развалился, отчего на 5 выводах между дальними мс 1 вольт присутствует).
upd. аппарат ожил. методика абсолютно рабочая. а косяк выше был из-за неверно распаянных датчика и катушек + заводская ошибка на плате.
Доброго времени суток! Роман, вопрос: Могу ли я удалить С13, С14 из предусилка? Хотелось бы уменьшить фильтрацию в этом блоке.. Возможно, дадите совет по лёгкой модернизации? Выкинуть родной и сделать новый не рассматриваю..... пока. Не плохо звучит... Но... оживить хотелось бы... И в Частотах, и в прозрачности... Спасибо.
Родная схема - абсолютно идеальна! Ничего из неё выкидывать не надо.
Нужно:
1. Все номиналы R и C в диапазон 1%
2. Операционник заменить на LM4562
3. Выходные конденсаторы 0,22мкФ заменить на 3,3 мкФ
Всё! И будет звучать!
Спасибо. Сделаю. Зачем они на выходе? Что фильтруют? нЧ? Много советов убрать рокот фильтр из под тонарма... стоит?
Ножки микросхем совпадают?
@@VladimirStepanovFilm нет;) Только через переходную плату или на проволочках, плюс 2 конденсатора 0.1мкФ на + и - питания прямо рядом, а то возбудится…
@@VladimirStepanovFilm посмотрите последнее (кажется) видео на тему земли! Да, его убрать стоит обязательно, но есть тонкости!
В сети есть оригинальная схема FISHER MT-6225 на других микрухах и на выходе транзисторы работает супер
Это по сути одно и то же. Просто запаять на проводах 3 копеечных микросхемы, или делать огромного ежа на 3 микросхемах, 6 транзисторах и обвязке - не целесообразно. Что так, что эдак будет работать одинаково…
@@yavichra Да схема практически таже но компоненты проще найти и настраивается проще
@@user-EVGENIY-v6s при серийном производстве - наверное да, чуть больше компонентов, но в сумме дешевле. Акустические микросхемы заведомо лучше по качеству работы усилителя, чем операционник с парой эмиттерных повторителей на выходе. Но тут двигатель, и ему это качество «до лампочки», а решение Sanyo-Fischer, видимо, дешевле.
С точки зрения настройки нет никакой разницы, возможно только настраивается половина питания на входе, но это можно заменить на фиксированный делитель, будет хуже, но всё будет работать…
Если говорим о ремонте Арктура, то есть лишь 3 варианта:
1. Найти родные микросхемы (у меня остаются иногда)
2. Поставить плату из журнала Радио, но лучше такую же, но на современных деталях, я делал, фактически схема Fischer.
3. Заменить на TDA2030, это делается на коленке за вечер, недостатков нет. Именно так и советую делать.
@@yavichra На TDA не пробывал , из журнала радио собирал скорость с начала чуть-чуть уплывала приходилось подстраивать , не знаю может я криворукий полякам не доверяю они схему скопировали под свои компоненты, родные микрухи покупал менял , ставил многооборотники схема не хотела балансироваться всё плавало может где-то контакт был хреновый не знаю . Cобрал Fishera всё отстроилось и работает. Всё таки японцам доверяю больше
@@user-EVGENIY-v6s схема из журнала Радио имеет на выходах последовательные резисторы, связано с предполагаемо большими разбросами компонентов. Эти резисторы фактически снижают мощность мотора проигрывателя, хотя также и снижают колебания оборотов. Ощущается это как разная скорость с иголкой на пластинке и без неё, а также изменение скорости по мере прогрева смазки в подшипнике диска. Такой же эффект наблюдается при слишком большом зазоре между магнитной полосой и подковой.
Проблемы со штатными микросхемами, отсутствие балансировки бывает в силу того, что их входные цепи (резисторы внутри) задействованы для формирования половины питания на входе. Если одна из микросхем кривая (она может даже не перегреваться, а просто портить всё по входу) то такой эффект наблюдается. Схема на TDA2030 лишена всех этих недостатков. Можете попробовать, если представится возможность. Главное - за вечер на коленке можно всё собрать.
А на Вашей схеме не перепутано подключение контактов 7 и 8 микросхемы ul 1403 случаем?
перепутано конечно!
Здравствуйте, как с вами связаться? На эл.почту написал
А оригинальной TBA810, чешскую MBA810, гедеэровскую А210 или на худой конец советской К174УН7 не найти? Они все аналоги польских UL1403.
