Героиччески создали себе проблемы, сами героически их решили ) У меня была та же херня, сразу после покупки принтер печатал хорошо. начал "улучшать", и с каждым разом принтер печатал все хуже и хуже. За год такого улучшения я просто начулся печатать и вернуулся практически к тому, что было из коробки.
Вы абсолютно правы , это маркетинг . Люди создавшие принтер думаю умнее чем эти блогеры )))) Теперь уже хочу вернуть свой родной боуден голову на ендере вместо разрекламированой директ криалити , хуйня получается , с настройками знаком не по наслышке и разбираюсь уже почти во в сем благодаря етому директу )))
Я на девятой минуте сдулся))) Зашел в комменты именно из-за его борьбы почитать, два дня он ось настраивал, а чё не двое суток, прям лежал под принтером и крутил вертел, настраивал)))
Надо вкладывать деньги не в бесполезный майнинг, а в 3Д-принтеры. Нужно довести эти устройства до такого технического уровня, чтобы можно было распечатывать порталы в параллельные миры и покинуть наш, который становится всё неуютнее с каждым годом.
Варианты разные бывают)) можно скажем купить дишманский майнер и намайнить за пару месяцев на 3D-принтер, можно купить 3D-принтер и на заработанные с печати купить биток!!! Я не фанат крипты, но такова нынешняя реальность, хочешь не хочешь МИР движется вперёд))
С 12-вольтовыми вентиляторами не все так плохо. ШИМ управление работает на минусовом контакте вентилятора. Это значит, что можно запитать плюс вентилятора от линии 12В, а минус оставить с платы. Я так сделал, все работает. Кстати, вентиляторы Sunon ценятся из-за их тихой линейки MagLev на магнитном подшипнике. Нет смысла ставить простые модели ради 24В.
Чтоб нормально постичь 3д печать, уметь слайсить правильно класть модель на стол, настраивать принтер а уж тем более осознано его модернизировать нужно потратить годы. Нельзя купить скрипку и сразу стать виртуозом... Как то так. А за понижайку автор реально опозорился.
Всем привет комрады подписчики и подписчицы, зрители и случайные зрительницы, с вами Влад Савельев и сегодня мы будем апгрейдить эндер 3 чтобы он стал печатать хуже чем в стоке.
А я вот как производитель металлоконструкций, очень сильно выпал в осадок от инструкции по сборке и первому запуску😂 мы бы с такой инструкцией отправили заказчика в лес где ему и место))) Благо вокруг куча всяких измерительных штук и много опыта много знающих коллег. По инструкции от креалити я смог собрать, оно даже печатало, даже бенчи был хорош, но так использовать технику нельзя, потом всё докручивали и думали половиной завода (в основном, потому что всем интересно просто 😂) о том как где что у этого принтера устроено. Очень обидели не зазинкованные отверстия в раме! Как я должен плоско-параллельно всё собрать, если у меня на плоскости лежит несколько мм толщины всяких заусенцев? Вообще в целом понятно, что такой уж принтер вряд ли купит любитель эпл и прочих таких подходов к жизни, но мне кажется, что креалити есть куда работать и не в плане инноваций, а в плане контроля за тем чтобы хотя бы детали собирались вместе без Зенкера😂
6:33 Даже если направляющие не перпендикулярны столу, стол выставляют параллельно оси X при настройке стола. И всё будет 90 градусов печатать без смещений. Гуманитарий?
Кто, кто тут гуманитарий?? Это ж вам не смартфон с гиродатчиками, и не квадрик с геолокацией, ось Y и будет смещаться! Все правильно он говорит, тем более они же это всё и проверили!!!
10:11 там шим должен быть, управлению напряжением там неоткуда взяться. Контроллер шимит землю. То есть +12 мы берём из lmки, а землю откуда обычно. Предварительно стоит ткнуть мультиком
Открой для себя делитель напряжения на резисторах, это поможет, особенно, если 1 из двух будет подстроечный. Смотрю видос и думаю, как мне повезло - я вообще не парясь на глаз собрал и всё ок, мож профдеформация, я хз, но я даже не задумался о калибровке по оси Z. Стандартная вертушка меня устраивает вполне, единственное, что я допилил по механике - это под пружины стола 4 гайки подложил. Ну и распечатал держалку катушки и скрестил её с раздолбанной велосипедной педалью. Меня только ролики стола смущают, стираются быстро, ну как сотруться - заменю, уже распечатал запасные. Я, кстати, petG на 255/80 градусах печатаю. Очень зря директ сделал - чем тяжелее башка, тем ниже скорость и качество печати.
По директу - а какая разница, когда у дрыгостола ось Y весит кило с лишним? Калибровать отдельно скорости по Y и по X? Не видел чтобы кто либо так делал, будет неравномерная печать, или умаешься с настройками. Зато точность выше и печать гибкими пластиками будет. Боуден сейчас вообще не вариант в большинстве случаев.
@@RHW ну я так глубоко в тему не нырял и ничего не калибровал, но судя по тому, что у меня без доработок на модельках нет воблинга и получилось несколько идеально ровных коробочек, разница всё же есть... disk.yandex.ru/d/X-x_W9nHrMw3_g?w=1
Я даже по таким не качественным фото увидел жефекты печати :) Все то же самое что и у нас. Вы просто учитывайте, что мы снимаем практически в макро, считай смотрим на модели вооруженным глазом и объективно оцениваем результаты, а не по принципу - "и так норм".
@@RHW о, ну извини, есть только мой старый смарт и именно по качеству твоих фото я вижу, что если к ним линейку приложить, будет лесенка, а не ровная поверхность, но ты и дальше можешь успокаивать себя, что у меня всё также )) Возможно это и не из-за веса, а из-за вертушки, у меня то она не вибрирует на моих 70%.
Ржу не могу... То с кулером нае..ался, то с винтом хотенда, то с dc-dc, и титан по искре определил, ржу, немогу!!! А Прюша назван в честь принтера, это фиаско братан... Чтобы печатать ещё лучше, нужно компенсацию Z воблинга сделать, поменять колёса на нормальные и не забыть про замену моторов на LDO, ну и про линеар адванс не забыть.
Изначально принтер прекрасно печатал, и в попытках улучшить его характеристики, мы сломали всё, что только могли, после чего купили ещё. Отдельно понравилось, как лизнули европейцев за качество. У меня ещё нет принтера, но видео считаю очень полезное.
Нихера не понял. Поменяли плату и прошивку - печать ухудшилась. Вывод: это проблемы в механике. И вместо отладки прошивки, начинается обвешивание принтера всем, что попадается на глаза. Л - логика 🙈
Доработка принтера- напилинг. Из всего что я увидел самое полезное это ультрабаза, хотя у меня стоит магнитный коврик (надо брать больше чем область печати)и пружины(хотя я на стандартные пружины надел силиконовые проставки и был счастлив, гусеница для кабеля зачёт, но можно было ограничится только нижней. И ещё для проверки сопел нужен микроскоп потому что сопло эт главная запчасть в принтере. Так же себе купил утеплитель стола для равномерного и более быстрого прогрева стола. Посмотри вольтника и сразу встанет всё на свои места.
