@@WomoBerater Ich habe soweit 99% verstanden, was ich allerdings nicht ganz verstanden habe ist, warum Du empfiehlst die 230 V vom EBL (Elektroblock) abzuziehen. Ist das nur dann nötig, wenn man den von Dir beschriebenen Wechselrichter einbaut? Ich möchte eigentlich alles so machen, wie Du das beschreiben hat, allerdings benötige ich nur ganz wenig 230V Leistung. Wenn man die 230 V Versorgung nicht abzieht, könnte man die LifePO4 Akku ja auch über Landstrom etwas nachladen (18A) und bei der Starterbatterie gibt es dann auch noch eine Erhaltungsladung, die dann wegfallen würde. Wie siehst Du das? Muss man aus technischen Gründen zwingend die 230 V vom EBL abziehen? Oder könnte man das in meinem Fall auch so belassen?
So wie ich das vergestellt habe, braucht man den EBL auf 230V nicht. Das macht dann alles der Multiplus. Wenn du einen Multiplus nicht einbaust, kannst du es auch so belassen. Die Startetbatterie bespasst ja der Orion.
@@WomoBerater Ich kann mich nur anschließen. Das ist das beste Video zu diesem Thema, was ich bisher gesehen habe. Genau erklärt und immer mit dem Hinweis, wann und wo es sehr wichtig ist, nicht an der falschen Stelle zu sparen, bzw. im Zweifel dann doch lieber einen Fachmann mit einzubeziehen, bevor man sich da einen Vauxpas leistet und ein abfackeln des Womos riskiert und damit auch noch andere gefährden würde. Vielen Dank für die große Mühe, die in so einem Video steckt. Außerdem die Fachkompetenz, die man an keiner Stelle vermisst. Da hab ich hier schon Videos gesehen, die ganz ganz ganz gefährliches Halbwissen verbreiten und entfernt gehören. Ein gewisses handwerkliches und elektrotechnisches Grundwissen sollte auf jeden Fall vorhanden sein, bzw. zwingend notwendig. So war meine Erfahrung. 👏👌👍🙌
SUPER, VIELEN DANK! Mit weitem Abstand die beste Erklärung. Ebenfalls die Verlinkung zu den Produkten ist genial! Nun fühle ich mich sicher dies im maritimen Bereich umzusetzen.
Das ist ein solides Setup und sehr verständlich erklärt. Im Grunde entspricht es fast genau meinem eigenen Setup. Die Erhaltungsladung der Starterbatterie übernimmt ein Standbylader Pro an Stelle des Victron Orion 12-18. Der 3000W Wechselrichter ist kein Victron Produkt und wird über eine externe Landstromvorrangschaltung ins Bordnetz eingeschleift. Der Absorberkühlschrank ist 230V mit eingebunden und läuft während der Fahrt über den Wechselrichter, ebenso bei gutem Solarertrag. Der Ladebooster ist zusammen mit dem EBL von Schaudt und der Ladestrom mit 40A läuft durch den EBL und das Trennrelais. Bis 40A funktioniert das und die Deaktivierung entfällt. Bei Kabelschuhen sind Kalitec ein akzeptabeler Preis-Leistungskomromiss, ich verwende vorrangig Klauke und die passenden Werkzeuge. Ein Punkt der bei vielen Selbstausbauern minderwertig abgedeckt wird und zu schlechten bis gefährlichen Kabelverbindungen führt. Kollegiales Fazit meinerseits...sehr guter Beitrag und solides Setup.👍
Danke dir für die erstklassige Erklärung! ich wollte mich beim meinem kommenden (ersten) Ausbau drücken und komplett auf ecoflow setzen, da habe ich aber ein Problem mit den vielen 12v Verbrauchern gesehen (kann mich auch täuschen) aber nach deinem Video bin ich voll motiviert es doch selbst zu machen :) danke dir werde natürlich alles über deine links bestellen ;) du könntest mal ein Video über das einstellen am Laptop machen. mag sein, dass es da schon einiges gibt du kannst aber sehr gut erklären. danke
Ich, als Elektroniker, sage, das ist ein top System zu einem, wie Du ja selbst schon sagst, sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und es ist jederzeit erweiterbar. Für das Geld wird man kaum etwas besseres hinbekommen! Hätte ich ein Wohnmobil, würde ich es genau so machen. Sehr gutes Video, wie ich finde. 👍
So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt drauf an, welches Wohnmobil da ist. Eine Sache ist, wenn das Wohnmobil nackt ist, sprich kaum Elektrik und das Dach ist frei. Andere Sache ist, wenn das Wohnmobil verbastelt ist und alte Module sich noch auf dem Dach befinden. Da kann alles dabei sein. 35std. bis 55std.
@@WomoBeraterrealistische Werte und genau das unterschätzen die Auftraggeber immer. Jedes Kabel muss individuell auf Maß konfiguriert werden. Teilweiser Möbelausbau erforderlich usw.
Es währe Super das ein Video kommen würde wo mann richtig Erklärt bekommt wie man ein Ladeposter zu. einem Elektro-Block Einbaut schon wegen dem im Kreisladen wegen dem Trendrelais.
Ich habeir einen Haushaltskühlschrank eingebaut, den ich über einen zweiten, günstigen 1000 Watt Wechselrichter betreibe. Klappt seit zwei Jahren super.
Hallo WomoBerater! Ich bin begeistert! So detailliert und mit exakten Angaben und sogar Links zu allen Teilen habe ich das noch nie gesehen. Und dann noch genau zum richtigen Zeitpunkt für mein großes Winterprojekt! Gerade hatte ich begonnen mir alles selsbst rauszusuchen. Meine kleine Solaranlage ist defekt und muss getauscht und deutlich erweitert werden. Bei dieser Gelegenheit will ich auch mal die Installation rund um den Lithium Akku aufräumen und Hautpschalter und vernünftige Bus-Bars einbauen, statt alles auf die Pole zu klemmen. Da haben Hersteller und Händler keinen wirklich guten Job gemacht. Drei Fragen habe ich noch: 1. Hast du eine Empfehlung für Presszangen für die dicken Kabelquerschnitte und Kabelschuhe? Es sollte halt nicht zu teuer sein, denn man benötigt die ja nun wirklich selten. 2. Ebenso Crimpzangen für Querschnitte bis 25 mm²? 2. Welllrohr: Sollen alle Leitungen in Wellrohr? Die Profi-Werkstätten wie WCS oder Giba Caravan Technik zeigen das in ihren Videos so . Bei mir muss vieles unter den Sitz und entsprechend eng geht es zu. Für Kabelkanäle wird da meist kein Platz sein. Und natürlich kaufe ich die Teile über deine Links!!! Und natürlich hast du mein Abo! Gruß Martin
@@WomoBerater Hallo WomoBerater! Danke für die super schnelle und gute Antwort!!!! Die 35er Crimpzange werde mich jetzt mal testen! Und die große Presse kaufe ich wohl auch.
👍Danke für die ausführliche Erläuterung. Die beste für mich als Laien dargestellte Übersicht und Erklärung. Ich habe ein 19 Jahre alten PhoeniX Liner und möchte die Elektrik erneuern. Dazu brauche ich einen Fachmann, der mir zeigt, was ich rausschmeißen kann, und was ich neu installieren muss. Außerdem möchte ich so viel wie möglich selbst machen, aber fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. 15-30t € kann ich nicht bei den hier oft zitierten Exklusivwerkstätten bezahlen.
Super Erklärung, die ich in der Klarheit und Vollständigkeit noch nirgendwo gesehen habe. Hätte ich liebend gern vor meiner Planung gesehen und mir so sehr viel Zeit erspart. Nur eines habe ich nicht verstanden. Warum zwei Sicherungen in der Leitung zum Booster, 1x 100 und 1x 80 A? Der Zufall will es, dass ich gerade 2 Stück vom gleichen Akku geliefert bekommen habe. Den einen mag der Hinweis nützlich sein, dass Litime mehrmals im Jahr gute Rabatte gewährt. So hat mich derselbe Akku statt 670 nur 535 € gekostet. Wer den 200er nimmt, kann noch mehr sparen.
