Думаю все хотят получить сплав с максимальной прочностью Дюраль Д16т все самолеты именно из него 4-5% меди Плюс магния надо добавить 1,5-2% Обязательно ЗАКАЛКА после литья нагреть поточнее 500 градусов и в воду СТАРЕНИЕ - набор прочности 1-3 суток Прочность получится как у стали 3 - 40 кг/мм2 плюс режется просто песня При такой прочности и поры не так важны
@@DobryjMaster А попробовать выплавит настоящий дюраль не хотите с закалкои и старением Было бы много просмотров Или ваши ролики только ради монет с ютуба ?
См. 5:17 - Более светлые пятна это окисные пленки алюминия. Они есть по всему объёму и если их не видно после токарки это не означает, что их нет. Там они, никуда не делись. Чем интенсивнее перемешиваешь расплав, тем больше окислов загоняешь в него и распределяешь по всему объёму. Окисные пленки Al имеют плотность близкую к плотности расплава и на поверхность почти не всплывают. Шлак снимается только один раз перед заливкой.
Поэтому соль и соду и добавляют, чтобы реакции изменили формулу шлака, и он более отличался по плотности от алюминия. У людей он не то что всплывает, а даже сам в кучку собирается на поверхности. Есть ещё вариант каустическая сода. Типа ещё лучше.
@@DobryjMaster у нас на заводе в литейке, когда плавильщики плавят алюминий они кидают специальный порошок, не помню уже точно какой и снимают шлак переодически. Приходит лаборант пробы брать на качество металла. Потом плавильщики сливают из печи в раздаточный ковш, то везут кран-балкой к печам к плавильным машинам, которые у машин стоят. Поворачивают ковш и льют через специальный керамический одноразовый фильтр металл. В процессе черпания литейщики кладут в специальный "колокольчик" таблетку для дегазации и опускают эту чашку на дно печи и энергично замешивают. Стакан "колокольчика", черпак и другой инструмент перед сменой смазывают специальным составом. Таблетка выделяет газ и пузырьки поднимаясь вверх увлекают с собой на верх оставшийся шлак. Некоторые печи с расплавленным металлом дегазируются мобильной установкой с баллоном аргона. И всё равно бывает брак в отливках. То мельчайшие пузырьки, то неметаллические включения... В любом случае, если просто в гараже куски алюминия переплавить и залить в консервную банку. то такую деталь можно использовать после обработки для ручки шкафчика, не больше
Литье под давлением на АВТОВАЗе - сплав АК12М2. Где есть тонкие стенки и ребра жесткости (меньше 3-2мм.) - это литье под давлением. Цинк хорошо проливается... Литье в кокиль АК9Т, АК9Ч, АК 6М2 - эти сплава более прочные и их можно термообрабатывать + старение. АК6М2 идет на цилиндры переднего тормоза на все модели. После термички и старения твердость 130-150 по Бринелю. Очень хорошо обрабатывается, нет наклепа про обработке и прочность высокая. Думаю, что это самый лучший сплав для самоделок. Детали кокильного литья более предпочтительны для эксперементов. Это головка блока, картер рулевого управления , цилиндры переднего тормоза, всемозможные кронштейны с толщиной более 5мм. Ну и немаловажно приготовить сплав по технологии. Это другая наука и опыт.
Поделюсь опытом в борьбе с порами. Добавление легирующих элементов (медь, цинк, магний, марганец, титан...) помогает в снижении количества пор, но не всегда эти элементы дают метлу нужные нам свойства (при превышении 20% меди делает алюминий боле твёрдым и зернистым). Также в борьбе с порами помогает не только сода и соль но и бура. Наиболее положительный эффект получил при контроле температуры, у разных марок разная температура текучести, в среднем это 700С, но есть и такие сплавы которые плавились при t550С и с трудом плавились при t850С. При преодолении порога в 900С всегда был материал пористым. С начало контролировал температуру пирометром через газоотводное окно (в открытом виде температура была неправильной), затем привык контролировать на глаз и консистенцию расплава. С начало плавил малые заготовки и затем когда половина тигля была заполнена жидким расплавом закидывал крупные, они отбирают температуру расплава и сжижают алюминий. Крупные заготовки расплавляться консистенция должна напоминать "сметану", как только алюминий станет боле текучим, кидаем флюс, снимаем шлак и льём в форму. Было вылито по такой схеме боле 100 заготовок и все без пор внутри.
Так с медью отлично на глаз видно, как неравномерно краснеет так надо мешать, как равномерно краснеет так надо снимать, элементарно по цвету. Консистенция сметаны это именно для сплавов, чистый алюминий всегда очень жидкий, если он не жидкий значит температура ниже температуры плавления. Со сметаной она разной бывает, раньше лодка стояла в сметане, вот такая сметана была, путинская сметана уже совсем не такая. И то было время вообще не было 20% , было только 15%, по факту 10%. Позже уже хотя бы появилась 20%, погуще. Да и о чем разговор, если она вся не из молока, на Юге страны огромный завод где пальму переделывают, сильно охраняемый. Температуру точно определяют куском сухой, не вздумай сырую пихать еловой или сосновой палки, что всегда найдется. Если вяло загорается значит температура низкая, если прям вспыхивает сразу значит достаточная температура ровно.
Судя по составу - получилось что то вроде сплава В95. Отличный сплав, один из самых прочных и твердых сплавов на основе алюминия, широко применяется в авиации. У него состав 5-7% цинка, 2%магния, остальное алюминий. Как и дюраль его можно калить. Только одна беда, чтобы он проявил все свои справочные свойства примеси должны быть на уровне десятой доли процента, особенно кремния и железа, а у Вас тигель стальной. Соль бросают именно для того, чтобы почистить сплав от железа, а не для устранения пор. Количество пор зависит от исходного сырья. Сам иногда отливаю заготовки кустарным методом, только тигель у меня керамический (трубка от школьного реостата забитая с одного конца шамотной глиной с толченым шамотом) Если переплавлять провода, кастрюли и др. подобный лом из чистого алюминия, то отливка получается без единой поры с гладкой блестящей поверхностью, с чистым Д1 или Д16 (уголки, трубы, карнизы) - та же история, ну а если всякий хлам с мусорника с неизвестным составом и наполовину прогнивший, то и результат - голандский сыр.
Это если эти провода и прочее у тебя чистое. В том то и дело.если всё хорошенько отмыть и снять тупо грязь хотя бы , то и результат будет меньше пор. Дело не в примесях металлов, а в примесях неметаллов.
