Спасибо большое! Вы подтвердили бессмысленность больших трат на электромеханические дифы👏 Достаточно установить реле напряжения и можно смело использовать дифы электронного типа!✊
Интересная получается ситуация с IEK. Он отключился раньше остальных, а значит сохранил потребителей, которые к нему будут подключены. В то время Шнайдер продолжил бы жарить потребителей, подключённых к нему.
Господа, это ведь УЗО и дифавтоматы. Их задача защищать человека от поражения током и защищать проводку от перегрузки и сверхтоков. То, что они отключаются от перенапряжения, это побочное явление. Для защиты от перенапряжения надо ставить реле напряжения и варисторы, а не надеяться на узо и диф
Такие замечания обычно делают диванные специалисты, кот к реальной работе электриков вообще ничего общего не имеют и не знают, а информация действительно интересная и нужная, спасибо за подробные рассказы
Такие специалисты так же не ездят на автобусах, а пользуются исключительно транспортными средствами для перевозки пассажиров; платят в магазинах не деньгами, а денежными знаками Центрального Банка Российской Федерации; и так далее по списку :) Нашли до чего докопаться.
Декрафт отработал как ОПН третьего типа. Это конечно не правильно, но не опасно. ОПН третьего типа должен быть в непосредственной близости от нагрузки а не в щите. А Декрафт решил защитить свой аппарат от перенапряжений. Это говорит мне о том что Декрафт лучше не использовать.
Огромное спасибо за контент!!! Не только за это видео! Все очень доступно, разжевано! Очень нравятся видео с различными испытаниями! Несмотря на собственный опыт, порой удаётся подчеркнуть кое-что и для себя и для заказчиков и коллег(в чем то убедить)! Успехов в работе и по больше новых видео!!!
Как всегда - четко, обоснованно, понятно. Иные каналы смотришь, вроде канал с широкой аудиторией, автор профессиональный электрик, а такие глапости говорят, не буду имен называть, в частности про уза типа а недавно видел... Эх
Спасибо. При низких напряжениях и ток побольше не страшен ;-) Во всяком случае от 40В срабатывают. Интересно было-бы узнать про TPN 1P + N автоматы Уж больно они тоненькие. Как там организовано искрогашение и т.д.
Хороший обзор, только бы начать испытание с минимального напряжения, чтобы повышенным не палить раньше времени и побольше разных производителей ВДТ или АВДТ
Стас, я именно так и сделал поначалу, правда с кнопки Тест, а не на утечку (значения есть в таблице), а затем перешел на максимальное напряжение, где и спалил диф от Декрафта. Потом решил, что все же проверять от кнопки не правильно при минимальном напряжении и решил прогрузить уже током, ну а Декрафт уже умер, соответственно.
Если честно был не в теме, знал только что бывают автоматы и пробки и у бабушки в детстве видел . Стал делать ремонт в квартире, решил алюминиевую проводку поменять и так далее розеток добавить. Наткнулся на Ваш канал, теперь смотрю все выпуски. Затянуло))))
Спасибо большое за видео, очень многие посмотрел, и отлайкал. Нравится ваш подход. Ссылки на ТНПА, объяснение матчасти тестов, сами тесты и выводы. Да, может некоторым показаться через чур скурпулезное описание действий, но я это минусом не считаю. Мне кажется, многим у вас стоит поучиться подаче материала и его методичности. Спасибо огромное за вашу работу. Ваши эксперименты помогают сделать нужные выводы в частных случаях, думаю, многие электрики будут со мной солидарны.
Большое спасибо, а то чаще пишут абсолютно противоположные комментарии, что все долго и затянуто. Образование не требует спешки, тем более в электрике!
9:24 "Этот экземпляр (прим. электромеханический диффавтомат EKF) оказался очень интересным, позже сниму видео, подписывайтесь"... В общем смотрю потом ролик про этот э/м дифф EKF и постепенно волосы встают дыбом... ))) Это напомнило мне историю из детства. Сестра копается в кухонном шкафчике, достаёт какую-то бутылку без надписи, открывает и аккуратно так нюхает (у неё уже был предмет химия и их учили держать пробирку от себя, аккуратно помахивая над ней ладонью). И говорит мне: "Каой интересный запах." Я беру у неё бутылку, сую себе под нос... В носу всё горит, непроизвольно слёзы из глаз - это была уксусная эссенция ))
Спасибо, полезное видео! Правда, с реле напряжения видятся нюансы. Если оно сквозного типа, то там размыкается только фаза, что опасно если на ноле появится напряжение. То есть, электронные Узо видимо лучше через реле напряжения с контактором на 2/4 полюса. При этом время срабатывания реле должно быть не меньше безопасной для человека нормы времени срабатывания Узо.
Спасибо за эксперимент. Может пока зима, проверить эти девайсы на работоспособность при минусовой температуре (-20С)? А то некоторые пользователи любят устанавливать их в уличных щитах учёта.
@саша3% это понятно, но там нет датчика температуры, чтобы устройство могло вносить поправки в схему, а при низких температурах падает сопротивление и девайсы, теоретически, покажут другие характеристики.
Хорошая идея и в моих планах она уже была, правда не совсем пока понимаю, как физически провести такие замеры, не на улицу же выносить РЕТОМ?! Кстати, погода сейчас как раз позволяет, по ночам стабильно 25-30 мороза!
@@zametki_electrika Первое, что приходит в голову: подключить к дифу провода, обернуть диф. в стретч-плёнку, поместить в обувную коробку и до уровня лицевой плоскости дифа залить гипсом (ротбантом). Вынести эту "гирьку" на мороз, после заморозки внести в помещение и подключив к уже подготовленному РЕТОМу в течение 2-3-х минут провести необходимые измерения (в начале и в конце эксперимента проконтролировав температуру дифа пирометром, чтобы зафиксировать разницу, так как показания пирометра в отличие от контактного термометра зависят от коэффициента эмиссии). Понятно, что гипс нужен как аккумулятор холода.
Дифавтомат пожароопасен ( маловероятно , но возможно ) , у него два полюса отключаются в очень малом объеме ,механика дифавтомата обеспечивает разновременность размыкания и замыкания полюсов ,но ,если ,чуть задержится со срабатыванием молоточковый электромагнитный расцепитель без механизма расцепления ,реагирующий на скорость нарастания ударного тока короткого замыкания ,благодаря чему модульные дифавтоматы и автоматы являются токоограничивающими и может возникнуть дуговое замыкание между полюсами дифавтомата или автомата с последующим тлением внутри дифавтомата или автомата погасить которое очень сложно. Это нигде не афишируется ,но делается - многополюсные автоматы собираются из нескольких однополюсных автоматов ,сблокированных между собой ,реле напряжения разрывает только фазу ,налажен выпуск двухполюсных дифавтоматов с защитой только в фазном полюсе или вообще одномодульных автоматов .А главный недостаток встроенных в дифавтомат электронных УЗО и самих электронных УЗО в том ,что они не только не работают при обрыве нулевого рабочего проводника, но и при снижении напряжения в электрической сети менее 50 вольт .То есть при " посадке " напряжения " в момент замыкания фазы на металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенный к PE проводнику в системе TN - C - S ,УЗО сработает с задержкой по времени и это может быть опасно для жизни и здоровья человека ,если вообще сработает ,может не хватить для срабатывания падения напряжения на участке цепи место замыкания фазы - PE проводник - точка разделения PEN проводника на PE и N проводники.. Одно время выпускались УЗО - розетка типа ДПА - 16 В с нулевой защитой ,то есть УЗО отключалось в момент исчезновения напряжения в электрической сети и больше не включалось даже после появления напряжения в электрической сети, потом ПУЭ запретило применять такие УЗО и их можно встретить только на сетевых шнурах импортных бойлеров. Кстати, в электрической схеме электромеханического УЗО тоже есть электронный блок ,состоящий из вырожденного компаратора на включенных встречно - параллельно супрессорах ,опорным напряжением которого служит собственное падение напряжения на них и ограничивающих уровень напряжения во вторичной обмотке дифференциального трансформатора тока УЗО и конденсаторного делителя напряжения ,со средней точки которого получает питание катушка поляризованного реле УЗО ,отключающего его .Именно поэтому УЗО реагирует на скорость нарастания переднего фронта емкостного трекингового ударного тока короткого замыкания в изоляции электропроводки при не металлических коротких замыканиях в изоляции электропроводки ,единственный вид такой защиты.
УЗО, размыкающиеся при отсутствии напряжения и не включающиеся автоматически мее чаще встречались не в виде модулей на din рейку, а в виде узо на кабеле или в корпусе вилки (джакузи, бойлеры, электрические плиткорезы т.д.).
Не подскажете диф автоматгв Томзн с током отключения на 10 мА нет. Только на 30? На Алли экспресс на 10 мА нашёл ещё диф автомат фирмы TONGOU. С ними никогда не сталкивались? А то нужен диф автомат для ванной комнаты
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за ваши тесты, очень интересные результаты. Хочется посмотреть как себя ведут Китайские УЗО/Диффы фирмы GEYA. У них линейка устройств шире,чем у Томзн, и цены чуть повыше.
Спасибо за видео, разочаровал шнайдер и порадовал ИЕК, хотя я в свой щит ИЕК даже не рассматривал. Но есть момент который не порадовал, вы как электрик должны знать, что при безопасном напряжении какой бы там не был ток, оно(напряжение) от увеличения тока не стало опасней. Непонятно почему вы говорите на 22:52 "это не нормально, потому-что ток утечки был большой"
Потому что электромеханический автомат сработал бы, если бы рабочий нуль отгорел от замыкания на него фазы где-то до щитка, в картиру пришли бы вместо нуля и фазы однаи та же фаза по обеим проаодам. Вы решли бы, чтопроизошло банальное отключение и что электоичество пропало вовсе, и вы, выключив выключатель на стене, типа "а вдруг электричество включится", полезли бы менять лампочку в люстре в увернности, что фаза на неё не приходит и не придёт, даже если электричество внезапно включится. Вот при таком, чисто теоретическом и доворльно маловероятном стечени обстоятельств, Вы могли бы попасть под напряжение. Электронное УЗО бы НЕ СРАБОТАЛО, а электромеханическое отключило бы всё в тот момент, когда Вы получили удар током, пркоснувшись к цоколю лампы и чему-нибудь реально занулённому или заземлённому. Отгорание нуля - это не теория. У меня в практике была ситуация, когда скважинный насос едва не вышел из строя по причине подачи на него "фаз" А,А,С, вместо А. В. С. От ветра в открытой линии на столбах оголённые провода фаз А и В надёжно перехлестнулись и даже сварились, отгорел провод фазы"В" на пути от трансформатора к месту этого КЗ, само КЗ так и осталось, автомат защиты по экстратоку сработал, но в одном месте на столбе в фазе "В" была "сопля", которая успела отгореть. Электрик, включив автомат, тогда сказал- "ни хрена не понимаю. Все три фазы относительно нуля звонятся, а мотор не крутит" У него была контрольная лампа на 220, поэтому линейные напоряжения он проверить не мог, а лампа показывала наличиенапряжения на всех фазах. Только померив тестером линейные напряжения и получив "0, 380, 380, мы поняли, в чём дело. Точно также при замыкании фазного провода на нулевой на пути от подстанции к распределиельному щитку может отгореть нулевой провод на участке от ТП до места КЗ, в селе и на дачах, где проводка сделана оголённым проводом на столбах, это вполне может произойти.
Обожаю шнайдеры, блин... Оборудование будет полыхать, вокруг будут искры, ад и апокалипсис, но диф не отработает, пока не наступят условия его срабатывания. С точки зрения безопасности при тесте завышенным напряжением показал себя лучше всего, похоже, Иек, или я ошибаюсь?
@Александр Гольдварг Качественное устройство защиты именно так и должно работать - только в случае возникновения такого дерьма, от которого оно должно защищать. А то, что вокруг всё горит - это вопрос качества других устройств защиты, которые должны следить чтобы ничего не горело.
ДД , огромная благодарность за Ваш канал - хоть что-то начал понимать , ибо общение с 3 электриками - один делает ремонт и два местных просто загнали в ступор , ибо у всех свое видение . Можно уточнить несколько деталей ? Дом старый TN-C , на вводе 2-полюсный автомат 50А в этажном щитке , затем в квартирном щитке идет УЗО 40А 30мА , реле напряжения МЕАНДР 51М ( здесь уже понимаю , что квалификация электрика , что делает ремонт , не очень высокая , ибо должен либо стоять автомат для защиты УЗО равный или ниже 40А и обязательно электромеханический типа АС , о чем он меня не предупреждал - это я от Вас узнал , а не от электрика ) Вопрос : стоит ли занижать вводной автомат до 40 или 32 А для защиты УЗО в квартирном щитке , или безопасней поставить вводное УЗО 63А 100мА , а УЗО 40А 30мА перевести на защиту кухни : плита , посудомойка , стиралка и куча бытовой техники ? Достаточно этого набора будет для защиты от обгорания нуля ? УЗО 63А 100мА - не слишком много для однокомнатной квартиры ?
Почему ДД?! Если система TN-C, то на вводе никаких двухполюсных, только однополюсные. Занижать вводной - это глупое решение, зачем Вам самим себе же занижать выделенную мощность на квартиру?! Лучше на вводе установить УЗО с номинальным током 50 (А) или 63 (А). Но при таком номинале нужно УЗО на 100 (мА), а для защитной функции человека его будет не достаточно, поэтому на отходящие группы нужно устанавливать, например, уже групповые УЗО с током утечки 30 (мА).
@@zametki_electrika Да , Вы правы , больше подходит ДУ - Доброе Утро ! Но двухполюсной автомат 50А в этажный щиток ставил участковый электрик Управляющей компании : 3-х жильный провод 6мм2 , два через автомат , земляной на корпус щитка , но предыдущий участковый электрик собирался ставить одно полюсной С50 . Но в квартирный щиток могу поставить однополюсной С50 - это будет правильно ?
@@zametki_electrikaСпасибо за видео! Скажите почему при TN-C нужно однополюсной автомат? Может есть видео с объяснением? А то я уже купил двухполюсной в гараж. Эх.
На работе несколько сотен электромеханических дифов шнайдера acti 9 и примерно столько же электронных ekf. За 6 лет работы на этом предприятии у шнайдера ни одного ложного срабатывания и ни один не сдох. А екф начали дохнуть через полгода. Сейчас осталось их около трети. Меняем на шнайдеры. Есть еще с десяток дифов иек. Эти получше екф но тоже постепенно дохнут.
@@EKF_channel начинают самопроизвольно отключаться, некоторые даже без подключенной нагрузки. Некоторые перестают включаться. И процентов 10 из новых брак был в 2014 году. Намучались мы с ними. Поначалу подрядчик менял по гарантии, но плюнули и теперь меняем на шнайдер. Да, он на порядок дороже, но у нас ответственное оборудование, которое нельзя обесточивать. А вечерами или в выходные бывают скачки напруги с города, утром приходишь а половина дифов выбило.
