Не нужно проклеивать стыки. У меня Юта и швы не проклеяны. Сделан нахлыст 70-90 см. Все сухо и работает. В мансарде, если она жилая, должен быть вент зазор и воздушная подушка.
По пунктам. Кровельный пирог такой с внутренней стороны : 1) обрешотку,контр рейка,пароизоляция ворсом в дом,2) утеплитель взависимости от региона толщина ,перехлест обязателен .3) мембрана именно гидроизолирующая (подсказка чтоб не переплачивать, в кровельных магазинах есть каталоги с характеристиками,сравниваем начинаем от дорогой и спускаемся до более дешовой но схожей по характеристикам и берём ) ,4) контрейка под обрешотку ,5) обрешотка,6 ) кровля ,в соответствии от региона выбираем пропускную площадь Вент грибков . Важно чтоб точка россы не оказалось в самом пироге и тогда гемора не будет. И самое главное если уж и идёт отделка помещений ,ну хотя бы окна на проветривания надо ставить ,ну и вентиляцию принудительную конечно обязательно сделать ,пока дом не отдаст влагу напитанную после отделки ,стекла будут потеть . Раньше строили так , фундамент перед зимой заливали ,потом по весне коробку ,потом крышу ,потом стены сушили ,здание давала усадку ,потом отделка и коммуникации ,потом опять сушка здания , потом чистовая , мебель ,кошка а потом уже люди . ))))
Не проблема, хорошая вентиляция или промышленные осушители заберут влагу легко. Но в любом случае надо поставить прибор показывающий влажность и не допускать более 50% влажность любыми способами хоть окна открывай.
Так у них паробарьер походу под кровлей, а не гидро ветро мембрана ( кароч надо изоспан А или его аналоги ближе к черепице , изоспан В снутри помещения. Все стыки пароизоляции проклеить спец скотчем, или серым )
Алексей,специализацией можно заниматься в крупных городах,вы живёте в 15 млн мегаполисе,у вас там десятки тысяч домов коттеджей,вам работы по кровле хватит до пенсии.Я живу в Забайкалье город Чита население 340 тысяч.если я создам компанию Кровмонтаж в своём городе я за год поймаю 3 крыши.Поэтому в небольших городах условия заставляют браться строителей за всё.
Алексей Старчуков отчасти согласен с вами) но это не значит что работу делать некачественно, мягко сказать. Да, ошибки бывают у всех, ошибки можно исправить, но здесь же полный швах. Бизнес строится на доверии и на хорошей репутации, которая наробатывается годами, это долгий путь и люди к вам по тянутся в Чите. И дело не в кровле. Я человеку надстраивал третий этаж в доме, через пару лет он обратился ко мне нужен был ремонт квартиры 150 м.кв. Я даже отказывался, но он уговорил меня, не хотел с посторонними связываться. Я сделал ему все чётко организовал и контролировал. Желаю удачи.
Перестраивали родительский дом - кухня , построенная в середине 80-х , демонтировалась полностью . Так вот крыша - без чердака , без всяких контр -обрешёток , паро-гидроизоляций и прочих жизненно важных элементов , простояла все эти годы . Конструкция представляла собой - ДВП , доски 40 мм, лаги 150 мм , засыпка опилками ( где больше где меньше ) , обрешётка - дюймовка и металлическая кровля ( обычное кровельное железо ) . Ни о каком конденсате ни кто не подозревал , хотя постоянно на кухне парилось- жарилось -варилось , мама всегда кипятила бельё в большом баке . По идее , зимой с потолка должно было просто лить как из ведра . Саратовская область , если что . Кстати , когда сняли железо , не было признаков гниения ни опилок ни деревянных элементов . Нашли там гвоздодёр , ещё что-то из инструментов ( не помню ) , скелет воробья .
В принципе, думаю нормально. Сам подумай, ветро и гидро мембрана нужна для подстраховки, чтобы если протекать будет кровля (ослабшие или плохо закрученные саморезы), не течет и нет пленки. Все ок тогда. Пароизоляция хорошо помогает когда излишки влаги в комнате. Нет излишек и нет пленки и все ок. Пленки сильно помогают, чтобы не дышать и чтоб не выветривался утеплитель. Конечно помогают от изоляции пара, от протечек... Но у вас если этого не было то и нет проблем. Тем более у стружки паропроницаемость думаю хорошая, даже если пар попал в перекрытие, то проходит не задерживаясь. Теплоизоляционные свойства хуже у стружки, зато выветривается хорошо, чем из минваты. А автор, явно не в темно написал.
Очень печально.. Разводить вы любители. Горе-эксперты. Вы подергали мембрану и сразу: "это говно 1тыр стоит", а что там стоит вы даже не удосужились спросить... переименуйте видео:"вот так нельзя осматривать дом". Спасибо.
Тоже обратил на это внимание, то есть был бы дорогой материал, было бы хорошо, а этот тысячу всего стоит, а сам и не понимает видно по словам какой это материал.
3.05минута." Конденсат не допустим" Специально для умных специалистов: именно металлочерепица очень сильно конденсирует и должна быть воздушная прослойка 40-50 мм между кровлей и плёнкой.
У меня дом с полумансардным 2 этажом. Пока не закончатся отделочные работы (в это время идут мощные испарения от растворов, шпатлёвок) конденсант по любому будет на внутренней стороне кровли под пароизоляцией. Как только я закончил отделочные работы, зашил обычным гипсокартоном потолки с воздушной прослойкой 50мм, отшпатлевал и покрасил водостойкой акриловой краской, заделались все микрощели в стыках стен и потолка, то больше не было никакого конденсата. Дому 8 лет. Прошлой осенью вскрывал часть кровли сверху, снял один лист профнастила. Так вот стропила, обрешётка, утеплитель (рулонный минеральный) сухие без признаков плесени. Сверху утеплитель и профнастил, рёбер настила хватает для проветривания кровли. Ничего не надо разбирать, у него всё будет нормально, как дом закончит
Всем привет! Если бы здесь 1) утеплитель был в перехлест (как надо) т е например 3 и слоя в стропиле и 1 поверх 2) гидроизоляция и мембрана были бы качественными и проклеенными на швах 3) Вентиляция !!!! Если дом у вас приближается к термосу (типа канадских технологий и тп) то надо делать хорошопросчитанную) вентиляцию. Лучше даже принудительную.. 4) И конечно же бетонные и прочие работы мокрые сыграли здесь, учитывая предыдущие пункты, основную роль. Типа последний аккорд)) Фаталити)) Пример из жизни: мужик сделал полы на втором этаже, покрыл их чем то деревянно- дорогим, потом штукатурил шпаклевал заливал первый этаж (не своими руками) и всё к хYям сгнило !). То всё было бы збсь. Вывод: Надо либо всё знать самому, либо дохера зарабатывать и платить тому, кто всё знает и третий вариант мой любимый - Забить х.. и жить счастливо, понимая, что мир не совершенен. Shit happens Всем удачи , я в кровле всего 6 лет..
причина в том, что заливают стяжку ЗИМОЙ, надо было подождать до лета, потом заливать с окнами нараспашку, а так вся эта влага и уходит в крышу, окна то ЗАКРЫТЫ)))))))))
- А вообще допустим конденсан на кровле? - Нет. После этого диалога стало понятно, что это такие строители, только за бОльшие деньги. Если хотите со мной поспорить, то сделайте репортаж СО СВОЕЙ кровли с металлочерепицей в температуру ниже +3, пусть даже не утепленной - и посмотрите допустим конденсат на металле, заодно и подписчикам расскажете! Следующий диалог: - Пароизоляция должна отсекать теплый воздух... Такого бреда в жизни не слышал. Теплый воздух источник конденсата в принципе. И кондансат будет образовываться на границе теплохо и холодного воздуха. Вопрос только в том, где будет эта граница на/внутри/за утеплителем. Столько "воды" налил и не по теме. Единственное, что верное сказал - это про стыковку обрешетки.
Проблемы 1. Верхняя пленка не пропускает пар из утеплителя под кровельное пространство .Это наибольшая проблема 2. Внутренняя изоляция некачественно смонтирована непроклеена и выпускает слишком много пара из дома в утеплитель. Пара/влаги преизбыточно особенно когда штукатурят. Выход демонтировать кровлю уложить диффузионную мембрану она на 1500-2000 всего дороже за рулон чем то что стоит под металлом. И установить хорошую изоляцию изнутри и тщательно проклеить.
Капец...... Народ еще часто забывает, что вентиляция помещений, особенно мансарды, крайне необходимый элемент здорового микроклимата. Потом подтеки на скатах, запотевание окон, побеги плесени в углах.... В принципе, все было бы более-менее приемлемо держи они окна в режиме проветривания, тогда влага уходила по пути наименьшего сопротивления, но тогда пришлось бы компенсировать потери тепла.
Как понять вентиляция мансарды? 1 - рвая это с уличной стороны контр обрешетка, 2 - рая это 3 см зазор между гидроизоляционной пленкой и ватой, 3 - тья это контр обрешетка между фасадом и пароизоляцией. Так ведь? Но есть еще одна вентиляция но вроде как сомнительная, это грибы в кровле вы ее имеете в веду? Или вы имеете в веду фронтоны, но в таком случае через фронтоны будут мосты холода, короче вот так я по кругу уже год мотаюсь, и храд знает кому верить.
Много нового от ваших видео узнал . Согласен с вами что делай ту работу которую умеешь а ни всё подряд . Сам на стройке 20 лет и видел много горе строителей , которые специалисты во всём а ручки то ниже плеч ))) .
