Почему дымогенератор без зольника? Коптильня холодного копчения.
HTML-код
- Опубликовано: 18 окт 2024
- Коптильня холодного копчения. Почему дымогенератор без зольника? С конструкцией моей коптильни вы уже знакомы. Если нет, вот ссылка: • Коптильня холодного ко... .
И снова, один из часто задаваемых вопросов: почему дымогенератор без зольника? Отвечаю: потому, что не нужен!
Правильная коптильня холодного копчения!: • Правильная коптильня х...
Дымогенератор для коптильни пассивный: • Дымогенератор для копт...
Демонтаж коптильни на зиму: • Демонтаж коптильни на ...
Підтримати канал: 💳 ощад 4790 7299 3213 8449
💳 приват 4149 4990 7624 8051
Support the channel: 💳 $ 5168 7520 8853 8791
Пишу по порядку изложения, нержавеющая сталь решает проблему ржавления.
Согласен, извлечение золы в процессе - при демонстрируемой конструкции зольника, дело трудноосуществимое.
Однако никто не мешает сделать зольник в виде боковой дверцы, достаточно герметичной из куска той же трубы.
Отсутствие зольника приводит к тому, что дым при прохождении через золу дополнительно обогащается сажей.
Однако при правильно подобранной высоте дымозаборника, которая определяется по максимальному уровню золы при полном сгорании щепы, зольник действительно не нужен.
Потрясающий обьем работы, удивительное упорство к победе при минимальных шансах реальных условий! Инженер - с французского - Гений! Именно тот случай! Человек, представляющий в одном флаконе систему мер и весов мысли...
Рад, что попал на Ваш канал! Нужная информация! Вопрос: в вашей конструкции много резьбовых соединений, как я понимаю все без уплотнения. Хватает производительности эжектора, чтобы компенсировать подсос воздуха через соединения?
Я коптильщик начинающий.В Вашем подходе мне импонирует простота и функциональность. Все отзывы только после эксплуатации, т.е. летом.
Спасибо за комментарий! Лето покажет.
Логично,сам собираюсь его делать,теперь без зольника
Доброго времени суток,я тоже поиграл вами перечисленными конструкциями,но это было давно и сделал без колосника уже полгода так коптим всё нормально,а чистить с колосником что без него чистить всё равно надо, спасибо за информацию что доводите 👍👍👍
Спасибо за комментарий!
Очень интересно. А как поджигаете и как происходит сам процесс горения?
Ну зольник то для того чтобы низ можно было снимать, эту золу вытряхивать, чтоб зона горения не была выше его. Проблем с подсосом воздуха через зольник не слышал. Перемудрил ты чего-то...
Но для малых дымогенераторов это решение оптимально! За анализ спасибо!👍
Контраргументы неубедительны. Назначение зольника понятно. Нужен ли зольник в подобных конструкциях, если он не выполняет свои функции, а реализация влечет за собой ряд проблем? За комментарий спасибо!
Здравствуйте! У меня дымогенератор Меркель и нормальной работы добился после того как установил колосник с зольником. Ниже колосника просверлил крест на крест 4 отверстия М6 для поддува воздуха. После розжига отверстие для розжига закрываю болтиком и поддув осуществляется через эти отверстия ниже колосника. При этом горение щепы идёт по всей площади колосника, а не только в районе поджига и так как зольник сильно нагревается, то воздух проходя через него поступает в камеру сгорания уже тёплый, что и улучшает процесс горения. И даже при ветре искры из отверстий поддува не вылетают как из запального отверстия. Спасибо.
Автор сначала придумывает проблему, а потом описывает решения. Такой скрипач нам не нужен...
Підтримати канал: 💳 ощад 4790 7299 3213 8449
💳 приват 4149 4990 7624 8051
Support the channel: 💳 $ 5168 7520 8853 8791
Приветствую вас,спасибо за информацию 🤝🤝
Здравствуйте! Спасибо за комментарий!
@@Коптимдома у мен с зольником дымогениратор,хочу зольник убрать,а то что-то тяга плоховатая, иногда даже зеро затухает 🤷
Уверен, у Вас все получится! Конструкция вполне функциональна.
