Здравствуйте! Интересует штукатурка "газобетон 2" от компании krasland. какая у нее основа, цементо-известковая? Как себя зарекомендовала? Какая марка прочности? Можно ли ее применить без сетки,если там есть фибра? Дом из вашего блока д 500.
Добрый день, Штукатурка Газобетон 2 от Краслэнд это цементно-песчаная штукатурка, с добавлением фибры. Прочность М50 (5Мпа). Штукатурка зарекомендовала себя отлично, подходит и для внутренних и для наружных работ. При нанесении тонким слоем, до 5мм можно обойтись и без штукатурной сетки. Если слои толще, или при нанесении в несколько слоев, рекомендуется сетку применять. В целом мы за то чтобы сетка присутствовала, т.к. микрофибра создает локальное усиление и связь штукатурки но это не заменяет полностью сетку. Отдельно рекомендуем не ориентироваться на указание производителя про 3см однократного нанесения, многовато это, если неправильный режим просушки есть большая вероятность получения косметических трещин на поверхности.Лучше, если нужно набрать большую толщину, скажем выровнять какую-то впадину, или сгладить "пузо", наносить послойно и просушивать каждый слой. В целом при нанесении слоя штукатурки до 1,5 см, и правильном режиме просушки, никаких трещин не возникает даже без сетки. Отделку штукатурками мы рекомендуем начинать с внутренних поверхностей, и только потом переходить к наружным.
@@BaykalskiyGazobeton Волнует еще вот какой момент.... Читал много информации и большинство хвалят цементо-известковую или цементо-перлитовую,так как они более легкие и "дышащие". Вы мне ранее писали, что состав вашей штукатурки цементо-песчаный....отличаются ли они между собой в нанесении или прочности.. Вообще, нужно ли делать адгезионный слой ,он же обрызг (смесь штукатурки и грунтовки в пропорции) для лучшего сцепления со стеной или же сразу наносить на загрунтованные стены? Она подходит для механизированного нанесения? Просто я работал вашим "газобетон 2" на кирпичном основании, Слой 20-30мм без сетки. мне понравилась смесь. Прошло 2 года и плитка в санузле держится,все прекрасно!) а вот Как поведет на стене из гб...кладка выполнена хорошо, по всем вашим рекомендациям и хотелось бы, чтобы этап штукатурки был на таком же уровне (я про выбор и качество материала).
Здравствуйте, дом из газобетона уже построен. Далее хочу отделать его фасад вашим облицовочным кирпичом. Какие требования будут при его кладке, мероприятия в сейсмике? (г. Шелехов)
Добрый день, Условия и технология укладки силикатного облицовочного кирпича ничем не отличается от технологии укладки керамического кирпича. Необходимо устраивать полку для опирания облицовочной кладки. Обязательна гидроизоляционная отсечка от фундамента. Обязательно вести кладку с вентзазором, 30-50мм. Обязательно перевязывать облицовочную кладку с несущей стеной при помощи гибких связей. Шаг установки связей по горизонтали 600мм, по вертикали 500мм. возле окон и углов шаг связей рекомендуется чаще. В сейсмике облицовочную кладку допускается выполнять на два этажа без поэтажной разрезки. Но можно выполнять и поэтажно. Рекомендуется устраивать, при необходимости, деформационные швы.
Подскажите, вы говорите при утеплении ЭППС влага будет накапливаться в стене и выходить внутрь помещения не будет, но позже вы говорите что при сушке газобетона влага будет выходить внутрь помещения. Почему так? Почему в первом случае влага не пойдет внутрь а будет накапливаться в стене, а во втором будет выходить внутрь и стена высохнет, как так то?
