Столы IKEA Lack - зло, они пустотелые и жутко непрочные. Принтер на них шатается, качество печати падает. Да и просто донести такой до дома не повредив уже задача. Еще способы приклеить: - Клей ПВА - Специальные клеи от производителей пластика. Самый крутой, но дороговатый вариант. - Стёкла с покрытием типа anycubic ultrabase или подобные - Тёмное пиво в качестве клея - Печать АБС на ПЛА. Экзотика. Делается 1 слой ПЛА на который потом выкладывается АБС. Не пробовал, но, говорят, работает хорошо. Слайсер прогнозирует неправильно потому что в реальности ускорения зарезаны, плюс зачастую стоят ограничения на скорости. К примеру, если в слайсере поставить скорость ретракта 50мм/с и длину ретракта 5мм, то слайсер подумает что ретракт займёт 0.1с. А в реале будет стоять ограничение, допустим, 25мм/с, и ретракт займёт 0,2с. То же самое с скоростью перемещения по Z. Если всё настроить и управлять ускорениями с слайсера, то считать время будет примерно правильно, но без учёта разогрева и хоума. А так, снова поздравляю с отличным роликом!)
Спасибо))) Столы икеевские как-то укрепляют еще, скручивают, и вроде нормально стоят. Но сам я тоже не очень доверяю их картонным столам, просто озвучил популярный метод. Лучше всего ящик для серверного оборудования замутить, дорого за то надежно и безопасно)))) -Про ПВА забыл упомянуть))) -Про спецовые клеи упомянул, сказал, что дорогие)) Видел видос с тестами, и они там не многим лучше чем обычный лак или клей. -Про стекла от производителей упомянул. но мне такие не попадались. И они как правило ограниченных размеров. -Темное пиво? На стол? Пол литра? ДА Я ТЕБЕ!!!))))))) На самом деле тоже слышал, но это как-то не серьезно)))) -Абс на пла, это и правда экзотика))) Даже в голову не приходило такое делать))) Про ускорения и джерки я в следующем видео подробнее расскажу. Там и собирался объяснить, почему время отличается.
Огромное динозаврьее спасибо тебе. У меня уже 8 месяцев стажа 3D печати, уже вырос из своего первого принтера, но до сих пор какие-то моменты новые для себя открываю даже в таких простых вещах.
Лукасов этому господину!! )))) Я всё думал почему у меня на первом слои по внутреннему периметру при диагональном заполнении капли в месте их состыковки. Пластик из-под сопла просто выдавливался в стороны. Калибровал стол сверхвысокотехнологичным методом - куском бумажки. Причём так, чтобы кусок очень плотно зажимался между соплом и столом. Вот в этом и была проблема. Увеличив чуть зазор растекание в стороны исчезло. Спасибо за науку ;D
Как всегда классный ролик. С чувством, с толком, с расстановкой без выпендрежа и показухи. Респект и уважуха ;-). С удовольствием смотрю Сергея и Диму Соркина. Молодца ай молодца!!!
Класс, очень понятно! Услышала про слоновью ногу(про которую не знала) и вспомнила что бывают еще пропуски, неслипания к поверхности и между слоями или наоборот пупырышки наплывов. Знатоки называют это детскими проблемами, упоминая вскользь, а зря, ведь каждый новичок с этим сталкивается! Надеюсь в дальнейших уроках есть или будет показано мнооооооого таких ситуаций с объяснением почему такое и как лечится.
Вчера купил Ender 3 pro и благодаря вашим видео, быстро его настроил. Хотя долго мучился с осью z и отсутствием адгезии, хотя купил специальный клей-спрей. Оказалось, при нагреве немного деформировался стол и сопло начинало печать чуть дальше от стола.
Категорически приветствую! клей бф2+спирт (добавляю больше спирта чтоб была менее густая консистенция) на стекле лучший! состав прекрасно снимается шпателем под горячей водой за 5-7 минут. кисточкой наношу на горячий стол 80 градусов 5-6 слоев смеси, прохожусь наждачным бруском нулевкой для выравнивания поверхности и по итогу деталь прилипает намертво. перед каждой печатью наносить не нужно, достаточно пройтись по поверхности наждачкой нулевкой! снять деталь можно только после остывания, либо с большим усилием, но есть вероятность оторвать деталь вместе с частью состава и придется домазывать, а лучше снимать покрытие и наносить новое. спасибо за ваши видео!
По поводу стёкол!!! Копеечная замена боросиликатному! Использую самое обычное оконное стекло. В стекольной мастерской заказал сразу несколько штук - при печати подряд нескольких деталей, очень удобно: не нужно ждать остывания и отлипания детали, а просто меняю стекло с напечатанной деталью на новое. 5 стёкол в пределах 200 рублей выходят. Разумеется, края стекла нужно в воде обработать обычной наждачной бумагой, чтобы не порезаться при использовании. НО! Чтобы к обычному стеклу деталь идеально прилипала, его нужно обработать раствором клея БФ-2 в спирте (спирт изопропиловый или любой другой, который удастся найти не сильно разбавленным). Пропорции такие, чтобы раствор был похож на жидкий лак. Наношу этот раствор кисточкой. Высыхает почти мгновенно - ждать особо не приходится. В итоге, на нагретом столе АБС не оторвать! При остывании - отваливается деталь сама. Проблем ещё не было ни разу. Затем скребком или наждачкой мелкой зачищаю место, где была напечатана деталь и снова лёгкое покрытие слоем лака (можно раствор сделать для этой цели ещё менее насыщенным клеем). Если детали были небольшие и новые не очень ответственные и не сложные (без опасных наклонов и множества поддержке), то бывает ленюсь и вообще печатаю, не обрабатывая стекло повторно. Когда стекло приходит в негодность - не жалко выбросить. Грею стол до 110 градусов.
Спасибо Сергей за ваши видео! Я купил себе Ender 3, стол настроил, первый слой без слоновых ног, но внутри слои плохо липнут, особенно заполнение когда подсыхает при печати, слышен хруст (сопло ломает поднявшиеся) кубик пополам вдоль слоев расклеился при попытке отодрать, флоу настроил штангель циркулем, как завещал Дмитрий.
Если печатаете курой, попробуйте пересоздать профиль принтера. Часто бывает, что не правильно считается диаметр филамента (даже когда написано 1.75). Соответственно пластика слишком мало подается всегда.
стекла на самом деле более долговечные, я два-три месяца печатал на одном и том же куске 2мм стекла, заказанного в первой попавшейся мастерской по изготовлению фоторамок.
Сергей, а как у вас с адгезией PetG к эндэровскому коврику без клея? У меня он не хочет липнуть, а PLA липнет без проблем. Или все таки надо клей наносить?
@@sergeyirbis У меня пришел с ковриком и стеклом. Коврик и правда накрылся через пару дней. А вот стекло две недели, оторвалось покрытие на нем. Я перевернул его и просто мажу ПВА клей, еле оторвать, приходится стекло снимать. А то боялся что стол оторву, был АБС прозрачный. А вот купил черный и теперь с ним беда(( Углы подымаются, или юбка. И все, раком станет и отвалится на пол печати.
Наконец то настроил... Ролики на планке с экструдером - рулят.. А вот адгезия у стекла - аж никакая. Зато вместе с ашановским клей-карандашом - -просто огонь, фиг оторвешь.
Регулировка Z-Offset на ходу есть в Марлиновской прошивке. Двойной клик ручкой после запуска печати и подкручиваешь. Плагин z-offset в слайсере - не сильно годно для быстрой подстройки первого слоя, это для специальных случаев где надо печатать не с нуля. Только если компенсировать какое-то систематическое смещение механики или сбой прошивки. Если принтер не перепрошит - да, наиболее реально крутить винты уровня стола на ходу. Но это крайне задалбывающая операция и на больших деталях подкрутить общий уровень не сбив углы требует опыта в этом извращении. И что бы столик/стекло было ровное без ям. Особенно с этим весело когда столик побольше, например как у CR-10. Крутить на паузе тоже не очень удобно ибо не видишь как изменилась печать пока не запустишь дальше и пластик подвытечь успевает из сопла. ИМХО если часто приходится подстраивать столик - установка датчика уровня стола единственное адекватное решение, лучше сразу начать с этого апгрейда. Причем если хочется прямо сейчас или не охота тратиться сразу на дорогой сенсор - вполне годный датчик уровня стола делается из подручных средств за $1-2 от силы. Сейчас вспоминаю об этих танцах с бумажкой и винтами как о страшном сне.