Die 100A Sicherung schützt das 25mm² Kabel, welches von der Starterbatterie kommt. Die 80A schützt das 16mm² kabel, welches von dem Sicherungsverteiler zum Booster geht. Theoretisch reicht auch eine 80A Sicherung an der Starterbatterie. Wenn dann aber ein Kurzschluss passiert, kann man nicht feststellen, ob der Kurzschluss VOR oder NACH dem Verteiler passiert ist.
Super Video! Mein Tipp wäre auf smart dongel und VE BUS USB Dongel zu verzichten und das Geld lieber in ein gx device zu investieren. Darüber lassen sich (über das vrm Portal) alle genannten Geräte einstellen/programmieren. Müssen dann halt über ve direkt mit dem gx device verbunden sein... Finde dieser Punkt ist zu vielen Bastlern noch nicht bekannt... Danke für deine Mühen dieses tolle setup vorzustellen!
Super Erläuterung - klar und strukturiert. Und das anhand eines klasse Übersichtsplans - ohne Videosequenzen, in denen minutenlang Kabel abisoliert und Kabelschuhe verpresst werden... Vielen Dank dafür. Schade, dass ich das Video erst jetzt gefunden habe, nachdem ich meine Anlage selbst konzipiert und realisiert habe. Aber Eine Bestätigung der eigenen Überlegungen ist ja auch eine gute Sache.
Auch ich möchte mich ganz herzlich für diese tolle Arbeit bedanken! Für mein Vorhaben habe ich jedoch eine konkrete Frage: Ausgebaut wird ein bis dato komplett leerer VW Crafter, Bj.2024. Die elektrische Anlage würde ich prinzipiell so aufbauen wollen. Jedoch habe ich noch einen externen Booster für die Starterbatterie aus dem alten Wohnmobil. Somit würde bei mir das Ladegerät für die Starterbatterie entfallen. Benötige ich für meinen Ladebooster dennoch ein D+ Signal? Wenn ich es richtig verstanden habe ja eigentlich nicht, da dies ja nur dazu dient das "im Kreis laden " mit dem Ladegerät der Starterbatterie zu verhindern, richtig? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße.
Es kommt jetzt drauf an, was das für ein Ladebooster ist und ob er ein D+ Signal benötigt um zu arbeiten. Er soll ja nicht laufen, wenn die Lichtmaschine läuft.
@@WomoBerater Vielen Dank für die rasche Antwort. 🙂 Ich würde ebenfalls zu dem Orion XS greifen. Soweit ich es in der Bedienungsanleitung rauslesen kann scheint es selbst seitens Victron keine allgemein gültige Antwort zu geben da die Motorabschalterkennung manchmal funktioniert und manchmal nicht sodass der Booster teilweise trotz laufendem Motors die Aufbaubatterie nicht lädt da die Lichtmaschine wegen Abgasnorm 6d auch bei laufendem Motor an- und abgeschaltet wird und der Orion bei abgeschalteter Lichtmaschine dies als Motorabschaltung erkennt. Oder habe ich jetzt einen Denk-/Verständnisfehler?
Sehr gutes Video , vielen Dank . Ich baue gerade einen LKW der 24V hat . Mein Aufbau bekommt eine 12V Anlage und einen 12V Akku mit 460 Ah . Wie kann ich da einen Ladeboster anschließen ? LG
Die haben eine Leerlaufspannung von 44,5V. Drei in Reihe würden den Laderegler kaputt machen. Man könnte natürlich auch den 150er nehmen, dann geht es.
@@WomoBerater Beide Schaltungen haben Vor- und Nachteile. M.E. der gößte Nachteil: Eine so hohe Gleichspannung MUSS vom Fachmann angeschlossen werden, LEBENSGEFAHR!
Ist ein Fi/LS. Die Sache ist die, der Multiplus ist ein Verbraucher und nach dem Landstromstecker muss min. ein LS sein, bevor der erste Verbraucher kommt.
Klasse Erklärung! Eine Frage hätte ich noch wieso hast du dich nicht für den Victron Lynx Verteiler entschieden? Dann hätte man die Sicherungen direkt darin anbringen können oder? 🤔
Ja, das kann man machen. Ist eine Sache des Preises. Günsitg ist der Lynx Veteiler nicht. Dazu kommt noch, dass da nur 4 Sicherungen rein passen. An eine Busbar kann man bis 8 Sicherungen anschließen. Also der Lynx Verteiler ist eine Tolle Sache für grosse Verbraucher, aber als Knotenpunkt für alles, nicht so gut geeignent. Z.b. kleine Midi Sicherungen passen nicht rein. Hat alles seine Vor.- und Nachteile.
Hallo Danke erstmal für das erstklassige Video , ich habe in meinem Wohnmobil einmal ein 12 Volt System mit 200 AH Akku das meine 12 Volt Geräte versorgt , dazu habe ich noch einen 300 AH Akku mit 48 Volt in Betrieb die einrichtung des Multi 2 ist in meiner Home Anlage kein Problem für mich ,allerdings ohne das EES ist der Anschluss im Womo für mich nicht ganz klar ich habe derzeit die 230 Volt am AC in und ich schalte bei Landstrom den Multi aus . Ist es richtig das ich am AC-in den Landstron anschliessen kann und am AC-out die 230 Volt Geräte ? Bei einer Home Anlage brauchte ich dafür einen Umschalter. Nach deiner Anleitung sieht das ja so aus . Kurze Info wäre nett . Gruß Ralf
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Wenn du einen Multiplus im Wohnmobil hast und Landstrom anschließt, dann schaltet der Multiplus automatisch um und die 230V Geräte im Wohnmobil werden vom Landstrom versorgt.
@@WomoBerater Ja ich habe einen Multi 2 mit 48 Volt verbaut und habe im Moment nur AC-in am Landstrom angeschlossen , nach deiner Anleitung ist AC-in Landstrom und die Geräte sind am AC-out . Wie sind die einstellungen am Multi ? Passen diese einstellungen ? AC-in = Landstrom AC-out = Netz Überwachung auf Landtrennung = Aktiviert Position der AC-Lasten = Nur AC Ausgang Hoffe das passt so weil ich ja nicht weiss ob der Multi 2 die gleichen Parameter hat nach den Anschlüssen sollte das passen.
Tolles Video! Eine Frage: wenn ich das System auf 24V skalieren möchte, kann ich ja mit dem 'Orion-Tr Smart 24/12' die Starterbatterie laden. Gibt es von Victron ein Modul, mit dem ich bei laufendem Motor/Lima den Aufbauakku laden könnte? Starterbatterie ist natürlich 12V.
Ich habe Blut geleckt und spinne die Sache weiter. Bin aber noch nicht soweit mit Einlesen. Daher die Frage: Wenn ich einen Cerbo verbauen würde, kann ich dann auf den Dongle und das Interface verzichten?
Dann ist der Dongle nicht mehr nötig. Der MK3 Interface wird für den Multiplus 2 gebraucht. Die wichtigen Parameter kann man nur mit dem Interface einstellen.
Eine Frage: Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du bei der Solarverkabelung lieber Abzweigdosen nimmst? Es gibt doch auch diese fertigen 3-fach Verteilerstecker womit man die Module parallel schalten kann?
Ich habe ein Problem damit, wenn zuviele Stecker gesteckt sind. Dann sind viele Verbindungen anfällig auf schlechte Kontakte. Wenn es nach mir geht, würde ich alles richtig crimpen und 2 gute Schrumpfschläuche drüber, damit es Wasserdicht ist. Und bei einem Knotenpunkt immer ein Verteiler nutzen. Einmal schön fest angeschlossen und man hat für die nächsten 10 Jahre Ruhe. Ich will nicht wissen, wieviele Haussolaranlagen nicht richtig laufen. Da sind alle Module gesteckt.