И видно ты провода прямо перед этим снимал изоляцию, иначе с проводов хуже всего бы получилось если бы повалились и набрали и окислов и грязи, то окислов и грязи в них было бы больше чем металла самого, они же тонкие. Как раз крупное типа вот автомобильного и плавят чтобы меньше окислов было. Но в буквальном смысле капля оставшегося масла или лака способна всё испортить, поэтому и добавляют соду с солью. В реальной переплавке в производстве а не кустарным методом сначала снимают грязь всю лак масло, или отжигают и моют, или обезжиривают и моют и типа того, ещё и по несколько раз.
Видел очень интересный способ отливки алюминия. Человек изготавливал пеновластовую детальку, засыпал ее песчаной смесью оставляя какую то ее часть не засыпанной и не доставая деталь из песка лил на пенопласт аллюминий, тот в свою очередь расплавляя пенопласт заполнял быстро освобождающееся пространство. Очень удобно таким методом лить не болванки, а какие нибудь станины для мини станков, рукоятки и другие детальки сложной формы.
Молодец! Только цинк здорово разъедает тигель, даже обмазанный. Огнетушитель с толщиной стенки 5мм прогрызает на второй плавке. Если немного перегреть - то и на первой. У меня основной источник ЦАМа - звёздообразные опоры барабанов стиральных машин. Парень на канале Folk Сraft плавит ЦАМ в графитовом тигле.
Привет коллега ! я плавлю люминий уже 10 лет делаю д16т так плавишь отливаешь и в кипящую смолу на 2 минуты потом в кипяток варишь 2 часа в соде и медленно убавляешь огонь в течении 5ти часов потом остудить и в теплое место на 2 дня
@@dargindarginec9561 Все ЦАМы это прежде всего цинковый сплав. В них алюминия доходит до 12% в зависимости от марки. Цинковые сплавы в принципе применяют для литья сложных изделий. ЦАМ4-1 просто один из самых распространенных и следовательно доступных.
я тоже добавляю цинк от карбюратора и другой топливной арматуры(насосы, корпуса отстойников и пр). а ещё мне очень понравилось корпус жесткого диска от компа, видимо в нём тоже какие то пластификаторы имеются
Я лил в кокиль тонкостенные изделия, гравитационным способом, и покупал готовые сплавы АК 7 и АК 12. Не вижу смысла собирать шрот и что-то выдумывать. Стоит готовый сплав в районе 2$ \кг. По поводу футеровки продаются готовые смеси, или огнеупорную глину, хватит на года.
Сейчас пошла мода делать сантехнику (смесители и т.п.) из цинкового сплава. Интересно узнать какой результат даст добавление этих живущих по пол года смесителей в плавку. Только их, наверное надо сначала тоже переплавить, что бы отделить от хромированного покрытия.
Интересный обзор. Это сплав уже выходит типа ЦАМ.У меня печка сделана из шамотного кирпича, раствор из шамотной фракции и жидкого стекла. Выдержала больше 50 плавок и намека нет на дефекты ни трещенки. Как минимум еще столько выдержит, а может и больше.
@@chayte1 нет, их не добавляют. Их заливают за один раз. Просто эти литники компенсируют усадку. Металл из них перетекает в отливку. Посмотрите канал folk kraft там всё наглядно
@@DobryjMaster - спасибо ! - я понял, - они доливают больше, металл идет в дополнительные литники, а после усадки в основном расплаве туда идет расплав из доп. литников.
Горн с гипса.... Есть такая штука... называется "кладочная смесь для вечей и каминов". Продается в мешках. Не дорогая... по моему даже дешевле гипса. Отлично себя показала в качестве стенок подобного горна как у тебя. Тока у меня их 2х ведерной кастрюли сделан. Не трескается, не сгорает и не отдает тепло наружу. Когда в горне белеет и искрится металл (около 1000 градусов) на стенку снаружи можно ругу положить спокойно голую. Просто тепло и не обжигает даже близко. К стате горелка тоже такая же))). И горелка откровенное г****. Нет... она работает да... но я вот на улице плавлю и любой порыв ветра влияет на ее работу. Пламя уходит в горелку часто. И как я не старался я не смог выровнять скорость горения газовоздушной смеси со скоростью потока. Т.к. скорость потока у этой горелки переменная. В итоге увеличил скорость потока чтоб пламя не уходило в горелку. В следствии чего пламя срывается если горелка не направлена на препятствие какое нибудь. Лучше заморочиться и сделать с вентилятором и краном. Гораздо менее капризная и широкий диапазон регулировки пламени. Как интенсивности так и вида пламени.
Корпус карбюратора сделан из сплава ЦАМ (их несколько разных, отличающихся присадками для придания разнообразных прочностных свойств), содержащего до 95% цинка. Скорее всего этот конкретный ЦАМ4-1. В цинково-алюминиевом сплаве нельзя переборщить с алюминием, иначе сплав получится микропористым, а в следствие этого гигроскопичным. Во влажной среде он будет насасывать в себя воду, а при температуре регулярно переходящей точу замерзания туда-обратно изделие из такого сплава порвет (раскрошится как слоеное тесто, усилия рук вполне достаточно для). Поэтому изделие из такой отливки как у вас можно хранить и эксплуатировать строго при плюсовой температуре и я бы поостерегся гаражной эксплуатации. Времени на такой процесс конечно нужно не один год, но перспектива получить в лоб слетевшим с оси или порвавшимся на ходу шкивом безрадостная.
Привет. Изложницу изнутри для расплавленного металла лучше прокоптить над(например свечкой) чтоб копотью покрылась. Это позволит легче отделять отливку от изложницы.
Цинк отлично подходит для литья. Можно в расплав добавлять ЦАМ (zamac) - любые ручки, вешалки, карбюраторы, корпуса бензанасосов. Цинка в этом сплаве от 93% если мне не изменяет память. За 10 минут до снятия алюминиевого супа с плиты всё же лучше приправить солью с содой либо бурой. Успехов!
Я конечно не специалист в области материаловедения, НО!, внимательно посмотрев видео несколько раз и детально его изучив, я с уверенностью могу сказать, что ничего не могу сказать. Так как я уже говорил выше, что я не специалист в области материаловедения. За карбюраторы спасибо, на ус намотал =)))
Добавлять соль и соду не ошибка, надо вносить колоколом и самое главное при правильной температуре, низкая температура-раковины будут, слишком высокая - может повлиять на характеристики металла
В карбюраторном цинке около 5% алюминия.Легирование цинком снижает прочность.Для ответственных деталей лучше применить алюминий легированный кремнием из поршней двигателей.
