Este foarte bine gândit totul. Ce o sa creeze puțin disconfort va fi apa calda care va ajunge mai târziu la robinet. Și bineînțeles și pierderea de apa și energie. Sa nu uitam, vorbim de o casa pasivă. Spot la lucru!
Multumim! Era optiunea sa facem recirculare, insa camera tehnica se invecineaza atat cu baia, cat si cu bucataria, si e foarte aproape si de baia de sus, deci s-a mers pe optiunea standard. Oricum am prevazut prize aditionale langa orice chiuveta daca vreodata o sa dorim sa adaugam baterii electrice ce vor incalzi instant apa calda pana vine acea incalzita din acumulator. Merci!
Exista deja robinete exterioare care au inuntru’l tevi care trece prin perete o tija din cupru cu garnitura de cauciuc care face posibila inchidera apei direct din casa.Astfel se elimina riscul de inghet.
Salut, am mers si eu cu teava valsir, problema e de unde gasesc eu fitinguri prin sertizare de la valsir ? Inafara de Romstal care au doar careva fitinguri. De unde ati achizitionat toate fitingurile ? Sau ati folosit alta marca de fitinguri ? Multumesc.
Salut! Doresc sa fac singur instalatia sanitara cu pex-a si distribuitor. Folosesc pex de 20 pentru dus si pex de 16 pentru restul consumatorilor. Ce diametre sa aiba coloanele ce alimenteaza distribuitorul?
buna ziua, teava de pexal ce merge in rampa de distributie este de 26mm iar teava ce pleaca de la rampa catre fiecare consumator (baterie dus, baterie chiuveta, vas wc etc,) este de 20mm?
totusi e distanta destul de mare pana la etaj si se preta mai bine un distribuitor de apa la etaj iar cu restul de teava economisit faceai o recirculare de apa calda, la o casa pasiva premium plus irosesti o gramada de apa rece pana iti vine apa calda sus, mai ales ca ai trasee individuale. de calda.
Ba din contra, sunt doar cativa metri pana la baia de sus, in termeni tehnici pentru o casa, e foarte aproape. Nu toate tarseele vor fi mereu cu apa calda, doar cand se va deschide punctul de consum printr-un circuit va trece apa calda. Legat de asteptatul apei calde si recirculare, e adevarat partial ce ziceti, insa camera tehnica se invecineaza atat cu baia, cat si cu bucataria, si e foarte aproape si de baia de sus, deci s-a mers pe optiunea standard. Oricum am prevazut prize aditionale langa orice chiuveta daca vreodata o sa dorim sa adaugam baterii electrice ce vor incalzi instant apa calda pana vine acea incalzita din acumulator. Merci!
Inca o remarca, la noi nu se tine cont, dar trebuie sa ai in vedere ca in europa este interzis sa montezi tevile de apa menajera lipite una de alta. Distanta minima intre ele trebuie sa fie de 15 cm din cauza transerului termic de caldura care cauzeaza aparitia boli legionella sau bacilul care provoaca tuberculoza.
La noi se permite, insa periodic acumulatoarele se vor infierbanta pentru a preveni eventualele probleme cu legionella. Legat de trasee, o sa ne documentam ce putem face.
@ 4:17 in toate clipurile văzute de mine pe RUclips la instalatii executate la nivel de opera de arta toți plăceau pereții camerei tehnice cu placaj laminat ( vopsit sau nu - asta după preferințe) și pe el asamblaua instalațiile - mi se pare mult mai practic :)
@@EnciclopediaConstructiilor avantajul placajului e ca poți fixa șuruburile de la elementele de fixare pentru instalatii direct in placaj ( ma refer la ceva de grosime 10mm) Iar placajul se fixează in doar câteva puncte in zidărie . + este foarte rapid și comod sa fixezi obiecte direct pe placaj :)
@ 6:16 pentru robineții exteriori am văzut filmări de la construcții din SUA cu un fel de robineti speciali care opresc apa de la peretele interior și care au tija/țeava ce iese prin perete spre exterior reglabilă după grosimea peretelui + am mai văzut robineti care aveau și ceva forma de termoelement care se deschidea sa ii golească de apa când se apropiau de temperatura de inghet… Aici mai aștept sugestii …
Sunt mai multe solutii, sunt si robineti speciali anti-inghet ce trec de 100 euro bucata, noi insa vom folosi un sistem de golire a apei, deja vom prezenta cand vom face treaba data.
