Vielen Dank für das Video 👍😎 Wobei ich bei der Einleitung sagen würde, nicht nur wenn man sich bei Elektrik unsicher ist, sollte man einen Experten fragen, sondern immer!
Wow, vielen Dank für die Info mit dem FI/LS 1P+N. Durch die Angabe „2 polig“ bin ich davon ausgegangen, dass der auch 2 polig absichert. Habe die Schalter dank dir jetzt wieder zurückgeschickt und zwei „richtige“ bestellt 👍🏻😊
Die eingebaute Testtaste im RCD (ehem. FI) dient nur zum Test der RCD-Einheit und hat nichts mit der Verkabelung dahinter zu tun. 230V-Steckdosen bzw. fest angeschlossene Verbraucher sollte man daher direkt an der 230V-Steckdose/Verbraucher mit einem dafür geeigneten Duspol oder Teststecker auf korrekte Schutzfunktion testen.
Moin moin, hast du absolut recht. Wollte nicht, dass es so rüber kommt als ob der Testschalter eine funktionierende Verkabelung anzeigt. Hab ich mich anscheinend unklar ausgedrückt. Beste Grüße Alex
sind die wago klemmen für die Erdung ok? da bin ich mir nicht so sicher... zu mindestens im haus muss man immer die Erdungsschiene verwenden, soweit mir bekannt. aber tolles video - danke für deine super Ausführungen.
Besten Dank für das Lob. Wie in einem anderen Kommentar schon beschrieben werde ich hier nochmal nachbessern und einen größeren Verteilerkasten mit Sammelschiene verbauen (ist schon bestellt) um auf Nummer sicher zu gehen. Geht zwar funktionell auch so, aber sicher ist sicher :) Beste Grüße Alex
Sehr cooles Video. Beim angucken ist mir aufgefallen, dass du in den Verteilerdosen keine zugentlastung verbaust. Ich würde im wackelnden Camper immer entweder „ würgenippel“ verbauen oder zumindest mit Kabel-Binder pfuschen 🤐
Hi, den 2 poligen FI/LS brauchst du aber nur auf der Landstromseite, da du ja da nicht sicherstellen kannst was Phase und Nullleiter ist. Fehlende Zugentlastung ist mir auch aufgefallen. Außerdem würde ich die Kabelschutzrohre per Schellen mit dem Fahrzeug verbinden, dann kann man diese auch direkt bis zur Verschraubung am Sicherungkasten verlegen. Ein Sicherungkasten mit integrierter Potentialschiene wäre meiner Meinung auch schöner und normgerechter (statt Abzweigdose und Wagoklemme). Sorry für die Kommentierung. Sonst finde ich deine Videos echt gut.
@@CP-222 Moin moin :) Deine Kommentierung finde ich super, weil es sachliche und fachlich richtige Kritik ist 👍 Danke dafür! Meinst du Zugentlastung für den FI bzw. die Erdungsschiene? Weil in der CEE Steckdose ist die Zugentlastung ja mit drin. Gebe dir auch recht was die Schutzrohre und Kabel dort angeht. Hier werde ich noch nachbessern 👍👍👍 Danke für den Hinweis Alex
Ich würde einen Kleinverteiler wie den Spelsberg AK05 mit Kabelverschraubungen M20 empfehlen. Dann hast automatisch die Zugentlastung über die Kabelverschraubung und eine Potentialschiene. 😊 dann braucht man die Leitungen (PE Leiter) auch nicht auftrennen und kann alles in einem Kasten verkabelt werden.
@@jenskaschub196 Moin moin :) Ist echt krank wie teuer der ABB Schalter geworden ist 🙇🏼♂️ Defa wäre auch wieder gegangen. Funktioniert ohne Probleme. CEE war für mich bei diesem Ausbau die einfachere Installation. Da diesmal sowieso kein Undercover-Van und auch eine Dose zur Wassereinspeisung + auffällige Folierung...da kommt es auf die günstigere CEE Steckdose auch nicht mehr an 😁 Das war meine Überlegung 👍 Beste Grüße Alex
Hey, ich habe noch keinen Van zum Ausbauen, aber gucke mir gerne solche Videos an. Eine Frage bzw Anmerkung: Ich habe mir die Excel Tabelle zur Berechnung der Kabelquerschnitte mal angeguckt. Dort hast du 2 x 200Ah wahrscheinlich parallel für 400Ah 12V gesamt. Falls es so ist, dass eine Batterie maximal 150A abgeben kann dauerhaft, dann können doch beide zusammen 300A dauerhaft abgeben? Das wird wohl nicht passieren, da du gar nicht die Verbraucher hast, aber das frage ich mich halt, ob die Kabel dann nicht für 300A ausgelegt sein müssten an der Stelle (bis zum Verteilerkasten oder so?) Außer eine Batterie kann 75A abgeben und das war schon berücksichtigt.