Игорь Николаевич вам на эту тему можно докторскую защищать высшей форме этого понимания👌🤝💪
Спасибо за высокую оценку!
Древесная зола в печи просыпается через колосники. И кстати.. - древесная зола для сада и огорода то что надо - если конечно кучами её не ссыпать 😁 Древесная зола - это калий и другие микроэлементы. Очень хорошо влияет на кислую почву. Так что можете сыпать не задумываясь 😉
Да, действительно, когда топите и периодически подбрасываете дрова, зола в печи просыпается через колосники. Если в печи остались угли на ночь, то на утро зола от углей, в значительном количестве, остается на колосниках. И это при том, что расстояние между ними 15 - 20 мм. 😁 Согласен, древесная зола - это калий и другие микроэлементы, а еще широкий спектр полициклических ароматических углеводородов, в том числе, с доказанными канцерогенными свойствами. Канцерогены из грунта поднимаются корневой системой растений в листву и плоды, а уж потом - ложатся Вам на стол. 😉
@@Коптимдома я просто овощеводством занимался.. и у нас когда почва кислая была - то мы в почву гипс добовляли или когда землю на пикировку готовили золу древесную подмешивали 🙂
@@Коптимдома главное только БОЛЬШИЕ костры на огороде не разводить. А то в почве микроэлементы выгорают
@@Dima-gw6gk Гипс - отличное решение. А вот зола, мне кажется, - устаревший подход. Зола - продукт сгорания древесины, да еще и при высокой температуре. Это продукт горения при температуре значительно выше 500 градусов, не тления (320 - 480 градусов). Чем выше температура горения, тем больше ПАУ. Их количество возрастает не в разы, а на порядки. Вред от такой агрономии несоизмеримо выше пользы. Если интересно, почитайте в интернете о бензапирене - наиболее изученный представитель ПАУ с доказанными канцерогенными свойствами. Он встраивается в структуру клетки на генном уровне. Поврежденная клетка делится, возникает чужеродное образование в организме, опухоль, злокачественная опухоль! Сам бензапирен - весьма стойкое соединение, накапливается в грунте и выводится на поверхность корневой системой растений. Это вкратце. В интернете много информации. Строя свою коптильню, главной задачей для себя ставил снижение продуцирования ПАУ до минимума. Кажется, мне это удалось: есть возможность регулировать температуру тления (генерация ПАУ минимальна), благодаря существенному охлаждению дыма, происходит глубокая очистка дыма от твердых частиц (аморфных углеродов и ПАУ) по принципу промышленных скрубберов.
@@Коптимдома Я вам скажу больше - любое растение содержит ГМО для устойчивости к заболеваниям и т.д - геном саранчи, скорпиона и т.д.. в определённом проценте.🙂 Больше могу сказать о помидоре - высокорослые, среднерослые и т.д - это всё гибрид. После третьего сбора семян - от этих сортов нечего не оостаётся, начинают вылазить старые сорта.. - когда как. Полив всякой органикой, гидрел первых кистей - циркон и другие препараты.. Есть такая почва для посадки - на месте свалки, мусорок и т.д - эта бактерия с корнем впитается в плод. Полив с водоёмов - лиманов, рек содержит много микроэлементов - но с полезными микроэлементами может принести и заболивание😏 Поэтому бензопропилен золы это не самое страшное что может оказаться на столе 😁 ну а если честно - то золу не всегда просто достать - а с гипсом проблем нет. Ну а если где-то осталась зола - то её смело можно сыпнуть 🙂
Здравствуйте Игорь Николаевич, случайно наткнулся на ваш канал, вы большой молодец. Давно хочу заняться холодным копчением, Взахлеб посмотрел все ваши видео, вы все очень грамотно и доходчиво рассказываете. Уже подумываю сделать для себя ваш вариант коптильни. Единственное что хотелось бы узнать поподробнее, как устроен охлодитель который в земле закопан. Все остальное видно на видео и доходчиво объясняется, а вот кок он устроен немного не понятно. Схемы конечно представлены, но вооброзить не поручается как сделать это на практике. Ну и по корпусу самой коптильни я так понял из других комментариев и ваших ответов на них что конкретики особой нет, главное что бы был герметичен. Ну и если увеличить объем то надо позаботится о равномерном распределении дыма. PS: Продолжаете работать над проектом буду с удовольствием вас смотреть.
