Совершенно верно, что нет разницы, соединять ли цепь плюса или минуса в первую очередь с точки зрения электротехники. Ключ к тому, чтобы подключать сначала именно плюс, как раз в уточнении, что минус и масса - это одна и та же цепь. Когда мы тянем провод от "донора", всегда есть шанс случайно коснуться массы кузова его крокодилом, как раз потому, что минус "везде". Первым проводом можно касаться любой точки "пациента", так как электрическая цепь получится только при подключении двух проводов, потому логично тянуть первым "плюс". Если по дороге коснёмся "минуса" - не страшно. Вторым проводом тащим уже "минус", и если по дороге коснёмся массы - то фейерверка-коротыша не будет, только такая же лёгкая искра, как и при присоединении к аккумулятору. По этой же причине при отсоединении есть смысл действоватьв обратном порядке - сначала убирать "минусовую" цепь, потом "плюсовую". Это не магия или догма электротехники, а просто такое же снижение шанса чего-то напортачить.
тот же принцип при снимании аккумулятора, если первым откручивать плюс, то ключом можно коснуться массы, в результате коротыш, поэтому первой откручивают минус, чтобы массу авто обесточить, а прикручивают первым плюс, пока на массе авто минуса нет и ключиком ничего не коротнуть.
у меня дизель сел 90А. Сигнализация не даёт с джамп-стартера прикурить, так как на основном аккумме сейчас 7В. Поэтому нужно подзарядить.. есть легковушка с 60А аккумулятором.. Могу ли я вот так подключить.. поподзаряжать до 13В и, отключив все провода просто штатно запустить свой дизель 2.9л? В этом случае слабый аккум не пострадает ведь, да?
Как обычно в целом неплохо. Сразу конечно отмечу факт что чем длиннее хочется провода тем бОльше должно быть сечение, ну это физика. А в остальном хорошо у вас там в дальнем зауралье ) Ибо в Сибири изоляция которая у вас "дубеет" при морозе за 35 тупо лопается и крошится на китайских проводах. Соот-но и процесс выглядит примерно так: 1.кидаем клеммы от донора к пациенту (и да + на +, а - на массу пациента во избежание того чтобы "пустой" АКБ пациента начал жадно "высасывать" то что придёт от донора.) 2. запускаем донора и таки да,курим минут 5 3. на доноре подкидываем оборотов до 2-3к rpm и пытаемся пускать пациента 4. если пациент смог провернуть застывшее масло и успешно запустился,глушим донора и скидываем клеммы. глушить пациента который с трудом завёлся в -35 это уж извините садизм. з.ы. лучше тащить в тёплый бокс/мойку з.з.ы. если пациент на механике и родом из нашего века,а не карбовая "девяточка" то лучше не пытаться творить запуск катанием на галстуке.
Однажды пришлось прикуривать от аккума зятя. Запуск не удавался. Посмотрели тестером - донор выдает напряжение, а включаешь стартер - и тишина. Оказалось, провода окислились в местах соединения с крокодилами. Помогла шкурка и перезаделка проводов. Ролик как всегда супер, достоин быть показанным по первым каналам ТВ. Автору спасибо за знания, логику и манеру выступления. Приятных сновидений!))))
Спасибо Алексей, как всегда интересно и полезно. В магазине при покупке проводов нужно обратить внимание на материал изоляции (нужен силикон). Лет 15 назад купил провода, сунул скрученными под сиденье. Морозным утром -25 попросили прикурить, при размотке с проводов осыпалась изоляция.
Снимать минус первым - в этом есть мудрость. Дело в том что, когда крутишь ключиком на 10 гайку на плюсовой клемме, упаси бог коротнуть ключом на массу. Поэтому, открутив минус первым, массы на кузове нет. То же самое с прикуркой. Сначала цепляем плюс, потом минус.
Один раз прикуривал от работающего двигателя в итоге збой работы ЭБУ, в дальнейшем прикуривал от заглушеного двигателя и все обходилось! Спасибо за ликбез)
Гм. А прикольно. Настолько интересно, что время пролетело незаметно - в начале ролика "с добрым утром", в конце - "спокойной ночи"...))) Полезная информация, спасибо, хотя, надеюсь, никогда не пригодится.
@@DigiMakc я ж не говорил, что я не подготовился к этой ситуации. Я лишь сказал, что надеюсь, что не пригодится эта информация. А так-то у меня и провода, и пуско-зарядник есть.
@@rednose692 это выражение применяется в смысле "никогда не утверждай, что что-то не произойдет". Я не утверждал, а выразил надежду. Так что все в норме)
Блин как вовремя, только только столкнулся с этим и никогда аккум не заряжал ещё))) За одно на все предстоящие вопросы ответили, на всю жизнь хватит. Короче спасибо!))
Однажды ремонтировал генератор "донора" после неудачного прикуривания "примороженного" пациента: диоды выпрямителя буквально разорвало, соответственно накрылся и регулятор. Ценник на новый генератор той машины был порядка 700 баксов. Так что целиком и полностью поддерживаю автора
я купил пусковое . а прикурить никто на улице не даст. следите за своими автомобилями. а то машину купил, а ездить не купил. а вообще Ваш канал мне нравится. Правильные вещи в основном. и по форме и по содержанию. смотрю с интересом.