@@ottoschmidt9476 спасибо за обратную связь. За это время мы значительно улучшили качество выпускаемых изделий и уверены, что используя сейчас данные устройства вы не столкнётесь с этими проблемами. Для решения проблемы со скачками напряжения рекомендуем обратить внимания на устройства "Реле напряжения". Данные изделия при необходимости отключат нагрузку и включат её по заданной задержке.
@@EKF_channel при чем тут реле напряжения, оно кратковременные импульсы не отследит, да и стоят они на АВР у нас. При таких скачках не срабатывают. Екф некоторые отщелкивались даже при подключении дрели или перфоратора. Ими и проверяли новые дифы перед установкой в щиты. Процентов 10 выбивало при отсутствии каких либо утечек. Поэтому ставим теперь только электромеханические.
@@ottoschmidt9476 Скажите пожалуйста какие скачки вы имеете ввиду? Время отключения по верхнему порогу не превышает 0,5 секунды. Мы вас поняли, если столкнётесь с подобными проблемами в будущем, обязательно сообщите нам. Оперативно окажем помощь .
Добрый день. Вы не пробовали замерять токи "утечки" на землю при подключении приборов у которых на входе блока питания есть конденсатор между фазой и PE контактом? УЗО 30 мА, не реагируют, даже когда таких устройств десятками насчитываются, те же офисы, компьютерные классы.
Привет. Сделайте пожалуйста тестирование магнитных пускателей от разных фирм: Шнайдер, IEK , TDM , Legrand, ABB. Подать на них ток в 2 раза выше номинального и посмотреть через пару часов состояние силовых контактов.
Лучший канал с тестами подобного типа устройств! Как у Адмирала с тестами аккумуляторов. Дружище, протестируй пожалуйста новые УЗО от Шнайдера серии Resi9, в отличие от серий изи9, акти9 и домового, в данной серии заявлен электромеханический тип. Интересно, как ведёт себя.
для меня вроде видео и примитивны, но смотреть интересно, да и что то вспоминается из моментов что мог забыть. Нравиться подача. Про напряжение 220/380 можно уже забывать, уже давно подняли мощность и на напряжении 230/400, с него и можно стартовать как номинальное
@@skirnir-atf Врятли такое будет). Так как диэлектрическая прочность изоляции в кабелях, приборах и т.п. имеют свой допуск по диэлектрической прочности. Так же закладывается запас диэлектрической прочности для безопасности. А так +/-10% от номинала, нормируется.
@@kenwoodl2 Ну никто не обещает прямо завтра дать 290/500В в сети. Вспомните как всё было - сначало 210В (точнее 208В), затем 220В, теперь 230В. Так раз в 10 лет поднимай себе напряжение на 10В и не волнуйся за приборы, они будут морально и физически устаревать, заменяясь на новы, с другими стандартами по питанию. Провода другое дело, тут на 30-50лет рассчёт идёт, потому и изоляцию я так понимаю до 1000В дают, что-бы запас на такое повышение было. З.Ы. Вон на телевизоре уже по питанию написано 240-250В, На компьютерном БП 100-240В рабочее напряжение.
Добрый день. Подскажите, какой фирмы взять узо на скваженный насос для водоснабжения в частный дом. Интересует электромеханическое с током утечки 10ма. И если с насосом на одной линии будет настенный газовый котел, не будет ли он для них мал (10ма)? Насос для гвс и хвс.
Дома стоит диф гт иэк, летом, у электриков провода хлестали, диф срабатывал, китайское реле напряжения с дк индикатром не сработало. Считаю иэк и томз из этого эксперимента однозначно лучшие, не только от утечек спасают, но и от проблем в сети.
Спасибо за видео! Возник вопрос по разбору вами автомата Dekraft ДИФ-103 на 20й минуте видео. Я не вижу там дугогасительной камеры - расстояние между разомкнутыми контактами на глаз несколько миллиметров. Эта штука вообще может отключать сверхтоки и индуктивную нагрузку? По виду - как обычное реле... Хотя в интернете написано про него "Откл.способность Icn = 6 kA; ". Как это можно прокомментировать? Есть видео, где разбираются и проверяются такие устройства на предмет размыкания под нагрузкой и их ресурс?
Прошу прощения что не по теме. Какое максимальное значение можно выставить на реле напряжения, без вреда для бытовой техники, если в сети 237-242 вольта? Имеются периодические скачки 251,252 вольта. Сейчас уставка верхнего предела 250. Или пусть лучше иногда отрабатывает реле чем повысить максимальное напряжение?
@@zametki_electrika я бабушке установил после того как у нее сгорел бойлер, тв. приставка и светильник светодиодный. Взял RBUZ D25 вскрывал корпус внутри стоит реле на 40 А. Установил 190-253, срабатывало в день по 15 раз. Потом по телефону подсказал чтобы подняли до 260, стало срабатывать чуть реже. Короче потом сами уже подняли до 280 в день по два-три раза. Местные электрики с УК ничего не могут сделать.
@@Дмитрий-ж1ж8я Это нужно обращаться в службу подстанций. УК ничего не сделают. У меня летом такое было, как потребление падает, напруга за 250 переваливала. Позвонил в аварийку, приехали замерили, сказали много. Отправили заявку в службу подстанций. Те приехали, что-то покрутили, все пришло в норму.
@@zametki_electrika я сначала хотел фен задействовать,но не смог придумать связку с обрывом ноля) если тольпо СИП навесу отогревать если там ворона сдохла и замерзла
Ну главное кости не сломать, а током так и так не ударит. Ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. А тело имеет большее сопротивление чем вода. Часть тока пойдет не большая, но это смертельно только если кардиостимулятор вживлен. Но при таком раскладе и электромеханическое УЗО не спасет.
@@Anton_Bazuev1983 да, вспомнил, на экзамене любимый вопрос! Работает на высоте электромонтер, вдруг попал под напряжение! Что вперед нужно сделать?! Отключить электроустановку или предусмотреть меры безопасности при его падении? Пока готовишь ему подушку, он может погибнуть от поражения током, если сразу отключить питание, то может улететь вниз и сломать шею!
Если денег мало можно и EKF ,очень неплохие автоматы в своем ценовом сегменте ,вполне можно применить в щитке ,они соответствуют ГОСТ ,единственное что ,лучше , перед установкой в щиток прогрузить автоматы трехкратным номинальным током.
@@zametki_electrika ,Вы совершенно правы ,но ,при грубой проверке можно оценить работоспособность автомата даже таким способом ,а электромагнитный расцепитель нужно проверять обязательно.
Доброго времени суток! Спасибо за Ваш труд! Подскажите пожалуйста, подвожу на участок электричество три фазы 15ква, собираю щит на трубостойке,вводной автомат 25а, у меня есть в наличии три УЗО на 25а, можно ли их поставить по одному на каждую фазу? Или нужно покупать номиналом больше? Второй вопрос при установке УЗО в цепи, можно соединять шину N И ЗЕМЛЮ в щитке? Если можно не будет ли ложных срабатываний?
@@zametki_electrika если я правильно понял, после каждого УЗО PEN будет делиться на три подгруппы N, а шина заземления будет общей, на которой и стоит перемычка с PEN?
@@КокаКола-т5з Да. N на каждом УЗО будет свой, под каждую из 3-х фаз, в этом и смысл УЗО - сравнить сколько пришло по фазе и ушло через СВОЙ N (через тот же УЗО) и в случае утечек мимо этого контура - отключить его. Если соединить PE и N после УЗО или перепутать в какой-либо розетке их - ваш ток приходящий по фазе через УЗО будет утекать по PE МИМО своего УЗО, что вызовет его срабатывание. Обычно заземление с использованием N провода (PEN) - называют занулением. Но в старых домах только такой вариант возможен, полноценного заземления там не существует
Здравствуйте. Хотелось бы спросить у тех кто делал поправки в названиях автора " Заметки Электрика". Что господа вы имеете против общей(обобщенной) терминологии? Ведь простите УЗО-Устройства(во) Защитного Отключение общее название для всех видов аппаратов выполняющих защитную функцию основанную на прицепи действия управления дифференциальным током без встроенной защиты от сверх тока. Тоже самое и в АВДТ(Автоматических Выключателях Дифференциального Тока).Ведь в эти защитные аппараты могут иметь и дополнительные функциональные особенности не являющиеся так сказать основными. Типа встроенных модулей Wi-Fi для синхронизации управления с системами умного дома, набором дополнительной электроники учета электроэнергии, показаний напряжений, планировщика задач и т.п. Автор не встречал подобных аппаратов, а я вот да. У коллег из под небесной. У них подобная автоматика популярна. Кто в теме тот может поискать себе подходящий на популярных интернет магазинах. Они там есть. Поэтому держа в руках аппарат защиты не всегда можно по нему точно узнать, что это изделие исключительно к примеру только управления дифференциальным током без встроенной защиты от сверх тока, но и управления учета электроэнергии. Точнее его будет без ошибочно назвать УЗО. Теперь Ув. Дмитрий спасибо вам за хороший обзор. Для меня было странно увидеть сохранившеюся работоспособность на электронных устройствах защиты при напряжении 30в. Это просто космос для недорогих аппаратах. Так как данное напряжение уже считается Низковольтным источником питания. И при таком напряжении применение Диф.Защиты даже не рекомендуется.
Like. Большое вам спасибо за вашу работу. Что скажете про новые правила работы с персоналом в электроэнергетике /целевого, повторного и первичного инструктажа на рабочем месте - ИХ ТАМ НЕТ/.
Огромное спасибо за обзор. IEK АВДТ32 приятно удивляет в каждом ролике. Во-первых несрабатывание УЗО на 40 В пофиг, я думаю даже руками возьмёшься и не убьёт. А на 50 В уже отработал. Во-вторых отключился при 400 В - так это же прекрасно, считай хоть какой-то контроль превышения напряжения в сети. Но, боюсь, бытовая техника не выдержит. Если бы они сделали 280 В - вообще бы цены не было, Странно что в электронных УЗО не реализована такая функция. В-третьих реализовать питание и сохранить работоспособность электронной схемы в диапазоне 40-500 В это ещё надо постараться. Так что мой выбор входного диффавтомата в квартире во временный щиток (до ремонта, а он, как все знают, вечен) определён - IEK АВДТ32 C32. И УЗО нормально отрабатывает, и A-режим работает, и многое другое. Хочу ещё посмотреть информацию о э/м версиях этой фирмы, но пишут что часто присылают AC вместо A. Так что всё-равно склоняюсь к электронному - гипотетический обрыв нуля в Москве менее реален, а вот A-режим с нынешним импульсным оборудованием более востребован. Реализовать A-режим в электронном наверняка проще и поэтому произодителю нет смысла подделывать, меньше шансов нарваться на подделку.
Такой вопрос, у меня было много потребителей энергии в момент отвала нуля, соответственно напряжение оставалось в разумных пределах, но потом отключилась нагрузка, например сработал термостат на обогревателе - как поведут себя данные УЗО, тот же IEK, для него это будет скачкообразное падение напряжения или произойдёт падение напряжения при котором УЗО успеет отработать в его минимальных/максимальных диапазонах? P. S. - Спасибо за ваши видео Дмитрий, всегда смотрю с большим удовольствием.
Так отключилась или подключилась? Если отключилась, то напряжение поднимится. Оно может поднятся и до 360В, чт оне вызовет отключения, но смерть для многих блоков питания принесёт (хотя и ничего критичного там не сгорит) Лучше поставьте реле напряжения (только не Шнайдер) и живите спокойно
Здравствуйте! на вид и по характеристикам одно и тоже УЗО, но у одного флажок черный, а у другого синий и разная цена 2CSF204001R1400 от 2CSF204004R1400 Может быть это ДИФ и УЗО Может быть есть какая-то отличительная маркировка, которую я не замечаю. Спасибо.
Отлично, но вопросов больше чем ответов ))) Если есть отключение при 380 и 400, почему его не реализовать хотя бы при 300 - ответ отключение скорее побочная функция и произ-ль сам не ожидал. Декрафт типа автомат, где дугогасительная камера - о 4500 отключающей способности я бы не мечтал; да и с основной функцией в аварийном режиме он не справился - либо сохранить работоспособность как Шнайд, либо уйти в посмертный обрыв, но без файершоу - пожар в щите гарантирован. Спорить можно долго (я не буду), но сработка при напр менее 50В баловство. Если сильно приспичит и 5 вольт убьёт, и уже вдогонку про то, что при КЗ или ударе молнии на заземлителе и всех заземлённых элементах поднимается напряжение. Всему есть свои разумные рамки.
А если поменять УЗИП (ну или правельнее Варистор) или просто удалить его как ненужную теперь запчасть, в Де-крафте, то будет-ли он дальше работать и провести тест. ИЕК 50В (до 60В) для сухих помещений, а Томз - для мокрых (если не изменяет память, то допуск 36В) Хотя себе уже поставил механический RCBO от Хагер )
Про нижний порог - нужно помнить про безопасное напряжение и нормировать именно по нему. Помнится, там порядка 48В, поэтому если при 48 узо/диф срабатывает чётко - оно в норме.
Подскажите пожалуйста, диф реле (узо) имеют параметры 30мА/25А и такоеже 30мА/63А , дак диф защита у этих реле одинаково будет работать? или изза разного пропускного тока, по разному.
Есть ещё одна разновидность электронных АВДТ, их применяют в быту, например, в Англии. Это 1-модульные дифы увеличенной высоты с функциональным заземлением (FE). Они коммутируют только фазу, ноль через них идёт непрерывный. Благодаря наличию FE такие дифы сохраняют работоспособность при обрыве рабочего ноля.
Сейчас на маркетплэйсах, типа озон и т.п., появились подобные же индийские АВДТ Havells D7. Они имеют защиту в случае потери нейтрали питания. Защиту обеспечивает белый провод функционального заземления (FE), соединенный с землей. Интересно было бы их тоже испытать.
Простите за глупый вопрос, человека далёкого от электрики. Хочу уточнить по результатам эксперимента в практическом применении. В случае обрыва фазного проводника, под напряжением останется нулевой провод (который в дифе проходит транзитом и не имеет прерывателя) и при утечки тока через этот проводник (в том числе через человека) диф не разомкнёт цепь?
tdm авдт 64 25 А при напряжении сети 290v отказывался включаться даже с оцепленной нагрузкой (обрыв нуля и заброс на фазу при сильном ветре) такой лично мой опыт. показания напряжения с счетчика меркурий может наврал, прибора в тот момент в доступности не было ((
Дмитрий,как вы думаете, почему электронное узо не срабатывает от поднесённого магнита,там ведь тоже исполнительный механизм расцепления- катушка электромагнита.
Потому что исполнительным реле электронного УЗО является обычное электромагнитное реле ,подключенное к выходу электронного усилителя УЗО и этому реле магнит не указ. А вот в электромеханическом УЗО исполнительным реле ,отключающим УЗО ,служит поляризованное реле с самовозвратом ( однопозиционное в УЗО типа АС и двухпозиционное в УЗО типа А ) ,оно реагирует на импульс тока утечки и магнит способен переключить УЗО со среднего положения в одно из крайних его положений и УЗО сработает.
