Очень рад что ты не только попробовал и снял видео, но и показал и объяснил преимущества и отличия! в этом и суть. SLA это художка, всякие фигурки, модельки и прочее. а функциональные детали, даже для тех-же моделек шестерёнки, из смол будут хрупкими. А те смолы что более прочные - там такая цена за кило, что можно купить жменю сопел, кило 10 нейлона, 5 кило поликарбоната и ещё на ящик пива останется. А тут из нейлона микро-шестерню таким соплом распечатал - вечная будет, а себестоимость меньше монеты, на которую ты выложил шестерни :) В общем как всегда - жирный лайк! :)
Отлично, замечательно. Очень интересная тема. Сам ещё не пробовал такими тонкими диаметрами печатать. Теперь буду примерно знать, что меня ждёт при этом.
спасибо за откровенный опыт ,за новые идеи что подстегивает развивать прогресс навыков с пользой будущих технологий в нам доступных условиях\если не заработок то изучать новые проф не отходя от кассы для безболезненной смены работы...\особенно молодым чтоб приходить уже со знаниями...
Конечно, уже спрашивали (наверно), но почему ты ставишь высоту слоя кратную 0,05 на всех своих принтерах? Шаг оси z вроде как 0,04 (или 0,02), даже в cura стандартные пресеты разбиты кратно такой высоте слоя.
Не в обиду будет сказано, но щупами пользуются немного не так. Щуп ДОЛЖЕН проходить в зазор, но с некоторым усилием. Если регулировать на "непроход", легко зажать зазор, что в ситуации с тонким соплом приведет к срыву печати.
Я бы даже сказал, что нужно использовать 2 щупа: потоньше (проходной) и потолще (непроходной), но такие наверное сложно найти. Но способ предложенный автором не гарантирует наличие зазора вообще, а не то что зазор нужной величины.
Мне пришлось прийти к FDM в основном из-за габаритных деталей. С маленькими и на фотополимерном можно что-то сравнительно прочное получить, и даже устойчивое к износу. Вот только температурная стойкость изделий на FDM будет получше, вплоть до возможности работать в кипящей воде
Огромное преимущество dlp... Или lcd принтеров перед fdm это то что есть литьевые смолы которые можно отлить беззольно из любого материала... Никель кобольт итд... При печати воском на fdm все поплывёт... По крайней мере с размерами этого сопла. Печатаю коронки на ура... Потом отливаю... А так прикольно спасибо за видос..
Да. Со смолами для фотополимерников засада. Они только для художки применимы. Сколько ни пробовали -- все ведут себя как засохшая эпоксидка. Т.е. хрупкие, стеклообразные, очень жесткие и крошатся как стекло. При этом не работают на истирание вообще, стачиваются моментом.
Анатолий, кстати большое спасибо за пластик прототайпер софт. Заказик печатается, к пластику никаких нареканий, печатаю в 2 цвета, все огонь. Надеюсь закончить все к ВС и обязательно покажу результат😊
можно задействовать настройку время печати слоя, задав время сколько должен печататься слой и в случае если время слоя меньше требуемого минимально сопло будет останавливаться и ждать (если установить галочку поднимать сопло то оно будет подниматься, ваш капитан) это позволяет приостыть напечатанным слоям и не задействовать обдув потому что обдув снижает спекаемость слоев и появляются проблемы в прочностных характеристиках (абс пластик). тестировал на своем принтере и понял что обдув можно использовать только без надобности прочности детали.
@@summersnow2408 есть случаи когда нужна высокая детализация и имеется много крупных и мелких деталей, в таком случае без обдува мелкие детали будут плыть потому что на крупные слои нужна будет хорошая температура
@@krab2734 ну так принтер же не совершенный инструмент, идеально он не будет печатать, всегда надо дорабатывать, лично мне за 1 год использования принтера удалось только 1 раз напечатать модель к которой не было бы у меня хоть каких то придирок, это была известная моделька льва (с литой гривой) из пластика золотого цвета фирмы DEXP, реально офигенная моделька вышла высотой всего 5см, но и то под мордочкой немного слои провисли из-за печати без поддержек. Принтер у меня ANYCUBIC I3 MEGA, неплохо печатал уже из коробки, но и то пришлось: 1) заменить все вентиляторы, 2) переделать систему обдува модели, 3) сделать систему охлаждения драйверов, 4) заменить драйвера на TMC2208, 5) добавить стекло на стол, 6) подровнять торцы тефлоновой трубки, 7) заменить фитинги, 8) заменить соединительные муфты на резьбовых винтах оси Z на спиральные, 9) сделать натяжители ремней, 10) добавить подсветку, 11) заменить барашки регулировки стола, 12) настроить фидер, заменить пружину, 13) переделать укладку проводов. Ну и так по мелочи, типа: напечатать заглушку в USB порт, проклеить термоклеем разъёмы проводов, сделать фильтр от пыли на пластик и ещё много чего сделать, допилить, настроить. В итоге я до сих пор не могу напечатать качественную лицевую панель устройства 15х10 см, не выходят впуклые буквы, то серединки букв отваливаются, то между полигонами и периметрами щели выходят не зависимо от выставленной ширины линий, то тупо от стекла углы завернутся, то недоэкструзия, то ещё какая хрень. Вообщем чтоб получить качественную модель, надо оооочень не хило попотеть, потратиться, вынести себе мозг, перебрать весь принтер, отточить все настройки слайсера, откалибровать вообще всё в самом принтере, перечитать все форумы, пересмотреть все видео и ещё дохрелион чего, но по мне так, уже проще найти Гарри Поттера и отобрать у него волшебную палочку, вот с её помощью можно получить качественную модель!