Danke für das tolle Erklärvideo, bin auch gerade dabei meinen Kastenwagen aus zu bauen. Was halten sie von einem 24v oder 48v Aufbau gegenüber dem hier vorgestellten 12v Aufbau. Würde gerne aus einzelnen EVE 314ah Prismaticzellen einen 24 oder 48V Akku bauen dafür. Als Photovoltaik hatte ich an zwei ca. 480w Aiko Module gedacht. Jetzt bin ich einfach nicht sicher, was mehr Sinn ergibt technisch sowie auch preislich. Bei mehr Spannung wäre halt der Vorteil geringere Ströme und Kabelquerschnitte. Wäre schön wenn sie mit ihrem Fachwissen, etwas dazu scheiben könnten. Danke
Ich habe auch ein 48V System verbaut. Ist auch in den Videos bei. Bei einem 48V ist das ganze Setup günstiger und man spartPlatz. Die kleinen Probleme die da entstehen, ist z.b. Solarspannung. Da müssen schon Richtung Regler über 65V Arbeitsspannung rein kommen. Dann bestehen Probleme bei Step down oder Step up, von 12V auf 48V und von 48V auf 12V. Da gibt es kaum Geräte die das machen. Z.b. von 12V Lichtmaschine auf 48V Ladebooster. Es gibt glaub ich nur ein Gerät auf dem Markt momentan. Also bei 24V alles kein Problem, bei 48V muss man schon etwas tricksen.
@@WomoBerater Vielen Dank für ihre schnelle Antwort, dann fällt 48V für mich raus, weil der TÜV mir gesagt hat, ich muss von den Photovoltaikmodulen unter 60v Spannung bleiben, sonst wäre die Eintragung problematisch da Hochvolt. Wenn sie ihr eigens Wohnmobil ausbauen würden, auf was würden sie dann gehen in diesem Fall, 12V oder 24V? Möchte so viel Leistung, für so wenig Geld wie nötig haben, aber Sicher und eine vernünftige Qualität? Könnten sie sich vielleicht vorstellen eine art Workshop bei ihnen zu veranstalten, wo sich Leute unter ihrer Anleitung selbst das System einbauen und sie z.B 4 Camper gleichzeitig beaufsichtigen. So könnte der normale Camper Selberschrauber etwas lernen, es wäre sicher eingebaut und sie könnten etwas verdienen.
Ich würde mit 24V arbeiten. Alleine schon wegen den Strömen die sich halbieren. Das mit dem Workshop ist ansich eine schöne Idee, nur das alles Zeitlich gleich zu machen ist nicht einfach. Und an einem Tag kaum realisierbar. Dazu kommt, dass jeder ein anderes Setup braucht.
@@WomoBerater Danke ihnen für die Antwort das hilft mir. War nur so eine Idee, habe das bei einem Autogasumrüster gesehen, der das mit Übernachtung auf seinem Hof gemacht hat und die Leute waren wohl sehr angetan. Da wurde vorab das bestellt was derjenige braucht und dann eingebaut.Es ist auch schön wenn man sich später etwas mit seiner Anlage auskennt. Schöne grüße
Die 230Ah Plus hat ein 200A BMS wenn ich mich nicht täusche. Hat aber dabei keinen Schutz gegen Laden des Akkus unter 0 Grad. Die Low Temp Variante hat das 200A BMS und den Schutz.
@@WomoBeraterIch habe 2x die 230 Ah plus und da steht auch low temp drauf. Ebenso in der Anleitung. Die 280er hat andere Abmessungen. Allerdings habe ich ein Problem mit einer der Batterien. Sie kommt nicht über 12.88 V, während die andere auf 13.45 V kommt. Irgendeine Idee?
In der Regel ist es ein Verdrahtungsfehler oder Messfehler. Wenn beide Akkus richtig parallel angeschlossen sind, dann dürfte sowas nicht passieren. Es kann sein, dass irgend wo der Kantakt nicht fest ist, und dadurch ein Spannumgsabfall stattfindet.
@@WomoBerater Aktuell ist ein 100Wh Panel verbaut mit günstigem Laderegler. Das würde ich gerne um eine 150-200Wh Zelle erweitern, da ich nur beschränkt Platz habe auf dem Van und mit unterschiedlichen Zellen arbeiten muss. Zusätzlich eine Größere Batterie. Das heißt den alten Laderegler müsste ich eh ersetzen, da der keinen Lithium Akku laden kann. Was für eine Zelle Aktuell drauf ist weiß ich aber nicht.
Man(n) kann es auch mit den Empfehlungen übertreiben! Über die Batterie können wir streiten! Ich baue meine Batterien selbst und habe aktuell für eine 330Ah EVE Grade HSEV mit 200A-BMS und Zusammenbau 600 Euro bezahlt. Warum muß ich mit 80A die Batterie laden? Wenn 35A Ladeleistung reichen, habe ich schon einmal 600 Euro gespart. Auch frage ich mich, wer 3.000Watt Leistung benötigt. Noch dazu ist die Batterie für diese Leistungsabgabe NICHT geeignet. (Dauerleistung) Überhaupt wird es in diesem Kostenrahmen (670,- Euro) schwierig werden, eine Batterie zu finden die ein BMS mit größer 200A verbaut hat. Da muss man dann schon zumindest mit dem doppelten Preis rechnen. Keine Ahnung, was 120A Ladeleistung bringen sollen? Stehe ich auf einem CP über Nacht, habe ich >10 Std. Zeit, die Batterie wieder aufzuladen. Ich würde 2 Paneele in Serie über einen MPPT-Laderegler laufen lassen und das 3 Modul mit einem eigenem MPPT-Laderegler mit Dual-Ausgang. (Da wird 1A in die Starterbatterie geleitet und der Rest geht in die Aufbaubatterie.) Der in der kleinsten Form für die 150Wp kostet keine 80 Euro. Ich habe 3x 170Wp Module á 85 Euro verbaut. Auch wieder 100 Euro gespart. Dafür würde ich statt dem 18A B2B-Booster einen 30A Booster nehmen. Wenn ich jetzt die 600 Euro von dem Multiplus eingespart habe, die überflüssigen Teile wie Orion XS VE.BUS Smart Dongle und VE.BUS Interface MK3 weglasse, habe ich ein gleichwertiges System, aber über 1.000 Euro gespart. Relais und Schalter benötigen wir dann auch nicht. Sorry, dann hast du zwar „für deinen Aufwand“ nicht so viel verdient, DAFÜR aber für den Kunden ein EHRLICHERES System zusammengestellt. Schon das Relais mit dem Schalter sind fragwürdig. Warum sollte ich dort ein Leistungsrelais benötigen. Da läuft ja nur ein Steuersignal drüber? Warum sollte ich einen Hauptschalter und eine !!!!350A Sicherung benötigen. Die Batterie wird direkt an die Busbar mit einem 250A Sicherungsautomaten angeschlossen. z.B sind 80A für eine 12V Kleinverteilung schwach bemessen. Wenn, dann „nur“ einen 6-fach Verteiler mit 80A Sicherungsautomaten batterieseitig. (Du kennst deine Kunden nicht) Das können wir endlos so weiterführen. Das sind DEINE Empfehlungen - aber sicherlich NICHT das „BESTE PREIS- LEISTUNGS-Verhältnis“! Bei den Kabeln geht es weiter: Ich verbaue KEINE 70mm² Ich nehme für diesen Fall 2x35mm² bzw. 3x 25mm² Querschnitt. Die lassen sich leichter im Radius verlegen. Und warum 8m 25mm² rot und nur 2m 25mm² schwarz ES WIRD IMMER gleiche Längen benötigt !!!!! Wo benötigst du Aderendhülsen? VICTRON sagt z.B. NEIN, Kabelschuhe 70mm²? Vielen Dank, das wird nicht funktionieren. In dem Moment, wenn du versuchst, hier einen Bogen zu verlegen, ist der Kabelschuh offen !!!! und du hast ein heißes Ende. Problem ist nämlich, das die Quetschverbindung zu kurz ist und die oberen Litzen dann nicht mehr im Kabelschuh bleiben. Ist schon bei 50mm² bedenklich. Ich habe keine 450-610 Euro an Kabelkosten! Du hast schon recht, Kabel sind nicht gerade billig, aber bei guter Planung kommst du mit 200 Euro -220 Euro „locker“ aus. Warum 3m 70mm²? Du hast „NUR ZWEI“ hochbelastete Verbindungen. Batterie nach Busbar und Busbar nach Wechselrichter (Multiplus) Da würde ich 50cm als Verbindung Batterie nach Busbar ansetzen und max. 100cm Busbar nach Wechselrichter. Damit wären aber die geplanten Bus-Bars ausgelastet, also bitte stärkere einplanen. Sonst, DANKE für Mühe, die du dir da gegeben hast. Wirklich für jeden Laien verständlich und nachvollziehbar. In diesem Sinne