У меня была точно такая же проблема точно такой же дом. Проблему решила полное вскрытие металла , там даже не было контробрешетки я добавил контробрешетку добавил паропроницаемую мембрану и всё проблема ушла полностью. Да и хорошая пароизоляция нужна.
нужно делать холодный чердак и ни какой мембраной не спасешся. И для холодной чердака нужно иметь чектую перегородку или потолок последнего этажа. Это может быть бетонный потолок или потолок из дерева. Именно это должно быть отсечной для теплого воздуха. И никакие пароизлояции из пленки
Как вариант сделать изнути обрешетку, добавить утеплитель и закрыть нормальной пароизоляцией. Предусмотреть вентиляцию и после просушки дома все должно нормально работать. Конечно пирог неправильный, но можно исправить малыми силами, как по мне.
проблему вижу в следующем: со стороны метала должна быть мембрана, либо до этой пленки, что там нужно продух сделать в 3см, а потом уже минвату ложить, я бы даже при наличии мембраны такой продух сделал. Обязательно глянуть или не зашиты на глухо коньки этой пленкой, может некуда парам влажным выходить, чуть что прорезать и сделать хороший зазор под коньком. Да, ширина стропилы мала, но можно вставить 10см утеплителя, с учетом вент зазора, затем нарастить каркас поперек страпил и вставить еще 10см утеплителя, но поперёк стропил, таким образом мосты холода перекроются по стропилам. И закончить это все пароизоляцией. А если чердак делать не жилым, то можно лучше всего хорошенько утеплить пол чердака
Почему тогда мне сказали утеплить мин ватой до самого конька и что-бы вообще без щелей?, я что-то запутался конкретно так, это противоречит всему что вы написали. Кстати тот кто мне сказал уже 20 лет строит дома.
@@johnyxmelev5475 я тогда за случай на видео говорил. Если у вас новая крыша, то первое - если не будете использовать чердак, то лучше не утеплчйте скаты, а хорошо утеплите потолок. Второе - если утепляете всё таки скаты, то со стороны метала только мембрану и правильной стороной, обязательно контр обрешётка чтоб был продух между мембраной и металом. В между стропил 20см можно вложить 10+5см утеплителя в перехлёст швов, потом поперек стропил набить рейку и положить ещё 10см и перекрыть мосты холода вдоль стропил у изовера вроде ролик есть на их сайте. Конечно же между стропил или между реек надо плотно вставлять утеплитель, я имел ввиду что если стропила 20см, то не закладывать её полностью по глубине, а на 15см и таким образом оставить зазор ещё между утеплителем и мембраной, но это перебздеть если. Главное использовать хорошую мембрану. Должно быть циркуляция воздуха из под софита и до конька, для этого прорези в софите есть.
если там пизол по стропилам сверху,то так и делалось раньше. прорезали пизол и делали небольшой зазор между этой пленкой и утеплителем. Потом, когда появилась высокодифузионная мембрана,пропускающая пар,то уже не надо зазор между пленкой и мембраной
В данном случае я бы рекомендовал,удалить пленку, просушить промазать антисептиками, биозащитой, стропильную систему, и вовнутрь проемов, через брусок набить мембрану тайвек, далее утеплить, затраченное пространство на внутренний монтаж мембраны утеплить перекрестным утеплением (дополнительно перекрыв мостики холода). И поверх обязательно смонтировать хорошую пароизоляцию с проклейкой швов. Данный способ будет гораздо дешевле чем полностью снимать металло черепицу, учитывая то что повторно ее монтировать нельзя.
*У кровли должен быть вент зазор между ее покрытием и утеплителем. С продухами.Мембрана поверх утеплителя должна выводить пар и не пропускать капли с металлочерепицы. Обязательно пароизоляция изнутри помещения.* тогда никакого конденсата в утеплителе не будет.
Для мансарды металлическая крыша вообще не подходит. Только мягкая или шифер. Метал сильно конденсирует и то что там накопилось это не одного месяца. и дверь нужна с лестницы.
Полностью согласен, весь конденсат с теплым воздухом поднимается вверх это проблема всех двухэтажных домов....еще и отделка мокрая в доме идет, откройте окна на мансарде, весь конденсат выйдет и на время работ оставить открытыми пусть будет пока холодная мансарда, после проведения всех мокрых работ утеплить допом стропильные стойки, а до них утеплитель убрать на свесах, в коньке установить дефлекторы, если понадобиться изнутри еще слой утеплителя иииииии всё!!!!! Автор по моему финансово заинтересован, поэтому пуху и накидывает)))
У меня в крыше самое дорогое было это три рулона мембраны. Тувек. дюпон. Знакомый сказал, экономь и делай как хочешь но мембрану ты должен купить дорогую. И не жалею, крыша и утеплитель сухие всегда.!!!!
@@krovmontaj Регулярно проверял утеплитель , и мембрану. Там настолько всё пересушено, что чихаешь от пыли. Был ураган и ливень. много домов остались без крыш. у меня оторвало 11 листов шифера , мембрана выдержала ливень. но в одном месте через нахлёст ветром нагнало воды и утеплитель и стена были мокрыми. В 23 00 , а на следующий день в 13 00 приехал с новым шифером и уже всё было сухо.
Там главная печаль в том , что между утеплителем и улицей вместо дышащей мембраны - пароизоляция. Влаге из утеплителя некуда деваться. А попадает влага в утеплитель сквозь дырявую пароизоляцию (тут она как раз уместна, между помещением и утеплителем). Но автор конечно удивил на 2:58 "А допустим конденсат на кровле? - Нет!"
Люди если вы хотите фторой этаж. Делайте полноценный этаж. Хоть сколько вы его переделовайте всеровно мансарда это полная туфта. Сам как только не пробовал. Если только летний вариант. Тогда ещё нормально.
Всегда интересные и позновательные видео на канале. Директор фирмы Мороз Алексей ваще красачеггг!!! Попрошу видео про минимально необходимый инструмент для кровельщика.
Тоже так решил. +конёк вентилируемый, плёнку нахер оттуда пришлось. И с низу со второго этажа с тёплого помещения,утеплить потолок. Я обычной блестяшкой утеплил и все пропало!
У меня было все также . Закончились малярные и штукатурные работы. Пришло лето все высушило. Проработал от грибка стропила дополнительно, утеплил по уму. И вуаля 7 лет живём никакого конденсата. А денег не было никаких мембран не покупал самые дешёвые гидроизоляционные пленки а про контрабрешетку даже не знал бо сам делал крышу. Тупо металочерепицу кидал на доски прикрученные к стропилам
Как он как спец пропустил контрообрешотка 25 норм.50 не меньше. По поводу изоляции правильно сказал,а крышу металлочерепицу можно и эту поставить сам лично переделовал такого варианта крыши.
Правильную вентиляцию сделать, и утеплить герметично чтоб тепло не встречалось с холодом во избежании точки росы , мансардная кровля сам пирог утепления также должен быть вентилируемым !
@@krovmontaj ну так надо было хозяину дома сделать во первых соответствующую толщину утеплителя, во вторых папоизоляцию не дырявую. Вы уверены что над изоляцией была паронепроницаемая мембрана? А что проблема была не в том что нет нормальной пароизоляции и пар проникает в изоляцию (т.к. его очень много из-за штукатурных работ) и не успевая испаряться естественным способом конденсируется и стекает. Тут вы должны быть на 100% уверены в паронепроницаемости верхней мембраны. Иначе это звучит как развод на переделку крыши. Ведь если она паропроницаема то возможно всё исправить. Даже с учётом того что в нескольких местах вы её порвали. И до вас тоже (порвали в смысле) дымоход тоже может течь по той же причине, вы ведь его не смотрели сверху. Где-то конденсат и аля...... Крыша потекла. Может всё-таки такое решение может быть? 1) остановить штукатурные работы 2) проветрить дом очень хорошо и долго 3) убедиться что верхняя мембрана паронепроницаема 4) если мембрана паропроницаема верхняя то просто дать утеплитель просохнуть если он конечно не мокрый в хлам, если же мембрана верхняя не паропроницаема то как вы и сказали тотальная переделка.
Спасибо за такое видео у меня проблема один в один я начал утеплитель класть было тепло пришли морозы потом оттепель и у меня все потекло углы в доме первого этажа покрылись плесенью черные углы
Вытежка и нормально параизоляцию сделать и усе, и пока штукатуры не закончат влажности в доме будет много! Удачи!! А горе строители, псевдо - профи, которые приезжали, отправте забор красить, и то не доверил бы!
Приоткрой на проветривание окна до делайте всю внутреннюю отделку по мокрым работам и потом по весне переделывай крышу . Если между етажами перекрытие деревянное и плохо утеплённый заделанный пол то влажность вся будет под крышей . Потому что быстро тепло уходит .
контррейка вдоль на стропила 5*5см, между контрейкой и страпилами должна быть ветро-влагозащита которая внизу ложится на конденсатную планку, та в свою очередь в водосточный жолоб. сверху если нет холодного чердака, то вентелируемый конек. если скат очень пологий, то конденсат выводят через не вверх нижней обрещетки, а по низу ее, но тоже в конденсатную планку, а та в водосточный жолоб. вентиляционный зазор должен быть в трех местах, 1) в внутри помещения, 2-3) снаружи, т.е. между утеплителем и ветровлагозащитой и между контрреек, а там еще в добавок и между обрещеток. если не прав - поправьте.
как всё заумно. потолок надо утеплять,а не крышу,он пропускает тепло. снять утеплитель с крыши и положить на пол и не будет конденсата. чердак всё равно не отапливается.