Все просто и понятным языком, как и всегда. С Вашего позволения, немного уточню по поводу длинны проводов: «...как можно длиннее...» не совсем верно, ведь чем длиннее провод, тем выше его сопротивление, и будет просадка. Длину провода можно компенсировать сечением, чем длиннее провод, тем больше его сечение. А из практики могу сказать: длинна самая оптимальная от 2 до 3 метров, а сечение не менее 12-14 мм2.
Если вы сначала подключаете плюсовой провод, и, нацепив плюс на одном авто и вторым крокодилом случайно касаетесь корпуса второго авто, то ничего не будет. А вот если у вас был уже подключен минусовой провод, то получите дуговую сварку.
@@big-mac дело тут в том, что коснуться минусом корпуса пациента безопасно всегда, а вот плюсом - только если ещё не был подключен минус. Ситуация не симметрична относительно гипотетической модели.
Алексей, приветствую! По своему опыту могу заметить что сечение проводов не очень важно в том случае, если НЕ требуется запускать двигатель без аккумулятора. Раньше машинистом был, и по долгу службы в сумке лежали, как мы на сленге их называли, "перемычки". Это два примерно метровых провода по 0.75мм сечением с крокодилами (чисто в управляющих цепях в локомотиве перемыкать всякое, аварийные схемы собирать). Так вот пришлось запускать ими чью-то девятку зимой. Минуты 2 потарахтел своей старенькой короллой на оборотах 1500, и у девятки вполне бодренько завращался стартер. Потом себе сделал 1.5 метра два провода по 1.5мм сечением. Всегда хватало, и сам запускался и по трассе помогал. Заводили дизельный X-trail T31, какой то свежий краун, и мою хонду Elysion. Неоспоримый плюс тонких проводов это практически отсутствует возможность спалить электронику в авто, так как сечение маленькое и они работают как балластные резисторы. Ну и в перчаточном ящике помещаются) Кстати, икстрейл опять не заводится, если не забуду-сниму видео)
Я 100500 раз соединял 2 машины с работающими двигателями, заводил одну, когда на второй мотор опять же был запущен и всё у меня всегда было хорошо. Не будет там такого дикого скачка напруги, чтобы спалить что-нибудь дорогое, в любом случае заложены скачки напряжения в бортовой сети.
Там дело вообще не в этом. Ведь запускаешь собственный двигатель-то при включенном зажигании, и ничего не перегорает. Почему должно перегореть от запуска двигателя, параллельно подключенного? Дело в работающем генераторе донора, который может свихнуться и подать в бортовую сеть бешенное напряжение или просто сгореть от нерасчётной нагрузки
@@coolishru интересно в цифрах, "бешеное" напряжение? "Генератор свихнулся", объясните пожалуйста, как это происходит? Да и сгореть от нерасчетной нагрузки он не сможет, недостача будет взята с АКБ донора, правда в результате чего он может и сам потом не завестись
7:49 - "и еще надо помнить, что в машине любая практически железка - это минус" - вот именно по этой причине рекомендуется сначала присоединять плюс на обоих авто, потом переходить к минусу. Присоединив на место плюс исключается вероятность того, что оставшимся контактом заденете "любую железку" и получите КЗ. В остальном, добавить не чего.
Всем добра! Алексей я думаю теперь нужно сделать выпуск про аккумуляторы, а то теперь народ ламанётся заряжать те АКБ которые не стоит или выкидывать те которые можно ещё реанимировать)))
Есть одна тонкость, объясняющая, почему нужно сначала соединять плюс. В случае соединения плюса первым, допустимо задевание крокодилом кузова, как плюсового провода, так как минус не подключен, а после и минусовым проводом можно задеть кузов, при этом короткого замыкания не возникнет, отсоединять провода следует в обратном порядке, сначала минус (допустимо задевание за кузов), потом плюс (также допустимо задевание за кузов)
Коротко по кругу идём: Плюс севшего к плюсу донора (заряженного и заглушенного), далее минус донора на массу севшего авто. Масса, чтоб ток не тратился на заряд севшего акб, но можно и на клемму, если уверены ,что вытянет запас сердца донора) а севший не напрочь умер в 0 Провода должны быть хорошие. Клемы не окисленные, когда цепляется крокодил , рекомендую ещё им прижать и покрутить, чтоб поцарапать клеммы и лучше контакт был.. иначе тока может не хватать. З.ы. На мерсе на паркетчике кажись МЛьке вроде забрано были специальные грибки под крышкой для прикуривание под капотом, удобно)
Всё по делу, хоть и не очень коротко. Почему сначала плюс подсоединяем объяснили в комментариях. Не раскрыта тема плохого контакта "крокодилов" с клеммами аккумулятора. Не важно, какой толщины провод, если на концах контакт через пару точек на зубцах зажимов. Был в практике момент, когда для запуска донора тока явно не хватало несмотря на выполнение условия по пятиминутной зарядке. Под рукой была пара проводов. Подсоединил. Дизельная Инсигния завелась с полоборота. А самого меня прикуривали (тоже на дизеле), когда аккумулятор на практически новом авто стал дурить. Без нагрузки показывает 12,5 В, а при попытке завестись ни звука. Потом его поменяли по гарантии, но на берегу Онежского озера после зимней ночёвки несколько минут были не очень позитивными. Хорошо, что случайно захватил "концы". По указанной схеме не заводилась. Пришлось вторую машину на свой страх и риск запускать. Обошлось.