1. Ja, man kann einen Akku selber zusammen bauen. Aber nicht jeder traut sich das. Ich denk mal das es logisch ist, dass ich da einen fertigen Akku vorschlage. Und teuer ist dieser Akku nicht. Also ist es Preisleistung. 2. Warum irgend jemand seinen Akku mit 80A laden will? Der wird wohl seine Gründe haben. Warum ist deine Meinung mit 35A, die Norm? Vielleicht ab und zu mal über den Tellerrand gucken? Mein grösster Kundenauftrag, war ein 31kWh Speicher, 1680W Solar, 6400W Spannungswandler im Wohnmobil. Willst du dich mal mit Ihm darüber unterhalten, was Sinn macht und was nicht? Er erzählt dir dann, was Sinn macht, mit seinem Verbrauch von bis 10kWh am Tag (Sommer) 3. Wer benötigt 3000W? Erstens sind das nicht 3000W sondern 2400W Dauerleistung bei einem 3000VA Multiplus. Zweitens kommen wir zum zweitem Punkt mit den 6400W. Wenn 2 Klimaanlagen laufen, ein elektrischer Grill an ist, und gleichzeitig ein grosser Vollautomat mit 2kw einen Kaffe macht, werde da 2400W reichen? Nicht jeder ist wie du, das muss man verstehen. Deswegen ist ein System welches für die meisten passt. Du gehörst zu den, die mit weniger auskommen, so wie ich es gesagt habe im Video. 4. Der Akku ist für die Leistungsabgabe nicht geeignet. Bei 2400W Dauerleistung mit Verlusten, sind wir bei ca. 210A. Bei 2200W sind wir bei knapp 200A. Warum soll man einen Spannungswandler immer an seiner Grenze betreiben? 5. Was sollen 120A Ladeleistung, eher Ladestrom bringen? Das ist das was der Spannungswandler max. macht. Soll ich jetzt Victron anschreiben und sagen, brauche den Wandler nur mit 40A Ladestrom, mach 100€ billiger? Es gibt Menschen, die wollen nicht auf einem Campingplatz stehen. Die fahren zu einer Steckdose, trinken sich einen Kaffe, essen zu Mittag und 1,5std. Später ist der Akku voll und fahren weiter. Nicht jeder ist wie du. 6. Jetzt kommen wir zu dem Laden der Starterbatterie mit 1A. Es gibt Wohnmobile, die haben ein Soundsystem für das Radio, welches über die Starterbatterie läuft. Was glaubst du wieviele Menschen ihr Radio benutzen bei einem ausgeschalteten Motor? Denkst du, da reichen 1A Ladestrom, wenn in der Zeit 10A gezogen werden? Es ist nicht jeder wie du. 7. 3x 170W Module a 85€, die Enjoy Module 180W kosten 90€. Über was wird hier diskutiert? 5€ pro Modul, bei 10W mehr Leistung? 8. Am Multiplus hast du übehaupt nix eingesparrt. Eingesparrt bedeutet, wenn du gleichwertiges bekommst und nicht etwas kaufst mit weniger Leistung und weniger Funktionen. Der Multiplus macht 2400W, hat ein Erdungrelais, ein 120A Ladegerät, eine Vorrangschaltung, eine Landstrombegrenzung und ist smart, mit viele Funktionen. Du sparst nicht ein, wenn du von einem Porsche auf einen Opel umsteigst. Du verzichtest dann. Das ist kein einsparren. 9. Ich habe für meine Aufwand nicht viel verdient? Ist das Neid? Oder wieso behauptest du sowas? 10. Warum so ein Relais? Dazu habe ich auch was im Video gesagt, dass er nix kostet und schnell angebracht ist. Von mir aus kannst du ein 1A Relais kaufen und es einbauen, wenn du dabei 5€ sparrst. 11. Warum einen 350A Hauptschalter / Hauptsicherung? Zu den Hauptschalter habe ich auch was gesagt. Die Hauptschalter, die alle gleich aussehen und Angaben haben, von 200A bis 300A, sind mehr Fantasie als Realität. Jag mal durch eine 200A Hauptschalter, 30min. 180A. Und dann nach 30min. die Temperatur messen. Der 350A Hauptschalter kostet 15€ bis 20€ mehr und tut was er soll. Sicherheit geht vor. Über die 350A Hauptsicherung brauchen wir nicht diskutieren. Ein Fachmann würde die bei so einem System nicht in Frage stellen. 12. An Busbar 250A Sicherungsautomat angeschlossen? Keine Ahnung was du damit meinst. Die wichtigste Sicherung muss eine Schmelzsicherung sein und kein Automat. Das ist Grundwissen. Nur eine echte physikalische Trennung, gewähleistet 100% Sicherheit. 13. Warum 8m Rot 25mm² und nur 2m Schwarz 25mm²? Das erklärt sich von alleine, bei einem nicht isolierten Orion. 14. Wofür benötigt man Kabelendhülsen bei Victron, obwohl Victron "NEIN" sagt. Dazu gibt es auch Videos auf RUclips. Wenn jemand viele Systeme installiert, wird dir das erklären können. 15. 70mm² Kabelschuhe werden nicht Funktioniere. Da Frage ich mich wie ich alle Systeme mit 70mm2 Kabel installiert habe. Wahrscheinlich habe ich gezaubert. Kein Fachmann presst einen 70mm² Kabelschuh und verlegt dann in einem Bogen. Man verlegt erst das Kabel in einem Bogen und am Ende wird das Kabel angepasst und der Kabelschuh gepresst. 16. Du hast keine 400€ Kabelkosten. Dazu habe ich was im Video gesagt, man muss nur zuhören. Ich benutze extrem flexibles Kabel. Natürlich kannst ein schlecht flexibles Kabel benutzen und geld sparren. Genau das habe ich gesagt. 17. Warum plane ich 3m 70mm2 Kabel? Sehen alle Wohnmobil gleich aus? Haben alle Wohnmobile den gleichen Platz? Bei manchen Wohnmobilen, muss man 5m dickes Kabel zu Wandler schmeissen, weil der akku einfach wo anders ist. Nochmal, nicht alle haben dein Wohnmobil und den gleichen Platz. Und eins muss klar sein. Ich kann kein Video machen welches auf alle Wohnmobile passt und alle Bedürfnisse erfühlt. Aber eins ist SICHER, mit diesem Video habe ich die goldene Mitte getroffen und jeder kann auf diesem Video sein System nach Wünschen aufbauen.
Für mich das Beste und Brauchbarste Video was ich je gesehen habe. Vielen Dank für die großartige Mühe, die Du dir damit gemacht hast.
Danke für das Lob!
@@WomoBerater Ich habe soweit 99% verstanden, was ich allerdings nicht ganz verstanden habe ist, warum Du empfiehlst die 230 V vom EBL (Elektroblock) abzuziehen. Ist das nur dann nötig, wenn man den von Dir beschriebenen Wechselrichter einbaut? Ich möchte eigentlich alles so machen, wie Du das beschreiben hat, allerdings benötige ich nur ganz wenig 230V Leistung. Wenn man die 230 V Versorgung nicht abzieht, könnte man die LifePO4 Akku ja auch über Landstrom etwas nachladen (18A) und bei der Starterbatterie gibt es dann auch noch eine Erhaltungsladung, die dann wegfallen würde. Wie siehst Du das? Muss man aus technischen Gründen zwingend die 230 V vom EBL abziehen? Oder könnte man das in meinem Fall auch so belassen?
So wie ich das vergestellt habe, braucht man den EBL auf 230V nicht. Das macht dann alles der Multiplus. Wenn du einen Multiplus nicht einbaust, kannst du es auch so belassen. Die Startetbatterie bespasst ja der Orion.
