¡Gracias a ti, Julia, por tu comentario! Me alegra mucho saber que el contenido te resulta útil. 😊 Si tienes alguna duda o tema en particular que te gustaría que abordemos, no dudes en decirlo.
Gracias, Albert. Combino el conocimiento práctico con referencias históricas para ofrecer un contexto más completo. Si hay algún tema que te interese, dímelo y lo tendré en cuenta. 😊
Muchas gracias maestro por tan benéfica información. Me gustaría saber su opinión del uso del Tapial/Rammed Earth/Pisé de Terre como cimentación. En caso de hacer un Tapial compuesto de aridos y cal,sin tierra. -Sera suficiente para funcionar como cimiento? - Que tipo de Cal será adecuado para dicho trabajo? -Cual es su opinión de los Geopolimeros? -Es viable el uso de Geopolimeros (woodash) en construcción? Saludos desde argentina.
Hola, gracias por tu comentario y tus preguntas. Tengo una duda que llamas cimentación? Es que muchas veces hay confusión entre cimentación y sobre cimentación. No te recomiendo usar tapia de tierra apisonada como cimentación; como sobre cimentación podría ser, bien que tampoco es muy recomendable a menos que no tengas otra opción. Para que funcione, tendrías que estabilizarlo con cemento, y aun así podrías enfrentar problemas de ascenso capilar. Recuerda que la función principal de la sobre cimentación es evitar la ascendencia capilar y garantizar la durabilidad de la construcción. Si prefieres evitar el uso de cemento y tienes acceso a piedras, una buena alternativa es hacer una cimentación ciclópea utilizando hormigón de cal, que combina estabilidad con un enfoque más tradicional y sostenible. Sobre los “geo polímeros”, no tengo una opinión formada, ya que no conozco el tema lo suficientemente como para ofrecerte una recomendación informada. Sin embargo, sería interesante explorar más sobre su uso en construcción y sus posibles aplicaciones. Espero que esta información te sea útil. Saludos cordiales desde México.
Hola Laurent. ¿Para un revoque de una casa antigua de piedra qué cal usarías? He visto que la más fácil de comprar parece la CL90S, pero también hay CL80, CL90Q, DL85, DL80,...
Hola @custodiomiguelgonzalezhida8091, gracias por tu pregunta. Con la CL 80 no es necesario añadir puzolanas, ya que esta cal es ideal tal cual para hacer un tadelakt. Su composición permite obtener las propiedades adecuadas de trabajabilidad y resistencia sin necesidad de aditivos. Solo necesitas combinarla con áridos finos y seguir el proceso tradicional para obtener un buen resultado. Gracias por tu interés, espero que esta respuesta te sea útil. Saludos.
Hola ¿Te refieres a pegar lajas como paramento en una pared existente o a levantar un muro de una sola hilada como paramento? Así podré orientarte mejor con técnicas tradicionales y explicarte qué tipo de cal sería la más adecuada para tu proyecto. Quedo atento a tu respuesta. Saludos.
@@aprenderbioconstruccion Eso estoy analizando, cual sería la mejor opción para proteger la pared exterior, la cual es de quincha alivianada con revoque de arcilla. Pensaba como opción pegar lajas directas a la pared o poner piedras mas gruesas hasta la mitad del muro aproximadamente y que quede tipo "pata de elefante".
@@CrazyIncHD Interesante lo que planteas. La opción de crear una “pata de elefante” puede ser una solución adecuada. Para asegurar que la pared pueda liberar la humedad en forma de vapor, sería importante usar cal aérea en lugar de cal hidráulica, ya que esta última podría limitar la transpirabilidad. En la parte superior del muro, podrías optar por aplicar una jabelga o un encalado. Si eliges la jabelga, ten en cuenta que el mantenimiento deberá hacerse posteriormente con encalados. Si buscas una solución más eficiente, duradera y adaptada al bahareque, el cual es un sistema constructivo flexible sin necesidad de crear la pata de elefante, te recomendaría considerar el revoque de cal aligerado que he desarrollado. Este sistema ofrece alta transpirabilidad, no fisura y tiene una garantía de 24 años (en unos meses, 25). Si te interesa conocer más sobre este sistema y cómo funciona mi asesoría, puedes escribirme por WhatsApp al +52 777 21 333 45, y con gusto te explico los detalles y costos. Saludos.
Hola Laurent. ¿Para hacer un revoque en una casa antigua de piedra qué cal sería la más apropiada? He visto que la que más anuncian es la CL90S, pero también hay CL90Q, CL80S, DL85,...
