Отличный принтер, при сборке нужно правильно настроить все узлы, особо уделив внимание ходу оси Z. Cura я сменил на Orca Slicer, и был очень удивлен, насколько по разному может печатать один и тот же принтер. Пошёл уже второй год, только радует. Но АВС как первый пластик - такое себе
Досмотрел видео, стекло там с отличным покрытием, просто АБС - это не для него, там стол надо греть до 100, и печатать в закрытой камере, но думаю, ты уже разобрался. И модель снимать с холодного стола
С ультрабазой советую использовать адгезив - 3д-клей, 3д-лак и подобные составы. Они все примерно одинаковые - PVP + изопропиловый спирт. С ними ультрабаза банально служит дольше, потому что нагретый стол с адгезивом держит деталь хорошо, а при остывании деталь легко снимается, без адгезива при остывании из-за, как ни странно это звучит, лучшей адгезии со столом, может оторвать деталь вместе с покрытием, а то и с куском стекла. В принципе потеря не такая уж большая, покрытия стола это жертвенная поверхность, можно поменять на простое стекло и печатать так.
По материалам - ABS хорош только температурной стойкостью, простотой постобработки и ценой, прочно из него напечатать достаточно сложно, межслойная адгезия посредственная, если печатать сильно перегревая, на низкой скорости и слоем 0.1-0.15, то можно получить внятную прочность на разрыв, но в целом материал для печати не особо понравился. Плюс токсичен и воняет акрилонитрилом и стиролом при печати, в жилом помещении так себе история. PETG - разный у разных производителей, попадался отвратительно спекающийся, попадался очень хорошо спекающийся даже при 100% обдува двумя 5015 улитками, беру у FDPlast, недорого и нормального качества. Необходимо сушить, быстро набирает влагу из воздуха и начинает давать артефакты при печати - нити, пузырьки, наплывы. PLA - отличный материал с единственной глобальной проблемой - плывет уже при +55 градусах, в остальном - легко печатается, ложится на любой стол, твердый, прочно спекается, не пахнет. Тоже может набрать влаги из воздуха, медленнее чем PETG, но если стал влажным становится ломким и хуже печатается. SBS - прикольный прозрачный полимер, обрабатывается сольвентом, но межслойная адгезия не лучше чем у ABS. PP - механически очень интересный, спекается отлично, прочный, температуру держит выше чем ABS, не сосет влагу из воздуха, не воняет при печати, но не липнет к стеклу и очень слабо на 3д-клей, более-менее липнет на хороший слой БФ2 со спиртом, еще лучше на текстолит заматованный наждачкой. Печатать сложнее чем ABS. PA, он же нейлон - разный в зависимости от состава, есть очень прочный механически PA6 - печатать сложно, усадка сильная, требует высоких температур, но и держит температуры выше, есть PA12 - печатается на температуре ниже, тоже усаживается но чуть меньше, более пластичный и ниже стойкость к нагреву, но держат градусов до 90 точно. Требуют сушки, мокнут с поразительной скоростью, может набрать влаги из воздуха часов за 10 до совершенно непотребного состояния. Есть еще куча композитов со стекловолокном и углеродом, но все они потребуют переделки принтера и перепрошивки. Необходим цельнометаллический термобарьер (титановый, биметалл) и сопло из закаленной стали и температуры до 300-320 градусов, но печатать ими за счет наполнения гораздо проще чем ненаполненными пластиками. Усадка почти отсутствует, даже ABS со стекловолокном не отрывает и не рвет по слоям от усадки, можно нормально печатать даже без термокамеры.