В схеме управления Арктура используется резистивный делитель, встроенный в UL1403, параллельно которому вешают ещё один резистор снаружи, который убирается при замене.
В общем, аналогов, которые можно взять и воткнуть вместо родной - нет. Но из доступных замен - TDA2030 самая дешевая и распространённая… Ваши тоже можно поставить, но всё равно нужно будет вносить изменения, ставить подстроечник, чтобы настроить постоянное напряжение на входе.
Замену на TDA2030 придумал не Я, но проблему с возбуждением впервые озвучил Я, и предложил решение - удалить конденсаторы. А так - можно поставить и любой другой усилитель, удалив конденсаторы и организовав смещение на входах…
ДобрЫй день. Вы ремонтируете Артур 006, не вращается диск? Где Вы территориально?
В Москве, и Московской Области. Пишите на почту.
Спасибо за розъяснения. Старый монтаж считаю грубей-шей ошибкой, достаточно только только замерить рабо-чую температуру операкционников и направление тепло-вого потока. Вы, насколько я понял, занимаетесь ремонт-ом радиоаппаратуры, и встречали ли нечто подобное? Я смело могу сказать, что нет. Я сделал это сразу же после покупки проигрывателя в 87-м году и до сегодняшнего дня он работает - а работает он у меня примерно часов 5-6 в неделю - безукоризненно.
Не соглашусь. С точки зрения температуры там не всё так плохо. Я думаю, что причины гибели микросхем две: либо самовозбуждение (ёмкость параллельно выходу этому способствует), либо потеря контакта в переменных резисторах балансировки, а может быть и оба фактора одновременно:)
В общем, на аппаратах с родными усилителями я просто приклеиваю на ВГО-1 радиатор, и выполняю профилактическую замену подстроечных резисторов и электролитов с полной пропайкой всех плат. В общем, всегда держите в голове, что много аппаратов до сих пор работают, без ремонта или доработки…
Здравствуйте! Что, где и как выставить на ноль? Не нашёл статей и описания....( Спасибо.
на плате есть контрольная точка pp2 . между ей и A B C точками выставить 0.10 мв. в инструкции написано подключить 3 мультиметра...но можно и одним
Если довести до ума подшипник и тонарм а также заглушить корпус, получится аппарат не для дачи.
Здравствуйте,Роман.Нужно ли в родной схеме с родными UL1403 удалять C121,122,123 для предотвращения самовозбуда микросхем и их перегрева?
Советую удалить конденсаторы, сам так делаю теперь.
С122 оставляем.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может означать симптом: диск крутится очень быстро, через некоторое время (несколько минут) останавливается.
Изначально арктур не стартовал, или стартовал с 10 раза. Иногда начинал крутиться на гиперскорости.
Поменял все конденсаторы на верхней плате, теперь вот такая картина... Есть момент, не было в радиодеталях кондёров на 4.7 мкф, поставил на 10 мкф, их на этоц плате 3 штуки, может быть проблема в этом? С104, С108, С107
Спасибо
Если не ошибаюсь, Вы писали мне на почту, но я не нашелся, что Вам ответить, думал…
Арктур - это не утюг, он достаточно сложный для понимания. Принцип работы схемы изложен в «руководстве по ремонту», которое доступно в Интернете, рекомендую с ним ознакомиться.
Если не понимаете принцип работы - делайте всегда так:
1. Ставьте только заводские номиналы, если было 4,7 мкФ - ставьте такой;
2. Замените подстроечники на аналогичный номинал;
3. Плату необходимо пропаять практически всю, а затем отмыть;
4. Возможно, резисторы на внохней панели тоже нужно менять, надо измерить и проверить, что они не обрываются в разных положениях;
5. Удалить конденсаторы C21, C22, C23 (стоят в ряд сверху платы);
6. Почистить не повреждая поверхность контактов (отмыть и смазать жидким силиконовым маслом) концевик;
7. Если ничего из этого не помогло - замена микросхем на TDA2030 по моей методике.
Электролиты в Арктурах я рекомендую менять на всякий случай, ибо тем уже почти 40 лет, но они редко являются причиной дефектов.
Ну и на худой конец - отправить его мне, и на платной основе я его отремонтирую… Связь через почту работает.
@@yavichra спасибо за подробнейший и понятный алгоритм! всё сделаю по вашей инструкции, видео в целом огонь🔥 самое полезное, что я видел по арктурам 👍👍👍
Здравствуйте. Подскажите, где взять принципиальную схему эпу, как у Вас?