на самом деле, толщина проводов не имеет значения. Потому что основные потери идут на крокодилах. Я ни разу не видел, чтобы удалось завести машину, скинув клемму с потерпевшего акб, и просто нацепив на нее крокодила донора, т.е. на одном аккуме донора.
У коллеги на дизельной КИА Соренто самым удобным местом для прикуривания оказалась клемма, в которой был предохранитель для включения свечей накаливания. Предохранитель сгорел, получилась плавающая неисправность вида "холодно - не можем завестись, тепло - все ОК". Предохранитель на очень много ампер, стОит много денег, меняли в сервисе. Это я к тому, что место для подключения клемм надо выбирать очень аккуратно.
С автором полностью согласен!!! Очень важно лучше не покупать провода готовые китайские, а зайти в магазин электро специализированный и купить хороший с большим сечением провод с резиновой изоляцией (чтобы он на морозе гнулся) метров 14, потом их разрезать на 2 по 7м и отдельно купить крокодилы и самому сделать провода. Такая длина провода позволяет прикуривать машину, стоящую капотом в сугробе P.S. У меня такие давно в багажнике!
Алексей, доброе видео! Чуть бы добавил, проверять силу пружинок в крокодилах перед покупкой! Сам сталкивался с "сопливыми" пружинами, от них много беды , если соскользнут с клеммы , то могут коротнуть. Предлогаю сделать видео о парктрониках и камерах заднего вида...
По молодости, а раньше по-чаще приходилось кого-то прикуривать, появилось у меня сильное подозрение, что этот процесс как-то влияет на поломку диодного моста в генераторе. И тогда сделал себе провода с одной стороны крокодилы, с другой клеммы. Чтоб не было искушения соединять бортовые сети двух автомобилей.
Улыбнули крокодилы ))) у меня такие же. Были на советских проводах. Купил кабель сварочный, 10м, 16мм2 сечение, применил советские крокодилы и получил на выходе два кабеля по 5 метров. Вполне хватает и по длине и по сечению. Сколько прикуривал , очень быстро достигался результат в отличие от всяких китайских украшений для ёлок))))
Правило, что сначала нужно соединять плюс, а потом минус это скорее не для прикуривания, а для установки АКБ. Ведь если сначала зажать минусовую клемму, а потом пытаться сделать то же с плюсовой, то есть риск, затягивая ключём, который сделан из металла, коснуться какой-то детали кузова и сделать короткое замыкание. Отсоединять надо в обратной последовательности - сначала минус, потом плюс. Но это немного другая тема...
Спасибо, Алексей, за видео.Хотелось бы сделать ремарки: 1.Необходимо сначала снять клеммы со аккумулятора донора. Береженого Бог бережет. В случае какой-то неисправности в электрике пациента, Вы рискуете всего лишь аккумулятором, что не смертельно. 2. Соединяем сначала плюсы АКБ донора и пациента. Если сделать наоборот, то есть вероятность случайного касания плюсовым проводом массы авто пациента. Пока Вы не соединили минусовые клеммы ОБЩЕЙ МАССЫ и, следовательно, ЦЕПИ НЕТ!!!! 3. Минусовой провод только на двигатель или кузов пациента! Почему так надо Вы сказали. 4.Запустили (или не запустили) пациента и сняли минусовые клеммы, чтобы отсоединить массы!! (Причина в п.2)
Всё как всегда, правильно. Как попало можно было прикуривать Волги 24 или Жигули, у которых электроники либо нет, либо её там мало. Современные машины нужно заводить именно так, как Алексей надиктовал. От себя добавлю, что однажды прикуривал кого-то на Кадиллаке 2014 года. Так вот, Кадиллак отказался заводиться с прицепленным аккумом пациента. При отцепленных проводах завелся как с добрым утром.
Неправильно он надиктовал .Севший аккум надо отключить и пытаться завести двигатель от аккума донора .После запуска начнёт свою работу генератор , двигатель прогреется , вот тогда и аккум.донора можно аккуратно включить в цепь , дать еще поработать , и аккуратно отключить свой аккум .
Всегда вешаю сначала +. Как раз из-за того, чтобы не устроить фейерверк, т.к. в моих проводах изоляция спаянная и тяжело оставить плюсовой конец на втором автомобиле так, чтобы он не касался какой-нибудь железки. Кстати реально заводил всегда на работающем двигателе донора... В эту зиму исправлюсь )))) Спасибо.
Учить Вас конечно же не смею. Однако я бы предложил померить напряжение между плюсом генадия и плюсом акб в момент полной нагрузки вашего автомобиля ( свет печка магнитофон обогрев стекол) хватает ли штатного проводочка... Может генератор то и выдает на ХХ нужную в данный момент мощность, просто передать ток не может. Если просад будет - советую заменить штатный на более весомый (кг35, кг50 зависит от гены). Не продублировать что не мало важно, а именно заменить чтобы проводка осталась под предохранителем. Также проверить разницу по вольтам при нагруженном авто между минусом акб и минусом кузова. Опять если просад - провода потолще. Пред тут уже не надо. Добра Вам!