Удьтрабаза обслуживается только изопропиловым спиртом, это указывают производители покрытия и шпателем лучше не пользоваться, тем более снимать надо на 30 градусах просто руками либо побрызгав спиртом
советую проверить все колеса на не перетянуты ли эксцентрики. Сразу заказать жесткие пружины для стола. адгезия штука коварная и лучше заказать 3д клей в профильном магазине. Не снимать модель на горячую, зачастую 3д клей работает при температуре выше 50 градусов и при остывании модель сама отстает. по калибровке стола - колесами выставляется горизонт стола относительно оси Х, а потом в меню калибровки стола задается кривизна стола по точкам,калибровать можно листом бумаги и уже в слайсере если что, указывать z офсет. PETG тоже отлично справляется и куда проще в печати чем АБС
@@sreda.jevgenijам я ещё ABS не печатал но пересмотрел кучу роликов принтер должен быть закрытого типа для печати. Некоторые накрывают картонной коробкой или городят термокамеру из чего-то еще. Но в таком случае электроника то тоже перегревается ,её уже лучше за импровизированную термокамеру выносить, блок питания тоже. У меня простой Эндер 3 простой, тоже наношу клей-карандаш на ультрабазу обычно, печатаю редко PLA, чаще PET-G стал печатать. Главное стол хорошо откалибровать. Для прочности слоёв как оказалось у Pet-gG надо скорость занизить до 20-30 мм в секунду и обдув рекомендует на 30 поставить чтобы мелкие детали не поплыли, я так и печатаю. Поначалу обдув вообще отключал. Ну если выключить обдув детали, вентилятор обдува материнской платы тоже не крутится. Пришлось разобрать и приколхозить по-другому. На канале Чуча ТВ и есть видео как это сделать.
@@sreda.jevgenij тут надо смотреть что есть в локальном магазине, может называться клей или адгезив для печати . Как кто из производителей его называет))
@@AlexPS1 камера для АБС нужна,так как он остывает и через внутренние напряжения он рвется по слоям. Прочность слоев зависит от потока, от ширины линии, у cnc kitchen есть ролик на эту тему. Можно смело печатать 50-60мм\с. У меня первый слой 30, внешний 45, а внутрений и заполнение 60. Для ПЛА обдув необходим, а для ПЕТЖ можно ставить 30 и для мостов 60, хотя это еще завсит от самого вентилятора,как он справляется
@@invektumlory859 Ну в принципе примерно то же самое написал только без расшифровки для чего термокамера нужна при печати ABS. Поэтому и печатаю в основном Pet-G и Pla так как у меня нет термокамеры. При печати Pet-G пока не снизил скорость, совсем мелкие детали не имели прочности по слоям. Увидел совет в интернете по этому поводу там же рекомендовали для мелочёвки использовать обдуа 30%. Я его сперва совсем не включал. Скорость потока не регулировал, не экспериментировал пока с этим вроде и так нормально. Печатал тонкие втулочки для кольцеобразного полотенцедержателя толщиной стенки 1,8 мм примерно, теперь всё прочно не рассыпается по слоям. Вего-то скорость печати уменьшил. Крупные детали и без того прочные получались даже на скорости 50 и выше. А вот ещё что, на мелочёвке я толщину слоя поставил 0,13 мм при сопле 0,4. Что тоже спекаемость слоёв увеличило.
Плохой выбор. Когда этот принтер делали, то экономили на всём. Что особенно поразило - вентилятор обдува модели был запараллелен с вентилятором обдува мат. платы.🤯 Когда стал печатать без обдува, то долго не мог понять почему принтер перегревается. Вам нужно проверить и переткнуть при необходимости.
Тоже думал что нужно добавлять обдув на плаиу пока не разобрался ) Нашел схему на гитхабе и все исправил. Схема помогла оставить куллер с предохранителем и в тоже время не в паралель с обдувом детали.
Если в прошивке принтера не включен ЛА то в куре есго включать бесполезно, прошивка просто пропустит команду M900, которую кура добавит в генерируемый G-код. А вообще штука необходимая, если нужно печатать сколь-нибудь быстро (быстрее 20мм/с), правда работает хорошо только на директе, с боуденами может дать артефакты раньше, чем исправит косяки с выпирающими углами и неравномерной подачей пластика на ускорениях/замедлениях.
Отличный принтер, при сборке нужно правильно настроить все узлы, особо уделив внимание ходу оси Z. Cura я сменил на Orca Slicer, и был очень удивлен, насколько по разному может печатать один и тот же принтер. Пошёл уже второй год, только радует. Но АВС как первый пластик - такое себе
Досмотрел видео, стекло там с отличным покрытием, просто АБС - это не для него, там стол надо греть до 100, и печатать в закрытой камере, но думаю, ты уже разобрался. И модель снимать с холодного стола
Спасибо, надо будет попробовать OrcaSlicer
@@pravsha27Купил 3D клей и норм. Если сильно греть стол ,то нижняя часть модели деформируется.