Не хочу примазываться ..я тоже так делал и ещё д16т добавлял в обрезках на мой взгляд при экспериментах сложилось мнение что главное это температура самой жижи при заливке ..к примеру наливаете воду в бак струя дает пузыри воздуха льёте на стенку бака и пузырей нет жидкость однородная вроде этот эффект называется ионизация возможно это мелочь
для улучшения литейных свойств не только цинк используется, но и медь. собственно, она входит в состав ЦАМ. а вот в состав карбюратора входят латунные пиптики, а латунь тоже состоит из меди и цинка. так-что удалять латунные детали ни к чему, это тоже отличная присадка.
Тут многие советуют закалку. Закалка подходит только для алюминиевых сплавов, которые содержат медь, магний, цинк, кремний или литий (или часть из них). Эти элементы образуют соединения растворимые в алюминии и меняют его свойства. После закалки требуется старение или отжиг. Не зная какие элементы есть в ломе алюминия, вся закалка "на авось".
Карбюраторы из zamak сплава льют скорее всего 4-1, Zink Aluminium MAgnezium Kupfer. Обычно это ЦАМ 4-1, но бывает и ЦАМ10-5 отличить примерно можно, последний антифрикционный и льют из него чаще на мото технику, пилится хреново как ножовкой так и болгаркой. Я думаю получилось что то близкое к 771 литейному сплаву системы Al-Zn-Mg где цинка 6,5-7,5% магния около 1% и остальное алюминий, правда там еще куча дополнительных легирующих элементов повышающих его прочность. Скажу что так же можно попробовать легировать алюминий медью в расплаве растворяется с выделением тепла, как вариант использовать латунь обычно она 61 марки 60/40 с цинком, и еще можно двигатель от Запорожца на лапшу пустить и вносить, сам по себе магний точится хорошо но коррозионная стойкость никакая.
Я не знаю, кто предложил гипс для плавильных печек. Известно давно, что он при нагревании восстанавливает сыпучесть. Мы раньше в больнице слежавшийся гипс превращали в рабочий прожаркой в сухожаровых шкафах.
Карбюраторы обычно отливают из сплава ЦАМ (Zamak). Основа - цинк 95%, легирующие - алюминий 4%, медь 1% и магний 0.05%. Проценты примерные и могут слегка меняться от типа сплава. Здоровья и добра!
небольшое количество чистого цинка можно найти в отработанных солевых батарейках, а магниевых сплавов можно найти в корпусах старых телефонов и смартфонов. Например я находил в Motorola Razer V3 или линейка смартфонов Samsung Galaxy. именно мне попадались в S3 и A5
Также можно в место карбюратора добавлять медь. Несмотря на то что температура плавления чистой меди значительно выше, температура плавления сплава алюминия с медью даже ниже температуры плавления чистого алюминия! Идеально соотношение 70% алюминия к 30% меди. Такой "сплав" нужно хорошенько размешивать перед выливанием в форму!
Формы ставьте в горячий песок (в идеале его нагреть до 500 градусов), тигель можно мелом с жидким стеклом смазать (дольше прослужит и не будет взаимодействия алюминия с металлом)!
Могу подсказать вам как определить наличие цинка в составе алюминия и не только. Разбавьте медный купорос в воде (крутой растрор) и полейте ту деталь в которой предположительно есть цинк и если она сократится, то в ней есть цинк... Я так в детстве отцу полил оцинкованный забор и он окрасился в коричневатый цвет...
Если отливка не большая, то можно попробовать брать цинк с соляных батареек (оболчка батарейки). При плавке с цинком лучше использовать тигель с крышкой (например графитовый). Ну и средства защиты, респиратор обязателен, не дышите этой гадостью!!!! оксид цинка в легких это не айс....
Скажу, что при добавлении цинка и его перемешивания с алюминием, желательно сразу же разлить весь расплав по формам, а иначе даже новому тиглю придет ХАНА. Тоесть цинк в расплаве при большой температуре, начинает съедать сталь очень быстро, при толщине тигля около 6 мм будет хватать на 2...3 плавки а дальше на выброс.
@@ЕгорМищеряков температура расплава повышается сама при добавлении меди, даже по цвету видно что расплав становится красноватый, и вся медь прекрасно растворяется
@@СергейСнигаренко-ъ8н так то цинк растворяется очень хорошо, по-моему, до 70%. как если для сплава 7075 - 5-6% цинка, по технологии должны присутствовать еще и другие легирующие элементы: медь, магний..., но стоит попробовать
Сплав из которого изготовлен карбюратор называется ЦАМ (цинк, аллюминий, медь) практически все навесные детали в отечественном автомобиле изготавливаюся из него. Корпус замка зажигания, крабы(2108-21099) корпус замка багажника, ручки дверей(не берём современные авто), кранштейны зеркал салона и т.д и т.п
Карбюратор - сплав ЦАМ. Цинка там - 95%. У разных марок сплава содержание цинка немного различается, но в среднем это всё те же 95%.Остальное алюминий -примерно 4% , медь -1%.
Как бороться с усадкой? Очень много было попыток, отлтвал сложную форму, игольчатый радиатор, после 10-ти попыток удалось отлить три формы но все равно не лучшего качества, проблема с усадкой алюминия, как я понял надо лить сортовой чтобы этого избежать.
@4i4o 4ong у него нет никаких требований к заготовкам...главное чтобы не было раковин и пор...поэтому он может использовать хоть карбюратор хоть бабушкин бидон распилить!
Михаил попробуй плавку в трубке зажатой в токарный и заваренной.а внутри алюминий. Разогрел до красна и максималочку на токарном. От центробежной силы хорошие втулочки получаются. И сними видео плиииз.
А что в середине заготовки получается? В основном там раковины и поры, не знаю с чем связано, если порезать на блины заготовку то их видно, бывает что без них получается, не знаю с чем связано, может при остывании рвёт как то алюминий
@@DobryjMaster когда заливаешь в консервную банку или другой тонкостеную форму , то этот эффект больше, можно попробовать сделать кокиль из толстостенной трубы (разборный) и перед заливкой нагреть до температуры плавления алюминия, если дело в этом , то должно получится лучше 🤔
карбюратор зделан не из цинка там идеёт сплав ну к примеру возьмём ак5 м2 ц4 где А -означает алюминий К-означает кремний который служит для лучшей текучести метала а Ц-это цинк цинк служит для твёрдости М-ЭТО медь служит для лучшей обработки металлла вы просто в чистый алюминий добавили меди цинка и кремния по этому получили такой результат ,скорее всего кабюратор зделан из сплава ак8 м2 ц4 ,а рафинация металла служит для того чтоб избавить метал от примисей шлака тоесть одчистить его ,при этом нужно уметь правильно рафинировать ,литьё алюминия происходит при температуре 720 градусов если меньсе будут раковены
Карбюратор - сплав ЦАМ (Цинк, Ал., Медь).. добавляя цинк в расплав вы сильно ограничиваете его дальнейшее использование, хотя да, для токарки так лучше. по вашему тех.процессу.. 1. сделайте сначала "чистые" металлы... переплавьте в чушки и ЦАМ, и алюминий. 2. покрывайте тигель защитным покрытием.. (алюминий напитывается железом, + окислы железа создают вам дополнительный шлак, соответственно поры). 3. грейте формы перед заливкой. (Дайте возможность включениям сконцетрироваться где-то. (зависит от вида литья) ). 4. не перегревайте расплав.