А все нашел ответ на вопрос по охладителю, пропустил видео.
Здравствуйте, Александр! Спасибо за комментарий! Вы все правильно поняли: каких-то особых требований к коптильной камере нет, да и герметичность не обязательна, об этом здесь: ruclips.net/video/Tjmt39jhCiI/видео.html
Детально о конструкции охладителя (два варианта) здесь: ruclips.net/video/3SdudPw1tk8/видео.html
"просто лень" . Особенно аргумент что гайки проржавеют) А вот без доступа к камере тления снизу, очень сомневаюсь что вы ее хорошо прочистите от дегтя и смолы которая там неизбежно налипнет , в итоге когда вы будете коптить следующий раз, всё это будет накалятся и обдавать продукт . Приятного аппетита)
Гайки проржавеют, однозначно, без сомнения. В правильной конструкции дымогенератора ни “смола”, ни “деготь” (смолой и дегтем, вероятно, Вы называете водноугольную суспензию разной концентрации) не образуются.
@@Коптимдома Не соглашусь, у меня крышка и дно крепится на шпильки с гайками. Когда они проржавеют я надеюсь буду уже старцем. В моем дымогенераторе предусмотрен охладитель и сборник конденсата, но в самой камере горения тоже образуются отложения как их не назови, поэтому доступ для очистки не считаю лишним. Удачи вам и спасибо
@@АлексейАлексеев-с5я Теряюсь в догадках: возможно ваш дымогенератор работает в помещении, возможно гайка и шпилька из нержавеющей стали, возможно Вы их смазываете. Под открытым небом в межрезьбовом соединении, от дождя, от росы в уртенние часы, присутствует влага и кислород, резьбовые соединения, неизбежно, ржавеют. Без ключа не открутишь, а со временем и ключ не поможет.
Если выходной патрубок наклонен вниз то смола и деготь стекают в магистраль и не попадают обратно в дымогенератор. Тогда откуда они у Вас беруться на дне? В дымогенераторе высокая температура и аморфные углероды высыхают и догарают. В результате на дне, после 12 -18 часов копчения остается щепотка, около спичечного коробка, сухой золы и несколько недогоревших угольков. Все это отлично вытряхивается через верх. Немного смолы остается в выходном патрубке. Прочистить легко, протолкнув смолу внутрь дымогенератора и вытряхнув через верх. Даже так последнее время не чищу. После запуска дымогенератора смола в патрубке, от высокой температуры, разжижается и стикает в магистраль, а уже там в моей системе, предусмотренны отведение и сбор конденсата.
В любом случае, спасибо за комментарии! Удачи Вам!
@@Коптимдома Часть шпильки в камере сгорания часть снаружи . Стоит уже 1,5 года на улице, из обычного метала, следов коррозии не заметно. А на счет большого количества гари в камере сгорания щепы даже не знаю, может я сильно переживаю насчет того что собирается на стенках и на нижней пластине, хотя копчу не более часа, так как коптильная камера с электростатикой. Может быть большая температура в самой камере сгорания, как её замерить не имею понятия, стараюсь что бы щепа тлела. Но и по количеству дыма смотрю. Щепу делаю сам из плодовых деревьев, с помощью топора и просущиваю в духовке. В любом случае хочу пробовать дымогенератор фрикционного типа, уже все собрал и сделал но к сожалению мощности мотора не хватает нужно подключать к 380v, поэтому пока копчу на щепе. Потихоньку учусь, и страюсь перенимать опыт. За что спасибо, смотрю многие и ваши видео. Что то записываю на карандаш. Удачи вам и творческого вдохновения
@@Коптимдома Мангал вы смазываете?