Привет! ) Да-да, что касается лака для волос. Под прошлыми видео, я забыл уточнить, что я наношу лак, снимая зеркало с платформы, конечно же ) Сергей, очень интересно будет услышать о настройках ретрактов. Как они влияют на печать при отклонениях от оптимальных? А так же о вариантах решения люфта тефлоновой трубки в фитингах.
Да как обычно. Стандартные расходные материалы. Тефлоновая трубка, сопла, нагревательные блоки, термобарьеры, фитинги, термисторы, нагревательные элементы, подающую шестерню и тд. Все что может изнашиваться. Можно дэмпферы поставить. Можно стекло купить. Но по большому счету, у меня эндер в стоке печатал отлично, разве что прошивку обновлял.
Насчет регулировки на ходу. На Anet и аналогах проще подкручивать Z-моторы по шагу, шаг фиксированный и не жарит от стола. Моторы нормально двигаются от руки при питании. Насчет толщины слоя, как по мне для сопла 0.4 хватает настроек на 0.12 / 0.2 / 0.28 мм. Для другой толщины надо менять сопло.
Не нужны никакие средства. Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Стол родной от Micromake D1, температура стола 60 градусов, клей ПВА столяр от фирмы ТЭКС. Все это дает идеальную адгезию, при печати держится отлично, деталь снимается скребком без проблем...
Сергей, мне как новичку в 3d-печати видео крайне полезны. Спасибо! В будущем хотелось бы увидеть советы по настройке механики и решению сопутствующих проблем. Например, из тех с которыми столкнулся я сам, регулировка натяжки приводных ремней, регулировка роликов стола и оси Х, проверка геометрии рамы и т.д P.S: собрал свой первый принтер Ender3, и сразу же столкнулся с неприятность в виде не работающей оси Z. В частности двигатель гудит и не может провернуть винт приводящий в движение перекладину с осью Х. Руками вращается с большим усилием. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? P.P.S: в моем Ender3 билдтак поверхность не приклеена к столу, а крепится на прищепки.
Для подробного описания проблем с механикой нужно эти проблемы иметь, парочка возникала, но на видео этого не хватит. А портить что-то чтобы потом настраивать, не особо хочется пока))) Проблем много было с Анет А8, но про него слушать никому особо не интересно)))) Основные типовые проблемы стараюсь затрагивать в видео. Ремень должен быть и не слишком сильно натянут и не слишком слабо)) Сильно - будет мотор перегреваться и начнет шаги пропускать, слабо - начнет проскакивать ремень)) А способы натяжения на всех принтерах разные))) Зачастую печатают натяжители, чтобы проще регулировать. На Анет у меня такие на всех ремнях. Z может либо клиниться из-за не ровной сборки, или кривая винтовая направляющая. Крутится ли мотор, без направляющей? Бывает, что китайцы путают распиновку у моторов - тогда можно попробовать подключить провод от другого мотора и проверить. Либо может быть битый драйвер, тогда можно подключить мотор вместо другой оси и проверить. Грубо говоря, нужно вычислить в чем именно проблема. Сейчас поставляют не приклеенную, уже знаю, видимо чтобы потом проще было стекло поставить.
Сразу хочу сказать огромное тебе спасибо. Благодаря вашим видео отпадает 99 процентов вопросов. Я из за ваших видео тоже купил ендер 3. Я не питаю иллюзию, что вы увидите мой комментарий, но все же. У меня два вопроса. На принтере на всех колесах по краям появляются белые слои, такое ощущение что профиля алюминия сьедают колеса, хотя движется плавно рукой. Второй вопрос, печатаю copet, без обдува, межслоями бывают несклейка, и много нитей. Нити я так понимаю ретракт нужен больше? А и третий вопросик я печатал большую деталь двое суток. На предалх реальных размеров стола и высоты, с запасом по 10 мм. У меня написано было 100 процентов, а по факту деталь недопечаталась и 90 процентов. Быьо ли такое при больших деталях?
Сергей, здравствуйте. Какую толщину стекла порекомендуете для зоны 330×330? Сейчас заводская майларовая наклейка на алюминиевом столе. Но за 1,5 месяца адгезия ухудшилась. Бывает не с первого раза ложится. Заказал новую пленку, но не знаю есть ли смысл. Может сразу на стекло перейти?
запилите, пожалуйста , видосик про термобоксы. температурные режимы внутри и отвод вони от АБС при печати в вытяжку и на сколько мощной она должна быть. интересно услышать про обдув деталей в термокамере и охлаждение термобарьера. мне кажется, материала достаточно много , чтоб наполнить добротный ролик.
@@sergeyirbis сделал бокс из Пеноплекса и П-профиля для гипсокартонных конструкций. Крышку - дверцу, сделал откидную верх, под углом. Вместо петель использовал широкую ленту из швейного магазина - просто приклеил. Короб не очень прочный, но мне на нём гвозди не ровнять. Зато быстро, при помощи канцелярского ножа и термоклея (с ним нужно осторожно - может подплавить пеноплекс на срезах, но зато быстро). Делал так, чтобы блок питания вынести за пределы, а вентилятор охлаждения платы захватывал и выбрасывал воздух снаружи. Пеноплекс позволяет любые лабиринты и окошки вырезать, делать заглушки и т.д. - так что можно использовать такой подход, чтобы перед созданием основательного термобокса (если он такой нужен в принципе) учесть все нюансы на дешевом материале и не пролететь с узлами и размерами.
У меня на эндеровский коврик даже Pla с трудом прилипает, но бывает еглы подымает, hips если маленькая деталь держатся если сантиметров 5 загибаются края, но понятно у меня он спекается плохо, хотя еще мало эксперементировал, принтер недавно petg если намазать клеем слой клея остаются на да детальке но от стала отклеивается, принтер заказывал с ковриком и стеклом, на стекло со стороны логотипа вообще не держатся, ни один пластик, особенно на буквах, с обратной стороны получше даже petg липнет на бф 2, если в детали один 1-2 контура без заполнения еще получаются но если деталь широкая или высокая где то на сантиметре отклеиваются углы и может и оторвать. Печатаю ptng в закрытом шкафу, температура там градусов 50 в конце печати, всё на подложках 1-2 см больше детали стекло с бф-2 температуру стола пробовал от 60 до 120 - результаты примерно одинаковые на любом клее, лак для волос вообще к стеклу не прилипает что я делаю не так?
Я вроде наоборот говорил, что PETG струнит почти всегда)))) Какой-то капризный этот белый оказался, до этого им литофании печатал, замучался ретракты крутить. Перед этим печатал тех же роботов черным и серым, получалось намного лучше. Но они плохо на видео смотрелись))))
Добрый. Нужен Ваш совет, даже два. 1. Не подскажите где можно найти видео уроки по CURE, к сожалению на ютубе ничего стоящего не нашел. 2. Как и где можно создать макет игрушки для принтера игрушка (киндер сюрприз) хочу ее попробовать сделать в увеличенном варианте. Я начинающий.
Здравствуйте, вы говорите о настройках параметров для первого слоя в Cura. Значит ли это, что для каждого слоя, в том числе и последующих, можно выставлять индивидуальные параметры, причем делая это заранее т.е. ещё до печати? Или же, после того, как отпечатан первый слой, параметры меняются пользователем уже в процессе печати например, на ходу, или на паузе?
Спасибо Сергей. Было интересно. Подскажите, как часто приходится перекалибровывать стол? У меня на ghost'е перед каждой печатью, нормально ли это и что можно с этим делать чтоб он не сбивался?
Если все ровно затянуто и ничего не болтается, немного калибровать приходится только при перемещениях принтера с места на место. Возможно, не всегда ровно отрабатывает концевик, из-за чего немного меняется домашняя точка. Ну и от температуры может немного плавать стол.
Продолжаю с удовольствием смотреть познавательные обзоры. Они, как раз вовремя. Вчера получил свой Ender-3. Собрал. Выявился один требел. Карта памяти, которая пришла с принтером, повреждена и в ней не открывается папка Ender-3, в которой, наверное, и инструкции и драйвера. Просьба обладателям этого принтера закинуть папку на Яндекс диск и оставить здесь ссылочку. Может не я один такой и еще кому-то пригодиться. Заранее благодарен....
Добрый день Сергей, извините , что мучаю Вас вопросами, просто никого более авторитетного в области печати я не знаю. Подскажите, стоит ли делать закрытую коробку для принтера?
