У меня более 30 лет такая система работает на ура, нынче период был с полмесяца -44, -47 наулке было, дома благодаааать. Котел в печи и самотечная система, все работает отлично. Разница лиш в том что расширитель в верхней точке, он работает как расширитель и как воздухосборник в случает закипания
Жестко отрицательные комменты говорят лишь о том, что система ЕГЭ у нас работает исправно. Термо - и гидродинамика это сложно для понимания. Хотя ..., наши деды и прадеды вообще не знали этих чудных понятий, но им не мешало делать рабочий самотек. А ролик - это правильная попытка помочь всем разобраться с " чудесами" физики седьмого класса.
Этот ролик про простой чайник для одной комнаты в одном уровне. Чудеса физики появляются при нагреве воды для нескольких комнат с разным объёмом воздуха и с разным нужным нагревом с возможностью не сильно потратиться на энергии нагрева. Скажем создать модель "идеального" котла легко, а создать систему отопления дома из пяти-семи комнат разного объёма это задача не для "гениев".
Тут всего два радиатора, воду только надо поднять немного вверх, а далее вода считай самотеком сливается обратно, а попробуйте поставить радиаторы внизу как обычно делают и трубу пустить на уровне радиатора, а не по потолку, и хотя бы по кругу комнаты запустить все это дело. В деревне у знакомых на выходе котла ОАГВ труба 50мм и такая же идет по комнатам, радиаторов вообще нет, уклоны соблюдены, Два плеча каждое на 2 комнаты, температура на выходе котла 75 - 85 была, а возвращалась еле теплая. При замене газового котла уговорил их поставить маломощный насос на обратку, теперь разница между выходом и обраткой минимальная и на выходе стали выставлять не более 45 градусов.
Спасибо за эксперемент. Но добавлю есть и ещё 3й фактор. Это сопротивление потоку. Другими словами чем больше диаметр трубы тем и выше скорость течения. А это и обогрев и общее КПД системы. Отопление сам себе делал, работает экономно и тепло. Система очень надёжная и экономная. Трубы 2'' и три большие чугунные батареи. Всё последовательно. И ещё совет всем, кто сам будет делать себе. Чем больше батарей (площади охлаждения теплоносителя) тем и комфортнее будет тепло в доме и экономичнее.
Уклон нужен в первую очередь для стравки воздуха через расширительный бак стоящий в верхней точке. В вашем случае воздух собрался в верхнем радиаторе, и через кран маевского воздух был удалён из системы. И в данном случае можно смело делать контруклон, система будет работать. А вот если система будет пустая с контруклоном, и заливать воду будите не под давлением, то воздух удалить будет ооочень сложно...
Это стенд. Тут работает потому что масштаб позволяет наплевать и на уклоны и на диаметр труб. В реальном доме изменение (уменьшение) диаметра труб от котла и обратная на пути к котлу, а так же соблюдерие "уклонов" облегчает гравитации работу. Сам собрал самотечную - работает... но с насосиком веселее)))
У меня в домике 6 на 6 без всяких уклонов работает по верху идет труба 32 по периметру внизу залита в стяжку тоже 32 труба также без всяких уклонов с с подачи , в обратку проходят трубы меньшего диаметра на которых висят 4 радиатора , насос предусмотрен стоит на обходной линии , как-то насос сломался для себя обнаружил что работает и без насоса , только нужно открыть кран ,
У меня система в двухэтажном доме сделана так же. Есть и циркуляционный насос . Выяключаю насос и система работает, но батареи не такие горячие. Как только включаю насос сразу становятся горячее. У вас конечно будет работать на таком стенде, а вот протолкнуть всю систему по дому это уже сложнее. Работает но уже теплообмен совсем другой и чем холодней на улице тем быстрей остывает и на обратке уже заметно.
У меня тоже двухтрубная система. Одна труба под потолком, вторая внизу. Газовый парапетный котёл есть насос. Когда отключают электричество насос не работает. Да крайние батареи прохладне первых. Решается просто газ прибавляется, и вода горячее становится и сама уже начинает циркулировать быстрее.
Раньше так и делали! И все прекрасно работало без всяких насосов и прочего геммороя. Трубы надо потолше и в самых верхних точках воздуховыпускные краники сделать . Телоотдача котла должна соответствовать обогреваемому помещению. Раньше не было таких расширительных бачков, делали на чердаке и утепляли. ☺ А сейчас начали делать новомодные системы и создают сами себе проблемы, не изучают опыт прошлых поколений. Надеются что электричество будет всегда, и никогда не сломается насос.
@@ВиталийКуковякин-и1ь Как он выглядит автоматический воздухоотводчик? Думал над системой, пришло в голову ставить клапан. При нагреве он стравливает лишний воздух, при остывании - запускает обратно.
В 1992 году запустил водяное отопление. Варил и собирал сам. Расширительный бачок сделал проточный сразу возле стояка. После розжига котла ч-з пол часа температура в котле доходила до 65 и все батареи РГС до половины были горячие. Разность центров нагрева и охлаждения 45 см. Прослужила до демонтажа 23 года как часы.
Все верно. Наглядный пример работа системы отопления пассажирского вагона с угольным котлом. Там есть и циркуляционный насос для быстрого прогрева. В вагоне горячая труба идет сверху по потолку, батарея снизу под окнами. Стояк трубы возле туалета более холодный чем вода в рубашке котла. Разница в весе воды движет поток от котла.
Ну-ну. А широты мышления не хватает понять, что в такой микроскопической по протяженности системе всё будет работать даже с контруклонами? В данном случае, разгонный участок трубы от котла из-за его значительной высоты и просто наличия, компенсирует все огрехи. Для осознания важности всех тонкостей нужно попробовать смонтировать систему без уклонов в доме 6×6 хотя бы.
Спасибо за Вашу работу и за то, что с нами поделились. Интересует такой вопрос: Как будет работать эта система, если радиаторы и котёл находятся на одном уровне. То есть - как обычно - напольный котел и радиаторы под окнами. Желательно воспользоваться, (для наглядности), инфракрасным термометром. Вода греется и расширяется только в котле. Думаю что поэтому, так называемая "разгонная петля" - не нужна. Потому как в ней вода не греется, а наоборот остывает и следовательно: Более высокий столб воды (в "разгонной петле") более препятствует её вытеснению из котла, холодной водой. Может эта петля, наоборот тормозит скорость потока воды? Нежели чем в горизонтальном участке трубы между котлом и радиатором. Думаю что, Котёл соединённый с радиатором(и) на одном уровне, будет работать гораздо эффективнее, чем с добавленными в систему петлями. Эффективность модернизации системы было бы более наглядно видно если в неё вставить датчик потока воды, или хотя бы счетчик г.воды. Буду благодарен за проведение такого эксперимента. Так, как сам сейчас собираюсь делать себе СО. Но у меня железные трубы и котла пока нет.
Дорогой Игорь, спасибо за отзыв нам было приятно. Работа циркуляции зависит исключительно от центра масс нагретой и холодной воды. Циркуляция появляется когда холодная вода с достаточной силой давит на горячую, а вот никакого "разгона" в системе не происходит почему и не нужна никакая "разгонная петля". В следующем эксперименте мы используем высокоточный счетчик потока воды, а так же усугубим нарушения "канонов" например, сделав уклоны отрицательными. Как раз обсуждаем съемку.
За труды уважуха. Радиаторы нужно параллельно подключать или основную трубу нужно брать диаметром больше (рассчитывается по количеству радиаторов) и сажать на неё батареи, в этом варианте есть ограничения если не меняет память до 7 радиаторов. У меня дом двухэтажный 140 кв. мужики мне комбинированный систему сделали. По 2 этажу идёт 40 труба однотрубка ленинградка т.е на неё по периметру подклюлючены радиаторы нижним подключением. С этой же 40 тр. в низ на радиаторы диаметр труб равен диаметру входа радиаторов.. Задумка системы хорошая, но исполнили на трояк но все ж работает. Задним умом помозговал, можно б КПД % на 20 повысить за счёт увеличения диаметра трубы на выходе твердотопливного котла, и на обратке перед котлом можно увеличивать диаметр постепенно по мере врезки радиаторов. И надо было распределить поток по веткам (у меня их 2 но лучше б было 3. Но все поместу смотреть надо. Какой дом, расположение котельной итд) На моем примере нижнее подключение радиаторов по КПД лучше нижнее, хотя всегда склонялся к диоганальному. Есть с чем сравнивать, у меня в разных комнатах по разному бахнули, жаль на халтурили мужички.
Америку открыл. Всю жизнь делали отопление без насосов и все прекрасно работало. Конечно тёплые полы без насоса не будут работать. У меня в доме десять радиаторов, и все работают без насоса.
Очень важно , особенно если котел с термостатом, чтобы верхняя точка нагревателей была ниже обратка батарей. Второе чтобы на трубах не было горбов . Все- таки в доме длинна не 2 м. И еще желательно трубы потолще.