Многие делают дымогенераторы из нержавеющих труб для дымоходов. Заглушки для таких труб выполнены с достаточно плотной подгонкой и минимизируют подсос воздуха. Хотя может данный подсос и не критичен. Так же ваш аргумент о ржавлении тоже не очень убедительный, потому что нет никаких проблем приобрести нержавеющий крепёж. Так же не удобно постоянно демонтировать дымогенератор если он не как у вас стоит на земле, а закреплён к самой коптильне. Хотя, возможно, чем проще тем лучше.
Спасибо за комментарий! Не только ржавление, еще нагар, который образуется на резьбовых соединениях, в том числе на нержавеющих. Что бы извлечь золу через зольник, дымогенератор необходимо приподнять над землей, а значит, все равно, отключать от системы, демонтировать его. Можно, конечно, попытаться обойти и эти проблемы, усложнив конструкцию, но, в этом случае, встает вопрос целесообразности.
@@Коптимдома, думаю для того, чтоб определиться надо попробовать и сделать для себя определённые выводы. Целесообразно или нет это зависит от требований/желания/возможностей владельца. Кому то достаточно простой конструкции, а кто то хочет произведения искусства))) Нет предела совершенству!)) Я собрал себе из труб для дымохода, испытал на холостом ходу))) так как сам шкаф (хотя скорее сейф😩) ещё недоделал, но уже хочу уже другой дамогенератор))) хотя к имеющемуся претензий особых нет!))
@@_BaguM Согласен с Вами!
@@Коптимдома
Если генератор прикреплен с боку на коптильню, то не надо ничего поднимать и разбирать. Зольник в таком случае как раз то, что надо. А всю систему прочищать каждый раз считаю лишним.
Спасибо.почему не показал как поджигать будешь. Как поддерживается горение!?
Спасибо за комментарий! Подробно о дымогенераторе говорил в видео: ruclips.net/video/3845mIDBujA/видео.html и в видео: ruclips.net/video/TzFCY6s8Dbg/видео.html . Модулем эжекции в системе создается принудительная тяга. В результате, в дымогенератор, через три отверстия в нижней его части втягивается воздух. Подношу зажженную спичку к этим трем отверстиям и пламя втягивается в дымогенератор. Так инициируется тление щепы. На модуле эжекции устанавливаю тягу (напряжение на турбине), чтоб тление было экзотермическим на гране затухания. Затем на модуле эжекции добавляю 0,2 - 0,4 вольта (повышаю тягу). Таким образом добиваюсь гарантированно стабильного тления при относительно низкой температуре.
Процесс "ржавления" порадовал. Называйте вещи своими именами - это процесс коррозии металлов.
Называю вещи своими именами: ржавление (большая советская энциклопедия) - частный случай коррозии (См. Коррозия) металлов; окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа.
Зольник прогорел, дымогенератор без зольника больше года, всё хорошо, никакой разницы.
Может быть сделать не колосник, а просто крышку для чистки?
Проверим все
Спасибо за ролики, очень ценная, грамотная информация!👍
Вопрос: ' Что можно использовать вместо стеклянных банок?'
При чистке трубы, приходиться снимать фитинги на банках. В итоге , подсос воздуха через соединения увеличивается.
Да и сама крышка, после частых откручиваний банок, уже плотно не держит.
Или что-то то здесь не так?
Спасибо за комментарий и высокую оценку! Стеклянные банки - самый простое и эффективное решение. На протяжении всего коптильного сезона магистраль не чищу, фитинги не откручиваю, в этом нет надобности. Только выкручиваю банки и мою их после каждого копчения. Фитинги откручиваю и чищу только при консервации коптильни на зиму, т. е. раз в сезон. Крышек хватает на весь сезон, но только на один. Новый сезон с новыми крышками. Если крышка прослабла, и появился значительный подсос воздуха, не откручивая крышки, пальцем, с небольшим усилием, подгибаю внутрь те места края крышки, где резьбовые зацепы (их шесть), внутрь крышки. Обычно помогает.