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
Думаю все хотят получить сплав с максимальной прочностью
Дюраль Д16т все самолеты именно из него
4-5% меди Плюс магния надо добавить 1,5-2%
Обязательно ЗАКАЛКА после литья нагреть поточнее 500 градусов и в воду
СТАРЕНИЕ - набор прочности 1-3 суток
Прочность получится как у стали 3 - 40 кг/мм2 плюс режется просто песня
При такой прочности и поры не так важны
Спасибо за Ваш совет. С Вашего позволения закрепил комментарий
@@DobryjMaster А попробовать выплавит настоящий дюраль не хотите с закалкои и старением Было бы много просмотров Или ваши ролики только ради монет с ютуба ?
если выставить скорость видео на 1,25 тебя становится приятно слушать
установил себе аддон регулировки скорости и теперь можно регулировать по 0.1х. Этого мастера можно слушать только на 2.5х скорости :)
@@nibunimu D: *восхищение
Отлично!!! Спасибо за совет!!!
Хотя досматривал всё же на 1.5!!!
@@nibunimu Не, 1.5 оказались максимально комфортной скоростью для прослушки. А 1.25 самое то.
Давно весь ютуб смотрю на Х1,5 - Х2, в зависимости от оратора, редкие перцы щебечут так быстро что нужно ставит 1.2...
См. 5:17 - Более светлые пятна это окисные пленки алюминия. Они есть по всему объёму и если их не видно после токарки это не означает, что их нет.
Там они, никуда не делись. Чем интенсивнее перемешиваешь расплав, тем больше окислов загоняешь в него и распределяешь по всему объёму.
Окисные пленки Al имеют плотность близкую к плотности расплава и на поверхность почти не всплывают. Шлак снимается только один раз перед заливкой.
Понял спасибо Вам
С одновременной продувкой углекислым газом или аргоном можете мешать сколько вам хочется.
Поэтому соль и соду и добавляют, чтобы реакции изменили формулу шлака, и он более отличался по плотности от алюминия.
У людей он не то что всплывает, а даже сам в кучку собирается на поверхности. Есть ещё вариант каустическая сода. Типа ещё лучше.
@@РовЗагоев-ф1и Кауст соду плюс соль вы пробовали ?
@@DobryjMaster у нас на заводе в литейке, когда плавильщики плавят алюминий они кидают специальный порошок, не помню уже точно какой и снимают шлак переодически. Приходит лаборант пробы брать на качество металла. Потом плавильщики сливают из печи в раздаточный ковш, то везут кран-балкой к печам к плавильным машинам, которые у машин стоят. Поворачивают ковш и льют через специальный керамический одноразовый фильтр металл. В процессе черпания литейщики кладут в специальный "колокольчик" таблетку для дегазации и опускают эту чашку на дно печи и энергично замешивают. Стакан "колокольчика", черпак и другой инструмент перед сменой смазывают специальным составом. Таблетка выделяет газ и пузырьки поднимаясь вверх увлекают с собой на верх оставшийся шлак. Некоторые печи с расплавленным металлом дегазируются мобильной установкой с баллоном аргона. И всё равно бывает брак в отливках. То мельчайшие пузырьки, то неметаллические включения... В любом случае, если просто в гараже куски алюминия переплавить и залить в консервную банку. то такую деталь можно использовать после обработки для ручки шкафчика, не больше
Берем шесть алюминиевых кексиков,четыреста грамм карбюратора,соль и соду не добавляем. Выпекаем до готовности.
😂😂😂👍👍👍
:)))))
Еще кусочек от аккумуляторной болгарки
Соль, сахар по вкусу)
@@Polushin_Alexiy берем кусок рекламы от аккумуляторной болгарки и вставляем в поток, и пару сотен баксов от магазина всеинструменты за рекламу.
Литье под давлением на АВТОВАЗе - сплав АК12М2. Где есть тонкие стенки и ребра жесткости (меньше 3-2мм.) - это литье под давлением. Цинк хорошо проливается...
Литье в кокиль АК9Т, АК9Ч, АК 6М2 - эти сплава более прочные и их можно термообрабатывать + старение. АК6М2 идет на цилиндры переднего тормоза на все модели. После термички и старения твердость 130-150 по Бринелю. Очень хорошо обрабатывается, нет наклепа про обработке и прочность высокая. Думаю, что это самый лучший сплав для самоделок. Детали кокильного литья более предпочтительны для эксперементов. Это головка блока, картер рулевого управления , цилиндры переднего тормоза, всемозможные кронштейны с толщиной более 5мм. Ну и немаловажно приготовить сплав по технологии. Это другая наука и опыт.
Спасибо Вам!
Поделюсь опытом в борьбе с порами.
Добавление легирующих элементов (медь, цинк, магний, марганец, титан...) помогает в снижении количества пор, но не всегда эти элементы дают метлу нужные нам свойства (при превышении 20% меди делает алюминий боле твёрдым и зернистым). Также в борьбе с порами помогает не только сода и соль но и бура.
Наиболее положительный эффект получил при контроле температуры, у разных марок разная температура текучести, в среднем это 700С, но есть и такие сплавы которые плавились при t550С и с трудом плавились при t850С. При преодолении порога в 900С всегда был материал пористым. С начало контролировал температуру пирометром через газоотводное окно (в открытом виде температура была неправильной), затем привык контролировать на глаз и консистенцию расплава.
С начало плавил малые заготовки и затем когда половина тигля была заполнена жидким расплавом закидывал крупные, они отбирают температуру расплава и сжижают алюминий. Крупные заготовки расплавляться консистенция должна напоминать "сметану", как только алюминий станет боле текучим, кидаем флюс, снимаем шлак и льём в форму. Было вылито по такой схеме боле 100 заготовок и все без пор внутри.
Так с медью отлично на глаз видно, как неравномерно краснеет так надо мешать, как равномерно краснеет так надо снимать, элементарно по цвету.
Консистенция сметаны это именно для сплавов, чистый алюминий всегда очень жидкий, если он не жидкий значит температура ниже температуры плавления.