@@EnciclopediaConstructiilor Știu ca acesti robineti costa peste 100 E dar ei nu au nevoi sa îți amintești sa ii deschizi sa se golească traseul din exterior al acestora :D Eu am folosit de câteva ori 2 robineti : unul in interior și altul in exterior(cel port furtun) montat mai in jos decât cel din interior astfel încât apa sa poată fi scursa din cel exterior+ traseul de țeava din perete când cel interior e închis …
o intrebare ,de ce nu pastrati o distanta intre apa rece si apa calda,normal trebuie minim 15 cm,sau o talpa daca este tras prin sapa pe jos ,vad ca voi le puneti impreuna asta se face doar la traseele de incalzire,lucrez de 20 ani in europa pe instalatii si in toate tarile se lucreaza asa cu distanta intre apa calda si apa rece,voi nu inRomania la fel,am vazut ca nu se respecta nici lucrul asta simplu ca traseul de apa calda sa sie deasupra traseului de apa rece caldura se ridica sussi multe altele,iar la scurgerea prin sapa nu trebuie coliere metalice in sapa,se poate pune spuma poli.sau polistiren,dedesubt si prinse cu banda perforata izolata cu cauciuc nu simpla metalica ca rugineste ,este o metoda mai simpla mai eftina si mai rapida ,si mai trainicabridele alea metalice ruginesc in sapa.
Încă o intrebare.. cum aveți in plan sa răciți casa? Fiindcă am înțeles ca de cele mai multe ori, o casa pasiva are mai degrabă nevoie mai mult de răcire, decât de încălzire. Zi buna
O casa pasiva, ca oricare alta, are nevoie atat de incalzire, cat si de racire, diferit fiind deja necesarul de incalzire si racire pentru fiecare casa si zona in parte. Avand un necesar de racire foarte mic, o vom raci cu un singur aparat de aer conditionat, pentru cazul nostru e arhisuficient cu o investitie mult mai mica fata de alte sisteme.
In funcție de pompa de caldura pe care o vei alege in caz că nu ai ales-o deja, poți face răcire in pardoseala la o temperatura setata undeva la 18-20 grade peste puntul de condens. Asta ca si idee sa nu te mai complici cu un alt sistem, gen aer condiționat care suflă aer rece. Pardoseala rece creează un efect de peșteră, fara circulație de curenți reci.
@@cipriansarbu1721 Stim de chestia data, initial am si proiectat tot sistemul de racire anume prin pardoseala... insa cand ajungi sa faci chestia in practica, teoria se da cu fundul la gard (cum se zice la noi), apar multe complicatii, senzori, chestii care se inverseaza pe return, pompe difrite, plus grija ca nu cumva sa racim vara de la suprafetele prea reci... si in final, am schimbat ideea data pe una mai simpla si fara vreun risc. Efectul de pestera se produce mai eficient daca e racire in tavan sau pereti, deoarece aerul rece "cade" in jos, ori daca e in pardoseala, va fi un efect, insa nu de pestera.
@ 5:12 eu as fi mers peste țeava de 26 către distribuitoarele de încălzire in pardoseala - cu cât diametrul țevilor spre distribuitoare e mai mare și cu cât traseele de pardoseala sunt mai scurte ( chiar dacă mai dese) e nevoie de o pompa mai mica ca sa pompeze apa pe circuitul de încălzire adică de curent mai puțin - dar bănuiesc ca Știați asta deja ; 26 poate fi ok dacă traseele spre distribuitoare sunt relativ scurte :) nu am planul casei și nu pot sa îmi rog prietenii proiectanți sa îmi facă calculele deci îmi dau și eu cu părerea ca așa e frumos sa nu ne abținem sa facem pe destepții …
Multumim de info! Da stiam, totusi am si calculele ingineresti aferente instalatiei, insa la o casa pasiva, daca om porni sistemul de incalzire de cateva ori pe luna, tot bine va fi, deci si o teava mai mica se descurca )))
@@EnciclopediaConstructiilor eu zic ca incalzirea sigur v-a funcționa mai des decât câteva ori pe luna pentru ca la casa deși e bine izolata totuși sunt pierderi de caldura care vor cere ca pompa de caldura sa meargă in permanenta chiar dacă casa v-a avea nevoie de un necesar mic de energie (2-5kw poate uneori mai mult) acesta v-a fi relativ constant pe perioada de iarna … + veți avea o Statie de ventilație probabil de la zehnder care are un randament de vreo +90% dar care va fi o alta pierdere de energie … Sunt curios ce pompa de caldura ( marca și model) ati ales sau ve-ți alege…
