Видео

Gracias a ti por tomarte el tiempo de comentar. Me alegra que el contenido te sea útil. Si tienes alguna duda o algo que quieras compartir, aquí estoy. Saludos.

Hola, Juan. Sí, en parte se debe a la rapidez, pero también a una falta de conocimiento sobre los materiales y sus aplicaciones. Te cuento una anécdota: en una ocasión, un arquitecto llegó a la calera de Gordillo Cal de Morón para comprar cal hidráulica. (En esa época, habíamos formulado cal hidráulica combinando la cal aérea de Gordillo con cemento natural de Lleida. No sé si todavía la siguen produciendo). Isidoro le preguntó cuál quiera; la HL 5 o la HL 3. Sin pensarlo mucho, el arquitecto respondió: "La mejor, la cinco". Esto refleja las ideas preconcebidas que muchas personas tienen, pensando que "más duro" siempre es mejor, cuando en realidad cada tipo de cal tiene su uso específico.Espero que esta historia te sea útil para reflexionar sobre el tema. Saludos.

Hola, Stefano. He pensado en crear contenido exclusivo para los abonados del canal y, en un principio, consideré abrir una cuenta premium. La idea era ofrecer material más exclusivo a cambio de una pequeña contribución económica por parte de los miembros, lo que ayudaría a financiar el trabajo y los materiales necesarios para editar los videos. Sin embargo, me di cuenta de que este enfoque implicaría un compromiso adicional que no puedo asumir en este momento. Por eso, decidí centrarme en producir videos más estructurados y profundos sobre temas específicos, para ofrecerlos en mi tienda en línea. Es un esfuerzo mayor que no puedo realizar solo, pero creo que vale la pena, ya que permite aportar material de mayor calidad y valor. Ya lancé una clase que considero FUNDAMENTAL sobre la cal, porque pienso que siempre es mejor empezar por el principio. Este video está disponible en mi tienda y forma parte de una serie que titulé: "UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA". Actualmente, estoy trabajando en la segunda clase, que aborda el ciclo de la cal en profundidad, desde su extracción en la cantera hasta el apagado, con un enfoque especial en los hornos y la producción artesanal. Después vendrá una clase centrada en la cal hidráulica. Más adelante, planeo crear una serie sobre el comportamiento granular en morteros y hormigones, que llamé: "VAMOS AL GRANO", siguiendo la misma idea de títulos vinculados a proverbios. Después, haré algo similar para la tierra como material de construcción y técnicas de acabados específicas. Si te interesa, aquí te dejo el enlace de mi tienda en línea para que veas el contenido disponible: 👉 www.aprenderbioconstruccion.com Saludos.

@aprenderbioconstruccion por supuesto me interesa. Te sugiero de crear materiales escrito, ilustrado. Me gustaria suportarte para el publico de acà en italia. Saludos desde Sardinia.

@@stefanomelis3016 Hola, Stefano. Muchas gracias por tu sugerencia. También están previstos los eBooks correspondientes a las clases en formato video, pero como sabes, los días solo tienen 24 horas. 😉 Poco a poco iré avanzando con todo el material. Saludos hasta Sardinia.

¡Gracias a ti, Julia, por tu comentario! Me alegra mucho saber que el contenido te resulta útil. 😊 Si tienes alguna duda o tema en particular que te gustaría que abordemos, no dudes en decirlo.

Gracias a ti por tu comentario. Me alegra poder aportar algo útil. 😊

Gracias, Albert. Combino el conocimiento práctico con referencias históricas para ofrecer un contexto más completo. Si hay algún tema que te interese, dímelo y lo tendré en cuenta. 😊

Hola, Raúl. Para impermeabilizar un depósito enterrado de piedra, efectivamente recomendaría una cal hidráulica NHL 3.5, ya que ofrece mayor flexibilidad que la NHL 5, lo que resulta importante para resistir pequeños movimientos o tensiones. Ten claro que ninguna de estas es totalmente impermeable por sí sola. Para lograr una impermeabilidad completa, debes añadir jabón de potasa en el mortero, y te recomiendo aplicar un acabado fino de cal aérea, que transforma la superficie en algo más limpio y fácil de limpiar. Finalmente, estoy hablando de un tadelakt tradicional; al origen, esta era la función del tadelakt. En cuanto al proceso: Mortero base de cal NHL 3.5 con jabón de grasa animal saponificada con potasa. Capa fina y alisada: Aplicar una capa delgada de la mezcla y alisarla (plancharla) ayuda a conseguir una superficie más compacta y fácil de limpiar. No es necesario buscar el brillo extremo; con un acabado liso es suficiente. Esta capa se aplica mucho mejor si añades jabón de potasa o, mejor aún, emulsión de cera de carnauba. Aplicación a brocha y planchado mientras la expandes: Este método es tradicional, muy fácil y rápido. Sobre todo con emulsión de cera de carnauba, ya que su adición no solo facilita el alisado, sino que también aporta una capa extra de impermeabilidad. Jabón de potasa: Es ideal para este tipo de trabajos, sobre todo el de grasa animal, que genera más estearatos de calcio, aunque el de aceite vegetal también puede funcionar. Si te interesa, mi esposa produce estos productos de forma artesanal. Podemos enviártelos por DHL, que llega rápido, o por correo, que es más económico pero tarda un poco más. Si deseas más información, contáctame al WhatsApp +52 777 21 333 45, y con mucho gusto te atenderé. Además, te recomiendo ver la lista de videos sobre tadelakt, donde encontrarás tutoriales que te serán de gran ayuda para este tipo de trabajos. 😊

​@@aprenderbioconstruccion hola gracias de corazón por tanta buena información y experiencia compartida.