Спасибо за совет:-) Той машины у меня давно нет, и она была совершенно исправна на момент истории. Генератор имеет право не давать на холостом ходу достаточный ток.
Почти всё верно рассказал, но есть нюанс! Слишком длинные провода будут иметь большое внутреннее сопротивление. в Машине постоянное напряжение и КПД передачи энергии очень сильно зависит от длины провода. Поэтому длина должна быть такой, чтоб было удобно использовать, но без лишних сантиметров. например, 2,5 м обычно это оптимально.
Классно. Можно кое-что добавить? Соединение этими проводами для прикуривания не всегда может пропустить большой ток, который потребляет стартер. То есть именно контакт крабов и клемм АКБ, там получается высокое переходное сопротивление, ведь пятно контакта может получиться точечное. Этого соединения достаточно для подзарядки АКБ, но не достаточно для стартера, поэтому и надо ждать 3..5 минут и не крутить стартер сразу. Если не верите, то посмотрите на площадь контакта токовыводов АКБ и клемм борт-сети авто - там получается цилиндрическая поверхность.
Благодарю за видео. У меня была проблема с проводами, а именно контакт крокодилов и проводов был ни какой)) В общем в этом месте всё оплавилось, пятно контакта практически отсутствовало и провода пришлось выкинуть
Реле-регуляторы современных автомашин, как правило, электронные. Они рассчитаны на работу с одним аккумом, соответственно, одной ёмкости. Когда мы подключаем "пациента" к работающему мотору "донора", то создаём "ударную нагрузку" именно на его бортовую систему контроя заряда. Очень часто электроника этого дела не любит и реагирует соответственно, т.е. горит. Собственно единственное и самое важное правило - это "подключайся и прикуривай только на заглушенном моторе донора". Всё остальное - вторично ;) ИМХО _отключать_ можно и на незаглушенных моторах - резкое _уменьшение_ тока заряда реле не жжёт ;)
Аеееее, впервые подкол меня не коснулся. Правда, машины у меня нет. Но вот мануал мотоцикла в день (неделю) покупки я прочитал! Мотоцикл в это время на стоянке стоял и ждал птс из таможни.
Ещё одна причина глушить двигатель донора -- повышенная нагрузка на диодный мост генератора. В большинстве случаев, опять же таки, всё обходится. Но если попытаться завести очень тяжелый двигатель (например, дизель литра на 2.5) от малолитражки 1.2 литра с малоемким аккумулятором, применив для этого очень качественные провода с низким сопротивлением, то напряжение батареи донора просядет ниже напряжения, выдаваемого генератором, и грубо говоря произойдёт короткое замыкание в цепи зарядки у автомобиля донора (сопротивление исправного стартера доли Ома, можно сказать КЗ). Как ни странно, такие ситуации случаются. Самое забавное что обычные провода невысокого качества как раз спасают своим высоким сопротивлением автомобиль-донор от перегрузки.)) p.s. видос хороший, такое направление "технических советов" нравится.
Спасибо, наконец-то получил теоретическое объяснение, почему когда провода "не очень" и передаваемого ими напряжения и тока заряженной батареи донора не хватает для успешного пуска, а запущенный мотор донора исправляет ситуацию. Разумеется, только для ситуации, когда точно знаешь, что донору не хватает чуть-чуть.
Спасибо за интересное видео! У меня тоже был такой случай. Простояв в двухчасовом предновогоднем заторе на малолитражке с АКБ в 40А/ч, заглушил двигатель и не смог запустить снова. Лампы, печка, обогрев стекол потребляют больше, чем вырабатывает генератор на холостых оборотах. Вот поэтому и рекомендуется иногда заряжать аккумулятор стационарным зарядным устройством.
У меня провода из сварочного кабеля в резиновой оплётке КГ-75. Плюс к тому мощные крокодилы. Всегда, когда даю "прикурить" обороты двигателя просаживаются. Потому, что по таким кабелям идёт большой ток от донора в реципиента. Главное дать двигателю донора минут 15-20 поработать и подзарядить АКБ реципиента перед пуском. А вот обороты двигателя донора поднимать не следует. Ибо генератор на холостых не даёт выдать столь мощный ток, чтобы "самоуничтожить" свой же диодный мост, а вот на повышеных оборотах - не факт!
@@MaestroKhan Ну будет заряжать, но в отличии от генератора очень вяло. Сами посудите. Максимально разряженый аккумулятор 10,5 вольт (при этом двигатель уже давным-давно не пускается), полностью заряженный аккум 12,7-12-8 вольт, нормальное зарядное напряжение генератора 13,8-14,4В.
@@РоманМарнов-у8в давайте разбереся, зарядить в плане приема полного заряда - нет не сможет. поделиться своим зарядом что бы хватило завести машину с севшим акб - сможет, опять же надо подождать минут 10.
Как-то на трассе под Тюменью из-за наличия отсутствия проводов пришлось "прикуривать" путём снятия батареи со здоровой машины, установкой её на пациента, запуском двигателя, демонтаже с работающего двигателя хорошей батареи с последующей установкой разряженной. Сама операция заняла две секунды, автомобиль-пациент преспокойно эти две секунды работал, и никаких последствий не случилось.
