Антифриз начинает кипеть при 120 гр только если давление в системе присутствует. Открыв крышку вы убрали факт давления снизив его до атмосферного и температура кипения снизилась до 100, как и у обычной воды. Партубок с которого вы сливали - это не обратка, а просто байпас для регулирования давления после прохождения жидкости через блок и ГБЦ, что бы оно не было излишним при закрытом термостате. Сама процедура замены на видео не производит полную замену, а только смешивание, так как нет полноценного выхода. Если бы вы врезались в магистраль двигатель-печка, то такое еще может сработать, но и тогда нового антифриза там потребуется в 5 раз больше текущего объема, как это производят на автоматах замены масла АКПП(тут в 2-3 раза потому что масло не такое текучее и так быстро смешивается). Правильней было слить с двигателя, сняв патрубки и залить новую, потом это же сделать с радиатором.
Цель была заменить антифриз на открытых термостатах, увидеть работающие вентиляторы, на включенной печке, жидкость делает самый большой круг и возвращается с обратки обратно в бачок, на видио видно я подокревал его на водяной бане где вода при атмосферном давлении закипела в первой касрюле а во второй нет, под моими подсчетами заливал антифриз где то 90- 95 градусов, при меньшей температуре быстро закрылся бы термостат и не получилось слить антифриз с рубашек двигателя. Когда открыт термостат скорость цыркуляции задает помпа, слив был очень быстрым, но когда вентилятор и остывший антефриз с последней кружки понизил температуру, термостат скорей всего закрылся и тогда в патрубок обратки на расширительный бачок пошел байпас. Считаю этот метод замены весьма интересным и эффективным для авто с малым пробегом. Для авто с большими пробегами рекомендовано сливать с нижнего патрубка радиатора что бы слить всю муть и отложения которые там осели, отдельно снимать патрубки с печки (понятно что будет закрыт термостат по этому часть антифриза останется в блоке), затем промыть всю систему с добавлениями реактивов, и если повезет, не потечет после этого ни печка ни помпа ни радиатор :)
@@PhysenGT У G12+ тоже указано что 108, но фактически при 100 уже начинает кипеть содержащаяся в нем вода особенно в омываемой рубашке цилиндров, при этом еще и возможно возникновение кавитации. В общем, химию не обмануть, как бы не старались. И процедуру замены надо производить только полным сливом или со спец оборудованием.
@@VAGgroup Промывать можно и без реактивов, да и нужно, так как мусор может забить соты радиатора. У меня лично, такое же мнение на этот счет, как и у замены масла акпп, в том что лучше частично провести замену, чем полностью ее менять. Есть на это 2 причины, одна техническая другая практическая. 1 - антифриз после долгой работы накавливает отложения и истощается по присадкам. Полная замена может спровоцировать отрыв отложений и их гуляние по всей системе, забивая радиатор например. 2 - на практике на примере автобусов мерсерес автотранспортного предприятия Газпрома которые эксплуатировались 10 лет в условиях крайнего севера было выявлено, что частичная замена намного лучше, а вот у тех бусов что меняли полностью были проблемы с охлаждением, печками по салону и потеками по уплотнениям. Вот такой вот опыт там провели механики, лет 20 назад, хотя и не официальный.
Как сложно😖😖😖😖 (да да, сейчас скажут ничего сложного, как бы да. Но лень. Думал сам сделаю но дорога на сервис). А автору спасибо за старание. Кстати… куча роликов где все гораздо проще… но вообще без нюансов которые упоминает автор))). Проблема в том что и стошники их часто не знают.
На Ваге нет смысла менять антифриз, через 5-7 лет потечет водяная помпа и потом при замене зальется свежий атифриз... Уже это все сам проходил... А вообще, если я этот ролик покажу в Германии дилеру Вага, как нужно менять правиьно антифриз, включительно шубы на моторе от бабы Гали, то мне вызовут неотложку - это я вам гарантирую...
думаю не важно чья была шуба, главное задержать тепло при открытом капоте, что бы вентилятор не отвел тепло и не закрылись термостаты, иначе с обратки пойдет уже байпас тоненькой струйкой. А в Германии вы верно заметили 7 лет и машины выбрасывают и не заморачиваются даже с ремонтами, там дешевле купить новую машину чем ремонтировать авто 7- 10 лет.