Таким ключом закручивать сопло опасно. Лучше головку посадить на отвертку и закручивать ей. По достижении ощутимой тугости остановиться. Кстати, Я бы добавил еще, что стоит оттянуть пруток, чтобы не плавился на резьбу.
В кура можно выставить отход сопла от печатаемой зоны для остывания пластика при малом времени печати слоя ,но в любом случае нужно с ректрактом эксперементировать .
У меня Кура на этапе нарезки на слои съедает мелкие детали. В настройках выставлял сопло 0.1 появилась утракачество и все равно нарезка на слои съедает мелочевку Даже подготовить деталь к печати не могу,а у меня деталь заметно крупнее ваших.
Кстати, насчет 3d-клея с распрыскивателем. Чтобы не распрыскивать лишнего - я налил его в шприц 20 кубов (желательно с пластиковым, а не резиновым поршнем) и наношу его на стол, на область, на которой буду печатать, легкими постукиваниями носиком шприца по столу, а выплеснутые капли размазываю пальцем.
А вы не пробовали Антипирен от Филаментарно!? По описанию - то, что мне надо, но я не очень опытный печатник, и боюсь, что не справлюсь. А найти обзоров как он печатается вообще найти не могу :-(
Народ, где в куре 4.6 задать диаметр сопла? Только стандартный набор 0.2 0.3 0.4 т.д. Мне надо 0.15... В настройки принтера -> экструдер не посылать, нет там этой строки, хотя на скриншотах более старых версий есть.
По поводу художки... (и революции FDM печати) Признавайтесь, кто-нибудь уже заказал себе принтер IVI на Кикстартере? Они на днях у Joel (3D Nerd) засветились. Очень извинялись за задержку производства и отложенные поставки... В комментах (на KS) там много срача ) Но принтер... это просто мечта, хоть и стол не очень большой. За 400 баксов машина с обратной связью (чего на потребительском рынке вообще нет ни у кого!), керамическими лайнерами (это трубочка в термобарьере, которая обычно PTFE), быстросменные насадки, лазер, CNC (опционально), все работает довольно шустро, на борту ARM 1.2 GHz, движки 0.9градуса (против 1.8 обычных), рельсы Hiwin. Экземпляры принтов просто поражают детальностью и отсутствием дефектов. Одно пугает - это дельта со сложной (или даже очень сложной) электроникой, ну и немного то, что объем печати скромный. А, ну и конечно то, что по факту - это не покупка, а поддержка проекта :)) Если вдруг обанкротятся, то денег не видать. Думаю всякое...
ты его в россию не ввезёшь. он дороже 200евро. и он станок. а это значит растомаживать ты его будешь как станок для завода. те +100% цены минимум в пользу чиновников
Круто! Какой термобарьер у этого принтера, цельнометаллический или с тефлоновой трубкой? Сам переделываю свой принтер вот и думаю оставить старый сквозной под боуден трубку или поставить новый цельнометаллический от треугольников
В поддержку FDM - печати добавлю, что при необходимости в увеличении прочности напечатанной детали, возможна закалка (по сути это просто запекание напечатанной модели при определенной температуре, дабы убрать все межслойные напряжения), которая в разы ее укрепляет, но есть одно "но", до печати, нужно заранее учесть усадку после запекания, модель обязательно увеличиться по оси "Z", и уменьшится по двум другим осям, а насколько, нужно будет расчитать опытным путем. Скажу по собственному опыту, приходилось, результат меня порадовал. А SLA так могут?)
Скажите пожалуйста почему когда ставлю коленное чёрное сопло 0.25, пластик petg,отказываются прилипать даже при печати каймы. Первый слой поднимаеться. Пробовал разные клеи, ставил на стол и стекло и магнитную гибкую поверхность. И температуру повышал на 5, 10градусов. Ну ни в какую не хочет липнуть. А стоит поставить медь 0.4 все хорошо. В чем косяк? Или при печати коленными соплами есть какие то особенности? Спасибо
@@Глеб-м3ч спасибо! Проблема оказалась именно в ширине линии, вы правы!) Сопло 0.25 печатает хорошо) но теперь с соплом 0.2 борюсь. Ширину поставил 0.3, высота 0.15. Липнет через раз. А вы печатаете 0.2 соплом? Как у вас получается? Дайте пожалуйста рекомендацию)))
Какой-то способ калибровки столп странный. А не лучше ли будет использовать набор щупов с уже нужными размерами типа 0.03, 0.04 и тд. Или там точность в 2-3 сотки не так уж и важна?
Хм, я точно знаю, что на канале "My Tech Fun" Игорь печатал болты на FDM и SLA и потом стравнивал их характеристики. Что я понял, это детали, сделанные на SLA, менее прочные, но гораздо более термостойкие (выше 150 градусов Цельсия).
вы просто плохо знакомы с фотополимерами. есть и те что обладают некоторой эластичностью, и устойчивые к стиранию и еще много разных. красиво то как бумага терпить... конечно НО ценник там уже космический. и полностью соглашусь с автором техничка это пока только фдм
Я даже печатал с модулем 0,3: instagram.com/p/B7FF0p9nqd9 Ремонтировал ночник детям. Конечно, пришлось помучиться, подгонять, но раза с 4-го получилось. Сопло 0,2мм.