Алексей, спасибо за видео, полезно. Подписался на канал и смотрю все Ваши видео начиная с видео про джип в городе. Там в конце было обещание про недостатки, жду его с нетерпением. Или не стоит надеяться?
Как заводить по-пацански: 1. Подъезжаем на доноре к реципиенту, не глушим двигатель донора. 2. Подключаем провода ко клеммам аккумуляторов. 3. Не ждём, заводим реципиента. 4. Когда завелось, отсоединяем провода.
Ещё небольшой лайфхак. Если вы планируете следующим утром поездку, то на ночь можно снять акум и поставить его в тепло. Потом из тепла заводится почти как летом. Несколько раз так делал, когда машина пару недель стояла на морозе. Правда, это больше подойдет тем у кого машина старенькая и без сигнализации)
Вроде все правильно, только скачки напряжения идут в основном не от того что соединяются две схемы вместе, а скорее от того, что это происходит с искрообразованием. А вот уже искры могут вызвать что угодно и где угодно. Поэтому еще один совет - подключать клеммы уверенно, а не стекленеть над красивыми искорками :)
@@coolishru скорее, скачки напряжения. схемы защиты, как правило, там строят вокруг TVS-диодов - это такой стабилитрон, который до определеного напряжения нифига не делает, а потом замыкает все на себя. И если импульс короткий, то все нормально, но иногда он не может все в себя поглотить и красиво взрывается :) Этого можно достичь либо выдав ему длинный импульс, либо дохрена коротких за маленький промежуток времени. Поэтому короткую искру он переварит нормально, переведет всю энергию в тепло, потом остынет. А если много искр и долго - то может остыть не успеть.. :( Выглядит так - стоит молодой дебилушка и искрит клеммой по аккумулятору, снимая красоту в инстаграммчик. А потом никуда не едет.
Господа! В любом мануале ТС в разделе "ЗАМЕНА АКБ" чётко прописано, что массу отключаем первой и последней подключаем. У меня в автомобиле, двух мотоциклах и квадроцикле при нарушении порядка даже загорается табло "check engine". В качестве примечания могу заметить, что для снятия сигнала какой нибудь ошибки не достаточно отключить только массу а необходимо отсоединять батарею полностью. Значит порядок имеет значение. Удивительно другое. Людям хватает таланта, времени и сил заработать на дорогие игрушки и нет двадцати, тридцати минут, чтобы пролистать руководство пользователя.
Сразу, как только покупаю новый автомобиль, обязательно кладу в нишу с запаской "крокодильчики" для прикуривания, может мне понадобится или помогу кому-нибудь. Хотя один раз прошляпил этот момент. Просто вызвал такси оказать такой сервис. Завел автомобиль и сразу поехал купил новый аккум.
Алексей, вы делаете довольно интересный, познавательный и легкоусваеваемый продукт. У меня просьба, если можно, с высоты ваших знаний и опыта раскрыть одну интересную тему. Маховики, их виды, двухмассовый маховик, его необходимость и минусы, шкив приводных ремней, массовый баланс, зачем нужен демпфер на этом шкиве и что будет если ставить облегчённый по массе и бездемпферный шкив. Спасибо.
@@golosoff Есть несколько мнений, а истины в технической литературе я пока не нашёл. Ну, если честно не очень прям шибко искал. Чем чревата установка шкива без демпферного кольца, например, или облегчённого шкива. Кто-то говорит, что вплоть до увеличения нагрузки на коленвал.
Когда-то застрял я в лесу. Приехали вечером снимать видео на ВАЗ 2106. Для Санта на видео использовали фары ВАЗа, естественно аккумулятор сел. Повезло, что машина стояла на горке и перед нам был спуск. Мы машину как-то выкатили из леса и давай вниз по спуску. К нашему сожалению двигатель не схватился. Машина оказалась внизу, да ещё и в песках. Спереди и сзади подъем вверх, толкнуть уже никак. Давай мы домкратить на песках машину, наматывать буксировочный трос на ведомое колесо и так пробовать заводить. Пробовали раз 50, и на газу, и на бензине, и так, и сяк. Ни в какую! Давай друзьям звонить. Первому позвонил товарищу на ниве. Тот по пути ехал и сломался)) у него позже оказалось два разных редуктора на машине стояло, а полпути бензин закончился, он с наката заводился, ну и все)) Друг пересел к другому другу на Дастер, параллельно ещё приехал Ланос второго товарища, что видео с нами снимал, но те не рискнули даже в писки те заезжать. Дастер благополучно добрался до нас и начал прикуривать. Я тогда ещё не понимал, как это желать правильно и естественно Дастер мотор не глушил. Машина моя с трудом завелась, прогрел и самостоятельно выбрался с песков. Тут ВАЗ респект, реально внедорожные характеристики сильные у авто. Выезжаю я с леса и машина заглохла!!! Завёл снова и вроде норм. На следующее утро начался капец❗️Завожу машину, на холодную вроде ничего, а как только прогреется, то троила, дергалась, глохла.... хотя казалось бы, жигуль, о какой электронике вообще речь! Вот еду такой, щелчок, толчок, глохнет и машина сама себя с наката заводит. Сопровождалось это неприятным пинком всей машины. Проверял сам, все что мог, по мастерам ездил, и в сервисы и в ГАРАЖИ к мужикам. Все одно и тоже: свечи, провода, коммутатор, тремблер, угол зажигания. Карбюратор даже успел настроить и газовый редуктор, все равно не помогало! Перекопав кучу форумов я пришёл к выводу, что проблема в датчике хола! Он стоит 3$, но замена моторная, много мелкой работы, тремблер полностью надо разбирать. Заменили мы тот датчик и машина поехала хорошо! Вот вам и прикуривать машину с заведённым мотором! Мороки мне было на два месяца потом! При этом ваз у меня был экспортный, в идеальном состоянии, почти музейный экспонат. Не хотел продавать, но тогда пришлось. Так что, лучше перестраховаться, когда прикуриваете, чем потом месяцами решать проблему с электроникой в авто!