Нет, если не было 2 го термостата который стоит как раз на радиаторе печки то летом в жару в машине не возможно было ездить от огромной жары в салоне, жидкость циркулирует через радиатор печки когда открыт ее термостат а печка включена
Учите матчасть. 1 контур - головка блока и печка, 2 контур - добавляется блок двигателя, 3 - добавляется радиатор. Температура ч салоне регулируется за счёт заслонок. Можно шланги на радиатор печки в моторном отсеке пощупать - они всегда горячие
@АлександрКозлов-у5л Во-первых, печка забивается, как правило именно в правой части, и первый признак забитости это холодный воздух с правой стороны. Забивается она продуктами износа или продуктами из разлогающегося антифриза (менять надо регулярно). Второй момент, на данном автомобиле установлено две тепловые заслонки, на левую и правую сторону. Посмотреть на ошибки по ним можно в блоке климата. Правую заслонку пощупать можно, сняв бардачëк. Теперь о термостатах. Их два, один можно продиагностировать с помощью сканера, а второй нет. Установлены они в пластиковом корпусе. Корпус от времени разрушается внутри и рассыпаясь забивает своими же разложениями и деталями и всë, что можно. Кроме этого перед расширительным бочком, в тонкой трубке внутри имеются клапана, найти можно на ощупь. Если они забиты, то циркуляция антифриза будет недостаточная.
Антифриз ареометром нужно мерять при 20 градусах, все что выше или ниже есть поправки, в вашем случае в гараже 15 градусов это +6к показаниям ареометра ,итого 29+6=-35°С
@@user-77746. да печка была включена с самого начала и по мере прогрева двигателя тепло из нее выделелось с нарастающей температурой, когда открылся на нее термостат, когда двигатель сам себя прогрел до работающих температур, и включился вентилятор, я стал заливать подогретый антифриз в систему там где такая же температура при которой открыты 2 термостата, помпа ведь работает с одинаковой скоростью что при открытых что при закрытых термостатах- так вот при открытых термостатах меньше чем за 5 минут я сточил 5 литров старого антифриза, на последних секундах заливки вентилятор отвел тепло от двигателя и радиатора а температура в двух последних кружках упала, по этому закрылся термостат из патрубка обратки пошол байпас и струя значительно сузилась, но это буквально грамм 300 антифриза, большая часть его слилась под струей созданной помпой на открытом термостате.
За короткое время ....а тридцать литров это всё равно короткое время помпе ничего не будет.....А вот работать и перегревать двигатель это нормально? У многих задиры после пробок идут потом .
Перегревать двигатель нельзя, и если пропустить заливку,схватит возду, на выходе из обрати появятся пузырьки воздуха, в конце процедуры стравить воздух,долить уровень антифриза.
Вреда машине не нанес ни какого это точно, отобрал из системы столько сколько залил, а вот разсоединять нижние патрубки на радиатор для слива- точно не дадут полного слива, так как держат еще 2 термостата, один двигателя , второй печки., конечно и этот способ не дает полную замену антифриза, есть смешивание со старым.
@@VAGgroup Мне кажется, проще заплатить 20$ и не заниматься этим (геморрой) + можно натворить делов + испарениями анфриза (дышать)... Процедура не каждых 10 000 км, я бы на СТО поехал, заплатил и забыл. Кстати, при каком пробеге менять нужно? У меня 100 тысяч кv на 1.8 А так вы молодец👍Если есть время и интересно - почему не сделать и самому, но каждому своё)
@@DmitryValevsky замена антифриза каждые 50000 тыс.км или каждые 3 года,но нужно измерять его плотность и температуру замерзания ниже чем есть в вашем регионе проживания, ( особенно перед зимой) жидкость становится мутной и появляются хлопья накипи и корозии, осадок.