для небольшого и желательно 2-х этажного дома и если есть полноценный подвал, где можно разместить систему отопления, особенно если это не электричество, не говоря уже о твердотопливных котлах - норм (правда с весьма высокой температурой радиаторов), а в одноэтажном -это отопление потолка. Верхний радиатор выше поднятой руки, да и нижний между уровнем груди и головы, а средний уровень автор обозначил в аккурат на уровне головы. Одним словом голове жарко, да и то когда стоишь, а ноги мерзнут, а спать лучше на втором ярусе. Это хоть по ЕГЭ, хоть по Р.Фейману, хоть по Ландау с Лифшицем, не только теплая вода будет вверх подниматься, но и нагретый ею воздух
Учебник по Физике Лансберга (3-х томник) .Движение жидкостей : ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕТНОЕ.При естественной циркуляции соблюдается режим ламинарного распределения жидкости по разнице температур.Подключаем насос и создаём турбулентный поток жидкости. "Ленинградка" вроде работает , но ... увы эффект не тот. Причину Вы Гурру назовите сами.
Основной принцип работы гравитационной системы отопления основанием разнице температуры теплоносителя на выходе из котла и обратам. И чем меньше эта разница, тем ниже скорость теплоносителя. Уклоны же нужны для увеличения скорости теплоносителя. Такая система будет работать эффективнее, чем система без уклонов. Более того уклоны позволяют сливать весь теплоноситель при его замене, что облегчает обслуживание системы.
Имею похожую систему, правда для начального разгона тепло носителя стоят насосы на входе в котлы, у меня их два, электрический и твердотопливный, расширительный также внизу, без диафрагмы внизу вода сверху воздух меньше атмосферы, все работает и без насосов, они помогают быстрее войти в режим.
Термосифонная система. Очумельцы делали охлаждение головки 2х такных двигателей. Это времена 60 70е. Без всчких насосов. А вот мой опыт...года эдак 90е. В секции картинга стояли воздухогрейки, никаких батарей. Сделпли мне котол на три тена и выаел от него пару линий.РАЗНЫХ. слева в бокс просто трубы диаметром 70 справа от котла чугунные батареии. Расширительные как и положено сверху. Таким образом всего 4 патрубка у котла два сверху т двп снизу. Диамер подводящих примерно под размер патрубков радиатора ( что плд рукой, магазов в 90е как понимаете таких не было как сецчас). Уверяли что работать не будет. Особенно барарея чугунная совковая. Однако... Система шпарила нормально. И просто труба и многосекционная батарея чугуняка. Она прогревалась по секциям, одна вторая третья и так далее. Горячая вода шла поверху. Хотя логичней было бы сделать снизу. Но так получилось. Да..и бак котел на одном уровне
Самотёк хорошо, но насос лучше. У меня изначально сделано было под самотёк. С ним больше тепла улетает в трубу, батареи греют хуже, раза 2 за зиму приходится доливать воду. С насосом же, в котле держишь около 60 градусов, батареи равномерно прогретые, воду за зиму доливать не приходится - не кипит. И даже расход топлива заметно меньше. Но да, чуток расходуется электричество на насос, хотя он из самых слабых и включен всегда на 1.
Всё отлично. Хорошо бы ещё увязать мощность тэнов с наружной температурой(имею в виду для конкретного объекта). Тогда температура радиаторов будет в оптимальных пределах.
Ещё есть третий фактор, диаметр трубопроводов соединяющих радиаторы с котлом. Увеличишь проходное сечение быстрее водичка побежит, равномернее нагреются батареи...
Сначала температура теплоносителя (далее ТН) на выходе котла росла быстро, потому что, нагревшись и поднявшись наверх, ТН терял энергию в незначительных количествах, и поэтому его плотность далее почти не изменялась, и не создавались условия для интенсивной циркуляции - гравитационного перемещения. Но вода всё же двигалась, потому что небольшая её часть, разогреваемая ТЭНом, приходя взамен нагретой, теряла плотность, и стремилась вверх по участку трубы над котлом, (*1) выталкивая горячую дальше, и затягивая холодную в котёл с обратной стороны. Ситуация значительно поменялась, когда в первый радиатор пришла порция ТН с температурой выше, чем в помещении. Интенсивный теплообмен значительно повысил плотность воды, и она устремилась вниз под действием силы тяжести, выталкивая нагретую порцию из котла, и затекая в следующий радиатор для продолжения потери тепла и дальнейшего повышения плотности. Набрав максимальную плотность, вода опустилась в нижнюю точку системы, испытывая влияние противодействия гидравлических сопротивлений, например, таких как трение о поверхности и турбулентные потери энергии (в системе с ЕЦ их вероятно мало) (*2), а также противоток на участках с контруклонами. (*3) Поскольку процесс, описанный как цикл, на самом деле происходит непрерывно, со временем холодная порция воды достигла котла, и получив порцию энергии, сделавшую её менее плотной, снова устремилась далее по восходящему участку за котлом. *1 данный эффект имеет место в так называемом «разгонном коллекторе» (разгонной трубе), и чем высота больше, тем при прочих равных лучше циркуляция (только теплопотери на данном участке нужно иметь минимальные). *2 для снижения гидравлических сопротивлений желательно иметь достаточный диаметр труб, их гладкую внутреннюю поверхность и минимум поворотов, изгибов, переходов и заужений. *3 предпочтительно, чтобы каждый участок системы работал на поддержание циркуляции остывающего теплоносителя, поэтому уклоны вниз по направлению его движения полезны.
Спасибо, очень познавательный комментарий. Однако, есть вопросы к сноскам 1 и 3, в отношении которых было снято отдельное видео на этом же канале с названием "антипетли" ruclips.net/video/chRqwzGRrZU/видео.html , где рассматривается влияние уклонов, контруклонов и "разгонного коллектора" на расход ТН. В частности, не образуется ли в замкнутом контуре, при наличии "разгонного коллектора", после опуска этого коллектора к радиаторам, так называемого "тормозного коллектора"?
Участки с неизменной температурой (и плотностью) воды не участвуют в побуждении к движению теплоносителя. Например, качественно теплоизолированную трубу можно (в разумных пределах) прокладывать как угодно. С другой стороны, гравитационная система отопления зачастую изготовлена из стальных труб, имеющих открытую поверхность большой площади, что создаёт значимые теплопотери и, следовательно, разницу плотностей, что вкупе с уклоном вниз даёт ток жидкости в нужном направлении. Опуск к радиаторам, о котором Вы пишете, станет тормозным, если начать его нагревать.
@@digmsymii321 Спасибо! Я уже разобрался в феномене термина "разгонный коллектор", о чем буквально сегодня был отснят сюжет, и вскоре выйдет на канале. Чего не скажешь об уклоне вниз, который как бы дает ток жидкости в нужном направлении, и который я никак не могу раскусить. Очевидно, что ток жидкости происходит в нужном направлении на всем протяжении циркуляционной ветки, независимо от угла ее наклона и даже поворота в любую сторону.
Если труба будет восходящей по ходу ТН, то возникнет нежелательное сопротивление. Если труба нисходящая, это усиливает и поддерживает циркуляцию. Поток внутри трубы, особенно если она большого поперечного сечения, может иметь неоднородность. Перемещение ТН будет иметь сложный характер. Упрощённо, например, срединная часть будет течь в направлении общего движения большей части массы жидкости, а пристеночная часть потока, быстро отдающая тепло и набирающая плотность, будет иметь сложный характер перемещения. От уклона сильнее будет зависеть направленность именно этой, пристеночной части. Ну, и если посмотреть на другую пользу уклона, о чём уже отмечали в комментариях к Вашим видео, это отвод воздушных пузырей. Которые будут собираться в одной точке (желательно), где есть управляемое выпускное отверстие. В самых проработанных схемах, увиденных мною, это место - не одно и то же, что расширительный бак, а просто самая верхняя точка на подаче. Оговорюсь, что далее веду речь об открытой системе. В закрытой системе некотрые правила другие. Например, не вижу потребности поднимать экспанзомат наверх. Расширительный бак, в свою очередь, должен иметь уровень воды ещё выше точки спуска воздуха (с запасом на длительный срок бесподпиточной эксплуатации, тепловые колебания уровня и создание избыточного давления в системе). И для снижения потерь тепла и испарения ТН, подключать РБ следует к точке в обратной магистрали системы, где низкая температура среды. И Вам спасибо за интересные опыты, целеустремленность, последовательность и юмор! Вы популяризатор отопительной науки.
Тоже стоят трубы без уклона. Котёл в подвале. Электричество есть, работает насос на обратке. Нет, всё работает самотёком. Если подвала нет, но есть возможность поставить электро-клапан на входе газа, вообще кайф.