3:33 sper sa nu instalați nicaiari kitul asta de amestec : Revin cu opinii împotriva utilizării lui : in cazul ideal pompa de caldura ar trebui echipata cu o singura pompa electronica controlată de pompa de caldura (ideal cea a Pompei de caldura dacă vine preechipata cu una, dacă nu sa se pună o pompa electronica adecvată (capabilă de 6-8 mc - poate mai mult pentru ca își va pierde din debitul maxim din cauza traseelor de încălzire in pardoseala și a schimbătorului de caldura din pompa de caldura) care sa împingă apa încălzită direct in circuitul de pardoseala și sa aibă un compresor cu turatie variabila + un ventil electronic de expansiune pe circuitul frigorific care sa se adapteze necesarului termic al casei și in mod ideal pompa de caldura ar trebui sa meargă in continuu modulată la sarcina casei: așa se obține teoretic eficienta maxima posibil la un sistem de încălzire cu pompa de caldura și mai bine nu se prea poate… La utilizarea buteliilor de egalizare si a kiturilor de pompare si amestec cu schema hidraulică de tip “Close coupled Tee” apar pierderi de câteva grade la fiecare utilizare a acestor metode care uneori nu pot fi tehnic evitate și care duc la scăderea randamentului Pompei de caldura … De aceea sistemele de încălzire cu pompe de caldura trebuiesc proiectate de oameni cu experiența foarte mare nu de studenți, instalatori sau agenți de vanzari … Sunt mai multe clipuri explicative pe tema asta pe RUclips la cei de la heat geek de exemplu … dar trebuie urmărite mai multe clipuri de la ei ca sa înțelegeți de ce nu e bine sa se folosească butelii de egalizare …
@@Sebastian-xv1qd in pare parte e adevărat cu o excepție greu de controlat : doar in cazul in care debitul de apa ce intra in grup este egal cu debitul de apa pompat de grup teoretic nu ar trebui sa existe diferențe de temperatura .. dar cum partea asta nu poate fi controlată la pompele de caldura trebuie evitat orice forma de grup de amestec sau butelie de egalizare iar apa trebuie sa vina direct din pompa de caldura in distribuitoarele de pardoseala folosind doar pompa gestionata de pompa de caldura chiar dacă se pierde puțin din eficienta de pompare … Pe scurt trebuie o pompa Smart cu compresor cu turatie variabila, cu laminarea electronica a agentului frigorific și cu o pompa electronica capabilă sa comunice direct cu pompa de caldura ( de la Grundfos Magna in sus deși cred ca sun și alte soluții optimizate) .
@@mihaiachim5299 Buna ziua. Ce sfaturi aveți pentru cei care instalează încălzire în pardoseală și folosesc centrala pe gaz? Recomandati grupul de amestec? Mă interesează să pot regla căldură prin termostate, in fiecare camera. Mulțumesc
@@ostafieandrei depinde câți metri are casa … de la 70-100 mp in sus pompa centralei nu mai asigura direct debitul necesar și atunci ai nevoie fie de un grup de amestec fie de o pompa mai mare și între centrala și traseul de pardoseala trebuiesc montate doua Turi cu burta unita între ele … depinde cum ieși mai ieftin … dar la centrala 3-4 grade cât pierzi printr-un kit de amestec, butelie de egalizare și pompa sau metoda cu doua T-URI unite între ele care sunt echivalente cu butelia de egalizare doar ca mai ieftine …
Nu era mai simplu să fi zidit niște țevi în perete și să le fi pus dopuri??? În timpul construirii zidurilor..... In felul acesta nu mai tăiați zidul cu flexul.... O idee, zic și eu.... Să faci mai puțin praf, consumi mai puțin curent,.....
Ca idee doar "suna" bine, insa in practica nimeni nu face asa ceva, sunt o sumedenie de motive de ce nu se face asa, cei ce au experienta pe santiere ma vor intelege. Merci!