Может , но при определенных условиях . Электромеханическое УЗО или диф сработают , если человек одной рукой схватился за заземленную металлоконструкцию и другой рукой за фазу электрической сети , есть шанс выжить , но остаться инвалидом . А также строго электромеханические УЗО срабатывают в первый момент замыкания внутри изоляции , но их имеет смысл устанавливать только на вводе и с уставкой не более 30 миллиампер , кроме того электромеханические УЗО и дифы срабатывают при замыканиях на воду в электрических приборах , связанных с водой - бойлер , стиральная машина и т.п.
Разница в цене на Электронные и электромеханические в пересчёте на целый щит значительно превышает стоимость реле напряжения, что очевидно приводит нас к единственной экономически оправданной схеме. Гораздо интереснее рассмотреть вопрос когда же и при каких конкретно авариях может возникнуть ситуация, когда УЗО типа А отработает, а УЗО типа АС не справится. Вследствие чего могут возникнуть импульсная или постоянная дифференциальная составляющая на одном из проводников фаза или ноль? Силовой конденсатор питающий силовые ключи мощного импульсного блока питания, при обратном пробое диодного моста будет жить и выдавать постоянную составляющую всего один полупериод, и дальше выгорит из-за переполюсовки. Этого ни для поражения недостаточно, ни вовсе для замыкания на корпус устройства и соответственно пользователя. А все замыкания на корпус после силовых ключей и импульсного трансформатора уже будут расценены как нагрузка и УЗО любого типа их не заметит. кроме того такое замыкание на корпус потребует ещё и второго контакта, как известно если лизнуть батарейку за один из контактов, ничего не будет, надо коснуться и второго, это не фаза+ноль. Кто разбирается, расскажите подробно, что может пойти не так, чтобы появилась именно постоянная или импульсная составляющая на фазовом или нулевом проводнике?
Подскажите как распределить нагрузку по фазам? Я понимаю это так: например у меня есть холодильник морозилка и котел. Они работают постоянно. Я их "сажаю "на разные фазы. Потом те приборы которые включаются периодически распределяю по фазам. например микроволновку на 1 ,чайник на 2, мультиварка на 3. Ну конечно же смотрю чтоб большого перекоса не было. и т.д.
Что бы правильно распределить нагрузку по фазам нужные токовые клещи ,тогда можно путем переключения нагрузки с одной фазы на другую с измерением тока нагрузки токовыми клещами добиться примерно равномерной нагрузки фаз
Либо специальными устройствами, либо никак. Есть конечно упрощенный вариант проверки батарейкой и магнитом, но особой информации этот способ в себе не несет.
Сейчас есть такиие штуки называется вольтметр который можно поставить перед реле напряжения и если реле напряжения выключилось по причине обрыва нуля сразу будет видно на какой линии фазы обрыв а на каких за 300 в.
Остаточный ток - ток в нулевом или защитном проводнике равный геометрической сумме токов в фазных проводниках ,например ,при строго симметричной нагрузке трех фаз остаточный ток равен нолю ,если остаточный ток в УЗО ,равный разности токов в фазном и нулевом рабочем проводниках ,превышает уставку УЗО ,то оно срабатывает ,в комплексной форме записи токи в фазных проводниках фактически вычитаются и то ,что осталось после такого вычитания и есть остаточный ток.
Сохранит ли диф автомат свою работоспособность, при постоянном напряжении 260 вольт? ведь производители дают гарантию только на 230в и всячески уходят от ответа по поводу постоянно высокого напряжения. Перечитал уже кучу литературы разной, но внятного ответа нет, максимум что нарыл это сопротивляение изоляции Ui 500в . Подскажите пожалуйста, кто тут профессиональный электрик.
Спасибо автору краштест супер!Первые 10 минут для умников ,чтобы больше не понтовались,😁, у меня вывод напросился сам из электронных либо IEK либо Tomzn , так как вырубаются сами при привышении, Шнайдер дубовый я бы не ставил вообще, с Decraft варистор сгорел не отключился жаль , но был случай из жизни ,,,, розетка на улице была (подключён тэн 2 кВт) далее в сторону счётчика стоял автомат АВВ 16а ,перед счётчиком автомат Decraft 63а,итог розетка оплавилась и провод(может дождь может соседи помогли- с нагрузкой), так вот самое интересное спас Decraft 63а вырубил эл-во ,а АВВ 16а так и остался включен я был в шоке ,но АВВ не беру больше хватило 1 раза вполне .дорого не значит лучше. Жалко ещё Tdm не попало в тэст,а так всё супер👍👍👍
Если замыкание происходит по воде ,то никакой автомат не спасет ,это не металлическое короткое замыкание ,поможет только электромеханическое УЗО на линии с уставкой 30 миллиампер.
@@zametki_electrika Спасибо. А то в электро магазинах при постановке такого вопроса, продавцы впадают в глубокий ступор. Предлогают шнайдер или легранд, но без пояснений.
@@AlexMelnikovV ,обеспечивается полноценная защита человека от опасного поражения его электрическим током ( благодаря электромеханическому УЗО ,можно и электромеханический дифавтомат ,но значительно хуже ) ,при замыкании на землю или металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенного к защитному проводнику ,обеспечивается надежная защита человека от опасного поражения его электрическим током ,благодаря наличию двух электрических аппаратов ,дублирующих друг друга ,нет повышенной опасности дугового замыкания между полюсами ,как в дифавтомате ,то есть нет опасности возгорания ,обеспечивается защита от неметаллических коротких замыканий в электропроводке, благодаря электромеханическому УЗО с уставкой 10 или 30 миллиампер ,это единственный вид защиты ,стоимость меньше ,чем дифавтомата и в случае поломки можно заменить один из электрических аппаратов ,что тоже значительно дешевле и четко видно ,какой электрический аппарат сработал при аварии .
ВДТ, зависящее от напряжения и размыкающееся вслучае его исчезновения. Вероятно, это те, которые изготовлены на базе магнитного пускателя? Например, ЗОУП-25.
4:07 ПУЭ 7.1.77: "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального." То есть, нельзя ставить УЗО, которое будет срабатывать при напряжении менее 100-110 вольт!
Ну и при напряжении ниже 50 вольт, а тем более 43 (минимум для IEK) человеку ничего не будет (вспоминаем закон Ома, который ты тут упомянул), поэтому из тестов можно сказать, что самый лучший диф - IEK.
@@Nyarly_Relyeh да ПУЭ действует. Кто и когда его отменил? Разговор про 100 вольт в ПУЭ от того что при замыкании на корпус через сопротивление из-за чего ток замыкания будет не достаточным для сработки автомата может сопровождаться падением напряжения. Но это падение напряжения будет не большим. А падение напряжения до 100 вольт взято с запасом для самой плохой проводки. В ПУЭ не рассматривается практически не случающееся стечение обстоятельств (обрыв PEN проводника и последовший за ним пробой изоляции корпуса). Как только такой случай будет зафиксирован можно будет изменять ПУЭ. За 100 лет такого ни разу не произошло и вряд-ли произойдет.
@@Anton_Bazuev1983 то есть, про ГОСТ Р 50571.5.54 никто не знает? это печально. разговор про 100 вольт начал не я, заметьте. мне важно реальное срабатывание по силе тока и в каких условиях. что там зачем нормировано - это к диванным экспертам, мне это (как и причины выдвижения диванов в эту сторону) обсуждать времени нет.
@@Nyarly_Relyeh начал разговор не ты, но ты спросил. Я ответил на твой вопрос, и теперь тебе это не важно. Ну тогда не спрашивай. ГОСТ этот я читал. И что? Этот ГОСТ является переработкой стандарта МЭК (международной электротехнической комиссии) под условия РФ. Да будет тебе известно ПУЭ тоже разрабатывалось и редактировалось с учётом стандартов МЭК. Поэтому большая часть текста указанного тобой ГОСТа является дубликатом пунктов ПУЭ. Формулировки немного отличаются, но смысл одинаковый. Да в госте есть пункты которых нет в ПУЭ, но к теме видео это не имеет отношения. Какой пункт этого ГОСТа запрещает установку электронного УЗО?
Отличное видео! Как всегда) Подскажите пожалуйста может сталкивались... Какие типы и бренды контакторов вы ставите на мастер кнопку если вся квартира на светодиодной освещении? Столкнулся с проблемой свариваются контакты в контакторе. Стоят 2 контакторов абб есб 20-20н на одном весит блок арлайт 300ватт через автомат абб б6А на другом 2шт по 300ватт через абб б10А. Иногда на холодную и тот и другой автомат который стоит после контактора из-за пускового тока выключается но не часто... Контакторы проработали 1.5 суток. И сварились... Темпиратура корпуса при этом достигала 58 градусов. Но самое интересное до этого стоял контактор есб 20-20 старого образца на двух блоках по 300ватт и пол года нормально работал как временный. Весь свет в квартире весит на 3 блоках по 300ватт, повторюсь арлайт серии 2019года.
Блок питания на входе имеет трансформатор с индуктивным характером нагрузки ,то есть контакторы не выдерживают пусковые токи ,что бы автомат на 10 ампер сработал ,ток должен быть ,минимум ,(50 - 100 ) ампер даже при характеристике В автомата ,то есть нужны контакторы на номинальный ток контактов 96 ампер.
Во накрутил, я представляю себе контактор на ном ток 96А в щитке в квартире 😱, да нагрузка у импульсных б.п. скорее емкостная, а это значит большой пусковой ток.
@@СергейМоисеев-о5м ,это верно ,а что до УЗО то что дает вам нагрузка на УЗО ?.Только дополнительное обгорание его контактов ,например, прогрузку и настройку автоматов производят без нагрузки.
@@МихаилТарасов-ь9з, ровным счётом ничего, кроме отсутствия необходимости заботиться о её снятии(касаемо обычного гражданского пользователя), нажал кнопку=проверил и голова не болит. Наличие нагрузки до номинальной повлияет на состояние контактов чуть менее чем никак. Ну а про "погрузку без нагрузки"...тут я совсем логическую нить потерял.
А сделаете обзор АВДТ64 от ТДМ? Он стоит 750р всего. Этот дифф должен отключаться при напряжении 265В. Это прямо на корпусе написано и на схеме продублировано! Поидее это хороший вариант для случаев, когда на реле напряжения бюджета нет. За исключением того, что это ТДМ ;) Есть ещё брат-близнец у ИЕК с аналогичной заявленной функцией.
Господа, подскажите правильно ли я понял, что если на входе будет стоять реле напряжения, то получается без разницы какое УЗО будет электронное или электромеханическое, все минусы электронного УЗО компенсирует реле напряжения?
Реле напряжения рвет только фазу, нейтраль всегда проходит. Я ставлю 2Р контактор, управляемый реле напряжения РН. При низком-высоком напряжении РН отключит 2Р контактор. Если будет обрыв нуля или фазы, то 2Р контактор тоже разомкнется. Надежность выше, отключается фаза и нейтраль. Тогда УЗО и все приборы будут полностью отсоединены от сети.
Маловероятно обрыв нуля и утечка? Да нет, вполне разумно предположить что повышенное напряжение может привести к выходу из строя приборов в которых как следствие возникнет пробивание на корпус. Другое дело что на такие случаи должно быть реле контроля напряжение.
Да маловероятно. При обрыве нуля и повышении напряжения в подавляющем большинстве случаев сгорает прибор без пробития изоляции корпуса. И даже если это произойдет при выполнении системы выравнивания потенциалов угрозы для обычного человека нет. Именно по этому до сих пор нет зарегистрированного случая гибели человека при указанных вами стечении обстоятельств. И поэтому электронные УЗО официально разрешены к использованию. А люди погибшие от поражения током в ванне погибли из-за отсутствия системы уравнивания потенциалов, которая обязательно должна быть. УЗО может и не быть вообще, а уравнивание потенциалов должно быть.
@@Anton_Bazuev1983 Почему Вы считаете что к примеру тен не может разворотить от перегрева с нарушением изоляции? Я уже не говорю о том что при повышении напряжения может сходить с ума электронная начинка приборов что может порождать самые разные сценарии.
@@avazart614 я вообще не считаю. Есть теория и согласно ей может быть пробой изоляции на корпус при секачке напряжения. А есть практика и она говорит что почти все приборы за редким исключением просто горят без пробоя изоляции корпус. И если один маловероятный случай соединить с другим маловероятным случаем, то получим практически не возможное стечение обстоятельств. Повторюсь пока не известно ни одного документально подтверждено случая гибели человека от стечения двух обстоятельств (обрыв PEN проводника и пробой изоляции корпуса). А гипотетически такое может случиться, но и падение большого метеорита на Землю тоже может быть. Это же не повод делать подземный бункер с запасами. Хотя есть и такие люди. Так что если хотите обезопасить себя от одновременного обрыва PEN проводника и пробоя изоляции корпуса - это ваше право. Но этого не требуют нормативно-техническим документы. Так что вы можете делать что хотите в пределах нормативно-техничесих документов.
@@Anton_Bazuev1983 Во первых на практике повышенное напряжение не такое уж маловероятное событие. Во вторых то что Вы говорите касается "соединение" вероятностей событий действует только если события НЕЗАВИСИМЫЕ. Я бы не доверял фиксации несчастных случаев и статистики (которую Вы непонятно откуда взяли что так категорически заявляете).
Как ни странно, в современных электромеханических устройствах также есть электронная плата, но она не имеет отдельного сетевого питания и работает от энергии, поступающей с дифтрансформатора. Эта электроника обеспечивает обработку сигнала, например выпрямление, ограничение, фильтрацию, нормализацию порога срабатывания и задержку (для селективных серий)
Да, есть такие, но их можно также отнести к независимым от напряжения, т.е. электромеханическим))) Может подскажете, где можно приобрести УЗО или Диф с функцией АПВ?
@1ksiman В старом сименсовском УЗО 5SM3 не было ни одной радиодетали. Правда, там и трансформатор был побольше размером чем у других. Может поэтому и обошлись без радиодеталей.
@@zametki_electrika т.е. по сути принцип тот же: одинаковое сечение и не больше двух штук? Просто почему-то всегда думал, что нужно два провода в один наконечник законцовывать)
Пожалуйста, подскажите, как такое может быть. Входные условия: В щитке квартиры на освещение стоит автомат 10А SE EZ9F14110 , перед ним стоит ВДТ 63А/300мА SE EZ9R67263, потом счётчик, потом в подъезде безмянный входной автомат на 50А. Ситуация: На месте установки лампочки освещения произшло короткое замыкание, но автомат 10А не сработал, выбило всю квартиру через входной автомат. Вопрос: Почему не выбило автомат 10А? Может, автомат не качественный?