Сравни с Longer Orange 10/30 разную мелочь, а то уже можно слегка сравнить. Былоб ещё неплохо увидеть разные смолы в таком тесте, чтоб люди уже могли ориентироваться. А вообще, не совсем согласен, что техничку печатать нужно только на классическом принтере, ибо мелкую техничку выполнить DLP принтер в разы точнее и прочнее. Жду тольок от тебя таких тестов, сам купил принтер, скоро начну снимать)
в реальности фдм и сла дополняют друг друга. художка на сла не требует дальнейших операций. напечатал снял с поддержек запёк зашкурил. и у тебя мастер модель. для художки всё. для техники изготовление формы и отливка. есть почти без зольные полимеры и это тоже удобно. В видео умолчали какой геморой перекалибровка на новое сопло. особенно если ты не можешь себе позволить отдельный принтер под такое. те настроился на маленькое сопло - уже полдня прошло. напечатал деталь а потом сново настраивать под сопло 0.4.
Ну ё-моё, ну как так-то? Основной косяк при печати мелочей - перегрев, когда новый слой ложится на ещё неостывший старый. Чтобы избежать этого, нужно печатать деталь в двух экземплярах, чтобы слой успевал остыть. Я думал, это очевидно...
@@German_1984 Ага, и он: 1. Выдавит немного пластика в точке паузы. 2. Подплавит место, где будет стоять на паузе, включая и нижние слои. 3. Не уведет голову от модели и не даст ей остыть.
@@German_1984 да ладно, что-ли У нас разрешение перемещения 0.04 мм, ставим слой, например, 0.06, и получаем по-дурацки распределенное между слоями движение оz. Уже на уровне исполнения шагов самим принтером.
В интернетах уже давно предложен правильный способ калибровки стола, зачем изобретать неправильный? При предложенном способе зазор может оказаться меньше ожидаемого или вообще отсутствовать.
при разных величинах температуры стол приобретает разные формы, по этому я выставляю сначала щупами, а потом в момент печати на глаз подгоняю, других вариантов не вижу...
@@bolshoizmei Далеко не все. А если говорить про обычных пользователей, то практически подавляющее большинство принтеров не смогут работать с таким слоем
@@ДенисЕвдокимов-ь3ъ Ну так и я об этом. У меня такое сопло пошло только на самодельном принтере. А все мои остальные "китайцы" дружно пошли в отказ)))
Клей БФ-4 и будет тебе счастье) я даже не развожу) просто мажу и ...................... за год мазал 2 раза))) второй раз просто печатал большую детальку из абс и перестраховался)
@@Prozhektor8kvt так именно что не навредить, а он тонкой пленкой покрывает стекло, и на нем печатать просто СУПЕР(HIPS/PLA/ABS сидят как в литые и при остывании сами легко отходят))! а вот каляка маляка, это убийца стекла) при отрыве делали отходит вместе со стеклом)) и бф-2 и бф-4 не путать, бф-2 более густой и надо отднозначно разводить
@@Prozhektor8kvt спасибо большое. Я долго выбирал между фотополимерные и филаментным (прошу не бить за терминологию) принтером. Есть задачи печатать вещи с высокой точностью, и с высокой прочностью. Собственно, ваше видео помогло мне определиться)
@@ImTaboo фотополимерные и филаментным это SLA и FDM высокую точность точно даст SLA-принтеры, а вот с прочностью проблема, SLA хрупкие модели выходят, а FDM даже если удастся получить высокую прочность, то с точностью точно проблемы будут. Тут лучший вариант печать металлами, но там уже ценник на принтер приличный, да и модели надо дорабатывать... Вообщем 3D-печать сейчас очень не очень, лучше выбрать ЧПУ фрейзеры, там поставил мелкую фрезу и модель будет чёткой из металла и не требовать доработок, вроде как для таких мелких моделей Игорю Негоде дарили такой станочек, маленький, но стоит 500.000руб...
Ок. куплю пластик филаметнтарно (у меня и так две купленных катушки, т.к. пластик хороший). Но меня интересует не какой-то там абс или сбс.. Меня интересует аэротекс. Но с ним какая-то странная штука происходит. Читал несколько обзоров - на 3д тудее. Два очень подробных, с множеством снимков под микроскопом... Так вот, материальчик-то должен вспениваться при печати - ради этого он и нужен. А у чуваков не вспенивается. А стоит-то он не дешево, чтобы просто так выбросить деньги на авось - вот я и притормознул с покупкой. Сделай-ка, пожалуйста, обзорчик на аэротекс и покажи как печатать чтобы он получался со вспениванием и заявленной низкой плотности. А я у тебя его сразу куплю. Надо детальки для самолетов печатать. Про сопло тоже интересно. У тебя оно, на сколько я вижу, от "sapfirus". Жаль, хотелось от трианглов увидеть, а эти прохиндеи за то же самое хотят чуть ли не в два раза больше (при том что оно и так не дешево).
Ну если по порядку. 1) ролик с физическими свойствами пластиков уже есть на канале. 2) Чтобы пластик "пенился" нужно занижать скорость и завышать температуру. и то пластик пенится совсем чуть чуть. Он не увеличивается в размерах на OVER 9000%
Дохера лет назад, когда 3д принтер только начал появляться (репрап) и купить все детали было проблематично, я делал свой принтер. Хотэнд делал из ампул)) точил на нождачке конец ампулы, пока там не открывалось отверстие. Тоже примерно 0.1-0.15мм. На стекло наматывал нихром из резисторов. Заказывал это все керамическим печным герметиком. Все работало. Только хрупкие хотэнды были и ломались чуть что.
