Героиччески создали себе проблемы, сами героически их решили ) У меня была та же херня, сразу после покупки принтер печатал хорошо. начал "улучшать", и с каждым разом принтер печатал все хуже и хуже. За год такого улучшения я просто начулся печатать и вернуулся практически к тому, что было из коробки.
Вы абсолютно правы , это маркетинг . Люди создавшие принтер думаю умнее чем эти блогеры )))) Теперь уже хочу вернуть свой родной боуден голову на ендере вместо разрекламированой директ криалити , хуйня получается , с настройками знаком не по наслышке и разбираюсь уже почти во в сем благодаря етому директу )))
Я на девятой минуте сдулся))) Зашел в комменты именно из-за его борьбы почитать, два дня он ось настраивал, а чё не двое суток, прям лежал под принтером и крутил вертел, настраивал)))
С 12-вольтовыми вентиляторами не все так плохо. ШИМ управление работает на минусовом контакте вентилятора. Это значит, что можно запитать плюс вентилятора от линии 12В, а минус оставить с платы. Я так сделал, все работает. Кстати, вентиляторы Sunon ценятся из-за их тихой линейки MagLev на магнитном подшипнике. Нет смысла ставить простые модели ради 24В.
Чтоб нормально постичь 3д печать, уметь слайсить правильно класть модель на стол, настраивать принтер а уж тем более осознано его модернизировать нужно потратить годы. Нельзя купить скрипку и сразу стать виртуозом... Как то так. А за понижайку автор реально опозорился.
Надо вкладывать деньги не в бесполезный майнинг, а в 3Д-принтеры. Нужно довести эти устройства до такого технического уровня, чтобы можно было распечатывать порталы в параллельные миры и покинуть наш, который становится всё неуютнее с каждым годом.
Варианты разные бывают)) можно скажем купить дишманский майнер и намайнить за пару месяцев на 3D-принтер, можно купить 3D-принтер и на заработанные с печати купить биток!!! Я не фанат крипты, но такова нынешняя реальность, хочешь не хочешь МИР движется вперёд))
А я вот как производитель металлоконструкций, очень сильно выпал в осадок от инструкции по сборке и первому запуску😂 мы бы с такой инструкцией отправили заказчика в лес где ему и место))) Благо вокруг куча всяких измерительных штук и много опыта много знающих коллег. По инструкции от креалити я смог собрать, оно даже печатало, даже бенчи был хорош, но так использовать технику нельзя, потом всё докручивали и думали половиной завода (в основном, потому что всем интересно просто 😂) о том как где что у этого принтера устроено. Очень обидели не зазинкованные отверстия в раме! Как я должен плоско-параллельно всё собрать, если у меня на плоскости лежит несколько мм толщины всяких заусенцев? Вообще в целом понятно, что такой уж принтер вряд ли купит любитель эпл и прочих таких подходов к жизни, но мне кажется, что креалити есть куда работать и не в плане инноваций, а в плане контроля за тем чтобы хотя бы детали собирались вместе без Зенкера😂
Всем привет комрады подписчики и подписчицы, зрители и случайные зрительницы, с вами Влад Савельев и сегодня мы будем апгрейдить эндер 3 чтобы он стал печатать хуже чем в стоке.
6:33 Даже если направляющие не перпендикулярны столу, стол выставляют параллельно оси X при настройке стола. И всё будет 90 градусов печатать без смещений. Гуманитарий?
Кто, кто тут гуманитарий?? Это ж вам не смартфон с гиродатчиками, и не квадрик с геолокацией, ось Y и будет смещаться! Все правильно он говорит, тем более они же это всё и проверили!!!
10:11 там шим должен быть, управлению напряжением там неоткуда взяться. Контроллер шимит землю. То есть +12 мы берём из lmки, а землю откуда обычно. Предварительно стоит ткнуть мультиком
Открой для себя делитель напряжения на резисторах, это поможет, особенно, если 1 из двух будет подстроечный. Смотрю видос и думаю, как мне повезло - я вообще не парясь на глаз собрал и всё ок, мож профдеформация, я хз, но я даже не задумался о калибровке по оси Z. Стандартная вертушка меня устраивает вполне, единственное, что я допилил по механике - это под пружины стола 4 гайки подложил. Ну и распечатал держалку катушки и скрестил её с раздолбанной велосипедной педалью. Меня только ролики стола смущают, стираются быстро, ну как сотруться - заменю, уже распечатал запасные. Я, кстати, petG на 255/80 градусах печатаю. Очень зря директ сделал - чем тяжелее башка, тем ниже скорость и качество печати.
По директу - а какая разница, когда у дрыгостола ось Y весит кило с лишним? Калибровать отдельно скорости по Y и по X? Не видел чтобы кто либо так делал, будет неравномерная печать, или умаешься с настройками. Зато точность выше и печать гибкими пластиками будет. Боуден сейчас вообще не вариант в большинстве случаев.
@@RHW ну я так глубоко в тему не нырял и ничего не калибровал, но судя по тому, что у меня без доработок на модельках нет воблинга и получилось несколько идеально ровных коробочек, разница всё же есть... disk.yandex.ru/d/X-x_W9nHrMw3_g?w=1
Я даже по таким не качественным фото увидел жефекты печати :) Все то же самое что и у нас. Вы просто учитывайте, что мы снимаем практически в макро, считай смотрим на модели вооруженным глазом и объективно оцениваем результаты, а не по принципу - "и так норм".
@@RHW о, ну извини, есть только мой старый смарт и именно по качеству твоих фото я вижу, что если к ним линейку приложить, будет лесенка, а не ровная поверхность, но ты и дальше можешь успокаивать себя, что у меня всё также )) Возможно это и не из-за веса, а из-за вертушки, у меня то она не вибрирует на моих 70%.
Ржу не могу... То с кулером нае..ался, то с винтом хотенда, то с dc-dc, и титан по искре определил, ржу, немогу!!! А Прюша назван в честь принтера, это фиаско братан... Чтобы печатать ещё лучше, нужно компенсацию Z воблинга сделать, поменять колёса на нормальные и не забыть про замену моторов на LDO, ну и про линеар адванс не забыть.
Изначально принтер прекрасно печатал, и в попытках улучшить его характеристики, мы сломали всё, что только могли, после чего купили ещё. Отдельно понравилось, как лизнули европейцев за качество. У меня ещё нет принтера, но видео считаю очень полезное.
Нихера не понял. Поменяли плату и прошивку - печать ухудшилась. Вывод: это проблемы в механике. И вместо отладки прошивки, начинается обвешивание принтера всем, что попадается на глаза. Л - логика 🙈
LM317 - это подстроечный резистор? Откройте хотя бы datasheet на, кстати говоря, один из самых распространенных регулируемых стабилизаторов напряжения и тока, а именно LM317 и не несите ересь в массы!
Доработка принтера- напилинг. Из всего что я увидел самое полезное это ультрабаза, хотя у меня стоит магнитный коврик (надо брать больше чем область печати)и пружины(хотя я на стандартные пружины надел силиконовые проставки и был счастлив, гусеница для кабеля зачёт, но можно было ограничится только нижней. И ещё для проверки сопел нужен микроскоп потому что сопло эт главная запчасть в принтере. Так же себе купил утеплитель стола для равномерного и более быстрого прогрева стола. Посмотри вольтника и сразу встанет всё на свои места.