@@VAGgroupа если моему 4-5 лет, 40 тыс пробега, но на вид «как новый» , критично уже менять? На прошлых машинах такого не было.. там сразу в бачке плавало всякое и жизнь зараждалась)). Джетта 2.5
@Yevhen-ed9cl Проверьте температуру замерзания ариометром при температуре +20С , должен держать - 25С если в вашей климатической зоне где вы проживаете температуры зимой бываю и ниже , то конечно нужно менять,( 5 лет обычно уже стареет и требует замены)
Колега а къде отива твърдата мръсотия или техническа кал от радиаторите. Колега от куда уходить вся техническая гряз из радиатор печка, основной, блок цилиндра. Всем здоровье мирного небо над голове
Здравствуйте, если я правильно понял Ваш вопрос, на джетта 6 - нету крана ( или пробки) слива с радиатора для этого нужно разъединять нижний левый патрубок только так можно слить технический осадок и грязь из радиатора, на блоке цилиндров сливной пробке не предусмотрено заводом, почему собственно и возникла идея слить антифриз на открытых термостатах при работающем двигателе, отдельного крана или пробки на печке также нет, нужно срывать нижний патрубок радиатора печки, если машина старая нужно снимать там забиты все сотые, если машина свежая как моя - пробуйте мой метод, только не доводите антифриз до кипения на открытом огне и не допустите чтобы весь антифриз ушел из бачка а мотор продолжал работать иначе схватит много воздуха который придется долго стравливать и даже перегреть двигатель!
Вроде показал как можно прекрасно справится и без vcds, ролик по этому так и называется "Замена антифриза без всяких стендов", 95С - это середина открытия термостата
Антифриз начинает кипеть при 120 гр только если давление в системе присутствует. Открыв крышку вы убрали факт давления снизив его до атмосферного и температура кипения снизилась до 100, как и у обычной воды. Партубок с которого вы сливали - это не обратка, а просто байпас для регулирования давления после прохождения жидкости через блок и ГБЦ, что бы оно не было излишним при закрытом термостате. Сама процедура замены на видео не производит полную замену, а только смешивание, так как нет полноценного выхода. Если бы вы врезались в магистраль двигатель-печка, то такое еще может сработать, но и тогда нового антифриза там потребуется в 5 раз больше текущего объема, как это производят на автоматах замены масла АКПП(тут в 2-3 раза потому что масло не такое текучее и так быстро смешивается). Правильней было слить с двигателя, сняв патрубки и залить новую, потом это же сделать с радиатором.
Цель была заменить антифриз на открытых термостатах, увидеть работающие вентиляторы, на включенной печке, жидкость делает самый большой круг и возвращается с обратки обратно в бачок, на видио видно я подокревал его на водяной бане где вода при атмосферном давлении закипела в первой касрюле а во второй нет, под моими подсчетами заливал антифриз где то 90- 95 градусов, при меньшей температуре быстро закрылся бы термостат и не получилось слить антифриз с рубашек двигателя. Когда открыт термостат скорость цыркуляции задает помпа, слив был очень быстрым, но когда вентилятор и остывший антефриз с последней кружки понизил температуру, термостат скорей всего закрылся и тогда в патрубок обратки на расширительный бачок пошел байпас.
Считаю этот метод замены весьма интересным и эффективным для авто с малым пробегом. Для авто с большими пробегами рекомендовано сливать с нижнего патрубка радиатора что бы слить всю муть и отложения которые там осели, отдельно снимать патрубки с печки (понятно что будет закрыт термостат по этому часть антифриза останется в блоке), затем промыть всю систему с добавлениями реактивов, и если повезет, не потечет после этого ни печка ни помпа ни радиатор :)
Температура начала кипения антифриза g12 evo при атмосферном давлении 108 градусов и 125 градусов при давлении в 2 атм.
@@PhysenGT У G12+ тоже указано что 108, но фактически при 100 уже начинает кипеть содержащаяся в нем вода особенно в омываемой рубашке цилиндров, при этом еще и возможно возникновение кавитации. В общем, химию не обмануть, как бы не старались. И процедуру замены надо производить только полным сливом или со спец оборудованием.