Со сметаной она разной бывает, раньше лодка стояла в сметане, вот такая сметана была, путинская сметана уже совсем не такая. И то было время вообще не было 20% , было только 15%, по факту 10%. Позже уже хотя бы появилась 20%, погуще. Да и о чем разговор, если она вся не из молока, на Юге страны огромный завод где пальму переделывают, сильно охраняемый.
Температуру точно определяют куском сухой, не вздумай сырую пихать еловой или сосновой палки, что всегда найдется. Если вяло загорается значит температура низкая, если прям вспыхивает сразу значит достаточная температура ровно.
🎉😢😢аа❤❤
❤
Судя по составу - получилось что то вроде сплава В95. Отличный сплав, один из самых прочных и твердых сплавов на основе алюминия, широко применяется в авиации. У него состав 5-7% цинка, 2%магния, остальное алюминий. Как и дюраль его можно калить. Только одна беда, чтобы он проявил все свои справочные свойства примеси должны быть на уровне десятой доли процента, особенно кремния и железа, а у Вас тигель стальной. Соль бросают именно для того, чтобы почистить сплав от железа, а не для устранения пор. Количество пор зависит от исходного сырья. Сам иногда отливаю заготовки кустарным методом, только тигель у меня керамический (трубка от школьного реостата забитая с одного конца шамотной глиной с толченым шамотом) Если переплавлять провода, кастрюли и др. подобный лом из чистого алюминия, то отливка получается без единой поры с гладкой блестящей поверхностью, с чистым Д1 или Д16 (уголки, трубы, карнизы) - та же история, ну а если всякий хлам с мусорника с неизвестным составом и наполовину прогнивший, то и результат - голандский сыр.
Это если эти провода и прочее у тебя чистое. В том то и дело.если всё хорошенько отмыть и снять тупо грязь хотя бы , то и результат будет меньше пор. Дело не в примесях металлов, а в примесях неметаллов.
И видно ты провода прямо перед этим снимал изоляцию, иначе с проводов хуже всего бы получилось если бы повалились и набрали и окислов и грязи, то окислов и грязи в них было бы больше чем металла самого, они же тонкие.
Как раз крупное типа вот автомобильного и плавят чтобы меньше окислов было.
Но в буквальном смысле капля оставшегося масла или лака способна всё испортить, поэтому и добавляют соду с солью.
В реальной переплавке в производстве а не кустарным методом сначала снимают грязь всю лак масло, или отжигают и моют, или обезжиривают и моют и типа того, ещё и по несколько раз.
Отличный результат! Прям, как заводская болванка
Шикарный результат! Можно было бы ещё попробовать сделать закалку - может выйдет что-то типа Д16т
Привет коллега!) А закаливают его так же как обычный металл?
@@DobryjMaster нагрев до 500 охлаждение в холодной воде и дней пять старение в теплом месте
Окей я попробую. Спасибо большое!!!
Ахах
Инженер, я стесняюсь спросить. А когда видео новое будет?))))
Спасибо, добрый человек, за то, что делишься секретами . )
Олег, привет, когда вы там с Игорем уже 25 движок на беху поставите?)))))
Видел очень интересный способ отливки алюминия. Человек изготавливал пеновластовую детальку, засыпал ее песчаной смесью оставляя какую то ее часть не засыпанной и не доставая деталь из песка лил на пенопласт аллюминий, тот в свою очередь расплавляя пенопласт заполнял быстро освобождающееся пространство. Очень удобно таким методом лить не болванки, а какие нибудь станины для мини станков, рукоятки и другие детальки сложной формы.
*Отличный результат, Миш!*
Там вроде раковины после проточки. Где то в миллиметр.
Тоже карбюратор добавляю при плавке, также обработка получается чище 👍
Молодец! Только цинк здорово разъедает тигель, даже обмазанный. Огнетушитель с толщиной стенки 5мм прогрызает на второй плавке. Если немного перегреть - то и на первой. У меня основной источник ЦАМа - звёздообразные опоры барабанов стиральных машин. Парень на канале Folk Сraft плавит ЦАМ в графитовом тигле.
при обработке алюминия на токарном станке используйте керосин, чистота обработки будет еще выше
Я не специалист в плавлении и отливке метала, но в этот раз по моему идеально получилось👍👍👍👍 а хейтеры будут всегда
Привет коллега ! я плавлю люминий уже 10 лет делаю д16т так плавишь отливаешь и в кипящую смолу на 2 минуты потом в кипяток варишь 2 часа в соде и медленно убавляешь огонь в течении 5ти часов потом остудить и в теплое место на 2 дня
Как такой сплав покажет себя в сварке? Интересно.
Мне тоже Интересно. Но к сожалению аргона с переменкой у меня нет(
Никак. Не вариться он из за наличия цинка
Для сварки будет непригоден, а вот паяться будет лучше, как оловом, так и спец. припоем для алюминия на основе цинка.
Карбюратор скорей всего из сплава ЦАМ4-1. Al: 3.5-4.5%, Cu: 0.7-1.2%, Mg: 0.03-0.06%, Zn: 94.36-95.77%
PasukMr там что алюминий всего 4% а цинк 95? Может наоборот?
@@dargindarginec9561 Все ЦАМы это прежде всего цинковый сплав. В них алюминия доходит до 12% в зависимости от марки. Цинковые сплавы в принципе применяют для литья сложных изделий. ЦАМ4-1 просто один из самых распространенных и следовательно доступных.
Медь там от куда?
@@Name.1254 примеси всегда присутствуют
@@PasukMr о.
я тоже добавляю цинк от карбюратора и другой топливной арматуры(насосы, корпуса отстойников и пр). а ещё мне очень понравилось корпус жесткого диска от компа, видимо в нём тоже какие то пластификаторы имеются
Сам проверял - закаленый алюминь класно обрабатывается.
Аллюминий не закаливается
@@АлексейИгнатчик-ч6в Д16Т что есть по вашему?
По опыту известно, что когда варишь оцинковку газом, ночью поднимается температура у человека от отравления парами.
и голова чертовски болит и во рту сладенько так)
Цинковая лихорадка, смертельная вещь!
@@dmitriibessonov924 вообще не смертельная, даже не опасная.
@@Gamulyator ну так дыши этим вместо воздуха
У кого температура, у кого понос. По разному.
Я лил в кокиль тонкостенные изделия, гравитационным способом, и покупал готовые сплавы АК 7 и АК 12. Не вижу смысла собирать шрот и что-то выдумывать. Стоит готовый сплав в районе 2$ \кг. По поводу футеровки продаются готовые смеси, или огнеупорную глину, хватит на года.