@@max5183 Moin Max! Die Daten aus der Excel Tabelle sind nur ein Beispiel. Im alten Van hatte ich 2x200Ah parallel mit je 100A max. Entladestrom. Du hast absolut recht, dann müssen die Kabel auch dafür ausgelegt werden. Jetzt im neuen Van sind die beiden Batterien jeweils mit eigenen vorkonfigurierten Kabeln von Ecoflow am Ecoflow Powerhub verbunden. Somit muss ich mir hier keine Gedanken mehr darüber machen, da das System schon fertig kommt. Beste Grüße Alex
Hallo Alex, vielen Dank für deine super Videos. Diese helfen mir sehr bei unserem eignen Ausbau. Ich habe eine Frage: Wir wollen Schukosteckdosen mit integrierten USB Ladesteckern verbauen. Nun frage ich mich, ob überhaupt zusätzlich reine 12V Steckdosen notwendig sind? Mir fällt irgendwie kein Anwendungsbereich ein, bei dem ich diese benötigen würde, wenn ich sowieso ein 230V System verbaut habe. Was meinst Du dazu?
Moin Ralph, danke für dein Lob. Also der große Nachteil des 230V Systems im Camper ist, dass es erstmal erzeugt werden muss. Stehst du immer am Landstrom des Campingplatzes macht es keinen Unterschied, bei der Nutzung eines Wechselrichters aber sehr wohl. Eine 12V USB Steckdose läuft dann ja direkt über den Anschluss an deine Aufbaubatterien und es ist keine Wandlung auf 230V nötig. Nutzt du eine Schukosteckdose mit USB Ladestecker muss dein Wechselrichter die 12V der Batterien in 230V für die Steckdose wandeln (Verluste beim Wandeln/Stand-by des Wechselrichters) und dann nochmal intern in der Steckdose 230V runter auf 12V wandeln (kleiner Transformator der auch wieder Verluste hat). Unterm Strich verbrauchst du also etwas mehr Energie. Ja das macht bei der Handyladung jetzt nicht die Welt aus, aber sollte man bedenken. Abgesehen davon gibt es durchaus viele 12V Anwendungen im Camper: Wasserpumpe, Kühlschrank, Deckenventilator, Lichtleisten und natürlich die normale USB Steckdose für Handy-, Kamera- und Akkuladung. Mein Hauptgrund, warum ich dir eine 12V USB Steckdose empfehle ist aber ganz klar, weil du dein Handy laden kannst ohne deinen Wechselrichter dauerhaft laufen lassen zu müssen. Der verbraucht nämlich je nach Modell dauerhaft 40W/h. Beste Grüße Alex
@@AlwaysKeepExploring Hallo Alex, vielen Dank für Deine Ausführungen und Deine Empfehlung. Ich habe mir zwei 12V USB-Steckdosen bestellt und werde diese verbauen. 👍
Wie hast du den zweiten FI verkabelt (nach dem Ecoflow-WR)? Ich dacht da müsste man die Erdung auf einen Leiter verbinden, da er sonst nicht auslöst, da du ja in diesem Szenario keine Erde hast.
@@martinwalker3635 Moin, das Erdungskabel (grün/gelb) geht ja in diesem Fall an den Wechselrichter und der ist wiederum über ein Kabel mit der Karosserie "geerdet". Ist ja in dem Fall nur ein Potentialausgleich, weil man es nicht besser lösen kann im Fahrzeug. Also brauchst du das 3-adrige Kabel zwischen Verteilerkasten und Wechselrichter nur auftrennen, Phase und Neutral in den FI und Erdung ohne Unterbrechung lassen. Hoffe das ist verständlich ausgedrückt :) Beste Grüße Alex
Ich kenne diese spezielle ecoflow nicht, aber stellt die nicht ausgangsseitig ein IT netz bereit, also galvanisch getrennt vom Landstrom? In diesem fall ist der zweite FI nicht korrekt, es müsste ein Erdbezug hergestellt werden. Vorsicht! Frage: wenn du nach dem ecoflow einen 230V verbraucher (z.B Duspol Testtaste) so gen Erde anschliesst, dass absichtlich ein fehlerstrom grösser 30mA fliesst - löst er wirklich aus?
bei den Schraubklemmen (z.B. hinten an der CEE Dose) hätte ich spontan Bedenken dass diese sich durch Vibration beim fahren lösen. Hast du die nochmal gesichert? Könnte mir vorstellen dass man die später nicht mehr so im Blick hat.