Вот честно, лучшее решение это обычное стекло 4 мм и 3д клей, а ультрабаза нахер не нужна, тупо и дорого, у меня была, быстро раскрошилась, стекло обычное даже дольше служит
Даров, ну я посмотрел в интернете, H-bot проще, но у неё есть проблемы с перекосом и скорость печати ниже. CoreXY Лишена таких недостатков, но при этом она сложнее. Так же есть FCoreXY который ещё более точный. Я склоняюсь к CoreXY/FCoreXY
не надо бредить насчет "нерегулируемости" двухпиновых вентиляторов. если на матери (принтера) есть выход на регулируемый вентилятор, то там как раз два пина и выходит. и на пинах тех уже PWM сигнал. Короче пафоса полные штаны, а знаний - около ноля.
купил я себе ендер 3. проверил точность его печати и был приятно удивлён, точность 0,05мм. внимание вопрос. если принтер с завода печатает без нареканий и с такой точностью, то нахрена менять плату со всеми вытекающими гемороями просто из за небольшого шума? короче, каждый сходит с ума по своему.
@@RHW насчёт разных феломентов- это возможно. Но на самом деле, я думаю, что при такой его цене он и так работает на 100%. Амесли хочешь печатать разными пластиками то нужно впринципе сразу выбирать другую ценовую категорию и не мучиться с переделками. А точность тут и так 50микрон точно. А куда ещё точнее? Более точные детали это уже не из пластика и не на принтере, а железо и токарный станок. Удачи.
@@RHW возможно. Но всётаки... Вы же не станете для гонок покупать жигули и потом переделывать до болида формулы1? А вы предлагаете именно это. Переделка нужна в двух случаях. 1. Это если хромаютя заявленные характеристики. Тут с этим норма. (А пыться из кукурузника сделать боинг...). 2. Когда руки чешутся. Ваш похоже второй вариант. Я понимаю, что даже в гараже можно собрать космический корабль, всё возможно. Но вопрос стоимости и скорости. Иногда практичнее просто купить мерседес, чем запорожец переделывать до мерседеса. Ну может я действительно из-за неопытности ошибаюсь.....
Нет, не это, у нас что, принтер на директе, с тихими драйверами внезапно стал промышленным оборудованием? Это все такой же бытовой-любительский инструмент. Вы просто пока считаете что все это нафиг не нужно и считаете это излишками, свойствами куда более профессиональных машин, но это вообще не так. Пром. оборудование это вообще другой уровень - там используются другие системы управления, экструдеры способные работать на совершенно других диапазонах температур/с другой пропускной способностью ( для печати инженерными пластиками типа PEAK, либо крупноформатной печати ), соответственно и обвес там меняется, скажем для работы в закрытой камере, да еще и с активным подогревом нужны другие направляющие, способные держать такие температуры без значительного расширения направляющих, другие моторы, способные выдерживать иной температурный диапазон и прочие нюансы. А директ и тихие драйверы это просто современное требование к конструкции принтера, чай не на телегах давно катаемся и не в лаптях ходим.
LM317 - это подстроечный резистор? Откройте хотя бы datasheet на, кстати говоря, один из самых распространенных регулируемых стабилизаторов напряжения и тока, а именно LM317 и не несите ересь в массы!
Зачем ЛМку обзывать подстроечным резистором ? Резистор на 68 ампер это мощно )) 68а*24в = 1,6кВт ) Швы это в слайсере настройка нужно их либо в угол загнать либо размазывать. Тюнинг это называется ) А взвесить нельзя было их ? титан и сталь сильно по массе отличаются.
Этот принтер печатает заебись. Из изменений только нужно это пружины стола желтые , ультра база и обдув кожух на 2 стороны для ПЛА , все остальное сток. Идеальная печать. Если менять начинаешь ходовку, все... иде сразу пт пизде.
Странно... Никаких проблем со зборкой не было. И с последующей печатью тоже. Собирал стого соболюдая указания в инструкции по сборке что шла в комплекте
На корпусах B&R версии pro два привода оси Z, и можно организовать выравнивание стола по двум концевикам, но на skr mini, такого не получится, там один драйвер на на ось Z, хотя и два выхода
@@RHW Двигатели ставятся в параллель к одному драйверу, потом стол отправляется в крайнее положение, но достигнув физического ограничителя двигатели не останавливаются, а продолжают пытаться крутиться дальше издавая соответствующий громкий звук. Спустя некоторое время они останавливаются и на выходе мы получаем два синхронизированных двигателя на одном драйвере.
Стоит ли приобретать данный принтер только для дома, в качестве инструмента для печати запчастей неответственных и изделий используемые в быту и ремонте?
Отличное видео, как всегда много полезного и без воды)) А вот насчёт европивцэв так не понятно к чему?? Принтер то китайский и ваша команда не махнула рукой, а два дня на калибровку, так эт точно не по европейски, хотя и европейцы разные бывают))
По своему виду, 3D-принтер чем то похож на станок ЧПУ плазменной резки (или упрощенную версию ЧПУ Лазерной резки). Ребята! Так как тут все таки основная величина миллиметр - научитесь использовать такие "обозначения", как микроны, сотки, десятки - их проще воспринимать на слух, нежели 0-2, 0-4, 0-0-5 и прочее. Десятка - это десятая часть миллиметра - 0,1 мм. Иногда могут говорить: полторы десятки - значит 0,15мм. Сотка - это сотая часть миллиметра - 0,01 мм. Иногда могут говорить 10 соток - это 0,1 мм. Десять соток - одна десятка. Микрон - это тысячная часть миллиметра. 1 мкм (микрон) - 0,001 мм. Спасибо за видео. Было интересно, хотя и не все понятно с этим "агрегатом" - просто никогда не интересовался....
Да знаем мы такие обозначения, но как-то они пока не прижились в речи + пытаемся вещать для тех, для кого эта тематика нова, вот и пытаемся говорить точнее :)
@@RHW просто порой не понятно, 0-4 - это 0.4 мм или 0.04мм. А этот "разговорный лексикон" или более правильно сказать профессиональный берет начало из школы - нас же учили говорит -"нуль целых четыре сотых миллиметра", что в данном случае просто сокращается до "четырех соток". Все очень просто
@@Nozdrin. Касательно темы 3д печати все более чем понятно. В 3д печати сотками не апеллируют почти никогда, т.к. тут такой точность нет и она в принципе не нужна, т.к. размеры детали могут спокойно гулять +-0.2 если просто посильней сжать ее пальцами.
@@MrCantexnik не буду спорить, поскольку не ведую в этой теме. Но обратил на это внимание, когда слушал автора видео и не совсем понятно было значение "ноль четыре миллиметра" (или около того, не помню точно число)
@@MrCantexnik хотя с другой стороны, при привязке инструмента к платформе (если можно так выразится) или при выставлении устройства в точно ровное положение убирать или добавлять придется миллиметры, а то и доли миллиметра. Да, это не часто будет происходить, но оно будет. И мне показалось так будет понятней всем, если автор решит поделиться этим на камеру...
Для дрыгостола это перебор :) На самом деле Эндер хорош в стоке, только директ надо сделать для печати флексами и уменьшения ЛА и ретрактов, а в остальном нормально он печатает!
на почти стоковом эндере печатал с отвалившейся лопастью вентилятора радиатора. гул, вибрация. и хоть бы хрен на качество печати. может если там специально вымерять, то что-то и изменилось, но на вид - нет.