проблема не в количестве утеплителя а в штукатурных роботах но самая главная ошибка со прикасание пароизоляции и гидроизоляции с утеплителем также проблема может быть в вентиляции кровли если под конек бросали уплотнитель от снега этим самым вы закрыли поток воздуха
уважаемые бракоделы кровельщики (каким и я являюсь) я к вам обращаюсь! если у вас по каким то причинам нет возможности купить мембрану для мансардной кровли, то не используйте не паробарьер не гидропаробарьер, не используйте дешевый гидробарьер.......Возьмите в таком случае Ветро барьер(для верхнего пирога) у него водопронецаемось дохрена конденсата не будет, А для нижнего пирога пленки можно и паробарьер и целофан все что угодно
Лучше крышу заливать, получается круто, так мы сделали. Будут деньги закроет железом, пока покрыли руберойдом. Затем создавать себе проблемы, однако у нас здание заливные, состав:кирпич, бутылки, песок, отсев, щебень..Стены толщина 30-40. Очень довольны строением, никаких проблем и заморочки.
я тоже самое подумал! та шо внешняя под бляхой называется мембрана дифузионная, и её задача пропускать пар от изоляции(минвата) в вентилируемое пространство пот мет-черепицей и не пропускать обратно конденсат
Пароизоляция должна остановить влагу из дома и непустить в утеплитель, утеплитель должен остановить теплый воздух а мембрана должна остановить капли конденсата с кровли и недопустить эти капли в утеплитель, все
вот видео показали...показали косяки...все понятно красиво ...просьба к Вам Алексей...если вы берете эти объекты было бы не плохо показывать че и как исправили...понятно что поменяли)))) но дьявол кроется в мелочах...или бог кому как удобно)))
можно попробовать освободить конструкцию от белой ткани, набить дистанционные рейки, увеличив вент.зазор и поставить кровельный isoplaat, а потом утеплитель. 100мм, затем контробрешетка 100мм и снова утеплитель. + пароизоляция. И будет вам счастья ;-)
можно не переделывать а задуть всё напыляемым утеплителем, ппу. Единственное что он наверняка не полезен для здоровья, впрочем как и минвата, и насчёт класса его горючести у многих сомнения. Но если не переделывать крышу то это выход
Главная причина ,происходящего, есть гидроизоляция ,которая устанавливается с зазором между утеплителем , так как она не пропускает пар , а есть супердиффизионная мембрана она устанавливается вплотную к утеплителю и выводит влагу ,т.е дышит
Продух в кровле большой роли не играет. Минумум 2,5. Желательно 5. Сдесь дело в неправиьной мембране. Сдесь сверху натянута пароизоляция, которая годится только для стен. Она пропускает воду обратно. На крыше нужна Паро-гидроизоляционная мембрана. И всё. Есть, нет, конденсата. Кровельная мембрана должна работать, как положено. А с внутренней стороны надо натягивать не дышащую мембрану и проклеивать стыки. Только в таком случае масардная кровля будет работать
Деймон Рейс на крыше нужна мембрана дышащая на улицу но не пропускающая влагу внутрь - это для + для утепления. Если гидропароизоляцию - ее нужно стедить с двойным зазором и продухами у подшивы и в-коньке - чтоб вентилировалось под пленкой и-над...что холоднее.
Деймон Рейс люди часто путаю. собрал инфу пока разбирался сам в пленках. *1.Пароизоляция-пленка(изолуриет утеплитель от водяных паров) Изоспан B | ондутис r70 пар изолировать=непаропроницаемая=не дышит=пленка слабая=пакет Ипользовать: Только изнутри помещений. Зазор между пленкой и обшивкой. Пароизоляцией может выступать - рубероид, полиэтилен,фольга, вспененый полиэтилен, ЭППС, и др. 2.Влаго-Ветрозащита-"пленка" на сайте, но ближе к "мембрана" т.к. дышит(снижает теплопотери, утепляет, защищает от выветривания частиц утеплителя) Ондутис А100/изоспан А - гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана= защищает от выветривания=2000-3500г/м2*24 ч Может протекать при наливе! Капли держит. Смотреть тех.характеристики пункт Использвать: снаружи стен здания / снаружи пола 1 эт. / сверху на утеплитель холодного чердака. Зазор нужен - над пленкой. 3.ВетроГидроПароизоляция-пленка-мешок(защита от протечек кровли)изоспан D. непаропроницаемая=не дышит=пленка крепкая=пакет= Ипользовать: На кровле. В качестве временной кровли . (В качестве пароизоляции изнутри дома). Нужны !проветриваемые! зазоры как под пленкой, так и над пленкой . ВетроГидроПароизоляцией может выступать - рубероид,полиэтилен армированный, тэнт. 4. Супердиффузионная мембрана - типа влаго-ветрозащиты, но прочнеее и паропроницаемость ниже например 1100г/м2*24 ч + лучше гидроизоляция и стойкость уФ. Дорогая. Вот только она может дышать в одну сторону, а в другую не дышать, нужно уточнять у производителя. Проверяется специальным стаканчиком*
Деймон Рейс не чуди! Никакая пароизоляция не пропускает воду! Вся проблема тут только в качестве утепления. Точка образования конденсата всегда будет на металлочерепице, пока теплый воздух будет доходить до неё. В данном случае необходимо набить изнутри брус 50мм и проложить ещё слой утеплителя. Далее обязательно сделать вентиляцию помещения - как минимум пару 110-150 вытяжек. Если бы в доме не делали штукатурные работы, то хозяин пережил бы этот момент безболезненно. А 200мм утепления не помешает в любом случае - меньше топить и летом прохладнее. И по поводу вентзазора- 5см минимум при таких длинах ската!
«Каждый должен заниматься своим делом»- это факт! Но есть очень большое «НО»! Нехватка средств на найм, люди в Стране 70% нищие. Отсюда и самострой и т.д., если Вы понимаете о чем я)
Здравствуйте качество работ не совсем ,но терпимо и все нюансы можно устранить без разбора всей кровли. В коньках кровли ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть вентиляционные решотки. Если под металло черепицей находиться пароизоляция или пленка не выпускающая влажный воздух к контр обрешетке то между пирогом утепления и пароизоляцией (пленкой) также должен быть вент зазор в 2-3 см минимум,притом должен быть приток воздуха с низу и также выводиться в коньке на улицу для обеспечения продува и вентиляции. При наличии под металло черепицей супер диффузной мембраны пирог утепления ложиться в плотную к мембране , так как весь конденсат выводиться к конт обрешетке. И кстати дабы исключить малейшие мостики холода дополнительно по страпилам набиваються поперечные бруски , где утеплитель перекрывает страпила,а уже с верху пароизоляция, желательно даже фольгированная и соответсвенно убираються все возможные места где воздух может попасть под пароизоляцию.
Алексей Пр вы правы, только вентвыход не обязательно в коньке делать есть разные вентвыхода главное не менее одного на 60 кв.м. и при бетонных работах, раз уж запустили тепло, необходимо принудительную вытяжку установить на время
вроде как дуплекс слышал, значит и проект должен быть , а там обычно всё прописывается , от влажности леса, до наименований паро - гидро изоляций и.т.д. , Или такой домину по араукрокиргиз проекту строят? О специализации , можно добавить , что плотники значительно лучше "ставят" крышу , чем кровельщики, их задача хорошо обшить железом, мягкой черепицей ... правильно смонтированную деревянную часть конструкции, да так обычно и быстрее получается. Кровельщики (металлисты) с деревом чаще косячат ( за всем то не уследишь ) и железом аль в пирог прячут свои недостатки .
Хороший кровельщик даже фундамент сделает не то что стропилу собрать, ведь кровельщик вес гемор и недочеты каменщиков закрывает, вишенка на торте достаётся ставить кровельщику! Мои работы на моем канале .
Какая Самая лучшая супердифузионная мембрана(гидроизоляция)?(Страна, производитель ,марка ,Название.)Может вам попадалось иметь дело с Очень хорошей гидроизоляцией которой нет на нашем рынке(Пост советском)...Имею взможность привезти с любой страны мира.Эта просьба не ради какой нибудь рекламы или унижения других производителей...Хочеться для себя самое лучшее-Просто есть возможность притащить с любой страны мира..P.S. Хороший вы человеки дело хорошее делаете .Вам люди доверяют.Таких как вы щас мало.Дай бог вам здоровья..Васе привет...И еще /...ваши ролики даже в нормандии смотрят
Я дико извиняюсь.Зачем нужна мембрана ?! 1-ое. убираем весь утеплитель (от карниза до конька,пленку и утеплитель выкидываем) доски высохнут, можно вернуть в работу. 2-ое приоткрываем на чердаке все окна, останавливаем все внутренние работы,выключаем отопление запираем дом на месяц.(цель убрать всю влагу,топить бесполезно сильный мороз с этой задачей справится быстрее.После месяца смотрим если есть иней закрывай еще на недельку. Высох класс (если высохнет! Мы оптимисты) 3-е "Подстрапельник" ставим под стропилой (а не сбоку) утепляем "подстрапильник". От него по стропиле до потолочного ригеля снизу нашиваем брусок 50*50 или рейку 25*50 утепляем в 3 слоя (150мм) задача не допустить контакта утеплителя с верхней пленкой .Утепляем потолочные ригеля 150-300 мм (перед этим нашить снизу обрешетку 100-150 с шагом 350-450) Важно не доходить утеплителем до верхней пленки 50 или 25 мм(это очень важно) 4-ое зашиваем " подстрапельники" и стропило дюймовкой 150мм с шагом 450 от верха до верха доски 5-ое натягиваем пленку "Сильвер" Н-96 (1200-1600 р. за 70 кв.м Прикинь) крепим на степлер вверху и в низу таким образом чтобы можно было заклеить лентой 6- ое ставим на кровле 2- 4 шт KTV 110 на солнечной стороне максимально близко к коньку 7-ое как я уже писал выше я дико извиняюсь. --
Александр Гусев - всё правильно, но работы уже штукатурные доделать сразу, и, далее, по твоей программе! А автор ролика не прав и до конца не понимает некоторые нюансы по вентиляции.