@@WomoBerater Ich kann mich nur anschließen. Das ist das beste Video zu diesem Thema, was ich bisher gesehen habe. Genau erklärt und immer mit dem Hinweis, wann und wo es sehr wichtig ist, nicht an der falschen Stelle zu sparen, bzw. im Zweifel dann doch lieber einen Fachmann mit einzubeziehen, bevor man sich da einen Vauxpas leistet und ein abfackeln des Womos riskiert und damit auch noch andere gefährden würde. Vielen Dank für die große Mühe, die in so einem Video steckt. Außerdem die Fachkompetenz, die man an keiner Stelle vermisst. Da hab ich hier schon Videos gesehen, die ganz ganz ganz gefährliches Halbwissen verbreiten und entfernt gehören. Ein gewisses handwerkliches und elektrotechnisches Grundwissen sollte auf jeden Fall vorhanden sein, bzw. zwingend notwendig. So war meine Erfahrung. 👏👌👍🙌
Eine der besten Erklärungen im Netz, SUPER, DANKE
Danke für das Lob!
SUPER, VIELEN DANK! Mit weitem Abstand die beste Erklärung. Ebenfalls die Verlinkung zu den Produkten ist genial! Nun fühle ich mich sicher dies im maritimen Bereich umzusetzen.
Eine super Erklärung für ein gutes hochwertiges System. Danke für die Arbeit!
Das ist ein solides Setup und sehr verständlich erklärt. Im Grunde entspricht es fast genau meinem eigenen Setup.
Die Erhaltungsladung der Starterbatterie übernimmt ein Standbylader Pro an Stelle des Victron Orion 12-18.
Der 3000W Wechselrichter ist kein Victron Produkt und wird über eine externe Landstromvorrangschaltung ins Bordnetz eingeschleift. Der Absorberkühlschrank ist 230V mit eingebunden und läuft während der Fahrt über den Wechselrichter, ebenso bei gutem Solarertrag. Der Ladebooster ist zusammen mit dem EBL von Schaudt und der Ladestrom mit 40A läuft durch den EBL und das Trennrelais. Bis 40A funktioniert das und die Deaktivierung entfällt.
Bei Kabelschuhen sind Kalitec ein akzeptabeler Preis-Leistungskomromiss, ich verwende vorrangig Klauke und die passenden Werkzeuge. Ein Punkt der bei vielen Selbstausbauern minderwertig abgedeckt wird und zu schlechten bis gefährlichen Kabelverbindungen führt.
Kollegiales Fazit meinerseits...sehr guter Beitrag und solides Setup.👍
Danke für das Feedback
Danke dir für die erstklassige Erklärung! ich wollte mich beim meinem kommenden (ersten) Ausbau drücken und komplett auf ecoflow setzen, da habe ich aber ein Problem mit den vielen 12v Verbrauchern gesehen (kann mich auch täuschen) aber nach deinem Video bin ich voll motiviert es doch selbst zu machen :) danke dir werde natürlich alles über deine links bestellen ;) du könntest mal ein Video über das einstellen am Laptop machen. mag sein, dass es da schon einiges gibt du kannst aber sehr gut erklären. danke
Ich, als Elektroniker, sage, das ist ein top System zu einem, wie Du ja selbst schon sagst, sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und es ist jederzeit erweiterbar. Für das Geld wird man kaum etwas besseres hinbekommen!
Hätte ich ein Wohnmobil, würde ich es genau so machen.
Sehr gutes Video, wie ich finde. 👍
Danke
@@WomoBerater Du hast ja die Erfahrung. Was meinst Du, wie lange man ungefähr braucht um das so zu verbauen?
So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt drauf an, welches Wohnmobil da ist. Eine Sache ist, wenn das Wohnmobil nackt ist, sprich kaum Elektrik und das Dach ist frei. Andere Sache ist, wenn das Wohnmobil verbastelt ist und alte Module sich noch auf dem Dach befinden. Da kann alles dabei sein. 35std. bis 55std.
@@WomoBeraterrealistische Werte und genau das unterschätzen die Auftraggeber immer. Jedes Kabel muss individuell auf Maß konfiguriert werden. Teilweiser Möbelausbau erforderlich usw.
Das Beste info-Video, in Internet ! Dake dir !!
Einfach nur Krass und Legendär!!!!! 💪🙏👍💫🙋♂️
Super erklärt 👍 vielen Dank
Es währe Super das ein Video kommen würde wo mann richtig Erklärt bekommt wie man ein Ladeposter zu. einem Elektro-Block Einbaut schon wegen dem im Kreisladen wegen dem Trendrelais.
Danke 🙏, sehr gut 👍 beschrieben und gut erklärt. Bravo 👍 mach so weiter, herzliche Grüße
Große Klasse super aufgebaut Besten Dank
Super Video! Danke dafür.
Sehr gerne!
Ich habeir einen Haushaltskühlschrank eingebaut, den ich über einen zweiten, günstigen 1000 Watt Wechselrichter betreibe. Klappt seit zwei Jahren super.
Hallo WomoBerater!
Ich bin begeistert! So detailliert und mit exakten Angaben und sogar Links zu allen Teilen habe ich das noch nie gesehen. Und dann noch genau zum richtigen Zeitpunkt für mein großes Winterprojekt! Gerade hatte ich begonnen mir alles selsbst rauszusuchen. Meine kleine Solaranlage ist defekt und muss getauscht und deutlich erweitert werden. Bei dieser Gelegenheit will ich auch mal die Installation rund um den Lithium Akku aufräumen und Hautpschalter und vernünftige Bus-Bars einbauen, statt alles auf die Pole zu klemmen. Da haben Hersteller und Händler keinen wirklich guten Job gemacht.
Drei Fragen habe ich noch:
1. Hast du eine Empfehlung für Presszangen für die dicken Kabelquerschnitte und Kabelschuhe? Es sollte halt nicht zu teuer sein, denn man benötigt die ja nun wirklich selten.
2. Ebenso Crimpzangen für Querschnitte bis 25 mm²?
2. Welllrohr: Sollen alle Leitungen in Wellrohr? Die Profi-Werkstätten wie WCS oder Giba Caravan Technik zeigen das in ihren Videos so . Bei mir muss vieles unter den Sitz und entsprechend eng geht es zu. Für Kabelkanäle wird da meist kein Platz sein.
Und natürlich kaufe ich die Teile über deine Links!!! Und natürlich hast du mein Abo!
Gruß
Martin
@@WomoBerater Hallo WomoBerater! Danke für die super schnelle und gute Antwort!!!! Die 35er Crimpzange werde mich jetzt mal testen! Und die große Presse kaufe ich wohl auch.
👍Danke für die ausführliche Erläuterung. Die beste für mich als Laien dargestellte Übersicht und Erklärung. Ich habe ein 19 Jahre alten PhoeniX Liner und möchte die Elektrik erneuern. Dazu brauche ich einen Fachmann, der mir zeigt, was ich rausschmeißen kann, und was ich neu installieren muss. Außerdem möchte ich so viel wie möglich selbst machen, aber fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. 15-30t € kann ich nicht bei den hier oft zitierten Exklusivwerkstätten bezahlen.
Ich biete auch Beratung an.
@@WomoBeraterkomme ich gerne drauf zurück. Melde mich per Email. Danke.
Super Chris 👍
Super Erklärung, die ich in der Klarheit und Vollständigkeit noch nirgendwo gesehen habe. Hätte ich liebend gern vor meiner Planung gesehen und mir so sehr viel Zeit erspart. Nur eines habe ich nicht verstanden. Warum zwei Sicherungen in der Leitung zum Booster, 1x 100 und 1x 80 A?
Der Zufall will es, dass ich gerade 2 Stück vom gleichen Akku geliefert bekommen habe. Den einen mag der Hinweis nützlich sein, dass Litime mehrmals im Jahr gute Rabatte gewährt. So hat mich derselbe Akku statt 670 nur 535 € gekostet. Wer den 200er nimmt, kann noch mehr sparen.
Die 100A Sicherung schützt das 25mm² Kabel, welches von der Starterbatterie kommt. Die 80A schützt das 16mm² kabel, welches von dem Sicherungsverteiler zum Booster geht. Theoretisch reicht auch eine 80A Sicherung an der Starterbatterie. Wenn dann aber ein Kurzschluss passiert, kann man nicht feststellen, ob der Kurzschluss VOR oder NACH dem Verteiler passiert ist.
Eine schöne Erklärung. Vielen Dank
Sehr gerne!
Hallo, Super toll gemacht. Kannst bitte die Zeichnungen und die liste als PDF bereitstellen. Vielen Dank 😊😊😊
Super Video! Mein Tipp wäre auf smart dongel und VE BUS USB Dongel zu verzichten und das Geld lieber in ein gx device zu investieren. Darüber lassen sich (über das vrm Portal) alle genannten Geräte einstellen/programmieren.