какие 15мин или 2а дня, 2час с угольником маялся все для себя любимого инструкция + интернет и все гуд спустя 2а года печатает как родной, вкинул на свои прихоти 120уе (кулера ноктуа драйвера и тд)
Не глядя видео, комент к названию. - так же как и дорогой. Если дорогой принтер не умеет в 300+°С на сопле, то с чего он дорогой, если у дорогого принтера нет закрытого объёма с подогревом, то почему он дорогой, если он не умеет в 150мм/с то за что деньги? И много другого, не обязательно одновременно, признак дорогого принтера с намеком на комерцию. Даже самый дешманский принтер сейчас нормально, ровно кладет слои и хорошо печатает. А для спец маттериалов, скоростей, уже и ценник ввиду его специальности.
Пересмотрите ещё пару раз каналы Соркина, и Ирбиса там вот полностью они по винтикам все проблемные места эндера разбирают.. Лучше на своих ошибках научиться, чем гадать что не так, мы же всё по инструкции сделали. А проблемы у вас остались только в механике, настройте нормально колёса и натяг ремней, и да в эндерах 3 с 2018г уже исправили проблему оси z, ничего туда подкладывать не нужно, там всё ровно. Совет, попробуйте распечатать бенчи, с теми же настройками, но скоростью 80-90мм, исчезнет и воблинг и полосы 😉
Это 100% не легко. Учитывайте, что при отсутствии знаний в этой сфере, но при наличии кучи времени только я на изучение инфы потратил часов 50-60 реального времени, а может и больше ( не засекал ) и все равно до идеала довести печать не удалось. Но опять таки, по ощущениям мы близки к получению нужного результата, потому что большая часть основ изучена. Осталось узнать еще инфу по прошивкам и их настройкам, провести еще ряд экспериментов для понимания того что нужно еще, а что нафиг не нужно и найти проблему. В принципе еще месяц ковыряний по вечерам и печать бы дошла до нужной точки, но сейчас мы не видим смысла развивать Ender при наличии возможности перешагнуть эту ступень.
@@RHW Ваша проблема в излишнем перфекционизме там где он не нужен. Практического смысла в том молиться на внешний вид fdm печати нет, главное что бы принтер давал правильную геометрию и размеры. Если нужен хорошей внешний вид, то это достигается банальной постобработкой в виде шкурения\грунтования\покраски. Вы все равно не сможете сильно улучшить качество относительного того что у вас есть сейчас. А если нужно именно хорошее внешнее качество, то покупайте фотополимерный принтер, благо они сейчас стали стоить не дороже fdm принтеров.
Тут дело не в этом :) То что будут слои мне понятно и меня это устраивает. Мне не нравится эхо и вертикальные полосы ( уж не знаю как их идентифицировать - воблинг, все таки эхо, ghosting, или еще как, но хочется так, как было из коробки - только горизонтальные полосы уложенного пластика.
Помимо стали и титана есть еще материалы. Вдруг это хреновенький алюминий с покрытием? А это лучший способ и порчи тут нет, появилась лишь царапина которая никак не влияет на работу горла.
каким образом отрегулировать профиль, если он изначально распилен на заводе криво? если имеются погрешности в распиле, фрезеровке, то это брак, который проблематично регулировать, возможно с использованием для такой конструкции алюминиевой фольги, просто подкладываем, но это прям колхоз, а выставлять по приборам перпендикулярность и параллельность, а потом затягивать винты это бессмысленно, геометрия конструкции может изменится при полной сборке с зажатыми винтами. Итог: для такого устройства именно простая сборка это единственный вариант. А для тестирования для проверки геометрии можно напечатать равнобедренный прямоугольный треугольник с минимальным заполнением на всю область печати и потом измерить
Как раз таки основание можно регулировать и нужно, от них будет зависеть соосность стоек оси Z, разведение оси Z контролируют верхней поперечиной, у которой есть зазоры в отверстиях крепления к стойкам оси Z, а вот наклон стоек относительно переда и зада принтера контролить сложно, действительно только фольгой, но это по сути openbuild, а openbuild это и есть как Вы выразились "колхоз", заводские станки стоят совсем других денег!
Автор повествует о своем отсутствии знаний по теме принтеров, а не о технической неграмотности. Но автор лишь владелец канала на youtube, где рассказывают не только сухую техническую информацию от профи, но еще и делятся лайфхаками, своим личным опытом и какой либо другой информацией. Вот есть новичек, он хочет купить принтер, но не знает что он на нем может делать и сможет ли его грамотно настроить. Посмотрит этот новичек Соркина, или Ирбиса и какой вывод он сделает? Да все решаемо и довольно просто, а так-же логично. А вот нихрена это не так для новичка и я показал для таких же newbie, как это осваивается обычным человеком.
Мда, трудно жить не зная базовых основ электроники. Скорость вентилятора у вашего Эндера регулируется все же ШИМ а не регулятором напряжения, т.е. просто не используется отдельный вывод как у компьютера а вся цепь питания вентилятора соединяется и разьединяется с определенной частотой и чем длиннее паузы когда цепь разъединена тем медленее скорость вращения. Ключ который этим занимается разъединяет минусовую линию, а LM317 регулирует напряжение по плюсовой, поэтому было достаточно пропустить плюс через регулятор (минус тоже к нему нужно было подключить, но минус постоянный, от блока питания а не от разьема вентилятора, а вот минус с выхода регулятора не подключать к вентилятору) а минус с разьема вентилятора подключить непосредственно к вентилятору и все стало бы шоколадно. Т.е. плюс и "постоянный" минус (не регулируемый, можно снять с термодатчика хотенда или с нерегулируемого вентилятора охлаждения радиатора хотенда, чтобы не тянуть лишний провод от материнской платы) идут на вход LM317, плюс с выхода LM317 идет на плюс вентилятора и минус (регулируемый) с разьема вентилятора идет напрямую на минус вентилятора, минуя LM317, или любой другой регулятор напряжения с общим минусом. Элементарно, Ватсон.
Я скажу одно.. все это полный бред в сборке. Детали подогнаны при закрутке винтов никто не крутит их динаметрическим ключем следовательно все это сбивается, перпендикуляр ничем не померить. Все выравнивается столом так или иначе. И никаких проблем че он там 2 дня крутил непонятно этот балобол, видимо пытался изучить как закручивать винты
Как говорят, с помощью "проб и ошибок" приходит опыт. Купили "сток" - налидили-посмотрели-доработали-посмотрели-еще доработали и так далее, пока не добьешься идеала....
а старый эндор при нагреве стал вырубаться на 180 % я пытался делать переход от PLAна PET G это может из ща пред нагрева. и нужен ли он вообще перед печатью или сразу с флэхи заряжать Gcod с настройками.
Просто твои миллиметры ничего кроме увеличения конечной цены не дадут. И на западе ситуация ничем не лучше, только стоить они там будут, что у нас 100 у них 200.
С чего вдруг отвалится пайка от вибрации? Если пайка рукожопая, причем уж совсем, то под дикими вибрациями то может все и развалится, вот только тут диких вибраций нет...
@@RHW я купил готовый, китайский и те же проблемы. И винт кривой и гайку заменил, и голову печатающую заменил, и в директ переделал, и плату помненял. в итоги дальнейшая модернизация упирается в размеры корпуса.