Если планируете много печатать АБСом или нейлоном большие детали, тогда без термобокса не обойтись. Но нужно учитывать, что температура в камере может достигать 70-80 градусов. В идеале нужно выносить за ее пределы электронику и блок питания. Так же желательно делать сверху люк, чтобы тепло могло уходить при печати другими пластиками, например ПЛА. Ко всему прочему, детали из ПЛА в термобоксе сразу поплывут, следовательно все модификации для принтера нужно печатать из АБС HIPS или Nylon. Для не больших деталей из АБС обычно достаточно просто прикрыть принтер от сквозняков и поддерживать тепло в помещении.
@@sergeyirbis Спасибо большое, как раз хотел спросить за вынос электроники, то-есть при печати ПЛА, нужно будет снять бокс или достаточно просто открыть верхнюю крышку, просто от этого зависит конструкция самого бокса(а пока я делаю сушку АБС в духовке, может в этом причина расслаивания деталей. В интернете нашел иностранную статью по модернизации ендера, хотелось бы , услышать Ваше мнение, а лучше увидеть обзор таких доработок от Вас, думаю многим владельцам ендера будет интересно- all3dp.com/1/20-must-creality-ender-3-upgrades-mods/
Расскажите, пожалуйста, как для отклеивания детали может помочь тот факт, что коврик идущий в комплекте можно немного сгибать. Насколько. При какой температуре. И второе - как пользоваться шпателем? Когда и как?
Кстати, когда на выходных забирал у курьера мой первый Ender 3 pro - сразу купил бобину PLA+ пластика от ESUN. Не прогадал, первые впечатления от 3д печати благодаря как пластику, так и принтеру, я получил на высшем уровне =) Выставил в итоге сопло 0.4, слой 0.2, в штатном слайсере Creality по умолчанию стояло 10% заполнение, поставил 20. Принтер после сборки и настройки стола (юстировал по классике, найденной в интернете, и указанной в инструкции к принтеру: сопло должно елозить, но несильно, по листу бумаги А4 в каждом углу). после пары пристрелок и доведения настроек до указанных выше выдал отличную кошку, уменьшенную до примерно высоты около 2.5-3 см, соответственно, остальные детали вообще дико мелкие. Адгезия PLA+ между слоями при 215 градусах на экструдере и 60 на столе просто отличная, адгезия этого пластика к штатной магнитной подложке отличная, вообще ничем не мазал. Отодрать деталь можно даже после выключения принтера - тупо отмагничиваю от стола часть коврика, и в районе края подложки детали загибаю коврик и подцепляю деталь - деталь отлипает, далее отдирается вообще легко. При печати всё на столе, ничего не подымает. Пластик жесткий, первые две детали были переходные втулки для эллиптического тренажера: надоело штатные втулки между педалями и барабаном смазывать постоянно, решил посадить на подшипники, но заподлицо подшипников не было, и ближайшие по размеру, естественно, взял с зазором между посадочными. Сделал втулку между педалью и внешними обоймами подшипников, и втулку между внутренними обоймами и валом барабана)) Причем втулки с проточками, чтобы подшипники вставали ровно куда надо, и дальше упирались в тело. Так принтер очень удивил точностью, подшипники вставились отлично во внешнюю втулку, внутренними обоймами на внутренюю втулку наделись тоже плотно, а вот внутренняя втулка на вал барабана уже слишком туго налезала, и то наполовину - я по расчетам ошибся, получался натяг детали на 5 соток, принтер ровно с точностью до 5 соток и выдал, внутренняя втулка наполовину туго зашла на вал, и дальше всё)) Думаю расшлифовать втулку. В общем, впечатления положительные. На нем можно смело печатать оправки для отливки керамических форм для отливки из металла) Довольно точно выйдет.
Привет. Писал тебе в телеграмме но там все как то не так ))) в общем такая беда. На верхней крышке часто кружочки от сопла. И сопло бывает сбивает деталь . Что можно сделать? Многое уже пробовал не помогло.
Здравствуйте, читал, что при печати ABS пластиком, нужно отключать обдув, как это сделать на Ender3? Ведь если отключить обдув, то отключится и вентилятор в корпусе.
Отличное видео!!! Нужно больше говорить об z-офсет, многие столом пытаются настроить... ) вообще нужно больше способов!!) вот у меня хипс на стекло не липнет(тево торнадо) буду, чтот думать!)
Здравствуй Сергей. У меня есть вопрос. Мне интересно как Ender-3 показал себя на практике. Планирую его приобрести. Вопросы: Может ли Ender-3 печатать гибкими пластиками ( tpu, bflex) Какие минусы имеет данный принтер?( И как их исправить) Какие плюсы имеет данный принтер? Какие 3D, вы, используете? Рады ли вы своей покупке? Стоит ли мне его покупать?( Расскажи про свои впечатления!)
12:14 - Это чего касается? В каком случае? У меня кура показывает довольно точно, но всегда меньше на 2-6 минуты Особенно, если не менять скорость во время работы на стороне принтера. Кура сказала, что деталь напечатается за час, деталь и напечаталась за час. Погрешности, конечно, есть, но не настолько, чтоб в 1.5 - 2 раза.
Это зависит от джерков и ускорений. Без плагина Printer Settings, Cura считает по усредненным значениям. В последних версиях время больше похоже на реальное. Но если печать не час, а 10 часов, разница может составлять пару часов спокойно.
Если имеется ввиду как у меня в видео, видимо зависит от качества стекла. У меня боросиликатное. Первое быстро облупилось, новое пока хорошо держится. Попробуйте стекло на термопасту положить, может оно остывает не равномерно из-за этого слабеет в отдельных местах. Но точно ответить не смогу, у меня такая же проблема была, пока больше не беспокоит.
Подскажите пожалуйста по принтеру Anet ET5 , не могу победить petg пластик, можите мне написать оптимальные параметры для кура от каторых я уже смогу отталкиватся. Скорость печати, скорость возврата, толщина стенок, толщина печати я уже понял из видео 0.2, а вот скорость подачи пластика оптимально какая :( ?
а есть смысл лепить защитные стёкла от планшета (они закалены вроде) и подклеивать теплоизолятор на столик принтера? говорят у ендера он выше 95 не греет
Больше года использую обычное оконное стекло толщиной в 4 мм прилепленное на термопасту и дополнительно закреплённое прищепками. И не думает лопаться и трескаться.
Кусочки из стекла выкалывались, так как сопло близко подходило к столу, от температуры проявлялись микротрещины. Чём меньше процент заполнения, тем больше сила деформации
Я так понял, при увеличении температуры первого слоя не менее важно усилить ретракт и скорость холостого перемещения экструдера?. Потому-что я как-то подзабил на это, ввиду плохой адгезии, увеличил температуру на 20 градусов, пластик стал вытекать при холостом ходу и оставил паутинки на первом слое, которые придавились последующими слоями и в отличии от висячих паутинок, их удалить не получится. Никакого глянца, пока правильно не настроишь печать первых слоёв.
Не нужно так сильно увеличивать температуру на первом слое. Лучше тогда увеличивать температуру стола и разобраться почему к поверхности не липнет пластик. В куре нельзя поменять ретракты для первого слоя.
Сергей, подскажите. У принтера Ендер 3 V2 при выполнении команды autohome каждый раз сопло встает на разной высоте от стола, то есть по оси z. При этом каретка не доезжает до момента клика концевого микровыключателя. Куда копать?
Наконец то удалось заказать, жду со дня на день Ender-3x (со стеклом и набором сопел). А можешь озвучить удачные сочетания экстрактор-стол-скорость печати для пластиков, которыми тебе нормально удалось печатать? Думал заказать PLA но его цена, что то мне не нравится, хочу заказать ABS (тут параметры ставят кто во что горазд) и PETG (он вроде наподобие PLA по параметрам печати).
Скорость зависит от задач. Температура: PLA - 210/60; PETG, SBS - 230/80, ABS, HIPS - 250/100. Но это примерно конечно, точно подбирается под конкретный пластик. Делаю видео на эту тему.
тоже долго бился с атгезией,и стекло оконное пробовал ,и коврик эндоровский родной,и клей на стекло либо коврик,и самый нормальный вариант оказался обычный малярный скотч из фикспрайса и клей оттудого же,все проблема ушла навсегда,причем скотча хватает на несколько заходов
Большое спасибо! Содержательно, кратко и доступно! К сожалению не уточнен один момент....в случае использования бокса материал стенок, и надо ли выносить блок питания наружу для избежания перегрева?