Привет ДОМОРОЩЕННЫМ МЕТАЛЛУРГАМ! А чеснок с базиликом попробуйте добавить результат порадует, но супруге не говорите.
Цинк в чистом виде можно взять у электриков, он есть в плавки ставках предохранителей(силовых). Мы ими кислоту травим для пайки
как работник шиномонтажа , добавлю что бывают цинковые грузики. за сезон может собраться приличное кол-во
Скажу как электрик. Нефиг больше делать, как за 2 грамма цинка кипу ПНок разбирать.
Сейчас пошла мода делать сантехнику (смесители и т.п.) из цинкового сплава. Интересно узнать какой результат даст добавление этих живущих по пол года смесителей в плавку. Только их, наверное надо сначала тоже переплавить, что бы отделить от хромированного покрытия.
Интересный обзор. Это сплав уже выходит типа ЦАМ.У меня печка сделана из шамотного кирпича, раствор из шамотной фракции и жидкого стекла. Выдержала больше 50 плавок и намека нет на дефекты ни трещенки. Как минимум еще столько выдержит, а может и больше.
Добрый день. Спасибо за видео. Скажите пожалуйста, - алюминий после остывания расплава , - увеличивается или уменьшается в объеме ? Спасибо.
Добрый день. Он имеет свойства усаживаться. Для этого в опоках делают специальные литники, они компенсируют эту усадку
@@DobryjMaster - Спасибо. То есть , - через эти литники , в алюминиевый расплав (в форме) добавляют столько сколько усадилось ? - Я правильно понял ?
@@chayte1 нет, их не добавляют. Их заливают за один раз. Просто эти литники компенсируют усадку. Металл из них перетекает в отливку. Посмотрите канал folk kraft там всё наглядно
@@DobryjMaster - спасибо ! - я понял, - они доливают больше, металл идет в дополнительные литники, а после усадки в основном расплаве туда идет расплав из доп. литников.
Горн с гипса.... Есть такая штука... называется "кладочная смесь для вечей и каминов". Продается в мешках. Не дорогая... по моему даже дешевле гипса. Отлично себя показала в качестве стенок подобного горна как у тебя. Тока у меня их 2х ведерной кастрюли сделан. Не трескается, не сгорает и не отдает тепло наружу. Когда в горне белеет и искрится металл (около 1000 градусов) на стенку снаружи можно ругу положить спокойно голую. Просто тепло и не обжигает даже близко. К стате горелка тоже такая же))). И горелка откровенное г****. Нет... она работает да... но я вот на улице плавлю и любой порыв ветра влияет на ее работу. Пламя уходит в горелку часто. И как я не старался я не смог выровнять скорость горения газовоздушной смеси со скоростью потока. Т.к. скорость потока у этой горелки переменная. В итоге увеличил скорость потока чтоб пламя не уходило в горелку. В следствии чего пламя срывается если горелка не направлена на препятствие какое нибудь. Лучше заморочиться и сделать с вентилятором и краном. Гораздо менее капризная и широкий диапазон регулировки пламени. Как интенсивности так и вида пламени.
Корпус карбюратора сделан из сплава ЦАМ (их несколько разных, отличающихся присадками для придания разнообразных прочностных свойств), содержащего до 95% цинка. Скорее всего этот конкретный ЦАМ4-1. В цинково-алюминиевом сплаве нельзя переборщить с алюминием, иначе сплав получится микропористым, а в следствие этого гигроскопичным. Во влажной среде он будет насасывать в себя воду, а при температуре регулярно переходящей точу замерзания туда-обратно изделие из такого сплава порвет (раскрошится как слоеное тесто, усилия рук вполне достаточно для). Поэтому изделие из такой отливки как у вас можно хранить и эксплуатировать строго при плюсовой температуре и я бы поостерегся гаражной эксплуатации. Времени на такой процесс конечно нужно не один год, но перспектива получить в лоб слетевшим с оси или порвавшимся на ходу шкивом безрадостная.
Привет. Изложницу изнутри для расплавленного металла лучше прокоптить над(например свечкой) чтоб копотью покрылась. Это позволит легче отделять отливку от изложницы.
На рынке: Отсыпьте мне 400 грамм карбюратора
да во дворе машин полно халявных ))))
На самом деле вторичный алюминий из под двигателей - самый дорогой на рынке втор цвет мета... Как раз из-за волшебных присадок...
Зайди на любую металлоприемку, насыпят (за баблишко) сколько душе угодно.
@@Jack197813 я из Ростова, тут так не работает =(
@@ofussr у вас там рядом немного едут , чтобы не только карбюраторы но и унитазы собирают халявные.
Цинк отлично подходит для литья. Можно в расплав добавлять ЦАМ (zamac) - любые ручки, вешалки, карбюраторы, корпуса бензанасосов. Цинка в этом сплаве от 93% если мне не изменяет память. За 10 минут до снятия алюминиевого супа с плиты всё же лучше приправить солью с содой либо бурой. Успехов!
А как оно по прочности?
Добрый день. Цинк можете найти в шиномонтаже. Некоторые набивные грузики сделаны из цинка. Имеют маркировку Zn.
Спасибо
Я конечно не специалист в области материаловедения, НО!, внимательно посмотрев видео несколько раз и детально его изучив, я с уверенностью могу сказать, что ничего не могу сказать. Так как я уже говорил выше, что я не специалист в области материаловедения. За карбюраторы спасибо, на ус намотал =)))
Карналлит - отличный вариант.
при желании раздобыть не проблема , в среднем цена около 7-10 гривен за 1кг, продают чаще в мешках по 10кг и 25кг.
Миша,ты молодец,не слушай ни кого,особенно тех кто не держал в руках даже отвертки 👍
А Миша их и не держит в руках, они на стенде висят и скучают. В отличие от рабочего инструмента.
Добавлять соль и соду не ошибка, надо вносить колоколом и самое главное при правильной температуре, низкая температура-раковины будут, слишком высокая - может повлиять на характеристики металла
цинк - стаканчики от солевых батареек - чистый и 3 гр. а работать надо в респираторе с угольными фильтрами (присварке тоже рекомендуется)
В карбюраторном цинке около 5% алюминия.Легирование цинком снижает прочность.Для ответственных деталей лучше применить алюминий легированный кремнием из поршней двигателей.
Не хочу примазываться ..я тоже так делал и ещё д16т добавлял в обрезках на мой взгляд
при экспериментах сложилось мнение что главное это температура самой жижи при
заливке ..к примеру наливаете воду в бак струя дает пузыри воздуха льёте на стенку
бака и пузырей нет жидкость однородная вроде этот эффект называется ионизация
возможно это мелочь
А прочностные качества получившегося сплава какие?