На счёт очередности подключения клемм уже много комментариев написали не буду расписывать что она важна. А вот на счёт длины проводов, Алексей, я бы не утверждал что чем больше тем лучше, будут большие потери мощности на длинных проводах! К примеру если у Вас два провода по 2 м, сечением 16кв мм. Их сопротивление 0,017/16квмм х 4м= 0,00425 Ом примерно. Скажете какая ерунда! 5 тысячных ома! Но учтите что зимой в холодном двигателе стартер может потреблять в моменты прохода мертвых точек поршней 300А! А то и более ( от двс зависит). Считаем падение напряжения на этих проводах 0,00425х 300 = 1,27 Вольт!!! Учитывая что при работе стартера на самих клеммах напряжение снижается до 10В минус ещё 1,25 вольт, для этой ситуации это большая дополнительная просадка!! А учитывая что 16кв мм это я взял хорошие провода для примера( я себе сделал из 25кв), зачастую они 10кв не превышают. Плюс еще переходное сопротивление на крокодилах. Так что 4х метровыми проводами даже смысла нет прикуривать.
Для справки, современные магазинные стартовые провода (кроме, возможно, жутко дорогих) изготавливаются из алюминия с напылением меди. И из-за этой экономии неплохо греются в работе
Один раз на Гранте сдох аккумулятор, но я понадеялся, что просто сел и попросил прикурить соседа по двору. Всё делали неправильно: завели на работающем доноре и сразу разъехались, но все было норм (ну за Гранту я и не волновался). Хватило доехать в магаз, там запуститься и вернуться домой. Следующая поездка на машине у меня уже была на автобусе в магазин за новой батарейкой. Кстати прожил аккумулятор всего 3 года. А родной на Логане уже 5 нормально пашет.
Чем длина больше тем лучше - ХА! Толстая изоляция не нужна ХА-ХА! Последовательность коммутации "+" и "массы" не важна - РУКА ЛИЦО... Автор конечно нормальный чел, но этот видос - сила...
С подсоединением минуса к массе все просто.Последнее соединение сопровождается искрой. Если аккумулятор до этого долго гоняли, мог выделиться водород. Искра около аккумулятора вызовет взрыв и это бывает достаточно часто. Последний "минус" надо соединять подальше от аккумулятора где-нибудь на кузове или двигателе
@@golosoff У свинцовых кислотных аккумуляторов при заряде-разряде в большей или меньшей степени водород выделяется всегда, для его отвода есть отводящая писулька или трубка,расположенная достаточно близко от клеммы. И и потом есть автомобили, на которых установлены дешевые аккумуляторы (от бедности). Год назад у меня на глазах взорвался новый аккумулятор по двойной кальциевой технологии.Хорошо обошлось выкинутым аккумулятором, мойкой моторного отсека и дырявой одеждой.Правда искра была не от прикуривания.Лучше перебдеть и последнее искрящее соединение делать подальше, его же отсоединять первым.Электрических причин так делать нет, только возможность взрыва
А я наоборот, делаю коммутацию на заведеном доноре с оборотами около 2тыс. и хорошей нагрузкой на бортсеть - включеном обогреве заднего стекла (фары не надо, им броски не полезны). Энергию всплеска напряжения при подсоединении гасит генератор и нагрузка. Думать, что при заглушеном будет лучше неверно. Мы же для сброса ошибок в блоках клемму аккума зачем-то снимаем, а не просто зажигание выключаем. А делаем это потому, что многие блоки под напругой постоянно. Вообщем много раз по этому алгоритму делал, все ОК.
Первым надо цеплять плюс, и держать при этом его всегда в руках.. именно для того, чтобы пока ты возился, не закоротить случайно на массу.. А то ты с одной стороны цепляешь плюс, а с другой он соскользнул и коснулся кузова/минуса.