Gracias por tu consulta. Todas las cales que mencionas (CL90S, CL90Q, CL80S, DL85) pueden ser adecuadas dependiendo del contexto y del uso específico que les des. Sin embargo, te recomiendo esta aproximación: • Para la capa de agarre y el revoque base, formular el mortero con cales como la CL80S o DL85. • Para la capa de acabado, la CL90S es una excelente opción. Dicho esto, la elección también puede depender del clima: • En climas cálidos y secos, la CL90S funciona muy bien debido a que endurecerá mas lentamente. • En climas fríos o húmedos, la DL85 podría ser más adecuada, ya que endurece más rápido Si quieres profundizar en el tema y entender mejor la cal, te invito a revisar mi clase fundamental sobre la cal "Una de cal, otra de arena". En esta clase de algo más de una hora donde explico todo lo que necesitas saber sobre la cal. Puedes encontrarlo en mi tienda en línea 👉 www.aprenderbioconstruccion.com. El precio es muy accesible y estoy seguro de que te será de gran ayuda. Gracias por tu interés en este tema, ¡y espero que esta información te sea útil! Saludos.
Hola, Raúl. Para impermeabilizar un depósito enterrado de piedra, efectivamente recomendaría una cal hidráulica NHL 3.5, ya que ofrece mayor flexibilidad que la NHL 5, lo que resulta importante para resistir pequeños movimientos o tensiones. Ten claro que ninguna de estas es totalmente impermeable por sí sola. Para lograr una impermeabilidad completa, debes añadir jabón de potasa en el mortero, y te recomiendo aplicar un acabado fino de cal aérea, que transforma la superficie en algo más limpio y fácil de limpiar. Finalmente, estoy hablando de un tadelakt tradicional; al origen, esta era la función del tadelakt. En cuanto al proceso: Mortero base de cal NHL 3.5 con jabón de grasa animal saponificada con potasa. Capa fina y alisada: Aplicar una capa delgada de la mezcla y alisarla (plancharla) ayuda a conseguir una superficie más compacta y fácil de limpiar. No es necesario buscar el brillo extremo; con un acabado liso es suficiente. Esta capa se aplica mucho mejor si añades jabón de potasa o, mejor aún, emulsión de cera de carnauba. Aplicación a brocha y planchado mientras la expandes: Este método es tradicional, muy fácil y rápido. Sobre todo con emulsión de cera de carnauba, ya que su adición no solo facilita el alisado, sino que también aporta una capa extra de impermeabilidad. Jabón de potasa: Es ideal para este tipo de trabajos, sobre todo el de grasa animal, que genera más estearatos de calcio, aunque el de aceite vegetal también puede funcionar. Si te interesa, mi esposa produce estos productos de forma artesanal. Podemos enviártelos por DHL, que llega rápido, o por correo, que es más económico pero tarda un poco más. Si deseas más información, contáctame al WhatsApp +52 777 21 333 45, y con mucho gusto te atenderé. Además, te recomiendo ver la lista de videos sobre tadelakt, donde encontrarás tutoriales que te serán de gran ayuda para este tipo de trabajos. 😊
@@arquitecturaverata2703 Hola, muchas gracias por tu mensaje y por valorar lo que comparto. Me alegra saber que la información te resulta útil y que disfrutas del contenido. Seguiré trabajando para aportar más sobre bioconstrucción y técnicas tradicionales. Saludos. 😊
Hola Laurent, muchas gracias por compartir la información, una duda, suponiendo que tengo una cal hidráulica de NHL 2 que podría utilizar para un Tadelak, pero le agrego marmolina por ejemplo a la mezcla esto aumentaría su resistencia a la compresión por ser una puzolana y ya sería más duro para ser utilizado en un tadelak, es correcto?
Hola Alexis, gracias por tu comentario y tu interés en el tema. Hay una confusión: la marmolina no es una puzolana, sino una arena caliza, por lo que su función es aportar un esqueleto al mortero. Es importante tener en cuenta que añadir puzolana a una cal hidráulica no aumenta la resistencia a la compresión, ya que la cal hidráulica no reacciona químicamente con arenas puzolánicas. Para que se dé una reacción puzolánica (es decir, una reacción química entre el óxido de calcio y la puzolana), debe haber presencia de cal viva (CaO), y además, condiciones de calor ayudan a intensificarla. Por eso, cuando se añade arena puzolánica a una cal aérea en polvo de alta pureza, se genera hidraulicidad: la cal aérea en polvo no está completamente apagada. En el caso del Tadelakt, es importante que el mortero sea lo más flexible posible. La cal hidráulica, incluso la NHL 2 (que es la más blanda de las cales hidráulicas), tiende a ser rígida. Podría utilizarse para la capa de agarre y, eventualmente, para el mortero base, aunque personalmente añadiría una proporción de cal aérea para darle mayor flexibilidad. En realidad seria el contrario, o sea añadir NHL2 a cal aerea para aportarle la hidraulicidad que necesta el tadelakt. Te invito a revisar mis videos sobre el Tadelakt, donde exploro este tema en profundidad. También, si quieres un conocimiento más sólido sobre la cal, te recomiendo mi curso “Una de cal, otra de arena”. Es un video de estudio con información detallada y práctica que encontrarás difícilmente en otro lugar. Puedes adquirirlo en mi tienda en línea por solo 960 pesos mexicanos: 👉 www.aprenderbioconstruccion.com. Espero que esta información te sea útil. Saludos cordiales y felices fiestas.