выход на расширитель обязательно должен быть в верхней точке.если вода не нагрелась до 100 градусов это не значит что она не кипит.со временем микро пузырьки соберутся в одну большую пробку и тогда ваш катёл успешно стартует в стратосферу.а точнее естественная циркуляция остановится вода закипит по настоящему и тогда она начнёт давить горячим паром.который в своё время соберёт воздух в радиаторах если у вас например ленинградка,при лучевой системе воздух будет в верхней точке.давление естественно дико подскочит.а если у вас трасса 200-300 метров и несколько колец работать будет только самое короткое.это хорошо будет если у вас здание утеплено,но если только маленький сифончик будет где нибудь в гараже систему сразу же прихватит.по этому воздух надо каким то образом из системы выводить.для этого даже ставят специальные приблуды которые убирают микро пузырьки из теплоносителя.ваша система рабочая но не на долго.
Вот именно,что расширительный бак под давлением.У меня с открытым расширительным и уровневая система,котёл 10 квт,четверть века на 130 кв.метров,работает исправно.Но к сожалению пришлось купить новое отопительное оборудование,т.к. пристроил второй этаж и в скором времени буду энергозависимым(котёл газовый с эл.приводом).Свет отключат - будем замерзать.А в общем да,полезная информация тем,кто сам строит.Спасибо!
В доме родителей такая система работает с 75 го года. АГВ, сейчас другой котел, выход наверх, слив по радиаторам, возврат к котлу. Только чтобы система полная была. И у меня такое же было.. Потом поменял котел на более эффективный
Не вздумайте, ребята, установить такую систему в большом доме... на маленьком дачном может пойдёт и то первые батареи будут горячими, а последние еле теплыми, если вообще продавит. Это на стенде расстояние между батареями полметра, а дома может несколько метров, а давление микроскопическое. Систему надо адоптировать под свои условия....
*Знающие люди* , (не жертвы ЕГЭ)) подскажите, возможно ли подключение самотеком отопления не через трубы, а через радиаторы в такой ситуации. Дом около 90м2. Типа 2 этажа. Поясняю.1й этаж это пристройка, Г-образная, вокруг избы. Справа гараж, слева комната, прихожая и сзади кухня и сан узлы. В качестве энергоносителя печь в 900 кирпичей, 3м высотой, типа голландки, там будет теплообменник в топку сзади пристроен. А 2й этаж это примерно на 60 см выше изба получается с 2мя комнатами. Вот все это дело реально отопить самотеком от печи и не трубами, а радиаторами?? Будет работать система? Трубы большого диаметра никак не вписываются.. Ну на крайняк, если по другому никак, придется конечно.. В наши смутные времена, муж категорически ЗА независимую систему отопления. Но нет таких умельцев, кто бы это сделал. А мы оч далеки от этой темы. Мы художники)) Буду рада хотя бы совету, чтоб понимать что и как. И если трубы, то какого минимального диаметра должны быть? Нам и 16 гр в последней комнате достаточно, мы вообще 5 лет камином отапливали пристройку, люди неприхотливые))
Уклоны всё же нужны, не так для циркуляции как для отвода воздуха. У меня даже радиаторы смонтированы с небольшим уклоном. Не приходится бегать по дому и играться с кранами маевского, воздух сам уходит, через автоматический воздухоотводчик, который стоит в самой высокой точке.
@@viktordegilevich9570 это двух трубная и есть. когда есть труба на подачу и труба на обратку, то это двухтрубная. У однотрубной радиатор подключается к трубе нижними фланцами. и труба одна по кругу и к ней все радиаторы подключены. Понятно?
У гравитации есть куча недостатков. Сложно зарегулировать. Для сколько нибудь нормальной циркуляции нужно большие диаметры труб. Ооочень тормознутый отклик на нагрев. Разуклонка труб и батарей делается не для движения теплоносителя. А для заполнения без развоздушивания батарей и системы. Старые чугунные радиаторы имеют хороший запас воздуха в верхнем коллекторе а при заполнении системы тоненькой струйкой чз обратку - остается минимальное количество воздуха без воздушных пробок. Сам переделывал сейчас старую открытую гравитацию на 250л на закрытую с газовым котлом.
Всё правильно. Вместо "расширительного бака" открытого типа наверху, установил мембранный бак, заполнил систему теплоносителем, стравил воздух (если где был), создал небольшое давление в системе, включил эл.котёл и система заработала. МОЛОДЕЦ!
В деревнях еще полно самотечных отопительных систем, без насосов, с самодельными газовыми котлами в печках! И все отлично работает! Спорить не буду, с насосом жить комфортнее - быстрее первоначальный прогрев и незначительное снижение расхода газа, но, учитывая дешевизну такого отопления, это пустяк!
То что он там нагородил кпд будет низким . Потери по электроинергии или другой системы отоплении большие . Электрокотел или любой из твердотопливных котлов надо опускать ниже системы радиаторов . Ну и диаметр труб, соответственно надо подбирать. Насосы не зря придумали. Для повышения кпд отопления . Это хорошая демонстрация как не следует делать .
Для того чтобы такая система работала необходимо на выходе из котла разгонный стояк.Если система одноэтажная стояк почти до потолка.Потом или совсем небольшой уклон:пару сантиметров и опуск возле котла,или опуск на уровень батарей сразу.Н уи диаметр труб конечно 50-60мм.
Про трубы ruclips.net/video/Z-dqz3cn9Go/видео.html Про стояк ruclips.net/video/HJK_PHvA65c/видео.html Про уклоны ruclips.net/video/chRqwzGRrZU/видео.html
Не всё так однозначно если брать твердотопливные котлы и газовые и электрические. Для твердотопливных периодичной топки трубы потолще и много воды в системе это хорошо. Для газа, электричества воды много не слишком хорошо. Для хорошего результата требуется повышенная мощность котла.
Расстояние то очень маленькое.. Если тянуть на дом то это толком не будет работать.. Если дом квадратов на сто то уклон чтоб нормально работало уклон обязательно придется делать.
Термосифонная система без расширительного бака быстро завоздушится , а пре перегреве разрушиться . Сечение трубы имеет большое значение как на подаче так и на обратке , если вы установите это в доме , циркуляции не будет . Котёл всегда ниже обратки .
@@Теплогон Дело не в воздухе а в расширяющееся при нагреве воде , воздушные клапана воду не пропускают , в котельных есть регулировка давления воды в системе , в термосифонной системе отопленья эту роль выполняет расширительный бак , были случаи когда трубка соединяющая систему и рб из за малого сечения перемерзала , происходил взрыв с тяжёлыми последствиями .
На больших площадях это работать не будет и будут большие теплопотери и какой смысл в электроотоплении не ставить насос ? Хоть как не будет электричества и всё станет, другое дело твердотопливный котел там да можно и заморочиться чтоб работало автономно и без электричества
Не нужен там фильтр, выкинь его, меньше 40 ппр самотек лучше не делать, а в металопласте вобще фитинги дают сильное заужение, стааь насос и побольше фильтр все будет работать
@@vse-prosto23 нее, перед насосом фильтр всё пусть стоит. Легче сетку почистить чем насос. В отопление залил воду с водомата, сначала на сетке слизь была часто. Потом пачку соды добавил теперь сетка чистая держится.
Вот умник! Этой системе 100 лет в обед! Люди уже давно всё продумали и ошибки исправили... а вы хотите Америку? открыть? И байпасы перед батареями обязательны!!! Важна высота поъема жидкости чем выше первично поднимается нашретая жидкость, тем лучше распределяется тепло. Конечно подьемную и верхние распределительные трубы нужно хорошенько утеплить.
Хорошее начало, смонтирована система отопления в идеальных условиях, сродни сыеоическому коню в вакууме. Для гаража, теплицы, сторожки. Давайте попробуем добавить трудностей. 100-150 погонных метров трубы до крайнего радиатора, и один-два дверных проема.... это все при перепаде высот сантиметров 40от низа котла до низа радиаторов (где больше-то взять?) Заработает?
В 1994 году я сделал с напарником отопление в столярном цеху, где от котла до последнего радиатора, было порядка 70 метров и система прекрасно работала без всяких насосов, около 20 лет. Кстати, от этой же системы мы прогревали самодельный бойлер косвенного нагрева, который давал горячую воду на душевую. Топился котел отходами цеха, то есть, почти даром...
@@ОООСПЕЦТРАНССТРОЙ1994 во-первых, это было почти 30 лет назад и я этого вряд ли бы запомнил, а во-вторых, тогда никто не заморачивался замерами температуры на обратке, градусники стояли только на подаче. Но скажу одно, поскольку топили котлы древесными отходами, а у них большая теплотворность, в отличие от газа, то вода в системе сразу получала хороший импульс. Циркуляция была хорошая, вода в котлах никогда не закипала. В системах отопления с естественной циркуляцией, самым главным является правильная выдержка уклонов, что мы тогда и сделали...
В Заполярье строил сам себе двухэтажный дом и система отопления была такая-же, самотечная. А в чем дело? Что за вопросы? Кто-то недоумевает как это так, самотечная?