Müssen dann halt über ve direkt mit dem gx device verbunden sein...
Finde dieser Punkt ist zu vielen Bastlern noch nicht bekannt...
Danke für deine Mühen dieses tolle setup vorzustellen!
Guter Tipp!
Super erklärt. Danke.
Super Erläuterung - klar und strukturiert. Und das anhand eines klasse Übersichtsplans - ohne Videosequenzen, in denen minutenlang Kabel abisoliert und Kabelschuhe verpresst werden...
Vielen Dank dafür. Schade, dass ich das Video erst jetzt gefunden habe, nachdem ich meine Anlage selbst konzipiert und realisiert habe. Aber Eine Bestätigung der eigenen Überlegungen ist ja auch eine gute Sache.
Danke für das Lob!
Tolles Video, sehr schön erklärt.
Meine Fage wäre, funktioniert das auch ohne den Orion XS
Ja, das geht.
Auch ich möchte mich ganz herzlich für diese tolle Arbeit bedanken!
Für mein Vorhaben habe ich jedoch eine konkrete Frage:
Ausgebaut wird ein bis dato komplett leerer VW Crafter, Bj.2024. Die elektrische Anlage würde ich prinzipiell so aufbauen wollen. Jedoch habe ich noch einen externen Booster für die Starterbatterie aus dem alten Wohnmobil. Somit würde bei mir das Ladegerät für die Starterbatterie entfallen.
Benötige ich für meinen Ladebooster dennoch ein D+ Signal? Wenn ich es richtig verstanden habe ja eigentlich nicht, da dies ja nur dazu dient das "im Kreis laden " mit dem Ladegerät der Starterbatterie zu verhindern, richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße.
Es kommt jetzt drauf an, was das für ein Ladebooster ist und ob er ein D+ Signal benötigt um zu arbeiten. Er soll ja nicht laufen, wenn die Lichtmaschine läuft.
@@WomoBerater Vielen Dank für die rasche Antwort. 🙂
Ich würde ebenfalls zu dem Orion XS greifen.
Soweit ich es in der Bedienungsanleitung rauslesen kann scheint es selbst seitens Victron keine allgemein gültige Antwort zu geben da die Motorabschalterkennung manchmal funktioniert und manchmal nicht sodass der Booster teilweise trotz laufendem Motors die Aufbaubatterie nicht lädt da die Lichtmaschine wegen Abgasnorm 6d auch bei laufendem Motor an- und abgeschaltet wird und der Orion bei abgeschalteter Lichtmaschine dies als Motorabschaltung erkennt.
Oder habe ich jetzt einen Denk-/Verständnisfehler?
Sehr gutes Video , vielen Dank . Ich baue gerade einen LKW der 24V hat . Mein Aufbau bekommt eine 12V Anlage und einen 12V Akku mit 460 Ah . Wie kann ich da einen Ladeboster anschließen ?
LG
Da würde ein Smart Orion 24/12 passen.
@ , vielen Dank für die schnelle Antwort . Guten Rutsch ins neue Jahr
Sehr gut aufgedröselt, Andreas 👍
Wie schliesst du ein 25qmm Kabel an den Ladebooster an?
Da gehen nur 16qmm in die Klemme.
In dem Video habe ich ja einen 2 auf 1 Verteiler genommen. Von dem Verteiler geht ja ein 16mm² Kabel auf den Booster.
Klasse Erklärung, Super Video! Was mir noch unklar ist, warum werden die Panele nicht in Reihe geschalten?
Die haben eine Leerlaufspannung von 44,5V. Drei in Reihe würden den Laderegler kaputt machen. Man könnte natürlich auch den 150er nehmen, dann geht es.
@@WomoBerater Beide Schaltungen haben Vor- und Nachteile. M.E. der gößte Nachteil: Eine so hohe Gleichspannung MUSS vom Fachmann angeschlossen werden, LEBENSGEFAHR!
Wofür ist der FI vor dem Multiplus? Ist der nötig?
Ist ein Fi/LS. Die Sache ist die, der Multiplus ist ein Verbraucher und nach dem Landstromstecker muss min. ein LS sein, bevor der erste Verbraucher kommt.
Klasse Erklärung!
Eine Frage hätte ich noch wieso hast du dich nicht für den Victron Lynx Verteiler entschieden? Dann hätte man die Sicherungen direkt darin anbringen können oder? 🤔
Ja, das kann man machen. Ist eine Sache des Preises. Günsitg ist der Lynx Veteiler nicht. Dazu kommt noch, dass da nur 4 Sicherungen rein passen. An eine Busbar kann man bis 8 Sicherungen anschließen. Also der Lynx Verteiler ist eine Tolle Sache für grosse Verbraucher, aber als Knotenpunkt für alles, nicht so gut geeignent. Z.b. kleine Midi Sicherungen passen nicht rein. Hat alles seine Vor.- und Nachteile.
Hallo Danke erstmal für das erstklassige Video , ich habe in meinem Wohnmobil einmal ein 12 Volt System mit 200 AH Akku das meine 12 Volt Geräte versorgt , dazu habe ich noch einen 300 AH Akku mit 48 Volt in Betrieb die einrichtung des Multi 2 ist in meiner Home Anlage kein Problem für mich ,allerdings ohne das EES ist der Anschluss im Womo für mich nicht ganz klar
ich habe derzeit die 230 Volt am AC in und ich schalte bei Landstrom den Multi aus . Ist es richtig das ich am AC-in den Landstron anschliessen kann und am AC-out die 230 Volt Geräte ?
Bei einer Home Anlage brauchte ich dafür einen Umschalter.
Nach deiner Anleitung sieht das ja so aus . Kurze Info wäre nett .
Gruß Ralf
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Wenn du einen Multiplus im Wohnmobil hast und Landstrom anschließt, dann schaltet der Multiplus automatisch um und die 230V Geräte im Wohnmobil werden vom Landstrom versorgt.
@@WomoBerater Ja ich habe einen Multi 2 mit 48 Volt verbaut und habe im Moment nur AC-in am Landstrom angeschlossen , nach deiner Anleitung ist AC-in Landstrom und
die Geräte sind am AC-out . Wie sind die einstellungen am Multi ? Passen diese einstellungen ?
AC-in = Landstrom
AC-out = Netz
Überwachung auf Landtrennung = Aktiviert
Position der AC-Lasten = Nur AC Ausgang
Hoffe das passt so weil ich ja nicht weiss ob der Multi 2 die gleichen Parameter hat nach den Anschlüssen sollte das passen.
Tolles Video! Eine Frage: wenn ich das System auf 24V skalieren möchte, kann ich ja mit dem 'Orion-Tr Smart 24/12' die Starterbatterie laden. Gibt es von Victron ein Modul, mit dem ich bei laufendem Motor/Lima den Aufbauakku laden könnte? Starterbatterie ist natürlich 12V.
Ja, es gibt auch einen Orion smart 12/24.
Ich habe Blut geleckt und spinne die Sache weiter. Bin aber noch nicht soweit mit Einlesen. Daher die Frage: Wenn ich einen Cerbo verbauen würde, kann ich dann auf den Dongle und das Interface verzichten?
Dann ist der Dongle nicht mehr nötig. Der MK3 Interface wird für den Multiplus 2 gebraucht. Die wichtigen Parameter kann man nur mit dem Interface einstellen.
@@WomoBerater Vielen Dank!
Eine Frage: Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du bei der Solarverkabelung lieber Abzweigdosen nimmst? Es gibt doch auch diese fertigen 3-fach Verteilerstecker womit man die Module parallel schalten kann?
Ich habe ein Problem damit, wenn zuviele Stecker gesteckt sind. Dann sind viele Verbindungen anfällig auf schlechte Kontakte. Wenn es nach mir geht, würde ich alles richtig crimpen und 2 gute Schrumpfschläuche drüber, damit es Wasserdicht ist. Und bei einem Knotenpunkt immer ein Verteiler nutzen. Einmal schön fest angeschlossen und man hat für die nächsten 10 Jahre Ruhe. Ich will nicht wissen, wieviele Haussolaranlagen nicht richtig laufen. Da sind alle Module gesteckt.