Hola @abel1048, gracias por tu pregunta. No hace falta mezclar cal hidráulica NHL con cemento, ya que la cal hidráulica actúa de manera similar al cemento y también fragua de forma eficiente. Para interiores, excepto en zonas húmedas, no te lo recomendaría, ya que respira poco. Es mejor utilizar cal aérea en estos casos. Para exteriores, podrías usarla si las paredes están levantadas con materiales rígidos. Espero que esta información te sea útil. Saludos cordiales.
Bueno Laurent... Ya el hecho de que se cambie por cal hidrahulica aunque sea del 5, en todos los casos donde se usara cemento Portland...es algo favorable. Ya que no deja residuo material como decías y también es más transpirable y compatible con otros productos naturales, al igual que no transmite humedad por capilaridad al no contener sales como si hace el cemento Portland. Obviamente depende de usos y que graduación de cal hidrahulica usar como bien dices... Pero tampoco es cuestión de demonizarla o desaconsejar su uso... Más bien de educar como has hecho en parte también en tu video. Pero no es comparable al cemento portland y es más sana es muchos más aspectos de habitabilidad. Ojalá los morteros en caliente hidrahulizados y los puzolanicos estuvieran al alcance de todos... Entonces, tú como método constructivo idóneo para las distintas zonas y climas de España, por ejemplo... Ves el tapial de tierra como la forma ideal? Cuál ves tú la forma constructiva ideal, generalizando, para la península ibérica? Ves desfavorable usar cal hidrahulica para la mampostería con piedra o ladrillos y después cubrir con morteros a base de cal tradicionales o modernos? Por cierto... Qué opinas de la termoarcilla? Como solución constructiva tiene grandes ventajas y se reduce casi totalmente el uso de mortero en los modelos eco rectificados... Gracias!!
Pregunta 1: Bueno Laurent... Ya el hecho de que se cambie por cal hidráulica aunque sea del 5, en todos los casos donde se usara cemento Portland... es algo favorable. Ya que no deja residuo material como decías y también es más transpirable y compatible con otros productos naturales, al igual que no transmite humedad por capilaridad al no contener sales como sí hace el cemento Portland. Respuesta: La NHL 5 es casi como un cemento; no respira mucho más que este y, además, es muy rígida. Pregunta 2: Obviamente depende de usos y qué graduación de cal hidráulica usar como bien dices... Pero tampoco es cuestión de demonizarla o desaconsejar su uso... Más bien de educar como has hecho en parte también en tu video. Respuesta: Eso intento hacer: educar. No desaconsejo su uso, digo que se debe utilizar donde es pertinente. Claro que en bioconstrucción no es muy necesaria. Pregunta 3: Pero no es comparable al cemento Portland y es más sana en muchos más aspectos de habitabilidad. Respuesta: Sí, es más sana, pero eso no justifica que se deba utilizar de cualquier manera. Te repito que todo lo construido antes de hace más o menos 100 años no ha necesitado la NHL 5. Pregunta 4: Ojalá los morteros en caliente hidraulizados y los puzolánicos estuvieran al alcance de todos... Respuesta: En realidad, podrían estarlo, pues son fáciles de realizar. El problema es más bien de información y formación. Pregunta 5: Entonces, tú como método constructivo idóneo para las distintas zonas y climas de España, por ejemplo... ¿Ves el tapial de tierra como la forma ideal? ¿Cuál ves tú como la forma constructiva ideal, generalizando, para la península ibérica? Respuesta: Depende de las zonas y del poder adquisitivo. Cada región de España tiene sus sistemas tradicionales bien definidos desde hace generaciones y generaciones, están comprobados, así que mejor no cambiarlos. Ten en cuenta que lo que manda en la construcción en tierra es el tipo de tierra. Si, en un lugar, la tierra sirve para tapia de tierra apisonada (el tapial es el encofrado, el resultado es una tapia), pues haz tapia. Si la tierra sirve para tapia y también para adobe, elige la que más te convenga según la situación, la economía y los saberes existentes. Pregunta 6: ¿Ves desfavorable usar cal hidráulica para la mampostería con piedra o ladrillos y después cubrir con morteros a base de cal tradicionales o modernos? Respuesta: Para la mampostería de piedra hay que tener en cuenta que el mortero no sirve para pegar las piedras. El muro tiene que mantenerse por sí solo, es decir, cada piedra debe tocarse, mandando la compresión hacia abajo, como en la mampostería de piedra seca. Así que los morteros muy hidráulicos no son recomendables. Un poco de hidráulicidad viene bien para poder subir más rápido, pero nada más. Los morteros deben ser pobres, es decir, una proporción de 4:1 o incluso 5:1. Por eso, una cal aérea 90 o 80, por ejemplo, viene muy bien. Hay que tener en cuenta que la humedad debe poder salir con facilidad; utilizar una cal muy hidráulica lo impediría y, al ser muy rígida, provocaría desórdenes y fisuras en el muro. Un buen ejemplo está en México, en la región donde vivía hasta hace tres años: los muros están levantados con piedra volcánica y morteros de tierra, o sin morteros. Desde hace unos años, se levantan con morteros de cemento. Durante los terremotos de 2017, lo construido con morteros de cemento colapsó, mientras que las construcciones antiguas no sufrieron daños. La rigidez es una enemiga. En cuanto a la mampostería de ladrillo, hay algo muy importante que a menudo se olvida: el mortero debe tener la misma dureza que el ladrillo. Pregunta 7. Por cierto... ¿Qué opinas de la termoarcilla? Como solución constructiva tiene grandes ventajas y se reduce casi totalmente el uso de mortero en los modelos eco rectificados... Respuesta: Sí, es un sistema constructivo interesante. Ya que no utiliza mucho mortero, hay que tener en cuenta que hoy en día la arena es escasa. Sin embargo, la termoarcilla es muy “energívora” en su fabricación.