@@arquitecturaverata2703 Hola, muchas gracias por tu mensaje y por valorar lo que comparto. Me alegra saber que la información te resulta útil y que disfrutas del contenido. Seguiré trabajando para aportar más sobre bioconstrucción y técnicas tradicionales. Saludos. 😊

Pregunta 1: Bueno Laurent... Ya el hecho de que se cambie por cal hidráulica aunque sea del 5, en todos los casos donde se usara cemento Portland... es algo favorable. Ya que no deja residuo material como decías y también es más transpirable y compatible con otros productos naturales, al igual que no transmite humedad por capilaridad al no contener sales como sí hace el cemento Portland. Respuesta: La NHL 5 es casi como un cemento; no respira mucho más que este y, además, es muy rígida. Pregunta 2: Obviamente depende de usos y qué graduación de cal hidráulica usar como bien dices... Pero tampoco es cuestión de demonizarla o desaconsejar su uso... Más bien de educar como has hecho en parte también en tu video. Respuesta: Eso intento hacer: educar. No desaconsejo su uso, digo que se debe utilizar donde es pertinente. Claro que en bioconstrucción no es muy necesaria. Pregunta 3: Pero no es comparable al cemento Portland y es más sana en muchos más aspectos de habitabilidad. Respuesta: Sí, es más sana, pero eso no justifica que se deba utilizar de cualquier manera. Te repito que todo lo construido antes de hace más o menos 100 años no ha necesitado la NHL 5. Pregunta 4: Ojalá los morteros en caliente hidraulizados y los puzolánicos estuvieran al alcance de todos... Respuesta: En realidad, podrían estarlo, pues son fáciles de realizar. El problema es más bien de información y formación. Pregunta 5: Entonces, tú como método constructivo idóneo para las distintas zonas y climas de España, por ejemplo... ¿Ves el tapial de tierra como la forma ideal? ¿Cuál ves tú como la forma constructiva ideal, generalizando, para la península ibérica? Respuesta: Depende de las zonas y del poder adquisitivo. Cada región de España tiene sus sistemas tradicionales bien definidos desde hace generaciones y generaciones, están comprobados, así que mejor no cambiarlos. Ten en cuenta que lo que manda en la construcción en tierra es el tipo de tierra. Si, en un lugar, la tierra sirve para tapia de tierra apisonada (el tapial es el encofrado, el resultado es una tapia), pues haz tapia. Si la tierra sirve para tapia y también para adobe, elige la que más te convenga según la situación, la economía y los saberes existentes. Pregunta 6: ¿Ves desfavorable usar cal hidráulica para la mampostería con piedra o ladrillos y después cubrir con morteros a base de cal tradicionales o modernos? Respuesta: Para la mampostería de piedra hay que tener en cuenta que el mortero no sirve para pegar las piedras. El muro tiene que mantenerse por sí solo, es decir, cada piedra debe tocarse, mandando la compresión hacia abajo, como en la mampostería de piedra seca. Así que los morteros muy hidráulicos no son recomendables. Un poco de hidráulicidad viene bien para poder subir más rápido, pero nada más. Los morteros deben ser pobres, es decir, una proporción de 4:1 o incluso 5:1. Por eso, una cal aérea 90 o 80, por ejemplo, viene muy bien. Hay que tener en cuenta que la humedad debe poder salir con facilidad; utilizar una cal muy hidráulica lo impediría y, al ser muy rígida, provocaría desórdenes y fisuras en el muro. Un buen ejemplo está en México, en la región donde vivía hasta hace tres años: los muros están levantados con piedra volcánica y morteros de tierra, o sin morteros. Desde hace unos años, se levantan con morteros de cemento. Durante los terremotos de 2017, lo construido con morteros de cemento colapsó, mientras que las construcciones antiguas no sufrieron daños. La rigidez es una enemiga. En cuanto a la mampostería de ladrillo, hay algo muy importante que a menudo se olvida: el mortero debe tener la misma dureza que el ladrillo. Pregunta 7. Por cierto... ¿Qué opinas de la termoarcilla? Como solución constructiva tiene grandes ventajas y se reduce casi totalmente el uso de mortero en los modelos eco rectificados... Respuesta: Sí, es un sistema constructivo interesante. Ya que no utiliza mucho mortero, hay que tener en cuenta que hoy en día la arena es escasa. Sin embargo, la termoarcilla es muy “energívora” en su fabricación.

​​@@aprenderbioconstruccion muchas gracias por tus respuestas Laurent, es un placer aprender contigo y ojalá tu comprensión y conocimiento llegue a más gente y pueda estar más al alcance de todos. Hay una cuestión de lo que me respondes que no veo claro... Me refiero a cuando te pregunto por el mejor método constructivo (generalizando) para la península ibérica... Y me respondes más o menos que los métodos tradicionales de cada zona ya han demostrado su validez... Respecto a esto tengo mis dudas o peros... Conozco más o menos todos los tipos constructivos tradicionales de cada región de la península, y veo dos cosas: primero que muchos de estos métodos han sido desarrollados casi más guiados por la pobreza o falta de otros recursos técnicos más elaborados, que por una capacidad técnica y económica total. Quiero decir que por ejemplo el panorama constructivo hubiera sido otro sino se hubiera perdido tanto el conocimiento como la capacidad económica que había durante gran parte del imperio romano. Se perdieron muchas técnicas eficientes y avanzadas y se perdió la capacidad económica, técnica y humana de poder llevarlas a cabo. Por lo que tradicionalmente quedo no fue excelencia sino lo humanamente posible con lo que se tenia al alcance, que es muy distinto. Y lo segundo y ligado a esta cuestión... En todos los métodos tradicionales de construcción hay carencias, de cimentación, de aislamiento térmico y de salubridad. Por lo que no basta con lo tradicional según lo veo, sino que es necesario aplicar mejoras técnicas bioconstructivas partiendo de lo tradicional. Estas deacuerdo con esto? Ah! Y respecto al tema de que la termoarcilla es muy energivora... Obviamente hay varios factores implicados en esto, uno es la demográfia desacervada actual en la que es imposible producir materiales del tipo que sea para tanta población... Pero también en materiales altamente energivoros, hay que valorar veo yo, su durabilidad... Ya que bien protegidos pueden ser casi eternos o muy duraderos... Por lo que podría compensar su coste de fabricación, además de ser necesario más eficiencia energética al respecto de ello... Sin olvidar el factor crucial de la demográfia que es un ancla y límite en todos los aspectos de la sostenibilidad. Gracias de nuevo maestro, y por favor, continúa con tu labor tratando de amplificar el altavoz de tus conocimientos. Poca gente acumula tu experiencia y saber y tiene la capacidad de saber transmitirlo. Suerte 🍀🍀