+Кровмонтаж, при такой переделки кровли удасться сохранить существующую металлочерепицу или надо новое покрытие. Ведь когда увеличится на 25мм контробрешетка то некоторые елементы кровли изменят свое положение незначительно и обойдется только заменой конька, ендов, планок карниза. Окна это уже отдельная проблема.
Сохранить удастся, если только частично. Это хорошо если саморезы закручены верно под волну, а если нет, то мы как правило не учитываем старую черепицу вообще, т.к. даём гарантию на все виды работ и следуем условиям производителя.
в краснодарском крае, 15 лет назад и знать не знали что такое пароизоляция, мембрана и тд, стоит дом и крыша из металочерепицы когда только одного типа была на выбор. Сделали метал и минвата все сухо и впорядке
Антисептик во внутренних помещениях используют только одаренные умом. При правильно сделанной кровле не требуется никаких антисептиков. Если только противопожарные пропитки. Да и то это спорно
Пускай хотя бы пленку гидроизоляционную на пол карниза обрежут, а то нормального потока воздуха над пленкой нет при таком маленьком зазоре, и к тому же пленку довели до края карниза а зазора на лобовой с сеткой нету, так понимаю.
Кто не понял, что такое хорошая гидроизоляция. Это как ноу - хау в спорте, есть ткань, которая впитывает пот у спортсменов , но не мокнет, а выводит наружу.Такое есть у Адидас, Нордфейс, термобелье дорогих марок работает по такому же принципу, греть греет, а пот выводит. Так же должна работать термоизоляция, выводить воду, а не кс обирать ее как полиэтилен.6
Не нужно проклеивать стыки. У меня Юта и швы не проклеяны. Сделан нахлыст 70-90 см. Все сухо и работает. В мансарде, если она жилая, должен быть вент зазор и воздушная подушка. Делайте изначально правильно и не надо бояться мансард. У меня все сухо, тепло +25 и никаких конденсатов вообще. Даже капель нет. На улице -20. Кровмонтаж знает о чем я пишу. Потому что это спецы.
1 вопрос у меня, только о вентиляции!! В первую очередь нужно смотреть вентиляцию!! если делаете дом термос и ведете мокрые работы!( Малярно-штукатурные)
Почему вы не озвучиваете цену работ?! очень многие видео блогеры говорят о стоимости своих работ-услуг, это хорошая, а главное нужная информация, как для мастеров, так и для заказчиков.
Мы в первую очередь заказчикам рекомендуем полный этаж и прямое утепление потолка. Полный продув чердака и кровли. И ни каких проблем. А этими косыми утеплениями застройщики усложняют себе жизнь. Мы уже даже правильно сделанные крыши подобные видео переделывали не одну. Конденсат есть везде, проблемма что его не везде видно и гниют страпила.
Надо было отсечь мансарду то первого этажа. На первом этаже закончить штукарные и бетонные работы вентиляцию проверить надо.А у них и с правильной мембраной потекло бы.
На мой взгляд проблему можно решить проще. Во первых я не увидел вытяжной вентиляции, Влаге образующейся в результате отделочных работ очень много, во вторых кровля построена глубокой осенью и пиломатериал не высох, в третьих скорее всего отсутствуют вентиляционные грибки на черепице (т.к. скаты достаточно длинные, подконькового пространства для продуха не достаточно), в четвертых не достаточная толщина утепления кровельного пирога( через контр брус добавить 50 мм изнутри). при исправлении этих недочетов конденсата в следующем году образовыватся не будет. Я так думаю.
мда страаное явление большой театр! скорее всего продух для такой площади маловат. навернобольше 5 см надо делать и даже может быть продух наверху в коньке оказалась блокированным.
Заказчик сильно не возмущается, 100% сэкономил на материале, или цена монтажа понравилась !!! А так это полный ахтунг, замена однозначно, как сказал Алексей " Туши свет бросай (кидай) гранату".
Проблемы 2е:
1. Отсутствие вентиляции
2. Плохо сделана пароизоляция. Надо проклеивать швы, стыки, любые отверстия.
@@sahavetrov8795 проклеивать обязательно и полностью всю минвату отгородить от попадания теплого воздуха из помещения в минвату!!! Это важно
Серьезно ? То есть из за одной дырочки можно кровлю перестелать ? Пи@%ец !
И стоит такая игра свечь !? ;)))
Saha Maslenikov жз
Не её не перевернули и всее
Не нужно проклеивать стыки. У меня Юта и швы не проклеяны. Сделан нахлыст 70-90 см. Все сухо и работает. В мансарде, если она жилая, должен быть вент зазор и воздушная подушка.
По пунктам. Кровельный пирог такой с внутренней стороны : 1) обрешотку,контр рейка,пароизоляция ворсом в дом,2) утеплитель взависимости от региона толщина ,перехлест обязателен .3) мембрана именно гидроизолирующая (подсказка чтоб не переплачивать, в кровельных магазинах есть каталоги с характеристиками,сравниваем начинаем от дорогой и спускаемся до более дешовой но схожей по характеристикам и берём ) ,4) контрейка под обрешотку ,5) обрешотка,6 ) кровля ,в соответствии от региона выбираем пропускную площадь Вент грибков . Важно чтоб точка россы не оказалось в самом пироге и тогда гемора не будет. И самое главное если уж и идёт отделка помещений ,ну хотя бы окна на проветривания надо ставить ,ну и вентиляцию принудительную конечно обязательно сделать ,пока дом не отдаст влагу напитанную после отделки ,стекла будут потеть . Раньше строили так , фундамент перед зимой заливали ,потом по весне коробку ,потом крышу ,потом стены сушили ,здание давала усадку ,потом отделка и коммуникации ,потом опять сушка здания , потом чистовая , мебель ,кошка а потом уже люди . ))))
Печалька)
Нужно разбирать до фундамента и переделывать)
-тушите свет ,кидай гранаты))))
Изя Кукишь , красиво сказано!
В точку !!!)))))(
Ахах, горе эксперты!
Хороший домик только штукатурить не нужно в -30 )))) куда деваться влаге из штукатурки она там и гуляет по дому)))
Совершенно верно.
Не проблема, хорошая вентиляция или промышленные осушители заберут влагу легко. Но в любом случае надо поставить прибор показывающий влажность и не допускать более 50% влажность любыми способами хоть окна открывай.
Самая главная твоя проблема мужик, у тебя денег до фига!!! Строй дальше...
Захлопнись!
ГАД! НА ЧУЖОЙ БЕДЕ РАДУЕШЬСЯ!
натяните полиэтиленовую пленку внутри помещения, все примыкания к дереву проклейте скотчем и битумной мастикой, весь конденсат уйдет и будет всё ок.
Автор же сказал, крышу переделывать без вариантов:))))
Так у них паробарьер походу под кровлей, а не гидро ветро мембрана ( кароч надо изоспан А или его аналоги ближе к черепице , изоспан В снутри помещения. Все стыки пароизоляции проклеить спец скотчем, или серым )
Молодцы ребята. Приятно видеть проф.людей. мне как строителю , вдвойне. Успехов вам!
Алексей,специализацией можно заниматься в крупных городах,вы живёте в 15 млн мегаполисе,у вас там десятки тысяч домов коттеджей,вам работы по кровле хватит до пенсии.Я живу в Забайкалье город Чита население 340 тысяч.если я создам компанию Кровмонтаж в своём городе я за год поймаю 3 крыши.Поэтому в небольших городах условия заставляют браться строителей за всё.
Алексей Старчуков отчасти согласен с вами) но это не значит что работу делать некачественно, мягко сказать. Да, ошибки бывают у всех, ошибки можно исправить, но здесь же полный швах. Бизнес строится на доверии и на хорошей репутации, которая наробатывается годами, это долгий путь и люди к вам по тянутся в Чите. И дело не в кровле. Я человеку надстраивал третий этаж в доме, через пару лет он обратился ко мне нужен был ремонт квартиры 150 м.кв. Я даже отказывался, но он уговорил меня, не хотел с посторонними связываться. Я сделал ему все чётко организовал и контролировал. Желаю удачи.
И Алексей раньше гонял на четверке=)
Виктор да, гонял раньше на четвёрке, кстати машина - кормилица, хозяюшка, для строительства самое оно)
Я бы сказал, четверка в России самая монтажная машина мне кажется!!! Стремянку перевести и кучу нужного инструмента, как маленький проходимый танчик.
Виктор 100%
Перестраивали родительский дом - кухня , построенная в середине 80-х , демонтировалась полностью . Так вот крыша - без чердака , без всяких контр -обрешёток , паро-гидроизоляций и прочих жизненно важных элементов , простояла все эти годы . Конструкция представляла собой - ДВП , доски 40 мм, лаги 150 мм , засыпка опилками ( где больше где меньше ) , обрешётка - дюймовка и металлическая кровля ( обычное кровельное железо ) . Ни о каком конденсате ни кто не подозревал , хотя постоянно на кухне парилось- жарилось -варилось , мама всегда кипятила бельё в большом баке . По идее , зимой с потолка должно было просто лить как из ведра . Саратовская область , если что . Кстати , когда сняли железо , не было признаков гниения ни опилок ни деревянных элементов . Нашли там гвоздодёр , ещё что-то из инструментов ( не помню ) , скелет воробья .