@@aprenderbioconstruccion muchas gracias por tus respuestas Laurent, es un placer aprender contigo y ojalá tu comprensión y conocimiento llegue a más gente y pueda estar más al alcance de todos. Hay una cuestión de lo que me respondes que no veo claro... Me refiero a cuando te pregunto por el mejor método constructivo (generalizando) para la península ibérica... Y me respondes más o menos que los métodos tradicionales de cada zona ya han demostrado su validez... Respecto a esto tengo mis dudas o peros... Conozco más o menos todos los tipos constructivos tradicionales de cada región de la península, y veo dos cosas: primero que muchos de estos métodos han sido desarrollados casi más guiados por la pobreza o falta de otros recursos técnicos más elaborados, que por una capacidad técnica y económica total. Quiero decir que por ejemplo el panorama constructivo hubiera sido otro sino se hubiera perdido tanto el conocimiento como la capacidad económica que había durante gran parte del imperio romano. Se perdieron muchas técnicas eficientes y avanzadas y se perdió la capacidad económica, técnica y humana de poder llevarlas a cabo. Por lo que tradicionalmente quedo no fue excelencia sino lo humanamente posible con lo que se tenia al alcance, que es muy distinto. Y lo segundo y ligado a esta cuestión... En todos los métodos tradicionales de construcción hay carencias, de cimentación, de aislamiento térmico y de salubridad. Por lo que no basta con lo tradicional según lo veo, sino que es necesario aplicar mejoras técnicas bioconstructivas partiendo de lo tradicional. Estas deacuerdo con esto? Ah! Y respecto al tema de que la termoarcilla es muy energivora... Obviamente hay varios factores implicados en esto, uno es la demográfia desacervada actual en la que es imposible producir materiales del tipo que sea para tanta población... Pero también en materiales altamente energivoros, hay que valorar veo yo, su durabilidad... Ya que bien protegidos pueden ser casi eternos o muy duraderos... Por lo que podría compensar su coste de fabricación, además de ser necesario más eficiencia energética al respecto de ello... Sin olvidar el factor crucial de la demográfia que es un ancla y límite en todos los aspectos de la sostenibilidad. Gracias de nuevo maestro, y por favor, continúa con tu labor tratando de amplificar el altavoz de tus conocimientos. Poca gente acumula tu experiencia y saber y tiene la capacidad de saber transmitirlo. Suerte 🍀🍀
Hola, Juan. Sí, en parte se debe a la rapidez, pero también a una falta de conocimiento sobre los materiales y sus aplicaciones. Te cuento una anécdota: en una ocasión, un arquitecto llegó a la calera de Gordillo Cal de Morón para comprar cal hidráulica. (En esa época, habíamos formulado cal hidráulica combinando la cal aérea de Gordillo con cemento natural de Lleida. No sé si todavía la siguen produciendo). Isidoro le preguntó cuál quiera; la HL 5 o la HL 3. Sin pensarlo mucho, el arquitecto respondió: "La mejor, la cinco". Esto refleja las ideas preconcebidas que muchas personas tienen, pensando que "más duro" siempre es mejor, cuando en realidad cada tipo de cal tiene su uso específico.Espero que esta historia te sea útil para reflexionar sobre el tema. Saludos.
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Muchas gracias Laurent por compartir tus conocimientos
¡Gracias a ti, Julia, por tu comentario! Me alegra mucho saber que el contenido te resulta útil. 😊 Si tienes alguna duda o tema en particular que te gustaría que abordemos, no dudes en decirlo.
Que bien explicado todo y con referencias historicas! 🎉❤
Gracias, Albert. Combino el conocimiento práctico con referencias históricas para ofrecer un contexto más completo. Si hay algún tema que te interese, dímelo y lo tendré en cuenta. 😊
Gracias Maestro
Gracias a ti por tu comentario. Me alegra poder aportar algo útil. 😊
Muchas gracias maestro por tan benéfica información.