Foarte frumos gândit dar foarte multe materiale deci o mare risipa de material că s-a utilizat circuit separat pt fiecare aparat sau consumator. Risipa de material. Nu sunt de acord, pt că de aia se montează robineți de izolare pt fiecare consumator. Apropo când se întâmplă ceva cu țevile în pereți, pardoseli sau tavan ce facem dărâmăm tot ca să găsim țevile și să le înlocuim? Bani consumați și timp pierdut cu montajul... Nu sunt de acord și nici nu recomand. Vedeți că îi faceți pe clienți să arunce cu banii. Eficiența dumneavoastră tinde spre zero nu spre 100%. Cu cât mai multe racordări cu atât mai mari șansele de pierderi de apă. Apropo când curge apa prin perete sau pardosea pe unde sunt toate țevile riscați că atunci când spargeți să găsiți țeavă spartă să mai spargeți vreuna care nu are nimic. Deci lucru în zadar.
Multumim de comentariu. Pai am mers pe varianta ce ofera cea mai mare siguranta in perioada de exploatare, cat si confort si minimalizarea oricaror alte daune, chiar daca fiecare punct are traseul sau. Dvs ati avut parte in viata dvs de vreo inundatie, si din cauza ca era totul la gramada, sa stati fara apa cateva zile sau sa va curga apa cateva zile incontinuu? Eu am patit-o, si credeti-ma, acum unde stau, dat fiind faptul ca fiecare are traseul sau, e foarte comod. Chiar intr-o vineri seara s-a stricat racordul de apa spre WC si curgea apa in toata casa, am fugit sa inchid robinetul principal (din obisnuita din alte locuinte cu un robinet central, uitasem ca am locale), si acesta central s-a stricat! Panica a durat cateva minute incercand inutil sa inchid apa, sa o directionez in cada de baie, pana mi-am adus aminte ca am robinete locale, si a fost foarte comod sa il inchid pe acela, sa astept in pace ziua de luni si sa remediez situatia. Ce faceam eu daca robinetul central care s-a defectat era unicul, si apa tot venea in casa? Trebuia sa merg in subsol si sa inchid robinetul pentru intreg blocul de apartamente! Deja fiecare cu parerea lui, insa in popor in Moldova este o vorba: tot pațitul îi priceput! Cu alte cuvinte: inveti din experienta proprie mai mult decat din cele auzite/citite la altii. Asa ca, vorba dvs cu eficienta, chiar nu ne atinge deloc... e treaba dvs cu parerea dvs! Legat de spargere, hai sa fim seriosi si sa gandim limpede: cand faci o renovare, inchizi apa, te asiguri, schimbi si instalatia sanitara daca e cazul... plus daca deasupra tevilor in pardoseala ai 35 cm de termoizolatie si sapa, cum naiba sa o mai penetrezi? Pierderi de apa: explicati cu argumente, altfel parca ati zis-o la misto! Zau ca nu gasim logica! Multumim!
Salut dece ati ales ca pompa dela Cole toate si grupu de amestec sa fie in Colector si nu in camera tehnica ca cid se face revizie la pompa curge apa putin jos si cutia colectorului e mai mica fara pompa ci chit
Si mai e o problema cind POMPELE sunt linga separatorul hidraulic ambele (daca sunt mai mut de 1) pot lua acelas debit de apa dar dacas in Colector fiecare Colector are DISTANTA diferite si apare efect ori 1 pompa fura apa dela celalat sau invers deaceia se pun linga separatorul hidraulic ca el egalizeaza puteria hidraulic la fiecare pompa dati Un meil va trimit poza la cazangeriea mea poate va ajuta cu ceva sau invers poate eu ceva am gresit
Frumoasa lucrare!
Este foarte bine gândit totul. Ce o sa creeze puțin disconfort va fi apa calda care va ajunge mai târziu la robinet. Și bineînțeles și pierderea de apa și energie. Sa nu uitam, vorbim de o casa pasivă. Spot la lucru!
Multumim! Era optiunea sa facem recirculare, insa camera tehnica se invecineaza atat cu baia, cat si cu bucataria, si e foarte aproape si de baia de sus, deci s-a mers pe optiunea standard. Oricum am prevazut prize aditionale langa orice chiuveta daca vreodata o sa dorim sa adaugam baterii electrice ce vor incalzi instant apa calda pana vine acea incalzita din acumulator. Merci!
Pentru apa calda, ca sa ajunga mai repede la robinet de regula se foloseste teava de 14 pexal
@@mirceaene9932 Okay merci!
Mulțumim mult pentru acest video!!!🤗🤗🤗
Cu mare placere!
Ma bucur ca ai ales fittinguri prin presare. Pe acestea ma pot baza.
Multumim!