Материал, главное чтобы выдерживал градусов 60-70 (это с запасом) и не деформировался при этом. В целом акрила хватает, как на большинстве принтеров. Бп и электронику всю крайне желательно вынести наружу.
У меня пока висит сверху и кушать не просит)))) Рама достаточно прочная, чтобы не шататься из-за нее. Разве что направляющие для пластика нужны, чтобы не загибался сильно))) Поэтому как кому удобнее. У меня, например нету места особо, чтобы выносить катушку.
Привет. Классные ролики, очень помогают, красава. Но все равно у меня проблема. Я купил принтер, по профессии я 3д моделлер поэтому создавать 3д модели вообще не проблема. Но ни в одном ролике я не могу понять как устроен процесс печати. Есть принтер, есть модель. А между ними что? Что нужно сделать чтобы получить виртуальную модель в пластике? Какие программы, зачем и в какой последовательности использовать?
Печатаю АБС, креалити 3. Загибаются углы, уже все перепробовал, может термабокс поможет? А то уже нет сил, до этого было все норм, купил другую катушку и понеслось. Выручай как быть))
Спасибо большое. Сначала хотел купить TronXY X1, но теперь решил Ender3. Вы не подскажите за сколько вы его купили? Сейчас на али его можно взять за 195$ вместе с доставкой. Вы случайно не из Украины? люди пишут, что возможна таможенная пошлина. у вас такого не было?
поробуйте plastik71 жидкий, я наношу кисточкой жду высыхания пару минут и печатаю, сравнил кучу всего плпстик 71 мне показался самым хорошим, не использую плотов и юбок, первый слой идеальный и без отдипаний, смываю его без проблем изопропилом
Подскажите, почему после Кура при переносе на принтер файла и его загрузки температура стола выставляется сразу, а температуру сопла приходится ставить вручную?
Кура сначала разогревает стол, а потом начинает греть экструдер. Если дождетесь нагрева стола, нагрев экструдера сам включится после достижения заданной температуры стола.
7:45 это моя вечная проблема. первый слой либо слишком тонкий и проскакивает экструдер, либо отклеивается от стола. Детскими шагами не получается поймать середину
получил таки спустя почти два месяца небитое стекло креалитивское. что хочу сказать. ну считаю, что своих денег оно не стоит, по мне так обычное стекло только с покрытием каким-то, которое, судя по всему не работает. Оно, однако не кривое. толщина везде одинаковая. пла пластиком можно печатать маленькие детали не используя клея и всякие костыли, но большие детали отклеиваются. я его брал только веря, что с ним можно будет без клея печатать. еще возможно с ним надо бы поднять температуру стола градусов на 5, так как есть ощущение, что не хватает 65 градусов для стола, вернее стекло просто не догревается, может около 60 или 57, но это не точно. попробую поднять до 70. кстати о температуре, почему-то после прочистки экструдера по технологии Соркина показалось, что теперь 205 градусов для того же пла много, появились сопли, неужели тефлоновая фум лента настолько хорошо теплоэзолирует, что горло с соплом стали меньше тепла отводить к радиатору?) кстати, возвращаясь к стеклу, самое обидное, что первый слой был хорошим, все держалось. какие-то проблемы возникли гораздо позже. первые часа 4 под наблюдением все ок, а потом видимо отклеилось, экструдер задел модель и все поехало, деталь выкинуло на пол, а затем фантомная печать по воздуху) зато теперь новогодняя мишура из филомента
Спасибо за подробное описание. У меня сейчас боросиликатное стекло без покрытия, пла на 60 градусах замечательно липнет, петг на 80. А не пробовали обезжирить ваше стекло? Хорошо что оно хоть ровное)))) По поводу печати по воздуху - добро пожаловать в спагетти-клуб)))))))
@@sergeyirbis готов дополнить отзыв. Покрытие этого стекла настолько херовое, что оно не только не работает, оно еще и стирается) причем печатать я особо не печатал. После неудачной печати большой модели пошли танцы с бубнами, клей карандаш и др. Почему-то стало хуже. Первый слой вообще не ложится и почему-то, мне кажется повторно забилось сопло, хотя только что разбирал и чистил, та линия которая итак плохо держится на стекле, еще тонкая какая-то. Короче еще попробую поплясать и потом переверную стекло, там поверхность без покрытия, может лучше будет
Аааа я себе ендер 3 на нг подарил!!!! Завтра приедет!! Как ребенок жду его!!! Чувство детства когда что очень сильно ждешь вернулось!
Точно так же))))
Ну вот и я себе ендер 3 про подарил на НГ) и 4 кг филамента.
Такая же фигня) только осталось ждать)
И я🤣 В свои то 43🗿
А я себе biqu b1. Распечатал 2 модельки. Теперь надо куру изучать, ибо скачанная модель ужасна..
это самые толковые и полезные видео-курсы по 3д печати, Вам можно спокойно кафедру открывать. Спасибо большое.
Столы IKEA Lack - зло, они пустотелые и жутко непрочные. Принтер на них шатается, качество печати падает. Да и просто донести такой до дома не повредив уже задача.
Еще способы приклеить:
- Клей ПВА
- Специальные клеи от производителей пластика. Самый крутой, но дороговатый вариант.
- Стёкла с покрытием типа anycubic ultrabase или подобные
- Тёмное пиво в качестве клея
- Печать АБС на ПЛА. Экзотика. Делается 1 слой ПЛА на который потом выкладывается АБС. Не пробовал, но, говорят, работает хорошо.
Слайсер прогнозирует неправильно потому что в реальности ускорения зарезаны, плюс зачастую стоят ограничения на скорости. К примеру, если в слайсере поставить скорость ретракта 50мм/с и длину ретракта 5мм, то слайсер подумает что ретракт займёт 0.1с. А в реале будет стоять ограничение, допустим, 25мм/с, и ретракт займёт 0,2с. То же самое с скоростью перемещения по Z. Если всё настроить и управлять ускорениями с слайсера, то считать время будет примерно правильно, но без учёта разогрева и хоума.
А так, снова поздравляю с отличным роликом!)
Спасибо)))
Столы икеевские как-то укрепляют еще, скручивают, и вроде нормально стоят. Но сам я тоже не очень доверяю их картонным столам, просто озвучил популярный метод. Лучше всего ящик для серверного оборудования замутить, дорого за то надежно и безопасно))))
-Про ПВА забыл упомянуть)))
-Про спецовые клеи упомянул, сказал, что дорогие)) Видел видос с тестами, и они там не многим лучше чем обычный лак или клей.
-Про стекла от производителей упомянул. но мне такие не попадались. И они как правило ограниченных размеров.
-Темное пиво? На стол? Пол литра? ДА Я ТЕБЕ!!!))))))) На самом деле тоже слышал, но это как-то не серьезно))))
-Абс на пла, это и правда экзотика))) Даже в голову не приходило такое делать)))
Про ускорения и джерки я в следующем видео подробнее расскажу. Там и собирался объяснить, почему время отличается.
У меня шатается, но принтер вывозит этот косяк за счет веса и даблZ.
а слой PLA на что цеплять?
@@hulitolku я к стеклу никак не могу приклеить пла. Большую деталь начинаю печатать, и голова её уже на 3 круге срывает
Дмитрий я твой подписчик твои видео очень позновательны
так держать. Я пока только начинаю погружаться в мир 3d печати и ваш канал мне в этом очень помогает
мне тоже помогает.пересматриваю переодически и каждый раз нахожу что то новое .отличный познавательный канал!
Огромное динозаврьее спасибо тебе.
У меня уже 8 месяцев стажа 3D печати, уже вырос из своего первого принтера, но до сих пор какие-то моменты новые для себя открываю даже в таких простых вещах.
Лукасов этому господину!! ))))
Я всё думал почему у меня на первом слои по внутреннему периметру при диагональном заполнении капли в месте их состыковки. Пластик из-под сопла просто выдавливался в стороны. Калибровал стол сверхвысокотехнологичным методом - куском бумажки. Причём так, чтобы кусок очень плотно зажимался между соплом и столом. Вот в этом и была проблема. Увеличив чуть зазор растекание в стороны исчезло. Спасибо за науку ;D
Спасибо за полезные знания!!! Очень хорошие ролики. Спокойная ненавязчивая музыка. Интеллигентный ведущий. Все сложилось
Как всегда классный ролик. С чувством, с толком, с расстановкой без выпендрежа и показухи. Респект и уважуха ;-). С удовольствием смотрю Сергея и Диму Соркина. Молодца ай молодца!!!