Me gustaría saber su opinión del uso del Tapial/Rammed Earth/Pisé de Terre como cimentación.
En caso de hacer un Tapial compuesto de aridos y cal,sin tierra.
-Sera suficiente para funcionar como cimiento?
- Que tipo de Cal será adecuado para dicho trabajo?
-Cual es su opinión de los Geopolimeros?
-Es viable el uso de Geopolimeros (woodash) en construcción?
Saludos desde argentina.
Hola, gracias por tu comentario y tus preguntas. Tengo una duda que llamas cimentación? Es que muchas veces hay confusión entre cimentación y sobre cimentación. No te recomiendo usar tapia de tierra apisonada como cimentación; como sobre cimentación podría ser, bien que tampoco es muy recomendable a menos que no tengas otra opción. Para que funcione, tendrías que estabilizarlo con cemento, y aun así podrías enfrentar problemas de ascenso capilar. Recuerda que la función principal de la sobre cimentación es evitar la ascendencia capilar y garantizar la durabilidad de la construcción. Si prefieres evitar el uso de cemento y tienes acceso a piedras, una buena alternativa es hacer una cimentación ciclópea utilizando hormigón de cal, que combina estabilidad con un enfoque más tradicional y sostenible. Sobre los “geo polímeros”, no tengo una opinión formada, ya que no conozco el tema lo suficientemente como para ofrecerte una recomendación informada. Sin embargo, sería interesante explorar más sobre su uso en construcción y sus posibles aplicaciones. Espero que esta información te sea útil. Saludos cordiales desde México.
Hola Laurent. ¿Para un revoque de una casa antigua de piedra qué cal usarías? He visto que la más fácil de comprar parece la CL90S, pero también hay CL80, CL90Q, DL85, DL80,...
hola se puede usar CL 80 y áridos punzona licos para hacer un tadelak ? gracias un saludo.
Hola @custodiomiguelgonzalezhida8091, gracias por tu pregunta. Con la CL 80 no es necesario añadir puzolanas, ya que esta cal es ideal tal cual para hacer un tadelakt. Su composición permite obtener las propiedades adecuadas de trabajabilidad y resistencia sin necesidad de aditivos. Solo necesitas combinarla con áridos finos y seguir el proceso tradicional para obtener un buen resultado.
Gracias por tu interés, espero que esta respuesta te sea útil. Saludos.
Hola, Hola, sirve para pegar piedras en una pared exterior donde llega mucha lluvia?
Hola ¿Te refieres a pegar lajas como paramento en una pared existente o a levantar un muro de una sola hilada como paramento? Así podré orientarte mejor con técnicas tradicionales y explicarte qué tipo de cal sería la más adecuada para tu proyecto.
Quedo atento a tu respuesta.
Saludos.
@@aprenderbioconstruccion Eso estoy analizando, cual sería la mejor opción para proteger la pared exterior, la cual es de quincha alivianada con revoque de arcilla. Pensaba como opción pegar lajas directas a la pared o poner piedras mas gruesas hasta la mitad del muro aproximadamente y que quede tipo "pata de elefante".
@@CrazyIncHD Interesante lo que planteas. La opción de crear una “pata de elefante” puede ser una solución adecuada. Para asegurar que la pared pueda liberar la humedad en forma de vapor, sería importante usar cal aérea en lugar de cal hidráulica, ya que esta última podría limitar la transpirabilidad. En la parte superior del muro, podrías optar por aplicar una jabelga o un encalado. Si eliges la jabelga, ten en cuenta que el mantenimiento deberá hacerse posteriormente con encalados. Si buscas una solución más eficiente, duradera y adaptada al bahareque, el cual es un sistema constructivo flexible sin necesidad de crear la pata de elefante, te recomendaría considerar el revoque de cal aligerado que he desarrollado. Este sistema ofrece alta transpirabilidad, no fisura y tiene una garantía de 24 años (en unos meses, 25).
Si te interesa conocer más sobre este sistema y cómo funciona mi asesoría, puedes escribirme por WhatsApp al +52 777 21 333 45, y con gusto te explico los detalles y costos.
Saludos.
Hola Laurent. ¿Para hacer un revoque en una casa antigua de piedra qué cal sería la más apropiada? He visto que la que más anuncian es la CL90S, pero también hay CL90Q, CL80S, DL85,...
Gracias por tu consulta. Todas las cales que mencionas (CL90S, CL90Q, CL80S, DL85) pueden ser adecuadas dependiendo del contexto y del uso específico que les des. Sin embargo, te recomiendo esta aproximación:
• Para la capa de agarre y el revoque base, formular el mortero con cales como la CL80S o DL85.
• Para la capa de acabado, la CL90S es una excelente opción.
Dicho esto, la elección también puede depender del clima:
• En climas cálidos y secos, la CL90S funciona muy bien debido a que endurecerá mas lentamente.