На просторах интернета, и ещё, схему клали в инструкцию к каждому проигрывателю. Если нужна, и не нашли - пишите мне на почту (в описании канала), пришлите фото своей платы, и я отправлю.
Спасибо!
Сизифов труд.Здесь ещё один чип есть,который тоже надо думать чем заменить.В своё время я раз пять или восемь носил такой проигрыватель в гарантийные и прочие мастерские..В конце концов сам научился всё это ремонтировать.Но подобную разработку делать,как мне кажется,не разумно.Я так думаю что проигрыватель с подобным приводом это просто конструкторский недоносок.Если кто-то раздумывает-не рекомендую к повторению.Не уверен что после подобного ремонта он будет работать должным образом.Возможно ошибаюсь.
Если беспокоит второй тип микросхемы, то у неё есть полный аналог иностранный, да и заменить её на несколько транзисторов, если приспичит - тоже можно. Ну, и как вишенка - случаев отказа ничтожно мало.
Да, тип привода не идеальный, зато сама механика надёжная, и даже спустя 40 лет - все проигрыватели в строю.
После доработки всё работает ровно так же, как и с завода, многие уже повторили, у всех всё получилось.
Не знаю, актуальна тема ещё или нет, вопрос по смещению 7.5 вольт, а если его застабилизировать отдельно, даст какой то эффект, или через делитель как на видео будет достаточно?
Допустим на ТL431.стоит ли заморачиваться?
Никакой разницы не будет.
Это просто, условно, половина напряжения питания, и в родной схеме оно формируется куда мене точно, и на таком же принципе делителя. Сам принцип работы Арктуровской схемы не изменится, а в нём диск либо разгоняется, либо вращается по инерции, и при таком принципе его скорость в пределах оборота слегка колеблется. Можете продолжить мысль сами: 7,3 Вольта, или 7,7 Вольта - на что этот влияет?
Конечно ни на что;)
(Схема и так оптимизирована максимально, так что просто верните её к жизни, и пользуйтесь)
Извините что отвлекаю. 3 года назад делали профилактику арктуру, менена все кроме микросхем, работал отлично. Сейсас начал ускоряться на пару секунд и возвращаться в норму потом через некоторое время опять , а может и час работать и скорост держит. Что может быть катушки или микросхемы ? Заранее спасибо.
Больше похоже на непропай где-то в плате. Пришлите на почту фото начинки, может что-то замечу…
@@romansavchuk6347 вместо собака надо @ вписать, без пробелов. Всё работает.
Напряжения в карте неправильные, или могут сильно отличаться.
Пониженное напряжение может означать гибель одной из микросхем, потребление выше, и просаживает питание…
Спасибо за комплект видео по Арктуру.
Роман, подскажите. Есть идея переделать Систему управления электромагнитов на микроконтроллер (Ардуино) + 2030. Кварц на м.контролере стабилен, програмно можно играть с частотой. Как Вы считаете, имеет ли право быть такому проекту, думать над этим или какие-то подводные камни я не вижу?
Моё мнение - оно того не стоит такая конструкция двигателя не является оптимальным решением, да и частоты переключения обмоток попадают в звуковой диапазон частот (33Гц, 45Гц и их производные), это связано с количеством полюсов магнитной полосы (120), и от этого не избавиться никак.
Да и связь катушек и диска очень слабая, управление таким мотором будет сложным и неточным…
Люди пытались, но в массы это не пошло, думаю, причины тому были…
Лучшее, что можно сделать - профилактика родной схемы, настройка и смазка всей механики, доработка встроенного ФК, и получится проигрывать чуть выше среднего. До уровня Хай-Энд он никогда не дотянется, ну и не надо ставить невыполнимые цели, пусть работает и приносит радость.
@@yavichra благодарю за ответ
@@yavichra еще один вопрос. на три микросхемы на 5 и 3 нОжки идет питание отдельными проводами. можно ли снять с платы двумя проводами и уже параллельно развести по трем микросхемам?
@ сказать однозначно нельзя. Я бы не экономил на проводах, и не рисковал бы. Все нюансы невозможно предусмотреть, мы же не лабораторные исследования и испытания проводим, а восстанавливаем заводскую схему минимальными затратами, заменяя часть деталей на неоригинальные…
Роман, у меня еще вот такой вопрос: я удалил конденсаторы, из за которых микросхемы заводились, у меня почему то после этого пошли наводки работы двигателя (гул) в колонки. Вернул на место кондеры - гула нет. В чем может быть дело?