Очень рад что ты не только попробовал и снял видео, но и показал и объяснил преимущества и отличия! в этом и суть. SLA это художка, всякие фигурки, модельки и прочее. а функциональные детали, даже для тех-же моделек шестерёнки, из смол будут хрупкими. А те смолы что более прочные - там такая цена за кило, что можно купить жменю сопел, кило 10 нейлона, 5 кило поликарбоната и ещё на ящик пива останется. А тут из нейлона микро-шестерню таким соплом распечатал - вечная будет, а себестоимость меньше монеты, на которую ты выложил шестерни :)
В общем как всегда - жирный лайк! :)
LCD это художка
Просто смолы нужно покупать не дешманское говно за 2500, а хотя бы по 5-7к
"Опыт не пропьешь!" - но мы к этому стремимся!
Отлично, замечательно. Очень интересная тема. Сам ещё не пробовал такими тонкими диаметрами печатать. Теперь буду примерно знать, что меня ждёт при этом.
Villain Madless не так страшно на самом деле. :-)
@@Prozhektor8kvt ВОПРОС: если таким мелким соплом печатать обычные размеры качество будет лучше?
Алексей Орлов лучше но несравненно дольше!
@@Prozhektor8kvt вопрос: а если попробовать с низковискозным материалом типа POM?
Что мешает обточить кончик сопла до нужной геометрии?
Революция в FDM печати!)
Руслан Алибеков ну меня сподвиг мой подписчик! :-)
спасибо за откровенный опыт ,за новые идеи что подстегивает развивать прогресс навыков с пользой будущих технологий в нам доступных условиях\если не заработок то изучать новые проф не отходя от кассы для безболезненной смены работы...\особенно молодым чтоб приходить уже со знаниями...
Владелец нескольких дельт и дельта-робота, «да что ты знаешь о муторных калибровках»😂
Танцующий беби ёда огонь!)
Кстати можно интересно два сопла крупное и мелкое поставить, крупным печатать, мелким детали делать..
Проще поставить нормальный слайсер и печатать 1 соплом 0.4 линии 0.3 и 0.6
А как насчет подковы блохе напечатать?
Добрый день! не подскажите а откуда взяли макроснимки отверстия сопла на 6.11 минуте? был бы очень благодарен)
Толян, айда комне! Я тебя научу клапана щупами регулировать на моторах! 😉
Круто!))
Очень классно! Я в диком восторге))
Конечно, уже спрашивали (наверно), но почему ты ставишь высоту слоя кратную 0,05 на всех своих принтерах? Шаг оси z вроде как 0,04
(или 0,02), даже в cura стандартные пресеты разбиты кратно такой высоте слоя.
Шаг z зависит от мотора, его управления и винтовой пары.
У Куры думаю шаг именно под Ultimaker и рассчитан
Эх анатолий, на что вы мою голову нацеливаете..... ведь хочется попробовать во всю.
BigiSniper ну надо экспериментировать. :-)
Не пробуйте даже , это для новичков тема.
Не в обиду будет сказано, но щупами пользуются немного не так. Щуп ДОЛЖЕН проходить в зазор, но с некоторым усилием. Если регулировать на "непроход", легко зажать зазор, что в ситуации с тонким соплом приведет к срыву печати.
Я бы даже сказал, что нужно использовать 2 щупа: потоньше (проходной) и потолще (непроходной), но такие наверное сложно найти. Но способ предложенный автором не гарантирует наличие зазора вообще, а не то что зазор нужной величины.
Мне пришлось прийти к FDM в основном из-за габаритных деталей. С маленькими и на фотополимерном можно что-то сравнительно прочное получить, и даже устойчивое к износу. Вот только температурная стойкость изделий на FDM будет получше, вплоть до возможности работать в кипящей воде
Так вроде есть смолы которые и 200 с лишним градусов держат по заявлению производителя
Огромное преимущество dlp... Или lcd принтеров перед fdm это то что есть литьевые смолы которые можно отлить беззольно из любого материала... Никель кобольт итд... При печати воском на fdm все поплывёт... По крайней мере с размерами этого сопла. Печатаю коронки на ура... Потом отливаю... А так прикольно спасибо за видос..
Я ждал это видео!!)) спасибо!!!!очень здорово!
Да. Со смолами для фотополимерников засада. Они только для художки применимы. Сколько ни пробовали -- все ведут себя как засохшая эпоксидка. Т.е. хрупкие, стеклообразные, очень жесткие и крошатся как стекло. При этом не работают на истирание вообще, стачиваются моментом.
Анатолий, кстати большое спасибо за пластик прототайпер софт. Заказик печатается, к пластику никаких нареканий, печатаю в 2 цвета, все огонь. Надеюсь закончить все к ВС и обязательно покажу результат😊
Вадим SV вам спасибо что с нами :-)
можно задействовать настройку время печати слоя, задав время сколько должен печататься слой и в случае если время слоя меньше требуемого минимально сопло будет останавливаться и ждать (если установить галочку поднимать сопло то оно будет подниматься, ваш капитан) это позволяет приостыть напечатанным слоям и не задействовать обдув потому что обдув снижает спекаемость слоев и появляются проблемы в прочностных характеристиках (абс пластик). тестировал на своем принтере и понял что обдув можно использовать только без надобности прочности детали.
абс вообще без обдува печатается...
@@summersnow2408 есть случаи когда нужна высокая детализация и имеется много крупных и мелких деталей, в таком случае без обдува мелкие детали будут плыть потому что на крупные слои нужна будет хорошая температура
@@krab2734 такие детали лучше не печатать или делать из нескольких элементов...
@@summersnow2408 ну что значит "лучше не печатать"? Зачем тогда я покупал принтер?