Соскользнуть он может только в двух случаях: плохой крокодил или плохое посадочное место. Поэтому профитней цеплять за контакты АКБ, и следить за состоянием этих самых крокодилов, в том числе не покупать дешёвые саморазрушающиеся поделки :-)
@@ZlydenGL Смотри.. вот держишь ты в руках одну сторонй (+ и .-), а вторую цепляешь.. минус .- норм.. плюс - ШКВАРК!!! ибо другая сторону а тебя в руках и там крокодилы +.- коснулись друг друга.. и ты закоротил АКБ. или положил вторую сторону на землю или на машину.. цепяяешь... дёргаешь и шкварк - снова коснулся либо железа либо крокодилы соприкоснулись
@@v.k.6710 всё равно не уловил нюанса. Может ещё после праздников подтупливаю :-) Но ИМХО соскочить крокодилы могут только если плохие крокодилы, плохо прицеплены - или если на провод банально наступить. Все три случая можно спокойно избежать даже используя только одну руку :-)
Дубеющая изоляция на морозе имеет свойство трескаться, оголяя провода, наиболее надежен для таких целей сварочный кабель КГ-16/25, эластичный при минусовых температурах и достаточное сечение. Плюс первый или минус - принципиальной разницы нет, кому как больше нравится. Но чтобы избежать случайных замыканий, удобнее работать вдвоем, сначала обговорили "красный плюс, черный минус", потом один подключился (второй держит крокодилы в разных руках и контролирует процесс), затем второй подключился. Важный момент при подключении - последним крокодилом сначала просто ненадолго прикасаемся к клемме: если наблюдается мощное искрение, как при электросварке - ищем ошибки в подключении, если их нет, то не прикуриваем, а ищем коротыш в системе. И не менее важный момент - защищаем органы зрения, аккумуляторы иногда взрываются, брызгая кислотой в лицо.
Алексей, вы всё правильно рассказали, но живёте вы я так понимаю не в Сибири, так вот у нас на морозе прикуриваютько от запущенной машины(да, так нельзя, но по-другому и смысла нет в мороз), и ещё газком оборотов 3000 держут, чтоб дать максимум тока, да и знающие люди используют сварочный кабель в резиновой оболочке с нормальным сечением, примерно с таким же как и штатные провода на стартер от аккумулятора. У нас здесь много чистых японцев 90-х и начала 2000-х годов, им пофиг все эти издевательства а современные кридитотошнотки за пару мультов могут и сгореть...
Сибиряки - смелые люди:-) На самом деле, если АКБ донора прогрета, от генератора особой пользы не будет. Другое дело, что прогревается в мороз она очень долго. Пострадать могут даже очень старые машины, к сожалению. Как минимум генератор есть у всех.
Если первым подключить плюс, то шанс сделать КЗ, уронив плюсовой провод на корпус исчезает. Ролик хорошо бы дополнить запуском от доп. аккумулятора, сейчас много в продаже таких на основе литиевых аккумов.
А я последный раз прикурил с тоненкие провода для удлинителя(1.5мм2 ) потому что другие не нашлись. И ето очень просто - подключаем провода к обеих батареи, заводим донора и ждем минут 10. Потом убираем провода и заводим. 10 минут достаточно чтобь подзарядить севшую батарею.
Павел Бабий да, кстати хорошее мнемоническое правило для запоминания: снимаем, это убывание, начинаем с минуса) ставим - это прибивание, начинаем с плюса.
Николай - остановись. Это уже превращается в маразм. Какие выключатели? Где ты это увидел вообще? Разница есть, минус на массе. Давай, ты протрезвеешь, ещё раз прочитаешь что написано и потом будешь писать.
Прикуривал Лансером 3 литровый лексус. Лексус стоял на парковке аэропорта пару месяцев. Потом его прикурили и поехали домой. Остановились у магазина через 30-40 км и не смогли запуститься. Я померил вольтметром 6 вольт. Заряжал лансером работающим его полчаса, кое как до 10 вольт. Пытались завести, но так и не завёлся лексус, даже не пытался крутить. Потом ещё аут пытался его завести, тоже не получилось.
Помимо сечения провода не менее важен материал. Потому что китайцы легко делают провода "под медь", а с торца будет видно что меди там только покрытие, а внутри сталь с гораздо бОльшим удельным сопротивлением. На секундочку - максимальный ток провода определяется исключительно максимальной величиной нагрева провода, чтобы она была меньше температуры начала деградации изоляции. Дело в изоляции, а сам же голый провод любого сечения как раз имеет возможность выдержать практически любой ток - если есть теплоотвод чтобы провод не расплавился. Потому стальной провод того же сечения выдержит ГОРАЗДО меньший ток, чем медный и на это нужно особо смотреть. Аналогично про медь ненормального цвета, т.е. с добавками.
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
Совершенно верно, что нет разницы, соединять ли цепь плюса или минуса в первую очередь с точки зрения электротехники.
Ключ к тому, чтобы подключать сначала именно плюс, как раз в уточнении, что минус и масса - это одна и та же цепь.
Когда мы тянем провод от "донора", всегда есть шанс случайно коснуться массы кузова его крокодилом, как раз потому, что минус "везде". Первым проводом можно касаться любой точки "пациента", так как электрическая цепь получится только при подключении двух проводов, потому логично тянуть первым "плюс". Если по дороге коснёмся "минуса" - не страшно.
Вторым проводом тащим уже "минус", и если по дороге коснёмся массы - то фейерверка-коротыша не будет, только такая же лёгкая искра, как и при присоединении к аккумулятору.
По этой же причине при отсоединении есть смысл действоватьв обратном порядке - сначала убирать "минусовую" цепь, потом "плюсовую".