Не знаю… Такого не было, может быть есть какой-то косяк с подключением. Тонарма, фонокорректора, и т.д.
Эти Конденсаторы только вредят.в катушки так или иначе проходит переменное напряжение, но с ними режим работы микросхем портится.
Может быть Вы удалили какие-то соседние, перепутали?
@@yavichra нет, удалил с21-с23. А фонокорректор подключил как у вас в видео. Корпус стола и минус платы не подключены вместе как в оригинале
@@123Karapet а микросхемы 2030 или родные?
@@123Karapet а вообще, лучше пришлите фотографии вашего аппарата на мою почту в описании канала, может быть что-то прояснится. Можете туда же и свои контакты, свяжусь, обсудим.
Роман, подскажите
Электролиты на 25v
Керамика 40v
Резисторы 0.25 W
Подойдут для этой схемы?
Электроплиты взял бы на 35 или на 50 Вольт, ибо там постоянное напряжение около 19 Вольт. На 25 - не взорвутся, но лучше брать с запасом.
@@yavichra спасибо
еще вопрос - 7.5v выставвлять в нагрузке? при запущенном моторе?
@@andrton все настройки, нулей и средней точки (7,5) - строго при снятом диске. На работающем - только скорость.
День добрый ,Роман повторил всё что вы делали всё норм ,обороты чётко держит ,ничего не перегревается еле тёплые микросхемы но есть одна проблемка не стартует диск сомостоятельно ,подскажите вчём может быть причина ？
Регулировка нулей, как минимум. Какая у Вас версия платы?
У меня 324-А.
Было тоже самое. В моем случае кто-то подключил питание напрямую на усилители. Вернул исходную цепь через выключатель и двигатель стал уверенно стартовать.
P.S. к последнему пункту:...работают, но как? Пример: в одном из Арктуров в блоке управления двигателем 3(!) электролита превратились в резисторы, но он работал(!), а в моем вообще не было одного электролита и тоже работал.
Это редкость, ведь на плате двигателя в основном стояли польские электролиты, а не К50-6…
Вообще, я только о микросхемах говорил, что они сгорают не все и не во всех аппаратах, и нет смысла, например, переворачивать плату или сверлить вентиляцию, им не станет сильно лучше. А вот убрать конденсаторы с выхода - им не помешает…
А как с датчиком холла поступить? Есть замены?
Нет датчика холла в Арктуре. Там катушки индуктивности. Сам блок датчиков не ломается, его можно только сломать принудительно. Иногда можно устранить обрыв не перематывая полностью.
Рецепт - перематывать катушки, при этом перематывать все три… Потребуется проволока подходящего диаметра, изолента и зубочистка, свечка из парафина, воздушная паяльная станция для разогрева воска… В общем, главные моменты - не перепутать фазировку и направление намотки катушек,,а также порядок их подключения (X-A-B-C). Важно, чтобы индуктивность перемотанных катушек была близка между собой, ибо иначе просто не получится настроить схему. Длина проволоки, если не путаю, 3 полных оборота вокруг внешнего картонного конверта от пластинки.
У меня был «проект» Арктур из остатков на дачу родственнику, и у меня получилось добиться работоспособности такого датчика.
@@yavichra если интересно, могу предложить подкову с оборванными датчиками (аппарат хранился в плохих условиях). Глядишь восстановите, послужит потом
@@viktorkonovalov312 Почта в описании канала, пишите, договоримся.
Смещение надо фильтрануть конденсаторами. Вход тоже фильтрануть rc-цепочкой. На выход надо поставить Цобеля. Убрать длинные провода.
В этот проигрыватель можно смело штук 20 конденсаторов навесить, хуже ему не станет, там нигде ничего не фильтруется, даже там, где важно, например, все узлы на транзисторной сборке UL1111. По факту, там очень низкие частоты 33 или 45 Гц, и всё работает как есть. Это не СВЧ, и даже не КВ:)
Главный прикол, что из-за штатных конденсаторов на выходе микросхемы возникает самовозбуждение. Когда устранил возбуждение - все наладилось, осциллограммы чистые, работает в штатном режиме. А что нам ещё надо?
@@yavichra Конденсаторы на выходах мощных микросхем нужны, это недоделанные цепочки Цобеля. Надо поставить нормальные Цобели. Фильтровать входы надо именно для того, чтобы были только низкие частоты, чтобы ничего не возбуждалось. Отфильтровать делитель питания от шумов питания - вообще обязательная классика.