Короткое замыкание похоже на цунами его ток приходит из электрической сети ,как из моря. Сначала " посадка" напряжения ( уход воды от берега при цунами ) ,а потом водяной вал., то есть ток короткого замыкания и автомат тут не причем .Крутизна нарастания переднего фронта тока короткого замыкания оказалась такой ,что молоточковый электромагнитный расцепитель без механизма расцепления ,реагирующий на скорость нарастания ударного тока короткого замыкания вводного автомата, сработал настолько быстро ,что ток короткого замыкания не успел добраться до автомата на 10 ампер. ,вводной автомат осуществил токоограничение .При меньшей скорости нарастания переднего фронта ударного тока короткого замыкания могут сработать и вводной автомат и автомат на 10 ампер .Но первым сработает автомат на 10 ампер только при токе перегрузки от теплового расцепителя. То есть для обеспечения срабатывания именно автомата на 10 ампер ,вводной автомат должен быть селективным из серии S 750 DR.
Старая система TN-C заземляла/зануляла плиту и одну розетку на кухне через корпус этажного щитка , как поступить сейчас ? Все земляные выводы розеток вывожу на на изолированную колодку и жду систему TN-C-S , как Вы и рекомендуете , но в ванную комнату планирую протянуть отдельный земляной провод 6-8 мм2 так же от корпуса этажного щитка для будущей Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов ( пока идет капитальный ремонт ) , стоит ли на этот провод пока заземлить/занулить отдельно от остальных розеток плиту , стиральную и посудомоечные машины ?
Электрическая плита на кухне смертельно опасна ,даже если она занулена на корпус этажного щита ,что является грубым нарушение существующих нормативов безопасности ,при обрыве нулевого проводника на стояке на ней может появится напряжение другой фазы электрической сети через нагрузку соседней квартиры, но в советское время верили ,что алюминиевый нулевой рабочий проводник с сечением 16 миллиметров квадратных ну никак не может отгореть на стояке ,сейчас ,в связи с возросшими нагрузками в квартирах. уже может .При этом изоляция электроплиты сама по себе находится в очень тяжелых условиях работы ввиду ее нагрева плитой и может в любой момент пробить на корпус. Конечно ,если электрическая плита однофазная ,на линию к ней можно установить УЗО ( оставив зануление самой плиты как оно есть ) а на вводе в квартиру установить реле напряжения и контактор с катушкой получающей питание на постоянном или выпрямленном токе ,который будет разрывать нулевой проводник ,но при этом мы нарушим еще и норматив ,запрещающий разрывать коммутационными аппаратами PE и PEN проводники а зануляющий проводник электрической плиты это как раз PE и есть проводник .То есть в какой либо момент времени можно лишиться и того опасного и не надежного зануления ,которое есть. Но ,предположим ,у нас есть штатный PE проводник подключенный к электрической плите ,на линии к ней установлено УЗО ,на полу постелен обычный не антистатический линолеум в качестве диэлектрического ковра ,но без толку ,рядом кухонная мойка и по воде от соседей может прийти напряжение ,касаясь металлического корпуса электрической плиты и воды одновременно получите мощный удар электрическим током .Что делать ? Только молиться ! )) Реализация системы ДСУП в квартире предполагает подключение к ней всех металлических не токоведущих частей в квартире на кухне и в жилых комнатах, можно конечно в ванной установить КУП ДСУП и собрать ДСУП без подключения куда либо ,но это опасно ,попадание фазы на одну не токоведущую металлоконструкцию в квартире приведет к появлению фазы на всех не токоведущих металлоконструкциях в квартире .Кроме того ,если в доме кто - то попробует смонтировать СУП ,то придется реконструировать все без исключения электропроводки в доме с установкой в них УЗО ,а это из разряда не научной фантастики. И потом ,магистралью СУП в квартире является водопроводный стояк ,при пластиковых трубах вдоль него прокладывают стальную шину ,поэтому на этажный щиток для ДСУП ничего прокладывать не надо ,связь ДСУП и СУП с PE проводником осуществляется с помощью КУП ,от которой к ближайшей розетке прокладывается проводник .На электрические бытовые приборы ,связанные с водой можно сразу установить электромеханические УЗО ( даже УЗО розетки ) с уставкой 10 миллиампер после измерения полного сопротивления пути тока утечки по воде Z которое не должно быть больше 4000 Ом
@@МихаилТарасов-ь9з Спасибо !!! Теперь я многое начинаю понимать - *но в советское время верили ,что алюминиевый нулевой рабочий проводник с сечением 16 миллиметров квадратных ну никак не может отгореть на стояке* - вот почему участковый электрик говорил , что можно всю *землю* вешать на щит , провод толстый , не отгорит . * Реализация системы ДСУП в квартире предполагает подключение к ней всех металлических не токоведущих частей в квартире на кухне и в жилых комнатах, можно конечно в ванной установить КУП ДСУП и собрать ДСУП без подключения куда либо ,но это опасно ,попадание фазы на одну не токоведущую металлоконструкцию в квартире приведет к появлению фазы на всех не токоведущих металлоконструкциях в квартире * - полностью согласен , я и собирался вывести все концы в КУП ДСУП и заизолировать по- отдельности , не собирая в систему ( так же как и всю землю от розеток в квартирном щитке ) * связь ДСУП и СУП с PE проводником осуществляется с помощью КУП ,от которой к ближайшей розетке прокладывается проводник * - нет у меня PE проводника , у меня TN-C - сделал запрос , когда сделают хотя бы TN-C-S , но ответа пока нет , а капитальный ремонт дома и проводки будет в 2036 году НО ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА : система от протечек воды Нептун , которая стоит на обоих стояках и подключена к сети и которые по инструкции тоже надо заземлять . Здесь у меня голова уже пухнуть начинает - ДСУП запрещено собирать при TN-C , заземлить реально даже по-старому чугунную ванну на стояк я уже не могу - там краны 220 вольт , они так же могут стоять этажом выше или ниже - так что же делать ? Ванная - самое опасное место . Постоянно молиться в ванной , на кухне и в комнате ? ((( Может все-таки можно свести риск к минимуму ? СОБЕРИТЕ МНЕ КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ОНЛАЙН , ПОЖАЛУЙСТА , И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ! ВЫ ПЕРВЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК , С КОТОРЫМ Я ОБЩАЮСЬ . МОЯ ПОЧТА 252256@mail.ru по вопросам оплаты и переписки - просто не знаю - здесь удобно или нет продолжать . Владимир .
@@АнжеликаЗоткина ,Увы ,собрать щиток онлайн не получится - нужно знать много деталей на месте. А вот насчет ванны могу сказать ,что даже при акриловой ванне есть опасность поражения электрическим током в ванне ,дело в том ,что путь для тока утечки есть и по воде и по канализации ,при этом сопротивление пути тока утечки по канализации больше ,чем по воде. А от соседа от его бытовых не исправных электрических приборов ,связанных с водой .по воде может прийти напряжение ,Если дотронутся до смесителя ,то ток утечки пойдет через мокрое распаренное тело человека на воду в ванной и по канализации и падение напряжения на теле человека может оказаться опасным ( стальные трубы стояков только уменьшают эту опасность ) ,поэтому в любом случае водопровод и канализацию нужно соединить медным проводником ,который зашунтирует опасное напряжение и ток утечки пойдет непосредственно с водопровода на канализацию, находится в самой ванне будет совершенно безопасно ,но ,все таки на канализации останется некоторое падение напряжения ,поэтому выходить из ванны нужно осторожно .А вот самый опасный бытовой электрический прибор в квартире это электрическая плита на кухне ,даже если она занулена или заземлена и на полу не токопроводящее напольное покрытие ,можно одновременно коснуться смесителя ,на котором по воде пришло напряжение от соседа и зануленного или заземленного металлического корпуса электрической плиты и получить удар электрическим током .
@@МихаилТарасов-ь9з Жаль , конечно , что онлайн не получится , квартира в Зеленограде , Москва - не получится сделать очно или порекомендовать кого-либо в этой стороне Вашего уровня электрика ? * поэтому в любом случае водопровод и канализацию нужно соединить медным проводником ,который зашунтирует опасное напряжение и ток утечки пойдет непосредственно с водопровода на канализацию, находится в самой ванне будет совершенно безопасно * - канализация пластиковая - можно ванную соединить медным проводом со стояком горячей воды , как было сделано изначально А как быть с системой от протечек воды Нептун , которая стоит на обоих стояках и подключена к сети и не заземлена TN-C : просто некуда - если их , не дай бог , пробьет на стояк - ванная не окажется под напряжением через воду ( подводка воды на ванную пластиковая ) или уйдет все на землю по стояку водопровода ?
@@АнжеликаЗоткина ,это как раз то ,о чем я говорил ,если пробьет на воду - на воде будет напряжение и у Вас и у соседей ,что реально можно сделать ,на линию питания к системе "Нептун " установить электромеханическое УЗО с уставкой 10 миллиампер ( можно и УЗО - розетка ) ,минимальный номинальный ток выпускаемых УЗО равен 16 ампер ,но в этом случае оно годится .При этом нужно измерить полное сопротивление Z пути тока утечки по воде ,оно не должно быть больше 4000 Ом .Точно также можно поступить со стиральной машиной ,но у нее надо снять с корпуса проводник входного фильтра ,бойлером и посудомоечной машиной ,дороговато ,но у меня дома эта схема уже работала четко и спасала .Вообще можно и электромеханическое УЗО на ввод установить с уставкой 30 миллиампер в качестве противопожарного реле ,но это если проводка новая .Но один недостаток - от пришедшего от соседей напряжения по воде это не защищает .По Москве и области работает команда "Инженерный профиль" ,в Ю ТУБ много их роликов и есть координаты для связи.
Ох и опасный вы сударь человек)))) зато сколько инфы нужной вливаете нам. Спасибо за Вашу работу
К чёрту УЗО! Хочу такой же пульт управления космическими полётами))))))
500 килорублей и он Ваш))
@@zametki_electrika как называется тот прибор?????
@@Rk3ARF Ретом 21 (версия 3 скорей всего) около 650к руб
При элекролабораториях такие есть, ещё и другие ништяки для знающего инженера - электрика
Под лям стоит. 500т. Это б. У
Спасибо большое!
Вы подтвердили бессмысленность больших трат на электромеханические дифы👏
Достаточно установить реле напряжения и можно смело использовать дифы электронного типа!✊
Интересная получается ситуация с IEK. Он отключился раньше остальных, а значит сохранил потребителей, которые к нему будут подключены. В то время Шнайдер продолжил бы жарить потребителей, подключённых к нему.
Чтобы потребители не жарились, надо реле напряжения ставить.
По хорошему надо бы что б отключалось вообще при 280в. что бы сохранить потребителей при отсутствии реле напряжения, ведь у многих его нет.
Господа, это ведь УЗО и дифавтоматы.
Их задача защищать человека от поражения током и защищать проводку от перегрузки и сверхтоков.
То, что они отключаются от перенапряжения, это побочное явление.
Для защиты от перенапряжения надо ставить реле напряжения и варисторы, а не надеяться на узо и диф
но поздновато отключился
А Шнайдер точно диф ?
Такие замечания обычно делают диванные специалисты, кот к реальной работе электриков вообще ничего общего не имеют и не знают, а информация действительно интересная и нужная, спасибо за подробные рассказы
Такие специалисты так же не ездят на автобусах, а пользуются исключительно транспортными средствами для перевозки пассажиров; платят в магазинах не деньгами, а денежными знаками Центрального Банка Российской Федерации; и так далее по списку :) Нашли до чего докопаться.
Декрафт отработал как ОПН третьего типа. Это конечно не правильно, но не опасно. ОПН третьего типа должен быть в непосредственной близости от нагрузки а не в щите. А Декрафт решил защитить свой аппарат от перенапряжений. Это говорит мне о том что Декрафт лучше не использовать.
Огромное спасибо за контент!!! Не только за это видео! Все очень доступно, разжевано! Очень нравятся видео с различными испытаниями! Несмотря на собственный опыт, порой удаётся подчеркнуть кое-что и для себя и для заказчиков и коллег(в чем то убедить)!
Успехов в работе и по больше новых видео!!!
Как всегда - четко, обоснованно, понятно. Иные каналы смотришь, вроде канал с широкой аудиторией, автор профессиональный электрик, а такие глапости говорят, не буду имен называть, в частности про уза типа а недавно видел... Эх
Иэк снова оказался молодцом
Наглядненько! Спасибо за эксперименты, очень интересно!
Спасибо. При низких напряжениях и ток побольше не страшен ;-) Во всяком случае от 40В срабатывают. Интересно было-бы узнать про TPN 1P + N автоматы Уж больно они тоненькие. Как там организовано искрогашение и т.д.
Хороший обзор, только бы начать испытание с минимального напряжения, чтобы повышенным не палить раньше времени и побольше разных производителей ВДТ или АВДТ
Стас, я именно так и сделал поначалу, правда с кнопки Тест, а не на утечку (значения есть в таблице), а затем перешел на максимальное напряжение, где и спалил диф от Декрафта. Потом решил, что все же проверять от кнопки не правильно при минимальном напряжении и решил прогрузить уже током, ну а Декрафт уже умер, соответственно.
Если честно был не в теме, знал только что бывают автоматы и пробки и у бабушки в детстве видел . Стал делать ремонт в квартире, решил алюминиевую проводку поменять и так далее розеток добавить. Наткнулся на Ваш канал, теперь смотрю все выпуски. Затянуло))))
Спасибо большое за видео, очень многие посмотрел, и отлайкал. Нравится ваш подход. Ссылки на ТНПА, объяснение матчасти тестов, сами тесты и выводы. Да, может некоторым показаться через чур скурпулезное описание действий, но я это минусом не считаю. Мне кажется, многим у вас стоит поучиться подаче материала и его методичности. Спасибо огромное за вашу работу. Ваши эксперименты помогают сделать нужные выводы в частных случаях, думаю, многие электрики будут со мной солидарны.
Большое спасибо, а то чаще пишут абсолютно противоположные комментарии, что все долго и затянуто. Образование не требует спешки, тем более в электрике!
Спасибо Вам за столь подробное ознакомление! Все Ваши уроки - одно удовольствие смотреть!
Спасибо.
9:24 "Этот экземпляр (прим. электромеханический диффавтомат EKF) оказался очень интересным, позже сниму видео, подписывайтесь"...
В общем смотрю потом ролик про этот э/м дифф EKF и постепенно волосы встают дыбом... ))) Это напомнило мне историю из детства.
Сестра копается в кухонном шкафчике, достаёт какую-то бутылку без надписи, открывает и аккуратно так нюхает (у неё уже был предмет химия и их учили держать пробирку от себя, аккуратно помахивая над ней ладонью). И говорит мне: "Каой интересный запах." Я беру у неё бутылку, сую себе под нос... В носу всё горит, непроизвольно слёзы из глаз - это была уксусная эссенция ))
Спасибо, полезное видео! Правда, с реле напряжения видятся нюансы. Если оно сквозного типа, то там размыкается только фаза, что опасно если на ноле появится напряжение. То есть, электронные Узо видимо лучше через реле напряжения с контактором на 2/4 полюса. При этом время срабатывания реле должно быть не меньше безопасной для человека нормы времени срабатывания Узо.