Ирбис доступно и понятно объясняет, по нему въезжаю в эту тему. Благодарность, респект, подписка!!!
Просто и понятно. Да и в целом твои видео без заумных слов и заученных терминов, по уютному так сказать)
2 дня назад получил свой ender 3. Прошил и настроил по вашим видео. Спасибо. Жду следующие.
вот и мне очень помогло!
Класс, очень понятно! Услышала про слоновью ногу(про которую не знала) и вспомнила что бывают еще пропуски, неслипания к поверхности и между слоями или наоборот пупырышки наплывов. Знатоки называют это детскими проблемами, упоминая вскользь, а зря, ведь каждый новичок с этим сталкивается! Надеюсь в дальнейших уроках есть или будет показано мнооооооого таких ситуаций с объяснением почему такое и как лечится.
Жду свой Энедр 3 и смотрю ваши ролики. Очень подробно и доступно!
Отличные видео! Ирбис, та держать! Жду новых выпусков. Прошу следующее видео про поддержки снять и настройки их в Cura.
Следующее видео как раз будет про поддержки, и не только))) И не только в куре))))
@@sergeyirbis здравствуйте,а какая кура у вас?
Вчера купил Ender 3 pro и благодаря вашим видео, быстро его настроил. Хотя долго мучился с осью z и отсутствием адгезии, хотя купил специальный клей-спрей. Оказалось, при нагреве немного деформировался стол и сопло начинало печать чуть дальше от стола.
Категорически приветствую! клей бф2+спирт (добавляю больше спирта чтоб была менее густая консистенция) на стекле лучший! состав прекрасно снимается шпателем под горячей водой за 5-7 минут. кисточкой наношу на горячий стол 80 градусов 5-6 слоев смеси, прохожусь наждачным бруском нулевкой для выравнивания поверхности и по итогу деталь прилипает намертво. перед каждой печатью наносить не нужно, достаточно пройтись по поверхности наждачкой нулевкой! снять деталь можно только после остывания, либо с большим усилием, но есть вероятность оторвать деталь вместе с частью состава и придется домазывать, а лучше снимать покрытие и наносить новое. спасибо за ваши видео!
Спасибо, доступно и все по делу.
Благодаря вашим видео появилось вдохновение довести свой Anet A8 до ума
Спасибо вам ,купил бу принтер на стол наносили лак,пришлось разобрать весь принтер и отмывать все его части.
Серега, отлично вообще по ролику. Осталось звук победить) И будет просто отличная телепередача
Пасиб)))) Дааа, со звуком нужно что-то придумывать))))
Серия видео на уровни Димы Соркина.. Очень круто!
Ну мы с ним общаемся)))) Ссылочки друг на друга оставляем))))
По поводу стёкол!!! Копеечная замена боросиликатному!
Использую самое обычное оконное стекло. В стекольной мастерской заказал сразу несколько штук - при печати подряд нескольких деталей, очень удобно: не нужно ждать остывания и отлипания детали, а просто меняю стекло с напечатанной деталью на новое.
5 стёкол в пределах 200 рублей выходят.
Разумеется, края стекла нужно в воде обработать обычной наждачной бумагой, чтобы не порезаться при использовании.
НО!
Чтобы к обычному стеклу деталь идеально прилипала, его нужно обработать раствором клея БФ-2 в спирте (спирт изопропиловый или любой другой, который удастся найти не сильно разбавленным). Пропорции такие, чтобы раствор был похож на жидкий лак.
Наношу этот раствор кисточкой. Высыхает почти мгновенно - ждать особо не приходится.
В итоге, на нагретом столе АБС не оторвать! При остывании - отваливается деталь сама. Проблем ещё не было ни разу.
Затем скребком или наждачкой мелкой зачищаю место, где была напечатана деталь и снова лёгкое покрытие слоем лака (можно раствор сделать для этой цели ещё менее насыщенным клеем). Если детали были небольшие и новые не очень ответственные и не сложные (без опасных наклонов и множества поддержке), то бывает ленюсь и вообще печатаю, не обрабатывая стекло повторно.
Когда стекло приходит в негодность - не жалко выбросить. Грею стол до 110 градусов.
Спасибо. Хорошо что я Вас нашёл. Идёт ко мне мой первый принтер. Знаю точно, зачем он мне нужен но, не представляю, с какой стороны к нему подходить😀
Спасибо Сергей за ваши видео!
Я купил себе Ender 3, стол настроил, первый слой без слоновых ног, но внутри слои плохо липнут, особенно заполнение когда подсыхает при печати, слышен хруст (сопло ломает поднявшиеся) кубик пополам вдоль слоев расклеился при попытке отодрать, флоу настроил штангель циркулем, как завещал Дмитрий.
Если печатаете курой, попробуйте пересоздать профиль принтера. Часто бывает, что не правильно считается диаметр филамента (даже когда написано 1.75). Соответственно пластика слишком мало подается всегда.
Ролик как всегда-АГОНЬ!
Как всегда здорово, очередной лайк,
Красавчик! Все по делу, осень помогло!!!!
Вижу Сергея... Ставлю лайк!!!
2389L. Спасибо. Гениально придумано с макросъёмкой! :)
стекла на самом деле более долговечные, я два-три месяца печатал на одном и том же куске 2мм стекла, заказанного в первой попавшейся мастерской по изготовлению фоторамок.
Спасибо ! А я думаю - почему у меня не прилипает ! =) Вечером буду пробовать ! Сергей , СПАСИБО !!! =)
Сергей, а можно посмотреть на Ваш профиль в Курсе для ендера3 пластик PLA? Для общего развития в познании настроение, так сказать :)
Приветствую. Хочу занятся изготовлением изделий для продаж. Какой посоветуете принтер? Спасибо заранее
Сергей, а как у вас с адгезией PetG к эндэровскому коврику без клея? У меня он не хочет липнуть, а PLA липнет без проблем. Или все таки надо клей наносить?
У меня petg к коврику лип намертво, с трудом отрывал. Но я уже давно стеклом пользуюсь)))
@@sergeyirbis У меня пришел с ковриком и стеклом. Коврик и правда накрылся через пару дней. А вот стекло две недели, оторвалось покрытие на нем. Я перевернул его и просто мажу ПВА клей, еле оторвать, приходится стекло снимать. А то боялся что стол оторву, был АБС прозрачный. А вот купил черный и теперь с ним беда(( Углы подымаются, или юбка. И все, раком станет и отвалится на пол печати.
Наконец то настроил... Ролики на планке с экструдером - рулят.. А вот адгезия у стекла - аж никакая. Зато вместе с ашановским клей-карандашом - -просто огонь, фиг оторвешь.
Тоже стекло присланное с принтером никак не работает, отваливаются изделия, а вот с наклейкой поверхность норм.
Регулировка Z-Offset на ходу есть в Марлиновской прошивке. Двойной клик ручкой после запуска печати и подкручиваешь.
Плагин z-offset в слайсере - не сильно годно для быстрой подстройки первого слоя, это для специальных случаев где надо печатать не с нуля. Только если компенсировать какое-то систематическое смещение механики или сбой прошивки.
Если принтер не перепрошит - да, наиболее реально крутить винты уровня стола на ходу. Но это крайне задалбывающая операция и на больших деталях подкрутить общий уровень не сбив углы требует опыта в этом извращении. И что бы столик/стекло было ровное без ям. Особенно с этим весело когда столик побольше, например как у CR-10. Крутить на паузе тоже не очень удобно ибо не видишь как изменилась печать пока не запустишь дальше и пластик подвытечь успевает из сопла.
ИМХО если часто приходится подстраивать столик - установка датчика уровня стола единственное адекватное решение, лучше сразу начать с этого апгрейда. Причем если хочется прямо сейчас или не охота тратиться сразу на дорогой сенсор - вполне годный датчик уровня стола делается из подручных средств за $1-2 от силы. Сейчас вспоминаю об этих танцах с бумажкой и винтами как о страшном сне.
Спасибо за опыт друг!
Привет! ) Да-да, что касается лака для волос. Под прошлыми видео, я забыл уточнить, что я наношу лак, снимая зеркало с платформы, конечно же )
Сергей, очень интересно будет услышать о настройках ретрактов. Как они влияют на печать при отклонениях от оптимальных? А так же о вариантах решения люфта тефлоновой трубки в фитингах.
Про ретракты будет в следующем видео)))
Спасибо! Доходчиво для новичков.