а родной трансформатор потянет? или нужно менять на более мощный?
Ничего не меняется. Один усилитель на другой, только и всего. Больше ничего менять не надо.
@@yavichra а если у меня микросхемы еще целые, нужно ли выпаивать с21 с22 с23. И поможет ли чем ни будь установка радиаторов на микросхемы
@@ilhomrembo9723 я бы не советовал ничего трогать, если схема работает, кроме двух вещей:
1. Заменить подстроечники, особенно 220 Ом, или хотя бы убедиться, что 0 между входами микросхем настроен.
2. Наклеить радиаторы, используя клей типа «радиал» - белый кремний-органический компаунд, предварительно зачистив и обезжирив поверхность.
Надо делать это осторожно, чтобы не испортить стоящие рядом конденсаторы, а радиаторы подобрать такие, чтобы не перекрыть крепёжный винт, он между двух микросхем. Я пилил радиаторы от чипсетов материнских плат на нужные кусочки.
Про смерть от самовозбуждения родных микросхем - гипотеза, может это и не так, просто предположил...
@@yavichra спасибо за советы
Я думаю, гипотеза про перегрев ul1403 не верна, не генерят с конденсатором, так как он стоит в другом месте. TDA2030 генерит, потому что с некоторой частоты, если вот так подключить конденсатор 0,1 мкФ с входа на выход, ОУ переходит в режим единичного усиления. Не все ОУ способны работать с единичным усилением, специально пишется, если они unity gain stable. Для 2030 минимальное усиление, пока он стабилен, может быть около 4, см. Табл. 2 на стр. 13 этикетки от SGS Thomson.
Как-то так.
Добрый.....! Собрал.....,сильно завышена скорость вращения диска. На выходе П-образный сигнал вместо синусоиды. Слишком большое усиление. Как бороться, пока не решил. Если оно работает у Вас, то не нуждается в дополнительных элементах? Но позитивных идей все меньше.
Надеюсь, вы не забыли удалить конденсаторы по выходу с родной платы, и всё остальное собрали по схеме.
Если всё так, то возможно есть какой-то дефект на плате, который и привёл Вас к выходу из строя родных микросхем.
Например, может быть пробит один из транзисторов управления генератором 60кГц, и генератор включен на максимум, двигатель работает в режиме постоянного разгона… И сигнал с перегрузом может приходить на вход усилителей от датчиков.
@@yavichra У меня наоборот-после замены стал крутить медленно.Конденсаторы удалил все,которые помечены(9).Странно,конечно...но буду смотреть.
@@fiona159 напишите на почту в описании канала, приложите фото своей платы с двух сторон, и стола с проводкой в целом э, постараюсь помочь.
@@yavichra Благодарю Вас за ответ.Всё оказалось гораздо банальнее-сбились настройки подстроечников для стробоскопа.У меня плата с разными резисторами(47к и 4.7к).Подстроил сначала 45 скорость, потом 33 и всё отлично.Большое Вам спасибо за вашу работу от меня и моего сына-для него восстанавливал,ему очень нравится техника советская)).
А в пакете конденсатор на сколько вольт?
Если тот электролит, что на микросхеме - на 35 Вольт.
Ну не знаю,вроде говориться-"реанимация"-на самом деле-люстрация оптель.
Не понял, что именно Вы хотели сказать...
@@yavichra изменение конструкции(её отритцании).
😀 предохранитель М3
Я бы выпендрился, и сделал бы 2030 по схеме усилителя тока, а не усилителя напряжения.
@@yavichra Я посмотрел внимательно. Микросхемы и так включены как источники тока. Обратная связь снимается с резисторов R137,138,139. Я нашел схему, где видно как заместить эти кривые ul1403 нормальными операционными усилителями. По сцылке они составные, но можно и типа 2030. img.radiokot.ru/files/35124/z22nbdt7u.gif
Я как раз нашел время, и понял, что да, именно как источник тока всё это реализовано.
Я недавно снял видео по платам замещения, которые были опубликованы в журнале радио, а также по их осовремененной версии моих рук работы. На нормальных ОУ также возникают проблемки с возбуждением в штатной плате Арктура, и те самые конденсаторы с выхода тоже надо убирать;)
У 2030 есть существенные достоинства: не надо травить плату, можно крепить и охлаждать на корпус, и всё делается за пару часов.