Если установлено реле напряжения - то не обязательно выбирать электромеханическое УЗО, можно использовать электронное?
Спасибо за эксперимент. Может пока зима, проверить эти девайсы на работоспособность при минусовой температуре (-20С)? А то некоторые пользователи любят устанавливать их в уличных щитах учёта.
@саша3% это понятно, но там нет датчика температуры, чтобы устройство могло вносить поправки в схему, а при низких температурах падает сопротивление и девайсы, теоретически, покажут другие характеристики.
Хорошая идея и в моих планах она уже была, правда не совсем пока понимаю, как физически провести такие замеры, не на улицу же выносить РЕТОМ?! Кстати, погода сейчас как раз позволяет, по ночам стабильно 25-30 мороза!
@@zametki_electrika Первое, что приходит в голову: подключить к дифу провода, обернуть диф. в стретч-плёнку, поместить в обувную коробку и до уровня лицевой плоскости дифа залить гипсом (ротбантом). Вынести эту "гирьку" на мороз, после заморозки внести в помещение и подключив к уже подготовленному РЕТОМу в течение 2-3-х минут провести необходимые измерения (в начале и в конце эксперимента проконтролировав температуру дифа пирометром, чтобы зафиксировать разницу, так как показания пирометра в отличие от контактного термометра зависят от коэффициента эмиссии). Понятно, что гипс нужен как аккумулятор холода.
@@Andrej_Korsar да уж проще на улице всё измерить :) в полевых условиях, так сказать :)
Вам нужно УЗО или термометр ?
Дифавтомат пожароопасен ( маловероятно , но возможно ) , у него два полюса отключаются в очень малом объеме ,механика дифавтомата обеспечивает разновременность размыкания и замыкания полюсов ,но ,если ,чуть задержится со срабатыванием молоточковый электромагнитный расцепитель без механизма расцепления ,реагирующий на скорость нарастания ударного тока короткого замыкания ,благодаря чему модульные дифавтоматы и автоматы являются токоограничивающими и может возникнуть дуговое замыкание между полюсами дифавтомата или автомата с последующим тлением внутри дифавтомата или автомата погасить которое очень сложно. Это нигде не афишируется ,но делается - многополюсные автоматы собираются из нескольких однополюсных автоматов ,сблокированных между собой ,реле напряжения разрывает только фазу ,налажен выпуск двухполюсных дифавтоматов с защитой только в фазном полюсе или вообще одномодульных автоматов .А главный недостаток встроенных в дифавтомат электронных УЗО и самих электронных УЗО в том ,что они не только не работают при обрыве нулевого рабочего проводника, но и при снижении напряжения в электрической сети менее 50 вольт .То есть при " посадке " напряжения " в момент замыкания фазы на металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенный к PE проводнику в системе TN - C - S ,УЗО сработает с задержкой по времени и это может быть опасно для жизни и здоровья человека ,если вообще сработает ,может не хватить для срабатывания падения напряжения на участке цепи место замыкания фазы - PE проводник - точка разделения PEN проводника на PE и N проводники.. Одно время выпускались УЗО - розетка типа ДПА - 16 В с нулевой защитой ,то есть УЗО отключалось в момент исчезновения напряжения в электрической сети и больше не включалось даже после появления напряжения в электрической сети, потом ПУЭ запретило применять такие УЗО и их можно встретить только на сетевых шнурах импортных бойлеров. Кстати, в электрической схеме электромеханического УЗО тоже есть электронный блок ,состоящий из вырожденного компаратора на включенных встречно - параллельно супрессорах ,опорным напряжением которого служит собственное падение напряжения на них и ограничивающих уровень напряжения во вторичной обмотке дифференциального трансформатора тока УЗО и конденсаторного делителя напряжения ,со средней точки которого получает питание катушка поляризованного реле УЗО ,отключающего его .Именно поэтому УЗО реагирует на скорость нарастания переднего фронта емкостного трекингового ударного тока короткого замыкания в изоляции электропроводки при не металлических коротких замыканиях в изоляции электропроводки ,единственный вид такой защиты.
Спасибо! Ждём про EKF.
Сейчас приборчик с поверки вернется и начну!
А вы сможете провести испытания модульных аппаратов защиты (автоматы, УЗО, ДИФы) используемых в сетях постоянного тока, т.е. серии dc?
Без проблем! Сам такие эксплуатирую, в основном Этиматы и Шнайдеры.
УЗО, размыкающиеся при отсутствии напряжения и не включающиеся автоматически мее чаще встречались не в виде модулей на din рейку, а в виде узо на кабеле или в корпусе вилки (джакузи, бойлеры, электрические плиткорезы т.д.).
ПУЭ - 7 , пункт 7.1.77 запрещает применение таких УЗО в бытовых электрических проводках.
Не подскажете диф автоматгв Томзн с током отключения на 10 мА нет. Только на 30? На Алли экспресс на 10 мА нашёл ещё диф автомат фирмы TONGOU. С ними никогда не сталкивались? А то нужен диф автомат для ванной комнаты
требуем пересмотреть Dekraft на низких напряжениях! Плюсуйте, чтобы автор увидел
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за ваши тесты, очень интересные результаты. Хочется посмотреть как себя ведут Китайские УЗО/Диффы фирмы GEYA. У них линейка устройств шире,чем у Томзн, и цены чуть повыше.
Ййййййййв ВВ часа АС в
Спасибо за видео, разочаровал шнайдер и порадовал ИЕК, хотя я в свой щит ИЕК даже не рассматривал. Но есть момент который не порадовал, вы как электрик должны знать, что при безопасном напряжении какой бы там не был ток, оно(напряжение) от увеличения тока не стало опасней. Непонятно почему вы говорите на 22:52 "это не нормально, потому-что ток утечки был большой"
Потому что электромеханический автомат сработал бы, если бы рабочий нуль отгорел от замыкания на него фазы где-то до щитка, в картиру пришли бы вместо нуля и фазы однаи та же фаза по обеим проаодам. Вы решли бы, чтопроизошло банальное отключение и что электоичество пропало вовсе, и вы, выключив выключатель на стене, типа "а вдруг электричество включится", полезли бы менять лампочку в люстре в увернности, что фаза на неё не приходит и не придёт, даже если электричество внезапно включится. Вот при таком, чисто теоретическом и доворльно маловероятном стечени обстоятельств, Вы могли бы попасть под напряжение. Электронное УЗО бы НЕ СРАБОТАЛО, а электромеханическое отключило бы всё в тот момент, когда Вы получили удар током, пркоснувшись к цоколю лампы и чему-нибудь реально занулённому или заземлённому.
Отгорание нуля - это не теория. У меня в практике была ситуация, когда скважинный насос едва не вышел из строя по причине подачи на него "фаз" А,А,С, вместо А. В. С. От ветра в открытой линии на столбах оголённые провода фаз А и В надёжно перехлестнулись и даже сварились, отгорел провод фазы"В" на пути от трансформатора к месту этого КЗ, само КЗ так и осталось, автомат защиты по экстратоку сработал, но в одном месте на столбе в фазе "В" была "сопля", которая успела отгореть. Электрик, включив автомат, тогда сказал- "ни хрена не понимаю. Все три фазы относительно нуля звонятся, а мотор не крутит" У него была контрольная лампа на 220, поэтому линейные напоряжения он проверить не мог, а лампа показывала наличиенапряжения на всех фазах. Только померив тестером линейные напряжения и получив "0, 380, 380, мы поняли, в чём дело. Точно также при замыкании фазного провода на нулевой на пути от подстанции к распределиельному щитку может отгореть нулевой провод на участке от ТП до места КЗ, в селе и на дачах, где проводка сделана оголённым проводом на столбах, это вполне может произойти.
Обожаю шнайдеры, блин...
Оборудование будет полыхать, вокруг будут искры, ад и апокалипсис, но диф не отработает, пока не наступят условия его срабатывания.
С точки зрения безопасности при тесте завышенным напряжением показал себя лучше всего, похоже, Иек, или я ошибаюсь?
ТОМЗН ни чуть не хуже!
@@zametki_electrika, верно, но месяц ждать доставки этого китайского чуда... От одной мысли грустно стало.
@@АлександрГольдварг а в чем проблемы?! Или что, срочно нужно бежать и ставить?!
@@zametki_electrika, таможня наша, чтоб её...
У меня посылки из Китая там исчезают. Уже подумываю дилдо резиновый заказать; как думаете, поймут намёк?
@Александр Гольдварг
Качественное устройство защиты именно так и должно работать - только в случае возникновения такого дерьма, от которого оно должно защищать.
А то, что вокруг всё горит - это вопрос качества других устройств защиты, которые должны следить чтобы ничего не горело.
ДД , огромная благодарность за Ваш канал - хоть что-то начал понимать , ибо общение с 3 электриками - один делает ремонт и два местных просто загнали в ступор , ибо у всех свое видение . Можно уточнить несколько деталей ? Дом старый TN-C , на вводе 2-полюсный автомат 50А в этажном щитке , затем в квартирном щитке идет УЗО 40А 30мА , реле напряжения МЕАНДР 51М ( здесь уже понимаю , что квалификация электрика , что делает ремонт , не очень высокая , ибо должен либо стоять автомат для защиты УЗО равный или ниже 40А и обязательно электромеханический типа АС , о чем он меня не предупреждал - это я от Вас узнал , а не от электрика ) Вопрос : стоит ли занижать вводной автомат до 40 или 32 А для защиты УЗО в квартирном щитке , или безопасней поставить вводное УЗО 63А 100мА , а УЗО 40А 30мА перевести на защиту кухни : плита , посудомойка , стиралка и куча бытовой техники ? Достаточно этого набора будет для защиты от обгорания нуля ? УЗО 63А 100мА - не слишком много для однокомнатной квартиры ?
Почему ДД?! Если система TN-C, то на вводе никаких двухполюсных, только однополюсные. Занижать вводной - это глупое решение, зачем Вам самим себе же занижать выделенную мощность на квартиру?! Лучше на вводе установить УЗО с номинальным током 50 (А) или 63 (А). Но при таком номинале нужно УЗО на 100 (мА), а для защитной функции человека его будет не достаточно, поэтому на отходящие группы нужно устанавливать, например, уже групповые УЗО с током утечки 30 (мА).
@@zametki_electrika Да , Вы правы , больше подходит ДУ - Доброе Утро ! Но двухполюсной автомат 50А в этажный щиток ставил участковый электрик Управляющей компании : 3-х жильный провод 6мм2 , два через автомат , земляной на корпус щитка , но предыдущий участковый электрик собирался ставить одно полюсной С50 . Но в квартирный щиток могу поставить однополюсной С50 - это будет правильно ?
@@zametki_electrikaСпасибо за видео! Скажите почему при TN-C нужно однополюсной автомат? Может есть видео с объяснением? А то я уже купил двухполюсной в гараж. Эх.
На работе несколько сотен электромеханических дифов шнайдера acti 9 и примерно столько же электронных ekf. За 6 лет работы на этом предприятии у шнайдера ни одного ложного срабатывания и ни один не сдох. А екф начали дохнуть через полгода. Сейчас осталось их около трети. Меняем на шнайдеры. Есть еще с десяток дифов иек. Эти получше екф но тоже постепенно дохнут.
Добрый день! Расскажите пожалуйста, по какой причине вышли из строя УЗО? Как давно столкнулись с этой ситуацией?
@@EKF_channel начинают самопроизвольно отключаться, некоторые даже без подключенной нагрузки. Некоторые перестают включаться. И процентов 10 из новых брак был в 2014 году. Намучались мы с ними. Поначалу подрядчик менял по гарантии, но плюнули и теперь меняем на шнайдер. Да, он на порядок дороже, но у нас ответственное оборудование, которое нельзя обесточивать. А вечерами или в выходные бывают скачки напруги с города, утром приходишь а половина дифов выбило.
@@ottoschmidt9476 спасибо за обратную связь. За это время мы значительно улучшили качество выпускаемых изделий и уверены, что используя сейчас данные устройства вы не столкнётесь с этими проблемами. Для решения проблемы со скачками напряжения рекомендуем обратить внимания на устройства "Реле напряжения". Данные изделия при необходимости отключат нагрузку и включат её по заданной задержке.
@@EKF_channel при чем тут реле напряжения, оно кратковременные импульсы не отследит, да и стоят они на АВР у нас. При таких скачках не срабатывают. Екф некоторые отщелкивались даже при подключении дрели или перфоратора. Ими и проверяли новые дифы перед установкой в щиты. Процентов 10 выбивало при отсутствии каких либо утечек. Поэтому ставим теперь только электромеханические.
@@ottoschmidt9476 Скажите пожалуйста какие скачки вы имеете ввиду? Время отключения по верхнему порогу не превышает 0,5 секунды.
Мы вас поняли, если столкнётесь с подобными проблемами в будущем, обязательно сообщите нам. Оперативно окажем помощь .
Поясните пожалуйста, зачем срабатывать УЗО, если нет тока в сети?
Добрый день. Вы не пробовали замерять токи "утечки" на землю при подключении приборов у которых на входе блока питания есть конденсатор между фазой и PE контактом? УЗО 30 мА, не реагируют, даже когда таких устройств десятками насчитываются, те же офисы, компьютерные классы.
Привет. Сделайте пожалуйста тестирование магнитных пускателей от разных фирм: Шнайдер, IEK , TDM , Legrand, ABB. Подать на них ток в 2 раза выше номинального и посмотреть через пару часов состояние силовых контактов.
В этом случае желательно еще и коммутировать цепь!
Спасибо,Дмитрий. Новая информация всегда полезно знать,)
Здравствуйте, снимите подробно какая разница между 1p+N диф автоматом и полноценным соответственно?
Лучший канал с тестами подобного типа устройств! Как у Адмирала с тестами аккумуляторов.
Дружище, протестируй пожалуйста новые УЗО от Шнайдера серии Resi9, в отличие от серий изи9, акти9 и домового, в данной серии заявлен электромеханический тип. Интересно, как ведёт себя.
Хочу взяться за Рези9, мысли мои читаете...
@@zametki_electrika спасибо за желание) я уже заказал себе в квартиру, вот думаю не прогадал ли :-D
Тесты покажут...
для меня вроде видео и примитивны, но смотреть интересно, да и что то вспоминается из моментов что мог забыть. Нравиться подача. Про напряжение 220/380 можно уже забывать, уже давно подняли мощность и на напряжении 230/400, с него и можно стартовать как номинальное
У нас 410 даже, по факту допуск до 440В идёт, так что не за горами момент, где и 500В будет нормой.
@@skirnir-atf Врятли такое будет). Так как диэлектрическая прочность изоляции в кабелях, приборах и т.п. имеют свой допуск по диэлектрической прочности. Так же закладывается запас диэлектрической прочности для безопасности. А так +/-10% от номинала, нормируется.