Коля Бейсболкин и правильно, всем известно Саратов - пуп земли!
Да похрен - пуп земли или что "другое" земли . Я про климат .
Думаешь пофиг на эти пленки?
В принципе, думаю нормально. Сам подумай, ветро и гидро мембрана нужна для подстраховки, чтобы если протекать будет кровля (ослабшие или плохо закрученные саморезы), не течет и нет пленки. Все ок тогда.
Пароизоляция хорошо помогает когда излишки влаги в комнате. Нет излишек и нет пленки и все ок.
Пленки сильно помогают, чтобы не дышать и чтоб не выветривался утеплитель. Конечно помогают от изоляции пара, от протечек... Но у вас если этого не было то и нет проблем.
Тем более у стружки паропроницаемость думаю хорошая, даже если пар попал в перекрытие, то проходит не задерживаясь. Теплоизоляционные свойства хуже у стружки, зато выветривается хорошо, чем из минваты.
А автор, явно не в темно написал.
Очень печально.. Разводить вы любители. Горе-эксперты. Вы подергали мембрану и сразу: "это говно 1тыр стоит", а что там стоит вы даже не удосужились спросить... переименуйте видео:"вот так нельзя осматривать дом". Спасибо.
Полностью согласен,
разве можно так дом осматривать!!
Согласен,просто сразу решили жути нагнать,чтобы хозяин дома побольше бобла со страху выложил.
Эксперт-фуфлыжник пришел-увилел-победил, хотя видно что сам ни хера не фурычит в этой херне но хочет нажиться на горе мужика
Тоже обратил на это внимание, то есть был бы дорогой материал, было бы хорошо, а этот тысячу всего стоит, а сам и не понимает видно по словам какой это материал.
Покуда есть такие рукожопые кровельщики, вы Мужики работой обеспеченны. Интересных вам объектов и творческих успехов.
3.05минута." Конденсат не допустим" Специально для умных специалистов: именно металлочерепица очень сильно конденсирует и должна быть воздушная прослойка 40-50 мм между кровлей и плёнкой.
специально для тебя,конденсат образуется в межсезонье от перепада температур,какой конденсат в минус 30?
У меня дом с полумансардным 2 этажом. Пока не закончатся отделочные работы (в это время идут мощные испарения от растворов, шпатлёвок) конденсант по любому будет на внутренней стороне кровли под пароизоляцией. Как только я закончил отделочные работы, зашил обычным гипсокартоном потолки с воздушной прослойкой 50мм, отшпатлевал и покрасил водостойкой акриловой краской, заделались все микрощели в стыках стен и потолка, то больше не было никакого конденсата. Дому 8 лет. Прошлой осенью вскрывал часть кровли сверху, снял один лист профнастила. Так вот стропила, обрешётка, утеплитель (рулонный минеральный) сухие без признаков плесени. Сверху утеплитель и профнастил, рёбер настила хватает для проветривания кровли. Ничего не надо разбирать, у него всё будет нормально, как дом закончит
Давно видео не выкладывали,народ скучает,а Вася опять не бритый,толи дело шеф за рулём ,смотреть приятно на отдохнувшее холёное лицо!
Согласен, уже сезон открыли))) процесс пошёл)
Всем привет!
Если бы здесь
1) утеплитель был в перехлест (как надо) т е например 3 и слоя в стропиле и 1 поверх
2) гидроизоляция и мембрана были бы качественными и проклеенными на швах
3) Вентиляция !!!! Если дом у вас приближается к термосу (типа канадских технологий и тп) то надо делать хорошопросчитанную) вентиляцию. Лучше даже принудительную..
4) И конечно же бетонные и прочие работы мокрые сыграли здесь, учитывая предыдущие пункты, основную роль. Типа последний аккорд)) Фаталити)) Пример из жизни: мужик сделал полы на втором этаже, покрыл их чем то деревянно- дорогим, потом штукатурил шпаклевал заливал первый этаж (не своими руками) и всё к хYям сгнило !).
То всё было бы збсь.
Вывод: Надо либо всё знать самому, либо дохера зарабатывать и платить тому, кто всё знает и третий вариант мой любимый - Забить х.. и жить счастливо, понимая, что мир не совершенен. Shit happens
Всем удачи , я в кровле всего 6 лет..
НУ ТЫ МАСТЕР БЛЯ НА ВСЁ РУКИ КАК Я ПОГЛЯЖУ!
Умный много!
@@Валентина-б3е8н спасибо
Так тут в видео нет гидроизоляции. 2 пароизоляции только
причина в том, что заливают стяжку ЗИМОЙ, надо было подождать до лета, потом заливать с окнами нараспашку, а так вся эта влага и уходит в крышу, окна то ЗАКРЫТЫ)))))))))
- А вообще допустим конденсан на кровле?
- Нет.
После этого диалога стало понятно, что это такие строители, только за бОльшие деньги. Если хотите со мной поспорить, то сделайте репортаж СО СВОЕЙ кровли с металлочерепицей в температуру ниже +3, пусть даже не утепленной - и посмотрите допустим конденсат на металле, заодно и подписчикам расскажете!
Следующий диалог:
- Пароизоляция должна отсекать теплый воздух...
Такого бреда в жизни не слышал. Теплый воздух источник конденсата в принципе. И кондансат будет образовываться на границе теплохо и холодного воздуха. Вопрос только в том, где будет эта граница на/внутри/за утеплителем.
Столько "воды" налил и не по теме. Единственное, что верное сказал - это про стыковку обрешетки.
Одни делают бабки рубят другие переделывают бабки рубят в итоге хозяин дурак.
Проблемы
1. Верхняя пленка не пропускает пар из утеплителя под кровельное пространство .Это наибольшая проблема
2. Внутренняя изоляция некачественно смонтирована непроклеена и выпускает слишком много пара из дома в утеплитель. Пара/влаги преизбыточно особенно когда штукатурят.
Выход демонтировать кровлю уложить диффузионную мембрану она на 1500-2000 всего дороже за рулон чем то что стоит под металлом.
И установить хорошую изоляцию изнутри и тщательно проклеить.
👁👁 это талант 👍
Капец...... Народ еще часто забывает, что вентиляция помещений, особенно мансарды, крайне необходимый элемент здорового микроклимата. Потом подтеки на скатах, запотевание окон, побеги плесени в углах.... В принципе, все было бы более-менее приемлемо держи они окна в режиме проветривания, тогда влага уходила по пути наименьшего сопротивления, но тогда пришлось бы компенсировать потери тепла.
Как понять вентиляция мансарды? 1 - рвая это с уличной стороны контр обрешетка, 2 - рая это 3 см зазор между гидроизоляционной пленкой и ватой, 3 - тья это контр обрешетка между фасадом и пароизоляцией. Так ведь? Но есть еще одна вентиляция но вроде как сомнительная, это грибы в кровле вы ее имеете в веду? Или вы имеете в веду фронтоны, но в таком случае через фронтоны будут мосты холода, короче вот так я по кругу уже год мотаюсь, и храд знает кому верить.
Много нового от ваших видео узнал . Согласен с вами что делай ту работу которую умеешь а ни всё подряд . Сам на стройке 20 лет и видел много горе строителей , которые специалисты во всём а ручки то ниже плеч ))) .
я бы эту проблему решил за день. горе монтеры одни лучше других.
подпорки под стропилками - космос.
Да, космическая крыша
@@krovmontaj сама масштабность мансарды впечатляет, размер, думаю, 10*10...а вот попадалово по деньгам хазяина - печалька.
Неужели строители до сих пор в этих мембранах не разобрались, это ж элементарно. Ужас...
У меня была точно такая же проблема точно такой же дом. Проблему решила полное вскрытие металла , там даже не было контробрешетки я добавил контробрешетку добавил паропроницаемую мембрану и всё проблема ушла полностью. Да и хорошая пароизоляция нужна.
нужно делать холодный чердак и ни какой мембраной не спасешся.
И для холодной чердака нужно иметь чектую перегородку или потолок последнего этажа. Это может быть бетонный потолок или потолок из дерева. Именно это должно быть отсечной для теплого воздуха. И никакие пароизлояции из пленки
нахрен всё короче, лучше на улице жить в теплице))
Крутое видео, красавчики :)
И поздравляю с началом нового строительного сезона!
Как вариант сделать изнути обрешетку, добавить утеплитель и закрыть нормальной пароизоляцией. Предусмотреть вентиляцию и после просушки дома все должно нормально работать. Конечно пирог неправильный, но можно исправить малыми силами, как по мне.
проблему вижу в следующем: со стороны метала должна быть мембрана, либо до этой пленки, что там нужно продух сделать в 3см, а потом уже минвату ложить, я бы даже при наличии мембраны такой продух сделал. Обязательно глянуть или не зашиты на глухо коньки этой пленкой, может некуда парам влажным выходить, чуть что прорезать и сделать хороший зазор под коньком. Да, ширина стропилы мала, но можно вставить 10см утеплителя, с учетом вент зазора, затем нарастить каркас поперек страпил и вставить еще 10см утеплителя, но поперёк стропил, таким образом мосты холода перекроются по стропилам. И закончить это все пароизоляцией. А если чердак делать не жилым, то можно лучше всего хорошенько утеплить пол чердака
Почему тогда мне сказали утеплить мин ватой до самого конька и что-бы вообще без щелей?, я что-то запутался конкретно так, это противоречит всему что вы написали. Кстати тот кто мне сказал уже 20 лет строит дома.