Danke für das tolle Erklärvideo, bin auch gerade dabei meinen Kastenwagen aus zu bauen. Was halten sie von einem 24v oder 48v Aufbau gegenüber dem hier vorgestellten 12v Aufbau. Würde gerne aus einzelnen EVE 314ah Prismaticzellen einen 24 oder 48V Akku bauen dafür. Als Photovoltaik hatte ich an zwei ca. 480w Aiko Module gedacht. Jetzt bin ich einfach nicht sicher, was mehr Sinn ergibt technisch sowie auch preislich. Bei mehr Spannung wäre halt der Vorteil geringere Ströme und Kabelquerschnitte. Wäre schön wenn sie mit ihrem Fachwissen, etwas dazu scheiben könnten.
Danke
Ich habe auch ein 48V System verbaut. Ist auch in den Videos bei. Bei einem 48V ist das ganze Setup günstiger und man spartPlatz. Die kleinen Probleme die da entstehen, ist z.b. Solarspannung. Da müssen schon Richtung Regler über 65V Arbeitsspannung rein kommen. Dann bestehen Probleme bei Step down oder Step up, von 12V auf 48V und von 48V auf 12V. Da gibt es kaum Geräte die das machen. Z.b. von 12V Lichtmaschine auf 48V Ladebooster. Es gibt glaub ich nur ein Gerät auf dem Markt momentan. Also bei 24V alles kein Problem, bei 48V muss man schon etwas tricksen.
@@WomoBerater Vielen Dank für ihre schnelle Antwort, dann fällt 48V für mich raus, weil der TÜV mir gesagt hat, ich muss von den Photovoltaikmodulen unter 60v Spannung bleiben, sonst wäre die Eintragung problematisch da Hochvolt.
Wenn sie ihr eigens Wohnmobil ausbauen würden, auf was würden sie dann gehen in diesem Fall, 12V oder 24V? Möchte so viel Leistung, für so wenig Geld wie nötig haben, aber Sicher und eine vernünftige Qualität?
Könnten sie sich vielleicht vorstellen eine art Workshop bei ihnen zu veranstalten, wo sich Leute unter ihrer Anleitung selbst das System einbauen und sie z.B 4 Camper gleichzeitig beaufsichtigen. So könnte der normale Camper Selberschrauber etwas lernen, es wäre sicher eingebaut und sie könnten etwas verdienen.
Ich würde mit 24V arbeiten. Alleine schon wegen den Strömen die sich halbieren. Das mit dem Workshop ist ansich eine schöne Idee, nur das alles Zeitlich gleich zu machen ist nicht einfach. Und an einem Tag kaum realisierbar. Dazu kommt, dass jeder ein anderes Setup braucht.
@@WomoBerater Danke ihnen für die Antwort das hilft mir. War nur so eine Idee, habe das bei einem Autogasumrüster gesehen, der das mit Übernachtung auf seinem Hof gemacht hat und die Leute waren wohl sehr angetan. Da wurde vorab das bestellt was derjenige braucht und dann eingebaut.Es ist auch schön wenn man sich später etwas mit seiner Anlage auskennt.
Schöne grüße
Kennst du den Unterschied von der vorgestellten Batterie 12v230ah plus zur 12V280ah Low Temp?
Die 230Ah Plus hat ein 200A BMS wenn ich mich nicht täusche. Hat aber dabei keinen Schutz gegen Laden des Akkus unter 0 Grad. Die Low Temp Variante hat das 200A BMS und den Schutz.
@@WomoBerater ..und hat 280ah und ist günstiger. Also die bessere Variante?
Wenn der Schutz bei unter 0 Grad nicht benötigt wird, dann ja.
@@WomoBeraterIch habe 2x die 230 Ah plus und da steht auch low temp drauf. Ebenso in der Anleitung. Die 280er hat andere Abmessungen. Allerdings habe ich ein Problem mit einer der Batterien. Sie kommt nicht über 12.88 V, während die andere auf 13.45 V kommt. Irgendeine Idee?
In der Regel ist es ein Verdrahtungsfehler oder Messfehler. Wenn beide Akkus richtig parallel angeschlossen sind, dann dürfte sowas nicht passieren. Es kann sein, dass irgend wo der Kantakt nicht fest ist, und dadurch ein Spannumgsabfall stattfindet.
Danke für das Video.
Wie würdest du es machen wenn du die Solaranlage nur erweiterst.
Zusätzlichen Laderegler, oder in Reihe schalten?
Kommt auf das alte Setup an.
@@WomoBerater Aktuell ist ein 100Wh Panel verbaut mit günstigem Laderegler.
Das würde ich gerne um eine 150-200Wh Zelle erweitern, da ich nur beschränkt Platz habe auf dem Van und mit unterschiedlichen Zellen arbeiten muss.
Zusätzlich eine Größere Batterie. Das heißt den alten Laderegler müsste ich eh ersetzen, da der keinen Lithium Akku laden kann. Was für eine Zelle Aktuell drauf ist weiß ich aber nicht.
Unterschiedliche Module auf einen Regler gehen nicht. Die Spannungen müssen gleich sein und in Reihe die Ströme.
Preis-Leistung wäre gut, wenn man normale Hausmodule nutzt zb. 420W für 80 Euro plus ewig Garantie (Ja-Solar, Trina usw.).
Hier geht es um ein System, welches bei vielen Wohnmobilen realisierbar ist. Und für ein 420W Modul, haben viele Wohnmobile kein Platz auf dem Dach.
Man(n) kann es auch mit den Empfehlungen übertreiben!
Über die Batterie können wir streiten!
Ich baue meine Batterien selbst und habe aktuell für eine 330Ah EVE Grade HSEV mit 200A-BMS und Zusammenbau 600 Euro bezahlt.
Warum muß ich mit 80A die Batterie laden? Wenn 35A Ladeleistung reichen, habe ich schon einmal 600 Euro gespart.
Auch frage ich mich, wer 3.000Watt Leistung benötigt.
Noch dazu ist die Batterie für diese Leistungsabgabe NICHT geeignet. (Dauerleistung)
Überhaupt wird es in diesem Kostenrahmen (670,- Euro) schwierig werden, eine Batterie zu finden die ein BMS mit größer 200A verbaut hat. Da muss man dann schon zumindest mit dem doppelten Preis rechnen.
Keine Ahnung, was 120A Ladeleistung bringen sollen? Stehe ich auf einem CP über Nacht, habe ich >10 Std. Zeit, die Batterie wieder aufzuladen.
Ich würde 2 Paneele in Serie über einen MPPT-Laderegler laufen lassen und das 3 Modul mit einem eigenem MPPT-Laderegler mit Dual-Ausgang. (Da wird 1A in die Starterbatterie geleitet und der Rest geht in die Aufbaubatterie.)
Der in der kleinsten Form für die 150Wp kostet keine 80 Euro.
Ich habe 3x 170Wp Module á 85 Euro verbaut. Auch wieder 100 Euro gespart.
Dafür würde ich statt dem 18A B2B-Booster einen 30A Booster nehmen.
Wenn ich jetzt die 600 Euro von dem Multiplus eingespart habe, die überflüssigen Teile wie Orion XS VE.BUS Smart Dongle und VE.BUS Interface MK3 weglasse, habe ich ein gleichwertiges System, aber über 1.000 Euro gespart. Relais und Schalter benötigen wir dann auch nicht.
Sorry, dann hast du zwar „für deinen Aufwand“ nicht so viel verdient,
DAFÜR aber für den Kunden ein EHRLICHERES System zusammengestellt.
Schon das Relais mit dem Schalter sind fragwürdig. Warum sollte ich dort ein Leistungsrelais benötigen. Da läuft ja nur ein Steuersignal drüber?
Warum sollte ich einen Hauptschalter und eine !!!!350A Sicherung benötigen.
Die Batterie wird direkt an die Busbar mit einem 250A Sicherungsautomaten angeschlossen.
z.B sind 80A für eine 12V Kleinverteilung schwach bemessen.
Wenn, dann „nur“ einen 6-fach Verteiler mit 80A Sicherungsautomaten batterieseitig. (Du kennst deine Kunden nicht)
Das können wir endlos so weiterführen. Das sind DEINE Empfehlungen - aber sicherlich NICHT das „BESTE PREIS- LEISTUNGS-Verhältnis“!