@@krab2734 ну так принтер же не совершенный инструмент, идеально он не будет печатать, всегда надо дорабатывать, лично мне за 1 год использования принтера удалось только 1 раз напечатать модель к которой не было бы у меня хоть каких то придирок, это была известная моделька льва (с литой гривой) из пластика золотого цвета фирмы DEXP, реально офигенная моделька вышла высотой всего 5см, но и то под мордочкой немного слои провисли из-за печати без поддержек. Принтер у меня ANYCUBIC I3 MEGA, неплохо печатал уже из коробки, но и то пришлось:
1) заменить все вентиляторы,
2) переделать систему обдува модели,
3) сделать систему охлаждения драйверов,
4) заменить драйвера на TMC2208,
5) добавить стекло на стол,
6) подровнять торцы тефлоновой трубки,
7) заменить фитинги,
8) заменить соединительные муфты на резьбовых винтах оси Z на спиральные,
9) сделать натяжители ремней,
10) добавить подсветку,
11) заменить барашки регулировки стола,
12) настроить фидер, заменить пружину,
13) переделать укладку проводов.
Ну и так по мелочи, типа: напечатать заглушку в USB порт, проклеить термоклеем разъёмы проводов, сделать фильтр от пыли на пластик и ещё много чего сделать, допилить, настроить. В итоге я до сих пор не могу напечатать качественную лицевую панель устройства 15х10 см, не выходят впуклые буквы, то серединки букв отваливаются, то между полигонами и периметрами щели выходят не зависимо от выставленной ширины линий, то тупо от стекла углы завернутся, то недоэкструзия, то ещё какая хрень. Вообщем чтоб получить качественную модель, надо оооочень не хило попотеть, потратиться, вынести себе мозг, перебрать весь принтер, отточить все настройки слайсера, откалибровать вообще всё в самом принтере, перечитать все форумы, пересмотреть все видео и ещё дохрелион чего, но по мне так, уже проще найти Гарри Поттера и отобрать у него волшебную палочку, вот с её помощью можно получить качественную модель!
Таким ключом закручивать сопло опасно. Лучше головку посадить на отвертку и закручивать ей. По достижении ощутимой тугости остановиться. Кстати, Я бы добавил еще, что стоит оттянуть пруток, чтобы не плавился на резьбу.
Правило закручивания двумя пальцами ещё никого не подводило
@@drevox128 Дык оно же горячее. Откручивать-закручивать на горячую надо. И надо все-таки до ощутимой тугости затянуть.
Ключём не опасно, вот только в идеале нужен динамометрический
Видео - зачет! Тема нуждается в освещении на 3dtoday...
А накой нужна сапфировая фильера 0.1 ?
Круто! Подписываюсь! Спасибо!
Спасибо! Оцените другие ролики у меня много интересного!
Желаю удачи! Видео супер!
Дмитрий Липтон спасибо за добрые слова!!!
В кура можно выставить отход сопла от печатаемой зоны для остывания пластика при малом времени печати слоя ,но в любом случае нужно с ректрактом эксперементировать .
Вот это меня и интересовало, теперь я знаю что принтом мне не поможет, но все равно хочу его.)))
Классная подача! )))
У меня Кура на этапе нарезки на слои съедает мелкие детали.
В настройках выставлял сопло 0.1 появилась утракачество и все равно нарезка на слои съедает мелочевку
Даже подготовить деталь к печати не могу,а у меня деталь заметно крупнее ваших.
Целых три раза сказал "сопло" с ПРАВИЛЬНЫМ ударением! Это прогресс! :)
Aur Canis растём :-)
Молодец, продолжай развивать тему. 👍
вы на Ульти сделали все? как принтер?
Обзор я сделал можно найти на канале. Принтер хороший.
Кстати, насчет 3d-клея с распрыскивателем. Чтобы не распрыскивать лишнего - я налил его в шприц 20 кубов (желательно с пластиковым, а не резиновым поршнем) и наношу его на стол, на область, на которой буду печатать, легкими постукиваниями носиком шприца по столу, а выплеснутые капли размазываю пальцем.
Это того не стоит, клей не настолько дорогой, а хватает надолго, я брызгаю на тряпочку, зтем наношу на рабочую поверхность)
а в чем резон ставить не 100% заполнение при микропечати?
Verum Audio время родной время
Плюс к времени на 100 % заполнении ведёт детали больше.
@@UB6HJO не замечал такого. Напротив, тонкостенные детали ведёт больше.
Занятное видео, но сколько вас смотрю, всё не унимал вопрос: почему используете такую старую версию Cura?
Где такие носы купить на ender 3 s1
Мастерство не пропьешь, а мастерскую запросто)
Молодец! Утер нос скептикам!!!!
Анатолий, можешь напечатать этим соплом какую-нибудь составную модель?
Odstavec-900mm например?
@@Prozhektor8kvt, брелок с шестернями, баночку с крышкой или что-нибудь подобное.
www.thingiverse.com/thing:2234364
круто! вопрос принтер еще сам не собрал?
Интересно, а как проведет себя фильера 0.1 при печати стекло и угленаполненным пластиком?
Вряд-ли она может печататать такими пластиками
Производители рекомендуют наполненными пластиками печатать соплами от 0,4 мм. Иначе всё забивается.
засорится. надо же головой думать за размер частиц. тут надо стальное сопло. латунное сожрёт быстро.
Действительно такой диаметр не пропустит наполнение. Скажу больше при 0.1 мм надо ещё и пластик подбирать от нормально производителя.
@@Prozhektor8kvt я от фд пласт использую. разницы с бестфиламентом не заметил.