В России и так сойдет говоришь? Следовало бы знать, что как раз есть UNI и Ultisteel, российские принтеры вполне себе качества. Кстати печатники СНГ на уровень выше западных.
Речь идет не о компаниях РФ, а о "Российском подходе", он известен многим и в большинстве своем проблемы идут именно из-за этого подхода. Этот подход в строительстве, в ремонте, в проектировании и вообще во всех сферах. Но это не значит что все так делают, просто это массовая проблема.
В данном конкретном случае модели печатались для теста, но в остальном - это возможность распечатать практически все что угодно с поправкой на материал и размеры области печати.
@@RHW Тогда в перспективе надо нацеливаться не на приобретение более мощных 3D-принтеров, а на открытие цеха сстанками ЧПУ - токарные, фрезерные, координатно-пробивные пресса (дыро-пробивные ЧПУ) и листогибы. А заодно и наладите, например, разработку и выпуск универсальных и продуманных корпусов для пк....
О боже, да этим моторам пох на температуру, они спокойно могут работать при температурах 70+ градусов. Или вы собираетесь делать духовку под 150 градусов?
Лучше и при 45, макс 55, у меня самодел камера с передней верхней открытой частью 60х15, так в низу 40 в середине 42 в верху 46, моторы нагрев 65 и через 6 мес мотор Z стал перегреваться до 75-80 доходит и принтак отрубает, пишит термальный с перегрев Вырезал в передней дверце с верхней части по всей ширине так же 60 на 15 темп воздуха упала до 35 , моторы тоже упали до 47, хотя Z 65, видно ему пришел кердец, жду пока крякнет, хотя пропуски сейчас не делает , а до сбоя перегрева делал аж на 5%. Зато не каких намеков на загнутость краев и в помине нет. Я бы лучше крышку убрал , а борт оставил, но на крышке стоит сушилка на 2 катушки печатаю из сушилки. Так что печка не печка а при 235-240 стола камера за 7-8 минут нагревается.
@@АлександрПерсов-з7л поздравляю вас. Контролируйте температуру лучше. При температуре в 60 градусов можно спокойно печатать и ничего не будет перегреваться. И мой вам совет, перестаньте греть стол до 240 градусов. Это в прямом смысле нахер не нужно. Максимум 130, и то в редких случаях, и для инженерных пластиков. В большинстве случаев достаточно 110.
😂😂😂😂Вы что чуваки!!! Какие ремни? Он из коробки так же печаетает как и с вашими улучшениями!!! Могу фото бенча скинуть кораблика. Нахрена так заморачиваться? Аааааа трындец это эконом класса принтер и лучше он печатать не будет. Сами себе создаете проблемы!!! Вертушку на авито продавать 😂😂😂😂.
приветствую всех чатлане. хочу задать пару несложных на ваш взгляд ????? купил себе эндор 3 про, все собрали с другом настройки с листом сразу не получились , позвал мастера тот быстро все отстроил, но плявилась проблемма с 1 запуском сразу не стал работать охлаждающая вертушка остуживающая сопло и вот я хочу спросить это непригодная деталь или в прошивке что то???
Спасибо, благодаря вам я теперь знаю что для того что бы хорошо печатать на Ender 3, нужно просто не лезть в него 😂
Героиччески создали себе проблемы, сами героически их решили )
У меня была та же херня, сразу после покупки принтер печатал хорошо. начал "улучшать", и с каждым разом принтер печатал все хуже и хуже. За год такого улучшения я просто начулся печатать и вернуулся практически к тому, что было из коробки.
Вы абсолютно правы , это маркетинг . Люди создавшие принтер думаю умнее чем эти блогеры )))) Теперь уже хочу вернуть свой родной боуден голову на ендере вместо разрекламированой директ криалити , хуйня получается , с настройками знаком не по наслышке и разбираюсь уже почти во в сем благодаря етому директу )))
Я на девятой минуте сдулся))) Зашел в комменты именно из-за его борьбы почитать, два дня он ось настраивал, а чё не двое суток, прям лежал под принтером и крутил вертел, настраивал)))
Что значит научился печатать?
@@sirioussergey я также недавно купил директ спрайт, но боуден печатает хорошо, теперь думаю, а стоит ли менять... 😄
@@mongotimo9299это значит понял материал оптимальные условия для его хорошего спекания без дефектов.
Надо вкладывать деньги не в бесполезный майнинг, а в 3Д-принтеры. Нужно довести эти устройства до такого технического уровня, чтобы можно было распечатывать порталы в параллельные миры и покинуть наш, который становится всё неуютнее с каждым годом.
Привет из 2022.
Варианты разные бывают)) можно скажем купить дишманский майнер и намайнить за пару месяцев на 3D-принтер, можно купить 3D-принтер и на заработанные с печати купить биток!!! Я не фанат крипты, но такова нынешняя реальность, хочешь не хочешь МИР движется вперёд))
лучше бы ты деньги потратил на психиатра
@@lexxkrt Хорошего психиатра днём с огнём не сыщешь.
А чем тебе Макаров не нравится , прижал ко лбу, нажал на курок и ты в другом мире.
С 12-вольтовыми вентиляторами не все так плохо. ШИМ управление работает на минусовом контакте вентилятора. Это значит, что можно запитать плюс вентилятора от линии 12В, а минус оставить с платы. Я так сделал, все работает.
Кстати, вентиляторы Sunon ценятся из-за их тихой линейки MagLev на магнитном подшипнике. Нет смысла ставить простые модели ради 24В.
Чтоб нормально постичь 3д печать, уметь слайсить правильно класть модель на стол, настраивать принтер а уж тем более осознано его модернизировать нужно потратить годы. Нельзя купить скрипку и сразу стать виртуозом... Как то так. А за понижайку автор реально опозорился.
Всем привет комрады подписчики и подписчицы, зрители и случайные зрительницы, с вами Влад Савельев и сегодня мы будем апгрейдить эндер 3 чтобы он стал печатать хуже чем в стоке.
А я вот как производитель металлоконструкций, очень сильно выпал в осадок от инструкции по сборке и первому запуску😂 мы бы с такой инструкцией отправили заказчика в лес где ему и место)))
Благо вокруг куча всяких измерительных штук и много опыта много знающих коллег. По инструкции от креалити я смог собрать, оно даже печатало, даже бенчи был хорош, но так использовать технику нельзя, потом всё докручивали и думали половиной завода (в основном, потому что всем интересно просто 😂) о том как где что у этого принтера устроено.
Очень обидели не зазинкованные отверстия в раме! Как я должен плоско-параллельно всё собрать, если у меня на плоскости лежит несколько мм толщины всяких заусенцев?
Вообще в целом понятно, что такой уж принтер вряд ли купит любитель эпл и прочих таких подходов к жизни, но мне кажется, что креалити есть куда работать и не в плане инноваций, а в плане контроля за тем чтобы хотя бы детали собирались вместе без Зенкера😂
6:33 Даже если направляющие не перпендикулярны столу, стол выставляют параллельно оси X при настройке стола. И всё будет 90 градусов печатать без смещений. Гуманитарий?