@@johnyxmelev5475 я тогда за случай на видео говорил. Если у вас новая крыша, то первое - если не будете использовать чердак, то лучше не утеплчйте скаты, а хорошо утеплите потолок. Второе - если утепляете всё таки скаты, то со стороны метала только мембрану и правильной стороной, обязательно контр обрешётка чтоб был продух между мембраной и металом. В между стропил 20см можно вложить 10+5см утеплителя в перехлёст швов, потом поперек стропил набить рейку и положить ещё 10см и перекрыть мосты холода вдоль стропил у изовера вроде ролик есть на их сайте. Конечно же между стропил или между реек надо плотно вставлять утеплитель, я имел ввиду что если стропила 20см, то не закладывать её полностью по глубине, а на 15см и таким образом оставить зазор ещё между утеплителем и мембраной, но это перебздеть если. Главное использовать хорошую мембрану. Должно быть циркуляция воздуха из под софита и до конька, для этого прорези в софите есть.
Сними конёк, прореж вдоль него, по всей длине гидроизоляции. Пирог начнёт дышать и влага уйдёт.
если там пизол по стропилам сверху,то так и делалось раньше. прорезали пизол и делали небольшой зазор между этой пленкой и утеплителем. Потом, когда появилась высокодифузионная мембрана,пропускающая пар,то уже не надо зазор между пленкой и мембраной
В данном случае я бы рекомендовал,удалить пленку, просушить промазать антисептиками, биозащитой, стропильную систему, и вовнутрь проемов, через брусок набить мембрану тайвек, далее утеплить, затраченное пространство на внутренний монтаж мембраны утеплить перекрестным утеплением (дополнительно перекрыв мостики холода). И поверх обязательно смонтировать хорошую пароизоляцию с проклейкой швов. Данный способ будет гораздо дешевле чем полностью снимать металло черепицу, учитывая то что повторно ее монтировать нельзя.
нашел 3 ошибки но не фатально , а экспертов этих пожалуй гнать , разводилы. Сами них. не понимают.
*У кровли должен быть вент зазор между ее покрытием и утеплителем. С продухами.Мембрана поверх утеплителя должна выводить пар и не пропускать капли с металлочерепицы. Обязательно пароизоляция изнутри помещения.* тогда никакого конденсата в утеплителе не будет.
Для мансарды металлическая крыша вообще не подходит. Только мягкая или шифер. Метал сильно конденсирует и то что там накопилось это не одного месяца. и дверь нужна с лестницы.
Спецы херовы откройте окна мансардные, и всё. Всё высохнет и больше воды не будет.
Были такие спецы что открывали зимой окна, потрескались все нах))))ахах
Согласен
Полностью согласен, весь конденсат с теплым воздухом поднимается вверх это проблема всех двухэтажных домов....еще и отделка мокрая в доме идет, откройте окна на мансарде, весь конденсат выйдет и на время работ оставить открытыми пусть будет пока холодная мансарда, после проведения всех мокрых работ утеплить допом стропильные стойки, а до них утеплитель убрать на свесах, в коньке установить дефлекторы, если понадобиться изнутри еще слой утеплителя иииииии всё!!!!!
Автор по моему финансово заинтересован, поэтому пуху и накидывает)))
Судя по онам, они хотят отделать чердак под жилую мансарду.
У меня в крыше самое дорогое было это три рулона мембраны. Тувек. дюпон. Знакомый сказал, экономь и делай как хочешь но мембрану ты должен купить дорогую. И не жалею, крыша и утеплитель сухие всегда.!!!!
Удивительно! Ну, хотя бы так! 🤷♂️
@@krovmontaj Регулярно проверял утеплитель , и мембрану. Там настолько всё пересушено, что чихаешь от пыли. Был ураган и ливень. много домов остались без крыш. у меня оторвало 11 листов шифера , мембрана выдержала ливень. но в одном месте через нахлёст ветром нагнало воды и утеплитель и стена были мокрыми. В 23 00 , а на следующий день в 13 00 приехал с новым шифером и уже всё было сухо.
в доме идут отделочные работы - штукатурка, вот вода и испаряется, получается конденсат, все. Ничего там нет печального.
Лёш, ты дурак? Там же НЕТ контробрешётки! Нет вентилируемого зазора между утеплителем и кровлей.
TroLL+Олень обрешётка есть .
TroLL там есть контр-обрешетка пупсик!)
Там главная печаль в том , что между утеплителем и улицей вместо дышащей мембраны - пароизоляция. Влаге из утеплителя некуда деваться. А попадает влага в утеплитель сквозь дырявую пароизоляцию (тут она как раз уместна, между помещением и утеплителем).
Но автор конечно удивил на 2:58 "А допустим конденсат на кровле? - Нет!"
Люди если вы хотите фторой этаж. Делайте полноценный этаж. Хоть сколько вы его переделовайте всеровно мансарда это полная туфта. Сам как только не пробовал. Если только летний вариант. Тогда ещё нормально.
Пароизоляция тепло отсечь??Вы серьезно?....я умываю руки сэр😂😂😂
а то,что хуёво мог быть уложен утеплитель ,даже и не упямянули))во всем виновата непроклееная пароизоляция)))
@@respect3673 да похуй все....главное тепло отсечь))))
Всегда интересные и позновательные видео на канале. Директор фирмы Мороз Алексей ваще красачеггг!!! Попрошу видео про минимально необходимый инструмент для кровельщика.
Бахтияр Имашев спасибо, будет про инструмент. А вы с какого региона?
Где-где??? В Караганде!!!:)) С Караганды.
Была проблема с конденсатом, решил,вентиляция нужна в фронтонах
Тоже так решил. +конёк вентилируемый, плёнку нахер оттуда пришлось. И с низу со второго этажа с тёплого помещения,утеплить потолок. Я обычной блестяшкой утеплил и все пропало!
@@Mihasic-TV "Блестяшка", - это утеплить/подложка с фольгой?
У меня было все также . Закончились малярные и штукатурные работы. Пришло лето все высушило. Проработал от грибка стропила дополнительно, утеплил по уму. И вуаля 7 лет живём никакого конденсата. А денег не было никаких мембран не покупал самые дешёвые гидроизоляционные пленки а про контрабрешетку даже не знал бо сам делал крышу. Тупо металочерепицу кидал на доски прикрученные к стропилам
Такая же история. А можно по подробнее про утепления по уму? Заранее спасибо
Когда дверь в дом открыл, я прям почувствовал этот запах стройки, хотя по стройкам несколько лет не хожу, бл..)))
Как он как спец пропустил контрообрешотка 25 норм.50 не меньше. По поводу изоляции правильно сказал,а крышу металлочерепицу можно и эту поставить сам лично переделовал такого варианта крыши.
Сосульки Первый признак солнечных дней оттепели и весны!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Правильную вентиляцию сделать, и утеплить герметично чтоб тепло не встречалось с холодом во избежании точки росы , мансардная кровля сам пирог утепления также должен быть вентилируемым !
Если тонну воды вылить в любом доме, будет тоже самое, нехрен в морозы с бетоном работать без вытяжки
есть такое дело) но у нас например капли воды стекали по плёнке и вниз. Но НЕ В ПИРОГ!
@@krovmontaj ну так надо было хозяину дома сделать во первых соответствующую толщину утеплителя, во вторых папоизоляцию не дырявую. Вы уверены что над изоляцией была паронепроницаемая мембрана? А что проблема была не в том что нет нормальной пароизоляции и пар проникает в изоляцию (т.к. его очень много из-за штукатурных работ) и не успевая испаряться естественным способом конденсируется и стекает. Тут вы должны быть на 100% уверены в паронепроницаемости верхней мембраны. Иначе это звучит как развод на переделку крыши. Ведь если она паропроницаема то возможно всё исправить. Даже с учётом того что в нескольких местах вы её порвали. И до вас тоже (порвали в смысле) дымоход тоже может течь по той же причине, вы ведь его не смотрели сверху. Где-то конденсат и аля...... Крыша потекла. Может всё-таки такое решение может быть?
1) остановить штукатурные работы
2) проветрить дом очень хорошо и долго
3) убедиться что верхняя мембрана паронепроницаема
4) если мембрана паропроницаема верхняя то просто дать утеплитель просохнуть если он конечно не мокрый в хлам, если же мембрана верхняя не паропроницаема то как вы и сказали тотальная переделка.
Спасибо за такое видео у меня проблема один в один я начал утеплитель класть было тепло пришли морозы потом оттепель и у меня все потекло углы в доме первого этажа покрылись плесенью черные углы
такие печальки на лице хозяина...и работников... я ващедумаю 80% домов сделаны какбы..кудабы...
Век живи век учись!👍
👋 Спасибо
Вытежка и нормально параизоляцию сделать и усе, и пока штукатуры не закончат влажности в доме будет много! Удачи!! А горе строители, псевдо - профи, которые приезжали, отправте забор красить, и то не доверил бы!
Приветствую! Начали строить свой домик в деревне. Ваше видео для меня очень полезно. Заходите к нам в гости...
Спасибо
всё верно, если отапливаемое помещение то нужна мембрана, или делать вентиляцию вытяжную
Приоткрой на проветривание окна до делайте всю внутреннюю отделку по мокрым работам и потом по весне переделывай крышу . Если между етажами перекрытие деревянное и плохо утеплённый заделанный пол то влажность вся будет под крышей . Потому что быстро тепло уходит .