@@kenwoodl2
На сколько помню на забугорных кабелях написанно 660/1000В и изоляция не толще наших - следовательно поднятие до 500В вполне возможно
@@skirnir-atf вы забываете про потребителей. Не все электроприборы могут похвастаться такой диэлектрической прочностью
@@kenwoodl2
Ну никто не обещает прямо завтра дать 290/500В в сети. Вспомните как всё было - сначало 210В (точнее 208В), затем 220В, теперь 230В. Так раз в 10 лет поднимай себе напряжение на 10В и не волнуйся за приборы, они будут морально и физически устаревать, заменяясь на новы, с другими стандартами по питанию.
Провода другое дело, тут на 30-50лет рассчёт идёт, потому и изоляцию я так понимаю до 1000В дают, что-бы запас на такое повышение было.
З.Ы. Вон на телевизоре уже по питанию написано 240-250В, На компьютерном БП 100-240В рабочее напряжение.
Добрый день. Подскажите, какой фирмы взять узо на скваженный насос для водоснабжения в частный дом. Интересует электромеханическое с током утечки 10ма. И если с насосом на одной линии будет настенный газовый котел, не будет ли он для них мал (10ма)? Насос для гвс и хвс.
Хагеровские посмотрите. Если на этой же линии будет котел, то уставки 10 (мА) будет маловато.
Итон узо можно ставить в дом или выбрать другое? На ваше мнение?
Дома стоит диф гт иэк, летом, у электриков провода хлестали, диф срабатывал, китайское реле напряжения с дк индикатром не сработало. Считаю иэк и томз из этого эксперимента однозначно лучшие, не только от утечек спасают, но и от проблем в сети.
Боже мой какой интересный канал , как я мог ранее не найти его
я так понял декрафт дифавтомат электронный лучше не покупать ?
Спасибо за видео! Возник вопрос по разбору вами автомата Dekraft ДИФ-103 на 20й минуте видео. Я не вижу там дугогасительной камеры - расстояние между разомкнутыми контактами на глаз несколько миллиметров. Эта штука вообще может отключать сверхтоки и индуктивную нагрузку? По виду - как обычное реле... Хотя в интернете написано про него "Откл.способность Icn = 6 kA; ". Как это можно прокомментировать? Есть видео, где разбираются и проверяются такие устройства на предмет размыкания под нагрузкой и их ресурс?
Я же разобрал не фазный полюс, а нулевой. Тепловой и электромагнитный расцепители установлены в фазном полюсе, где имеется дугогасительная камера.
Прошу прощения что не по теме. Какое максимальное значение можно выставить на реле напряжения, без вреда для бытовой техники, если в сети 237-242 вольта? Имеются периодические скачки 251,252 вольта. Сейчас уставка верхнего предела 250. Или пусть лучше иногда отрабатывает реле чем повысить максимальное напряжение?
По норме 253 вольта, но если в сети наблюдаются такие скачки, то я бы сделал меньше. Оставьте 250, пусть лучше срабатывает иногда!
@@zametki_electrika спасибо. Так оставлю. Скачки случались 2 раза примерно за 3 месяца. Новостройка, много ремонтов, работает инструмент.
@@zametki_electrika я бабушке установил после того как у нее сгорел бойлер, тв. приставка и светильник светодиодный. Взял RBUZ D25 вскрывал корпус внутри стоит реле на 40 А. Установил 190-253, срабатывало в день по 15 раз. Потом по телефону подсказал чтобы подняли до 260, стало срабатывать чуть реже. Короче потом сами уже подняли до 280 в день по два-три раза. Местные электрики с УК ничего не могут сделать.
@@Дмитрий-ж1ж8я ужас, должны отреагировать при таких напряжениях. Нужно настаивать...это ненормально!
@@Дмитрий-ж1ж8я Это нужно обращаться в службу подстанций. УК ничего не сделают. У меня летом такое было, как потребление падает, напруга за 250 переваливала. Позвонил в аварийку, приехали замерили, сказали много. Отправили заявку в службу подстанций. Те приехали, что-то покрутили, все пришло в норму.
К примеру можно стоять на лестнице,сверлить стену,попасть в кабель,перебить нулевую жилу и упасть в бассейн. С перфоратором.
И техническим феном сверху) Какая ванная или бассейн без фена то?!)))
@@zametki_electrika я сначала хотел фен задействовать,но не смог придумать связку с обрывом ноля) если тольпо СИП навесу отогревать если там ворона сдохла и замерзла
Ну главное кости не сломать, а током так и так не ударит. Ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. А тело имеет большее сопротивление чем вода. Часть тока пойдет не большая, но это смертельно только если кардиостимулятор вживлен. Но при таком раскладе и электромеханическое УЗО не спасет.
@@luka_mudischev911 ни какого юмора. Законы физики и логика.
@@Anton_Bazuev1983 да, вспомнил, на экзамене любимый вопрос! Работает на высоте электромонтер, вдруг попал под напряжение! Что вперед нужно сделать?! Отключить электроустановку или предусмотреть меры безопасности при его падении? Пока готовишь ему подушку, он может погибнуть от поражения током, если сразу отключить питание, то может улететь вниз и сломать шею!
Здравствуйте. Стоит ли брать автоматы и устройства защиты от фирмы EKF?
Если денег мало можно и EKF ,очень неплохие автоматы в своем ценовом сегменте ,вполне можно применить в щитке ,они соответствуют ГОСТ ,единственное что ,лучше , перед установкой в щиток прогрузить автоматы трехкратным номинальным током.
Правильнее 2,55 от номинала все же, ну и обязательно проверять не только тепловые, но и электромагнитные расцепители.
@@zametki_electrika как это сделать?
@@zametki_electrika ,Вы совершенно правы ,но ,при грубой проверке можно оценить работоспособность автомата даже таким способом ,а электромагнитный расцепитель нужно проверять обязательно.
Вам это не сделать без специального оборудования! Обратитесь в местную ЭТЛ!
Доброго времени суток! Спасибо за Ваш труд! Подскажите пожалуйста, подвожу на участок электричество три фазы 15ква, собираю щит на трубостойке,вводной автомат 25а, у меня есть в наличии три УЗО на 25а, можно ли их поставить по одному на каждую фазу? Или нужно покупать номиналом больше? Второй вопрос при установке УЗО в цепи, можно соединять шину N И ЗЕМЛЮ в щитке? Если можно не будет ли ложных срабатываний?
1. УЗО оставьте на 25 (А), у них заложена производителем некий запас прочности по номинальному току. 2. После УЗО шины РЕ и N соединять запрещено!
@@zametki_electrika если я правильно понял, после каждого УЗО PEN будет делиться на три подгруппы N, а шина заземления будет общей, на которой и стоит перемычка с PEN?
@@КокаКола-т5з Да. N на каждом УЗО будет свой, под каждую из 3-х фаз, в этом и смысл УЗО - сравнить сколько пришло по фазе и ушло через СВОЙ N (через тот же УЗО) и в случае утечек мимо этого контура - отключить его. Если соединить PE и N после УЗО или перепутать в какой-либо розетке их - ваш ток приходящий по фазе через УЗО будет утекать по PE МИМО своего УЗО, что вызовет его срабатывание. Обычно заземление с использованием N провода (PEN) - называют занулением. Но в старых домах только такой вариант возможен, полноценного заземления там не существует
Здравствуйте. Хотелось бы спросить у тех кто делал поправки в названиях автора " Заметки Электрика". Что господа вы имеете против общей(обобщенной) терминологии? Ведь простите УЗО-Устройства(во) Защитного Отключение общее название для всех видов аппаратов выполняющих защитную функцию основанную на прицепи действия управления дифференциальным током без встроенной защиты от сверх тока. Тоже самое и в АВДТ(Автоматических Выключателях Дифференциального Тока).Ведь в эти защитные аппараты могут иметь и дополнительные функциональные особенности не являющиеся так сказать основными. Типа встроенных модулей Wi-Fi для синхронизации управления с системами умного дома, набором дополнительной электроники учета электроэнергии, показаний напряжений, планировщика задач и т.п. Автор не встречал подобных аппаратов, а я вот да. У коллег из под небесной. У них подобная автоматика популярна. Кто в теме тот может поискать себе подходящий на популярных интернет магазинах. Они там есть. Поэтому держа в руках аппарат защиты не всегда можно по нему точно узнать, что это изделие исключительно к примеру только управления дифференциальным током без встроенной защиты от сверх тока, но и управления учета электроэнергии. Точнее его будет без ошибочно назвать УЗО. Теперь Ув. Дмитрий спасибо вам за хороший обзор. Для меня было странно увидеть сохранившеюся работоспособность на электронных устройствах защиты при напряжении 30в. Это просто космос для недорогих аппаратах. Так как данное напряжение уже считается Низковольтным источником питания. И при таком напряжении применение Диф.Защиты даже не рекомендуется.
Все это интересно. Чем проверяли? Марка?
РЕТОМ-21
Like. Большое вам спасибо за вашу работу. Что скажете про новые правила работы с персоналом в электроэнергетике /целевого, повторного и первичного инструктажа на рабочем месте - ИХ ТАМ НЕТ/.
Даже и не знаю, что сказать, у самого вопросов больше, чем ответов...
Огромное спасибо за обзор. IEK АВДТ32 приятно удивляет в каждом ролике. Во-первых несрабатывание УЗО на 40 В пофиг, я думаю даже руками возьмёшься и не убьёт. А на 50 В уже отработал. Во-вторых отключился при 400 В - так это же прекрасно, считай хоть какой-то контроль превышения напряжения в сети. Но, боюсь, бытовая техника не выдержит. Если бы они сделали 280 В - вообще бы цены не было, Странно что в электронных УЗО не реализована такая функция. В-третьих реализовать питание и сохранить работоспособность электронной схемы в диапазоне 40-500 В это ещё надо постараться. Так что мой выбор входного диффавтомата в квартире во временный щиток (до ремонта, а он, как все знают, вечен) определён - IEK АВДТ32 C32. И УЗО нормально отрабатывает, и A-режим работает, и многое другое.
Хочу ещё посмотреть информацию о э/м версиях этой фирмы, но пишут что часто присылают AC вместо A. Так что всё-равно склоняюсь к электронному - гипотетический обрыв нуля в Москве менее реален, а вот A-режим с нынешним импульсным оборудованием более востребован. Реализовать A-режим в электронном наверняка проще и поэтому произодителю нет смысла подделывать, меньше шансов нарваться на подделку.
В некоторых дифавтоматах есть заявленная защита от перенапряжения. У TDM, например, видел. Вроде даже EKF и IEK попадались.
Такой вопрос, у меня было много потребителей энергии в момент отвала нуля, соответственно напряжение оставалось в разумных пределах, но потом отключилась нагрузка, например сработал термостат на обогревателе - как поведут себя данные УЗО, тот же IEK, для него это будет скачкообразное падение напряжения или произойдёт падение напряжения при котором УЗО успеет отработать в его минимальных/максимальных диапазонах?
P. S. - Спасибо за ваши видео Дмитрий, всегда смотрю с большим удовольствием.
Так отключилась или подключилась?
Если отключилась, то напряжение поднимится. Оно может поднятся и до 360В, чт оне вызовет отключения, но смерть для многих блоков питания принесёт (хотя и ничего критичного там не сгорит)
Лучше поставьте реле напряжения (только не Шнайдер) и живите спокойно
Здравствуйте!
на вид и по характеристикам одно и тоже УЗО, но у одного флажок черный, а у другого синий и разная цена
2CSF204001R1400 от 2CSF204004R1400
Может быть это ДИФ и УЗО
Может быть есть какая-то отличительная маркировка, которую я не замечаю.
Спасибо.
Отлично, но вопросов больше чем ответов ))) Если есть отключение при 380 и 400, почему его не реализовать хотя бы при 300 - ответ отключение скорее побочная функция и произ-ль сам не ожидал. Декрафт типа автомат, где дугогасительная камера - о 4500 отключающей способности я бы не мечтал; да и с основной функцией в аварийном режиме он не справился - либо сохранить работоспособность как Шнайд, либо уйти в посмертный обрыв, но без файершоу - пожар в щите гарантирован. Спорить можно долго (я не буду), но сработка при напр менее 50В баловство. Если сильно приспичит и 5 вольт убьёт, и уже вдогонку про то, что при КЗ или ударе молнии на заземлителе и всех заземлённых элементах поднимается напряжение. Всему есть свои разумные рамки.
Хотелось бы увидеть диф. АВВ на тесте, так как у них цена привлекательная...
Да вот как-то все не доходит до меня АВВ-шная продукция. Самому хочется...
@@zametki_electrika это отстой, совершенный
Вы о серии Basic M?
А если поменять УЗИП (ну или правельнее Варистор) или просто удалить его как ненужную теперь запчасть, в Де-крафте, то будет-ли он дальше работать и провести тест.
ИЕК 50В (до 60В) для сухих помещений, а Томз - для мокрых (если не изменяет память, то допуск 36В)
Хотя себе уже поставил механический RCBO от Хагер )
Может и будет работать, но там часть проводников оплавилось, нужно и их тоже восстанавливать!
@@zametki_electrika
Ясненько
Про нижний порог - нужно помнить про безопасное напряжение и нормировать именно по нему. Помнится, там порядка 48В, поэтому если при 48 узо/диф срабатывает чётко - оно в норме.
Они предназначены для работы с номинальные напряжением ~230В
Хотелось бы увидеть обзоры и тесты устройств китайского производителя Tongou. Внешне выглядят достаточно добротно, да и по цене не самые дешевые.
Пока только Tomzn пытаюсь проверять...
Поддерживаю. Я себе дифф этого производителя выписал и 4 автомата.
Подскажите пожалуйста, диф реле (узо) имеют параметры 30мА/25А и такоеже 30мА/63А , дак диф защита у этих реле одинаково будет работать? или изза разного пропускного тока, по разному.
Почему же. При одинаковых дифференциальных токах утечки они сработают.
@@zametki_electrika Интересно, кто покупает тогда УЗО на 16А в одну цену с 63А и зачем на УЗО вообще пишут ампераж, сделалиб все на 63А или100А
Дмитрий, отличное видео. А вы АВВ-ные дифы 941 серии электромеханические не меряли никогда пододным методом?
До моего «села» дифы как-то не охотно доходят!
Если после авдт электронного типа с схеме стоит ркн то проблема с отгоревшей нейтралью решается.
Есть ещё одна разновидность электронных АВДТ, их применяют в быту, например, в Англии. Это 1-модульные дифы увеличенной высоты с функциональным заземлением (FE).
Они коммутируют только фазу, ноль через них идёт непрерывный. Благодаря наличию FE такие дифы сохраняют работоспособность при обрыве рабочего ноля.
У Шнайдера и ИЕК имеются такие. У меня в щите от Шнайдера стоят.
Сейчас на маркетплэйсах, типа озон и т.п., появились подобные же индийские АВДТ Havells D7. Они имеют защиту в случае потери нейтрали питания. Защиту обеспечивает белый провод функционального заземления (FE), соединенный с землей. Интересно было бы их тоже испытать.