Добрый день, При эксплуатации строения мы понимаем, что внутри жилого дома у нас выше температура, выше давление воздуха, выше влажность (мы дышим, мы готовим пищу, мы принимаем водные процедуры), и пары воды попадают в стену и постепенно выдавливаются-выходят наружу. Это минимальная величина водяного пара, т.к. максимально влажный воздух должен удаляться не через стену а системой вентиляции. Но все же в холодное время года влага в конструкции может накапливаться, потому что точка росы сдвигается все глубже в стену, и влага не может выходить наружу, т.к. по дороге замерзает, и выходит только внутрь, поэтому чем меньше ее попадает в стену тем лучше. А в теплое время года влага максимально выходит из стены, потому что точка росы из стены выходит наружу а то и вовсе отсутствует, и вся накопленная в холодное время влага выходит из стены во все стороны. Это условие должно обеспечиваться свойствами конструкции (паропроницаемость должна изнутри наружу расти) и при необходимости проверяется расчетом на переувлажнение. в примере мы рассматривали мы два варианта: 1. утепление стены ЭППС снаружи и внутренняя отделка ЦПС. 2. утепление стены ЭППС снаружи и внутренняя отделка гипсовой штукатуркой. В примере мы рассматриваем дополнительное утепление стены в 300 мм. Это утепление выполняется не сразу, а после просыхания основной кладки до равновесной влажности 4-5%. Стена не является абсолютно сухой, и не является абсолютно паронепроницаемой. Если мы заранее решили что утеплять будем ЭППС, то мы рекомендуем внутреннюю отделку ЦПС, по той причине, что паропроницаемость ЦПС достаточно низкая и в стену в дальнейшем будет попадать минимум паров воды которая должна еще и выйти из стены. Ситуация обратная, если мы утеплим ЭППС но заштукатурим гипсовой штукатуркой, то в стену может попадать больше влаги, потому что для нее нет барьера изнутри. Она может выходить внутрь, но за счет того, что ее в стену попало больше, влага может накапливаться в большем количестве. В принципе можно сделать и так и так, если предварительно выполнить расчет на переувлажнение конструкции.
@@pavelpopov4853 Смарткалк считает адекватно, при выставлении всех параметров конструкции, и это второй показатель. Тепловая защита здания при проектировании по действующему СНиП 23-02-2003 оценивается по трем показателям. А) Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций зданий; Б) Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; В) Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. Согласно СНиП 23-02-2003 п.5.1. требования тепловой защиты удовлетворяются, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены нормативные показатели по тепловой защите «а» и «б», либо «б» и «в». Но обычно все прикидывают только в смарткалке)
@@BaykalskiyGazobeton понял, спасибо за то что вы делаете). Можете еще пояснить один момент, меня от однослойной газобетонной стены удерживает опасения по поводу точки росы в ничем не защищенном блоке и циклов его замерзания оттаивания. Хочется приклеить наглухо ЭППС тем самым выведя точку росы в него. Не то чтобы утеплиться, а скорее защитить газоблок, перестраховаться. Стоит это делать или можно смело оставлять однослойную газобетонную стену если она всем требованиям удовлетворяет?Не раскрошится она со временем? После облицовки кирпечем уже будет ничего не исправить. Выбираю между 30см газоблок+5см ЭППС или просто 40см газолок.
@@pavelpopov4853 спасибо за вопрос, мы однозначно за однослойную стену, по той причине, чо при монтаже одной конструкции минимум вариантов сделать что то не так, как только появляются дополнительные слои количество вариаций накосячить вырастает как минимум вдвое. Однослойную стену можно смело оставлять и даже без отделки эксплуатировать ее долгое время. В стене, после ее полного просыхания (1-2 сезона после монтажа), устанавливается равновесная влажность 4-5%. И это его рабочая влажность, он просто не удерживает внутри больше влаги. Если его конечно специально не увлажнять. Для образования какого-то критичного объема льда, который взламывал бы структуру блока этого недостаточно. Это если не обращать внимания на показатель морозостойкости, который у блока по ГОСТу составляет F100 - а это 100 циклов замораживания и оттаивания. При реальных испытаниях блоки показали 200 циклов. Если сказать просто, у нас в регионе есть дома и строения, которые были возведены из автоклавного газобетона 10-15 лет назад, и до сих пор не отделаны снаружи, и они не рассыпаются, такое впечатление что люди к ним таким уже привыкли.) У меня самого дом из автоклавного газобетона, коробка живет без отделки с 2015 года (при этом год стояла даже без крыши), сам в доме живу с 2018 года, следов разрушения не наблюдаю. А у меня на улице есть дома которые к моменту начала моей стройки (2014) уже стояли лет по 4-5 и также пока никак не облицованы (400 мм стены).
Добрый день, обратитесь к менеджерам, озвучьте необходимый объем м сроки. Менеджеры сделают заявку на завод, узнают о планах производства, и уточнят действующую цену..
Здравствуйте! Интересует штукатурка "газобетон 2" от компании krasland. какая у нее основа, цементо-известковая? Как себя зарекомендовала? Какая марка прочности? Можно ли ее применить без сетки,если там есть фибра? Дом из вашего блока д 500.
Добрый день,
Штукатурка Газобетон 2 от Краслэнд это цементно-песчаная штукатурка, с добавлением фибры. Прочность М50 (5Мпа).