Кто, кто тут гуманитарий?? Это ж вам не смартфон с гиродатчиками, и не квадрик с геолокацией, ось Y и будет смещаться! Все правильно он говорит, тем более они же это всё и проверили!!!
Сам стол тут не при чем.Имеют значение направляющие стола.
@@НуфнумрикХрюкин сам понял что написал?
@@Дарюндель Конечно.В отличие от тебя путиноид.
10:11 там шим должен быть, управлению напряжением там неоткуда взяться. Контроллер шимит землю. То есть +12 мы берём из lmки, а землю откуда обычно.
Предварительно стоит ткнуть мультиком
Не чего не понятно но очень интересно
НИ чего
Открой для себя делитель напряжения на резисторах, это поможет, особенно, если 1 из двух будет подстроечный. Смотрю видос и думаю, как мне повезло - я вообще не парясь на глаз собрал и всё ок, мож профдеформация, я хз, но я даже не задумался о калибровке по оси Z. Стандартная вертушка меня устраивает вполне, единственное, что я допилил по механике - это под пружины стола 4 гайки подложил. Ну и распечатал держалку катушки и скрестил её с раздолбанной велосипедной педалью. Меня только ролики стола смущают, стираются быстро, ну как сотруться - заменю, уже распечатал запасные. Я, кстати, petG на 255/80 градусах печатаю. Очень зря директ сделал - чем тяжелее башка, тем ниже скорость и качество печати.
По директу - а какая разница, когда у дрыгостола ось Y весит кило с лишним? Калибровать отдельно скорости по Y и по X? Не видел чтобы кто либо так делал, будет неравномерная печать, или умаешься с настройками. Зато точность выше и печать гибкими пластиками будет. Боуден сейчас вообще не вариант в большинстве случаев.
@@RHW ну я так глубоко в тему не нырял и ничего не калибровал, но судя по тому, что у меня без доработок на модельках нет воблинга и получилось несколько идеально ровных коробочек, разница всё же есть... disk.yandex.ru/d/X-x_W9nHrMw3_g?w=1
Я даже по таким не качественным фото увидел жефекты печати :) Все то же самое что и у нас. Вы просто учитывайте, что мы снимаем практически в макро, считай смотрим на модели вооруженным глазом и объективно оцениваем результаты, а не по принципу - "и так норм".
@@RHW о, ну извини, есть только мой старый смарт и именно по качеству твоих фото я вижу, что если к ним линейку приложить, будет лесенка, а не ровная поверхность, но ты и дальше можешь успокаивать себя, что у меня всё также )) Возможно это и не из-за веса, а из-за вертушки, у меня то она не вибрирует на моих 70%.
Спасибо за видос!
Титан очень легко определить без надпилов. Титан рисует на стекле.
Прикольно было про r & b.:))))))
Ржу не могу... То с кулером нае..ался, то с винтом хотенда, то с dc-dc, и титан по искре определил, ржу, немогу!!! А Прюша назван в честь принтера, это фиаско братан... Чтобы печатать ещё лучше, нужно компенсацию Z воблинга сделать, поменять колёса на нормальные и не забыть про замену моторов на LDO, ну и про линеар адванс не забыть.
Изначально принтер прекрасно печатал, и в попытках улучшить его характеристики, мы сломали всё, что только могли, после чего купили ещё. Отдельно понравилось, как лизнули европейцев за качество. У меня ещё нет принтера, но видео считаю очень полезное.
Я далек от 3D печати ,но досмотрел до конца!)
Спасибо, надеемся Вам было интересно!
@@RHW Здорова я вот хочу корпус коптера или кораблика сделаться на нём где список моделей выбор болшой тама или как ???
Нихера не понял. Поменяли плату и прошивку - печать ухудшилась. Вывод: это проблемы в механике.
И вместо отладки прошивки, начинается обвешивание принтера всем, что попадается на глаза.
Л - логика 🙈
Я поменял плату на SKR MINI E3 V2 (ПРИНТЕР VOXELAB AQUILA X2 - КЛОН ENDER 3 V2) СКОМПИЛИРОВАЛ ПРОШИВКУ МАРЛИН 212,ПОСТАВИЛ ДИРЕКТ ЭКСТРУДЕР- КАЧЕСТВО УЛУЧШИЛОСЬ,ЕЩЕ СТАЛЬНОЕ СОПЛО ЖДУ!
А что на этапе сборки диагонали проверить
Видно как четко настроен ,слои на моделе при печати все разные .Не учи людей в чем не понимаешь.
Доработка принтера- напилинг. Из всего что я увидел самое полезное это ультрабаза, хотя у меня стоит магнитный коврик (надо брать больше чем область печати)и пружины(хотя я на стандартные пружины надел силиконовые проставки и был счастлив, гусеница для кабеля зачёт, но можно было ограничится только нижней. И ещё для проверки сопел нужен микроскоп потому что сопло эт главная запчасть в принтере. Так же себе купил утеплитель стола для равномерного и более быстрого прогрева стола. Посмотри вольтника и сразу встанет всё на свои места.
Lin_advance, самое главное, качество улучшит, сразу, на углах не будет закруглений, идеальный квадрат получается , тестовый куб...
Но родная плата его не поддерживает.
@@leksus23и шумит еще, падла…😅
Плата подднрживает, есть прошивки с ним@@leksus23
Вот честно, лучшее решение это обычное стекло 4 мм и 3д клей, а ультрабаза нахер не нужна, тупо и дорого, у меня была, быстро раскрошилась, стекло обычное даже дольше служит
Даров, ну я посмотрел в интернете, H-bot проще, но у неё есть проблемы с перекосом и скорость печати ниже. CoreXY Лишена таких недостатков, но при этом она сложнее. Так же есть FCoreXY который ещё более точный.
Я склоняюсь к CoreXY/FCoreXY
У кинематики coreXY тоже есть проблемы, просто про них редко упаминают, и при не большом плече, т. е длине балке, предпочтительнее будет h-bot
@@borislis73 Я сомневаюсь, что они собираются делать принтер с метровой балкой. И точности CoreXY хватает за глаза.
Так в отм и дело что при таких размерах вроде как нет разницы H BOT, или CORE XY
не надо бредить насчет "нерегулируемости" двухпиновых вентиляторов. если на матери (принтера) есть выход на регулируемый вентилятор, то там как раз два пина и выходит. и на пинах тех уже PWM сигнал. Короче пафоса полные штаны, а знаний - около ноля.
купил я себе ендер 3. проверил точность его печати и был приятно удивлён, точность 0,05мм. внимание вопрос. если принтер с завода печатает без нареканий и с такой точностью, то нахрена менять плату со всеми вытекающими гемороями просто из за небольшого шума? короче, каждый сходит с ума по своему.
В общем то да, но директ захотите поставить, с ним и печатать можно гибкими филаментами и точность печати во многом растет.
@@RHW насчёт разных феломентов- это возможно. Но на самом деле, я думаю, что при такой его цене он и так работает на 100%. Амесли хочешь печатать разными пластиками то нужно впринципе сразу выбирать другую ценовую категорию и не мучиться с переделками. А точность тут и так 50микрон точно. А куда ещё точнее? Более точные детали это уже не из пластика и не на принтере, а железо и токарный станок. Удачи.