есть крышки другого толка, "крышка сухопарника" для дистиллятора
👍
Доброго. Если всю конструкцию сделать из 304 нержи, включая поворотные петли и в крышку поставить термо кишку как на печах на дверцах. Что касается колосника, его тоже можно сделать из нержавейки, причем вижу из двух частей, как полуавтомат-кружка-сито для просеивания муки. Конечно, конструкция в цене вырастит на порядок, ну и не каждый самодельщик сможет решить такую задачу. Однако в целом, может получится дельная штукенция.
Здравствуйте! Смысла в применении нержавеющей стали не вижу. Вы правы, все конструктивные проблемы можно решить, ну или, покрайней мере, обойти. Это усложнит конструкцию и встанет вопрос целисообразности. О нецелесообразности высокотехнологичных решений говорил здесь: ruclips.net/video/uxtFfMDXxgA/видео.html
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу электростатического кочения.
Считаю копчение в электростатике имитацией копчения, сродни копчению жидким дымом. Такое копчение возможно только “на продажу”, если совесть позволит. На то есть три причины: 1. Копчение - процесс диффузии коптильных веществ в продукт. Диффузия процесс длительный и ни о каком копчении в течении нескольких десятков минут речь идти не может. 2. Кроме того, копчение - процесс ферментации продукта. Ферментация процесс длительный и ни о каком копчении в течении нескольких десятков минут речь идти не может. 3. Для осаждения на продукт достаточного количества коптильных веществ (для распределения в продукте в следствие диффузии и последующей ферментации продукта) требуется определенное время. За несколько десятков минут достаточное количество коптильных веществ ни то, что не осядет, оно даже не сформируется в следствие тления. Утверждать не могу, так как сам не пробовал ни коптить, ни сам продукт. Планирую поэкспериментировать в этом направлении, чтоб сравнить полученный продукт с настоящим холоднокопченым.
@@Коптимдома Спасибо
Добрый день, вопрос возник в процессе просмотра: в такой дымогенератор щепу насыпаете до верху?
Здравствуйте! Наполняю дымогенератор доверху, досыпаю, в процессе копчения, доверху. Если, например, до конца копчения остается 5 часов, досыпаю до половины, что б после копчения в дымогенераторе не оставалась щепа.
Здравствуйте я хотел бы спросить ножно поподробнее расказать где можно заказать запчасти для модуля ижекции
В своих модулях применяю:
XL6009 регулируемый повышающий преобразователь Uin 3-32V,Uout 5-35V
Вентилятор турбинный DF5015 50x50x15 мм, 12В, например, здесь: arduinka.biz.ua/uk/ventilyator-oholodzhennya-ravlik-5015-12v-printera-p831c83.html
Вольтметр цифровой 0-30V DSN-DVM-568L-2 встраиваемый
В интернете этого добра полно. Выбирать, лучше, по цене и удаленности поставщика (пересылка может обойтись в разы дороже комплектующих).
Металлические детали, полудюймовые сгон и тройник ВВВ, можно приобрести в любом строительном магазине.
хочу повторить дымогенератор, не затруднит указать расстояние от дна коптильни до (отвода)выхода дыма, диаметр трубки и диаметр запального отверстия?
Подробно здесь: ruclips.net/video/3845mIDBujA/видео.html
Упрощенный вариант здесь: ruclips.net/video/TzFCY6s8Dbg/видео.html
СкажИте, если дымовую трубку поставить на пол дюйма а не на три четверти, будет достаточно дыма?
В моей коптильне вся магистраль собрана из полудюймовых фитингов и труб. Магистраль можно монтировать и три четверти, при этом снизится скорость движения дыма, но объем за еденицу времени останится тем же.
Зольник можно просто по УМУ заделать, и не страдать фигней!
Здравствуйте!у вас генератор стоит на земле от этого щепа не увлажняется?