А какой вес/объём алюминия был в тигле? Хочу понять соотношения цинка с алюминием
У Вас получается примерно сплав АМЦ (алюминий-марганец-цинк), т.е. самый мягкий сплав. Если я правильно понял?
для улучшения литейных свойств не только цинк используется, но и медь. собственно, она входит в состав ЦАМ. а вот в состав карбюратора входят латунные пиптики, а латунь тоже состоит из меди и цинка. так-что удалять латунные детали ни к чему, это тоже отличная присадка.
цинк в гранулах продается в магазинах радиодеталей. Там цинк довольно чистый.
Тут многие советуют закалку.
Закалка подходит только для алюминиевых сплавов, которые содержат медь, магний, цинк, кремний или литий (или часть из них). Эти элементы образуют соединения растворимые в алюминии и меняют его свойства. После закалки требуется старение или отжиг. Не зная какие элементы есть в ломе алюминия, вся закалка "на авось".
отжиг не требуется это не сталь
Карбюраторы из zamak сплава льют скорее всего 4-1, Zink Aluminium MAgnezium Kupfer. Обычно это ЦАМ 4-1, но бывает и ЦАМ10-5 отличить примерно можно, последний антифрикционный и льют из него чаще на мото технику, пилится хреново как ножовкой так и болгаркой. Я думаю получилось что то близкое к 771 литейному сплаву системы Al-Zn-Mg где цинка 6,5-7,5% магния около 1% и остальное алюминий, правда там еще куча дополнительных легирующих элементов повышающих его прочность. Скажу что так же можно попробовать легировать алюминий медью в расплаве растворяется с выделением тепла, как вариант использовать латунь обычно она 61 марки 60/40 с цинком, и еще можно двигатель от Запорожца на лапшу пустить и вносить, сам по себе магний точится хорошо но коррозионная стойкость никакая.
400 граммов карбюратора на сколько метров(литров) алюминия?
Я не знаю, кто предложил гипс для плавильных печек. Известно давно, что он при нагревании восстанавливает сыпучесть. Мы раньше в больнице слежавшийся гипс превращали в рабочий прожаркой в сухожаровых шкафах.
Все хороше я тоже так плавлю но есть недостаток такой сплав нельзя анодировать и красить к сожалению
Карбюраторы обычно отливают из сплава ЦАМ (Zamak). Основа - цинк 95%, легирующие - алюминий 4%, медь 1% и магний 0.05%. Проценты примерные и могут слегка меняться от типа сплава. Здоровья и добра!
небольшое количество чистого цинка можно найти в отработанных солевых батарейках, а магниевых сплавов можно найти в корпусах старых телефонов и смартфонов. Например я находил в Motorola Razer V3 или линейка смартфонов Samsung Galaxy. именно мне попадались в S3 и A5
Здравствуйте , скажите в такой печи бронзу можно плавить?
Умудряются люди даже чугун плавить...
Также можно в место карбюратора добавлять медь. Несмотря на то что температура плавления чистой меди значительно выше, температура плавления сплава алюминия с медью даже ниже температуры плавления чистого алюминия! Идеально соотношение 70% алюминия к 30% меди. Такой "сплав" нужно хорошенько размешивать перед выливанием в форму!
5% меди вполне достаточно
Формы ставьте в горячий песок (в идеале его нагреть до 500 градусов), тигель можно мелом с жидким стеклом смазать (дольше прослужит и не будет взаимодействия алюминия с металлом)!
Как "Самый быстрый Индиан", Берт в отливку поршня добавлял клапана от шеви, что-то от форда и т.д. а у тебя 400 грамм карбюратора)))
Я рад за тебя Михаил,я тоже хотел купить станок и все такое,но злодейка судьба распорядилась иначе.Но думаю всё впереди,возможно.Молодец.
В окоп отправили?
@@РовЗагоев-ф1и нет
Ну что тут скажешь - круто получилось.
На такой объём алюминия я добавляю 400 грамм карбюратора...Не плохой рецептик))))
Старался))
Да а сколько это в кг.?????
@@vladimirsidorov1145 0,4 кг.
На какую массу алюминия?
@@user-snamibog то граммы в кг не можешь перевезти, то видео не внимательно смотришь. Займись собой, бро. Совсем себя запустил.
Молодец!!! Лайк !!! Уважение !!! Пока сплав не застыл не пробовали в воду медленно и плавно опустить закалить?
Не пробовал!) Обычно не советуют так делать.
@@DobryjMaster Кто не советует ?
Уважаю тебя,красаучик, да не нужны тебе коменты, сам ты все знаешь
Нужны для развития канала)
Молодец 👍👍👍
Спасибо БРО
Цинк в типографии хорошо брать от шрифта наши всегда брали на протравку кислоты ищё на магнето на якоре хороший цинк лучше чем на карбюраторе удачи
Могу подсказать вам как определить наличие цинка в составе алюминия и не только. Разбавьте медный купорос в воде (крутой растрор) и полейте ту деталь в которой предположительно есть цинк и если она сократится, то в ней есть цинк... Я так в детстве отцу полил оцинкованный забор и он окрасился в коричневатый цвет...
Если отливка не большая, то можно попробовать брать цинк с соляных батареек (оболчка батарейки). При плавке с цинком лучше использовать тигель с крышкой (например графитовый). Ну и средства защиты, респиратор обязателен, не дышите этой гадостью!!!! оксид цинка в легких это не айс....
Скажу, что при добавлении цинка и его перемешивания с алюминием, желательно сразу же разлить весь расплав по формам, а иначе даже новому тиглю придет ХАНА. Тоесть цинк в расплаве при большой температуре, начинает съедать сталь очень быстро, при толщине тигля около 6 мм будет хватать на 2...3 плавки а дальше на выброс.
Добавленый цинк очень быстро с'едает тигель даже если тот 6мм толщиной, на пару раз хватит всего.
а почему бы не использоваться асбестовые листы для теплоизоляции ? напихать их между бачками плотно, асбеста должно на долго хватить
Доброго времени суток.
У меня отец отливал болванки дюраля так же в кусок трубы. Единственное он перед заливкой нагревал трубу.
Михаил как всегда полезно и интересно! Спосибо за видео! 👍
Как отлить дюралюминий ? Что бы был лёгким и прочным. Аналог или приблизительно д16т ?
Всё классно получилось 😉😉😉👍👍👍👍👍Удачи в дальнейшем 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Не, подскажите, хоть примерно пропорции цинка с алюминием?