Сергей, спасибо за ваше видео. Порекомендуйте пожалуйста что необходимо докупить (must have) для первоначального апгрейда доработки принтера Ender 3
Да как обычно. Стандартные расходные материалы. Тефлоновая трубка, сопла, нагревательные блоки, термобарьеры, фитинги, термисторы, нагревательные элементы, подающую шестерню и тд. Все что может изнашиваться.
Можно дэмпферы поставить. Можно стекло купить.
Но по большому счету, у меня эндер в стоке печатал отлично, разве что прошивку обновлял.
Насчет регулировки на ходу. На Anet и аналогах проще подкручивать Z-моторы по шагу, шаг фиксированный и не жарит от стола. Моторы нормально двигаются от руки при питании.
Насчет толщины слоя, как по мне для сопла 0.4 хватает настроек на 0.12 / 0.2 / 0.28 мм. Для другой толщины надо менять сопло.
Не нужны никакие средства. Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Спасибо, очень понятно разьеснил
Стол родной от Micromake D1, температура стола 60 градусов, клей ПВА столяр от фирмы ТЭКС. Все это дает идеальную адгезию, при печати держится отлично, деталь снимается скребком без проблем...
Тэкс-тэкс)))) Знаю, что рабочий вариант, но я сам не пробовал)))
Сергей, мне как новичку в 3d-печати видео крайне полезны. Спасибо! В будущем хотелось бы увидеть советы по настройке механики и решению сопутствующих проблем. Например, из тех с которыми столкнулся я сам, регулировка натяжки приводных ремней, регулировка роликов стола и оси Х, проверка геометрии рамы и т.д
P.S: собрал свой первый принтер Ender3, и сразу же столкнулся с неприятность в виде не работающей оси Z. В частности двигатель гудит и не может провернуть винт приводящий в движение перекладину с осью Х. Руками вращается с большим усилием. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
P.P.S: в моем Ender3 билдтак поверхность не приклеена к столу, а крепится на прищепки.
Для подробного описания проблем с механикой нужно эти проблемы иметь, парочка возникала, но на видео этого не хватит. А портить что-то чтобы потом настраивать, не особо хочется пока))) Проблем много было с Анет А8, но про него слушать никому особо не интересно))))
Основные типовые проблемы стараюсь затрагивать в видео.
Ремень должен быть и не слишком сильно натянут и не слишком слабо)) Сильно - будет мотор перегреваться и начнет шаги пропускать, слабо - начнет проскакивать ремень)) А способы натяжения на всех принтерах разные))) Зачастую печатают натяжители, чтобы проще регулировать. На Анет у меня такие на всех ремнях.
Z может либо клиниться из-за не ровной сборки, или кривая винтовая направляющая.
Крутится ли мотор, без направляющей?
Бывает, что китайцы путают распиновку у моторов - тогда можно попробовать подключить провод от другого мотора и проверить.
Либо может быть битый драйвер, тогда можно подключить мотор вместо другой оси и проверить.
Грубо говоря, нужно вычислить в чем именно проблема.
Сейчас поставляют не приклеенную, уже знаю, видимо чтобы потом проще было стекло поставить.
Сразу хочу сказать огромное тебе спасибо.
Благодаря вашим видео отпадает 99 процентов вопросов.
Я из за ваших видео тоже купил ендер 3.
Я не питаю иллюзию, что вы увидите мой комментарий, но все же.
У меня два вопроса.
На принтере на всех колесах по краям появляются белые слои, такое ощущение что профиля алюминия сьедают колеса, хотя движется плавно рукой.
Второй вопрос, печатаю copet, без обдува, межслоями бывают несклейка, и много нитей.
Нити я так понимаю ретракт нужен больше?
А и третий вопросик я печатал большую деталь двое суток. На предалх реальных размеров стола и высоты, с запасом по 10 мм.
У меня написано было 100 процентов, а по факту деталь недопечаталась и 90 процентов.
Быьо ли такое при больших деталях?
Сергей, здравствуйте. Какую толщину стекла порекомендуете для зоны 330×330? Сейчас заводская майларовая наклейка на алюминиевом столе. Но за 1,5 месяца адгезия ухудшилась. Бывает не с первого раза ложится. Заказал новую пленку, но не знаю есть ли смысл. Может сразу на стекло перейти?
серег, ну ты даешь!) спасибо
запилите, пожалуйста , видосик про термобоксы. температурные режимы внутри и отвод вони от АБС при печати в вытяжку и на сколько мощной она должна быть. интересно услышать про обдув деталей в термокамере и охлаждение термобарьера. мне кажется, материала достаточно много , чтоб наполнить добротный ролик.
Тема интересная, но пока не планирую делать капитальный термобокс. В будущем наверное возьмусь за эту тему))))
@@sergeyirbis сделал бокс из Пеноплекса и П-профиля для гипсокартонных конструкций. Крышку - дверцу, сделал откидную верх, под углом. Вместо петель использовал широкую ленту из швейного магазина - просто приклеил.
Короб не очень прочный, но мне на нём гвозди не ровнять. Зато быстро, при помощи канцелярского ножа и термоклея (с ним нужно осторожно - может подплавить пеноплекс на срезах, но зато быстро).
Делал так, чтобы блок питания вынести за пределы, а вентилятор охлаждения платы захватывал и выбрасывал воздух снаружи. Пеноплекс позволяет любые лабиринты и окошки вырезать, делать заглушки и т.д. - так что можно использовать такой подход, чтобы перед созданием основательного термобокса (если он такой нужен в принципе) учесть все нюансы на дешевом материале и не пролететь с узлами и размерами.
У меня на эндеровский коврик даже Pla с трудом прилипает, но бывает еглы подымает,
hips если маленькая деталь держатся если сантиметров 5 загибаются края, но понятно у меня он спекается плохо, хотя еще мало эксперементировал, принтер недавно
petg если намазать клеем слой клея остаются на да детальке но от стала отклеивается, принтер заказывал с ковриком и стеклом,
на стекло со стороны логотипа вообще не держатся, ни один пластик, особенно на буквах, с обратной стороны получше даже petg липнет на бф 2, если в детали один 1-2 контура без заполнения еще получаются но если деталь широкая или высокая где то на сантиметре отклеиваются углы и может и оторвать.
Печатаю ptng в закрытом шкафу, температура там градусов 50 в конце печати, всё на подложках 1-2 см больше детали стекло с бф-2 температуру стола пробовал от 60 до 120 - результаты примерно одинаковые на любом клее, лак для волос вообще к стеклу не прилипает
что я делаю не так?
Спасибо, очень познавательно! 👍🤞
Сергей здравствуйте. Как с Вами можно связаться?
Супер, спасибо за еще одно видео!
А я тебя на роботе видны волосы на petg ;-). А говорил, что нету :-)
Я вроде наоборот говорил, что PETG струнит почти всегда)))) Какой-то капризный этот белый оказался, до этого им литофании печатал, замучался ретракты крутить. Перед этим печатал тех же роботов черным и серым, получалось намного лучше. Но они плохо на видео смотрелись))))
Здравствуйте Сергей! Можете подсказать почему не хотят приклеиваться поддержки из petg в том случае, когда они идут от детали, а не от стола?
Добрый. Нужен Ваш совет, даже два. 1. Не подскажите где можно найти видео уроки по CURE, к сожалению на ютубе ничего стоящего не нашел. 2. Как и где можно создать макет игрушки для принтера игрушка (киндер сюрприз) хочу ее попробовать сделать в увеличенном варианте. Я начинающий.
Здравствуйте, вы говорите о настройках параметров для первого слоя в Cura. Значит ли это, что для каждого слоя, в том числе и последующих, можно выставлять индивидуальные параметры, причем делая это заранее т.е. ещё до печати? Или же, после того, как отпечатан первый слой, параметры меняются пользователем уже в процессе печати например, на ходу, или на паузе?
Спасибо Сергей. Было интересно. Подскажите, как часто приходится перекалибровывать стол? У меня на ghost'е перед каждой печатью, нормально ли это и что можно с этим делать чтоб он не сбивался?
Если все ровно затянуто и ничего не болтается, немного калибровать приходится только при перемещениях принтера с места на место. Возможно, не всегда ровно отрабатывает концевик, из-за чего немного меняется домашняя точка. Ну и от температуры может немного плавать стол.
а будете делать видео о настройке куры? сопло 0.4 пластик пла
На заставке 0.03 модель имеет глянцевую, ровную поверхность, я так понимаю чем-то покрыта. Какое покрытие использовано?