Здравствуйте! В зоне тления температура 320-380 градусов. При этом, формирующийся дым, содержит значительное колличество горячего водяного пара, независимо от того стоит ли генератор на земле или нет. Дым с перегретым паром втягивается через выходной патрубок генератора в магистраль. Между уровнем дна и выходного патрубка зана тления, зона в которой избыток перегретого пара не влияет на процесс тления. В то же время, через негерметичную крышку генератора подсасывается незначительное колличество воздуха из-вне,в генераторе возникает слабый встречный поток току дыма. Два потока встречаются на уровне выхода дымогенератора и втягиваются в магистраль. Таким образом, дым с паром, практически, не поступает в зону генератора, выше выходного патрубка, т.е. щепа, находящаясь выше выхода, не может увлажняться паром из зоны тления. Благодаря этому щепа в генераторе не увлажняется, не набухает и не зависает, независимо от того стоит ли генератор на земле или приподнят над землей.
У Вас все хорошо? Вы в какой области?
Спасибо! У меня все хорошо, на сколько это возможно во время войны. Мой Харьков непрерывно бомбят и обстреливают из всех видов вооружения, всевозможными боезарядами, в том числе и запрещенными (кассетными, фосфорными, вакуумными). Бьют, исключительно, по жилым, густонаселенным районам, убивая и калеча мирное население (женщин, детей, стариков).
@@Коптимдома держитесь. Можем ли вам чем-то помочь?
Есть понимание кто бьёт?
@@Дневниксемейныхприключений Спасибо! В помощи не нуждаюсь. Бьют российские фашисты со стороны Белгорода.
@@Коптимдома держитесь.
@@Коптимдома Это хохлы ебашут по своим жителям.
Интересно прручается... значит на золтнике,аернее его крепления пусть будут гайки _болты они ржаветь будут,а на вашем скручиваемой муфте нет?!...
“… а на вашем скручиваемой муфте нет?!...” На моём "скручиваемой муфте" - нет! Латунная муфта не ржавеет.
@@Коптимдома )).
А сгон то все равно приварен из стали..
Я экспериментировал с закрытой трубой и пришел что сдвижная заслонка,как на печи проще.
А у вас отверстие поджига от трубы подачи дыма на какой высоте?
@@Nrgline-f4k Выходной патрубок на высоте 100 мм от дна. С обратной стороны, у самого дна, отверстие Ø 8 мм. Над ним, на расстоянии 10 мм, два отверстия Ø 6 мм, на расстоянии 20 мм друг от друга.
@@Коптимдома спасибо за ответ.
Здравствуйте, я не могу понять, вот у Вас щепа наполнена больше половины, когда она прогарает она превращается в пепел и оседает на дне, потом прогорание доходит до отверстия и выше, получается пепелвыше отверстия выхода дыма, по логике не хватает кислорода и тление прекращается.
Здравствуйте! Возможно, недостаточно понятно изложил в видео некоторые детали. Щепой дымогенератор, изначально, наполнен до верху. В процессе тления щепы образуется небольшое количество золы, которая оседает на колосник, и в зоне тления возникает пустота (вместо сгоревшей щепы и осевшей золы). По мере выгорания щепы, пустота увеличивается, и в какой-то момент, из верхней части дымогенератора щепа обрушается в зону тления. Этот процесс происходит циклично, на протяжении всего процесса копчения. Именно поэтому щепу в дымогенератор необходимо досыпать регулярно, примерно раз в 6 - 8 часов. Зола никогда не заполнит дымогенератор до выходного патрубка. 10 _ 15 мм. золы на колосниках перекроют поступление воздуха в зону тления, щепа затухнет.
Подскажите, коптильню ставить на солнечном месте, или в тени?
Ставить в тени. Температура холодного копчения рыбы до 28 градусов, мяса - до 43. Идеальный вариант - и для рабы, и для мяса - 22 -25 градусов. Под прямыми солнечными лучами коптильная камера значительно разогреется и поддерживать приемлемую температуру внутри станет крайне сложно. О причинах говорил здесь: ruclips.net/video/u9FlrQ-20BA/видео.html
Здравствуйте. какой диаметр отверстия для поджига?
Здесь, детально, о дымогенераторе: ruclips.net/video/3845mIDBujA/видео.html. Упрощенный вариант: ruclips.net/video/TzFCY6s8Dbg/видео.html
@@Коптимдома спасибо !