Простите за глупый вопрос, человека далёкого от электрики. Хочу уточнить по результатам эксперимента в практическом применении. В случае обрыва фазного проводника, под напряжением останется нулевой провод (который в дифе проходит транзитом и не имеет прерывателя) и при утечки тока через этот проводник (в том числе через человека) диф не разомкнёт цепь?
tdm авдт 64 25 А при напряжении сети 290v отказывался включаться даже с оцепленной нагрузкой (обрыв нуля и заброс на фазу при сильном ветре) такой лично мой опыт. показания напряжения с счетчика меркурий может наврал, прибора в тот момент в доступности не было ((
Дмитрий,как вы думаете, почему электронное узо не срабатывает от поднесённого магнита,там ведь тоже исполнительный механизм расцепления- катушка электромагнита.
Потому что исполнительным реле электронного УЗО является обычное электромагнитное реле ,подключенное к выходу электронного усилителя УЗО и этому реле магнит не указ. А вот в электромеханическом УЗО исполнительным реле ,отключающим УЗО ,служит поляризованное реле с самовозвратом ( однопозиционное в УЗО типа АС и двухпозиционное в УЗО типа А ) ,оно реагирует на импульс тока утечки и магнит способен переключить УЗО со среднего положения в одно из крайних его положений и УЗО сработает.
Здравствуйте,а будет ли срабатывать диф автомат электромеханический и электронный в схеме без заземления на практике?можете снять видео,спасибо
Жесть конечно, кто Вам столько выделил на одну фазу?! По сути, данный СИП использовать можно.
@@zametki_electrika
? я за СИП не спрашивал)
Может , но при определенных условиях . Электромеханическое УЗО или диф сработают , если человек одной рукой схватился за заземленную металлоконструкцию и другой рукой за фазу электрической сети , есть шанс выжить , но остаться инвалидом . А также строго электромеханические УЗО срабатывают в первый момент замыкания внутри изоляции , но их имеет смысл устанавливать только на вводе и с уставкой не более 30 миллиампер , кроме того электромеханические УЗО и дифы срабатывают при замыканиях на воду в электрических приборах , связанных с водой - бойлер , стиральная машина и т.п.
Разница в цене на Электронные и электромеханические в пересчёте на целый щит значительно превышает стоимость реле напряжения, что очевидно приводит нас к единственной экономически оправданной схеме. Гораздо интереснее рассмотреть вопрос когда же и при каких конкретно авариях может возникнуть ситуация, когда УЗО типа А отработает, а УЗО типа АС не справится. Вследствие чего могут возникнуть импульсная или постоянная дифференциальная составляющая на одном из проводников фаза или ноль? Силовой конденсатор питающий силовые ключи мощного импульсного блока питания, при обратном пробое диодного моста будет жить и выдавать постоянную составляющую всего один полупериод, и дальше выгорит из-за переполюсовки. Этого ни для поражения недостаточно, ни вовсе для замыкания на корпус устройства и соответственно пользователя. А все замыкания на корпус после силовых ключей и импульсного трансформатора уже будут расценены как нагрузка и УЗО любого типа их не заметит. кроме того такое замыкание на корпус потребует ещё и второго контакта, как известно если лизнуть батарейку за один из контактов, ничего не будет, надо коснуться и второго, это не фаза+ноль. Кто разбирается, расскажите подробно, что может пойти не так, чтобы появилась именно постоянная или импульсная составляющая на фазовом или нулевом проводнике?
Здравствуйте а на счет УЗДП вы сделали
Очень интересненькое видео) Всё супер)
Подскажите как распределить нагрузку по фазам? Я понимаю это так: например у меня есть холодильник морозилка и котел. Они работают постоянно. Я их "сажаю "на разные фазы. Потом те приборы которые включаются периодически распределяю по фазам. например микроволновку на 1 ,чайник на 2, мультиварка на 3. Ну конечно же смотрю чтоб большого перекоса не было. и т.д.
Что бы правильно распределить нагрузку по фазам нужные токовые клещи ,тогда можно путем переключения нагрузки с одной фазы на другую с измерением тока нагрузки токовыми клещами добиться примерно равномерной нагрузки фаз
Электронные УЗО и дифы ставить можно и нужно. Особенно если ограничен бюджет. Свою функцию они выполняют.
Да ,может и выполнят свою функцию ,но посмертно ))))
Они запрещены... забудьте про них...
Нельзяяя
Спасибо, очень полезные у Вас видео.
Наконец-то грамотная речь
А есть видео как проверить купленные устройства без такого устройства как у вас?
Либо специальными устройствами, либо никак. Есть конечно упрощенный вариант проверки батарейкой и магнитом, но особой информации этот способ в себе не несет.
Сейчас есть такиие штуки называется вольтметр который можно поставить перед реле напряжения и если реле напряжения выключилось по причине обрыва нуля сразу будет видно на какой линии фазы обрыв а на каких за 300 в.
А какой смысл ставить отдельно вольтметр в модульном исполнении, если у большинства реле есть дисплеи с отображением уровня напряжения в сети?!
@@zametki_electrika скажите все реле показывают напряжение если отключились при перегрузки в сети да и есть реле вообще без вольтметра!!!
7:02 ; 10:26 Почему вы называете АВДТ - автомат срабатывающий от ОСТАТОЧНОГО тока? Он ведь срабатывает от дифференциального тока.
Я ж ГОСТ указал, а там в одном из них именно так указано!
Остаточный ток - ток в нулевом или защитном проводнике равный геометрической сумме токов в фазных проводниках ,например ,при строго симметричной нагрузке трех фаз остаточный ток равен нолю ,если остаточный ток в УЗО ,равный разности токов в фазном и нулевом рабочем проводниках ,превышает уставку УЗО ,то оно срабатывает ,в комплексной форме записи токи в фазных проводниках фактически вычитаются и то ,что осталось после такого вычитания и есть остаточный ток.
@@МихаилТарасов-ь9з Спасибо.
@@МихаилТарасов-ь9з Получается, что остаточный ток актуален для трехфазных УЗО. А для однофазных - дифференциальный.
@@фывапйукович ,пожалуйста ! ))
Сохранит ли диф автомат свою работоспособность, при постоянном напряжении 260 вольт? ведь производители дают гарантию только на 230в и всячески уходят от ответа по поводу постоянно высокого напряжения. Перечитал уже кучу литературы разной, но внятного ответа нет, максимум что нарыл это сопротивляение изоляции Ui 500в . Подскажите пожалуйста, кто тут профессиональный электрик.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли отключаться УЗО, если у нас ноль с землёй соединён ещё в щитке.(это на плиту )
Если это случилось после УЗО ,вы его даже не включите под напряжением.
Будет
Спасибо автору краштест супер!Первые 10 минут для умников ,чтобы больше не понтовались,😁, у меня вывод напросился сам из электронных либо IEK либо Tomzn , так как вырубаются сами при привышении, Шнайдер дубовый я бы не ставил вообще, с Decraft варистор сгорел не отключился жаль ,
но был случай из жизни ,,,, розетка на улице была (подключён тэн 2 кВт) далее в сторону счётчика стоял автомат АВВ 16а ,перед счётчиком автомат Decraft 63а,итог розетка оплавилась и провод(может дождь может соседи помогли- с нагрузкой), так вот самое интересное спас Decraft 63а вырубил эл-во ,а АВВ 16а так и остался включен я был в шоке ,но АВВ не беру больше хватило 1 раза вполне .дорого не значит лучше.
Жалко ещё Tdm не попало в тэст,а так всё супер👍👍👍
Поверьте, ТДМ Вам точно не нужен!
Если замыкание происходит по воде ,то никакой автомат не спасет ,это не металлическое короткое замыкание ,поможет только электромеханическое УЗО на линии с уставкой 30 миллиампер.
@@zametki_electrika хуже всех?
ABB 90% продают подделки
Большое спасибо! А подскажите пожалуйста хороший электромеханический диф автомат.
На рынке их предостаточно. Посмотрите, например от Хагера, серии ADS 966D и ACA 966D.
@@zametki_electrika Спасибо. А то в электро магазинах при постановке такого вопроса, продавцы впадают в глубокий ступор. Предлогают шнайдер или легранд, но без пояснений.
@@ПрохорВеревкин ,покупайте автомат + электромеханическое УЗО ,это лучше всего.
@@МихаилТарасов-ь9з здравствуйте, почему так, легче выяснить причину отключения? Спасибо
@@AlexMelnikovV ,обеспечивается полноценная защита человека от опасного поражения его электрическим током ( благодаря электромеханическому УЗО ,можно и электромеханический дифавтомат ,но значительно хуже ) ,при замыкании на землю или металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенного к защитному проводнику ,обеспечивается надежная защита человека от опасного поражения его электрическим током ,благодаря наличию двух электрических аппаратов ,дублирующих друг друга ,нет повышенной опасности дугового замыкания между полюсами ,как в дифавтомате ,то есть нет опасности возгорания ,обеспечивается защита от неметаллических коротких замыканий в электропроводке, благодаря электромеханическому УЗО с уставкой 10 или 30 миллиампер ,это единственный вид защиты ,стоимость меньше ,чем дифавтомата и в случае поломки можно заменить один из электрических аппаратов ,что тоже значительно дешевле и четко видно ,какой электрический аппарат сработал при аварии .
ВДТ, зависящее от напряжения и размыкающееся вслучае его исчезновения. Вероятно, это те, которые изготовлены на базе магнитного пускателя? Например, ЗОУП-25.
Советские тоже есть такие УЗО, скоро покажу одно такое на канале.
здравствуйте! где вы берете все эти Госты? (по электрике)
А разве ГОСТы у нас не доступны?
Если вашим прибором нагрузить проводку по максимуму нормы, будет ли ее видно в тепловизор?
Так показывал же подобные эксперименты в своих сюжетах, переходите и смотрите.
4:07 ПУЭ 7.1.77: "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального."
То есть, нельзя ставить УЗО, которое будет срабатывать при напряжении менее 100-110 вольт!
ПУЭ 7-й версии - действует?
о чем разговор про 100 вольт? все, что не сгорело - срабатывает. если считаете иначе - опровергните сначала закон Ома.
Ну и при напряжении ниже 50 вольт, а тем более 43 (минимум для IEK) человеку ничего не будет (вспоминаем закон Ома, который ты тут упомянул), поэтому из тестов можно сказать, что самый лучший диф - IEK.
@@Nyarly_Relyeh да ПУЭ действует. Кто и когда его отменил? Разговор про 100 вольт в ПУЭ от того что при замыкании на корпус через сопротивление из-за чего ток замыкания будет не достаточным для сработки автомата может сопровождаться падением напряжения. Но это падение напряжения будет не большим. А падение напряжения до 100 вольт взято с запасом для самой плохой проводки. В ПУЭ не рассматривается практически не случающееся стечение обстоятельств (обрыв PEN проводника и последовший за ним пробой изоляции корпуса). Как только такой случай будет зафиксирован можно будет изменять ПУЭ. За 100 лет такого ни разу не произошло и вряд-ли произойдет.
@@Anton_Bazuev1983 то есть, про ГОСТ Р 50571.5.54 никто не знает? это печально.
разговор про 100 вольт начал не я, заметьте.
мне важно реальное срабатывание по силе тока и в каких условиях.
что там зачем нормировано - это к диванным экспертам, мне это (как и причины выдвижения диванов в эту сторону) обсуждать времени нет.
@@Nyarly_Relyeh начал разговор не ты, но ты спросил. Я ответил на твой вопрос, и теперь тебе это не важно. Ну тогда не спрашивай. ГОСТ этот я читал. И что? Этот ГОСТ является переработкой стандарта МЭК (международной электротехнической комиссии) под условия РФ. Да будет тебе известно ПУЭ тоже разрабатывалось и редактировалось с учётом стандартов МЭК. Поэтому большая часть текста указанного тобой ГОСТа является дубликатом пунктов ПУЭ. Формулировки немного отличаются, но смысл одинаковый. Да в госте есть пункты которых нет в ПУЭ, но к теме видео это не имеет отношения. Какой пункт этого ГОСТа запрещает установку электронного УЗО?
РКН TOMZN испытывал? Что можешь о них сказать.
Испытывал, смотрите на канале. Есть полный обзор по нему, а затем по времени срабатывания делал дополнительный сюжет.
Отличное видео! Как всегда)
Подскажите пожалуйста может сталкивались... Какие типы и бренды контакторов вы ставите на мастер кнопку если вся квартира на светодиодной освещении? Столкнулся с проблемой свариваются контакты в контакторе. Стоят 2 контакторов абб есб 20-20н на одном весит блок арлайт 300ватт через автомат абб б6А на другом 2шт по 300ватт через абб б10А. Иногда на холодную и тот и другой автомат который стоит после контактора из-за пускового тока выключается но не часто... Контакторы проработали 1.5 суток. И сварились... Темпиратура корпуса при этом достигала 58 градусов. Но самое интересное до этого стоял контактор есб 20-20 старого образца на двух блоках по 300ватт и пол года нормально работал как временный. Весь свет в квартире весит на 3 блоках по 300ватт, повторюсь арлайт серии 2019года.
Блок питания на входе имеет трансформатор с индуктивным характером нагрузки ,то есть контакторы не выдерживают пусковые токи ,что бы автомат на 10 ампер сработал ,ток должен быть ,минимум ,(50 - 100 ) ампер даже при характеристике В автомата ,то есть нужны контакторы на номинальный ток контактов 96 ампер.
Во накрутил, я представляю себе контактор на ном ток 96А в щитке в квартире 😱, да нагрузка у импульсных б.п. скорее емкостная, а это значит большой пусковой ток.
Как всегда всё доходчиво и приятно слышать
Если есть возможность сделайте пожалуйста видео про щлейфование разеток как правильно и сколько разеток можно вешать на один кабель
Блин я механик, но вас смотреть интересно! Много полезной информации. Короче можно не париться взять IEK
Ну наконец то до дифавтоматов добрались!
Узо или дифы надо проверять кнопкой тест без нагрузки или под нагрузкой?
Абсолютно без разницы. Кнопкой через резистор имитируется ток утечки, на который схема обязана отреагировать вне зависимости от режима нагрузки.
Берегите контакты УЗО ,отключайте сначала нагрузку.
@@МихаилТарасов-ь9з, 👍👍👍 берегите обувь - ходите босиком!
@@СергейМоисеев-о5м ,это верно ,а что до УЗО то что дает вам нагрузка на УЗО ?.Только дополнительное обгорание его контактов ,например, прогрузку и настройку автоматов производят без нагрузки.
@@МихаилТарасов-ь9з, ровным счётом ничего, кроме отсутствия необходимости заботиться о её снятии(касаемо обычного гражданского пользователя), нажал кнопку=проверил и голова не болит. Наличие нагрузки до номинальной повлияет на состояние контактов чуть менее чем никак. Ну а про "погрузку без нагрузки"...тут я совсем логическую нить потерял.
Два лайка...и того мало..((( жду новых раследований..тестов...)))