• En climas fríos o húmedos, la DL85 podría ser más adecuada, ya que endurece más rápido
Si quieres profundizar en el tema y entender mejor la cal, te invito a revisar mi clase fundamental sobre la cal "Una de cal, otra de arena". En esta clase de algo más de una hora donde explico todo lo que necesitas saber sobre la cal. Puedes encontrarlo en mi tienda en línea 👉 www.aprenderbioconstruccion.com. El precio es muy accesible y estoy seguro de que te será de gran ayuda.
Gracias por tu interés en este tema, ¡y espero que esta información te sea útil!
Saludos.
Para impermeabilitzar un depósito enterrado de piedra. Nhl3 o nhl5?
Hola, Raúl. Para impermeabilizar un depósito enterrado de piedra, efectivamente recomendaría una cal hidráulica NHL 3.5, ya que ofrece mayor flexibilidad que la NHL 5, lo que resulta importante para resistir pequeños movimientos o tensiones. Ten claro que ninguna de estas es totalmente impermeable por sí sola. Para lograr una impermeabilidad completa, debes añadir jabón de potasa en el mortero, y te recomiendo aplicar un acabado fino de cal aérea, que transforma la superficie en algo más limpio y fácil de limpiar. Finalmente, estoy hablando de un tadelakt tradicional; al origen, esta era la función del tadelakt.
En cuanto al proceso:
Mortero base de cal NHL 3.5 con jabón de grasa animal saponificada con potasa.
Capa fina y alisada: Aplicar una capa delgada de la mezcla y alisarla (plancharla) ayuda a conseguir una superficie más compacta y fácil de limpiar. No es necesario buscar el brillo extremo; con un acabado liso es suficiente. Esta capa se aplica mucho mejor si añades jabón de potasa o, mejor aún, emulsión de cera de carnauba.
Aplicación a brocha y planchado mientras la expandes: Este método es tradicional, muy fácil y rápido. Sobre todo con emulsión de cera de carnauba, ya que su adición no solo facilita el alisado, sino que también aporta una capa extra de impermeabilidad.
Jabón de potasa: Es ideal para este tipo de trabajos, sobre todo el de grasa animal, que genera más estearatos de calcio, aunque el de aceite vegetal también puede funcionar.
Si te interesa, mi esposa produce estos productos de forma artesanal. Podemos enviártelos por DHL, que llega rápido, o por correo, que es más económico pero tarda un poco más. Si deseas más información, contáctame al WhatsApp +52 777 21 333 45, y con mucho gusto te atenderé.
Además, te recomiendo ver la lista de videos sobre tadelakt, donde encontrarás tutoriales que te serán de gran ayuda para este tipo de trabajos. 😊
@@aprenderbioconstruccion hola gracias de corazón por tanta buena información y experiencia compartida.
@@arquitecturaverata2703
Hola, muchas gracias por tu mensaje y por valorar lo que comparto. Me alegra saber que la información te resulta útil y que disfrutas del contenido. Seguiré trabajando para aportar más sobre bioconstrucción y técnicas tradicionales.
Saludos. 😊
Hola Laurent, muchas gracias por compartir la información, una duda, suponiendo que tengo una cal hidráulica de NHL 2 que podría utilizar para un Tadelak, pero le agrego marmolina por ejemplo a la mezcla esto aumentaría su resistencia a la compresión por ser una puzolana y ya sería más duro para ser utilizado en un tadelak, es correcto?
Hola Alexis, gracias por tu comentario y tu interés en el tema. Hay una confusión: la marmolina no es una puzolana, sino una arena caliza, por lo que su función es aportar un esqueleto al mortero. Es importante tener en cuenta que añadir puzolana a una cal hidráulica no aumenta la resistencia a la compresión, ya que la cal hidráulica no reacciona químicamente con arenas puzolánicas. Para que se dé una reacción puzolánica (es decir, una reacción química entre el óxido de calcio y la puzolana), debe haber presencia de cal viva (CaO), y además, condiciones de calor ayudan a intensificarla. Por eso, cuando se añade arena puzolánica a una cal aérea en polvo de alta pureza, se genera hidraulicidad: la cal aérea en polvo no está completamente apagada. En el caso del Tadelakt, es importante que el mortero sea lo más flexible posible. La cal hidráulica, incluso la NHL 2 (que es la más blanda de las cales hidráulicas), tiende a ser rígida. Podría utilizarse para la capa de agarre y, eventualmente, para el mortero base, aunque personalmente añadiría una proporción de cal aérea para darle mayor flexibilidad. En realidad seria el contrario, o sea añadir NHL2 a cal aerea para aportarle la hidraulicidad que necesta el tadelakt.
Te invito a revisar mis videos sobre el Tadelakt, donde exploro este tema en profundidad. También, si quieres un conocimiento más sólido sobre la cal, te recomiendo mi curso “Una de cal, otra de arena”. Es un video de estudio con información detallada y práctica que encontrarás difícilmente en otro lugar. Puedes adquirirlo en mi tienda en línea por solo 960 pesos mexicanos: 👉 www.aprenderbioconstruccion.com. Espero que esta información te sea útil.