@@Коптимдома ещё один вопрос... Может знаете ...собрал систему из полдюймовых труб. Компрессор поставил сверху шкафа , не тянуло.. добавил второй.. не тянуло ... Переместил на место крана , перед шкафом , заработало . Первое копчение прошло нормально , концентрация в шкафу была хорошая, 10 см и ничего не видно ( я там слекло поставил) . Температура была 12 градусов в шкафу так же и на улице. Через неделю решил ещё раз, ничего не менял все сделал в точности как и первый раз... Не работает ! Тяги нет ! Думал трубки засрались, разобрал почистил- не работает ! Тяга еле идёт , сквозь стекло просматривается почти весь шкаф и видно все продукты. Изменилась только температура на улице поднялась до 18 . Из отверстия для поджига идёт обратная тяга . Пришлось делать щель где зольник и закрывать отверстие для поджига.
@@zaebis_ Здравствуйте! У меня несколько уточняющих вопросов:
Что Вы называете компрессором? Это модуль эжекции по предложенной мной схеме? Но модуль эжекции это не компрессор, это вытяжной струйный насос. Компрессор - это совершенно иное устройство. Или, возможно, Вы используете эжектор, а в качестве блока подачи воздуха компрессор? Или у Вас какая-то иная конструкция?
Если, все же, Вы используете эжектор, то, не зависимо от источника несущей среды (потока воздуха), у Вас эжектор не работает должным образом. Это понятно из того, что присутствует эффект обратной тяги. На то может быть ряд причин:
1. Сопло эжекторной форсунки расположено далеко от выходного патрубка.
2. Эжекторная форсунка отсутствует.
3. Короткий выходной патрубок. Должен быть 120-150 мм.
4. Выходной патрубок отсутствует.
5. В выходном патрубке возникает сопротивление потоку несущей среды. Например: есть повороты, изгибы выходного канала или выходной патрубок сужается к выходу.
6. Низкая кинетическая энергия несущей среды, то есть низкое давление воздуха на выходе эжекторной форсунки.
7. В зону низкого давления поступает не только дым из дымового канала, но и воздух из-за неплотного монтажа форсунки.
Если все получится, сообщите, пожалуйста, в чем была причина. Если Вам не удастся выяснить и устранить причины, свяжитесь со мной по вайберу, разберемся вместе. Viber: +380679120819, или по электронке: sigorns@i.ua
@@КоптимдомаКакой же всё таки диаметр отверстия для поджига???
Здравствуйте Игорь Николаевич. Надеюсь, вы в безопасности? Можно ли вам чем-то помочь?
Спасибо! Я в порядке.
Есть у вас видео как сделать правильно дымогенератор
Дымогенератор для коптильни пассивный - ruclips.net/video/3845mIDBujA/видео.html
Дымогенератор проще простого - ruclips.net/video/TzFCY6s8Dbg/видео.html
👍🙋🕊️🥂
Спасибо! 🙂
Максимальный диаметр дымагенератора какой допускаете
С большими диаметрами не экспериментировал. Думаю, 100 - 110 мм. подойдет вполне. Возможно 120 мм… Больше - вряд ли. Вероятно, щепа на дне не будет выгорать до стенки, и оставшаяся у стенки щепа станет причиной зависания щепы (опорой купола).
Это же дымогенератор, а не ракетный комплекс, ну заржавел, ну не открылся зольник велика беда.
здравствуйте. полдюймовые трубы подойдут под магистраль от дымогениратора до шкафа ?
Здравствуйте! У меня установлены полудюймовые трубы на всей магистрали, все ОК!
@@Коптимдома спасибо !!!!!
Поставил коптильню и забыл про этот гемор
Рад за Вас!
А охлаждение в щебень разве не вредно для окружающей почвы?