Двухэтажный дом, открытого типа расширительный бак, радиаторы первого этажа на одном уровне с котлом. С 2010 года работает, воздух уходит в расширительный бак(15л), который стоит на стояке прямо над котлом на 2-м этаже. Теплоноситель вода, трубы стальные, радиаторы чугунные. Потеря воды за год не более 0,5-1л, расширительный бак накрыл стреч-плёнкой и завязал резинкой от трусов по периметру, вода конденсируется на плёнке и капает опять в бак. Никакого электричества, никакого давления в системе, всё самотеком согласно законам матушки-природы.
@@vse-prosto23 Второй этаж не причем. Система требует правильных уклонов и сечения труб. Ради интереса можно посмотреть как работает отопление пассажирского вагона, без насосов и вторых этажей. Нужен только проводник который затопит котел и всем пассажирам тепло. Классика!!!
@@vse-prosto23 в поездах котел стоит в тамбуре ниже пола? Как же его топит проводник, с улицы на стоянках? По моим наблюдениям сама топка котла не ниже обратки.
1:02 "уклоны не соблюдал" ага, не соблюдал - слева подача вверх, справа - в охладительной цепи 2 радиатора. А для чего вообще уклоны нужны по ходу либо забыл либо не знал... При такой схеме можно с отрицательными уклонами собирать и будет работать, возможно даже при частичном завоздушивании тоже будет работать. Уклоны имеют большое значение при ДЛИННОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ протяженности !!!
Для бодрого конвективного движения теплоносителя небходим только открытый вертикальный перепад. Смысл установки циркуляционных насосов чистая коммерция, заложенные потенциальные аварии и выход из строя аборудования систем не правильно собранных но насильно работающих, с насосом систем атопления - чисто экономика товар - деньги - товар ... капитализм!
А чтож тогда у меня отопление без насоса практически не работант?!У меня копия вашей системы,но если насос не работает,батареи ели-ели тёплые,и это при том,что котёл стоит в подвале,значит разница давлений должна быть больше.
@@vse-prosto23Центр радиатор(самого нижнего) у меня на пол-метра выше вершины котла.А дом 2-х этажный,я имею ввиду радиаторы на первом этаже.От котла вверх идёт по моему 40-ка,обратка 32.(пластиковые).5 батарей аллюминиевых 10-и секионных и 2 6-и секционных.Без насоса греются слабо только верхние первые 2.
Главное-отсутствие контр'уклонов.Если всё в ,,горизонте,,и без завоздушивания-будет работать.Горячая вода, просто движется вниз при остывании по всему контуру-т.е.нагрела систему от к.до последнего радиатора-и,остывая опускается...Расширительный бак,ставится в любом удобном месте.32 труба подойдёт для всего.просто есть пределы по длине,поворотам,и потери t.
Правильно!!! Потому что разница веса воды будет меньше чем 90-45.примерно 300гр. А 50-45 примерно 175гр. Этот вес "потеряется" на преодоление сопротивление труб на поворотах, труба внутри не гладкая.
За чем такая сложность : у меня работает отопление от котла или когда надо включаю насос. Есть система отключения котла и включения котла при заданной программе температуре. Тоже так же висит на стене с датчиком с разницей температур котла и датчика . И в чем демогогия?
Вода течёт, Огонь горит, Говно воняет. Это естественные процессы. Но, есть нюанс! (это примерное содержание видеоролика)) И, 145тыщ просмотров на 14.01.2024г. Не благодарите!)) ПостЭпохаПостЗастояБрежневскогоАга!
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
У меня более 30 лет такая система работает на ура, нынче период был с полмесяца -44, -47 наулке было, дома благодаааать. Котел в печи и самотечная система, все работает отлично. Разница лиш в том что расширитель в верхней точке, он работает как расширитель и как воздухосборник в случает закипания
Жестко отрицательные комменты говорят лишь о том, что система ЕГЭ у нас работает исправно. Термо - и гидродинамика это сложно для понимания. Хотя ..., наши деды и прадеды вообще не знали этих чудных понятий, но им не мешало делать рабочий самотек. А ролик - это правильная попытка помочь всем разобраться с " чудесами" физики седьмого класса.
Ну если воду кипятит она даже по самым кривым и ущербным путям побежит.
Этот ролик про простой чайник для одной комнаты в одном уровне.
Чудеса физики появляются при нагреве воды для нескольких комнат с разным объёмом воздуха и с разным нужным нагревом с возможностью не сильно потратиться на энергии нагрева.
Скажем создать модель "идеального" котла легко, а создать систему отопления дома из пяти-семи комнат разного объёма это задача не для "гениев".
Выкинул насос. Сжёг трехтомник Скалари. Перенёс радиаторы в своих пяти комнатах из под окон под потолок. Не работает. Наверно ЕГЭ виновато.
@@199alexk точно! Оно поганное буржуинское 💪👍
Тут всего два радиатора, воду только надо поднять немного вверх, а далее вода считай самотеком сливается обратно, а попробуйте поставить радиаторы внизу как обычно делают и трубу пустить на уровне радиатора, а не по потолку, и хотя бы по кругу комнаты запустить все это дело. В деревне у знакомых на выходе котла ОАГВ труба 50мм и такая же идет по комнатам, радиаторов вообще нет, уклоны соблюдены, Два плеча каждое на 2 комнаты, температура на выходе котла 75 - 85 была, а возвращалась еле теплая. При замене газового котла уговорил их поставить маломощный насос на обратку, теперь разница между выходом и обраткой минимальная и на выходе стали выставлять не более 45 градусов.
Спасибо за эксперемент. Но добавлю есть и ещё 3й фактор. Это сопротивление потоку. Другими словами чем больше диаметр трубы тем и выше скорость течения. А это и обогрев и общее КПД системы. Отопление сам себе делал, работает экономно и тепло. Система очень надёжная и экономная. Трубы 2'' и три большие чугунные батареи. Всё последовательно. И ещё совет всем, кто сам будет делать себе. Чем больше батарей (площади охлаждения теплоносителя) тем и комфортнее будет тепло в доме и экономичнее.
Все" сложное -- ложно,все" гениальное -- просто.😀👍
👍👍👍👍👍
Спасибо за вашу работу
Благодаря вашей системе отопления у бабушки мы получили её дом в наследство уже через 2 недели зимы
Уморили бабушку уже через 2 недели зимы?
Система эта не его. Ей лет, больше, чем системам с принудительной циркуляцией.
ЭТО КАЖДОЙ КОМНАТЕ НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО ЧУДО.
Уклон нужен в первую очередь для стравки воздуха через расширительный бак стоящий в верхней точке. В вашем случае воздух собрался в верхнем радиаторе, и через кран маевского воздух был удалён из системы. И в данном случае можно смело делать контруклон, система будет работать. А вот если система будет пустая с контруклоном, и заливать воду будите не под давлением, то воздух удалить будет ооочень сложно...
Воот! Истина!
40 лет так отопление в доме сделано, а они эксперименты проводят😂😂😂
Ну они же не учились. Для ни это открытие, волшебство!
Дак да , я бы добавил , больше 40!!!😂😂😂
Крутой пример и без понтов от "профессионалов"
Спасибо тебе добрый человек - Больше такого контента!
Это стенд. Тут работает потому что масштаб позволяет наплевать и на уклоны и на диаметр труб. В реальном доме изменение (уменьшение) диаметра труб от котла и обратная на пути к котлу, а так же соблюдерие "уклонов" облегчает гравитации работу. Сам собрал самотечную - работает... но с насосиком веселее)))
У меня в домике 6 на 6 без всяких уклонов работает по
верху идет труба 32 по периметру внизу залита в стяжку тоже 32 труба также без всяких уклонов с с подачи , в обратку проходят трубы меньшего диаметра на которых висят 4 радиатора , насос предусмотрен стоит на обходной линии , как-то насос сломался для себя обнаружил что работает и без насоса , только нужно открыть кран ,
В закрытом типе уклон труб не нужен! Делаем все по уровню и живём спокойно.
Тонкие диаметры труб-это на стенде красиво работает. Попробуйте дом на таких диаметрах сделайте.
У меня система в двухэтажном доме сделана так же. Есть и циркуляционный насос . Выяключаю насос и система работает, но батареи не такие горячие. Как только включаю насос сразу становятся горячее. У вас конечно будет работать на таком стенде, а вот протолкнуть всю систему по дому это уже сложнее. Работает но уже теплообмен совсем другой и чем холодней на улице тем быстрей остывает и на обратке уже заметно.
У меня тоже двухтрубная система. Одна труба под потолком, вторая внизу. Газовый парапетный котёл есть насос. Когда отключают электричество насос не работает. Да крайние батареи прохладне первых. Решается просто газ прибавляется, и вода горячее становится и сама уже начинает циркулировать быстрее.