Salut! Așteptăm video și despre robinetele exterioare și cum facem sa nu înghețe. Mulțumim
Salut, okay vom tine cont!
Exista deja robinete exterioare care au inuntru’l tevi care trece prin perete o tija din cupru cu garnitura de cauciuc care face posibila inchidera apei direct din casa.Astfel se elimina riscul de inghet.
@@mirceaene9932 Multumim de info!
Robineti antiinghet...gasiti la schell...;) se vand la romstal.
Salut, am mers si eu cu teava valsir, problema e de unde gasesc eu fitinguri prin sertizare de la valsir ?
Inafara de Romstal care au doar careva fitinguri.
De unde ati achizitionat toate fitingurile ?
Sau ati folosit alta marca de fitinguri ?
Multumesc.
Salut! Doresc sa fac singur instalatia sanitara cu pex-a si distribuitor. Folosesc pex de 20 pentru dus si pex de 16 pentru restul consumatorilor. Ce diametre sa aiba coloanele ce alimenteaza distribuitorul?
buna ziua, teava de pexal ce merge in rampa de distributie este de 26mm iar teava ce pleaca de la rampa catre fiecare consumator (baterie dus, baterie chiuveta, vas wc etc,) este de 20mm?
Buna ziua, cu ce ati dat in acele santuri ? Asta vreau sa fac si eu dupa ce fac santurile pe zidurile exterioare, ca sa am etanseitate buna.
👍
merci
totusi e distanta destul de mare pana la etaj si se preta mai bine un distribuitor de apa la etaj iar cu restul de teava economisit faceai o recirculare de apa calda, la o casa pasiva premium plus irosesti o gramada de apa rece pana iti vine apa calda sus, mai ales ca ai trasee individuale. de calda.
Ba din contra, sunt doar cativa metri pana la baia de sus, in termeni tehnici pentru o casa, e foarte aproape. Nu toate tarseele vor fi mereu cu apa calda, doar cand se va deschide punctul de consum printr-un circuit va trece apa calda.
Legat de asteptatul apei calde si recirculare, e adevarat partial ce ziceti, insa camera tehnica se invecineaza atat cu baia, cat si cu bucataria, si e foarte aproape si de baia de sus, deci s-a mers pe optiunea standard. Oricum am prevazut prize aditionale langa orice chiuveta daca vreodata o sa dorim sa adaugam baterii electrice ce vor incalzi instant apa calda pana vine acea incalzita din acumulator. Merci!
@ 1:41 masca pe fata ? Parca praful de ciment nu e sănătos dacă ajunge in plămâni :)
Stim, aveti dreptate, insa nici sa impui un om nu poti, daca el a fost informat insa vrea anume asa, poftim...
Buna. Astept video cu termoizolarea acoperisului! Sau sa nu mai astept?
Buna ziua, toate lucrarile sunt filmate, deci, va urma si video cu termoizolarea acoperisului!
Inca o remarca, la noi nu se tine cont, dar trebuie sa ai in vedere ca in europa este interzis sa montezi tevile de apa menajera lipite una de alta. Distanta minima intre ele trebuie sa fie de 15 cm din cauza transerului termic de caldura care cauzeaza aparitia boli legionella sau bacilul care provoaca tuberculoza.
La noi se permite, insa periodic acumulatoarele se vor infierbanta pentru a preveni eventualele probleme cu legionella. Legat de trasee, o sa ne documentam ce putem face.
@ 4:17 in toate clipurile văzute de mine pe RUclips la instalatii executate la nivel de opera de arta toți plăceau pereții camerei tehnice cu placaj laminat ( vopsit sau nu - asta după preferințe) și pe el asamblaua instalațiile - mi se pare mult mai practic :)
Deja depinde de gusturile fiecaruia )))
@@EnciclopediaConstructiilor avantajul placajului e ca poți fixa șuruburile de la elementele de fixare pentru instalatii direct in placaj ( ma refer la ceva de grosime 10mm)
Iar placajul se fixează in doar câteva puncte in zidărie .
+ este foarte rapid și comod sa fixezi obiecte direct pe placaj :)
de obice se da cu spuma pentru a fonoizola instalatia
Si credeti ca aceasta e solutia corecta si cea mai buna?
De ce d20 spre fiecare consumator , d16 este suficient pentru un lavuar sau wc ...
Am respectat proiectul.