С ультрабазой советую использовать адгезив - 3д-клей, 3д-лак и подобные составы. Они все примерно одинаковые - PVP + изопропиловый спирт. С ними ультрабаза банально служит дольше, потому что нагретый стол с адгезивом держит деталь хорошо, а при остывании деталь легко снимается, без адгезива при остывании из-за, как ни странно это звучит, лучшей адгезии со столом, может оторвать деталь вместе с покрытием, а то и с куском стекла. В принципе потеря не такая уж большая, покрытия стола это жертвенная поверхность, можно поменять на простое стекло и печатать так.
По материалам - ABS хорош только температурной стойкостью, простотой постобработки и ценой, прочно из него напечатать достаточно сложно, межслойная адгезия посредственная, если печатать сильно перегревая, на низкой скорости и слоем 0.1-0.15, то можно получить внятную прочность на разрыв, но в целом материал для печати не особо понравился. Плюс токсичен и воняет акрилонитрилом и стиролом при печати, в жилом помещении так себе история.
PETG - разный у разных производителей, попадался отвратительно спекающийся, попадался очень хорошо спекающийся даже при 100% обдува двумя 5015 улитками, беру у FDPlast, недорого и нормального качества. Необходимо сушить, быстро набирает влагу из воздуха и начинает давать артефакты при печати - нити, пузырьки, наплывы.
PLA - отличный материал с единственной глобальной проблемой - плывет уже при +55 градусах, в остальном - легко печатается, ложится на любой стол, твердый, прочно спекается, не пахнет. Тоже может набрать влаги из воздуха, медленнее чем PETG, но если стал влажным становится ломким и хуже печатается.
SBS - прикольный прозрачный полимер, обрабатывается сольвентом, но межслойная адгезия не лучше чем у ABS.
PP - механически очень интересный, спекается отлично, прочный, температуру держит выше чем ABS, не сосет влагу из воздуха, не воняет при печати, но не липнет к стеклу и очень слабо на 3д-клей, более-менее липнет на хороший слой БФ2 со спиртом, еще лучше на текстолит заматованный наждачкой. Печатать сложнее чем ABS.
PA, он же нейлон - разный в зависимости от состава, есть очень прочный механически PA6 - печатать сложно, усадка сильная, требует высоких температур, но и держит температуры выше, есть PA12 - печатается на температуре ниже, тоже усаживается но чуть меньше, более пластичный и ниже стойкость к нагреву, но держат градусов до 90 точно. Требуют сушки, мокнут с поразительной скоростью, может набрать влаги из воздуха часов за 10 до совершенно непотребного состояния.
Есть еще куча композитов со стекловолокном и углеродом, но все они потребуют переделки принтера и перепрошивки. Необходим цельнометаллический термобарьер (титановый, биметалл) и сопло из закаленной стали и температуры до 300-320 градусов, но печатать ими за счет наполнения гораздо проще чем ненаполненными пластиками. Усадка почти отсутствует, даже ABS со стекловолокном не отрывает и не рвет по слоям от усадки, можно нормально печатать даже без термокамеры.
Спасибо за инфу!.
стрёмно объясняешь
Как умею))) , а что не так?
Удьтрабаза обслуживается только изопропиловым спиртом, это указывают производители покрытия и шпателем лучше не пользоваться, тем более снимать надо на 30 градусах просто руками либо побрызгав спиртом
советую проверить все колеса на не перетянуты ли эксцентрики. Сразу заказать жесткие пружины для стола.
адгезия штука коварная и лучше заказать 3д клей в профильном магазине. Не снимать модель на горячую, зачастую 3д клей работает при температуре выше 50 градусов и при остывании модель сама отстает.
по калибровке стола - колесами выставляется горизонт стола относительно оси Х, а потом в меню калибровки стола задается кривизна стола по точкам,калибровать можно листом бумаги и уже в слайсере если что, указывать z офсет.
PETG тоже отлично справляется и куда проще в печати чем АБС
Спасибо за совет! А клей так и называется 3Д или есть название?