@@1980stanislavпросто надо правильно делать и все будет работать))
Раньше так и делали! И все прекрасно работало без всяких насосов и прочего геммороя. Трубы надо потолше и в самых верхних точках воздуховыпускные краники сделать . Телоотдача котла должна соответствовать обогреваемому помещению. Раньше не было таких расширительных бачков, делали на чердаке и утепляли. ☺ А сейчас начали делать новомодные системы и создают сами себе проблемы, не изучают опыт прошлых поколений. Надеются что электричество будет всегда, и никогда не сломается насос.
С 61 года Я с напарником делал шабашки в частном секторе без насосов из радиаторов и трубного отопления
Я делал с нормальными, такими же баками, но, в верхней точке ставил автоматический воздухо отводчик, работает до сих пор!
@@ВиталийКуковякин-и1ь Как он выглядит автоматический воздухоотводчик?
Думал над системой, пришло в голову ставить клапан. При нагреве он стравливает лишний воздух, при остывании - запускает обратно.
@@avexoidavex3577 я таких клапанов не знаю... Может вы покажете? А вот автоматический воздухо отводчик я вам смогу показать...
@@ВиталийКуковякин-и1ь Нашел уже
В 1992 году запустил водяное отопление. Варил и собирал сам. Расширительный бачок сделал проточный сразу возле стояка. После розжига котла ч-з пол часа температура в котле доходила до 65 и все батареи РГС до половины были горячие. Разность центров нагрева и охлаждения 45 см. Прослужила до демонтажа 23 года как часы.
Все течёт и и работает сам делал. Элементарно!
Благодарю ВАС за проведенный эксперимент! Он помог мне понять наглядно требования к гравитационной системе отопления. Оказывается они не велики😀
Все верно. Наглядный пример работа системы отопления пассажирского вагона с угольным котлом. Там есть и циркуляционный насос для быстрого прогрева. В вагоне горячая труба идет сверху по потолку, батарея снизу под окнами. Стояк трубы возле туалета более холодный чем вода в рубашке котла. Разница в весе воды движет поток от котла.
Ну-ну. А широты мышления не хватает понять, что в такой микроскопической по протяженности системе всё будет работать даже с контруклонами?
В данном случае, разгонный участок трубы от котла из-за его значительной высоты и просто наличия, компенсирует все огрехи.
Для осознания важности всех тонкостей нужно попробовать смонтировать систему без уклонов в доме 6×6 хотя бы.
Спасибо за Вашу работу и за то, что с нами поделились. Интересует такой вопрос: Как будет работать эта система, если радиаторы и котёл находятся на одном уровне. То есть - как обычно - напольный котел и радиаторы под окнами.
Желательно воспользоваться, (для наглядности), инфракрасным термометром.
Вода греется и расширяется только в котле.
Думаю что поэтому, так называемая "разгонная петля" - не нужна. Потому как в ней вода не греется, а наоборот остывает и следовательно:
Более высокий столб воды (в "разгонной петле") более препятствует её вытеснению из котла, холодной водой. Может эта петля, наоборот тормозит скорость потока воды?
Нежели чем в горизонтальном участке трубы между котлом и радиатором.
Думаю что, Котёл соединённый с радиатором(и) на одном уровне, будет работать гораздо эффективнее, чем с добавленными в систему петлями.
Эффективность модернизации системы было бы более наглядно видно если в неё вставить датчик потока воды, или хотя бы счетчик г.воды.
Буду благодарен за проведение такого эксперимента. Так, как сам сейчас собираюсь делать себе СО. Но у меня железные трубы и котла пока нет.
Дорогой Игорь, спасибо за отзыв нам было приятно.
Работа циркуляции зависит исключительно от центра масс нагретой и холодной воды. Циркуляция появляется когда холодная вода с достаточной силой давит на горячую, а вот никакого "разгона" в системе не происходит почему и не нужна никакая "разгонная петля". В следующем эксперименте мы используем высокоточный счетчик потока воды, а так же усугубим нарушения "канонов" например, сделав уклоны отрицательными. Как раз обсуждаем съемку.
@@Теплогон с контруклонами работать будет также как и с уклонами, они нужны только для удаления воздуха.
@@Теплогонгде видео со счетчиком ?
@@ppv2172... и слива воды из системы.
В систему достаточно поставить обратный клапан для "подачи". Задать направление движения более тяжёлой "холодной" воды.
Судя по коментам, вы братишка многим теоретикам попу порвали🤝
За труды уважуха. Радиаторы нужно параллельно подключать или основную трубу нужно брать диаметром больше (рассчитывается по количеству радиаторов) и сажать на неё батареи, в этом варианте есть ограничения если не меняет память до 7 радиаторов. У меня дом двухэтажный 140 кв. мужики мне комбинированный систему сделали. По 2 этажу идёт 40 труба однотрубка ленинградка т.е на неё по периметру подклюлючены радиаторы нижним подключением. С этой же 40 тр. в низ на радиаторы диаметр труб равен диаметру входа радиаторов.. Задумка системы хорошая, но исполнили на трояк но все ж работает. Задним умом помозговал, можно б КПД % на 20 повысить за счёт увеличения диаметра трубы на выходе твердотопливного котла, и на обратке перед котлом можно увеличивать диаметр постепенно по мере врезки радиаторов. И надо было распределить поток по веткам (у меня их 2 но лучше б было 3. Но все поместу смотреть надо. Какой дом, расположение котельной итд) На моем примере нижнее подключение радиаторов по КПД лучше нижнее, хотя всегда склонялся к диоганальному. Есть с чем сравнивать, у меня в разных комнатах по разному бахнули, жаль на халтурили мужички.
Америку открыл. Всю жизнь делали отопление без насосов и все прекрасно работало. Конечно тёплые полы без насоса не будут работать. У меня в доме десять радиаторов, и все работают без насоса.
@@ЛюдмилаЛыкова-п3шбудут работать. Ставь радиаторьі а на обратку тепльіе польі, только по сечению обратки посчитай сколько контуров ТП нужно.
@@WAK2804 уже три года работает .
\Работает без уклонов\ уклоны нужны не для работы, а для правильного заполнения системы водой.
Учите матчасть...
Очень важно , особенно если котел с термостатом, чтобы верхняя точка нагревателей была ниже обратка батарей. Второе чтобы на трубах не было горбов . Все- таки в доме длинна не 2 м. И еще желательно трубы потолще.
для небольшого и желательно 2-х этажного дома и если есть полноценный подвал, где можно разместить систему отопления, особенно если это не электричество, не говоря уже о твердотопливных котлах - норм (правда с весьма высокой температурой радиаторов), а в одноэтажном -это отопление потолка. Верхний радиатор выше поднятой руки, да и нижний между уровнем груди и головы, а средний уровень автор обозначил в аккурат на уровне головы. Одним словом голове жарко, да и то когда стоишь, а ноги мерзнут, а спать лучше на втором ярусе. Это хоть по ЕГЭ, хоть по Р.Фейману, хоть по Ландау с Лифшицем, не только теплая вода будет вверх подниматься, но и нагретый ею воздух
Совершенно Верно!!! Интересно, что многие не понимают?
@@Артемий-ь2яа что тут верного?, автор все ясно показал и объяснил от чего зависит напор , и батарея сверху это как 2 этаж, чего не ясного))
Учебник по Физике Лансберга (3-х томник) .Движение жидкостей : ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕТНОЕ.При естественной циркуляции соблюдается режим ламинарного распределения жидкости по разнице температур.Подключаем насос и создаём турбулентный поток жидкости. "Ленинградка" вроде работает , но ... увы эффект не тот. Причину Вы Гурру назовите сами.
Основной принцип работы гравитационной системы отопления основанием разнице температуры теплоносителя на выходе из котла и обратам. И чем меньше эта разница, тем ниже скорость теплоносителя. Уклоны же нужны для увеличения скорости теплоносителя. Такая система будет работать эффективнее, чем система без уклонов. Более того уклоны позволяют сливать весь теплоноситель при его замене, что облегчает обслуживание системы.
Имею похожую систему, правда для начального разгона тепло носителя стоят насосы на входе в котлы, у меня их два, электрический и твердотопливный, расширительный также внизу, без диафрагмы внизу вода сверху воздух меньше атмосферы, все работает и без насосов, они помогают быстрее войти в режим.
с насосом можно обогреть в2раза большую площадь.
Народ, не дай Боже вам таких мастеров!!!)))😉🍷✌😂
Термосифонная система. Очумельцы делали охлаждение головки 2х такных двигателей. Это времена 60 70е. Без всчких насосов.
А вот мой опыт...года эдак 90е. В секции картинга стояли воздухогрейки, никаких батарей. Сделпли мне котол на три тена и выаел от него пару линий.РАЗНЫХ. слева в бокс просто трубы диаметром 70 справа от котла чугунные батареии. Расширительные как и положено сверху. Таким образом всего 4 патрубка у котла два сверху т двп снизу. Диамер подводящих примерно под размер патрубков радиатора ( что плд рукой, магазов в 90е как понимаете таких не было как сецчас).