Зачем ЛМку обзывать подстроечным резистором ? Резистор на 68 ампер это мощно )) 68а*24в = 1,6кВт ) Швы это в слайсере настройка нужно их либо в угол загнать либо размазывать. Тюнинг это называется ) А взвесить нельзя было их ? титан и сталь сильно по массе отличаются.
не надо бредить насчет "нерегулируемости" двухпиновых вентиляторов. если на матери (принтера) есть выход на регулируемый вентилятор, то там как раз два пина и выходит. и на пинах тех уже PWM сигнал. Короче пафоса полные штаны, а знаний - около ноля.
Вот честно, лучшее решение это обычное стекло 4 мм и 3д клей, а ультрабаза нахер не нужна, тупо и дорого, у меня была, быстро раскрошилась, стекло обычное даже дольше служит
Странно... Никаких проблем со зборкой не было. И с последующей печатью тоже. Собирал стого соболюдая указания в инструкции по сборке что шла в комплекте
Даров, ну я посмотрел в интернете, H-bot проще, но у неё есть проблемы с перекосом и скорость печати ниже. CoreXY Лишена таких недостатков, но при этом она сложнее. Так же есть FCoreXY который ещё более точный. Я склоняюсь к CoreXY/FCoreXY
Отличное видео, как всегда много полезного и без воды)) А вот насчёт европивцэв так не понятно к чему?? Принтер то китайский и ваша команда не махнула рукой, а два дня на калибровку, так эт точно не по европейски, хотя и европейцы разные бывают))
На корпусах B&R версии pro два привода оси Z, и можно организовать выравнивание стола по двум концевикам, но на skr mini, такого не получится, там один драйвер на на ось Z, хотя и два выхода
@@RHW Двигатели ставятся в параллель к одному драйверу, потом стол отправляется в крайнее положение, но достигнув физического ограничителя двигатели не останавливаются, а продолжают пытаться крутиться дальше издавая соответствующий громкий звук. Спустя некоторое время они останавливаются и на выходе мы получаем два синхронизированных двигателя на одном драйвере.
Этот принтер печатает заебись. Из изменений только нужно это пружины стола желтые , ультра база и обдув кожух на 2 стороны для ПЛА , все остальное сток. Идеальная печать. Если менять начинаешь ходовку, все... иде сразу пт пизде.
купил я себе ендер 3. проверил точность его печати и был приятно удивлён, точность 0,05мм. внимание вопрос. если принтер с завода печатает без нареканий и с такой точностью, то нахрена менять плату со всеми вытекающими гемороями просто из за небольшого шума? короче, каждый сходит с ума по своему.
@@RHW насчёт разных феломентов- это возможно. Но на самом деле, я думаю, что при такой его цене он и так работает на 100%. Амесли хочешь печатать разными пластиками то нужно впринципе сразу выбирать другую ценовую категорию и не мучиться с переделками. А точность тут и так 50микрон точно. А куда ещё точнее? Более точные детали это уже не из пластика и не на принтере, а железо и токарный станок. Удачи.
@@RHW возможно. Но всётаки... Вы же не станете для гонок покупать жигули и потом переделывать до болида формулы1? А вы предлагаете именно это. Переделка нужна в двух случаях. 1. Это если хромаютя заявленные характеристики. Тут с этим норма. (А пыться из кукурузника сделать боинг...). 2. Когда руки чешутся. Ваш похоже второй вариант. Я понимаю, что даже в гараже можно собрать космический корабль, всё возможно. Но вопрос стоимости и скорости. Иногда практичнее просто купить мерседес, чем запорожец переделывать до мерседеса. Ну может я действительно из-за неопытности ошибаюсь.....
Нет, не это, у нас что, принтер на директе, с тихими драйверами внезапно стал промышленным оборудованием? Это все такой же бытовой-любительский инструмент. Вы просто пока считаете что все это нафиг не нужно и считаете это излишками, свойствами куда более профессиональных машин, но это вообще не так. Пром. оборудование это вообще другой уровень - там используются другие системы управления, экструдеры способные работать на совершенно других диапазонах температур/с другой пропускной способностью ( для печати инженерными пластиками типа PEAK, либо крупноформатной печати ), соответственно и обвес там меняется, скажем для работы в закрытой камере, да еще и с активным подогревом нужны другие направляющие, способные держать такие температуры без значительного расширения направляющих, другие моторы, способные выдерживать иной температурный диапазон и прочие нюансы. А директ и тихие драйверы это просто современное требование к конструкции принтера, чай не на телегах давно катаемся и не в лаптях ходим.
Помимо стали и титана есть еще материалы. Вдруг это хреновенький алюминий с покрытием? А это лучший способ и порчи тут нет, появилась лишь царапина которая никак не влияет на работу горла.
какие 15мин или 2а дня, 2час с угольником маялся все для себя любимого инструкция + интернет и все гуд спустя 2а года печатает как родной, вкинул на свои прихоти 120уе (кулера ноктуа драйвера и тд)
Для дрыгостола это перебор :) На самом деле Эндер хорош в стоке, только директ надо сделать для печати флексами и уменьшения ЛА и ретрактов, а в остальном нормально он печатает!
Стоит ли приобретать данный принтер только для дома, в качестве инструмента для печати запчастей неответственных и изделий используемые в быту и ремонте?
на почти стоковом эндере печатал с отвалившейся лопастью вентилятора радиатора. гул, вибрация. и хоть бы хрен на качество печати. может если там специально вымерять, то что-то и изменилось, но на вид - нет.
каким образом отрегулировать профиль, если он изначально распилен на заводе криво? если имеются погрешности в распиле, фрезеровке, то это брак, который проблематично регулировать, возможно с использованием для такой конструкции алюминиевой фольги, просто подкладываем, но это прям колхоз, а выставлять по приборам перпендикулярность и параллельность, а потом затягивать винты это бессмысленно, геометрия конструкции может изменится при полной сборке с зажатыми винтами. Итог: для такого устройства именно простая сборка это единственный вариант. А для тестирования для проверки геометрии можно напечатать равнобедренный прямоугольный треугольник с минимальным заполнением на всю область печати и потом измерить
Как раз таки основание можно регулировать и нужно, от них будет зависеть соосность стоек оси Z, разведение оси Z контролируют верхней поперечиной, у которой есть зазоры в отверстиях крепления к стойкам оси Z, а вот наклон стоек относительно переда и зада принтера контролить сложно, действительно только фольгой, но это по сути openbuild, а openbuild это и есть как Вы выразились "колхоз", заводские станки стоят совсем других денег!
Пересмотрите ещё пару раз каналы Соркина, и Ирбиса там вот полностью они по винтикам все проблемные места эндера разбирают.. Лучше на своих ошибках научиться, чем гадать что не так, мы же всё по инструкции сделали. А проблемы у вас остались только в механике, настройте нормально колёса и натяг ремней, и да в эндерах 3 с 2018г уже исправили проблему оси z, ничего туда подкладывать не нужно, там всё ровно. Совет, попробуйте распечатать бенчи, с теми же настройками, но скоростью 80-90мм, исчезнет и воблинг и полосы 😉
Не глядя видео, комент к названию. - так же как и дорогой. Если дорогой принтер не умеет в 300+°С на сопле, то с чего он дорогой, если у дорогого принтера нет закрытого объёма с подогревом, то почему он дорогой, если он не умеет в 150мм/с то за что деньги? И много другого, не обязательно одновременно, признак дорогого принтера с намеком на комерцию. Даже самый дешманский принтер сейчас нормально, ровно кладет слои и хорошо печатает. А для спец маттериалов, скоростей, уже и ценник ввиду его специальности.