Вы только вошли в тему, еще поймете что к чему :)
@@RHW возможно. Но всётаки... Вы же не станете для гонок покупать жигули и потом переделывать до болида формулы1? А вы предлагаете именно это. Переделка нужна в двух случаях. 1. Это если хромаютя заявленные характеристики. Тут с этим норма. (А пыться из кукурузника сделать боинг...). 2. Когда руки чешутся. Ваш похоже второй вариант. Я понимаю, что даже в гараже можно собрать космический корабль, всё возможно. Но вопрос стоимости и скорости. Иногда практичнее просто купить мерседес, чем запорожец переделывать до мерседеса. Ну может я действительно из-за неопытности ошибаюсь.....
Нет, не это, у нас что, принтер на директе, с тихими драйверами внезапно стал промышленным оборудованием? Это все такой же бытовой-любительский инструмент. Вы просто пока считаете что все это нафиг не нужно и считаете это излишками, свойствами куда более профессиональных машин, но это вообще не так. Пром. оборудование это вообще другой уровень - там используются другие системы управления, экструдеры способные работать на совершенно других диапазонах температур/с другой пропускной способностью ( для печати инженерными пластиками типа PEAK, либо крупноформатной печати ), соответственно и обвес там меняется, скажем для работы в закрытой камере, да еще и с активным подогревом нужны другие направляющие, способные держать такие температуры без значительного расширения направляющих, другие моторы, способные выдерживать иной температурный диапазон и прочие нюансы. А директ и тихие драйверы это просто современное требование к конструкции принтера, чай не на телегах давно катаемся и не в лаптях ходим.
Отличные видеоролики! Голосую за Core XY
LM317 - это подстроечный резистор? Откройте хотя бы datasheet на, кстати говоря, один из самых распространенных регулируемых стабилизаторов напряжения и тока, а именно LM317 и не несите ересь в массы!
Зачем ЛМку обзывать подстроечным резистором ? Резистор на 68 ампер это мощно )) 68а*24в = 1,6кВт ) Швы это в слайсере настройка нужно их либо в угол загнать либо размазывать. Тюнинг это называется ) А взвесить нельзя было их ? титан и сталь сильно по массе отличаются.
Этот принтер печатает заебись. Из изменений только нужно это пружины стола желтые , ультра база и обдув кожух на 2 стороны для ПЛА , все остальное сток. Идеальная печать. Если менять начинаешь ходовку, все... иде сразу пт пизде.
Лучше сначала собрать h-bot, переделать затем на coreXY, займёт пол часа времени
🤣🤣🤣
Странно... Никаких проблем со зборкой не было. И с последующей печатью тоже. Собирал стого соболюдая указания в инструкции по сборке что шла в комплекте
На корпусах B&R версии pro два привода оси Z, и можно организовать выравнивание стола по двум концевикам, но на skr mini, такого не получится, там один драйвер на на ось Z, хотя и два выхода
Значит будем в последствии менять плату на более продвинутую :)
А можно просто сделать выравнивание через "др-др-др", как на прюше делают, дешево и работает, правда многие боятся звука процесса.
Что за выравнивание методом дрдрдр? :D
@@RHW Двигатели ставятся в параллель к одному драйверу, потом стол отправляется в крайнее положение, но достигнув физического ограничителя двигатели не останавливаются, а продолжают пытаться крутиться дальше издавая соответствующий громкий звук. Спустя некоторое время они останавливаются и на выходе мы получаем два синхронизированных двигателя на одном драйвере.
У меня боуден, ретракт 3 мм. 5-6 это много, будет недоэкструзия после ретрактов при уменьшенном флоу
Отличное и очень полезное видео!!! Спасибо
как напечатать обруч(top)?
Creality Ender-3 V2 Neo подйдёт для начинающего печатника?
Вероятно да, но актуальной инфой откровенно не владею, сейчас даже собственного принтера нет пол года
@@RHWпотому что балабол?
Здравствуйте вы можете поставить в описании stl формат те эти детали, фиолетовый?
Все это есть на thingiverse и уверен, есть даже поинтереснее проекты на сегодня.
@@RHW Спасибо большое 👍
Стоит ли приобретать данный принтер только для дома, в качестве инструмента для печати запчастей неответственных и изделий используемые в быту и ремонте?
стоит. купил. жизнь была до и после. через день у меня принтер окупился и принес прибыль. но мне повезло. с головой видимо или работой)
Учитель не обьясняй людям того, о чем сам не рубишь.
друзья, оратор много хрени несёт. смотрите Соркина, Ирбиса, Чучу, на крайняк - они по делу говорят.
Отличное видео, как всегда много полезного и без воды)) А вот насчёт европивцэв так не понятно к чему?? Принтер то китайский и ваша команда не махнула рукой, а два дня на калибровку, так эт точно не по европейски, хотя и европейцы разные бывают))
По своему виду, 3D-принтер чем то похож на станок ЧПУ плазменной резки (или упрощенную версию ЧПУ Лазерной резки).
Ребята! Так как тут все таки основная величина миллиметр - научитесь использовать такие "обозначения", как микроны, сотки, десятки - их проще воспринимать на слух, нежели 0-2, 0-4, 0-0-5 и прочее. Десятка - это десятая часть миллиметра - 0,1 мм. Иногда могут говорить: полторы десятки - значит 0,15мм. Сотка - это сотая часть миллиметра - 0,01 мм. Иногда могут говорить 10 соток - это 0,1 мм. Десять соток - одна десятка. Микрон - это тысячная часть миллиметра. 1 мкм (микрон) - 0,001 мм.
Спасибо за видео. Было интересно, хотя и не все понятно с этим "агрегатом" - просто никогда не интересовался....
Да знаем мы такие обозначения, но как-то они пока не прижились в речи + пытаемся вещать для тех, для кого эта тематика нова, вот и пытаемся говорить точнее :)
@@RHW просто порой не понятно, 0-4 - это 0.4 мм или 0.04мм. А этот "разговорный лексикон" или более правильно сказать профессиональный берет начало из школы - нас же учили говорит -"нуль целых четыре сотых миллиметра", что в данном случае просто сокращается до "четырех соток". Все очень просто
@@Nozdrin. Касательно темы 3д печати все более чем понятно. В 3д печати сотками не апеллируют почти никогда, т.к. тут такой точность нет и она в принципе не нужна, т.к. размеры детали могут спокойно гулять +-0.2 если просто посильней сжать ее пальцами.
@@MrCantexnik не буду спорить, поскольку не ведую в этой теме. Но обратил на это внимание, когда слушал автора видео и не совсем понятно было значение "ноль четыре миллиметра" (или около того, не помню точно число)
@@MrCantexnik хотя с другой стороны, при привязке инструмента к платформе (если можно так выразится) или при выставлении устройства в точно ровное положение убирать или добавлять придется миллиметры, а то и доли миллиметра. Да, это не часто будет происходить, но оно будет. И мне показалось так будет понятней всем, если автор решит поделиться этим на камеру...
А почему бы не заменить направляющие на оригинальные линейные
Для дрыгостола это перебор :) На самом деле Эндер хорош в стоке, только директ надо сделать для печати флексами и уменьшения ЛА и ретрактов, а в остальном нормально он печатает!
@@RHW долго печатает ли ?? Расскажете о расходов катюшка пластика купим ещё что ??