Saludos cordiales y felices fiestas.
@ muchas gracias por la respuesta maestro, muy interesante y extenso el tema, igualmente felices fiestas
BuenasMe puedes ayudar,la cal hidráulica NHL se puede mezclar con cemento,son para paredes de interior y exterior ?
Hola @abel1048, gracias por tu pregunta. No hace falta mezclar cal hidráulica NHL con cemento, ya que la cal hidráulica actúa de manera similar al cemento y también fragua de forma eficiente. Para interiores, excepto en zonas húmedas, no te lo recomendaría, ya que respira poco. Es mejor utilizar cal aérea en estos casos. Para exteriores, podrías usarla si las paredes están levantadas con materiales rígidos. Espero que esta información te sea útil. Saludos cordiales.
Es para rehabilitación de paredes interiores y exteriores gruesas de piedra, se están deshaciendo
@@abel1048 Que se dehacen las piedras o la mamposteria?
Muchísimas gracias por la respuesta 👍🏻
@@abel1048Gracias a ti por tu interés y por seguir el contenido del canal.
Bueno Laurent... Ya el hecho de que se cambie por cal hidrahulica aunque sea del 5, en todos los casos donde se usara cemento Portland...es algo favorable.
Ya que no deja residuo material como decías y también es más transpirable y compatible con otros productos naturales, al igual que no transmite humedad por capilaridad al no contener sales como si hace el cemento Portland.
Obviamente depende de usos y que graduación de cal hidrahulica usar como bien dices... Pero tampoco es cuestión de demonizarla o desaconsejar su uso... Más bien de educar como has hecho en parte también en tu video.
Pero no es comparable al cemento portland y es más sana es muchos más aspectos de habitabilidad.
Ojalá los morteros en caliente hidrahulizados y los puzolanicos estuvieran al alcance de todos...
Entonces, tú como método constructivo idóneo para las distintas zonas y climas de España, por ejemplo... Ves el tapial de tierra como la forma ideal? Cuál ves tú la forma constructiva ideal, generalizando, para la península ibérica?
Ves desfavorable usar cal hidrahulica para la mampostería con piedra o ladrillos y después cubrir con morteros a base de cal tradicionales o modernos?
Por cierto... Qué opinas de la termoarcilla? Como solución constructiva tiene grandes ventajas y se reduce casi totalmente el uso de mortero en los modelos eco rectificados...
Gracias!!
Pregunta 1: Bueno Laurent... Ya el hecho de que se cambie por cal hidráulica aunque sea del 5, en todos los casos donde se usara cemento Portland... es algo favorable.
Ya que no deja residuo material como decías y también es más transpirable y compatible con otros productos naturales, al igual que no transmite humedad por capilaridad al no contener sales como sí hace el cemento Portland.
Respuesta: La NHL 5 es casi como un cemento; no respira mucho más que este y, además, es muy rígida.
Pregunta 2: Obviamente depende de usos y qué graduación de cal hidráulica usar como bien dices... Pero tampoco es cuestión de demonizarla o desaconsejar su uso... Más bien de educar como has hecho en parte también en tu video.
Respuesta: Eso intento hacer: educar. No desaconsejo su uso, digo que se debe utilizar donde es pertinente. Claro que en bioconstrucción no es muy necesaria.
Pregunta 3: Pero no es comparable al cemento Portland y es más sana en muchos más aspectos de habitabilidad.
Respuesta: Sí, es más sana, pero eso no justifica que se deba utilizar de cualquier manera. Te repito que todo lo construido antes de hace más o menos 100 años no ha necesitado la NHL 5.
Pregunta 4: Ojalá los morteros en caliente hidraulizados y los puzolánicos estuvieran al alcance de todos...
Respuesta: En realidad, podrían estarlo, pues son fáciles de realizar. El problema es más bien de información y formación.
Pregunta 5: Entonces, tú como método constructivo idóneo para las distintas zonas y climas de España, por ejemplo... ¿Ves el tapial de tierra como la forma ideal? ¿Cuál ves tú como la forma constructiva ideal, generalizando, para la península ibérica?
Respuesta: Depende de las zonas y del poder adquisitivo. Cada región de España tiene sus sistemas tradicionales bien definidos desde hace generaciones y generaciones, están comprobados, así que mejor no cambiarlos. Ten en cuenta que lo que manda en la construcción en tierra es el tipo de tierra. Si, en un lugar, la tierra sirve para tapia de tierra apisonada (el tapial es el encofrado, el resultado es una tapia), pues haz tapia. Si la tierra sirve para tapia y también para adobe, elige la que más te convenga según la situación, la economía y los saberes existentes.
Pregunta 6: ¿Ves desfavorable usar cal hidráulica para la mampostería con piedra o ladrillos y después cubrir con morteros a base de cal tradicionales o modernos?