Это 100% не легко. Учитывайте, что при отсутствии знаний в этой сфере, но при наличии кучи времени только я на изучение инфы потратил часов 50-60 реального времени, а может и больше ( не засекал ) и все равно до идеала довести печать не удалось. Но опять таки, по ощущениям мы близки к получению нужного результата, потому что большая часть основ изучена. Осталось узнать еще инфу по прошивкам и их настройкам, провести еще ряд экспериментов для понимания того что нужно еще, а что нафиг не нужно и найти проблему. В принципе еще месяц ковыряний по вечерам и печать бы дошла до нужной точки, но сейчас мы не видим смысла развивать Ender при наличии возможности перешагнуть эту ступень.
@@RHW Ваша проблема в излишнем перфекционизме там где он не нужен. Практического смысла в том молиться на внешний вид fdm печати нет, главное что бы принтер давал правильную геометрию и размеры. Если нужен хорошей внешний вид, то это достигается банальной постобработкой в виде шкурения\грунтования\покраски. Вы все равно не сможете сильно улучшить качество относительного того что у вас есть сейчас. А если нужно именно хорошее внешнее качество, то покупайте фотополимерный принтер, благо они сейчас стали стоить не дороже fdm принтеров.
Тут дело не в этом :) То что будут слои мне понятно и меня это устраивает. Мне не нравится эхо и вертикальные полосы ( уж не знаю как их идентифицировать - воблинг, все таки эхо, ghosting, или еще как, но хочется так, как было из коробки - только горизонтальные полосы уложенного пластика.
По своему виду, 3D-принтер чем то похож на станок ЧПУ плазменной резки (или упрощенную версию ЧПУ Лазерной резки). Ребята! Так как тут все таки основная величина миллиметр - научитесь использовать такие "обозначения", как микроны, сотки, десятки - их проще воспринимать на слух, нежели 0-2, 0-4, 0-0-5 и прочее. Десятка - это десятая часть миллиметра - 0,1 мм. Иногда могут говорить: полторы десятки - значит 0,15мм. Сотка - это сотая часть миллиметра - 0,01 мм. Иногда могут говорить 10 соток - это 0,1 мм. Десять соток - одна десятка. Микрон - это тысячная часть миллиметра. 1 мкм (микрон) - 0,001 мм. Спасибо за видео. Было интересно, хотя и не все понятно с этим "агрегатом" - просто никогда не интересовался....
Да знаем мы такие обозначения, но как-то они пока не прижились в речи + пытаемся вещать для тех, для кого эта тематика нова, вот и пытаемся говорить точнее :)
@@RHW просто порой не понятно, 0-4 - это 0.4 мм или 0.04мм. А этот "разговорный лексикон" или более правильно сказать профессиональный берет начало из школы - нас же учили говорит -"нуль целых четыре сотых миллиметра", что в данном случае просто сокращается до "четырех соток". Все очень просто
@@Nozdrin. Касательно темы 3д печати все более чем понятно. В 3д печати сотками не апеллируют почти никогда, т.к. тут такой точность нет и она в принципе не нужна, т.к. размеры детали могут спокойно гулять +-0.2 если просто посильней сжать ее пальцами.
@@MrCantexnik не буду спорить, поскольку не ведую в этой теме. Но обратил на это внимание, когда слушал автора видео и не совсем понятно было значение "ноль четыре миллиметра" (или около того, не помню точно число)
@@MrCantexnik хотя с другой стороны, при привязке инструмента к платформе (если можно так выразится) или при выставлении устройства в точно ровное положение убирать или добавлять придется миллиметры, а то и доли миллиметра. Да, это не часто будет происходить, но оно будет. И мне показалось так будет понятней всем, если автор решит поделиться этим на камеру...
Автор повествует о своем отсутствии знаний по теме принтеров, а не о технической неграмотности. Но автор лишь владелец канала на youtube, где рассказывают не только сухую техническую информацию от профи, но еще и делятся лайфхаками, своим личным опытом и какой либо другой информацией. Вот есть новичек, он хочет купить принтер, но не знает что он на нем может делать и сможет ли его грамотно настроить. Посмотрит этот новичек Соркина, или Ирбиса и какой вывод он сделает? Да все решаемо и довольно просто, а так-же логично. А вот нихрена это не так для новичка и я показал для таких же newbie, как это осваивается обычным человеком.
Я скажу одно.. все это полный бред в сборке. Детали подогнаны при закрутке винтов никто не крутит их динаметрическим ключем следовательно все это сбивается, перпендикуляр ничем не померить. Все выравнивается столом так или иначе. И никаких проблем че он там 2 дня крутил непонятно этот балобол, видимо пытался изучить как закручивать винты
Как говорят, с помощью "проб и ошибок" приходит опыт. Купили "сток" - налидили-посмотрели-доработали-посмотрели-еще доработали и так далее, пока не добьешься идеала....
Мда, трудно жить не зная базовых основ электроники. Скорость вентилятора у вашего Эндера регулируется все же ШИМ а не регулятором напряжения, т.е. просто не используется отдельный вывод как у компьютера а вся цепь питания вентилятора соединяется и разьединяется с определенной частотой и чем длиннее паузы когда цепь разъединена тем медленее скорость вращения. Ключ который этим занимается разъединяет минусовую линию, а LM317 регулирует напряжение по плюсовой, поэтому было достаточно пропустить плюс через регулятор (минус тоже к нему нужно было подключить, но минус постоянный, от блока питания а не от разьема вентилятора, а вот минус с выхода регулятора не подключать к вентилятору) а минус с разьема вентилятора подключить непосредственно к вентилятору и все стало бы шоколадно. Т.е. плюс и "постоянный" минус (не регулируемый, можно снять с термодатчика хотенда или с нерегулируемого вентилятора охлаждения радиатора хотенда, чтобы не тянуть лишний провод от материнской платы) идут на вход LM317, плюс с выхода LM317 идет на плюс вентилятора и минус (регулируемый) с разьема вентилятора идет напрямую на минус вентилятора, минуя LM317, или любой другой регулятор напряжения с общим минусом. Элементарно, Ватсон.
Просто твои миллиметры ничего кроме увеличения конечной цены не дадут. И на западе ситуация ничем не лучше, только стоить они там будут, что у нас 100 у них 200.
В данном конкретном случае модели печатались для теста, но в остальном - это возможность распечатать практически все что угодно с поправкой на материал и размеры области печати.
@@RHW Тогда в перспективе надо нацеливаться не на приобретение более мощных 3D-принтеров, а на открытие цеха сстанками ЧПУ - токарные, фрезерные, координатно-пробивные пресса (дыро-пробивные ЧПУ) и листогибы. А заодно и наладите, например, разработку и выпуск универсальных и продуманных корпусов для пк....