А вы не пробовали Антипирен от Филаментарно!? По описанию - то, что мне надо, но я не очень опытный печатник, и боюсь, что не справлюсь. А найти обзоров как он печатается вообще найти не могу :-(
Пожалуйста. Выложите настройки слайсера под видео.
Класс! Но...
Вакстриде, требуют наши сердца! Вакстриде, требуют наши глаза!
)))
напоили накормили только поиметь забыли) тебе повезло
Круто! Когда еще будет про микропечать ??
А может ваш принтер распечатать текст 0.8 мм?, у меня только дельты с этой задачей справляются.
Народ, где в куре 4.6 задать диаметр сопла? Только стандартный набор 0.2 0.3 0.4 т.д. Мне надо 0.15... В настройки принтера -> экструдер не посылать, нет там этой строки, хотя на скриншотах более старых версий есть.
Анатолий здравствуйте хотелось бы узнать можно ли сделать вам не большой заказ,хотелось бы пообщаться не письменно.
Все контактые данные в описании.
ты монтируешь видео в наушниках?
qwert first да
По поводу художки... (и революции FDM печати) Признавайтесь, кто-нибудь уже заказал себе принтер IVI на Кикстартере? Они на днях у Joel (3D Nerd) засветились. Очень извинялись за задержку производства и отложенные поставки... В комментах (на KS) там много срача ) Но принтер... это просто мечта, хоть и стол не очень большой. За 400 баксов машина с обратной связью (чего на потребительском рынке вообще нет ни у кого!), керамическими лайнерами (это трубочка в термобарьере, которая обычно PTFE), быстросменные насадки, лазер, CNC (опционально), все работает довольно шустро, на борту ARM 1.2 GHz, движки 0.9градуса (против 1.8 обычных), рельсы Hiwin. Экземпляры принтов просто поражают детальностью и отсутствием дефектов.
Одно пугает - это дельта со сложной (или даже очень сложной) электроникой, ну и немного то, что объем печати скромный. А, ну и конечно то, что по факту - это не покупка, а поддержка проекта :)) Если вдруг обанкротятся, то денег не видать.
Думаю всякое...
ты его в россию не ввезёшь. он дороже 200евро. и он станок. а это значит растомаживать ты его будешь как станок для завода. те +100% цены минимум в пользу чиновников
Хорошая попытка рекламы, но нет
Подскажите, а что за 1PC, 2PCS, 3PCS? Размеры резьбы?
Количество единиц товара в заказе )
Круто! Какой термобарьер у этого принтера, цельнометаллический или с тефлоновой трубкой? Сам переделываю свой принтер вот и думаю оставить старый сквозной под боуден трубку или поставить новый цельнометаллический от треугольников
Интересно как боуден себя поведет при микро печати?
В поддержку FDM - печати добавлю, что при необходимости в увеличении прочности напечатанной детали, возможна закалка (по сути это просто запекание напечатанной модели при определенной температуре, дабы убрать все межслойные напряжения), которая в разы ее укрепляет, но есть одно "но", до печати, нужно заранее учесть усадку после запекания, модель обязательно увеличиться по оси "Z", и уменьшится по двум другим осям, а насколько, нужно будет расчитать опытным путем. Скажу по собственному опыту, приходилось, результат меня порадовал. А SLA так могут?)
Максим Котов есть ролик на канале
@@Prozhektor8kvtо пардон , значит я не все ролики видел ещё))
Максим Котов давай наверстывай :-)
Божественно
Скажите пожалуйста почему когда ставлю коленное чёрное сопло 0.25, пластик petg,отказываются прилипать даже при печати каймы. Первый слой поднимаеться. Пробовал разные клеи, ставил на стол и стекло и магнитную гибкую поверхность. И температуру повышал на 5, 10градусов. Ну ни в какую не хочет липнуть. А стоит поставить медь 0.4 все хорошо. В чем косяк? Или при печати коленными соплами есть какие то особенности?
Спасибо
Возможно нудно откалибровать пониже
Или повысить ширину линии на 1 слое
@@Глеб-м3ч спасибо!
Проблема оказалась именно в ширине линии, вы правы!) Сопло 0.25 печатает хорошо) но теперь с соплом 0.2 борюсь. Ширину поставил 0.3, высота 0.15. Липнет через раз. А вы печатаете 0.2 соплом? Как у вас получается? Дайте пожалуйста рекомендацию)))
Можно ли на бюджетном принтер (типа эникубик мега с) такое отпечатать, если заменить сопло?
При желании и на каком-то anet a8 можно
Какая цена филамента PLA
Ваня Телий 1200 без скидки. Ссылка в описании на мой магазин
@@Prozhektor8kvt + стоимость доставки
Нет сопла из латуни меньше чем 0.4. а нужно распечатать маленькую сложную деталь. Только коленные есть на 0.25
Попробуйте по экспериментировать с шириной линии
И зачем вообще нужны Калëные меньше чем 0.4 ? Насколько я знаю почти все композиты могут вызывать проблемы на 0.4 соплах
На какую характеристику принтера надо смотреть, чтобы его возможностей хватило для подобной печати?
Какой-то способ калибровки столп странный. А не лучше ли будет использовать набор щупов с уже нужными размерами типа 0.03, 0.04 и тд. Или там точность в 2-3 сотки не так уж и важна?
Дмитрий Л да любые есть. Не так распространены, но через нет заказать можно свободно.