@@sreda.jevgenijам я ещё ABS не печатал но пересмотрел кучу роликов принтер должен быть закрытого типа для печати. Некоторые накрывают картонной коробкой или городят термокамеру из чего-то еще. Но в таком случае электроника то тоже перегревается ,её уже лучше за импровизированную термокамеру выносить, блок питания тоже. У меня простой Эндер 3 простой, тоже наношу клей-карандаш на ультрабазу обычно, печатаю редко PLA, чаще PET-G стал печатать. Главное стол хорошо откалибровать. Для прочности слоёв как оказалось у Pet-gG надо скорость занизить до 20-30 мм в секунду и обдув рекомендует на 30 поставить чтобы мелкие детали не поплыли, я так и печатаю. Поначалу обдув вообще отключал. Ну если выключить обдув детали, вентилятор обдува материнской платы тоже не крутится. Пришлось разобрать и приколхозить по-другому. На канале Чуча ТВ и есть видео как это сделать.
@@sreda.jevgenij тут надо смотреть что есть в локальном магазине, может называться клей или адгезив для печати . Как кто из производителей его называет))
@@AlexPS1 камера для АБС нужна,так как он остывает и через внутренние напряжения он рвется по слоям. Прочность слоев зависит от потока, от ширины линии, у cnc kitchen есть ролик на эту тему. Можно смело печатать 50-60мм\с. У меня первый слой 30, внешний 45, а внутрений и заполнение 60.
Для ПЛА обдув необходим, а для ПЕТЖ можно ставить 30 и для мостов 60, хотя это еще завсит от самого вентилятора,как он справляется
@@invektumlory859 Ну в принципе примерно то же самое написал только без расшифровки для чего термокамера нужна при печати ABS. Поэтому и печатаю в основном Pet-G и Pla так как у меня нет термокамеры. При печати Pet-G пока не снизил скорость, совсем мелкие детали не имели прочности по слоям. Увидел совет в интернете по этому поводу там же рекомендовали для мелочёвки использовать обдуа 30%. Я его сперва совсем не включал. Скорость потока не регулировал, не экспериментировал пока с этим вроде и так нормально. Печатал тонкие втулочки для кольцеобразного полотенцедержателя толщиной стенки 1,8 мм примерно, теперь всё прочно не рассыпается по слоям. Вего-то скорость печати уменьшил. Крупные детали и без того прочные получались даже на скорости 50 и выше. А вот ещё что, на мелочёвке я толщину слоя поставил 0,13 мм при сопле 0,4. Что тоже спекаемость слоёв увеличило.
Плохой выбор. Когда этот принтер делали, то экономили на всём. Что особенно поразило - вентилятор обдува модели был запараллелен с вентилятором обдува мат. платы.🤯 Когда стал печатать без обдува, то долго не мог понять почему принтер перегревается. Вам нужно проверить и переткнуть при необходимости.
Пока проблем не было. Но спасибо! Проверю.
Тоже думал что нужно добавлять обдув на плаиу пока не разобрался ) Нашел схему на гитхабе и все исправил. Схема помогла оставить куллер с предохранителем и в тоже время не в паралель с обдувом детали.
еще у в куре установите плагин linear advance, он позволит печатать углы без выпераний
Если в прошивке принтера не включен ЛА то в куре есго включать бесполезно, прошивка просто пропустит команду M900, которую кура добавит в генерируемый G-код. А вообще штука необходимая, если нужно печатать сколь-нибудь быстро (быстрее 20мм/с), правда работает хорошо только на директе, с боуденами может дать артефакты раньше, чем исправит косяки с выпирающими углами и неравномерной подачей пластика на ускорениях/замедлениях.
На данный момент мне важно просто распечатать :) Спасибо, будем иметь ввиду.
Здравствуйте! Долго мучался с адгезией на этом принтере, пока не отрегулировал стол с помощью щупа на 0 1 мм
Здрасьте, я просто повысил температуру стола да 80 на протяжении всей печати и норм. Но это если ABS. И да, регуляция стола это само собой)
Блин дай остыть столу...
Купил клей с алика и всё норм.
На Кличко похож
Вот только пожалуйста без оскорблений)
@@sreda.jevgenij сорян, брат))
На кал бомжа тоже немножко смахиваешь