а старый эндор при нагреве стал вырубаться на 180 % я пытался делать переход от PLAна PET G это может из ща пред нагрева. и нужен ли он вообще перед печатью или сразу с флэхи заряжать Gcod с настройками.
С чего вдруг отвалится пайка от вибрации? Если пайка рукожопая, причем уж совсем, то под дикими вибрациями то может все и развалится, вот только тут диких вибраций нет...
В России и так сойдет говоришь? Следовало бы знать, что как раз есть UNI и Ultisteel, российские принтеры вполне себе качества. Кстати печатники СНГ на уровень выше западных.
Речь идет не о компаниях РФ, а о "Российском подходе", он известен многим и в большинстве своем проблемы идут именно из-за этого подхода. Этот подход в строительстве, в ремонте, в проектировании и вообще во всех сферах. Но это не значит что все так делают, просто это массовая проблема.
О боже, да этим моторам пох на температуру, они спокойно могут работать при температурах 70+ градусов. Или вы собираетесь делать духовку под 150 градусов?
Лучше и при 45, макс 55, у меня самодел камера с передней верхней открытой частью 60х15, так в низу 40 в середине 42 в верху 46, моторы нагрев 65 и через 6 мес мотор Z стал перегреваться до 75-80 доходит и принтак отрубает, пишит термальный с перегрев Вырезал в передней дверце с верхней части по всей ширине так же 60 на 15 темп воздуха упала до 35 , моторы тоже упали до 47, хотя Z 65, видно ему пришел кердец, жду пока крякнет, хотя пропуски сейчас не делает , а до сбоя перегрева делал аж на 5%. Зато не каких намеков на загнутость краев и в помине нет. Я бы лучше крышку убрал , а борт оставил, но на крышке стоит сушилка на 2 катушки печатаю из сушилки. Так что печка не печка а при 235-240 стола камера за 7-8 минут нагревается.
@@user-ih5nn1we9g поздравляю вас. Контролируйте температуру лучше. При температуре в 60 градусов можно спокойно печатать и ничего не будет перегреваться. И мой вам совет, перестаньте греть стол до 240 градусов. Это в прямом смысле нахер не нужно. Максимум 130, и то в редких случаях, и для инженерных пластиков. В большинстве случаев достаточно 110.
@@RHW я купил готовый, китайский и те же проблемы. И винт кривой и гайку заменил, и голову печатающую заменил, и в директ переделал, и плату помненял. в итоги дальнейшая модернизация упирается в размеры корпуса.
😂😂😂😂Вы что чуваки!!! Какие ремни? Он из коробки так же печаетает как и с вашими улучшениями!!! Могу фото бенча скинуть кораблика. Нахрена так заморачиваться? Аааааа трындец это эконом класса принтер и лучше он печатать не будет. Сами себе создаете проблемы!!! Вертушку на авито продавать 😂😂😂😂.
приветствую всех чатлане. хочу задать пару несложных на ваш взгляд ????? купил себе эндор 3 про, все собрали с другом настройки с листом сразу не получились , позвал мастера тот быстро все отстроил, но плявилась проблемма с 1 запуском сразу не стал работать охлаждающая вертушка остуживающая сопло и вот я хочу спросить это непригодная деталь или в прошивке что то???
Спасибо, благодаря вам я теперь знаю что для того что бы хорошо печатать на Ender 3, нужно просто не лезть в него 😂
Героиччески создали себе проблемы, сами героически их решили )
У меня была та же херня, сразу после покупки принтер печатал хорошо. начал "улучшать", и с каждым разом принтер печатал все хуже и хуже. За год такого улучшения я просто начулся печатать и вернуулся практически к тому, что было из коробки.
Вы абсолютно правы , это маркетинг . Люди создавшие принтер думаю умнее чем эти блогеры )))) Теперь уже хочу вернуть свой родной боуден голову на ендере вместо разрекламированой директ криалити , хуйня получается , с настройками знаком не по наслышке и разбираюсь уже почти во в сем благодаря етому директу )))
Я на девятой минуте сдулся))) Зашел в комменты именно из-за его борьбы почитать, два дня он ось настраивал, а чё не двое суток, прям лежал под принтером и крутил вертел, настраивал)))
Что значит научился печатать?
@@sirioussergey я также недавно купил директ спрайт, но боуден печатает хорошо, теперь думаю, а стоит ли менять... 😄
@@mongotimo9299это значит понял материал оптимальные условия для его хорошего спекания без дефектов.
С 12-вольтовыми вентиляторами не все так плохо. ШИМ управление работает на минусовом контакте вентилятора. Это значит, что можно запитать плюс вентилятора от линии 12В, а минус оставить с платы. Я так сделал, все работает.
Кстати, вентиляторы Sunon ценятся из-за их тихой линейки MagLev на магнитном подшипнике. Нет смысла ставить простые модели ради 24В.
Чтоб нормально постичь 3д печать, уметь слайсить правильно класть модель на стол, настраивать принтер а уж тем более осознано его модернизировать нужно потратить годы. Нельзя купить скрипку и сразу стать виртуозом... Как то так. А за понижайку автор реально опозорился.
Надо вкладывать деньги не в бесполезный майнинг, а в 3Д-принтеры. Нужно довести эти устройства до такого технического уровня, чтобы можно было распечатывать порталы в параллельные миры и покинуть наш, который становится всё неуютнее с каждым годом.
Привет из 2022.
Варианты разные бывают)) можно скажем купить дишманский майнер и намайнить за пару месяцев на 3D-принтер, можно купить 3D-принтер и на заработанные с печати купить биток!!! Я не фанат крипты, но такова нынешняя реальность, хочешь не хочешь МИР движется вперёд))
лучше бы ты деньги потратил на психиатра
@@lexxkrt Хорошего психиатра днём с огнём не сыщешь.
А чем тебе Макаров не нравится , прижал ко лбу, нажал на курок и ты в другом мире.
А я вот как производитель металлоконструкций, очень сильно выпал в осадок от инструкции по сборке и первому запуску😂 мы бы с такой инструкцией отправили заказчика в лес где ему и место)))
Благо вокруг куча всяких измерительных штук и много опыта много знающих коллег. По инструкции от креалити я смог собрать, оно даже печатало, даже бенчи был хорош, но так использовать технику нельзя, потом всё докручивали и думали половиной завода (в основном, потому что всем интересно просто 😂) о том как где что у этого принтера устроено.
Очень обидели не зазинкованные отверстия в раме! Как я должен плоско-параллельно всё собрать, если у меня на плоскости лежит несколько мм толщины всяких заусенцев?
Вообще в целом понятно, что такой уж принтер вряд ли купит любитель эпл и прочих таких подходов к жизни, но мне кажется, что креалити есть куда работать и не в плане инноваций, а в плане контроля за тем чтобы хотя бы детали собирались вместе без Зенкера😂
Не чего не понятно но очень интересно
НИ чего
Всем привет комрады подписчики и подписчицы, зрители и случайные зрительницы, с вами Влад Савельев и сегодня мы будем апгрейдить эндер 3 чтобы он стал печатать хуже чем в стоке.
6:33 Даже если направляющие не перпендикулярны столу, стол выставляют параллельно оси X при настройке стола. И всё будет 90 градусов печатать без смещений. Гуманитарий?