@@kaiw6486 Moin, dafür ist ja eigentlich die Zugentlastung des Kabels gedacht. Dadurch sollten die Entkoppelt sein. Und gerade die CEE Steckdose sollte ja für Vibrationen ausgelegt sein. Von daher mach ich mir da keine Sorgen. Aber könnte man sich nachschauen falls man mal einen Fehler hat und auf die Suche nach der Ursache gehen will :)
@AlwaysKeepExploring Moin, ein Ausfall wäre hier sicher der beste Fehler. Im Worst Case könnte ich mir vorstellen dass der Druck der Schraubklemme im Fehlerfall gegen Null geht, die Zugentlastung die Ader aber locker im Kontakt hält und durch den dann ggf. recht geringen Querschnitt im Übergang (Ader liegt schlecht auf) erheblich wärmer wird als das gut ist.
@@kaiw6486 Mhhh, also ich hab da recht großes Vertrauen in die Ingenieurskunst 😅 Das sollte schon seinen Zweck erfüllen. Wird ja Millionenfach verbaut 💁🏼♂️
Hi Alex,
deine Videos sind echt hammer! Großen Dankeschön und viel Spaß beim Zitroneneis essen ;)
@@scfreibier3231 Besten Dank für das Zitroneis 🍦 Freut mich wenn dir die Videos gefallen und helfen 😇
Beste Grüße
Alex
Vielen Dank für das Video 👍😎
Wobei ich bei der Einleitung sagen würde, nicht nur wenn man sich bei Elektrik unsicher ist, sollte man einen Experten fragen, sondern immer!
@@carstenroters7389 Geb ich dir recht 👍 Danke für dein Lob!
Beste Grüße
Alex
Wow, vielen Dank für die Info mit dem FI/LS 1P+N. Durch die Angabe „2 polig“ bin ich davon ausgegangen, dass der auch 2 polig absichert. Habe die Schalter dank dir jetzt wieder zurückgeschickt und zwei „richtige“ bestellt 👍🏻😊
@@llKaiDasEioll Damit machst du alles richtig und bist auf der sicheren Seite 👍
Beste Grüße
Alex
Zwei separate? Die müssen aber verbunden sein und immer beide leitungen zugleich abschalten!
Ladies and Gentlemen,
der typ hat das Spiel durchgespielt :D gegen den kommt ihr nicht an xD :P
Maschinenbau studiert und kannst nun einen Lehrstuhl für VAN-Ausbau gründen und der erste Prof. werden 🧑💻
@@q2l58 Haha 😅 Sollte ich mal drüber nachdenken. Vielleicht fang ich erstmal mit Volkshochschulkursen an 😂
Die eingebaute Testtaste im RCD (ehem. FI) dient nur zum Test der RCD-Einheit und hat nichts mit der Verkabelung dahinter zu tun. 230V-Steckdosen bzw. fest angeschlossene Verbraucher sollte man daher direkt an der 230V-Steckdose/Verbraucher mit einem dafür geeigneten Duspol oder Teststecker auf korrekte Schutzfunktion testen.
Moin moin, hast du absolut recht. Wollte nicht, dass es so rüber kommt als ob der Testschalter eine funktionierende Verkabelung anzeigt. Hab ich mich anscheinend unklar ausgedrückt.
Beste Grüße
Alex
sind die wago klemmen für die Erdung ok? da bin ich mir nicht so sicher... zu mindestens im haus muss man immer die Erdungsschiene verwenden, soweit mir bekannt. aber tolles video - danke für deine super Ausführungen.
Besten Dank für das Lob. Wie in einem anderen Kommentar schon beschrieben werde ich hier nochmal nachbessern und einen größeren Verteilerkasten mit Sammelschiene verbauen (ist schon bestellt) um auf Nummer sicher zu gehen. Geht zwar funktionell auch so, aber sicher ist sicher :)
Beste Grüße
Alex
Sehr cooles Video.