@ 6:16 pentru robineții exteriori am văzut filmări de la construcții din SUA cu un fel de robineti speciali care opresc apa de la peretele interior și care au tija/țeava ce iese prin perete spre exterior reglabilă după grosimea peretelui + am mai văzut robineti care aveau și ceva forma de termoelement care se deschidea sa ii golească de apa când se apropiau de temperatura de inghet…
Aici mai aștept sugestii …
Sunt mai multe solutii, sunt si robineti speciali anti-inghet ce trec de 100 euro bucata, noi insa vom folosi un sistem de golire a apei, deja vom prezenta cand vom face treaba data.
@@EnciclopediaConstructiilor Știu ca acesti robineti costa peste 100 E dar ei nu au nevoi sa îți amintești sa ii deschizi sa se golească traseul din exterior al acestora :D
Eu am folosit de câteva ori 2 robineti : unul in interior și altul in exterior(cel port furtun) montat mai in jos decât cel din interior astfel încât apa sa poată fi scursa din cel exterior+ traseul de țeava din perete când cel interior e închis …
KEMPERVENTIL IN Germana in Austria se foloseste peste tot este foarte util,
o intrebare ,de ce nu pastrati o distanta intre apa rece si apa calda,normal trebuie minim 15 cm,sau o talpa daca este tras prin sapa pe jos ,vad ca voi le puneti impreuna asta se face doar la traseele de incalzire,lucrez de 20 ani in europa pe instalatii si in toate tarile se lucreaza asa cu distanta intre apa calda si apa rece,voi nu inRomania la fel,am vazut ca nu se respecta nici lucrul asta simplu ca traseul de apa calda sa sie deasupra traseului de apa rece caldura se ridica sussi multe altele,iar la scurgerea prin sapa nu trebuie coliere metalice in sapa,se poate pune spuma poli.sau polistiren,dedesubt si prinse cu banda perforata izolata cu cauciuc nu simpla metalica ca rugineste ,este o metoda mai simpla mai eftina si mai rapida ,si mai trainicabridele alea metalice ruginesc in sapa.
Încă o intrebare.. cum aveți in plan sa răciți casa? Fiindcă am înțeles ca de cele mai multe ori, o casa pasiva are mai degrabă nevoie mai mult de răcire, decât de încălzire. Zi buna
O casa pasiva, ca oricare alta, are nevoie atat de incalzire, cat si de racire, diferit fiind deja necesarul de incalzire si racire pentru fiecare casa si zona in parte. Avand un necesar de racire foarte mic, o vom raci cu un singur aparat de aer conditionat, pentru cazul nostru e arhisuficient cu o investitie mult mai mica fata de alte sisteme.
Am înțeles! Multumesc frumos și spor in continuare
@@crusader5364 cu placere!
In funcție de pompa de caldura pe care o vei alege in caz că nu ai ales-o deja, poți face răcire in pardoseala la o temperatura setata undeva la 18-20 grade peste puntul de condens. Asta ca si idee sa nu te mai complici cu un alt sistem, gen aer condiționat care suflă aer rece. Pardoseala rece creează un efect de peșteră, fara circulație de curenți reci.
@@cipriansarbu1721 Stim de chestia data, initial am si proiectat tot sistemul de racire anume prin pardoseala... insa cand ajungi sa faci chestia in practica, teoria se da cu fundul la gard (cum se zice la noi), apar multe complicatii, senzori, chestii care se inverseaza pe return, pompe difrite, plus grija ca nu cumva sa racim vara de la suprafetele prea reci... si in final, am schimbat ideea data pe una mai simpla si fara vreun risc.
Efectul de pestera se produce mai eficient daca e racire in tavan sau pereti, deoarece aerul rece "cade" in jos, ori daca e in pardoseala, va fi un efect, insa nu de pestera.