Штукатурка зарекомендовала себя отлично, подходит и для внутренних и для наружных работ. При нанесении тонким слоем, до 5мм можно обойтись и без штукатурной сетки. Если слои толще, или при нанесении в несколько слоев, рекомендуется сетку применять. В целом мы за то чтобы сетка присутствовала, т.к. микрофибра создает локальное усиление и связь штукатурки но это не заменяет полностью сетку.
Отдельно рекомендуем не ориентироваться на указание производителя про 3см однократного нанесения, многовато это, если неправильный режим просушки есть большая вероятность получения косметических трещин на поверхности.Лучше, если нужно набрать большую толщину, скажем выровнять какую-то впадину, или сгладить "пузо", наносить послойно и просушивать каждый слой. В целом при нанесении слоя штукатурки до 1,5 см, и правильном режиме просушки, никаких трещин не возникает даже без сетки.
Отделку штукатурками мы рекомендуем начинать с внутренних поверхностей, и только потом переходить к наружным.
@@BaykalskiyGazobeton Спасибо!
Будут еще вопросы, задавайте, постараемся помочь.
@@Андрей888-л1н
@@BaykalskiyGazobeton Волнует еще вот какой момент.... Читал много информации и большинство хвалят цементо-известковую или цементо-перлитовую,так как они более легкие и "дышащие". Вы мне ранее писали, что состав вашей штукатурки цементо-песчаный....отличаются ли они между собой в нанесении или прочности.. Вообще, нужно ли делать адгезионный слой ,он же обрызг (смесь штукатурки и грунтовки в пропорции) для лучшего сцепления со стеной или же сразу наносить на загрунтованные стены? Она подходит для механизированного нанесения?
Просто я работал вашим "газобетон 2" на кирпичном основании, Слой 20-30мм без сетки. мне понравилась смесь. Прошло 2 года и плитка в санузле держится,все прекрасно!) а вот Как поведет на стене из гб...кладка выполнена хорошо, по всем вашим рекомендациям и хотелось бы, чтобы этап штукатурки был на таком же уровне (я про выбор и качество материала).
Здравствуйте, дом из газобетона уже построен. Далее хочу отделать его фасад вашим облицовочным кирпичом. Какие требования будут при его кладке, мероприятия в сейсмике? (г. Шелехов)
Добрый день, Условия и технология укладки силикатного облицовочного кирпича ничем не отличается от технологии укладки керамического кирпича.
Необходимо устраивать полку для опирания облицовочной кладки.
Обязательна гидроизоляционная отсечка от фундамента.
Обязательно вести кладку с вентзазором, 30-50мм.
Обязательно перевязывать облицовочную кладку с несущей стеной при помощи гибких связей. Шаг установки связей по горизонтали 600мм, по вертикали 500мм. возле окон и углов шаг связей рекомендуется чаще.
В сейсмике облицовочную кладку допускается выполнять на два этажа без поэтажной разрезки. Но можно выполнять и поэтажно.
Рекомендуется устраивать, при необходимости, деформационные швы.
Подскажите, вы говорите при утеплении ЭППС влага будет накапливаться в стене и выходить внутрь помещения не будет, но позже вы говорите что при сушке газобетона влага будет выходить внутрь помещения. Почему так? Почему в первом случае влага не пойдет внутрь а будет накапливаться в стене, а во втором будет выходить внутрь и стена высохнет, как так то?
Добрый день,
При эксплуатации строения мы понимаем, что внутри жилого дома у нас выше температура, выше давление воздуха, выше влажность (мы дышим, мы готовим пищу, мы принимаем водные процедуры), и пары воды попадают в стену и постепенно выдавливаются-выходят наружу. Это минимальная величина водяного пара, т.к. максимально влажный воздух должен удаляться не через стену а системой вентиляции.
Но все же в холодное время года влага в конструкции может накапливаться, потому что точка росы сдвигается все глубже в стену, и влага не может выходить наружу, т.к. по дороге замерзает, и выходит только внутрь, поэтому чем меньше ее попадает в стену тем лучше.
А в теплое время года влага максимально выходит из стены, потому что точка росы из стены выходит наружу а то и вовсе отсутствует, и вся накопленная в холодное время влага выходит из стены во все стороны.
Это условие должно обеспечиваться свойствами конструкции (паропроницаемость должна изнутри наружу расти) и при необходимости проверяется расчетом на переувлажнение.