Hola Gonzalo, gracias por tu pregunta y por seguir mis videos. 😊 Sí, puedes arreglar marcas o pisadas en una solera de cal ya fraguada, pero depende de qué tan marcadas estén. Si las huellas son profundas, será más complicado que queden totalmente invisibles. Una buena solución podría ser aplicar una capa de cera mezclada con carbonato de calcio, lo que ayuda a rellenar las marcas. El hecho de que ya esté fraguada no es un problema; de hecho, el piso del video fue reparado varios meses después de haber sido hecho. Esa es una gran ventaja de las emulsiones de cera. Recomiendo usar una emulsión de cera de carnauba, ya que es mucho más resistente y duradera que la de abeja. Sin ver el caso específico es difícil darte una respuesta exacta, pero espero que esta orientación te sirva. ¡Éxito con tu reparación!

@aprenderbioconstruccion muchas gracias! y si hiciera una nueva capa de 1cm o 0,5cm (no llego a 1cm en la puerta) de arena y cal, funcionaría? o sino a modo de parches en las zonas afectadas? gracias!

@@GonzaloADiaz-ft2tr Hola, Gonzalo. Para que la nueva capa de arena y cal funcione correctamente, sería necesario raspar la superficie afectada para crear un acabado muy rugoso y con un poro bien abierto. Esto es clave para asegurar una buena adherencia. Ten en cuenta que esta reparación serviría como solución para parches. Para garantizar mayor durabilidad, es importante aplicar el acabado a fresco sobre la capa de cal de regulación. Si tienes más dudas, no dudes en preguntar. Saludos.

Hola, efectivamente, en este caso se trata de una tierra arcillo-limosa, a la que añadimos algo de arena para favorecer el agarre mecánico, además del agarre químico necesario para adherirse adecuadamente sobre materiales sintéticos.

De nuevo, una trilogía llena de perlas para practicar y que los revestimientos industriales no sean un límite. Muchas gracias . Duda : Cuando dice "algo de arena" ¿ sería por ejemplo similar a la formulación de una pintura de tierra ​y cal sea por ejemplo un poco más de la mitad del volumen del mortero ó se podria meter más la standards de un mortero ( 3,5 partes) ? Y tenerla ya hecha para las dos fases de aplicacion : primer líquido y los siguientes más espesos? @@aprenderbioconstruccion

@@joparalcampo9719 Hola, gracias por tu pregunta. Si bien depende del resultado que busques, para una pintura de tierra y cal, no recomiendo mezclar ambos materiales. La cal debilita la cohesión de la tierra porque transforma las arcillas en cristales de silicatos gruesos, y son las arcillas las que aportan la cohesión a la mezcla. Por eso, es mejor optar por aditivos como dextrina o albúmina (por ejemplo), que mejoran la adherencia sin comprometer la calidad de la pintura. En cuanto a preparar la mezcla previamente para ambas fases, lo ideal es trabajar con una "masa madre", es decir, una pasta más espesa que luego se diluye añadiendo agua para ajustar la consistencia según la superficie y el tipo de brocha. Esto permite obtener una textura adecuada para que la pintura se aplique de forma cómoda y uniforme. Te recomiendo este video donde hablo de los aditivos: 👉 ruclips.net/video/GXZNL2D_70o/видео.html Además, pronto subiré un video específico sobre las pinturas de tierra, ¡estate atento! Si necesitas más detalles, no dudes en preguntar. Saludos.

@@aprenderbioconstruccion Sí, ése vídeo y su serie los ví en su día . Igualmente lo revisaré con más detalle. Sin embargo mi duda se cierne al contenido de éste hilo. Sobre sintético. Pues me encuentro justo ahora aplicando las fase de "primer" y siempre mi duda en las mezclas es la cantidad de arena a aplicar. Apliqué tierras arcillosas y 3,5 partes de arena junto a cola de conejo pues no tengo en venta cercana otro aditivo ligador mas apropiado. En su capítulo 1 menciona la arena fina y su granulometría.. Creo que me funcionó bien 3,5 partes pero también creo que podría ahorrar un poco más de ella. ¿Qué me pudiera decir sobre ello? Mañana continuo el primer. Sin duda aguardo el capítulo de acabado fino para ésta trilogía con la pinturas de tierra . Muchas gracias como siempre y por mostrar partes de sus formaciones prácticas.

Hola Marco, saludos hasta Ecuador 😊. La clara de huevo no es la opción más recomendada para limpiar cerámica precolombina. Aunque se ha usado históricamente en ciertas restauraciones por sus propiedades adhesivas y sellantes, puede alterar la superficie o dejar residuos orgánicos que afecten la pieza a largo plazo. Para objetos tan valiosos, es mejor optar por métodos específicos de conservación recomendados por expertos en restauración de bienes culturales. ¡Espero que te sea útil esta información!

Hola Stefano, estos viejos cursos no fueron editados, ya que este video es uno de los primeros que publiqué para RUclips (y se nota en la edición). Por ahora, solo tengo uno a la venta: el curso fundamental sobre la cal. Mi meta es editar más material sobre varios temas relacionados con la bioconstrucción a lo largo de 2025. 😊

¡Gracias por tus palabras, Stefano! Es un gusto saber que el contenido te inspira. Si tienes algún tema en mente o alguna duda sobre bioconstrucción, no dudes en compartirla. 😊

Hola Stefano, gracias por tu interés y saludos hasta Italia 😊. En el transcurso de 2025 volveré a organizar algunos cursos en línea. Además, soy docente del Diplomado de Bioconstrucción en namasteam.org, por si quieres explorar esa opción. Si lo prefieres, también ofrezco un servicio de consultas técnicas y asesorías vía Zoom. Para este último, puedes contactarme por WhatsApp al +52 777 21 333 45, y con gusto te atenderé. Un saludo.