Au dat cu spuma cand erai tu plecat. :)))
@ 5:12 eu as fi mers peste țeava de 26 către distribuitoarele de încălzire in pardoseala - cu cât diametrul țevilor spre distribuitoare e mai mare și cu cât traseele de pardoseala sunt mai scurte ( chiar dacă mai dese) e nevoie de o pompa mai mica ca sa pompeze apa pe circuitul de încălzire adică de curent mai puțin - dar bănuiesc ca Știați asta deja ; 26 poate fi ok dacă traseele spre distribuitoare sunt relativ scurte :) nu am planul casei și nu pot sa îmi rog prietenii proiectanți sa îmi facă calculele deci îmi dau și eu cu părerea ca așa e frumos sa nu ne abținem sa facem pe destepții …
Multumim de info! Da stiam, totusi am si calculele ingineresti aferente instalatiei, insa la o casa pasiva, daca om porni sistemul de incalzire de cateva ori pe luna, tot bine va fi, deci si o teava mai mica se descurca )))
@@EnciclopediaConstructiilor eu zic ca incalzirea sigur v-a funcționa mai des decât câteva ori pe luna pentru ca la casa deși e bine izolata totuși sunt pierderi de caldura care vor cere ca pompa de caldura sa meargă in permanenta chiar dacă casa v-a avea nevoie de un necesar mic de energie (2-5kw poate uneori mai mult) acesta v-a fi relativ constant pe perioada de iarna … + veți avea o Statie de ventilație probabil de la zehnder care are un randament de vreo +90% dar care va fi o alta pierdere de energie …
Sunt curios ce pompa de caldura ( marca și model) ati ales sau ve-ți alege…
3:33 sper sa nu instalați nicaiari kitul asta de amestec : Revin cu opinii împotriva utilizării lui : in cazul ideal pompa de caldura ar trebui echipata cu o singura pompa electronica controlată de pompa de caldura (ideal cea a Pompei de caldura dacă vine preechipata cu una, dacă nu sa se pună o pompa electronica adecvată (capabilă de 6-8 mc - poate mai mult pentru ca își va pierde din debitul maxim din cauza traseelor de încălzire in pardoseala și a schimbătorului de caldura din pompa de caldura) care sa împingă apa încălzită direct in circuitul de pardoseala și sa aibă un compresor cu turatie variabila + un ventil electronic de expansiune pe circuitul frigorific care sa se adapteze necesarului termic al casei și in mod ideal pompa de caldura ar trebui sa meargă in continuu modulată la sarcina casei: așa se obține teoretic eficienta maxima posibil la un sistem de încălzire cu pompa de caldura și mai bine nu se prea poate…
La utilizarea buteliilor de egalizare si a kiturilor de pompare si amestec cu schema hidraulică de tip “Close coupled Tee” apar pierderi de câteva grade la fiecare utilizare a acestor metode care uneori nu pot fi tehnic evitate și care duc la scăderea randamentului Pompei de caldura …
De aceea sistemele de încălzire cu pompe de caldura trebuiesc proiectate de oameni cu experiența foarte mare nu de studenți, instalatori sau agenți de vanzari …
Sunt mai multe clipuri explicative pe tema asta pe RUclips la cei de la heat geek de exemplu … dar trebuie urmărite mai multe clipuri de la ei ca sa înțelegeți de ce nu e bine sa se folosească butelii de egalizare …
Multumim inca o data, o sa discutam acest lucru cu inginerii si montatorii.
@@Sebastian-xv1qd in pare parte e adevărat cu o excepție greu de controlat : doar in cazul in care debitul de apa ce intra in grup este egal cu debitul de apa pompat de grup teoretic nu ar trebui sa existe diferențe de temperatura .. dar cum partea asta nu poate fi controlată la pompele de caldura trebuie evitat orice forma de grup de amestec sau butelie de egalizare iar apa trebuie sa vina direct din pompa de caldura in distribuitoarele de pardoseala folosind doar pompa gestionata de pompa de caldura chiar dacă se pierde puțin din eficienta de pompare …
Pe scurt trebuie o pompa Smart cu compresor cu turatie variabila, cu laminarea electronica a agentului frigorific și cu o pompa electronica capabilă sa comunice direct cu pompa de caldura ( de la Grundfos Magna in sus deși cred ca sun și alte soluții optimizate) .
@@mihaiachim5299 Buna ziua. Ce sfaturi aveți pentru cei care instalează încălzire în pardoseală și folosesc centrala pe gaz? Recomandati grupul de amestec? Mă interesează să pot regla căldură prin termostate, in fiecare camera. Mulțumesc
@@ostafieandrei depinde câți metri are casa … de la 70-100 mp in sus pompa centralei nu mai asigura direct debitul necesar și atunci ai nevoie fie de un grup de amestec fie de o pompa mai mare și între centrala și traseul de pardoseala trebuiesc montate doua Turi cu burta unita între ele … depinde cum ieși mai ieftin … dar la centrala 3-4 grade cât pierzi printr-un kit de amestec, butelie de egalizare și pompa sau metoda cu doua T-URI unite între ele care sunt echivalente cu butelia de egalizare doar ca mai ieftine …
Nu era mai simplu să fi zidit niște țevi în perete și să le fi pus dopuri??? În timpul construirii zidurilor..... In felul acesta nu mai tăiați zidul cu flexul.... O idee, zic și eu.... Să faci mai puțin praf, consumi mai puțin curent,.....