Bei den Kabeln geht es weiter:
Ich verbaue KEINE 70mm² Ich nehme für diesen Fall 2x35mm² bzw. 3x 25mm² Querschnitt.
Die lassen sich leichter im Radius verlegen.
Und warum 8m 25mm² rot und nur 2m 25mm² schwarz ES WIRD IMMER gleiche Längen benötigt !!!!!
Wo benötigst du Aderendhülsen?
VICTRON sagt z.B. NEIN,
Kabelschuhe 70mm²? Vielen Dank, das wird nicht funktionieren.
In dem Moment, wenn du versuchst, hier einen Bogen zu verlegen, ist der Kabelschuh offen !!!! und du hast ein heißes Ende.
Problem ist nämlich, das die Quetschverbindung zu kurz ist und die oberen Litzen dann nicht mehr im Kabelschuh bleiben. Ist schon bei 50mm² bedenklich.
Ich habe keine 450-610 Euro an Kabelkosten!
Du hast schon recht, Kabel sind nicht gerade billig, aber bei guter Planung kommst du mit 200 Euro -220 Euro „locker“ aus.
Warum 3m 70mm²? Du hast „NUR ZWEI“ hochbelastete Verbindungen.
Batterie nach Busbar und Busbar nach Wechselrichter (Multiplus)
Da würde ich 50cm als Verbindung Batterie nach Busbar ansetzen und max. 100cm Busbar nach Wechselrichter.
Damit wären aber die geplanten Bus-Bars ausgelastet, also bitte stärkere einplanen.
Sonst, DANKE für Mühe, die du dir da gegeben hast.
Wirklich für jeden Laien verständlich und nachvollziehbar.
In diesem Sinne
1. Ja, man kann einen Akku selber zusammen bauen. Aber nicht jeder traut sich das. Ich denk mal das es logisch ist, dass ich da einen fertigen Akku vorschlage. Und teuer ist dieser Akku nicht. Also ist es Preisleistung.
2. Warum irgend jemand seinen Akku mit 80A laden will? Der wird wohl seine Gründe haben. Warum ist deine Meinung mit 35A, die Norm? Vielleicht ab und zu mal über den Tellerrand gucken? Mein grösster Kundenauftrag, war ein 31kWh Speicher, 1680W Solar, 6400W Spannungswandler im Wohnmobil. Willst du dich mal mit Ihm darüber unterhalten, was Sinn macht und was nicht? Er erzählt dir dann, was Sinn macht, mit seinem Verbrauch von bis 10kWh am Tag (Sommer)
3. Wer benötigt 3000W? Erstens sind das nicht 3000W sondern 2400W Dauerleistung bei einem 3000VA Multiplus. Zweitens kommen wir zum zweitem Punkt mit den 6400W. Wenn 2 Klimaanlagen laufen, ein elektrischer Grill an ist, und gleichzeitig ein grosser Vollautomat mit 2kw einen Kaffe macht, werde da 2400W reichen? Nicht jeder ist wie du, das muss man verstehen. Deswegen ist ein System welches für die meisten passt. Du gehörst zu den, die mit weniger auskommen, so wie ich es gesagt habe im Video.
4. Der Akku ist für die Leistungsabgabe nicht geeignet. Bei 2400W Dauerleistung mit Verlusten, sind wir bei ca. 210A. Bei 2200W sind wir bei knapp 200A. Warum soll man einen Spannungswandler immer an seiner Grenze betreiben?
5. Was sollen 120A Ladeleistung, eher Ladestrom bringen? Das ist das was der Spannungswandler max. macht. Soll ich jetzt Victron anschreiben und sagen, brauche den Wandler nur mit 40A Ladestrom, mach 100€ billiger? Es gibt Menschen, die wollen nicht auf einem Campingplatz stehen. Die fahren zu einer Steckdose, trinken sich einen Kaffe, essen zu Mittag und 1,5std. Später ist der Akku voll und fahren weiter. Nicht jeder ist wie du.
6. Jetzt kommen wir zu dem Laden der Starterbatterie mit 1A. Es gibt Wohnmobile, die haben ein Soundsystem für das Radio, welches über die Starterbatterie läuft. Was glaubst du wieviele Menschen ihr Radio benutzen bei einem ausgeschalteten Motor? Denkst du, da reichen 1A Ladestrom, wenn in der Zeit 10A gezogen werden? Es ist nicht jeder wie du.
7. 3x 170W Module a 85€, die Enjoy Module 180W kosten 90€. Über was wird hier diskutiert? 5€ pro Modul, bei 10W mehr Leistung?
8. Am Multiplus hast du übehaupt nix eingesparrt. Eingesparrt bedeutet, wenn du gleichwertiges bekommst und nicht etwas kaufst mit weniger Leistung und weniger Funktionen. Der Multiplus macht 2400W, hat ein Erdungrelais, ein 120A Ladegerät, eine Vorrangschaltung, eine Landstrombegrenzung und ist smart, mit viele Funktionen. Du sparst nicht ein, wenn du von einem Porsche auf einen Opel umsteigst. Du verzichtest dann. Das ist kein einsparren.
9. Ich habe für meine Aufwand nicht viel verdient? Ist das Neid? Oder wieso behauptest du sowas?
10. Warum so ein Relais? Dazu habe ich auch was im Video gesagt, dass er nix kostet und schnell angebracht ist. Von mir aus kannst du ein 1A Relais kaufen und es einbauen, wenn du dabei 5€ sparrst.
11. Warum einen 350A Hauptschalter / Hauptsicherung? Zu den Hauptschalter habe ich auch was gesagt. Die Hauptschalter, die alle gleich aussehen und Angaben haben, von 200A bis 300A, sind mehr Fantasie als Realität. Jag mal durch eine 200A Hauptschalter, 30min. 180A. Und dann nach 30min. die Temperatur messen. Der 350A Hauptschalter kostet 15€ bis 20€ mehr und tut was er soll. Sicherheit geht vor. Über die 350A Hauptsicherung brauchen wir nicht diskutieren. Ein Fachmann würde die bei so einem System nicht in Frage stellen.
12. An Busbar 250A Sicherungsautomat angeschlossen? Keine Ahnung was du damit meinst. Die wichtigste Sicherung muss eine Schmelzsicherung sein und kein Automat. Das ist Grundwissen. Nur eine echte physikalische Trennung, gewähleistet 100% Sicherheit.
13. Warum 8m Rot 25mm² und nur 2m Schwarz 25mm²? Das erklärt sich von alleine, bei einem nicht isolierten Orion.
14. Wofür benötigt man Kabelendhülsen bei Victron, obwohl Victron "NEIN" sagt. Dazu gibt es auch Videos auf RUclips. Wenn jemand viele Systeme installiert, wird dir das erklären können.
15. 70mm² Kabelschuhe werden nicht Funktioniere. Da Frage ich mich wie ich alle Systeme mit 70mm2 Kabel installiert habe. Wahrscheinlich habe ich gezaubert. Kein Fachmann presst einen 70mm² Kabelschuh und verlegt dann in einem Bogen. Man verlegt erst das Kabel in einem Bogen und am Ende wird das Kabel angepasst und der Kabelschuh gepresst.
16. Du hast keine 400€ Kabelkosten. Dazu habe ich was im Video gesagt, man muss nur zuhören. Ich benutze extrem flexibles Kabel. Natürlich kannst ein schlecht flexibles Kabel benutzen und geld sparren. Genau das habe ich gesagt.
17. Warum plane ich 3m 70mm2 Kabel? Sehen alle Wohnmobil gleich aus? Haben alle Wohnmobile den gleichen Platz? Bei manchen Wohnmobilen, muss man 5m dickes Kabel zu Wandler schmeissen, weil der akku einfach wo anders ist. Nochmal, nicht alle haben dein Wohnmobil und den gleichen Platz.
Und eins muss klar sein. Ich kann kein Video machen welches auf alle Wohnmobile passt und alle Bedürfnisse erfühlt. Aber eins ist SICHER, mit diesem Video habe ich die goldene Mitte getroffen und jeder kann auf diesem Video sein System nach Wünschen aufbauen.