На ОУ с транзисторами на выходе всё дольше и дороже по деньгам, зато не греется, ибо класс B вполне тут уместен, как и в зарубежной схеме.
Я подозреваю, что проблема не в надёжности UL1403, а в том же самовозбуждении, которое иногда случается, а защит от перегрева в них, видимо, нет. TDA2030 нагревается до 100 градусов, и больше не греется, при этом не сгорает. Также на надёжность могут влиять подстроечные резисторы-подковки, которые от старости рассыпаются, искрят и не контачат…
В общем, до меня все решения на 2030 не стреляли, или работали криво, скорее всего по вышеуказанным причинам… Я и сам сперва сильно удивился: ошибок нет, всё даже почти работает, но работает странно, и микросхемы раскалённые… И лишь потом открылась правда… Конденсаторы с выходов убрал, и всё сразу стало хорошо.
А предохранитель то на плате ампер на 100, а то и больше, представляете какой там моторище стоит, киловатт на 500.
Штатно установлен предохранитель на ток 400мА. При напряжении 220 Вольт P=U*I, на активной нагрузке, мощность будет 88 Ватт. Но, схема работает от напряжения около 22 Вольт, в 10 раз меньше, соответственно, мощность двигателя не превышает 8,8 Ватт, с учётом пусковых токов. Средняя будет и того меньше.
А в чём, собственно вопрос? Аж самому интересно…
@@yavichra 400mA Вы имеете в виду тот винт на 3 с гайкой в зажиме для предохранителя? Брутально сделано.
@@arturivanov8500 а, действительно, я и забыл:) Но, вообще, это только на время наладки. Там при кратковременном КЗ ничего страшного не происходит, мощность трансформатора маленькая. А вот предохранитель номинала T400 (замедленный) - редкость, и стоит денег, чаще ставил T500, как более доступный… Но ставил в конце, когда проблем в схеме уже нет…
Для,арктура один вариант выкинуть в мусор
Озвучено плохо, низкая разборчивость.
Такой жанр:) Зато информация не потеряется, для многих это видео оказалось полезно.
@@yavichra Интересный жанр, тем более, если это делает "радиоинженер" то это говорит о многом. К тому же это пример для других.
Херня все это. Мне попался центр Грюндик Найт Квин, так там вертак имеет пассиковый привод на моторчике 12 в , идентичный приводу лпм магнитофона, просто подстрочник оборотов заменён на выносной переменный для подстройки оборотов+переключатель скорости . Я был шокирован, схема простейшая, частота как вкопанная, а не танцы с бубном разных мастей аудиофилов с их этой всей виниловой чепухой.
Любое техническое решение имеет и достоинства и недостатки. Мне больше нравятся прямоприводные проигрыватели, в них меньше расходников (нет пасика и отдельного моторчика), нет нужды в дополнительной вибро развязке моторчика от деки, они надёжнее по механике.
У бюджетных и выше Pro-Ject, стоит бесколлекторный 3-х фазный моторчик с кварцевой стабилизацией оборотов и пасиковый привод. Работает хорошо.
@@yavichra я не совсем согласен с вами. Техническое решение актуально более менее для того времени, в котором оно было реализовано, поскольку альтернативы не было. Даже ваш апгрейд на современной базе лучше по параметрам, чем оригинальная схема и комплектующие. Я веду к тому, что на сегодня нет смысла страдать технической некрофилией как в концепции, так и в реализации. Мой друг сделал несколько столов на движке от японских магнитофонов с РЧВ , внеся незначительные изменения и просто переделав шкивы мотора, и они лучше работают, чем оригинальные столы. Также сделал плагиат на Регу, используя привод СД, провели измерения скорости и коэф детонации, так они вполне себе, не хуже даже оригинала. Я к тому, что на сегодня любой, кто не криворукий, сделает на колене вертак среднего уровня, даже и Директ драйв, поскольку есть море материала для такого рода творчества. Тут главное механика, электроника чепуха.
@@ОлегБурлака-й7м Арктур 006 - дешевый, а у некоторых он остался из старой жизни... При этом нормальный тонарм, фонокорректор худо-бедно работает. Кроме проблем с микросхемами - надёжный аппарат. В этом секрет его популярности.
а зачем этот хлам реанимировать , на помойку его , и купить более менее приличную вертушку
Ага, миллиона этак за 1,5 - 3 ! Более-менее прилично, а если отличную, то за 17 подойдет. В самый раз !