👍
Ребята молодцы! сделайте обзор на дифузионные мембраны для мансарды, от боле менее бюджетных до премиум!
Так есть обзоры у нас на канале)
krovmontaj.ru да есть но на дельту и тайвек,хочется услышать ваше мнение о ютавеке 115, и тому подобное,не у всех деньги на дельту есть,,))
ютавек 115 - пойдёт! Середнячок!
krovmontaj.ru Спасибо!Молодцы!Спецы своего дела!Удачи вам и всех благ!!
А про Docke A 100 D-folie что скажете?
контррейка вдоль на стропила 5*5см, между контрейкой и страпилами должна быть ветро-влагозащита которая внизу ложится на конденсатную планку, та в свою очередь в водосточный жолоб. сверху если нет холодного чердака, то вентелируемый конек. если скат очень пологий, то конденсат выводят через не вверх нижней обрещетки, а по низу ее, но тоже в конденсатную планку, а та в водосточный жолоб. вентиляционный зазор должен быть в трех местах, 1) в внутри помещения, 2-3) снаружи, т.е. между утеплителем и ветровлагозащитой и между контрреек, а там еще в добавок и между обрещеток. если не прав - поправьте.
Это влага из-за штукатурных работ и заливки пола! У меня осушитель воздуха за 2.5месяца кроме вентиляции собрало больше 2х тонн воды!
Отличная крыша и отрабатывает свои функции.тушите свет брасай гранату. Ууууура ан сделал у нас заказ. Давай тут надо полностью крышу разобрать.
как всё заумно.
потолок надо утеплять,а не крышу,он пропускает тепло.
снять утеплитель с крыши и положить на пол и не будет конденсата.
чердак всё равно не отапливается.
проблема не в количестве утеплителя а в штукатурных роботах но самая главная ошибка со прикасание пароизоляции и гидроизоляции с утеплителем также проблема может быть в вентиляции кровли если под конек бросали уплотнитель от снега этим самым вы закрыли поток воздуха
уважаемые бракоделы кровельщики (каким и я являюсь) я к вам обращаюсь! если у вас по каким то причинам нет возможности купить мембрану для мансардной кровли, то не используйте не паробарьер не гидропаробарьер, не используйте дешевый гидробарьер.......Возьмите в таком случае Ветро барьер(для верхнего пирога) у него водопронецаемось дохрена конденсата не будет, А для нижнего пирога пленки можно и паробарьер и целофан все что угодно
Печально Дмитрий, радостно восклицает Бендер !
Да все сделано хорошо насамом деле обычный конденцат просто его очень много тк идут работы и он не успел стеч
Лучше крышу заливать, получается круто, так мы сделали. Будут деньги закроет железом, пока покрыли руберойдом. Затем создавать себе проблемы, однако у нас здание заливные, состав:кирпич, бутылки, песок, отсев, щебень..Стены толщина 30-40. Очень довольны строением, никаких проблем и заморочки.
Задача пароизоляции, отсеч тёплый воздух??? ...Что за бред!
я тоже самое подумал! та шо внешняя под бляхой называется мембрана дифузионная, и её задача пропускать пар от изоляции(минвата) в вентилируемое пространство пот мет-черепицей и не пропускать обратно конденсат
а тепло должна отсекать та внутренняя
Пароизоляция должна остановить влагу из дома и непустить в утеплитель, утеплитель должен остановить теплый воздух а мембрана должна остановить капли конденсата с кровли и недопустить эти капли в утеплитель, все
@@Александру-и6ф получаеться пар оседает в помещении?, я думал что он идет сквозь утеплитель за мембрану и там он выдуваеться и всё🤔
@@crenimrt268 влагу из помещения отводят вентиляцией, и не как через утеплитель!
вот видео показали...показали косяки...все понятно красиво ...просьба к Вам Алексей...если вы берете эти объекты было бы не плохо показывать че и как исправили...понятно что поменяли)))) но дьявол кроется в мелочах...или бог кому как удобно)))
-Сдесь должна стоять мембрана.
-А это, что?
-Гм. я не знаю. Да ей цена 1000р.
-Дим, это пароизоляция.
?????????????????????????
можно попробовать освободить конструкцию от белой ткани, набить дистанционные рейки, увеличив вент.зазор и поставить кровельный isoplaat, а потом утеплитель. 100мм, затем контробрешетка 100мм и снова утеплитель. + пароизоляция. И будет вам счастья ;-)
Если вам деньги заплатят, дадите гарантию? Возможно с вами заказчик свяжется...
прежде чем давать советы... (от балды) следовало бы изучить материалы.. что такое-пароизоляция.. и гидроизоляция.. затем технологию ее укладки.
Что удивляет...есть же деньги такие дома строить,неужели грамотных специалистов нельзя было найти?
Так они все грамотные на словах. Деньги заберут и свалят. А ты расхлебывай. На самом деле грамотных мало и у них очередь.
можно не переделывать а задуть всё напыляемым утеплителем, ппу. Единственное что он наверняка не полезен для здоровья, впрочем как и минвата, и насчёт класса его горючести у многих сомнения. Но если не переделывать крышу то это выход
Мужик спортом надо заниматься, всего на один этаж поднялся-одышка
Времени нет . Бабло важнее
Главная причина ,происходящего, есть гидроизоляция ,которая устанавливается с зазором между утеплителем , так как она не пропускает пар , а есть супердиффизионная мембрана она устанавливается вплотную к утеплителю и выводит влагу ,т.е дышит
Продух в кровле большой роли не играет. Минумум 2,5. Желательно 5. Сдесь дело в неправиьной мембране. Сдесь сверху натянута пароизоляция, которая годится только для стен. Она пропускает воду обратно. На крыше нужна Паро-гидроизоляционная мембрана. И всё. Есть, нет, конденсата. Кровельная мембрана должна работать, как положено. А с внутренней стороны надо натягивать не дышащую мембрану и проклеивать стыки. Только в таком случае масардная кровля будет работать
Деймон Рейс на крыше нужна мембрана дышащая на улицу но не пропускающая влагу внутрь - это для + для утепления. Если гидропароизоляцию - ее нужно стедить с двойным зазором и продухами у подшивы и в-коньке - чтоб вентилировалось под пленкой и-над...что холоднее.
Деймон Рейс люди часто путаю. собрал инфу пока разбирался сам в пленках. *1.Пароизоляция-пленка(изолуриет утеплитель от водяных паров) Изоспан B | ондутис r70
пар изолировать=непаропроницаемая=не дышит=пленка слабая=пакет
Ипользовать: Только изнутри помещений.
Зазор между пленкой и обшивкой.
Пароизоляцией может выступать - рубероид, полиэтилен,фольга, вспененый полиэтилен, ЭППС, и др.
2.Влаго-Ветрозащита-"пленка" на сайте, но ближе к "мембрана" т.к. дышит(снижает теплопотери, утепляет, защищает от выветривания частиц утеплителя) Ондутис А100/изоспан А
- гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана= защищает от выветривания=2000-3500г/м2*24 ч
Может протекать при наливе! Капли держит. Смотреть тех.характеристики пункт
Использвать: снаружи стен здания / снаружи пола 1 эт. / сверху на утеплитель холодного чердака.
Зазор нужен - над пленкой.
3.ВетроГидроПароизоляция-пленка-мешок(защита от протечек кровли)изоспан D.
непаропроницаемая=не дышит=пленка крепкая=пакет=
Ипользовать: На кровле. В качестве временной кровли . (В качестве пароизоляции изнутри дома).
Нужны !проветриваемые! зазоры как под пленкой, так и над пленкой .
ВетроГидроПароизоляцией может выступать - рубероид,полиэтилен армированный, тэнт.
4. Супердиффузионная мембрана - типа влаго-ветрозащиты, но прочнеее и паропроницаемость ниже например 1100г/м2*24 ч + лучше гидроизоляция и стойкость уФ. Дорогая.
Вот только она может дышать в одну сторону, а в другую не дышать, нужно уточнять у производителя. Проверяется специальным стаканчиком*
глупости. пароизоляция абсолютно не пропускает ни воду ни пары
Деймон Рейс
Деймон Рейс не чуди! Никакая пароизоляция не пропускает воду! Вся проблема тут только в качестве утепления. Точка образования конденсата всегда будет на металлочерепице, пока теплый воздух будет доходить до неё. В данном случае необходимо набить изнутри брус 50мм и проложить ещё слой утеплителя. Далее обязательно сделать вентиляцию помещения - как минимум пару 110-150 вытяжек. Если бы в доме не делали штукатурные работы, то хозяин пережил бы этот момент безболезненно. А 200мм утепления не помешает в любом случае - меньше топить и летом прохладнее. И по поводу вентзазора- 5см минимум при таких длинах ската!
«Каждый должен заниматься своим делом»- это факт! Но есть очень большое «НО»! Нехватка средств на найм, люди в Стране 70% нищие. Отсюда и самострой и т.д., если Вы понимаете о чем я)
А брус в 50 мм между плёнкой наружной и утеплителем спасёт от конденсата??
💯 процентов... только от конка.от щелей вентиляции должны быть
Здравствуйте качество работ не совсем ,но терпимо и все нюансы можно устранить без разбора всей кровли. В коньках кровли ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть вентиляционные решотки. Если под металло черепицей находиться пароизоляция или пленка не выпускающая влажный воздух к контр обрешетке то между пирогом утепления и пароизоляцией (пленкой) также должен быть вент зазор в 2-3 см минимум,притом должен быть приток воздуха с низу и также выводиться в коньке на улицу для обеспечения продува и вентиляции. При наличии под металло черепицей супер диффузной мембраны пирог утепления ложиться в плотную к мембране , так как весь конденсат выводиться к конт обрешетке. И кстати дабы исключить малейшие мостики холода дополнительно по страпилам набиваються поперечные бруски , где утеплитель перекрывает страпила,а уже с верху пароизоляция, желательно даже фольгированная и соответсвенно убираються все возможные места где воздух может попасть под пароизоляцию.