@@VAGgroup Промывать можно и без реактивов, да и нужно, так как мусор может забить соты радиатора. У меня лично, такое же мнение на этот счет, как и у замены масла акпп, в том что лучше частично провести замену, чем полностью ее менять. Есть на это 2 причины, одна техническая другая практическая. 1 - антифриз после долгой работы накавливает отложения и истощается по присадкам. Полная замена может спровоцировать отрыв отложений и их гуляние по всей системе, забивая радиатор например. 2 - на практике на примере автобусов мерсерес автотранспортного предприятия Газпрома которые эксплуатировались 10 лет в условиях крайнего севера было выявлено, что частичная замена намного лучше, а вот у тех бусов что меняли полностью были проблемы с охлаждением, печками по салону и потеками по уплотнениям. Вот такой вот опыт там провели механики, лет 20 назад, хотя и не официальный.
@@SlaschevAM Вы все правильно заметили и сказали,полностью с Вами согласен.
Класс, спасибо за информацию 👍
Очень интересные видео, я в Германии езжу 25 лет на машинах ВАГ группы и ваши подсказки мне очень помогают.
Спасибо, буду и дальше продолжать в том же духе :)
Как сложно😖😖😖😖 (да да, сейчас скажут ничего сложного, как бы да. Но лень. Думал сам сделаю но дорога на сервис). А автору спасибо за старание. Кстати… куча роликов где все гораздо проще… но вообще без нюансов которые упоминает автор))). Проблема в том что и стошники их часто не знают.
спасибо)
На Ваге нет смысла менять антифриз, через 5-7 лет потечет водяная помпа и потом при замене зальется свежий атифриз... Уже это все сам проходил...
А вообще, если я этот ролик покажу в Германии дилеру Вага, как нужно менять правиьно антифриз, включительно шубы на моторе от бабы Гали, то мне вызовут неотложку - это я вам гарантирую...
думаю не важно чья была шуба, главное задержать тепло при открытом капоте, что бы вентилятор не отвел тепло и не закрылись термостаты, иначе с обратки пойдет уже байпас тоненькой струйкой. А в Германии вы верно заметили 7 лет и машины выбрасывают и не заморачиваются даже с ремонтами, там дешевле купить новую машину чем ремонтировать авто 7- 10 лет.
Молодец!
👍❤
Включив вентилятор печки вы увеличили время срабатывания вентилятора. Антифриз всегда циркулирует через радиатор печки.
Нет, если не было 2 го термостата который стоит как раз на радиаторе печки то летом в жару в машине не возможно было ездить от огромной жары в салоне, жидкость циркулирует через радиатор печки когда открыт ее термостат а печка включена
Учите матчасть. 1 контур - головка блока и печка, 2 контур - добавляется блок двигателя, 3 - добавляется радиатор. Температура ч салоне регулируется за счёт заслонок. Можно шланги на радиатор печки в моторном отсеке пощупать - они всегда горячие
@АлександрКозлов-у5л Во-первых, печка забивается, как правило именно в правой части, и первый признак забитости это холодный воздух с правой стороны. Забивается она продуктами износа или продуктами из разлогающегося антифриза (менять надо регулярно). Второй момент, на данном автомобиле установлено две тепловые заслонки, на левую и правую сторону. Посмотреть на ошибки по ним можно в блоке климата. Правую заслонку пощупать можно, сняв бардачëк. Теперь о термостатах. Их два, один можно продиагностировать с помощью сканера, а второй нет. Установлены они в пластиковом корпусе. Корпус от времени разрушается внутри и рассыпаясь забивает своими же разложениями и деталями и всë, что можно. Кроме этого перед расширительным бочком, в тонкой трубке внутри имеются клапана, найти можно на ощупь. Если они забиты, то циркуляция антифриза будет недостаточная.
Антифриз ареометром нужно мерять при 20 градусах, все что выше или ниже есть поправки, в вашем случае в гараже 15 градусов это +6к показаниям ареометра ,итого 29+6=-35°С
Ну на конец то правильный комментарий!
@@VAGgroup 🙂
@@VAGgroup 🙂
А печка в салоне включена постоянно и также постоянно включены вентиляторы в процессе заливки подогретого антифриза.?