на почти стоковом эндере печатал с отвалившейся лопастью вентилятора радиатора. гул, вибрация. и хоть бы хрен на качество печати. может если там специально вымерять, то что-то и изменилось, но на вид - нет.
какие 15мин или 2а дня, 2час с угольником маялся все для себя любимого инструкция + интернет и все гуд спустя 2а года печатает как родной, вкинул на свои прихоти 120уе (кулера ноктуа драйвера и тд)
футболка рхв классная когда Гоша переодеться успел?
Примерно за неделю и это худи :)
Не глядя видео, комент к названию. - так же как и дорогой.
Если дорогой принтер не умеет в 300+°С на сопле, то с чего он дорогой, если у дорогого принтера нет закрытого объёма с подогревом, то почему он дорогой, если он не умеет в 150мм/с то за что деньги? И много другого, не обязательно одновременно, признак дорогого принтера с намеком на комерцию.
Даже самый дешманский принтер сейчас нормально, ровно кладет слои и хорошо печатает.
А для спец маттериалов, скоростей, уже и ценник ввиду его специальности.
Пересмотрите ещё пару раз каналы Соркина, и Ирбиса там вот полностью они по винтикам все проблемные места эндера разбирают.. Лучше на своих ошибках научиться, чем гадать что не так, мы же всё по инструкции сделали. А проблемы у вас остались только в механике, настройте нормально колёса и натяг ремней, и да в эндерах 3 с 2018г уже исправили проблему оси z, ничего туда подкладывать не нужно, там всё ровно. Совет, попробуйте распечатать бенчи, с теми же настройками, но скоростью 80-90мм, исчезнет и воблинг и полосы 😉
А паста не нужна между термоблоком и нагревателем?
нет
Пацаны, сначала сопло закручивайте до упора, а потом термо барер, ато получается греете термобарер и охлаждаете сопло)))
сборка своего принтера - "каша из топора"
спасибо за откровенность, значит блогеры врали что 3д-принтер 2021 - это легко
Это 100% не легко. Учитывайте, что при отсутствии знаний в этой сфере, но при наличии кучи времени только я на изучение инфы потратил часов 50-60 реального времени, а может и больше ( не засекал ) и все равно до идеала довести печать не удалось. Но опять таки, по ощущениям мы близки к получению нужного результата, потому что большая часть основ изучена. Осталось узнать еще инфу по прошивкам и их настройкам, провести еще ряд экспериментов для понимания того что нужно еще, а что нафиг не нужно и найти проблему. В принципе еще месяц ковыряний по вечерам и печать бы дошла до нужной точки, но сейчас мы не видим смысла развивать Ender при наличии возможности перешагнуть эту ступень.
@@RHW лучше не продай принтер, а сожги Его!
попробуй спросить у людей, как бы они к этому отнеслись (я бы сжёг)))
@@ЕщёТёплый Что за ахинею ты несешь?
@@RHW Ваша проблема в излишнем перфекционизме там где он не нужен. Практического смысла в том молиться на внешний вид fdm печати нет, главное что бы принтер давал правильную геометрию и размеры. Если нужен хорошей внешний вид, то это достигается банальной постобработкой в виде шкурения\грунтования\покраски. Вы все равно не сможете сильно улучшить качество относительного того что у вас есть сейчас.
А если нужно именно хорошее внешнее качество, то покупайте фотополимерный принтер, благо они сейчас стали стоить не дороже fdm принтеров.
Тут дело не в этом :) То что будут слои мне понятно и меня это устраивает. Мне не нравится эхо и вертикальные полосы ( уж не знаю как их идентифицировать - воблинг, все таки эхо, ghosting, или еще как, но хочется так, как было из коробки - только горизонтальные полосы уложенного пластика.
зачем портить детали гравером, если можно понять сталь это или нет простым магнитом? титан если что не магнитится никаким образом, в отличие от стали
Помимо стали и титана есть еще материалы. Вдруг это хреновенький алюминий с покрытием? А это лучший способ и порчи тут нет, появилась лишь царапина которая никак не влияет на работу горла.
каким образом отрегулировать профиль, если он изначально распилен на заводе криво? если имеются погрешности в распиле, фрезеровке, то это брак, который проблематично регулировать, возможно с использованием для такой конструкции алюминиевой фольги, просто подкладываем, но это прям колхоз, а выставлять по приборам перпендикулярность и параллельность, а потом затягивать винты это бессмысленно, геометрия конструкции может изменится при полной сборке с зажатыми винтами. Итог: для такого устройства именно простая сборка это единственный вариант. А для тестирования для проверки геометрии можно напечатать равнобедренный прямоугольный треугольник с минимальным заполнением на всю область печати и потом измерить
Как раз таки основание можно регулировать и нужно, от них будет зависеть соосность стоек оси Z, разведение оси Z контролируют верхней поперечиной, у которой есть зазоры в отверстиях крепления к стойкам оси Z, а вот наклон стоек относительно переда и зада принтера контролить сложно, действительно только фольгой, но это по сути openbuild, а openbuild это и есть как Вы выразились "колхоз", заводские станки стоят совсем других денег!
просмотрев 3 минуты я понял что все что вы делали вы делали через жопу. зачем вы вообще снимаете.
Не нужно пилить горло! Есть такая штука, как масса, которую можно померить и есть плотность, которую можно посчитать, если нужно.
Мелкая царапинка ни на что не повлияет, а вот высчитывание объема и затем массы у объекта сложной формы куда более долгое занятие
@@RHW ну кому как ...
Автор всю дорогу повествует о своей технической неграмотности и даже не стыдится этого. Скачать бесплатно и без смс)))
Автор повествует о своем отсутствии знаний по теме принтеров, а не о технической неграмотности. Но автор лишь владелец канала на youtube, где рассказывают не только сухую техническую информацию от профи, но еще и делятся лайфхаками, своим личным опытом и какой либо другой информацией. Вот есть новичек, он хочет купить принтер, но не знает что он на нем может делать и сможет ли его грамотно настроить. Посмотрит этот новичек Соркина, или Ирбиса и какой вывод он сделает? Да все решаемо и довольно просто, а так-же логично. А вот нихрена это не так для новичка и я показал для таких же newbie, как это осваивается обычным человеком.
Мда, трудно жить не зная базовых основ электроники. Скорость вентилятора у вашего Эндера регулируется все же ШИМ а не регулятором напряжения, т.е. просто не используется отдельный вывод как у компьютера а вся цепь питания вентилятора соединяется и разьединяется с определенной частотой и чем длиннее паузы когда цепь разъединена тем медленее скорость вращения. Ключ который этим занимается разъединяет минусовую линию, а LM317 регулирует напряжение по плюсовой, поэтому было достаточно пропустить плюс через регулятор (минус тоже к нему нужно было подключить, но минус постоянный, от блока питания а не от разьема вентилятора, а вот минус с выхода регулятора не подключать к вентилятору) а минус с разьема вентилятора подключить непосредственно к вентилятору и все стало бы шоколадно. Т.е. плюс и "постоянный" минус (не регулируемый, можно снять с термодатчика хотенда или с нерегулируемого вентилятора охлаждения радиатора хотенда, чтобы не тянуть лишний провод от материнской платы) идут на вход LM317, плюс с выхода LM317 идет на плюс вентилятора и минус (регулируемый) с разьема вентилятора идет напрямую на минус вентилятора, минуя LM317, или любой другой регулятор напряжения с общим минусом. Элементарно, Ватсон.