Уверяли что работать не будет. Особенно барарея чугунная совковая.
Однако...
Система шпарила нормально. И просто труба и многосекционная батарея чугуняка. Она прогревалась по секциям, одна вторая третья и так далее. Горячая вода шла поверху. Хотя логичней было бы сделать снизу. Но так получилось. Да..и бак котел на одном уровне
Самотёк хорошо, но насос лучше. У меня изначально сделано было под самотёк. С ним больше тепла улетает в трубу, батареи греют хуже, раза 2 за зиму приходится доливать воду. С насосом же, в котле держишь около 60 градусов, батареи равномерно прогретые, воду за зиму доливать не приходится - не кипит. И даже расход топлива заметно меньше. Но да, чуток расходуется электричество на насос, хотя он из самых слабых и включен всегда на 1.
Мужик,куда задрал родиатор, потолок обогреть решил,вот люди,всё стараются изобрести новое колесо.
Мужик эксперимент показал , батарея на 2 этаже))
Всё отлично. Хорошо бы ещё увязать мощность тэнов с наружной температурой(имею в виду для конкретного объекта). Тогда температура радиаторов будет в оптимальных пределах.
Ещё есть третий фактор, диаметр трубопроводов соединяющих радиаторы с котлом. Увеличишь проходное сечение быстрее водичка побежит, равномернее нагреются батареи...
Сначала температура теплоносителя (далее ТН) на выходе котла росла быстро, потому что, нагревшись и поднявшись наверх, ТН терял энергию в незначительных количествах, и поэтому его плотность далее почти не изменялась, и не создавались условия для интенсивной циркуляции - гравитационного перемещения. Но вода всё же двигалась, потому что небольшая её часть, разогреваемая ТЭНом, приходя взамен нагретой, теряла плотность, и стремилась вверх по участку трубы над котлом, (*1) выталкивая горячую дальше, и затягивая холодную в котёл с обратной стороны.
Ситуация значительно поменялась, когда в первый радиатор пришла порция ТН с температурой выше, чем в помещении. Интенсивный теплообмен значительно повысил плотность воды, и она устремилась вниз под действием силы тяжести, выталкивая нагретую порцию из котла, и затекая в следующий радиатор для продолжения потери тепла и дальнейшего повышения плотности.
Набрав максимальную плотность, вода опустилась в нижнюю точку системы, испытывая влияние противодействия гидравлических сопротивлений, например, таких как трение о поверхности и турбулентные потери энергии (в системе с ЕЦ их вероятно мало) (*2), а также противоток на участках с контруклонами. (*3)
Поскольку процесс, описанный как цикл, на самом деле происходит непрерывно, со временем холодная порция воды достигла котла, и получив порцию энергии, сделавшую её менее плотной, снова устремилась далее по восходящему участку за котлом.
*1 данный эффект имеет место в так называемом «разгонном коллекторе» (разгонной трубе), и чем высота больше, тем при прочих равных лучше циркуляция (только теплопотери на данном участке нужно иметь минимальные).
*2 для снижения гидравлических сопротивлений желательно иметь достаточный диаметр труб, их гладкую внутреннюю поверхность и минимум поворотов, изгибов, переходов и заужений.
*3 предпочтительно, чтобы каждый участок системы работал на поддержание циркуляции остывающего теплоносителя, поэтому уклоны вниз по направлению его движения полезны.
Спасибо, очень познавательный комментарий. Однако, есть вопросы к сноскам 1 и 3, в отношении которых было снято отдельное видео на этом же канале с названием "антипетли" ruclips.net/video/chRqwzGRrZU/видео.html , где рассматривается влияние уклонов, контруклонов и "разгонного коллектора" на расход ТН. В частности, не образуется ли в замкнутом контуре, при наличии "разгонного коллектора", после опуска этого коллектора к радиаторам, так называемого "тормозного коллектора"?
Участки с неизменной температурой (и плотностью) воды не участвуют в побуждении к движению теплоносителя. Например, качественно теплоизолированную трубу можно (в разумных пределах) прокладывать как угодно. С другой стороны, гравитационная система отопления зачастую изготовлена из стальных труб, имеющих открытую поверхность большой площади, что создаёт значимые теплопотери и, следовательно, разницу плотностей, что вкупе с уклоном вниз даёт ток жидкости в нужном направлении. Опуск к радиаторам, о котором Вы пишете, станет тормозным, если начать его нагревать.
@@digmsymii321 Спасибо! Я уже разобрался в феномене термина "разгонный коллектор", о чем буквально сегодня был отснят сюжет, и вскоре выйдет на канале. Чего не скажешь об уклоне вниз, который как бы дает ток жидкости в нужном направлении, и который я никак не могу раскусить. Очевидно, что ток жидкости происходит в нужном направлении на всем протяжении циркуляционной ветки, независимо от угла ее наклона и даже поворота в любую сторону.
Если труба будет восходящей по ходу ТН, то возникнет нежелательное сопротивление. Если труба нисходящая, это усиливает и поддерживает циркуляцию.
Поток внутри трубы, особенно если она большого поперечного сечения, может иметь неоднородность. Перемещение ТН будет иметь сложный характер. Упрощённо, например, срединная часть будет течь в направлении общего движения большей части массы жидкости, а пристеночная часть потока, быстро отдающая тепло и набирающая плотность, будет иметь сложный характер перемещения. От уклона сильнее будет зависеть направленность именно этой, пристеночной части.
Ну, и если посмотреть на другую пользу уклона, о чём уже отмечали в комментариях к Вашим видео, это отвод воздушных пузырей. Которые будут собираться в одной точке (желательно), где есть управляемое выпускное отверстие. В самых проработанных схемах, увиденных мною, это место - не одно и то же, что расширительный бак, а просто самая верхняя точка на подаче.
Оговорюсь, что далее веду речь об открытой системе. В закрытой системе некотрые правила другие. Например, не вижу потребности поднимать экспанзомат наверх.
Расширительный бак, в свою очередь, должен иметь уровень воды ещё выше точки спуска воздуха (с запасом на длительный срок бесподпиточной эксплуатации, тепловые колебания уровня и создание избыточного давления в системе). И для снижения потерь тепла и испарения ТН, подключать РБ следует к точке в обратной магистрали системы, где низкая температура среды.
И Вам спасибо за интересные опыты, целеустремленность, последовательность и юмор! Вы популяризатор отопительной науки.
Тоже стоят трубы без уклона.
Котёл в подвале. Электричество есть, работает насос на обратке.
Нет, всё работает самотёком.
Если подвала нет, но есть возможность поставить электро-клапан на входе газа, вообще кайф.
Толстая труба быстрее доставляет уже разогретое тепло. Можно и капельницу поставить, тоже работать будет, но какая будет скорость обмена тепла.
выход на расширитель обязательно должен быть в верхней точке.если вода не нагрелась до 100 градусов это не значит что она не кипит.со временем микро пузырьки соберутся в одну большую пробку и тогда ваш катёл успешно стартует в стратосферу.а точнее естественная циркуляция остановится вода закипит по настоящему и тогда она начнёт давить горячим паром.который в своё время соберёт воздух в радиаторах если у вас например ленинградка,при лучевой системе воздух будет в верхней точке.давление естественно дико подскочит.а если у вас трасса 200-300 метров и несколько колец работать будет только самое короткое.это хорошо будет если у вас здание утеплено,но если только маленький сифончик будет где нибудь в гараже систему сразу же прихватит.по этому воздух надо каким то образом из системы выводить.для этого даже ставят специальные приблуды которые убирают микро пузырьки из теплоносителя.ваша система рабочая но не на долго.
Вот именно,что расширительный бак под давлением.У меня с открытым расширительным и уровневая система,котёл 10 квт,четверть века на 130 кв.метров,работает исправно.Но к сожалению пришлось купить новое отопительное оборудование,т.к. пристроил второй этаж и в скором времени буду энергозависимым(котёл газовый с эл.приводом).Свет отключат - будем замерзать.А в общем да,полезная информация тем,кто сам строит.Спасибо!
В доме родителей такая система работает с 75 го года. АГВ, сейчас другой котел, выход наверх, слив по радиаторам, возврат к котлу. Только чтобы система полная была. И у меня такое же было.. Потом поменял котел на более эффективный
Не вздумайте, ребята, установить такую систему в большом доме... на маленьком дачном может пойдёт и то первые батареи будут горячими, а последние еле теплыми, если вообще продавит. Это на стенде расстояние между батареями полметра, а дома может несколько метров, а давление микроскопическое. Систему надо адоптировать под свои условия....