Respuesta: Para la mampostería de piedra hay que tener en cuenta que el mortero no sirve para pegar las piedras. El muro tiene que mantenerse por sí solo, es decir, cada piedra debe tocarse, mandando la compresión hacia abajo, como en la mampostería de piedra seca. Así que los morteros muy hidráulicos no son recomendables. Un poco de hidráulicidad viene bien para poder subir más rápido, pero nada más. Los morteros deben ser pobres, es decir, una proporción de 4:1 o incluso 5:1. Por eso, una cal aérea 90 o 80, por ejemplo, viene muy bien. Hay que tener en cuenta que la humedad debe poder salir con facilidad; utilizar una cal muy hidráulica lo impediría y, al ser muy rígida, provocaría desórdenes y fisuras en el muro. Un buen ejemplo está en México, en la región donde vivía hasta hace tres años: los muros están levantados con piedra volcánica y morteros de tierra, o sin morteros. Desde hace unos años, se levantan con morteros de cemento. Durante los terremotos de 2017, lo construido con morteros de cemento colapsó, mientras que las construcciones antiguas no sufrieron daños. La rigidez es una enemiga.
En cuanto a la mampostería de ladrillo, hay algo muy importante que a menudo se olvida: el mortero debe tener la misma dureza que el ladrillo.
Pregunta 7. Por cierto... ¿Qué opinas de la termoarcilla? Como solución constructiva tiene grandes ventajas y se reduce casi totalmente el uso de mortero en los modelos eco rectificados...
Respuesta: Sí, es un sistema constructivo interesante. Ya que no utiliza mucho mortero, hay que tener en cuenta que hoy en día la arena es escasa. Sin embargo, la termoarcilla es muy “energívora” en su fabricación.
@@aprenderbioconstruccion muchas gracias por tus respuestas Laurent, es un placer aprender contigo y ojalá tu comprensión y conocimiento llegue a más gente y pueda estar más al alcance de todos.
Hay una cuestión de lo que me respondes que no veo claro... Me refiero a cuando te pregunto por el mejor método constructivo (generalizando) para la península ibérica... Y me respondes más o menos que los métodos tradicionales de cada zona ya han demostrado su validez...
Respecto a esto tengo mis dudas o peros... Conozco más o menos todos los tipos constructivos tradicionales de cada región de la península, y veo dos cosas: primero que muchos de estos métodos han sido desarrollados casi más guiados por la pobreza o falta de otros recursos técnicos más elaborados, que por una capacidad técnica y económica total.
Quiero decir que por ejemplo el panorama constructivo hubiera sido otro sino se hubiera perdido tanto el conocimiento como la capacidad económica que había durante gran parte del imperio romano.
Se perdieron muchas técnicas eficientes y avanzadas y se perdió la capacidad económica, técnica y humana de poder llevarlas a cabo.
Por lo que tradicionalmente quedo no fue excelencia sino lo humanamente posible con lo que se tenia al alcance, que es muy distinto.
Y lo segundo y ligado a esta cuestión... En todos los métodos tradicionales de construcción hay carencias, de cimentación, de aislamiento térmico y de salubridad.
Por lo que no basta con lo tradicional según lo veo, sino que es necesario aplicar mejoras técnicas bioconstructivas partiendo de lo tradicional.
Estas deacuerdo con esto?
Ah! Y respecto al tema de que la termoarcilla es muy energivora... Obviamente hay varios factores implicados en esto, uno es la demográfia desacervada actual en la que es imposible producir materiales del tipo que sea para tanta población...
Pero también en materiales altamente energivoros, hay que valorar veo yo, su durabilidad... Ya que bien protegidos pueden ser casi eternos o muy duraderos... Por lo que podría compensar su coste de fabricación, además de ser necesario más eficiencia energética al respecto de ello... Sin olvidar el factor crucial de la demográfia que es un ancla y límite en todos los aspectos de la sostenibilidad.
Gracias de nuevo maestro, y por favor, continúa con tu labor tratando de amplificar el altavoz de tus conocimientos. Poca gente acumula tu experiencia y saber y tiene la capacidad de saber transmitirlo.
Suerte 🍀🍀
Por eso en obra nueva los arquitectos quieren cal hidráulica por la rapidez, cierto?
Hola, Juan. Sí, en parte se debe a la rapidez, pero también a una falta de conocimiento sobre los materiales y sus aplicaciones. Te cuento una anécdota: en una ocasión, un arquitecto llegó a la calera de Gordillo Cal de Morón para comprar cal hidráulica. (En esa época, habíamos formulado cal hidráulica combinando la cal aérea de Gordillo con cemento natural de Lleida. No sé si todavía la siguen produciendo). Isidoro le preguntó cuál quiera; la HL 5 o la HL 3. Sin pensarlo mucho, el arquitecto respondió: "La mejor, la cinco". Esto refleja las ideas preconcebidas que muchas personas tienen, pensando que "más duro" siempre es mejor, cuando en realidad cada tipo de cal tiene su uso específico.Espero que esta historia te sea útil para reflexionar sobre el tema. Saludos.