Hola Sandra, gracias por tu consulta. Para un revoque de arcilla sobre concreto en interiores, puedes añadir entre 2 y 4 claras de huevo por cada 200 litros de mortero. Estas actúan como un aditivo natural para mejorar la adherencia y cohesión del mortero. Según la cohesión de las arcillas de la tierra que estás utilizando, podrías necesitar un poco más, pero ten cuidado de no excederte, ya que esto podría reducir la respirabilidad del revoque. Si necesitas más detalles o tienes alguna otra duda, aquí estoy para ayudarte. 😊

¡Gracias por tu comentario, @sandramonroy8331! Qué alegría saber que disfrutas los videos y las recomendaciones. Un gran saludo hasta Colombia, y espero que sigas encontrando útil el contenido que comparto. 😊

Hola @alvarocg6778. Gracias por tu comentario y por tu interés en trabajar con morteros para tus cuadros, es una técnica muy interesante. Tienes razón en evitar superficies no rígidas como el lienzo, ya que el mortero necesita una base estable para evitar fisuras o desprendimientos. Te recomendaría usar placas de madera laminadas, como triplay, contrachapado o fenólico marino (también conocido como plywood resistente al agua). El grosor ideal sería entre 1 cm y 1.5 cm, lo que proporciona una buena rigidez sin ser excesivamente pesado. Aunque la madera tiende a moverse con los cambios de temperatura y humedad, si sellas bien la superficie antes de aplicar el mortero (puedes usar una imprimación adecuada o cal en pasta diluida como base), este movimiento será mínimo. Tengo cuadros hechos con este sistema desde hace más de 30 años y se han mantenido en perfectas condiciones. Otra opción, son las placas cementicias (como las que aquí en México llaman "Duroc"). Estas son más pesadas que la madera laminada, pero ofrecen una gran estabilidad y resistencia. Sigue explorando estas técnicas, y gracias por el comentario sobre escribir un libro. 😊 En esto estoy, así que ojalá pronto sea una realidad.

@aprenderbioconstruccion amén

Hola @Abel-g2s9x. Gracias por tu comentario y por el interés en aplicar este método. Lamentablemente, no es posible lograr un acabado traslúcido con cal pintada sobre cantera, ya que una de sus cualidades principales es precisamente su alto poder blanqueador. Incluso si la aplicas muy diluida, seguirá cubriendo el color original de la superficie, y si la diluyes demasiado, perderá adherencia y resistencia. ¿Estás pensando en un acabado para interior o exterior? Dependiendo de esto, podría sugerirte alguna alternativa que mantenga visible la textura o el color de la piedra. Déjame saber y lo revisamos.

Estaba contemplando este método para los dos, interior y exterior con la opción de un acabado mas traslucido en exterior para resaltar el color y la textura de la piedra. Definitivamente aplicare este proceso para el interior, que alternativa me recomendaria para el exterior?

@@Abel-g2s9x Hola Abel, para el exterior podrías considerar confeccionar una pátina a base de caseína. Esta opción es algo más compleja, ya que requiere un proceso cuidadoso y materiales como caseína y bicarbonato amónico. Si te interesa, puedo guiarte paso a paso. Otra alternativa, más sencilla y también eficaz, sería usar una pátina con emulsión de cera de carnauba. Es fácil de aplicar y da excelentes resultados. Para conseguir esta emulsión, tienes suerte: mi esposa la fabrica, junto con otros productos como jabón de potasa para tadelakt y más. Si te interesa, contáctame por WhatsApp al +52 777 21 333 45, y podemos enviártela por correo o DHL. 😊

Hola @nicolaspidcova4110. Gracias por tu comentario y por seguir aprendiendo conmigo. Te comento: la separación ideal entre las tiras de madera o carrizo es de aproximadamente una pulgada. Esto asegura un mejor agarre del revoque. Además, es importante que el espesor del revoque sea de al menos una pulgada (2.5 cm), aunque lo ideal sería alrededor de 3 cm para mayor resistencia y durabilidad. En el caso de revocar sobre palos redondos, es mejor colocar tiras verticales (de madera o carrizo) o usar cuerda de cáñamo o un material similar para proporcionar una mejor superficie de agarre. Personalmente, no me gusta usar mallas, especialmente las de metal, porque tienden a oxidarse con el tiempo, y las de plástico no son una opción ecológica. Solo las utilizo cuando no hay otra alternativa. Otra posibilidad es añadir cola de madera o resina vinílica en la primera capa del revoque, lo que favorece considerablemente la adherencia, especialmente si estás trabajando con superficies más difíciles o menos porosas. Si además cuentas con una tierra con buen contenido de arcilla, lo mejor es fibrarla correctamente (con paja o fibras naturales), lo que reduce significativamente la necesidad de usar mallas. Espero que esta información te sea útil. ¡Sigue experimentando y compartiendo tus avances!

@aprenderbioconstruccion Estimado maestro, le agradezco de corazón la enseñanzas. Estoy creciendo en el conocimiento con usted, gracias por compartir lo que sabe. Dios lo bendiga y muchas gracias!

​ Hola Nicolás, muchísimas gracias por tus palabras tan motivadoras. Me alegra muchísimo saber que los contenidos te están ayudando a crecer en este camino de la bioconstrucción. Es un placer compartir lo que sé, y más aún cuando veo que realmente hace una diferencia. Dios te bendiga también. 🙌✨

Es dificil responder te. Nesecitaria mas informacion. Como: De donde eres, que marca de pintura de cal comercial. Y tambien tengo 2 preguntas ¿Porque añadiste sal? y ¿Cuanta clara añadiste, para cuanta cal?

@@aprenderbioconstruccion Hola laurent, a ver que aclaro un poco esta explicación. Soy de España, de Galicia, terreno granítico por excelencia. La pintura comercial que compré era de naturclay, pintura de cal normal para la humedad. La cal en pasta que usé es una hidráulica HCL 90, la que dejé reposar un par de días. La sal la añadí después de varias pruebas y ver que manchaba al secar, vi unos cuantos tutoriales que lo aconsejaban y por eso lo añadí, aunque sin muchs convicción. La clara que añadí como mucho era el 5-9% del volumen de cal que puse a reposar. Espero poder ayudar con mi respuesta para darte pistas....gracias Laurent!!