Кто, кто тут гуманитарий?? Это ж вам не смартфон с гиродатчиками, и не квадрик с геолокацией, ось Y и будет смещаться! Все правильно он говорит, тем более они же это всё и проверили!!!
Сам стол тут не при чем.Имеют значение направляющие стола.
@@user-su9gs2yi5e сам понял что написал?
@@user-gk8up2nl1i Конечно.В отличие от тебя путиноид.
Я далек от 3D печати ,но досмотрел до конца!)
Спасибо, надеемся Вам было интересно!
@@RHW Здорова я вот хочу корпус коптера или кораблика сделаться на нём где список моделей выбор болшой тама или как ???
Прикольно было про r & b.:))))))
10:11 там шим должен быть, управлению напряжением там неоткуда взяться. Контроллер шимит землю. То есть +12 мы берём из lmки, а землю откуда обычно.
Предварительно стоит ткнуть мультиком
Спасибо за видос!
Открой для себя делитель напряжения на резисторах, это поможет, особенно, если 1 из двух будет подстроечный. Смотрю видос и думаю, как мне повезло - я вообще не парясь на глаз собрал и всё ок, мож профдеформация, я хз, но я даже не задумался о калибровке по оси Z. Стандартная вертушка меня устраивает вполне, единственное, что я допилил по механике - это под пружины стола 4 гайки подложил. Ну и распечатал держалку катушки и скрестил её с раздолбанной велосипедной педалью. Меня только ролики стола смущают, стираются быстро, ну как сотруться - заменю, уже распечатал запасные. Я, кстати, petG на 255/80 градусах печатаю. Очень зря директ сделал - чем тяжелее башка, тем ниже скорость и качество печати.
По директу - а какая разница, когда у дрыгостола ось Y весит кило с лишним? Калибровать отдельно скорости по Y и по X? Не видел чтобы кто либо так делал, будет неравномерная печать, или умаешься с настройками. Зато точность выше и печать гибкими пластиками будет. Боуден сейчас вообще не вариант в большинстве случаев.
@@RHW ну я так глубоко в тему не нырял и ничего не калибровал, но судя по тому, что у меня без доработок на модельках нет воблинга и получилось несколько идеально ровных коробочек, разница всё же есть... disk.yandex.ru/d/X-x_W9nHrMw3_g?w=1
Я даже по таким не качественным фото увидел жефекты печати :) Все то же самое что и у нас. Вы просто учитывайте, что мы снимаем практически в макро, считай смотрим на модели вооруженным глазом и объективно оцениваем результаты, а не по принципу - "и так норм".
@@RHW о, ну извини, есть только мой старый смарт и именно по качеству твоих фото я вижу, что если к ним линейку приложить, будет лесенка, а не ровная поверхность, но ты и дальше можешь успокаивать себя, что у меня всё также )) Возможно это и не из-за веса, а из-за вертушки, у меня то она не вибрирует на моих 70%.
Ржу не могу... То с кулером нае..ался, то с винтом хотенда, то с dc-dc, и титан по искре определил, ржу, немогу!!! А Прюша назван в честь принтера, это фиаско братан... Чтобы печатать ещё лучше, нужно компенсацию Z воблинга сделать, поменять колёса на нормальные и не забыть про замену моторов на LDO, ну и про линеар адванс не забыть.
Я поменял плату на SKR MINI E3 V2 (ПРИНТЕР VOXELAB AQUILA X2 - КЛОН ENDER 3 V2) СКОМПИЛИРОВАЛ ПРОШИВКУ МАРЛИН 212,ПОСТАВИЛ ДИРЕКТ ЭКСТРУДЕР- КАЧЕСТВО УЛУЧШИЛОСЬ,ЕЩЕ СТАЛЬНОЕ СОПЛО ЖДУ!
Титан очень легко определить без надпилов. Титан рисует на стекле.
Отличные видеоролики! Голосую за Core XY
Изначально принтер прекрасно печатал, и в попытках улучшить его характеристики, мы сломали всё, что только могли, после чего купили ещё. Отдельно понравилось, как лизнули европейцев за качество. У меня ещё нет принтера, но видео считаю очень полезное.
Нихера не понял. Поменяли плату и прошивку - печать ухудшилась. Вывод: это проблемы в механике.
И вместо отладки прошивки, начинается обвешивание принтера всем, что попадается на глаза.
Л - логика 🙈
LM317 - это подстроечный резистор? Откройте хотя бы datasheet на, кстати говоря, один из самых распространенных регулируемых стабилизаторов напряжения и тока, а именно LM317 и не несите ересь в массы!
просмотрев 3 минуты я понял что все что вы делали вы делали через жопу. зачем вы вообще снимаете.
А что на этапе сборки диагонали проверить
Доработка принтера- напилинг. Из всего что я увидел самое полезное это ультрабаза, хотя у меня стоит магнитный коврик (надо брать больше чем область печати)и пружины(хотя я на стандартные пружины надел силиконовые проставки и был счастлив, гусеница для кабеля зачёт, но можно было ограничится только нижней. И ещё для проверки сопел нужен микроскоп потому что сопло эт главная запчасть в принтере. Так же себе купил утеплитель стола для равномерного и более быстрого прогрева стола. Посмотри вольтника и сразу встанет всё на свои места.
Lin_advance, самое главное, качество улучшит, сразу, на углах не будет закруглений, идеальный квадрат получается , тестовый куб...
Но родная плата его не поддерживает.
@@leksus23и шумит еще, падла…😅
Зачем ЛМку обзывать подстроечным резистором ? Резистор на 68 ампер это мощно )) 68а*24в = 1,6кВт ) Швы это в слайсере настройка нужно их либо в угол загнать либо размазывать. Тюнинг это называется ) А взвесить нельзя было их ? титан и сталь сильно по массе отличаются.
друзья, оратор много хрени несёт. смотрите Соркина, Ирбиса, Чучу, на крайняк - они по делу говорят.
не надо бредить насчет "нерегулируемости" двухпиновых вентиляторов. если на матери (принтера) есть выход на регулируемый вентилятор, то там как раз два пина и выходит. и на пинах тех уже PWM сигнал. Короче пафоса полные штаны, а знаний - около ноля.
Вот честно, лучшее решение это обычное стекло 4 мм и 3д клей, а ультрабаза нахер не нужна, тупо и дорого, у меня была, быстро раскрошилась, стекло обычное даже дольше служит
Странно... Никаких проблем со зборкой не было. И с последующей печатью тоже. Собирал стого соболюдая указания в инструкции по сборке что шла в комплекте
Отличное и очень полезное видео!!! Спасибо
Даров, ну я посмотрел в интернете, H-bot проще, но у неё есть проблемы с перекосом и скорость печати ниже. CoreXY Лишена таких недостатков, но при этом она сложнее. Так же есть FCoreXY который ещё более точный.
Я склоняюсь к CoreXY/FCoreXY
У кинематики coreXY тоже есть проблемы, просто про них редко упаминают, и при не большом плече, т. е длине балке, предпочтительнее будет h-bot
@@borislis73 Я сомневаюсь, что они собираются делать принтер с метровой балкой. И точности CoreXY хватает за глаза.