Ca idee doar "suna" bine, insa in practica nimeni nu face asa ceva, sunt o sumedenie de motive de ce nu se face asa, cei ce au experienta pe santiere ma vor intelege. Merci!
Foarte frumos gândit dar foarte multe materiale deci o mare risipa de material că s-a utilizat circuit separat pt fiecare aparat sau consumator. Risipa de material. Nu sunt de acord, pt că de aia se montează robineți de izolare pt fiecare consumator. Apropo când se întâmplă ceva cu țevile în pereți, pardoseli sau tavan ce facem dărâmăm tot ca să găsim țevile și să le înlocuim? Bani consumați și timp pierdut cu montajul... Nu sunt de acord și nici nu recomand. Vedeți că îi faceți pe clienți să arunce cu banii. Eficiența dumneavoastră tinde spre zero nu spre 100%. Cu cât mai multe racordări cu atât mai mari șansele de pierderi de apă. Apropo când curge apa prin perete sau pardosea pe unde sunt toate țevile riscați că atunci când spargeți să găsiți țeavă spartă să mai spargeți vreuna care nu are nimic. Deci lucru în zadar.
Multumim de comentariu. Pai am mers pe varianta ce ofera cea mai mare siguranta in perioada de exploatare, cat si confort si minimalizarea oricaror alte daune, chiar daca fiecare punct are traseul sau. Dvs ati avut parte in viata dvs de vreo inundatie, si din cauza ca era totul la gramada, sa stati fara apa cateva zile sau sa va curga apa cateva zile incontinuu? Eu am patit-o, si credeti-ma, acum unde stau, dat fiind faptul ca fiecare are traseul sau, e foarte comod. Chiar intr-o vineri seara s-a stricat racordul de apa spre WC si curgea apa in toata casa, am fugit sa inchid robinetul principal (din obisnuita din alte locuinte cu un robinet central, uitasem ca am locale), si acesta central s-a stricat! Panica a durat cateva minute incercand inutil sa inchid apa, sa o directionez in cada de baie, pana mi-am adus aminte ca am robinete locale, si a fost foarte comod sa il inchid pe acela, sa astept in pace ziua de luni si sa remediez situatia. Ce faceam eu daca robinetul central care s-a defectat era unicul, si apa tot venea in casa? Trebuia sa merg in subsol si sa inchid robinetul pentru intreg blocul de apartamente!
Deja fiecare cu parerea lui, insa in popor in Moldova este o vorba: tot pațitul îi priceput! Cu alte cuvinte: inveti din experienta proprie mai mult decat din cele auzite/citite la altii. Asa ca, vorba dvs cu eficienta, chiar nu ne atinge deloc... e treaba dvs cu parerea dvs!
Legat de spargere, hai sa fim seriosi si sa gandim limpede: cand faci o renovare, inchizi apa, te asiguri, schimbi si instalatia sanitara daca e cazul... plus daca deasupra tevilor in pardoseala ai 35 cm de termoizolatie si sapa, cum naiba sa o mai penetrezi?
Pierderi de apa: explicati cu argumente, altfel parca ati zis-o la misto! Zau ca nu gasim logica! Multumim!
Poți rămîne la țevi ppr ramificate in sapa !domnule SEeG
nu-mi place pexalul si nici fittingurile mecanice. dpmdv ppr-ul e cel mai bun pentru temperaturi pana la 80-90 grade.
Multumim de parere!
Salut dece ati ales ca pompa dela Cole toate si grupu de amestec sa fie in Colector si nu in camera tehnica ca cid se face revizie la pompa curge apa putin jos si cutia colectorului e mai mica fara pompa ci chit
Si mai e o problema cind POMPELE sunt linga separatorul hidraulic ambele (daca sunt mai mut de 1) pot lua acelas debit de apa dar dacas in Colector fiecare Colector are DISTANTA diferite si apare efect ori 1 pompa fura apa dela celalat sau invers deaceia se pun linga separatorul hidraulic ca el egalizeaza puteria hidraulic la fiecare pompa dati Un meil va trimit poza la cazangeriea mea poate va ajuta cu ceva sau invers poate eu ceva am gresit