@@enriquegil3714 Hola Enrique, gracias por compartir tantos detalles, ¡se nota que estás muy involucrado en el tema! 😊. Entiendo mejor ahora tu situación. Lo que describes como cal en pasta, técnicamente es más bien una pasta de cal hecha con cal hidráulica HCL 90. Esto llama la atención porque, como mencionas, HCL es un término curioso: H se refiere a hidráulica y CL a calcium lime (cal aérea). Normalmente, la cal suele ser una cosa u otra, pero en este caso, al tener un 90% de pureza, el 10% restante puede contener impurezas como aluminatos, óxidos de hierro, sílices o incluso algo de magnesio. Estas impurezas pueden afectar cómo se comporta la cal en tus mezclas. Sobre los puntos que mencionas: 1. La sal: Aunque ayuda a mejorar la resistencia al agua en una pasta de cal de menor calidad, no es muy recomendable, ya que las sales pueden ser dañinas a largo plazo al migrar y generar eflorescencias en la superficie de las paredes. Es mejor evitar su uso si es posible. 2. La clara de huevo: Es cierto que mejora el agarre y protege contra la humedad, pero también puede cerrar los poros de la cal, reduciendo la transpirabilidad de las paredes. Como regla general, se recomienda una clara por cada 20 litros de encalado, y solo cuando no se dispone de cal en pasta de buena calidad. 3. Información en redes sociales: Es importante verificar las fuentes y pedir explicaciones detalladas a los autores de los tutoriales. Mucha información circula sin estar completamente fundamentada, lo que puede llevar a errores. Siempre es mejor apoyarse en documentación técnica o en profesionales especializados. Espero que esta respuesta te sea útil y que sigas experimentando con éxito en tus proyectos.

Hola, gracias por tu comentario. Jorge Belanko es, sin duda, un profesional de gran experiencia y un referente en la construcción natural. Es admirable todo lo que ha aportado al conocimiento y la difusión de estas técnicas. Es cierto que en este campo hay personas que, lamentablemente, enseñan o trabajan sin tener la preparación adecuada, lo que puede llevar a errores graves, tanto en obras como en procesos de aprendizaje. Al final, el problema central es la falta de ética profesional y el respeto por esta disciplina.

Antes de pasar la piedra o el plástico, hay que proceder al pre-planchado como lo enseño en el minuto 42 del video. Luego, cuando el material esté en su punto, se pasa la piedra. Te aconsejo hacer ensayos antes de lanzarte sobre un muro de verdad. Ten en cuenta también cómo detallo este proceso en otros videos de mi lista de tutoriales sobre tadelakt, la piedra es una herramienta del Neolítico y tiene un aire romántico, el plástico resulta mucho más efectivo y rápido. Además, puedes usar emulsión de cera, que se añade al mortero en la capa de acabado o se aplica para el bruñido. Esta emulsión facilita el trabajo y aporta un brillo casi instantáneo. Las emulsiones de cera han sido usadas con este fin desde tiempos remotos. Si te interesa, junto con mi esposa hemos desarrollado dos emulsiones: una de cera de abeja y otra de cera de carnauba, especial para usos rudos como pisos y tadelakt. También contamos con jabones diseñados para distintos usos. Puedes contactarnos al WhatsApp +52 777 21 333 45, y con gusto te atenderemos. Realizamos envíos por correo o DHL a cualquier parte del mundo. Si trabajas con tadelakt y estucos, después de probar la emulsión, estoy seguro de que no querrás volver a trabajar sin ella, créeme.😉

Aprovecho el hilo : no entendí bien lo de la madera de transición viga muro. Dónde se coloca? Yo también creía que descansaban 20 cm dentro del muro y ya.

@@joparalcampo9719 La madera de transición entre las vigas y el muro cumple la función de distribuir el peso de las vigas sin que este recaiga directamente sobre el muro, evitando daños estructurales. Hay dos formas principales de resolverlo, dependiendo del diseño de la construcción y los materiales disponibles: Durmiente continuo: Consiste en colocar una sola pieza de madera maciza que abarca todo el largo del muro. La madera del durmiente debe ser más resistente, es decir, de una madera más densa que tolere mejor el ataque de xilófagos, humedad, hongos, etc. Un error común sería usar un durmiente de madera de pino, que se desgastaría más rápido que la viga. Es importante que el ancho del durmiente sea proporcional al ancho del muro; no debe ser demasiado ancho para evitar debilitar el muro. Este durmiente puede colocarse centrado en el muro o alineado con alguno de los paramentos. Tablas individuales bajo cada viga: En lugar de un durmiente continuo, se colocan tablas de madera de unos 40 cm de largo justo debajo de cada viga, en el punto de apoyo sobre el muro. Este sistema también distribuye el peso, pero resulta más práctico cuando las vigas están separadas o no se dispone de una pieza de madera lo suficientemente larga para abarcar todo el muro. En algunos casos, se opta por colocar dos durmientes paralelos de unos 8 cm de ancho, ubicados en los bordes del paramento interior y exterior del muro. Este enfoque permite una distribución más uniforme del peso en muros muy anchos. Ambos métodos son válidos y la elección dependerá del diseño del edificio, el ancho del muro y la disponibilidad de materiales. Lo importante es garantizar que la madera utilizada sea lo suficientemente resistente para cumplir su función y proteger tanto la estructura del muro como las vigas.