Бесспорно вредно! Но и аморфные углероды и ароматические полициклические углеводороды, в предложенной мной системе, захоронены на глубине около метра. В отличии от иных систем, в которых генерируются те же химические соединения. Затем эти вещества частично оседают на коптимом продукте и частично выбрасываются в атмосферу, оседая на поверхности грунта, на овощах и фруктах, произрастающих в близи коптильни. С поверхности грунта опускаются в корневую систему растений и оттуда поднимаются в плоды, в процессе вегетации. А еще вдыхаются людьми и животными. И т. д. и т. п. Я никогда не утверждал, что процесс копчения и сами копчености безвредны. Здесь вопрос степени вреда. Те же вещества генерируют двигатели внутреннего сгорания, ТЭЦ, заводы и фабрики и множество других объектов в несопоставимо больших количествах…
@@Коптимдома т.е, как вариант можно рассмотреть блок охлаждения, который можно чистить, и вот эту дёгтеподобную смолу потом можно периодически удалять. Водяной какой-то что-ли... Логично? Потому что коптильня в чистом поле это не тоже самое, что коптильня на шести сотках. Отравлять почву там, где живёшь - это глупо. Вы все правильно написали, жить вообще вредно, от этого умирают, но минимизировать все же надо.
@@TayaAllgood Какой глупый коммент. Эта "дегтеподобная смола" и есть березовый деготь. Мощное лекарственное средство. Очень хорошо помогает при поверхностных ранах. Жаль что из за своей простоты и эффективности этот препарат перестали выпускать. Какое там отравление почвы?.
Для это нужно ворошилку
Можно, конечно, и ворошилку, и теребилку, и тормошилку, и еще какие нибудь устройства, конструктивные изыски… Все это усложняет конструкцию, но никак ее не улучшает.
Сам себе противоречиш, по твоей теории зольник на резьбе будет ржаветь а то что у себя каждый раз откручиваеш дымо генератор от трубы это нормально 😂😂 ну и как это понимать???
Да так и понимать: в моем случае один недостаток, да и тот не критичный; в случае с зольником тот же недостаток, плюс ряд недостатков, включая критичные. И что не так, и в чем противоречие? Вы, точно, смотрели видео?
Нержавейка , есть такой метал.
Нет такого метаЛЛа (метаЛ лосось икру). Есть сплав - нержавеющая сталь. Только, этот сплав всех проблем не решает.
Вы не депутат случайно? Очень много ненужного и глупого.
Много пустых слов.
Не так уж и много, всего три: "Много пустых слов"
ржавение
ржа́-вле-ни·е
Существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение (тип склонения 7a по классификации А. А. Зализняка).
Корень: -рж-; суффиксы: -авл-ениj; окончание: -е [Тихонов, 1996].
Оттенки на бочке обовсем говорит.😂😂😂
Потеки на поверхности бочки говорят только о том, что бочка из “черного” железа. В утренние часы и во время дождя на внутренней поверхности бочки образуется конденсат. В следствие взаимодействия воды и кислорода проходит процесс ржавления железа на внутренней поверхности бочки и крышки. Так как крышка накидная, с ее внутренней поверхности конденсат с оксидом железа, иногда, стекает по внешней поверхности бочки. Отсюда и потеки. Потеки не черные, а бурые. Это говорит о том, что в конденсате небыло аморфных углеродов, т. е. угольной пыли, золы, пепла и сажи. Значит, очистка дыма весьма эфективна.
На внутренней поверхности бочки тонкий слой оксида железа и коптильных веществ. И это при том, что внутренняя поверхность бочки ниразу не чистилась за два года эксплуатации. В этом нет необходимости, коптимый продукт не контактирует с поверхностью бочки. Ну и о чем это говорит? О том, что дым в коптильной камере чистый, на сколько это возможно.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 КАК САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ КАРТОШКУ Я ВИДАЛ НО А ТУТ ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ 😂НАЗЫВАЕТСЯ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ПОЛИВАТЬ КИРПИЧИ И КОПТИЛЬНЮ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 да я много видел НО ТАКОГО🤣🤣🤣🤣🤣 это просто бомба из центрального дурдома 🤣🤣🤣🤣
Смешно, ха-ха... Впрочем, возможно, у вас в “центральном”, это верх остроумия!
Тет не чего вечного, говоришь ты фигню. 😅
Рад, что повеселил! Фигня - твой комментарий. Фигня - твой канал (2 года, 369 подписчиков). Похоже, говоришь ты фигню…🤣
Один трёп,не более.
Спасибо за комментарий!
Какооооой умный ?