Beim angucken ist mir aufgefallen, dass du in den Verteilerdosen keine zugentlastung verbaust. Ich würde im wackelnden Camper immer entweder „ würgenippel“ verbauen oder zumindest mit Kabel-Binder pfuschen 🤐
@@timvonr2802 Danke für den super Hinweis! Ist absolut richtig und ich werde hier noch nachbessern 👍
Beste Grüße
Alex
Hi, den 2 poligen FI/LS brauchst du aber nur auf der Landstromseite, da du ja da nicht sicherstellen kannst was Phase und Nullleiter ist. Fehlende Zugentlastung ist mir auch aufgefallen. Außerdem würde ich die Kabelschutzrohre per Schellen mit dem Fahrzeug verbinden, dann kann man diese auch direkt bis zur Verschraubung am Sicherungkasten verlegen. Ein Sicherungkasten mit integrierter Potentialschiene wäre meiner Meinung auch schöner und normgerechter (statt Abzweigdose und Wagoklemme). Sorry für die Kommentierung. Sonst finde ich deine Videos echt gut.
@@CP-222 Moin moin :) Deine Kommentierung finde ich super, weil es sachliche und fachlich richtige Kritik ist 👍 Danke dafür! Meinst du Zugentlastung für den FI bzw. die Erdungsschiene? Weil in der CEE Steckdose ist die Zugentlastung ja mit drin. Gebe dir auch recht was die Schutzrohre und Kabel dort angeht. Hier werde ich noch nachbessern 👍👍👍
Danke für den Hinweis
Alex
Ich würde einen Kleinverteiler wie den Spelsberg AK05 mit Kabelverschraubungen M20 empfehlen. Dann hast automatisch die Zugentlastung über die Kabelverschraubung und eine Potentialschiene. 😊 dann braucht man die Leitungen (PE Leiter) auch nicht auftrennen und kann alles in einem Kasten verkabelt werden.
Sehr anschaulich, obwohl ich 230 Volt gar nicht benötige 😅
@@franksin6806 Danke 😊 Dann sei froh, dass du dir den Aufwand der 230V Verkabelung sparen kannst 😅
Hi,
1. Danke für ABB-Alternative, die sind ja gar nicht zu bezahlen... und
2. Warum nicht mehr DEFA?
@@jenskaschub196 Moin moin :) Ist echt krank wie teuer der ABB Schalter geworden ist 🙇🏼♂️ Defa wäre auch wieder gegangen. Funktioniert ohne Probleme. CEE war für mich bei diesem Ausbau die einfachere Installation. Da diesmal sowieso kein Undercover-Van und auch eine Dose zur Wassereinspeisung + auffällige Folierung...da kommt es auf die günstigere CEE Steckdose auch nicht mehr an 😁 Das war meine Überlegung 👍
Beste Grüße
Alex
Hey, ich habe noch keinen Van zum Ausbauen, aber gucke mir gerne solche Videos an.
Eine Frage bzw Anmerkung: Ich habe mir die Excel Tabelle zur Berechnung der Kabelquerschnitte mal angeguckt. Dort hast du 2 x 200Ah wahrscheinlich parallel für 400Ah 12V gesamt. Falls es so ist, dass eine Batterie maximal 150A abgeben kann dauerhaft, dann können doch beide zusammen 300A dauerhaft abgeben? Das wird wohl nicht passieren, da du gar nicht die Verbraucher hast, aber das frage ich mich halt, ob die Kabel dann nicht für 300A ausgelegt sein müssten an der Stelle (bis zum Verteilerkasten oder so?) Außer eine Batterie kann 75A abgeben und das war schon berücksichtigt.
@@max5183 Moin Max! Die Daten aus der Excel Tabelle sind nur ein Beispiel. Im alten Van hatte ich 2x200Ah parallel mit je 100A max. Entladestrom. Du hast absolut recht, dann müssen die Kabel auch dafür ausgelegt werden. Jetzt im neuen Van sind die beiden Batterien jeweils mit eigenen vorkonfigurierten Kabeln von Ecoflow am Ecoflow Powerhub verbunden. Somit muss ich mir hier keine Gedanken mehr darüber machen, da das System schon fertig kommt.
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex, vielen Dank für deine super Videos. Diese helfen mir sehr bei unserem eignen Ausbau. Ich habe eine Frage: Wir wollen Schukosteckdosen mit integrierten USB Ladesteckern verbauen. Nun frage ich mich, ob überhaupt zusätzlich reine 12V Steckdosen notwendig sind? Mir fällt irgendwie kein Anwendungsbereich ein, bei dem ich diese benötigen würde, wenn ich sowieso ein 230V System verbaut habe. Was meinst Du dazu?