Продолжаю с удовольствием смотреть познавательные обзоры. Они, как раз вовремя. Вчера получил свой Ender-3. Собрал. Выявился один требел. Карта памяти, которая пришла с принтером, повреждена и в ней не открывается папка Ender-3, в которой, наверное, и инструкции и драйвера. Просьба обладателям этого принтера закинуть папку на Яндекс диск и оставить здесь ссылочку. Может не я один такой и еще кому-то пригодиться. Заранее благодарен....
Я, к сожалению свою флешку уже отформатил. Может найдется кто-то в комментариях, кто поможет? )))
А есть ли там чего полезного? Может и не стоит суетиться.
Особого смысла нету. Куру все равно лучше последнюю качать.
cloud.mail.ru/public/pYK5/sgfQw9MiG
Большое спасибо. Пригодиться..:-))
Добрый день Сергей, извините , что мучаю Вас вопросами, просто никого более авторитетного в области печати я не знаю.
Подскажите, стоит ли делать закрытую коробку для принтера?
Если планируете много печатать АБСом или нейлоном большие детали, тогда без термобокса не обойтись. Но нужно учитывать, что температура в камере может достигать 70-80 градусов. В идеале нужно выносить за ее пределы электронику и блок питания. Так же желательно делать сверху люк, чтобы тепло могло уходить при печати другими пластиками, например ПЛА. Ко всему прочему, детали из ПЛА в термобоксе сразу поплывут, следовательно все модификации для принтера нужно печатать из АБС HIPS или Nylon.
Для не больших деталей из АБС обычно достаточно просто прикрыть принтер от сквозняков и поддерживать тепло в помещении.
@@sergeyirbis Спасибо большое, как раз хотел спросить за вынос электроники, то-есть при печати ПЛА, нужно будет снять бокс или достаточно просто открыть верхнюю крышку, просто от этого зависит конструкция самого бокса(а пока я делаю сушку АБС в духовке, может в этом причина расслаивания деталей.
В интернете нашел иностранную статью по модернизации ендера, хотелось бы , услышать Ваше мнение, а лучше увидеть обзор таких доработок от Вас, думаю многим владельцам ендера будет интересно- all3dp.com/1/20-must-creality-ender-3-upgrades-mods/
Ваш профиль для Cura можно применять для PLA? И, если есть, то какие отличия?
Можно вполне, только температуру поменяйте))))
Расскажите, пожалуйста, как для отклеивания детали может помочь тот факт, что коврик идущий в комплекте можно немного сгибать. Насколько. При какой температуре. И второе - как пользоваться шпателем? Когда и как?
Здравствуйте! Спасибо за качественную информацию. Ссылку на 3Д модель обдува детали, как у Вас, можете скинуть?!
Кстати, когда на выходных забирал у курьера мой первый Ender 3 pro - сразу купил бобину PLA+ пластика от ESUN. Не прогадал, первые впечатления от 3д печати благодаря как пластику, так и принтеру, я получил на высшем уровне =) Выставил в итоге сопло 0.4, слой 0.2, в штатном слайсере Creality по умолчанию стояло 10% заполнение, поставил 20. Принтер после сборки и настройки стола (юстировал по классике, найденной в интернете, и указанной в инструкции к принтеру: сопло должно елозить, но несильно, по листу бумаги А4 в каждом углу). после пары пристрелок и доведения настроек до указанных выше выдал отличную кошку, уменьшенную до примерно высоты около 2.5-3 см, соответственно, остальные детали вообще дико мелкие. Адгезия PLA+ между слоями при 215 градусах на экструдере и 60 на столе просто отличная, адгезия этого пластика к штатной магнитной подложке отличная, вообще ничем не мазал. Отодрать деталь можно даже после выключения принтера - тупо отмагничиваю от стола часть коврика, и в районе края подложки детали загибаю коврик и подцепляю деталь - деталь отлипает, далее отдирается вообще легко. При печати всё на столе, ничего не подымает. Пластик жесткий, первые две детали были переходные втулки для эллиптического тренажера: надоело штатные втулки между педалями и барабаном смазывать постоянно, решил посадить на подшипники, но заподлицо подшипников не было, и ближайшие по размеру, естественно, взял с зазором между посадочными. Сделал втулку между педалью и внешними обоймами подшипников, и втулку между внутренними обоймами и валом барабана)) Причем втулки с проточками, чтобы подшипники вставали ровно куда надо, и дальше упирались в тело. Так принтер очень удивил точностью, подшипники вставились отлично во внешнюю втулку, внутренними обоймами на внутренюю втулку наделись тоже плотно, а вот внутренняя втулка на вал барабана уже слишком туго налезала, и то наполовину - я по расчетам ошибся, получался натяг детали на 5 соток, принтер ровно с точностью до 5 соток и выдал, внутренняя втулка наполовину туго зашла на вал, и дальше всё)) Думаю расшлифовать втулку. В общем, впечатления положительные. На нем можно смело печатать оправки для отливки керамических форм для отливки из металла) Довольно точно выйдет.
Ирбис красавчик !! Спасибо!!!
Клею только на PVP. До этого все перепробовал. Pva вообще ничего не держит
сколько принтер может напечатать подобных роботов, пока не сломается?
Привет. Писал тебе в телеграмме но там все как то не так ))) в общем такая беда. На верхней крышке часто кружочки от сопла. И сопло бывает сбивает деталь . Что можно сделать? Многое уже пробовал не помогло.
Здравствуйте, читал, что при печати ABS пластиком, нужно отключать обдув, как это сделать на Ender3? Ведь если отключить обдув, то отключится и вентилятор в корпусе.
Отличное видео!!! Нужно больше говорить об z-офсет, многие столом пытаются настроить... ) вообще нужно больше способов!!) вот у меня хипс на стекло не липнет(тево торнадо) буду, чтот думать!)
Здравствуй Сергей. У меня есть вопрос. Мне интересно как Ender-3 показал себя на практике. Планирую его приобрести.
Вопросы:
Может ли Ender-3 печатать гибкими пластиками ( tpu, bflex)
Какие минусы имеет данный принтер?( И как их исправить)
Какие плюсы имеет данный принтер?
Какие 3D, вы, используете?
Рады ли вы своей покупке?
Стоит ли мне его покупать?( Расскажи про свои впечатления!)
Флексами печатает, только медленно.
Про все остальное - смотрите другие видео на моем канале.))))
12:14 - Это чего касается? В каком случае? У меня кура показывает довольно точно, но всегда меньше на 2-6 минуты Особенно, если не менять скорость во время работы на стороне принтера. Кура сказала, что деталь напечатается за час, деталь и напечаталась за час. Погрешности, конечно, есть, но не настолько, чтоб в 1.5 - 2 раза.
Это зависит от джерков и ускорений. Без плагина Printer Settings, Cura считает по усредненным значениям.
В последних версиях время больше похоже на реальное. Но если печать не час, а 10 часов, разница может составлять пару часов спокойно.
Скажите пожалуйста, вот такая проблема со стеклами. Пластик отдирается вместе со стеклом, хотя пробовал много разных, ситаловое и другие.
Если имеется ввиду как у меня в видео, видимо зависит от качества стекла. У меня боросиликатное. Первое быстро облупилось, новое пока хорошо держится.
Попробуйте стекло на термопасту положить, может оно остывает не равномерно из-за этого слабеет в отдельных местах.
Но точно ответить не смогу, у меня такая же проблема была, пока больше не беспокоит.
Привет а как загружать с самого слайсера на карту памяти и потом на принтэр
Командир, почему у меня на зеркало, детали хуже прицепляются, чем на малярный скотч на алюминиевом столе? Принтер Анет А6.
Подскажите пожалуйста по принтеру Anet ET5 , не могу победить petg пластик, можите мне написать оптимальные параметры для кура от каторых я уже смогу отталкиватся. Скорость печати, скорость возврата, толщина стенок, толщина печати я уже понял из видео 0.2, а вот скорость подачи пластика оптимально какая :( ?
Красавчик!
Благодарю за ролик с меня лайк 👍
а есть смысл лепить защитные стёкла от планшета (они закалены вроде) и подклеивать теплоизолятор на столик принтера? говорят у ендера он выше 95 не греет
Больше года использую обычное оконное стекло толщиной в 4 мм прилепленное на термопасту и дополнительно закреплённое прищепками. И не думает лопаться и трескаться.