во-первых, у айфона есть уровень. Либо, есть строительные уровни. потому-что пол (стол..поверхность) тоже может быть рандомно кривой.
Если хотите
позаниматься мазохизмом дорабатывайте easythreed k7.Он дешевле.
Лучше бы ты новый принтер купил или собрал бы второй сразу 😂
Класс
Хорошая майка
Я скажу одно.. все это полный бред в сборке. Детали подогнаны при закрутке винтов никто не крутит их динаметрическим ключем следовательно все это сбивается, перпендикуляр ничем не померить.
Все выравнивается столом так или иначе. И никаких проблем че он там 2 дня крутил непонятно этот балобол, видимо пытался изучить как закручивать винты
Русский подход, если это так, то почему ты делаешь иначе, ты не подумал, может ты ошибся?
Может быть и так :) Но как показывает практика - лучшее производство не строится по принципу "И так сойдет" :)
Как говорят, с помощью "проб и ошибок" приходит опыт. Купили "сток" - налидили-посмотрели-доработали-посмотрели-еще доработали и так далее, пока не добьешься идеала....
а старый эндор при нагреве стал вырубаться на 180 % я пытался делать переход от PLAна PET G это может из ща пред нагрева. и нужен ли он вообще перед печатью или сразу с флэхи заряжать Gcod с настройками.
Ерунда, нагревательный блок устанавливается нахолодную.
есть русские принтеры по 100-200-300. Могу как бывший сборщик сказать что ничего не вымеряется даже до миллиметров при сборке )
Пора открывать свое производство, с микрометрами, динамометрическими ключами и электронными угломерами :)
Просто твои миллиметры ничего кроме увеличения конечной цены не дадут. И на западе ситуация ничем не лучше, только стоить они там будут, что у нас 100 у них 200.
Лучше слайсер самому писать.
у тебя стол колбасит аж отвертка танцует
Чего то перемудрили с эндером 3 😁
у меня из коробки в стоке принтер печатает хорошо. что с вами со всеми не так? может вы при сборке криворучите?
Это у Вас просто опыта нет, Китайские принтеры это рулетка - кому везет, кому не очень, а кто вообще из проблем не вылезает...
Кроме направляющих под стол и под мотор не трогайте ничего и всё иделаьнл будет, всё остальное просто лишний гемор но сама печать лучше не станет
лудим, паяем, ждем когда от вибрации это все отвалится...
С чего вдруг отвалится пайка от вибрации? Если пайка рукожопая, причем уж совсем, то под дикими вибрациями то может все и развалится, вот только тут диких вибраций нет...
если вы хотите принтер, то только собирать самому.
Вот это хреновая идея. Собрали, уже пол года маемся решая проблемы возникшие с принтером и кучу железа перепробовали.
@@RHW я купил готовый, китайский и те же проблемы. И винт кривой и гайку заменил, и голову печатающую заменил, и в директ переделал, и плату помненял. в итоги дальнейшая модернизация упирается в размеры корпуса.
Так надо было не Китайский брать, или подходящий :) Вы посмотрите наш стрим с B&R корпусом. Мы туда уже ввалили тысяч 65-70 на поиски хорошего железа.
В России и так сойдет говоришь? Следовало бы знать, что как раз есть UNI и Ultisteel, российские принтеры вполне себе качества. Кстати печатники СНГ на уровень выше западных.
Речь идет не о компаниях РФ, а о "Российском подходе", он известен многим и в большинстве своем проблемы идут именно из-за этого подхода. Этот подход в строительстве, в ремонте, в проектировании и вообще во всех сферах. Но это не значит что все так делают, просто это массовая проблема.
ппц два дня настраивать механнику)) ну это реально руки из жопы. поверочный угольник ровное основание и за вечер я собрал все ровно
Купил это китайское детище. Один мотор и все концевики не работают. Буду возвращать. Шляпа полная.
А зачем вообще печатать эти пластмасски? В чем прикол?
В данном конкретном случае модели печатались для теста, но в остальном - это возможность распечатать практически все что угодно с поправкой на материал и размеры области печати.
@@RHW Тогда в перспективе надо нацеливаться не на приобретение более мощных 3D-принтеров, а на открытие цеха сстанками ЧПУ - токарные, фрезерные, координатно-пробивные пресса (дыро-пробивные ЧПУ) и листогибы. А заодно и наладите, например, разработку и выпуск универсальных и продуманных корпусов для пк....
@@Nozdrin. Для этого действия нужны сотни тысяч и миллионы, а для 3D принтера хватит и 50.000р :) Задачи другие, бюджет другой.
@@RHW всегда все начинается с малого...
О боже, да этим моторам пох на температуру, они спокойно могут работать при температурах 70+ градусов.
Или вы собираетесь делать духовку под 150 градусов?
Лучше и при 45, макс 55, у меня самодел камера с передней верхней открытой частью 60х15, так в низу 40 в середине 42 в верху 46, моторы нагрев 65 и через 6 мес мотор Z стал перегреваться до 75-80 доходит и принтак отрубает, пишит термальный с перегрев Вырезал в передней дверце с верхней части по всей ширине так же 60 на 15 темп воздуха упала до 35 , моторы тоже упали до 47, хотя Z 65, видно ему пришел кердец, жду пока крякнет, хотя пропуски сейчас не делает , а до сбоя перегрева делал аж на 5%. Зато не каких намеков на загнутость краев и в помине нет. Я бы лучше крышку убрал , а борт оставил, но на крышке стоит сушилка на 2 катушки печатаю из сушилки. Так что печка не печка а при 235-240 стола камера за 7-8 минут нагревается.
@@АлександрПерсов-з7л поздравляю вас. Контролируйте температуру лучше. При температуре в 60 градусов можно спокойно печатать и ничего не будет перегреваться.
И мой вам совет, перестаньте греть стол до 240 градусов.
Это в прямом смысле нахер не нужно.
Максимум 130, и то в редких случаях, и для инженерных пластиков. В большинстве случаев достаточно 110.
coreXY
Про европейский подход и микроны знатно кекнул, шути ещё!
КИТАЙСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ.
ох и достал этот кораблик(((
Не гони на русскую точность ...
Не все распиздяи
😂😂😂😂Вы что чуваки!!! Какие ремни? Он из коробки так же печаетает как и с вашими улучшениями!!! Могу фото бенча скинуть кораблика. Нахрена так заморачиваться? Аааааа трындец это эконом класса принтер и лучше он печатать не будет. Сами себе создаете проблемы!!! Вертушку на авито продавать 😂😂😂😂.
Орчьи технологии)
100%
ти и есть тот х которий несет ахинею
приветствую всех чатлане. хочу задать пару несложных на ваш взгляд ?????
купил себе эндор 3 про, все собрали с другом настройки с листом сразу не получились , позвал мастера тот быстро все отстроил, но плявилась проблемма с 1 запуском сразу не стал работать охлаждающая вертушка остуживающая сопло и вот я хочу спросить это непригодная деталь или в прошивке что то???
Вероятно есть какой-то брак, или что-то не так собрали, вот так через интернет не узнать в чем проблема.