Так в отм и дело что при таких размерах вроде как нет разницы H BOT, или CORE XY
У меня боуден, ретракт 3 мм. 5-6 это много, будет недоэкструзия после ретрактов при уменьшенном флоу
Отличное видео, как всегда много полезного и без воды)) А вот насчёт европивцэв так не понятно к чему?? Принтер то китайский и ваша команда не махнула рукой, а два дня на калибровку, так эт точно не по европейски, хотя и европейцы разные бывают))
На корпусах B&R версии pro два привода оси Z, и можно организовать выравнивание стола по двум концевикам, но на skr mini, такого не получится, там один драйвер на на ось Z, хотя и два выхода
Значит будем в последствии менять плату на более продвинутую :)
А можно просто сделать выравнивание через "др-др-др", как на прюше делают, дешево и работает, правда многие боятся звука процесса.
Что за выравнивание методом дрдрдр? :D
@@RHW Двигатели ставятся в параллель к одному драйверу, потом стол отправляется в крайнее положение, но достигнув физического ограничителя двигатели не останавливаются, а продолжают пытаться крутиться дальше издавая соответствующий громкий звук. Спустя некоторое время они останавливаются и на выходе мы получаем два синхронизированных двигателя на одном драйвере.
Лучше сначала собрать h-bot, переделать затем на coreXY, займёт пол часа времени
🤣🤣🤣
Этот принтер печатает заебись. Из изменений только нужно это пружины стола желтые , ультра база и обдув кожух на 2 стороны для ПЛА , все остальное сток. Идеальная печать. Если менять начинаешь ходовку, все... иде сразу пт пизде.
купил я себе ендер 3. проверил точность его печати и был приятно удивлён, точность 0,05мм. внимание вопрос. если принтер с завода печатает без нареканий и с такой точностью, то нахрена менять плату со всеми вытекающими гемороями просто из за небольшого шума? короче, каждый сходит с ума по своему.
В общем то да, но директ захотите поставить, с ним и печатать можно гибкими филаментами и точность печати во многом растет.
@@RHW насчёт разных феломентов- это возможно. Но на самом деле, я думаю, что при такой его цене он и так работает на 100%. Амесли хочешь печатать разными пластиками то нужно впринципе сразу выбирать другую ценовую категорию и не мучиться с переделками. А точность тут и так 50микрон точно. А куда ещё точнее? Более точные детали это уже не из пластика и не на принтере, а железо и токарный станок. Удачи.
Вы только вошли в тему, еще поймете что к чему :)
@@RHW возможно. Но всётаки... Вы же не станете для гонок покупать жигули и потом переделывать до болида формулы1? А вы предлагаете именно это. Переделка нужна в двух случаях. 1. Это если хромаютя заявленные характеристики. Тут с этим норма. (А пыться из кукурузника сделать боинг...). 2. Когда руки чешутся. Ваш похоже второй вариант. Я понимаю, что даже в гараже можно собрать космический корабль, всё возможно. Но вопрос стоимости и скорости. Иногда практичнее просто купить мерседес, чем запорожец переделывать до мерседеса. Ну может я действительно из-за неопытности ошибаюсь.....
Нет, не это, у нас что, принтер на директе, с тихими драйверами внезапно стал промышленным оборудованием? Это все такой же бытовой-любительский инструмент. Вы просто пока считаете что все это нафиг не нужно и считаете это излишками, свойствами куда более профессиональных машин, но это вообще не так. Пром. оборудование это вообще другой уровень - там используются другие системы управления, экструдеры способные работать на совершенно других диапазонах температур/с другой пропускной способностью ( для печати инженерными пластиками типа PEAK, либо крупноформатной печати ), соответственно и обвес там меняется, скажем для работы в закрытой камере, да еще и с активным подогревом нужны другие направляющие, способные держать такие температуры без значительного расширения направляющих, другие моторы, способные выдерживать иной температурный диапазон и прочие нюансы. А директ и тихие драйверы это просто современное требование к конструкции принтера, чай не на телегах давно катаемся и не в лаптях ходим.
зачем портить детали гравером, если можно понять сталь это или нет простым магнитом? титан если что не магнитится никаким образом, в отличие от стали
Помимо стали и титана есть еще материалы. Вдруг это хреновенький алюминий с покрытием? А это лучший способ и порчи тут нет, появилась лишь царапина которая никак не влияет на работу горла.
какие 15мин или 2а дня, 2час с угольником маялся все для себя любимого инструкция + интернет и все гуд спустя 2а года печатает как родной, вкинул на свои прихоти 120уе (кулера ноктуа драйвера и тд)
А почему бы не заменить направляющие на оригинальные линейные
Для дрыгостола это перебор :) На самом деле Эндер хорош в стоке, только директ надо сделать для печати флексами и уменьшения ЛА и ретрактов, а в остальном нормально он печатает!
@@RHW долго печатает ли ?? Расскажете о расходов катюшка пластика купим ещё что ??
футболка рхв классная когда Гоша переодеться успел?
Примерно за неделю и это худи :)
Лучше бы ты новый принтер купил или собрал бы второй сразу 😂
Стоит ли приобретать данный принтер только для дома, в качестве инструмента для печати запчастей неответственных и изделий используемые в быту и ремонте?
стоит. купил. жизнь была до и после. через день у меня принтер окупился и принес прибыль. но мне повезло. с головой видимо или работой)
на почти стоковом эндере печатал с отвалившейся лопастью вентилятора радиатора. гул, вибрация. и хоть бы хрен на качество печати. может если там специально вымерять, то что-то и изменилось, но на вид - нет.
каким образом отрегулировать профиль, если он изначально распилен на заводе криво? если имеются погрешности в распиле, фрезеровке, то это брак, который проблематично регулировать, возможно с использованием для такой конструкции алюминиевой фольги, просто подкладываем, но это прям колхоз, а выставлять по приборам перпендикулярность и параллельность, а потом затягивать винты это бессмысленно, геометрия конструкции может изменится при полной сборке с зажатыми винтами. Итог: для такого устройства именно простая сборка это единственный вариант. А для тестирования для проверки геометрии можно напечатать равнобедренный прямоугольный треугольник с минимальным заполнением на всю область печати и потом измерить
Как раз таки основание можно регулировать и нужно, от них будет зависеть соосность стоек оси Z, разведение оси Z контролируют верхней поперечиной, у которой есть зазоры в отверстиях крепления к стойкам оси Z, а вот наклон стоек относительно переда и зада принтера контролить сложно, действительно только фольгой, но это по сути openbuild, а openbuild это и есть как Вы выразились "колхоз", заводские станки стоят совсем других денег!
Пересмотрите ещё пару раз каналы Соркина, и Ирбиса там вот полностью они по винтикам все проблемные места эндера разбирают.. Лучше на своих ошибках научиться, чем гадать что не так, мы же всё по инструкции сделали. А проблемы у вас остались только в механике, настройте нормально колёса и натяг ремней, и да в эндерах 3 с 2018г уже исправили проблему оси z, ничего туда подкладывать не нужно, там всё ровно. Совет, попробуйте распечатать бенчи, с теми же настройками, но скоростью 80-90мм, исчезнет и воблинг и полосы 😉
Не глядя видео, комент к названию. - так же как и дорогой.