Gracias por tu comentario, @joparalcampo9719. Has señalado puntos clave que resuenan profundamente con la problemática que abordo en el video. La falta de comunicación efectiva entre los diferentes actores en una obra, combinada con la pérdida de conocimientos tradicionales, es un factor determinante en el tipo de errores que vimos aquí. El "Frankenstein de obras" que mencionas suele ser el resultado de decisiones apresuradas, falta de formación y, como bien dices, choques de ego entre arquitectos y albañiles. Esto puede tener consecuencias devastadoras, no solo en términos técnicos, sino también emocionales para los clientes. Por eso insisto tanto en la necesidad de responsabilidad profesional y ética. No basta solo con conocer las técnicas, sino también escuchar al cliente, respetar el patrimonio del saber y priorizar la calidad en cada etapa. Esto evitaría casos como el que presento en este video, donde el daño no es solo estructural, sino también humano. Lamentablemente, este caso no es único. Muchas personas me contactan para resolver situaciones similares. La mayoría de mis intervenciones como asesor técnico son para solucionar desórdenes en casas nuevas, a menudo sin terminar, como este caso. En lugar de solicitar mi asesoría antes de comenzar el proyecto o su ejecución, suelen contactarme cuando ya enfrentan lo que llamo “casos de cáncer en fase terminal”. En estas situaciones, a veces solo es posible ofrecer remedios, y en otras, la solución debe ser radical: demoler y rehacer. Tengo videos y fotos de muchos más casos así. Durante mucho tiempo he dudado si debía exponerlos o no, pero creo que voy a seguir editando videos de este tipo. Mi propósito no es atacar a los responsables, sino sensibilizar sobre este problema recurrente en la bioconstrucción. (Aunque no es exclusivo de la bioconstrucción; también ocurre en la construcción convencional). Lo preocupante en la bioconstrucción es que estos errores generan una muy mala imagen, confundiendo a la gente y perjudicando a toda “la cadena” de la construcción natural. Gracias nuevamente por compartir tu reflexión, que aporta una visión enriquecedora. El esfuerzo por devolverle dignidad y rigor a la bioconstrucción pasa por diálogos como este. Espero que sigamos construyendo conocimiento juntos, literalmente. 😊

@@aprenderbioconstruccion jobar, pues tiene todo el sentido!! Aunque quizás me confundiera por ver vigas de entre plantas sin ése tipo de durmientes. Pero en la Reforma que nos hicieron del tejado me dan ganas de picar un poco haber si integraron éstos elementos. Pero me reservo ⚒️ a verlo en éste otro contenido tan útil. A ver si se le da buena recepción. Gracias!!

@@aprenderbioconstruccion Literal. También he de romper una lanza por el profesional ya que hay mucho cliente que aprieta por qué hagan milagros. También se dice que aunque se está cambiando hace falta más cohesión entre los que tenéis mucha experiencia y los que quieren arrancar para que se valore que nadie nace aprendido. Cuesta tanto a veces ésa parte de hacer ensayos nos come las ganas de hacer. Yo que quiero saber y hacer , suelo llevar fatal la espera y cuadrar los tiempos para que el clima no convierta una labor de pocos días en semanas o incluso en meses. Winter is coming🙃

Hola, Matías. Qué interesante tu consulta. Primero, ¿a qué te refieres exactamente con "arcilla de cantera"? Pero digamos que si hablamos de pura arcilla, como las propiedades principales de la mezcla dependen de las arcillas, ya que son ellas las que confieren esas cualidades intrínsecas, como la respirabilidad, la capacidad de absorber y resorber humedad, la inercia térmica y la baja estática. En realidad, este comportamiento se debe a la interacción de las láminas de arcilla con las nano gotas de agua que las unen. Si estás trabajando con arcillas puras, es importante añadir suficiente arena para controlar la retracción, ya que una mezcla con demasiada arcilla puede generar fisuras al secarse. En resumen, las propiedades que mencionas serían las mismas siempre que la proporción de los componentes esté bien equilibrada. Espero haberte ayudado. Saludos hasta El Bolsón, ¡qué linda zona para la bioconstrucción! 😊

@aprenderbioconstruccion gracias por responder! Claro, me refiero a arcilla pura. Las proporciones son 3 arena - 1 arcilla (barbotina espesa) - un puñado de paja cortada. Con eso no hay retracción ni problemas de aplicación.

@@matiasra Gracias por la aclaración, Matías. Las proporciones que mencionas son excelentes, especialmente si ya comprobaste que no generan retracción ni complicaciones. Esa barbotina espesa es clave para asegurar una buena cohesión. ¿Has probado también con diferentes tipos de arenas o su granulometría para ajustar texturas según el uso final? ¡Interesante intercambio! 😊

Hola, Marcelo. Qué gusto tenerte aquí y leer tus palabras. La bioarquitectura y la construcción en tierra, como bien dices, tienen un encanto especial y una conexión directa con el entorno. Aprovechar materiales locales y adaptar las construcciones al clima y la topografía es un enfoque realmente sostenible y, en muchos sentidos, necesario para el futuro. Aquí somos varios los apasionados por este "arte" de construir con tierra. ¡Esperamos que encuentres mucho más contenido que te inspire en el canal!

Hola. Gracias por tu comentario y por ver los videos. 😊 No, no es recomendable aplicar la jabelga con rodillo. Primero, su consistencia es muy líquida y no tiene la viscosidad necesaria para aplicarse correctamente de esa forma; habría que agregar algún aditivo para lograrla. Además, como muestro en el video, es importante peinar la jabelga después de aplicarla para ordenar los cristales y evitar que se vuelva polvorienta. Espero haberte aclarado la duda.

Hola @Fersiope, la marmolina impalpable generalmente tiene un grano mucho más fino que 80 o 120, ya que se utiliza para acabados muy lisos y detallados en estucos o revestimientos. Normalmente, la marmolina impalpable está alrededor de 300 o más en cuanto a número de grano. Los granos de 80 o 120 se consideran más gruesos y se usan en aplicaciones donde se busca una textura más visible o rústica.