@Дмитрий Л в автомагазине или на алиэкспрессе
ULTI - шикарный принтер
Надо бы заполнить нишу тестов смол)) но пока что я лишь начну учиться сам и мучить первый Эндер.3))
Хм, я точно знаю, что на канале "My Tech Fun" Игорь печатал болты на FDM и SLA и потом стравнивал их характеристики. Что я понял, это детали, сделанные на SLA, менее прочные, но гораздо более термостойкие (выше 150 градусов Цельсия).
не совсем так, посмотри обзор на фотополимерные смолы
Поскорей бы продолжение!!
Andrey Prygun видео через 2-3 следующий обзор на геркулес.
вы просто плохо знакомы с фотополимерами. есть и те что обладают некоторой эластичностью, и устойчивые к стиранию и еще много разных. красиво то как бумага терпить... конечно НО ценник там уже космический. и полностью соглашусь с автором техничка это пока только фдм
Печатаю соплом 0,2. Первый слой 0,02 прилипание к стеклу шикарное, без клеев. Чтоб снять деталь охлаждаю стекло и она сама отходит.
Очень интересно, модуль 0,5 на шестеренках из PETG получится?
Я даже печатал с модулем 0,3: instagram.com/p/B7FF0p9nqd9
Ремонтировал ночник детям. Конечно, пришлось помучиться, подгонять, но раза с 4-го получилось. Сопло 0,2мм.
а что нет. это очень текучий пластик.
@@chuzhastik Спасибо, надо будет попробовать. Я печатал минимально модуль 1 соплом 0,2
Сравни с Longer Orange 10/30 разную мелочь, а то уже можно слегка сравнить. Былоб ещё неплохо увидеть разные смолы в таком тесте, чтоб люди уже могли ориентироваться. А вообще, не совсем согласен, что техничку печатать нужно только на классическом принтере, ибо мелкую техничку выполнить DLP принтер в разы точнее и прочнее. Жду тольок от тебя таких тестов, сам купил принтер, скоро начну снимать)
Толян я тока у тебя пластик брать буду
в реальности фдм и сла дополняют друг друга. художка на сла не требует дальнейших операций. напечатал снял с поддержек запёк зашкурил. и у тебя мастер модель. для художки всё. для техники изготовление формы и отливка. есть почти без зольные полимеры и это тоже удобно.
В видео умолчали какой геморой перекалибровка на новое сопло. особенно если ты не можешь себе позволить отдельный принтер под такое.
те настроился на маленькое сопло - уже полдня прошло. напечатал деталь а потом сново настраивать под сопло 0.4.
Ну ё-моё, ну как так-то? Основной косяк при печати мелочей - перегрев, когда новый слой ложится на ещё неостывший старый. Чтобы избежать этого, нужно печатать деталь в двух экземплярах, чтобы слой успевал остыть. Я думал, это очевидно...
Есть и другие способы, например добавить паузу в g-код начала слоя
@@German_1984 Ага, и он:
1. Выдавит немного пластика в точке паузы.
2. Подплавит место, где будет стоять на паузе, включая и нижние слои.
3. Не уведет голову от модели и не даст ей остыть.
@@TheNamelessOne12357, можно добавить откат, увод, паузу, возврат и ретракт
@@German_1984 Всё-равно протечет немного во время паузы и будет недоэкструзия в начале следующего слоя, плюс вытекшее останется на модели.
Кстати, слои лучше использовать кратно разрешению перемещения по Z, то есть, кратно 0.04 мм
это если трапеция 4-х заходная 8мм на оборот. если трапеция 1 заходная, 2м на оборот, то там уже любой слой. кратность всего 0,1
Это имело бы смысл, если бы парковка по Z осуществлялась на полном шаге. Но вероятность этого 1 из 16.
@@German_1984 да ладно, что-ли
У нас разрешение перемещения 0.04 мм, ставим слой, например, 0.06, и получаем по-дурацки распределенное между слоями движение оz. Уже на уровне исполнения шагов самим принтером.
@@detuneddrum у 99% принтеров стоит дробление шага на 16 микрошагов, что дает разрешение в 0,0025мм
В интернетах уже давно предложен правильный способ калибровки стола, зачем изобретать неправильный? При предложенном способе зазор может оказаться меньше ожидаемого или вообще отсутствовать.
при разных величинах температуры стол приобретает разные формы, по этому я выставляю сначала щупами, а потом в момент печати на глаз подгоняю, других вариантов не вижу...
0:47 Толя! Побойся бога! От таких ключей даже китайцы зарыдали! 😲
Да, Ургант, а ты поправился))
Хочу сделать заказ с доставкой на микро печать самолётиков кораблей бронетехники, заплачу на Сбербанк сколько нужно заранее
Ильяс Асадулаев все контакты есть в описании
Толик, какой минимальный диаметр сопла под печать композитами ?
МИНИМУМ 0,4 ММ И ТО НЕ У ВСЕХ! А так используй 0,5 мм
@@Prozhektor8kvt не у всех производителей сопел или пластика ?
@@ИванИванов-т4ь1я не у всех компазитов. до 12% стеклонаполненые компазиты еще проходят в 0,4. но есть риск засорения а все что выше это 100% 0,5 мм
@@Prozhektor8kvt а зачем фильера на 0.1 ?
С фотополимерниками действительно морока, промыть, просушить, закрепить под ультрафиолетом. Так ещё и смолы не все качественные.
Игорь Честнов так ещё 100% из них это сильнодействующе яды
@@Prozhektor8kvt С этим не спорю. На вкус гамно!)))