Та же фигня, тоже давно стоит 4мм оконное обычное)))) Ну их, эти боросиликатные)))) 4мм конечно тяжеловато, но все равно нормально))))
Кусочки из стекла выкалывались, так как сопло близко подходило к столу, от температуры проявлялись микротрещины.
Чём меньше процент заполнения, тем больше сила деформации
Я так понял, при увеличении температуры первого слоя не менее важно усилить ретракт и скорость холостого перемещения экструдера?. Потому-что я как-то подзабил на это, ввиду плохой адгезии, увеличил температуру на 20 градусов, пластик стал вытекать при холостом ходу и оставил паутинки на первом слое, которые придавились последующими слоями и в отличии от висячих паутинок, их удалить не получится. Никакого глянца, пока правильно не настроишь печать первых слоёв.
Не нужно так сильно увеличивать температуру на первом слое. Лучше тогда увеличивать температуру стола и разобраться почему к поверхности не липнет пластик. В куре нельзя поменять ретракты для первого слоя.
Спасибо за видео.
Сергей, подскажите. У принтера Ендер 3 V2 при выполнении команды autohome каждый раз сопло встает на разной высоте от стола, то есть по оси z. При этом каретка не доезжает до момента клика концевого микровыключателя. Куда копать?
Я с ендером v2 очень мало работал, странный глюк. А если поднять ось Z повыше, отправить ее домой и рукой нажать на концевик, ось останавливается?
Или если с большой высоты отправить просто домой, бывает что останавливается вообще на пол пути к столу например?
Наконец то удалось заказать, жду со дня на день Ender-3x (со стеклом и набором сопел). А можешь озвучить удачные сочетания экстрактор-стол-скорость печати для пластиков, которыми тебе нормально удалось печатать? Думал заказать PLA но его цена, что то мне не нравится, хочу заказать ABS (тут параметры ставят кто во что горазд) и PETG (он вроде наподобие PLA по параметрам печати).
Скорость зависит от задач. Температура: PLA - 210/60; PETG, SBS - 230/80, ABS, HIPS - 250/100. Но это примерно конечно, точно подбирается под конкретный пластик. Делаю видео на эту тему.
О! Здорово. Жду.
как бы режу обычные стекла 22х22 по 20р за штуку... а сколько стоит закаленное? так что пусть хоть раз в неделю лопаются
тоже долго бился с атгезией,и стекло оконное пробовал ,и коврик эндоровский родной,и клей на стекло либо коврик,и самый нормальный вариант оказался обычный малярный скотч из фикспрайса и клей оттудого же,все проблема ушла навсегда,причем скотча хватает на несколько заходов
Я так изначально на Анет печатал. Но если абс начинает усаживаться, например, скотч отклеивается от стола вместе с деталью))))
@@sergeyirbis абс да есть такое но абс печать без скотча идет 110 градусов ему хватает,ну и клей соответственно )
Здравствуйте, это в платной Cura столько настроек?
Кура вся бесплатная))) Нужно в настройках включить отображение параметров.
Большое спасибо! Содержательно, кратко и доступно! К сожалению не уточнен один момент....в случае использования бокса материал стенок, и надо ли выносить блок питания наружу для избежания перегрева?
Материал, главное чтобы выдерживал градусов 60-70 (это с запасом) и не деформировался при этом. В целом акрила хватает, как на большинстве принтеров. Бп и электронику всю крайне желательно вынести наружу.
@@sergeyirbis Еще раз спасибо! С удовольствием смотрю ваш канал!
стоит ли снять катушку с верху мешает ли она печати
У меня пока висит сверху и кушать не просит)))) Рама достаточно прочная, чтобы не шататься из-за нее. Разве что направляющие для пластика нужны, чтобы не загибался сильно))) Поэтому как кому удобнее. У меня, например нету места особо, чтобы выносить катушку.
Привет. Классные ролики, очень помогают, красава. Но все равно у меня проблема. Я купил принтер, по профессии я 3д моделлер поэтому создавать 3д модели вообще не проблема. Но ни в одном ролике я не могу понять как устроен процесс печати. Есть принтер, есть модель. А между ними что? Что нужно сделать чтобы получить виртуальную модель в пластике? Какие программы, зачем и в какой последовательности использовать?
Печатаю АБС, креалити 3. Загибаются углы, уже все перепробовал, может термабокс поможет? А то уже нет сил, до этого было все норм, купил другую катушку и понеслось. Выручай как быть))
Спасибо большое. Сначала хотел купить TronXY X1, но теперь решил Ender3. Вы не подскажите за сколько вы его купили? Сейчас на али его можно взять за 195$ вместе с доставкой. Вы случайно не из Украины? люди пишут, что возможна таможенная пошлина. у вас такого не было?
Я покупал за 220 помоему, но это было когда он только вышел. Я из России, у нас пошлин не было.
Спасибо 👍👍👍
можно сделать в принтере такую функцию. После окончания пластика чтобы принтер останавливался для замены прутка
поробуйте plastik71 жидкий, я наношу кисточкой жду высыхания пару минут и печатаю, сравнил кучу всего плпстик 71 мне показался самым хорошим, не использую плотов и юбок, первый слой идеальный и без отдипаний, смываю его без проблем изопропилом
Подскажите, почему после Кура при переносе на принтер файла и его загрузки температура стола выставляется сразу, а температуру сопла приходится ставить вручную?
Кура сначала разогревает стол, а потом начинает греть экструдер. Если дождетесь нагрева стола, нагрев экструдера сам включится после достижения заданной температуры стола.
@@sergeyirbis Спасибо, попробую.
очень пазновательно и увлекательно спасибо
7:45 это моя вечная проблема. первый слой либо слишком тонкий и проскакивает экструдер, либо отклеивается от стола. Детскими шагами не получается поймать середину
получил таки спустя почти два месяца небитое стекло креалитивское. что хочу сказать. ну считаю, что своих денег оно не стоит, по мне так обычное стекло только с покрытием каким-то, которое, судя по всему не работает. Оно, однако не кривое. толщина везде одинаковая. пла пластиком можно печатать маленькие детали не используя клея и всякие костыли, но большие детали отклеиваются. я его брал только веря, что с ним можно будет без клея печатать. еще возможно с ним надо бы поднять температуру стола градусов на 5, так как есть ощущение, что не хватает 65 градусов для стола, вернее стекло просто не догревается, может около 60 или 57, но это не точно. попробую поднять до 70. кстати о температуре, почему-то после прочистки экструдера по технологии Соркина показалось, что теперь 205 градусов для того же пла много, появились сопли, неужели тефлоновая фум лента настолько хорошо теплоэзолирует, что горло с соплом стали меньше тепла отводить к радиатору?) кстати, возвращаясь к стеклу, самое обидное, что первый слой был хорошим, все держалось. какие-то проблемы возникли гораздо позже. первые часа 4 под наблюдением все ок, а потом видимо отклеилось, экструдер задел модель и все поехало, деталь выкинуло на пол, а затем фантомная печать по воздуху) зато теперь новогодняя мишура из филомента
vk.com/doc2439212_481283065
Кстати вот такое пишет сам производитель о своем пластике. Был в шоке от обдува для абс, а также от температуры стола 40°.
Спасибо за подробное описание. У меня сейчас боросиликатное стекло без покрытия, пла на 60 градусах замечательно липнет, петг на 80. А не пробовали обезжирить ваше стекло? Хорошо что оно хоть ровное)))) По поводу печати по воздуху - добро пожаловать в спагетти-клуб)))))))
@@sergeyirbis а стекло без термопасты какой-либо? просто лежит на алюминии со скобами?
Да, просто прижато. Чтобы снимать можно было при необходимости))))) Для АБС иногда клеем мажу, чтобы смыть можно было под краном без проблем)))))
@@sergeyirbis готов дополнить отзыв. Покрытие этого стекла настолько херовое, что оно не только не работает, оно еще и стирается) причем печатать я особо не печатал. После неудачной печати большой модели пошли танцы с бубнами, клей карандаш и др. Почему-то стало хуже. Первый слой вообще не ложится и почему-то, мне кажется повторно забилось сопло, хотя только что разбирал и чистил, та линия которая итак плохо держится на стекле, еще тонкая какая-то. Короче еще попробую поплясать и потом переверную стекло, там поверхность без покрытия, может лучше будет
Здравствуйте,а какая кура в видео обзоре?
Уже не помню, вроде 3.6. В новых версиях есть изменения, конечно, но принципы остались примерно такими-же.