​@@aprenderbioconstrucciona muy bien , yo quería hacer Tadelak impermeable y que quede liso y suave para mesada de cocina o alguna pared del baño , si tiene algún vídeo de referencia le pido el link , muchísimas gracias Maestro , soy de san Martín de los Andes Neuquén Argentina

@@Fersiope Hola. Gracias por tu interés y por seguir el canal. 😊 Para lograr un tadelakt impermeable, el proceso de impermeabilización se basa en los estearatos que se forman entre la cal y la grasa del jabón durante la carbonatación de la cal. Te recomiendo explorar la lista de reproducción de videos sobre tadelakt, donde encontrarás todo lo necesario para formular y aplicar un tadelakt correctamente y lograr ese acabado liso y suave ideal para paredes de baño. Eso sí, el tadelakt no es adecuado para encimeras, como a veces se ve en redes sociales, ya que es un acabado más frágil y no resiste uso rudo. Si decides intentarlo de todos modos, te aconsejo aplicar una emulsión de cera de carnauba, tanto para el bruñido como para el mantenimiento. Te recomiendo también ver el video sobre pisos de cal, donde muestro cómo hacerlo. Espero que te sea útil. ¡Saludos hasta San Martín de los Andes!"

@CarlosChavez-sb9ov ¡Gracias, Carlos! 😊 Los colores naturales realmente aportan una calidez única a los proyectos de construcción. Nos encanta que te guste. Saludos.

Hola, Vanessa. Efectivamente, puedes raspar lo más posible el cemento y luego aplicar un revoque fino de cal o de tierra, aunque esto no resolverá por completo el problema de humedad por capilaridad. Lo ideal sería quitar el revestimiento de cemento y rehacerlo con un revoque base de tierra, seguido de un acabado fino, como la jabelga o el encalado de cal, o un revoque de acabado de tierra. Te recomiendo explorar la lista de videos en el canal sobre “revoque de tierra,” “estuco,” “tadelakt” y pinturas de cal; ahí encontrarás más detalles sobre cómo preparar la superficie y aplicar estos materiales. Espero te sea de ayuda.

@rosaaliciaesquivel5398 Gracias a ti por ver el contenido. Me anima saber que estás pendiente del próximo video. 😊 Suelo subirlos los domingos, así que estate atenta. Un saludo.

Hola @beatrizsalgado536. Gracias por tu comentario y por compartir tu experiencia. La pregunta que haces es excelente, pero es algo difícil de responder en un solo comentario. Para ayudarte mejor, te recomiendo que veas mis videos sobre revoque de tierra en la lista de reproducción dedicada a este tema en el canal. No te pierdas tampoco la serie sobre revoques finos, donde respondo preguntas de mis estudiantes y trato en profundidad temas como el acabado y la protección de revoques. Estoy seguro de que ahí encontrarás la respuesta que buscas y mucha información útil para tu proyecto. ¡No olvides darle a "me gusta" si te resulta útil! 😉

Gracias a ti, @JuliaG-v3r. Me alegra mucho que disfrutes los videos y encuentres interesante el contenido. 😊 Seguimos compartiendo más sobre bioconstrucción y técnicas de construcción natural.

Si son 960 pesos Mexicanos.

¡Hola @rui.cedrez! Efectivamente, añadir grasas como el jabón o el aceite de linaza puede hacer que el enjalbegado sea más resistente al agua, pero para lograrlo correctamente es importante hacer una emulsión de cal. Esto significa que el aceite se debe añadir en el momento en que se apaga la cal. Sin embargo, una opción aún más efectiva es utilizar emulsiones de cera de abeja o cera de carnauba, que se pueden añadir directamente al enjalbegado o al mortero. Sé que estas emulsiones no son fáciles de encontrar, pero mi esposa las produce, y las tenemos disponibles para envío a cualquier parte del mundo, ya sea por correo o por DHL. Si estás interesado, puedes contactarme en WhatsApp al +52 777 21 333 45. No te preocupes por el precio, es bastante accesible. ¡Saludos!

Gracias por el cumplido. Lo de "genio" es un poco exagerado 😉. El mérito es realmente de los grandes maestros con quienes tuve la suerte y el honor de estudiar en mi juventud en Francia, Marruecos y España. Sin ellos, no tendría los conocimientos que ahora comparto contigo. Gracias por seguirme.

Gracias por tu interés y excelente pregunta. ¿Dónde vives y a qué llamas cal viva? Te lo pregunto porque sé que hay mucha confusión con este término. Sobre la cal hidráulica: para el tadelakt, lo ideal es una cal aérea de baja pureza o, en su defecto, una cal hidráulica de baja hidraulicidad (como la NHL2). Esto se debe a que el tadelakt necesita algo de hidraulicidad, pero no demasiada, para lograr la flexibilidad y resistencia que caracterizan a esta técnica. Las cales dolomíticas también pueden funcionar, o incluso una mezcla de cal aérea con un toque de cal hidráulica. También pueden funcionar las cales dolomíticas, o incluso una mezcla de cal aérea con un poco de cal hidráulica. Te recomiendo echarle un vistazo a los otros videos del canal, ya que en algunos hablo en profundidad de estos detalles. Además, para una comprensión más completa, tengo una clase fundamental sobre la cal llamada "Una de cal, otra de arena", donde exploro este tema a fondo. Encontrarás información que no suele estar en los libros y que es ideal para dominar el uso de la cal antes de iniciar un proyecto. No dudes en adquirirla. Gracias a este conocimiento, entenderás mucho mejor mis tutoriales y podrás apreciar la veracidad de la información que se comparte en los numerosos videos sobre el tema que circulan en las redes. La clase está disponible en mi tienda en línea, cuesta 960 pesos mexicanos, un precio muy accesible. No dudes en adquirirla, ya que, gracias a este conocimiento, comprenderás mucho mejor mis tutoriales y podrás apreciar la veracidad de la información que comparto en mis videos y en las redes. Aquí te dejo el enlace: 👉 www.aprenderbioconstruccion.com.

Si por supuesto. Es lo que ce hacia tradicionalmente en muchas culturas. La jabelga y el encalado es la mejor proteccion de superficie, compropada desde hace miles de años.😉

Te recomiendo ver los otros videos sobre encalado y jabelga; así obtendrás aún más información. ¡No te olvides del pulgarcito azul! ;)

@@aprenderbioconstruccion Muchas gracias Laurent! Voy a ver los otros videos y ponerlo en práctica! Seguramente te vuelva a consultar! 😀

@@mariaflorenciarivero5293 ¡Gracias a ti, mariaflorencia. Me alegra mucho saber que te animas a probar lo aprendido. Cuando quieras, estoy aquí para cualquier duda que surja en el camino. ¡Mucho éxito y a disfrutar de la bioconstrucción! 😊🏡

Hola @ClaudiaContreras-kk4pi! Me alegra mucho saber que el contenido te está siendo útil, y qué gusto saber que estás aplicando los conocimientos desde Francia. La bioconstrucción no tiene fronteras, así que cuenta conmigo para seguir aprendiendo y compartiendo juntos. Un saludo hasta Francia!