@@Prozhektor8kvt Кстати забыли упомянуть ,что не все принтеры могут работать с такими мелкими соплами
@@bolshoizmei Далеко не все. А если говорить про обычных пользователей, то практически подавляющее большинство принтеров не смогут работать с таким слоем
@@ДенисЕвдокимов-ь3ъ Ну так и я об этом. У меня такое сопло пошло только на самодельном принтере. А все мои остальные "китайцы" дружно пошли в отказ)))
А где микройода не в виде каки? А то пошаманить с настройками, распечатать совсем другую модель и сказать что всё стало намного лучше это такое себе.
до жопы это все
Крутые видосы!
Vlad спасибо :-)
Мне вот на художку положить, при этом у меня SLA
Мелкая техничка?
Клей БФ-4 и будет тебе счастье) я даже не развожу) просто мажу и ...................... за год мазал 2 раза))) второй раз просто печатал большую детальку из абс и перестраховался)
Так он говорит, что наоборот, при микропечати слишком мощный клей не нужен. Фиг оторвёшь потом.
Правильно написали. Да я так и говорил. Серьезный клей может только навредить. Но при этом если слой клея будет большим то сопло будет елозить в клее
@@Prozhektor8kvt так именно что не навредить, а он тонкой пленкой покрывает стекло, и на нем печатать просто СУПЕР(HIPS/PLA/ABS сидят как в литые и при остывании сами легко отходят))! а вот каляка маляка, это убийца стекла) при отрыве делали отходит вместе со стеклом)) и бф-2 и бф-4 не путать, бф-2 более густой и надо отднозначно разводить
Не ну это лайк.
Ссылка на пластик со скидкой и должна вести на вашу страницу в вк или это ошибка?
Богдан Ткаченко да так и есть. Пишешь мне в личку.
Спасибо за видео, теперь можно попробовать ювелирные модели печатать.
P.S. Если я печатаю слоем 0.1 фильерой 0.4, то использовать метчик на 0.1?
tkasch не мётчик щуп. Дело в первом слое. В идеале 0.1 подойдёт
Ювелирные таким методом ни в коем случае, забудьте все что вы видели.....
где настройки печати?????????
А почему кура такая винтажная?
Потому что не судьба прюшу поставить
Можете подсказать, какие принтеры способны печатать с такой точностью?
Иван Рыбников формально любой. Но лучше всего себя показывает именно ультиподобная кинематика. (Как в видео)
@@Prozhektor8kvt спасибо большое. Я долго выбирал между фотополимерные и филаментным (прошу не бить за терминологию) принтером. Есть задачи печатать вещи с высокой точностью, и с высокой прочностью. Собственно, ваше видео помогло мне определиться)
@@ImTaboo фотополимерные и филаментным это SLA и FDM высокую точность точно даст SLA-принтеры, а вот с прочностью проблема, SLA хрупкие модели выходят, а FDM даже если удастся получить высокую прочность, то с точностью точно проблемы будут. Тут лучший вариант печать металлами, но там уже ценник на принтер приличный, да и модели надо дорабатывать... Вообщем 3D-печать сейчас очень не очень, лучше выбрать ЧПУ фрейзеры, там поставил мелкую фрезу и модель будет чёткой из металла и не требовать доработок, вроде как для таких мелких моделей Игорю Негоде дарили такой станочек, маленький, но стоит 500.000руб...
@@summersnow2408 лайк за упоминание Негоды.
@@andreyansimov5442 как по мне, глупо ставить лайк, за простое упоминание кого либо, чего либо, но спасибо!
Ок. куплю пластик филаметнтарно (у меня и так две купленных катушки, т.к. пластик хороший). Но меня интересует не какой-то там абс или сбс.. Меня интересует аэротекс. Но с ним какая-то странная штука происходит. Читал несколько обзоров - на 3д тудее. Два очень подробных, с множеством снимков под микроскопом... Так вот, материальчик-то должен вспениваться при печати - ради этого он и нужен. А у чуваков не вспенивается. А стоит-то он не дешево, чтобы просто так выбросить деньги на авось - вот я и притормознул с покупкой. Сделай-ка, пожалуйста, обзорчик на аэротекс и покажи как печатать чтобы он получался со вспениванием и заявленной низкой плотности. А я у тебя его сразу куплю. Надо детальки для самолетов печатать.
Про сопло тоже интересно. У тебя оно, на сколько я вижу, от "sapfirus". Жаль, хотелось от трианглов увидеть, а эти прохиндеи за то же самое хотят чуть ли не в два раза больше (при том что оно и так не дешево).
Ну если по порядку. 1) ролик с физическими свойствами пластиков уже есть на канале. 2) Чтобы пластик "пенился" нужно занижать скорость и завышать температуру. и то пластик пенится совсем чуть чуть. Он не увеличивается в размерах на OVER 9000%
2:46 ты тоже сейчас полез на сингевёрс искать по этому запросу мини ёду?
Йодик )))
а какой здесь пластик?
ссылки перепутал?
Супер а можно попросить напечатать кнопку к клавиатуре для пк что бы буквы были вырезаны
т. е. Там ге буква было пусто
Да это возможно но довольно геморно
Дохера лет назад, когда 3д принтер только начал появляться (репрап) и купить все детали было проблематично, я делал свой принтер.
Хотэнд делал из ампул)) точил на нождачке конец ампулы, пока там не открывалось отверстие. Тоже примерно 0.1-0.15мм.
На стекло наматывал нихром из резисторов. Заказывал это все керамическим печным герметиком. Все работало.
Только хрупкие хотэнды были и ломались чуть что.
Специально померял штангенциркулем самый маленький дайс, который у меня был - 7,5мм
10 из 10