*Мне 200гр карбюратора нужно. Где можно взять?*
На приёмке. Их там по весу продают)
@@DobryjMaster по сто грамм в одни руки
Михаил, смастери мобильную вытяжку вредные пары отводить и тому подобное. Контент☝️ и безопасность. Мне здоровый нужен.
Я в старом большом сарае плавлю. Там естественная вентиляция хорошая за счет дыр в стенах)
@@DobryjMaster , противогаз на лицо а воздух по трубе с улице подводить
Опасно так! Теща за сломанный об алюминиевый кексик последний зуб может дырку шланга заткнуть...алюминиевым кексиком....
Еще можно вместо цинка добавить медь 5% на чистый алюминий, чтоб получилась дюраль, усадка будет небольшой и пор тоже не будет
С медью может получится засада. Температура плавления то выше. Сам расплав придется прилично перегревать.
@@ЕгорМищеряков температура расплава повышается сама при добавлении меди, даже по цвету видно что расплав становится красноватый, и вся медь прекрасно растворяется
@@АртемАксенов-й5ш хорошо, понял
@@АртемАксенов-й5ш а сколько процентов чистого цинка нужно добавлять? Просто у меня карбюраторов нет, а доступ к чистому цинку есть...
@@СергейСнигаренко-ъ8н так то цинк растворяется очень хорошо, по-моему, до 70%.
как если для сплава 7075 - 5-6% цинка, по технологии должны присутствовать еще и другие легирующие элементы: медь, магний..., но стоит попробовать
Может попробовать медленно заготовку остужать, горелкой например? Как это делают при отливке золота.
Сплав из которого изготовлен карбюратор называется ЦАМ (цинк, аллюминий, медь) практически все навесные детали в отечественном автомобиле изготавливаюся из него. Корпус замка зажигания, крабы(2108-21099) корпус замка багажника, ручки дверей(не берём современные авто), кранштейны зеркал салона и т.д и т.п
корпус солевых батареек из цинка(можно даже найти близкий к чистому)
Втулки балансирной оси Камаза делают из цинка - в запчастях грузовых можно найти как дешёвый вариант бронзовой замены.
Карбюратор - сплав ЦАМ. Цинка там - 95%. У разных марок сплава содержание цинка немного различается, но в среднем это всё те же 95%.Остальное алюминий -примерно 4% , медь -1%.
Как бороться с усадкой? Очень много было попыток, отлтвал сложную форму, игольчатый радиатор, после 10-ти попыток удалось отлить три формы но все равно не лучшего качества, проблема с усадкой алюминия, как я понял надо лить сортовой чтобы этого избежать.
Ну всё секрет раскрыл теперь карбюраторы в цене поднимутся точно👍
Так их уже не найти)
Есть ещё поршни и ГБЦ. Да и цинк найти не проблема (солевые батарейки в помощь).
Так что лучше цинк добавлять или Медь? В AL
А вы изготавливаете заготовки из алюминия? Мне нужно отлить 330диаметр ,стенка25,глубина120мм
Интересно, после добавления такого количества ЦАМа варить это всё получится?!
Позздравляю с успехом,результат конечно впечатляет надеюсь шкивы будущее будут класные с первой попытки👏👍
Они уже готовы)) результат на много лучше предыдущих отливок)
@@DobryjMaster Когда ты успел,ночью чтоли лил？
@@Tibrovich да, вечером)
Всё зависит от того какой сплав нужно получить. А так результат неплохой. Сам работаю на литье. Используем сплав АК7ч
@4i4o 4ong у него нет никаких требований к заготовкам...главное чтобы не было раковин и пор...поэтому он может использовать хоть карбюратор хоть бабушкин бидон распилить!
Михаил попробуй плавку в трубке зажатой в токарный и заваренной.а внутри алюминий. Разогрел до красна и максималочку на токарном. От центробежной силы хорошие втулочки получаются. И сними видео плиииз.
Зачем? Уже всё изучено. Бросают в стиралку с снятой дверцей, с отключеным датчиком дверцы на оборотах отжима.
Металл становится идеальным.
Добавить туда меди, сплав получается супер прочный с еле заметным медным отливом и никаких пор!
Все пишут за соду.Подскажите - сода есть двух видов. Кальценированая (та что руки моем) и пищевая.Какую засыпаем?
Классно когда без всплывающей рекламы! Лайк! И уважуха!
А что в середине заготовки получается? В основном там раковины и поры, не знаю с чем связано, если порезать на блины заготовку то их видно, бывает что без них получается, не знаю с чем связано, может при остывании рвёт как то алюминий
Бывает и такое, на больших заголовках особенно. Нужно еще научится остужать правильно
@@DobryjMaster когда заливаешь в консервную банку или другой тонкостеную форму , то этот эффект больше, можно попробовать сделать кокиль из толстостенной трубы (разборный) и перед заливкой нагреть до температуры плавления алюминия, если дело в этом , то должно получится лучше 🤔
Здорово... У меня есть вопрос??? Плита 1.5 см в ней вырезан кусок можно ли залить вырезанный участок расплавленным алюминием???
На видео вы закидываете как раз ту часть корбюратора где нет цинка.
Я болванки остужаю в воде и они без всякого цинка и тоже без раковин. Это связано со скоростью кристализации . Правда усадочная раковина большая
карбюратор зделан не из цинка там идеёт сплав ну к примеру возьмём ак5 м2 ц4 где А -означает алюминий К-означает кремний который служит для лучшей текучести метала а Ц-это цинк цинк служит для твёрдости М-ЭТО медь служит для лучшей обработки металлла вы просто в чистый алюминий добавили меди цинка и кремния по этому получили такой результат ,скорее всего кабюратор зделан из сплава ак8 м2 ц4 ,а рафинация металла служит для того чтоб избавить метал от примисей шлака тоесть одчистить его ,при этом нужно уметь правильно рафинировать ,литьё алюминия происходит при температуре 720 градусов если меньсе будут раковены
Карбюратор - сплав ЦАМ (Цинк, Ал., Медь).. добавляя цинк в расплав вы сильно ограничиваете его дальнейшее использование, хотя да, для токарки так лучше. по вашему тех.процессу.. 1. сделайте сначала "чистые" металлы... переплавьте в чушки и ЦАМ, и алюминий. 2. покрывайте тигель защитным покрытием.. (алюминий напитывается железом, + окислы железа создают вам дополнительный шлак, соответственно поры). 3. грейте формы перед заливкой. (Дайте возможность включениям сконцетрироваться где-то. (зависит от вида литья) ). 4. не перегревайте расплав.
Гипс при сильном нагреве становится опять порошком. Глиной с керамзитом должна футеровка хорошо получится
Снимите видео про плавку меди