@@user-77746. да печка была включена с самого начала и по мере прогрева двигателя тепло из нее выделелось с нарастающей температурой, когда открылся на нее термостат, когда двигатель сам себя прогрел до работающих температур, и включился вентилятор, я стал заливать подогретый антифриз в систему там где такая же температура при которой открыты 2 термостата, помпа ведь работает с одинаковой скоростью что при открытых что при закрытых термостатах- так вот при открытых термостатах меньше чем за 5 минут я сточил 5 литров старого антифриза, на последних секундах заливки вентилятор отвел тепло от двигателя и радиатора а температура в двух последних кружках упала, по этому закрылся термостат из патрубка обратки пошол байпас и струя значительно сузилась, но это буквально грамм 300 антифриза, большая часть его слилась под струей созданной помпой на открытом термостате.
Как на джете посмотреть температуру двигателя?
Подключить VCDS
За короткое время ....а тридцать литров это всё равно короткое время помпе ничего не будет.....А вот работать и перегревать двигатель это нормально? У многих задиры после пробок идут потом .
Перегревать двигатель нельзя, и если пропустить заливку,схватит возду, на выходе из обрати появятся пузырьки воздуха, в конце процедуры стравить воздух,долить уровень антифриза.
Слили смесь старого с новым и сколько в ней какого неизвестно.
Вреда машине не нанес ни какого это точно, отобрал из системы столько сколько залил, а вот разсоединять нижние патрубки на радиатор для слива- точно не дадут полного слива, так как держат еще 2 термостата, один двигателя , второй печки., конечно и этот способ не дает полную замену антифриза, есть смешивание со старым.
Сколько такая процедура стоит на СТО?
работа в районе от 20$, не считая стоимость самого антифриза
@@VAGgroup Мне кажется, проще заплатить 20$ и не заниматься этим (геморрой) + можно натворить делов + испарениями анфриза (дышать)... Процедура не каждых 10 000 км, я бы на СТО поехал, заплатил и забыл. Кстати, при каком пробеге менять нужно? У меня 100 тысяч кv на 1.8
А так вы молодец👍Если есть время и интересно - почему не сделать и самому, но каждому своё)
@@DmitryValevsky замена антифриза каждые 50000 тыс.км или каждые 3 года,но нужно измерять его плотность и температуру замерзания ниже чем есть в вашем регионе проживания, ( особенно перед зимой) жидкость становится мутной и появляются хлопья накипи и корозии, осадок.
@@VAGgroupа если моему 4-5 лет, 40 тыс пробега, но на вид «как новый» , критично уже менять? На прошлых машинах такого не было.. там сразу в бачке плавало всякое и жизнь зараждалась)). Джетта 2.5
@Yevhen-ed9cl Проверьте температуру замерзания ариометром при температуре +20С , должен держать - 25С если в вашей климатической зоне где вы проживаете температуры зимой бываю и ниже , то конечно нужно менять,( 5 лет обычно уже стареет и требует замены)
Колега а къде отива твърдата мръсотия или техническа кал от радиаторите. Колега от куда уходить вся техническая гряз из радиатор печка, основной, блок цилиндра. Всем здоровье мирного небо над голове
Здравствуйте, если я правильно понял Ваш вопрос, на джетта 6 - нету крана ( или пробки) слива с радиатора для этого нужно разъединять нижний левый патрубок только так можно слить технический осадок и грязь из радиатора, на блоке цилиндров сливной пробке не предусмотрено заводом, почему собственно и возникла идея слить антифриз на открытых термостатах при работающем двигателе, отдельного крана или пробки на печке также нет, нужно срывать нижний патрубок радиатора печки, если машина старая нужно снимать там забиты все сотые, если машина свежая как моя - пробуйте мой метод, только не доводите антифриз до кипения на открытом огне и не допустите чтобы весь антифриз ушел из бачка а мотор продолжал работать иначе схватит много воздуха который придется долго стравливать и даже перегреть двигатель!
Какой колхоз это жесть, если уж так делать то нужно подключить vcds и контролировать температуру и термостат отрывается при 95 гр
Вроде показал как можно прекрасно справится и без vcds, ролик по этому так и называется "Замена антифриза без всяких стендов", 95С - это середина открытия термостата
@@VAGgroupПечку, включаем на МАХ а вентилятор зачем включил чтобы в гараже теплее стало ?! А так всё верно.
Больше болтаешь чем показываешь!