Moin Ralph, danke für dein Lob. Also der große Nachteil des 230V Systems im Camper ist, dass es erstmal erzeugt werden muss. Stehst du immer am Landstrom des Campingplatzes macht es keinen Unterschied, bei der Nutzung eines Wechselrichters aber sehr wohl. Eine 12V USB Steckdose läuft dann ja direkt über den Anschluss an deine Aufbaubatterien und es ist keine Wandlung auf 230V nötig. Nutzt du eine Schukosteckdose mit USB Ladestecker muss dein Wechselrichter die 12V der Batterien in 230V für die Steckdose wandeln (Verluste beim Wandeln/Stand-by des Wechselrichters) und dann nochmal intern in der Steckdose 230V runter auf 12V wandeln (kleiner Transformator der auch wieder Verluste hat). Unterm Strich verbrauchst du also etwas mehr Energie. Ja das macht bei der Handyladung jetzt nicht die Welt aus, aber sollte man bedenken.
Abgesehen davon gibt es durchaus viele 12V Anwendungen im Camper: Wasserpumpe, Kühlschrank, Deckenventilator, Lichtleisten und natürlich die normale USB Steckdose für Handy-, Kamera- und Akkuladung.
Mein Hauptgrund, warum ich dir eine 12V USB Steckdose empfehle ist aber ganz klar, weil du dein Handy laden kannst ohne deinen Wechselrichter dauerhaft laufen lassen zu müssen. Der verbraucht nämlich je nach Modell dauerhaft 40W/h.
Beste Grüße
Alex
@@AlwaysKeepExploring Hallo Alex, vielen Dank für Deine Ausführungen und Deine Empfehlung. Ich habe mir zwei 12V USB-Steckdosen bestellt und werde diese verbauen. 👍
Wie hast du den zweiten FI verkabelt (nach dem Ecoflow-WR)? Ich dacht da müsste man die Erdung auf einen Leiter verbinden, da er sonst nicht auslöst, da du ja in diesem Szenario keine Erde hast.
@@martinwalker3635 Moin, das Erdungskabel (grün/gelb) geht ja in diesem Fall an den Wechselrichter und der ist wiederum über ein Kabel mit der Karosserie "geerdet". Ist ja in dem Fall nur ein Potentialausgleich, weil man es nicht besser lösen kann im Fahrzeug. Also brauchst du das 3-adrige Kabel zwischen Verteilerkasten und Wechselrichter nur auftrennen, Phase und Neutral in den FI und Erdung ohne Unterbrechung lassen. Hoffe das ist verständlich ausgedrückt :)
Beste Grüße
Alex
Ich kenne diese spezielle ecoflow nicht, aber stellt die nicht ausgangsseitig ein IT netz bereit, also galvanisch getrennt vom Landstrom? In diesem fall ist der zweite FI nicht korrekt, es müsste ein Erdbezug hergestellt werden. Vorsicht!
Frage: wenn du nach dem ecoflow einen 230V verbraucher (z.B Duspol Testtaste) so gen Erde anschliesst, dass absichtlich ein fehlerstrom grösser 30mA fliesst - löst er wirklich aus?
bei den Schraubklemmen (z.B. hinten an der CEE Dose) hätte ich spontan Bedenken dass diese sich durch Vibration beim fahren lösen. Hast du die nochmal gesichert? Könnte mir vorstellen dass man die später nicht mehr so im Blick hat.
@@kaiw6486 Moin, dafür ist ja eigentlich die Zugentlastung des Kabels gedacht. Dadurch sollten die Entkoppelt sein. Und gerade die CEE Steckdose sollte ja für Vibrationen ausgelegt sein. Von daher mach ich mir da keine Sorgen. Aber könnte man sich nachschauen falls man mal einen Fehler hat und auf die Suche nach der Ursache gehen will :)
@AlwaysKeepExploring
Moin, ein Ausfall wäre hier sicher der beste Fehler. Im Worst Case könnte ich mir vorstellen dass der Druck der Schraubklemme im Fehlerfall gegen Null geht, die Zugentlastung die Ader aber locker im Kontakt hält und durch den dann ggf. recht geringen Querschnitt im Übergang (Ader liegt schlecht auf) erheblich wärmer wird als das gut ist.
@@kaiw6486 Mhhh, also ich hab da recht großes Vertrauen in die Ingenieurskunst 😅 Das sollte schon seinen Zweck erfüllen. Wird ja Millionenfach verbaut 💁🏼♂️