Не смеши, дом 200 кв, метров отлично все работает, труба на 40., и у всех это отлично работает))
*Знающие люди* , (не жертвы ЕГЭ)) подскажите, возможно ли подключение самотеком отопления не через трубы, а через радиаторы в такой ситуации. Дом около 90м2. Типа 2 этажа. Поясняю.1й этаж это пристройка, Г-образная, вокруг избы. Справа гараж, слева комната, прихожая и сзади кухня и сан узлы. В качестве энергоносителя печь в 900 кирпичей, 3м высотой, типа голландки, там будет теплообменник в топку сзади пристроен. А 2й этаж это примерно на 60 см выше изба получается с 2мя комнатами. Вот все это дело реально отопить самотеком от печи и не трубами, а радиаторами?? Будет работать система? Трубы большого диаметра никак не вписываются.. Ну на крайняк, если по другому никак, придется конечно.. В наши смутные времена, муж категорически ЗА независимую систему отопления. Но нет таких умельцев, кто бы это сделал. А мы оч далеки от этой темы. Мы художники)) Буду рада хотя бы совету, чтоб понимать что и как. И если трубы, то какого минимального диаметра должны быть? Нам и 16 гр в последней комнате достаточно, мы вообще 5 лет камином отапливали пристройку, люди неприхотливые))
Уклоны всё же нужны, не так для циркуляции как для отвода воздуха.
У меня даже радиаторы смонтированы с небольшим уклоном.
Не приходится бегать по дому и играться с кранами маевского, воздух сам уходит, через автоматический воздухоотводчик, который стоит в самой высокой точке.
Наверное все же уровень батареи влияет на ровную температуру теплоносителя ,а если нет такой возможности то приходится воспользоваться насосом.
Ага, только в доме обычно не 5м трубы и больше 2х радиаторов, и там не всё так радужно будет.
Главное чтобы котёл был ниже радиаторов
@@WAK2804 А расширительный бачок?
@@WAK2804как не надо - если надо))
Очень полезный опыт, большое тебе спасибо !!!
Я помню что в домах была такая система, котел был утоплен в на метр в пол, а трубы были толстые, наверное см 10 в диаметре.
Хотелось бы увидеть аналогичный эксперимент с двухтрубный системой. И разницу...
это и есть 2х трубная система.
@@АлександрК-р9ъ В слове "двухтрубная" два слова - двух и трубная. А тут одна труба. Или ленинградка у нас двухтрубкой стала?🙄
@@viktordegilevich9570 Вы наверно не разбираетесь? Однотрубная это когда у радиатора и подача и обратка к одной трубе подключены.
@@АлександрК-р9ъ так ты написал,что на видео двухтрубная 🤦 а там одна,последовательно подклечённая
@@viktordegilevich9570 это двух трубная и есть. когда есть труба на подачу и труба на обратку, то это двухтрубная. У однотрубной радиатор подключается к трубе нижними фланцами. и труба одна по кругу и к ней все радиаторы подключены. Понятно?
У гравитации есть куча недостатков. Сложно зарегулировать. Для сколько нибудь нормальной циркуляции нужно большие диаметры труб. Ооочень тормознутый отклик на нагрев. Разуклонка труб и батарей делается не для движения теплоносителя. А для заполнения без развоздушивания батарей и системы. Старые чугунные радиаторы имеют хороший запас воздуха в верхнем коллекторе а при заполнении системы тоненькой струйкой чз обратку - остается минимальное количество воздуха без воздушных пробок. Сам переделывал сейчас старую открытую гравитацию на 250л на закрытую с газовым котлом.
Во всех книгах написано что уклон нужен, а вы походу умнее инжинеров технологов))
Всё правильно. Вместо "расширительного бака" открытого типа наверху, установил мембранный бак, заполнил систему теплоносителем, стравил воздух (если где был), создал небольшое давление в системе, включил эл.котёл и система заработала. МОЛОДЕЦ!
Придётся на чердаке батареи ставить
Желание сделать самотечную систему у меня закончилось после похода на металлобазу и шока от цен.
Не обязательно делать из металла
Труба 50 ПП ещё дороже стальной
В деревнях еще полно самотечных отопительных систем, без насосов, с самодельными газовыми котлами в печках! И все отлично работает! Спорить не буду, с насосом жить комфортнее - быстрее первоначальный прогрев и незначительное снижение расхода газа, но, учитывая дешевизну такого отопления, это пустяк!
Молодец! Я тоже не ленился и опытным путем нашел решения противоречащие теории.
Отличная система.
То что он там нагородил кпд будет низким . Потери по электроинергии или другой системы отоплении большие . Электрокотел или любой из твердотопливных котлов надо опускать ниже системы радиаторов . Ну и диаметр труб, соответственно надо подбирать. Насосы не зря придумали. Для повышения кпд отопления . Это хорошая демонстрация как не следует делать .
В любом случае насос необходим, даже на тот случай если будет перебои газа, а если не будет электричества, то использовать байпас.
Абакан артель Сибирь ребята отопление делали двух этажных домах без каких либо насосов в Абакане и Минусинске
Для того чтобы такая система работала необходимо на выходе из котла разгонный стояк.Если система одноэтажная стояк почти до потолка.Потом или совсем небольшой уклон:пару сантиметров и опуск возле котла,или опуск на уровень батарей сразу.Н уи диаметр труб конечно 50-60мм.
Про трубы ruclips.net/video/Z-dqz3cn9Go/видео.html
Про стояк ruclips.net/video/HJK_PHvA65c/видео.html
Про уклоны ruclips.net/video/chRqwzGRrZU/видео.html
Что за бред? - сопротивление возрастёт.
Не всё так однозначно если брать твердотопливные котлы и газовые и электрические. Для твердотопливных периодичной топки трубы потолще и много воды в системе это хорошо. Для газа, электричества воды много не слишком хорошо. Для хорошего результата требуется повышенная мощность котла.
От стояка труба должна идти вниз, а не под наклоном в верх - умный вы наш))
@@vse-prosto23 я вроде про трубы вообще ничего не писал. Писал про котлы и про здравый смысл. Ну да ладно. Побуду вашим умным:)
Батарея с потолка свисает? я был уверен что батарея должна внизу быть
Расстояние то очень маленькое.. Если тянуть на дом то это толком не будет работать.. Если дом квадратов на сто то уклон чтоб нормально работало уклон обязательно придется делать.
Циркуляцию обеспечивают не уклоны, но объемы воды с разницей в температуре и и разница по высоте между центром нагрева и центром остывания
Подскажите пожалуйста, будет ли система работать, если периметр дома 50 метров, 32 труба и разница высот между котлом батареями 1,2 метра.
Показал бы на примере в доме. Позадрал под потолок, не убедительно.
Спасибо за эксперимент. Очень интересно
Дак до тебя уже всё придумано...природой...горячее вверх,холодное вниз...😊
Краны маевского в верхней батареи и есть воздухоотводчик. Эта система называется система с естественной циркуляции.
Ну если я в каждой комнате буду городить такую икебану, до последней комнаты не дотяну. Грохнут, не оценив дизайна...
Это на стенде. А площадь 60м как прогонит и еще 4 спальни, и 2 туалета?
Ставь насос и не парься, в 21 веке живём, но конечно при этом делать так что бы и самотёк был на случай отключения света
У меня котел стоит в цокольном этаже , разгонная 50-ка труба до потолка идет это примерно метров 5 от котла
Надеюсь она приносит вам эстетическое удовольствие ибо никакого разгона она не создаёт.
Приветствую. Система открытая или закрытая
@@УлугбекХужаев-и1о закрытая
@@Теплогонкак это не создаёт?! А инерция с эффектом теплоаккумулятора? А вишенка на торте: система-ПАУК или БАБОЧКА .
@@Теплогонименно она и создаёт разгон, как минимум нижняя ее половина.
Термосифонная система без расширительного бака быстро завоздушится , а пре перегреве разрушиться . Сечение трубы имеет большое значение как на подаче так и на обратке , если вы установите это в доме , циркуляции не будет . Котёл всегда ниже обратки .
Вместо открытого расширительного бака можно просто воздухоотводчик поставить?
@@Теплогон Дело не в воздухе а в расширяющееся при нагреве воде , воздушные клапана воду не пропускают , в котельных есть регулировка давления воды в системе , в термосифонной системе отопленья эту роль выполняет расширительный бак , были случаи когда трубка соединяющая систему и рб из за малого сечения перемерзала , происходил взрыв с тяжёлыми последствиями .
@@АлександрСухов-ю4у Я понял. Аварийный клапан добавлять не забываем
@@АлександрСухов-ю4у по какой хрен ставить РБ на морозе или на улице?
@@СергейВоронов-н3ш Не понял вопрос .
На больших площадях это работать не будет и будут большие теплопотери и какой смысл в электроотоплении не ставить насос ? Хоть как не будет электричества и всё станет, другое дело твердотопливный котел там да можно и заморочиться чтоб работало автономно и без электричества
У меня трубы 20 мм, котёл в подвале. Естественной циркуляции хватает только для того что бы прогреть первый радиатор. Стоит косой фильтр.