в примере мы рассматривали мы два варианта:
1. утепление стены ЭППС снаружи и внутренняя отделка ЦПС.
2. утепление стены ЭППС снаружи и внутренняя отделка гипсовой штукатуркой.
В примере мы рассматриваем дополнительное утепление стены в 300 мм. Это утепление выполняется не сразу, а после просыхания основной кладки до равновесной влажности 4-5%.
Стена не является абсолютно сухой, и не является абсолютно паронепроницаемой.
Если мы заранее решили что утеплять будем ЭППС, то мы рекомендуем внутреннюю отделку ЦПС, по той причине, что паропроницаемость ЦПС достаточно низкая и в стену в дальнейшем будет попадать минимум паров воды которая должна еще и выйти из стены.
Ситуация обратная, если мы утеплим ЭППС но заштукатурим гипсовой штукатуркой, то в стену может попадать больше влаги, потому что для нее нет барьера изнутри. Она может выходить внутрь, но за счет того, что ее в стену попало больше, влага может накапливаться в большем количестве.
В принципе можно сделать и так и так, если предварительно выполнить расчет на переувлажнение конструкции.
@@BaykalskiyGazobeton в знаменитом смарт калькуляторе адекватный расчёт, или нужно рассчитывать как то иначе?
@@pavelpopov4853 Смарткалк считает адекватно, при выставлении всех параметров конструкции, и это второй показатель.
Тепловая защита здания при проектировании по действующему СНиП 23-02-2003 оценивается по
трем показателям.
А) Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций
зданий;
Б) Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами
внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней
поверхности выше температуры точки росы;
В) Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать
величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом
объемно-планировочных решений здания и выбора систем микроклимата для достижения
нормируемого значения этого показателя.
Согласно СНиП 23-02-2003 п.5.1. требования тепловой защиты удовлетворяются, если в жилых
и общественных зданиях будут соблюдены нормативные показатели по тепловой защите «а» и «б»,
либо «б» и «в».
Но обычно все прикидывают только в смарткалке)
@@BaykalskiyGazobeton понял, спасибо за то что вы делаете). Можете еще пояснить один момент, меня от однослойной газобетонной стены удерживает опасения по поводу точки росы в ничем не защищенном блоке и циклов его замерзания оттаивания. Хочется приклеить наглухо ЭППС тем самым выведя точку росы в него. Не то чтобы утеплиться, а скорее защитить газоблок, перестраховаться. Стоит это делать или можно смело оставлять однослойную газобетонную стену если она всем требованиям удовлетворяет?Не раскрошится она со временем? После облицовки кирпечем уже будет ничего не исправить. Выбираю между 30см газоблок+5см ЭППС или просто 40см газолок.
@@pavelpopov4853 спасибо за вопрос, мы однозначно за однослойную стену, по той причине, чо при монтаже одной конструкции минимум вариантов сделать что то не так, как только появляются дополнительные слои количество вариаций накосячить вырастает как минимум вдвое.
Однослойную стену можно смело оставлять и даже без отделки эксплуатировать ее долгое время. В стене, после ее полного просыхания (1-2 сезона после монтажа), устанавливается равновесная влажность 4-5%. И это его рабочая влажность, он просто не удерживает внутри больше влаги. Если его конечно специально не увлажнять. Для образования какого-то критичного объема льда, который взламывал бы структуру блока этого недостаточно. Это если не обращать внимания на показатель морозостойкости, который у блока по ГОСТу составляет F100 - а это 100 циклов замораживания и оттаивания. При реальных испытаниях блоки показали 200 циклов.
Если сказать просто, у нас в регионе есть дома и строения, которые были возведены из автоклавного газобетона 10-15 лет назад, и до сих пор не отделаны снаружи, и они не рассыпаются, такое впечатление что люди к ним таким уже привыкли.)
У меня самого дом из автоклавного газобетона, коробка живет без отделки с 2015 года (при этом год стояла даже без крыши), сам в доме живу с 2018 года, следов разрушения не наблюдаю. А у меня на улице есть дома которые к моменту начала моей стройки (2014) уже стояли лет по 4-5 и также пока никак не облицованы (400 мм стены).
Добрый день! Скажите, блок д 200 будет в продаже? Планирую использовать как утеплитель, но сейчас его нет на сайте.
Добрый день, обратитесь к менеджерам, озвучьте необходимый объем м сроки. Менеджеры сделают заявку на завод, узнают о планах производства, и уточнят действующую цену..
@@BaykalskiyGazobeton Хорошо, спасибо!)