А сделаете обзор АВДТ64 от ТДМ? Он стоит 750р всего. Этот дифф должен отключаться при напряжении 265В. Это прямо на корпусе написано и на схеме продублировано! Поидее это хороший вариант для случаев, когда на реле напряжения бюджета нет. За исключением того, что это ТДМ ;) Есть ещё брат-близнец у ИЕК с аналогичной заявленной функцией.
В паспорте или руководстве по эксплуатации.
Класс. Любопытно чем EKF интересен.
Да как бы не особо интересны, случай очень неприятный с ними произошел! Скоро выйдет видео!
Господа, подскажите правильно ли я понял, что если на входе будет стоять реле напряжения, то получается без разницы какое УЗО будет электронное или электромеханическое, все минусы электронного УЗО компенсирует реле напряжения?
Реле напряжения рвет только фазу, нейтраль всегда проходит. Я ставлю 2Р контактор, управляемый реле напряжения РН. При низком-высоком напряжении РН отключит 2Р контактор. Если будет обрыв нуля или фазы, то 2Р контактор тоже разомкнется. Надежность выше, отключается фаза и нейтраль. Тогда УЗО и все приборы будут полностью отсоединены от сети.
Маловероятно обрыв нуля и утечка?
Да нет, вполне разумно предположить что повышенное напряжение может привести к выходу из строя приборов в которых как следствие возникнет пробивание на корпус.
Другое дело что на такие случаи должно быть реле контроля напряжение.
Да маловероятно. При обрыве нуля и повышении напряжения в подавляющем большинстве случаев сгорает прибор без пробития изоляции корпуса. И даже если это произойдет при выполнении системы выравнивания потенциалов угрозы для обычного человека нет. Именно по этому до сих пор нет зарегистрированного случая гибели человека при указанных вами стечении обстоятельств. И поэтому электронные УЗО официально разрешены к использованию. А люди погибшие от поражения током в ванне погибли из-за отсутствия системы уравнивания потенциалов, которая обязательно должна быть. УЗО может и не быть вообще, а уравнивание потенциалов должно быть.
@@Anton_Bazuev1983 Почему Вы считаете что к примеру тен не может разворотить от перегрева с нарушением изоляции?
Я уже не говорю о том что при повышении напряжения может сходить с ума электронная начинка приборов что может порождать самые разные сценарии.
@@avazart614 я вообще не считаю. Есть теория и согласно ей может быть пробой изоляции на корпус при секачке напряжения. А есть практика и она говорит что почти все приборы за редким исключением просто горят без пробоя изоляции корпус. И если один маловероятный случай соединить с другим маловероятным случаем, то получим практически не возможное стечение обстоятельств. Повторюсь пока не известно ни одного документально подтверждено случая гибели человека от стечения двух обстоятельств (обрыв PEN проводника и пробой изоляции корпуса). А гипотетически такое может случиться, но и падение большого метеорита на Землю тоже может быть. Это же не повод делать подземный бункер с запасами. Хотя есть и такие люди. Так что если хотите обезопасить себя от одновременного обрыва PEN проводника и пробоя изоляции корпуса - это ваше право. Но этого не требуют нормативно-техническим документы. Так что вы можете делать что хотите в пределах нормативно-техничесих документов.
@@Anton_Bazuev1983 Во первых на практике повышенное напряжение не такое уж маловероятное событие.
Во вторых то что Вы говорите касается "соединение" вероятностей событий
действует только если события НЕЗАВИСИМЫЕ.
Я бы не доверял фиксации несчастных случаев и статистики (которую Вы непонятно откуда взяли что так категорически заявляете).
@@avazart614 Приведи пример реальный. Тогда и поговорим.
Протестируйте таким образом одно-модульные дифавтоматы , вот это будет обзор стоит ли применять !!!
Как ни странно, в современных электромеханических устройствах также есть электронная плата, но она не имеет отдельного сетевого питания и работает от энергии, поступающей с дифтрансформатора. Эта электроника обеспечивает обработку сигнала, например выпрямление, ограничение, фильтрацию, нормализацию порога срабатывания и задержку (для селективных серий)
Да, есть такие, но их можно также отнести к независимым от напряжения, т.е. электромеханическим))) Может подскажете, где можно приобрести УЗО или Диф с функцией АПВ?
@@zametki_electrika УЗО с АПВ в глаза не видел и скорее всего не увижу.
И формирование импульса тока отключения.
@1ksiman
В старом сименсовском УЗО 5SM3 не было ни одной радиодетали.
Правда, там и трансформатор был побольше размером чем у других. Может поэтому и обошлись без радиодеталей.
@@АлександрТимошенко-м3т ,а в Астро УЗО было еще интересней.
А насколько допустимо в одну клемму всовывать два провода, оконцованных ншви?
Предел по количеству, аналогичен, как и у проводников без наконечников.
@@zametki_electrika т.е. по сути принцип тот же: одинаковое сечение и не больше двух штук? Просто почему-то всегда думал, что нужно два провода в один наконечник законцовывать)
Пожалуйста, подскажите, как такое может быть.
Входные условия: В щитке квартиры на освещение стоит автомат 10А SE EZ9F14110 , перед ним стоит ВДТ 63А/300мА SE EZ9R67263, потом счётчик, потом в подъезде безмянный входной автомат на 50А.
Ситуация: На месте установки лампочки освещения произшло короткое замыкание, но автомат 10А не сработал, выбило всю квартиру через входной автомат.
Вопрос: Почему не выбило автомат 10А? Может, автомат не качественный?
Короткое замыкание похоже на цунами его ток приходит из электрической сети ,как из моря. Сначала " посадка" напряжения ( уход воды от берега при цунами ) ,а потом водяной вал., то есть ток короткого замыкания и автомат тут не причем .Крутизна нарастания переднего фронта тока короткого замыкания оказалась такой ,что молоточковый электромагнитный расцепитель без механизма расцепления ,реагирующий на скорость нарастания ударного тока короткого замыкания вводного автомата, сработал настолько быстро ,что ток короткого замыкания не успел добраться до автомата на 10 ампер. ,вводной автомат осуществил токоограничение .При меньшей скорости нарастания переднего фронта ударного тока короткого замыкания могут сработать и вводной автомат и автомат на 10 ампер .Но первым сработает автомат на 10 ампер только при токе перегрузки от теплового расцепителя. То есть для обеспечения срабатывания именно автомата на 10 ампер ,вводной автомат должен быть селективным из серии S 750 DR.
Видео про селективность автоматов посмотрите на канале, эти моменты я разъяснял на примерах.
спасибо за ответы!
Старая система TN-C заземляла/зануляла плиту и одну розетку на кухне через корпус этажного щитка , как поступить сейчас ? Все земляные выводы розеток вывожу на на изолированную колодку и жду систему TN-C-S , как Вы и рекомендуете , но в ванную комнату планирую протянуть отдельный земляной провод 6-8 мм2 так же от корпуса этажного щитка для будущей Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов ( пока идет капитальный ремонт ) , стоит ли на этот провод пока заземлить/занулить отдельно от остальных розеток плиту , стиральную и посудомоечные машины ?
Электрическая плита на кухне смертельно опасна ,даже если она занулена на корпус этажного щита ,что является грубым нарушение существующих нормативов безопасности ,при обрыве нулевого проводника на стояке на ней может появится напряжение другой фазы электрической сети через нагрузку соседней квартиры, но в советское время верили ,что алюминиевый нулевой рабочий проводник с сечением 16 миллиметров квадратных ну никак не может отгореть на стояке ,сейчас ,в связи с возросшими нагрузками в квартирах. уже может .При этом изоляция электроплиты сама по себе находится в очень тяжелых условиях работы ввиду ее нагрева плитой и может в любой момент пробить на корпус. Конечно ,если электрическая плита однофазная ,на линию к ней можно установить УЗО ( оставив зануление самой плиты как оно есть ) а на вводе в квартиру установить реле напряжения и контактор с катушкой получающей питание на постоянном или выпрямленном токе ,который будет разрывать нулевой проводник ,но при этом мы нарушим еще и норматив ,запрещающий разрывать коммутационными аппаратами PE и PEN проводники а зануляющий проводник электрической плиты это как раз PE и есть проводник .То есть в какой либо момент времени можно лишиться и того опасного и не надежного зануления ,которое есть. Но ,предположим ,у нас есть штатный PE проводник подключенный к электрической плите ,на линии к ней установлено УЗО ,на полу постелен обычный не антистатический линолеум в качестве диэлектрического ковра ,но без толку ,рядом кухонная мойка и по воде от соседей может прийти напряжение ,касаясь металлического корпуса электрической плиты и воды одновременно получите мощный удар электрическим током .Что делать ? Только молиться ! )) Реализация системы ДСУП в квартире предполагает подключение к ней всех металлических не токоведущих частей в квартире на кухне и в жилых комнатах, можно конечно в ванной установить КУП ДСУП и собрать ДСУП без подключения куда либо ,но это опасно ,попадание фазы на одну не токоведущую металлоконструкцию в квартире приведет к появлению фазы на всех не токоведущих металлоконструкциях в квартире .Кроме того ,если в доме кто - то попробует смонтировать СУП ,то придется реконструировать все без исключения электропроводки в доме с установкой в них УЗО ,а это из разряда не научной фантастики. И потом ,магистралью СУП в квартире является водопроводный стояк ,при пластиковых трубах вдоль него прокладывают стальную шину ,поэтому на этажный щиток для ДСУП ничего прокладывать не надо ,связь ДСУП и СУП с PE проводником осуществляется с помощью КУП ,от которой к ближайшей розетке прокладывается проводник .На электрические бытовые приборы ,связанные с водой можно сразу установить электромеханические УЗО ( даже УЗО розетки ) с уставкой 10 миллиампер после измерения полного сопротивления пути тока утечки по воде Z которое не должно быть больше 4000 Ом
@@МихаилТарасов-ь9з Спасибо !!! Теперь я многое начинаю понимать - *но в советское время верили ,что алюминиевый нулевой рабочий проводник с сечением 16 миллиметров квадратных ну никак не может отгореть на стояке* - вот почему участковый электрик говорил , что можно всю *землю* вешать на щит , провод толстый , не отгорит .
* Реализация системы ДСУП в квартире предполагает подключение к ней всех металлических не токоведущих частей в квартире на кухне и в жилых комнатах, можно конечно в ванной установить КУП ДСУП и собрать ДСУП без подключения куда либо ,но это опасно ,попадание фазы на одну не токоведущую металлоконструкцию в квартире приведет к появлению фазы на всех не токоведущих металлоконструкциях в квартире * - полностью согласен , я и собирался вывести все концы в КУП ДСУП и заизолировать по- отдельности , не собирая в систему ( так же как и всю землю от розеток в квартирном щитке )
* связь ДСУП и СУП с PE проводником осуществляется с помощью КУП ,от которой к ближайшей розетке прокладывается проводник * - нет у меня PE проводника , у меня TN-C - сделал запрос , когда сделают хотя бы TN-C-S , но ответа пока нет , а капитальный ремонт дома и проводки будет в 2036 году
НО ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА : система от протечек воды Нептун , которая стоит на обоих стояках и подключена к сети и которые по инструкции тоже надо заземлять . Здесь у меня голова уже пухнуть начинает - ДСУП запрещено собирать при TN-C , заземлить реально даже по-старому чугунную ванну на стояк я уже не могу - там краны 220 вольт , они так же могут стоять этажом выше или ниже - так что же делать ? Ванная - самое опасное место . Постоянно молиться в ванной , на кухне и в комнате ? (((
Может все-таки можно свести риск к минимуму ?
СОБЕРИТЕ МНЕ КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК ОНЛАЙН , ПОЖАЛУЙСТА , И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ! ВЫ ПЕРВЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК , С КОТОРЫМ Я ОБЩАЮСЬ . МОЯ ПОЧТА 252256@mail.ru по вопросам оплаты и переписки - просто не знаю - здесь удобно или нет продолжать . Владимир .
@@АнжеликаЗоткина ,Увы ,собрать щиток онлайн не получится - нужно знать много деталей на месте. А вот насчет ванны могу сказать ,что даже при акриловой ванне есть опасность поражения электрическим током в ванне ,дело в том ,что путь для тока утечки есть и по воде и по канализации ,при этом сопротивление пути тока утечки по канализации больше ,чем по воде. А от соседа от его бытовых не исправных электрических приборов ,связанных с водой .по воде может прийти напряжение ,Если дотронутся до смесителя ,то ток утечки пойдет через мокрое распаренное тело человека на воду в ванной и по канализации и падение напряжения на теле человека может оказаться опасным ( стальные трубы стояков только уменьшают эту опасность ) ,поэтому в любом случае водопровод и канализацию нужно соединить медным проводником ,который зашунтирует опасное напряжение и ток утечки пойдет непосредственно с водопровода на канализацию, находится в самой ванне будет совершенно безопасно ,но ,все таки на канализации останется некоторое падение напряжения ,поэтому выходить из ванны нужно осторожно .А вот самый опасный бытовой электрический прибор в квартире это электрическая плита на кухне ,даже если она занулена или заземлена и на полу не токопроводящее напольное покрытие ,можно одновременно коснуться смесителя ,на котором по воде пришло напряжение от соседа и зануленного или заземленного металлического корпуса электрической плиты и получить удар электрическим током .
@@МихаилТарасов-ь9з Жаль , конечно , что онлайн не получится , квартира в Зеленограде , Москва - не получится сделать очно или порекомендовать кого-либо в этой стороне Вашего уровня электрика ?
* поэтому в любом случае водопровод и канализацию нужно соединить медным проводником ,который зашунтирует опасное напряжение и ток утечки пойдет непосредственно с водопровода на канализацию, находится в самой ванне будет совершенно безопасно * - канализация пластиковая - можно ванную соединить медным проводом со стояком горячей воды , как было сделано изначально
А как быть с системой от протечек воды Нептун , которая стоит на обоих стояках и подключена к сети и не заземлена TN-C : просто некуда - если их , не дай бог , пробьет на стояк - ванная не окажется под напряжением через воду ( подводка воды на ванную пластиковая ) или уйдет все на землю по стояку водопровода ?
@@АнжеликаЗоткина ,это как раз то ,о чем я говорил ,если пробьет на воду - на воде будет напряжение и у Вас и у соседей ,что реально можно сделать ,на линию питания к системе "Нептун " установить электромеханическое УЗО с уставкой 10 миллиампер ( можно и УЗО - розетка ) ,минимальный номинальный ток выпускаемых УЗО равен 16 ампер ,но в этом случае оно годится .При этом нужно измерить полное сопротивление Z пути тока утечки по воде ,оно не должно быть больше 4000 Ом .Точно также можно поступить со стиральной машиной ,но у нее надо снять с корпуса проводник входного фильтра ,бойлером и посудомоечной машиной ,дороговато ,но у меня дома эта схема уже работала четко и спасала .Вообще можно и электромеханическое УЗО на ввод установить с уставкой 30 миллиампер в качестве противопожарного реле ,но это если проводка новая .Но один недостаток - от пришедшего от соседей напряжения по воде это не защищает .По Москве и области работает команда "Инженерный профиль" ,в Ю ТУБ много их роликов и есть координаты для связи.