Не нужен там фильтр, выкинь его, меньше 40 ппр самотек лучше не делать, а в металопласте вобще фитинги дают сильное заужение, стааь насос и побольше фильтр все будет работать
@@vse-prosto23 нее, перед насосом фильтр всё пусть стоит. Легче сетку почистить чем насос. В отопление залил воду с водомата, сначала на сетке слизь была часто. Потом пачку соды добавил теперь сетка чистая держится.
Это для курятника? Разве в квартире ставят батареи под потолок?
Такая маленькая система будет работать ,а вот когда дом 120квадратов, такая хрень не пройдет.
И 200 кв. м., будет работать если трубу на 40 поставить))
Здравствуйте, а ваша система на газовом котле будет работать?
На выходе трубу надо обьемнее и все будет работать .Но лучше пвром .И насос не нужен.
Огромное спасибо!!!!
Вот умник! Этой системе 100 лет в обед! Люди уже давно всё продумали и ошибки исправили... а вы хотите Америку? открыть?
И байпасы перед батареями обязательны!!!
Важна высота поъема жидкости чем выше первично поднимается нашретая жидкость, тем лучше распределяется тепло. Конечно подьемную и верхние распределительные трубы нужно хорошенько утеплить.
В этой схеме 2 источника циркуляции жидкости
1. котел (жидкость движется вверх);
2. Радиаторы (жидкость движется вниз).
Предлагаешь нам радиатор на потолок монтировать ?
Нет, он предлагает котёл ставить ниже))
Потолок греть...
Здравствуйте снимите видео всего мантожа и комплектующих которые использовались как говорится от а до я и испытания после этого
Простейшая схема поставь эти батареи в ряд и без верхней разводки и узнаеш зачем и почему ставят насос наверно прям удивишся
Делал также только подача диаметр больше обратка меньше только было( НО) тены горели раз 1.5года а с насосом раз в 5лет но все работало
Хорошее начало, смонтирована система отопления в идеальных условиях, сродни сыеоическому коню в вакууме. Для гаража, теплицы, сторожки. Давайте попробуем добавить трудностей. 100-150 погонных метров трубы до крайнего радиатора, и один-два дверных проема.... это все при перепаде высот сантиметров 40от низа котла до низа радиаторов (где больше-то взять?) Заработает?
Заработает, потребуется только стартовый разгон и потом включаем байпас
В 1994 году я сделал с напарником отопление в столярном цеху, где от котла до последнего радиатора, было порядка 70 метров и система прекрасно работала без всяких насосов, около 20 лет. Кстати, от этой же системы мы прогревали самодельный бойлер косвенного нагрева, который давал горячую воду на душевую. Топился котел отходами цеха, то есть, почти даром...
@@SergiyBanderovichкакой в котле перепад температур между обраткой и подачей был?
@@ОООСПЕЦТРАНССТРОЙ1994 во-первых, это было почти 30 лет назад и я этого вряд ли бы запомнил, а во-вторых, тогда никто не заморачивался замерами температуры на обратке, градусники стояли только на подаче. Но скажу одно, поскольку топили котлы древесными отходами, а у них большая теплотворность, в отличие от газа, то вода в системе сразу получала хороший импульс. Циркуляция была хорошая, вода в котлах никогда не закипала. В системах отопления с естественной циркуляцией, самым главным является правильная выдержка уклонов, что мы тогда и сделали...
В мою понимании всё делать нужно совсем по другому, в данный момент всё сделано против природы
В Заполярье строил сам себе двухэтажный дом и система отопления была такая-же,
самотечная. А в чем дело? Что за вопросы? Кто-то недоумевает как это так, самотечная?
Двухэтажный дом, открытого типа расширительный бак, радиаторы первого этажа на одном уровне с котлом. С 2010 года работает, воздух уходит в расширительный бак(15л), который стоит на стояке прямо над котлом на 2-м этаже. Теплоноситель вода, трубы стальные, радиаторы чугунные. Потеря воды за год не более 0,5-1л, расширительный бак накрыл стреч-плёнкой и завязал резинкой от трусов по периметру, вода конденсируется на плёнке и капает опять в бак. Никакого электричества, никакого давления в системе, всё самотеком согласно законам матушки-природы.
Если бы не было 2 этажа то ничего бы не работало))
@@vse-prosto23 Второй этаж не причем. Система требует правильных уклонов и сечения труб. Ради интереса можно посмотреть как работает отопление пассажирского вагона, без насосов и вторых этажей. Нужен только проводник который затопит котел и всем пассажирам тепло. Классика!!!
@@Fregat63 вот именно в поездах котел стоит в тамбуре ниже пола, что автор и доказал, температура масс воды в котле и радиатора))
@@vse-prosto23 в поездах котел стоит в тамбуре ниже пола? Как же его топит проводник, с улицы на стоянках? По моим наблюдениям сама топка котла не ниже обратки.
@@Fregat63 проводник его топит не с улицы а из тамбура, в позе на четвереньках)), потому что котёл под полом...
Так у тебя=система 2м. квадратных!!!!! ...А если 100метров???и окна и двери.... Как вода пойдёт, без насоса???котёл не рванёт?...
Да хоть 200 кв.м, будет работать, трубу побольше поставить))
1:02 "уклоны не соблюдал" ага, не соблюдал - слева подача вверх, справа - в охладительной цепи 2 радиатора. А для чего вообще уклоны нужны по ходу либо забыл либо не знал...
При такой схеме можно с отрицательными уклонами собирать и будет работать, возможно даже при частичном завоздушивании тоже будет работать.
Уклоны имеют большое значение при ДЛИННОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ протяженности !!!
Для бодрого конвективного движения теплоносителя небходим только открытый вертикальный перепад. Смысл установки циркуляционных насосов чистая коммерция, заложенные потенциальные аварии и выход из строя аборудования систем не правильно собранных но насильно работающих, с насосом систем атопления - чисто экономика товар - деньги - товар ... капитализм!
Есть одна проблема - сопротивление системы, как следствие - трубопровода и проблемы при наладки системы. Насос решает эти проблемы
А чтож тогда у меня отопление без насоса практически не работант?!У меня копия вашей системы,но если насос не работает,батареи ели-ели тёплые,и это при том,что котёл стоит в подвале,значит разница давлений должна быть больше.
Система сделана неправильно вот и не работает, котёл в подвале это очень хорошо!
У вас такой длинный ролик и вы не сказали разницу,почему работает и почему нет.Я разницы не понял(если она есть,конечно)
@@xfvgfvgfv13 чтоб все работало центр радиатора должен быть не ниже центра котла, чем котёл ниже тем циркуяция лучше))
@@vse-prosto23Центр радиатор(самого нижнего) у меня на пол-метра выше вершины котла.А дом 2-х этажный,я имею ввиду радиаторы на первом этаже.От котла вверх идёт по моему 40-ка,обратка 32.(пластиковые).5 батарей аллюминиевых 10-и секионных и 2 6-и секционных.Без насоса греются слабо только верхние первые 2.
Главное-отсутствие контр'уклонов.Если всё в ,,горизонте,,и без завоздушивания-будет работать.Горячая вода, просто движется вниз при остывании по всему контуру-т.е.нагрела систему от к.до последнего радиатора-и,остывая опускается...Расширительный бак,ставится в любом удобном месте.32 труба подойдёт для всего.просто есть пределы по длине,поворотам,и потери t.
Такая система будет работать на высоких температурах, что не комфортно в межсезонье
Правильно!!! Потому что разница веса воды будет меньше чем 90-45.примерно 300гр. А 50-45 примерно 175гр. Этот вес "потеряется" на преодоление сопротивление труб на поворотах, труба внутри не гладкая.
Ничего подобного все нормально работает даже если температура подачи 40 градусов
Не надо,если не знаете. Средняя полоса,работает при сорока градусах,70кв
За чем такая сложность : у меня работает отопление от котла или когда надо включаю насос. Есть система отключения котла и включения котла при заданной программе температуре. Тоже так же висит на стене с датчиком с разницей температур котла и датчика . И в чем демогогия?
Отопление на 1 этаже должно быть выше, чем на 2. С 1 этажа тёплый воздух будет подогревать 2 этаж. Или не правильно, я думаю.
Спасибо за наглядный пример. Лайк, подписка
Вода течёт, Огонь горит, Говно воняет. Это естественные процессы. Но, есть нюанс! (это примерное содержание видеоролика)) И, 145тыщ просмотров на 14.01.2024г. Не благодарите!)) ПостЭпохаПостЗастояБрежневскогоАга!
Насос стабильность нагрева даёт, теплоноситель быстрей снимает и отдаёт тепло
Естественно все прекрасно работает, но в квартирных условиях зачем батарея под потолком? Куда крепить нагревательный элемент? К соседу снизу? 😊