Если дорогой принтер не умеет в 300+°С на сопле, то с чего он дорогой, если у дорогого принтера нет закрытого объёма с подогревом, то почему он дорогой, если он не умеет в 150мм/с то за что деньги? И много другого, не обязательно одновременно, признак дорогого принтера с намеком на комерцию.
Даже самый дешманский принтер сейчас нормально, ровно кладет слои и хорошо печатает.
А для спец маттериалов, скоростей, уже и ценник ввиду его специальности.
как напечатать обруч(top)?
сборка своего принтера - "каша из топора"
спасибо за откровенность, значит блогеры врали что 3д-принтер 2021 - это легко
Это 100% не легко. Учитывайте, что при отсутствии знаний в этой сфере, но при наличии кучи времени только я на изучение инфы потратил часов 50-60 реального времени, а может и больше ( не засекал ) и все равно до идеала довести печать не удалось. Но опять таки, по ощущениям мы близки к получению нужного результата, потому что большая часть основ изучена. Осталось узнать еще инфу по прошивкам и их настройкам, провести еще ряд экспериментов для понимания того что нужно еще, а что нафиг не нужно и найти проблему. В принципе еще месяц ковыряний по вечерам и печать бы дошла до нужной точки, но сейчас мы не видим смысла развивать Ender при наличии возможности перешагнуть эту ступень.
@@RHW лучше не продай принтер, а сожги Его!
попробуй спросить у людей, как бы они к этому отнеслись (я бы сжёг)))
@@user-en8rt6dn6l Что за ахинею ты несешь?
@@RHW Ваша проблема в излишнем перфекционизме там где он не нужен. Практического смысла в том молиться на внешний вид fdm печати нет, главное что бы принтер давал правильную геометрию и размеры. Если нужен хорошей внешний вид, то это достигается банальной постобработкой в виде шкурения\грунтования\покраски. Вы все равно не сможете сильно улучшить качество относительного того что у вас есть сейчас.
А если нужно именно хорошее внешнее качество, то покупайте фотополимерный принтер, благо они сейчас стали стоить не дороже fdm принтеров.
Тут дело не в этом :) То что будут слои мне понятно и меня это устраивает. Мне не нравится эхо и вертикальные полосы ( уж не знаю как их идентифицировать - воблинг, все таки эхо, ghosting, или еще как, но хочется так, как было из коробки - только горизонтальные полосы уложенного пластика.
Класс
Здравствуйте вы можете поставить в описании stl формат те эти детали, фиолетовый?
Все это есть на thingiverse и уверен, есть даже поинтереснее проекты на сегодня.
@@RHW Спасибо большое 👍
Хорошая майка
Пацаны, сначала сопло закручивайте до упора, а потом термо барер, ато получается греете термобарер и охлаждаете сопло)))
Если хотите
позаниматься мазохизмом дорабатывайте easythreed k7.Он дешевле.
По своему виду, 3D-принтер чем то похож на станок ЧПУ плазменной резки (или упрощенную версию ЧПУ Лазерной резки).
Ребята! Так как тут все таки основная величина миллиметр - научитесь использовать такие "обозначения", как микроны, сотки, десятки - их проще воспринимать на слух, нежели 0-2, 0-4, 0-0-5 и прочее. Десятка - это десятая часть миллиметра - 0,1 мм. Иногда могут говорить: полторы десятки - значит 0,15мм. Сотка - это сотая часть миллиметра - 0,01 мм. Иногда могут говорить 10 соток - это 0,1 мм. Десять соток - одна десятка. Микрон - это тысячная часть миллиметра. 1 мкм (микрон) - 0,001 мм.
Спасибо за видео. Было интересно, хотя и не все понятно с этим "агрегатом" - просто никогда не интересовался....
Да знаем мы такие обозначения, но как-то они пока не прижились в речи + пытаемся вещать для тех, для кого эта тематика нова, вот и пытаемся говорить точнее :)
@@RHW просто порой не понятно, 0-4 - это 0.4 мм или 0.04мм. А этот "разговорный лексикон" или более правильно сказать профессиональный берет начало из школы - нас же учили говорит -"нуль целых четыре сотых миллиметра", что в данном случае просто сокращается до "четырех соток". Все очень просто
@@Nozdrin. Касательно темы 3д печати все более чем понятно. В 3д печати сотками не апеллируют почти никогда, т.к. тут такой точность нет и она в принципе не нужна, т.к. размеры детали могут спокойно гулять +-0.2 если просто посильней сжать ее пальцами.
@@MrCantexnik не буду спорить, поскольку не ведую в этой теме. Но обратил на это внимание, когда слушал автора видео и не совсем понятно было значение "ноль четыре миллиметра" (или около того, не помню точно число)
@@MrCantexnik хотя с другой стороны, при привязке инструмента к платформе (если можно так выразится) или при выставлении устройства в точно ровное положение убирать или добавлять придется миллиметры, а то и доли миллиметра. Да, это не часто будет происходить, но оно будет. И мне показалось так будет понятней всем, если автор решит поделиться этим на камеру...
Автор всю дорогу повествует о своей технической неграмотности и даже не стыдится этого. Скачать бесплатно и без смс)))
Автор повествует о своем отсутствии знаний по теме принтеров, а не о технической неграмотности. Но автор лишь владелец канала на youtube, где рассказывают не только сухую техническую информацию от профи, но еще и делятся лайфхаками, своим личным опытом и какой либо другой информацией. Вот есть новичек, он хочет купить принтер, но не знает что он на нем может делать и сможет ли его грамотно настроить. Посмотрит этот новичек Соркина, или Ирбиса и какой вывод он сделает? Да все решаемо и довольно просто, а так-же логично. А вот нихрена это не так для новичка и я показал для таких же newbie, как это осваивается обычным человеком.
А паста не нужна между термоблоком и нагревателем?
нет
у тебя стол колбасит аж отвертка танцует
Я скажу одно.. все это полный бред в сборке. Детали подогнаны при закрутке винтов никто не крутит их динаметрическим ключем следовательно все это сбивается, перпендикуляр ничем не померить.
Все выравнивается столом так или иначе. И никаких проблем че он там 2 дня крутил непонятно этот балобол, видимо пытался изучить как закручивать винты
Creality Ender-3 V2 Neo подйдёт для начинающего печатника?
Вероятно да, но актуальной инфой откровенно не владею, сейчас даже собственного принтера нет пол года
@@RHWпотому что балабол?
Зачем ставить платч от криалити когда есть btt за тежи деньги
Не нужно пилить горло! Есть такая штука, как масса, которую можно померить и есть плотность, которую можно посчитать, если нужно.
Мелкая царапинка ни на что не повлияет, а вот высчитывание объема и затем массы у объекта сложной формы куда более долгое занятие
@@RHW ну кому как ...
у меня из коробки в стоке принтер печатает хорошо. что с вами со всеми не так? может вы при сборке криворучите?
Это у Вас просто опыта нет, Китайские принтеры это рулетка - кому везет, кому не очень, а кто вообще из проблем не вылезает...
Русский подход, если это так, то почему ты делаешь иначе, ты не подумал, может ты ошибся?