Алексей Пр вы правы, только вентвыход не обязательно в коньке делать есть разные вентвыхода главное не менее одного на 60 кв.м. и при бетонных работах, раз уж запустили тепло, необходимо принудительную вытяжку установить на время
проблема в маленьком зазоре, они его ещё прижали стакловатой, вот и всё
вроде как дуплекс слышал, значит и проект должен быть , а там обычно всё прописывается , от влажности леса, до наименований паро - гидро изоляций и.т.д. , Или такой домину по араукрокиргиз проекту строят? О специализации , можно добавить , что плотники значительно лучше "ставят" крышу , чем кровельщики, их задача хорошо обшить железом, мягкой черепицей ... правильно смонтированную деревянную часть конструкции, да так обычно и быстрее получается. Кровельщики (металлисты) с деревом чаще косячат ( за всем то не уследишь ) и железом аль в пирог прячут свои недостатки .
есть и такое...
krovmontaj.ru з
Хороший кровельщик даже фундамент сделает не то что стропилу собрать, ведь кровельщик вес гемор и недочеты каменщиков закрывает, вишенка на торте достаётся ставить кровельщику! Мои работы на моем канале .
про проветривание не слышали во время штукатурных работ?
potolkimaxi+Во время штукатурных работ проветривание вредно .
@@ОдинРом а влага каким образом будет выходить из дома? Надо или проветривать, или вентиляцию включать, или осушители воздуха ставить.
Какая Самая лучшая супердифузионная мембрана(гидроизоляция)?(Страна, производитель ,марка ,Название.)Может вам попадалось иметь дело с Очень хорошей гидроизоляцией которой нет на нашем рынке(Пост советском)...Имею взможность привезти с любой страны мира.Эта просьба не ради какой нибудь рекламы или унижения других производителей...Хочеться для себя самое лучшее-Просто есть возможность притащить с любой страны мира..P.S. Хороший вы человеки дело хорошее делаете .Вам люди доверяют.Таких как вы щас мало.Дай бог вам здоровья..Васе привет...И еще /...ваши ролики даже в нормандии смотрят
Нет такой технологии чтобы каменный дом под ключ строить за сезон
Есть, сам построил за 4 с половиной месяца бетонный дом! Надо?
Я дико извиняюсь.Зачем нужна мембрана ?! 1-ое. убираем весь утеплитель (от карниза до конька,пленку и утеплитель выкидываем) доски высохнут, можно вернуть в работу. 2-ое приоткрываем на чердаке все окна, останавливаем все внутренние работы,выключаем отопление запираем дом на месяц.(цель убрать всю влагу,топить бесполезно сильный мороз с этой задачей справится быстрее.После месяца смотрим если есть иней закрывай еще на недельку. Высох класс (если высохнет! Мы оптимисты) 3-е "Подстрапельник" ставим под стропилой (а не сбоку) утепляем "подстрапильник". От него по стропиле до потолочного ригеля снизу нашиваем брусок 50*50 или рейку 25*50 утепляем в 3 слоя (150мм) задача не допустить контакта утеплителя с верхней пленкой .Утепляем потолочные ригеля 150-300 мм (перед этим нашить снизу обрешетку 100-150 с шагом 350-450) Важно не доходить утеплителем до верхней пленки 50 или 25 мм(это очень важно) 4-ое зашиваем " подстрапельники" и стропило дюймовкой 150мм с шагом 450 от верха до верха доски 5-ое натягиваем пленку "Сильвер" Н-96 (1200-1600 р. за 70 кв.м Прикинь) крепим на степлер вверху и в низу таким образом чтобы можно было заклеить лентой 6- ое ставим на кровле 2- 4 шт KTV 110 на солнечной стороне максимально близко к коньку 7-ое как я уже писал выше я дико извиняюсь.
--
Эврика! Да, чуть не забыл) перед началом нужно подписать договор с гарантийными обязательствами. И вперёд, возможно вас будет ждать успех.
Александр Гусев - всё правильно, но работы уже штукатурные доделать сразу, и, далее, по твоей программе! А автор ролика не прав и до конца не понимает некоторые нюансы по вентиляции.
krovmontaj.ru На какой срок ваши гарантии?
Вода должна скатываться по гидроизоляции, мембране, на капельник, т.е. мебрана нахлестывается на капельник, потом с капельника в жолоб ливневки.
Алексей Дедушев на металлочерепице капельник :) Пленка в желоб - вот и всё!
+Кровмонтаж, при такой переделки кровли удасться сохранить существующую металлочерепицу или надо новое покрытие. Ведь когда увеличится на 25мм контробрешетка то некоторые елементы кровли изменят свое положение незначительно и обойдется только заменой конька, ендов, планок карниза. Окна это уже отдельная проблема.
Сохранить удастся, если только частично. Это хорошо если саморезы закручены верно под волну, а если нет, то мы как правило не учитываем старую черепицу вообще, т.к. даём гарантию на все виды работ и следуем условиям производителя.
в краснодарском крае, 15 лет назад и знать не знали что такое пароизоляция, мембрана и тд, стоит дом и крыша из металочерепицы когда только одного типа была на выбор. Сделали метал и минвата все сухо и впорядке
"Костантировать"🤣🤣🤣
проверочные слова константа и константин )
утепление должно осуществляться в просушенные стропила и на два раза обработанные антисептиком, и снизу должна быть поперечная контробрещетка 5*5см
Антисептик во внутренних помещениях используют только одаренные умом. При правильно сделанной кровле не требуется никаких антисептиков. Если только противопожарные пропитки. Да и то это спорно
Пускай хотя бы пленку гидроизоляционную на пол карниза обрежут, а то нормального потока воздуха над пленкой нет при таком маленьком зазоре, и к тому же пленку довели до края карниза а зазора на лобовой с сеткой нету, так понимаю.
кстати, возможно и это))) плюсую вам
Кто не понял, что такое хорошая гидроизоляция. Это как ноу - хау в спорте, есть ткань, которая впитывает пот у спортсменов , но не мокнет, а выводит наружу.Такое есть у Адидас, Нордфейс, термобелье дорогих марок работает по такому же принципу, греть греет, а пот выводит. Так же должна работать термоизоляция, выводить воду, а не кс обирать ее как полиэтилен.6
У моего Оца воопще никаких плёнок и всё ок чердак проветривается перекрытие утеплено.
Не нужно проклеивать стыки. У меня Юта и швы не проклеяны. Сделан нахлыст 70-90 см. Все сухо и работает. В мансарде, если она жилая, должен быть вент зазор и воздушная подушка. Делайте изначально правильно и не надо бояться мансард. У меня все сухо, тепло +25 и никаких конденсатов вообще. Даже капель нет. На улице -20. Кровмонтаж знает о чем я пишу. Потому что это спецы.
1 вопрос у меня, только о вентиляции!! В первую очередь нужно смотреть вентиляцию!! если делаете дом термос и ведете мокрые работы!( Малярно-штукатурные)
Почему вы не озвучиваете цену работ?! очень многие видео блогеры говорят о стоимости своих работ-услуг, это хорошая, а главное нужная информация, как для мастеров, так и для заказчиков.
Ахахах если для себя переделывайте, а дяде и так сойдёт.
Мы в первую очередь заказчикам рекомендуем полный этаж и прямое утепление потолка. Полный продув чердака и кровли. И ни каких проблем. А этими косыми утеплениями застройщики усложняют себе жизнь. Мы уже даже правильно сделанные крыши подобные видео переделывали не одну. Конденсат есть везде, проблемма что его не везде видно и гниют страпила.
Бывает мембрану по 1000 за рулон, а обои на мансарду за 8000. И полный ДЕМОНТАЖ.
На первом этаже они плитку за 3000-5000 положат-ее же видно для показа,а мембрану за 7000 уже ни кому не покажешь и не похвастаешься!!
Ну они только у жлобов как правило.
Надо было отсечь мансарду то первого этажа. На первом этаже закончить штукарные и бетонные работы вентиляцию проверить надо.А у них и с правильной мембраной потекло бы.
да
Надо было делать комнату а потом Пи а они до конца попытались ее делать , балки нереально пароизолировать
На мой взгляд проблему можно решить проще.
Во первых я не увидел вытяжной вентиляции, Влаге образующейся в результате отделочных работ очень много, во вторых кровля построена глубокой осенью и пиломатериал не высох, в третьих скорее всего отсутствуют вентиляционные грибки на черепице (т.к. скаты достаточно длинные, подконькового пространства для продуха не достаточно), в четвертых не достаточная толщина утепления кровельного пирога( через контр брус добавить 50 мм изнутри).
при исправлении этих недочетов конденсата в следующем году образовыватся не будет.
Я так думаю.
хотех было обосрать автора. но не стал после того ка почитал коменты! за меня все написали(
спасибо за видео уже заждались.
мда страаное явление большой театр! скорее всего продух для такой площади маловат. навернобольше 5 см надо делать и даже может быть продух наверху в коньке оказалась блокированным.
Заказчик сильно не возмущается, 100% сэкономил на материале, или цена монтажа понравилась !!! А так это полный ахтунг, замена однозначно, как сказал Алексей " Туши свет бросай (кидай) гранату".