La pintura vinílica está basada en resinas vinílicas, mientras que la pintura acrílica usa resinas acrílicas, que suelen ser más duraderas y flexibles. La acrílica también puede soportar mejor la humedad y la luz UV. Látex natural: es una resina de origen vegetal, extraída del árbol del caucho. No debe confundirse con las pinturas de "látex", que realmente están hechas con resinas sintéticas y agua. No tengo previsto lanzar cursos en línea hasta 2025, y estoy trabajando en algunos iBooks que también espero tener listos para ese año. Mientras tanto, te recomiendo mi clase fundamental sobre la cal, llamada “UNA DE CAL, OTRA DE ARENA”. Es un video que podrás conservar para siempre, donde entro en detalle sobre el uso y propiedades de las cales, con información que no encontrarás en ningún libro. Esta clase es ideal para quienes desean trabajar con cal, ya que proporciona una base sólida antes de empezar cualquier proyecto o participar en talleres sobre revoques de cal, estucos, tadelakt, pisos, etc. También te ayudará a distinguir si un comentario o video en RUclips es correcto o tiene errores (hay muchísimos con información errónea). No asimiles todo en un solo visionado, pero podrás volver a él cuando lo necesites. El video está disponible en mi tienda en línea, y dado el contenido, el precio es bastante barato: solo 960 pesos MXN. Reconozco que la edición no es la mejor, (en algún momento pienso encargar la edición a un profesional, lo cual podría hacer subir un poco el precio). Aquí te dejo el enlace: 👉 www.aprenderbioconstruccion.com

Hola maestro, estoy listo para traducir tus materialea para el publico italiano. Saludos​@@aprenderbioconstruccion

Hola, Felipe! Es bastante común que aparezcan esas manchas al usar tierra arcillosa y arena en una pintura de cal. Al mezclar tierra con cal, la mezcla se vuelve hidráulica, ya que se vuelve más rígida y tiende a endurecerse rápido, mostrando diferencias de color y textura al secarse. En tu caso, al añadir arena a la mezcla, tienes una jabelga, que deja textura visible debido a los granos de arena y la tierra, especialmente si no está muy fina. Esto hace que los brochazos sean más notorios, incluso con la baba de nopal, que ayuda pero no suaviza completamente la mezcla. Es algo complicado explicar todo en pocas palabras, pero para una superficie más homogénea, te recomendaría probar lo siguiente: 1. Usa cal en pasta como base y, en lugar de tierra para colorear, utiliza pigmentos minerales. Esto mantendrá la trabajabilidad de la mezcla y evitará que se vuelva tan rígida. 2. Sustituye la arena por una carga más fina, como carbonato cálcico (blanco de España) o talco, para una textura más suave y sin marcas de brochazo. 3. Aditivos para mejorar la aplicación: La baba de nopal es una buena opción, pero puedes probar también con goma xantana, engrudo o clara de huevo, que ayudan a extender la pintura sin que se endurezca demasiado rápido. 4. Técnica de aplicación: Al aplicar la pintura, intenta hacer movimientos en forma de "infinito" (como un 8 horizontal). Esto ayuda a nivelar la capa y a evitar las líneas de brochazo. También es importante "peinar" la pintura recién aplicada con la brocha vacía para suavizar y reducir las líneas que puedan dejar las cerdas al aplicar. Si quieres profundizar, en el canal tengo varios videos sobre encalado, jabelga, y pinturas de cal y tintas, que podrían serte útiles. También podrías aplicar pintura de tierra, pero eso es otro tema. Planeo subir contenido sobre este tema próximamente, así que mantente atento. ¡Espero que te ayude esta explicación!

Muchas gracias! Otra consulta, al momento de agregar agua para hacer más líquida la mezcla hay una proporción general o es a gusto de la aplicación? Note que al dejarla más líquida disminuían un poco las manchas. Lamentablemente ya no puedo dejar de usar la arcilla y comprar pigmentos minerales. Dato que no mencioné antes. Es para pintura interior, por lo que debe quedar respirable. Saludos y gracias de antemano por tu respuesta!

@@felipegonzalezrivas9812 Sobre la cantidad de agua, lo ideal es hacer pruebas directamente sobre la superficie, ya que esto depende bastante del tipo de brochas que estés usando. La clave es lograr una mezcla lo suficientemente líquida para que se extienda con comodidad. Si está demasiado espesa, tiende a dejar marcas y puede generar un efecto de "piel" que se desprende con el tiempo. En cuanto a las pinturas de cal, lo mejor es aplicar varias capas líquidas en lugar de una sola capa espesa, ya que eso garantiza un acabado más uniforme. Y sobre los pigmentos, no tienes que preocuparte: estos no afectan la respirabilidad de la pintura de cal, por lo que no habría problema en usarlos. ¿Viste los videos sobre encaldo y jabelga?

Hola! Muchas gracias. Sí he visto todos tus videos yo creo. Excepto los de tadelak ya que aún no me quiero meter en ese tema. Aunque pronto lo haré. El encalado y jabelga lo tengo claro. Y me encanta. Mi duda era por la arcilla como color y sus implicancias. Creo que no lo has mencionado en un vídeo específico. Gracias por todo lo que compartes, especialmente por la explicación detrás de cada material, estado, proporción y aplicación.

@@felipegonzalezrivas9812 Los de pa perdida de cohesion y la estabilzacion de la tierra lo commento de paso en algunos videos. pero si efectivsmente no he subido video especifico sobre este tema. Lo hare un dia.

Gracias por tu comentario.😊 me alegra que te haya gustado.