Может быть и так :) Но как показывает практика - лучшее производство не строится по принципу "И так сойдет" :)
Как говорят, с помощью "проб и ошибок" приходит опыт. Купили "сток" - налидили-посмотрели-доработали-посмотрели-еще доработали и так далее, пока не добьешься идеала....
Мда, трудно жить не зная базовых основ электроники. Скорость вентилятора у вашего Эндера регулируется все же ШИМ а не регулятором напряжения, т.е. просто не используется отдельный вывод как у компьютера а вся цепь питания вентилятора соединяется и разьединяется с определенной частотой и чем длиннее паузы когда цепь разъединена тем медленее скорость вращения. Ключ который этим занимается разъединяет минусовую линию, а LM317 регулирует напряжение по плюсовой, поэтому было достаточно пропустить плюс через регулятор (минус тоже к нему нужно было подключить, но минус постоянный, от блока питания а не от разьема вентилятора, а вот минус с выхода регулятора не подключать к вентилятору) а минус с разьема вентилятора подключить непосредственно к вентилятору и все стало бы шоколадно. Т.е. плюс и "постоянный" минус (не регулируемый, можно снять с термодатчика хотенда или с нерегулируемого вентилятора охлаждения радиатора хотенда, чтобы не тянуть лишний провод от материнской платы) идут на вход LM317, плюс с выхода LM317 идет на плюс вентилятора и минус (регулируемый) с разьема вентилятора идет напрямую на минус вентилятора, минуя LM317, или любой другой регулятор напряжения с общим минусом. Элементарно, Ватсон.
Лучше слайсер самому писать.
во-первых, у айфона есть уровень. Либо, есть строительные уровни. потому-что пол (стол..поверхность) тоже может быть рандомно кривой.
Купил это китайское детище. Один мотор и все концевики не работают. Буду возвращать. Шляпа полная.
Чего то перемудрили с эндером 3 😁
coreXY
КИТАЙСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ.
Ерунда, нагревательный блок устанавливается нахолодную.
есть русские принтеры по 100-200-300. Могу как бывший сборщик сказать что ничего не вымеряется даже до миллиметров при сборке )
Пора открывать свое производство, с микрометрами, динамометрическими ключами и электронными угломерами :)
Просто твои миллиметры ничего кроме увеличения конечной цены не дадут. И на западе ситуация ничем не лучше, только стоить они там будут, что у нас 100 у них 200.
А зачем вообще печатать эти пластмасски? В чем прикол?
В данном конкретном случае модели печатались для теста, но в остальном - это возможность распечатать практически все что угодно с поправкой на материал и размеры области печати.
@@RHW Тогда в перспективе надо нацеливаться не на приобретение более мощных 3D-принтеров, а на открытие цеха сстанками ЧПУ - токарные, фрезерные, координатно-пробивные пресса (дыро-пробивные ЧПУ) и листогибы. А заодно и наладите, например, разработку и выпуск универсальных и продуманных корпусов для пк....
@@Nozdrin. Для этого действия нужны сотни тысяч и миллионы, а для 3D принтера хватит и 50.000р :) Задачи другие, бюджет другой.
@@RHW всегда все начинается с малого...
Про европейский подход и микроны знатно кекнул, шути ещё!
ох и достал этот кораблик(((
а старый эндор при нагреве стал вырубаться на 180 % я пытался делать переход от PLAна PET G это может из ща пред нагрева. и нужен ли он вообще перед печатью или сразу с флэхи заряжать Gcod с настройками.
ппц два дня настраивать механнику)) ну это реально руки из жопы. поверочный угольник ровное основание и за вечер я собрал все ровно
Кроме направляющих под стол и под мотор не трогайте ничего и всё иделаьнл будет, всё остальное просто лишний гемор но сама печать лучше не станет
лудим, паяем, ждем когда от вибрации это все отвалится...
С чего вдруг отвалится пайка от вибрации? Если пайка рукожопая, причем уж совсем, то под дикими вибрациями то может все и развалится, вот только тут диких вибраций нет...
Орчьи технологии)
В России и так сойдет говоришь? Следовало бы знать, что как раз есть UNI и Ultisteel, российские принтеры вполне себе качества. Кстати печатники СНГ на уровень выше западных.
Речь идет не о компаниях РФ, а о "Российском подходе", он известен многим и в большинстве своем проблемы идут именно из-за этого подхода. Этот подход в строительстве, в ремонте, в проектировании и вообще во всех сферах. Но это не значит что все так делают, просто это массовая проблема.
О боже, да этим моторам пох на температуру, они спокойно могут работать при температурах 70+ градусов.
Или вы собираетесь делать духовку под 150 градусов?
Лучше и при 45, макс 55, у меня самодел камера с передней верхней открытой частью 60х15, так в низу 40 в середине 42 в верху 46, моторы нагрев 65 и через 6 мес мотор Z стал перегреваться до 75-80 доходит и принтак отрубает, пишит термальный с перегрев Вырезал в передней дверце с верхней части по всей ширине так же 60 на 15 темп воздуха упала до 35 , моторы тоже упали до 47, хотя Z 65, видно ему пришел кердец, жду пока крякнет, хотя пропуски сейчас не делает , а до сбоя перегрева делал аж на 5%. Зато не каких намеков на загнутость краев и в помине нет. Я бы лучше крышку убрал , а борт оставил, но на крышке стоит сушилка на 2 катушки печатаю из сушилки. Так что печка не печка а при 235-240 стола камера за 7-8 минут нагревается.
@@user-ih5nn1we9g поздравляю вас. Контролируйте температуру лучше. При температуре в 60 градусов можно спокойно печатать и ничего не будет перегреваться.
И мой вам совет, перестаньте греть стол до 240 градусов.
Это в прямом смысле нахер не нужно.
Максимум 130, и то в редких случаях, и для инженерных пластиков. В большинстве случаев достаточно 110.
если вы хотите принтер, то только собирать самому.
Вот это хреновая идея. Собрали, уже пол года маемся решая проблемы возникшие с принтером и кучу железа перепробовали.
@@RHW я купил готовый, китайский и те же проблемы. И винт кривой и гайку заменил, и голову печатающую заменил, и в директ переделал, и плату помненял. в итоги дальнейшая модернизация упирается в размеры корпуса.
Так надо было не Китайский брать, или подходящий :) Вы посмотрите наш стрим с B&R корпусом. Мы туда уже ввалили тысяч 65-70 на поиски хорошего железа.
100%
Не гони на русскую точность ...
Не все распиздяи
😂😂😂😂Вы что чуваки!!! Какие ремни? Он из коробки так же печаетает как и с вашими улучшениями!!! Могу фото бенча скинуть кораблика. Нахрена так заморачиваться? Аааааа трындец это эконом класса принтер и лучше он печатать не будет. Сами себе создаете проблемы!!! Вертушку на авито продавать 😂😂😂😂.
ти и есть тот х которий несет ахинею
приветствую всех чатлане. хочу задать пару несложных на ваш взгляд ?????
купил себе эндор 3 про, все собрали с другом настройки с листом сразу не получились , позвал мастера тот быстро все отстроил, но плявилась проблемма с 1 запуском сразу не стал работать охлаждающая вертушка остуживающая сопло и вот я хочу спросить это непригодная деталь или в прошивке что то???
Вероятно есть какой-то брак, или что-то не так собрали, вот так через интернет не узнать в чем проблема.