Это не магия или догма электротехники, а просто такое же снижение шанса чего-то напортачить.
Так же делаю.
Надо запомнить!!!
ИСТИНУ глаголишь!
тот же принцип при снимании аккумулятора, если первым откручивать плюс, то ключом можно коснуться массы, в результате коротыш, поэтому первой откручивают минус, чтобы массу авто обесточить, а прикручивают первым плюс, пока на массе авто минуса нет и ключиком ничего не коротнуть.
у меня дизель сел 90А.
Сигнализация не даёт с джамп-стартера прикурить, так как на основном аккумме сейчас 7В.
Поэтому нужно подзарядить.. есть легковушка с 60А аккумулятором..
Могу ли я вот так подключить.. поподзаряжать до 13В и, отключив все провода просто штатно запустить свой дизель 2.9л?
В этом случае слабый аккум не пострадает ведь, да?
Блогер ездит на прадике 150 и нет рекламы на канале всякого фуфла и кидал..странно.
А видео грамотное. Да и как всё на канале.
Сергей никогда не сомневался в грамотности Алексея, потому и лайки до просмотра.
@@алексейшилов-ъ9ч ну да,согласен с этим.
Человек состоялся задолго до того, как стал блогером)
Как обычно в целом неплохо.
Сразу конечно отмечу факт что чем длиннее хочется провода тем бОльше должно быть сечение, ну это физика.
А в остальном хорошо у вас там в дальнем зауралье )
Ибо в Сибири изоляция которая у вас "дубеет" при морозе за 35 тупо лопается и крошится на китайских проводах.
Соот-но и процесс выглядит примерно так:
1.кидаем клеммы от донора к пациенту (и да + на +, а - на массу пациента во избежание того чтобы "пустой" АКБ пациента начал жадно "высасывать" то что придёт от донора.)
2. запускаем донора и таки да,курим минут 5
3. на доноре подкидываем оборотов до 2-3к rpm и пытаемся пускать пациента
4. если пациент смог провернуть застывшее масло и успешно запустился,глушим донора и скидываем клеммы. глушить пациента который с трудом завёлся в -35 это уж извините садизм.
з.ы. лучше тащить в тёплый бокс/мойку
з.з.ы. если пациент на механике и родом из нашего века,а не карбовая "девяточка" то лучше не пытаться творить запуск катанием на галстуке.
Рассказ на ночь. То, что надо. Спасибо! И с праздником!
Процесс подзарядки АКБ реципиента донором особенно понравился. С юмором и без понтов.
Однажды пришлось прикуривать от аккума зятя. Запуск не удавался. Посмотрели тестером - донор выдает напряжение, а включаешь стартер - и тишина. Оказалось, провода окислились в местах соединения с крокодилами.
Помогла шкурка и перезаделка проводов.
Ролик как всегда супер, достоин быть показанным по первым каналам ТВ.
Автору спасибо за знания, логику и манеру выступления.
Приятных сновидений!))))
Спасибо Алексей, как всегда интересно и полезно. В магазине при покупке проводов нужно обратить внимание на материал изоляции (нужен силикон). Лет 15 назад купил провода, сунул скрученными под сиденье. Морозным утром -25 попросили прикурить, при размотке с проводов осыпалась изоляция.
Нравятся мне ваши ролики :) Чувствую, буду достойным водителем через полгода, когда выдадут права. Спасибо!
Снимать минус первым - в этом есть мудрость. Дело в том что, когда крутишь ключиком на 10 гайку на плюсовой клемме, упаси бог коротнуть ключом на массу. Поэтому, открутив минус первым, массы на кузове нет. То же самое с прикуркой. Сначала цепляем плюс, потом минус.
Всегда первым скидываю +, именно из-за этих соображений
Один раз прикуривал от работающего двигателя в итоге збой работы ЭБУ, в дальнейшем прикуривал от заглушеного двигателя и все обходилось! Спасибо за ликбез)
Вы упустили один момент: в некоторых авто есть специальная клемма для прикуривания (дизель БМВ например ;)
В целом толково. Спасибо за труды :)
У мерсов тоже есть, Sprinter например в виде переключателя
Ауди а6 тоже есть
Гм. А прикольно. Настолько интересно, что время пролетело незаметно - в начале ролика "с добрым утром", в конце - "спокойной ночи"...))) Полезная информация, спасибо, хотя, надеюсь, никогда не пригодится.
Советую Вам купить провода, и надеяться, что они Вам не пригодятся.
@@DigiMakc я ж не говорил, что я не подготовился к этой ситуации. Я лишь сказал, что надеюсь, что не пригодится эта информация. А так-то у меня и провода, и пуско-зарядник есть.
@@Deadlineru , тогда да :)
никогда не говори никогда :)
В данном случае особенно, если с электрикой не на "ты"
@@rednose692 это выражение применяется в смысле "никогда не утверждай, что что-то не произойдет". Я не утверждал, а выразил надежду. Так что все в норме)
Блин как вовремя, только только столкнулся с этим и никогда аккум не заряжал ещё))) За одно на все предстоящие вопросы ответили, на всю жизнь хватит. Короче спасибо!))
Однажды ремонтировал генератор "донора" после неудачного прикуривания "примороженного" пациента: диоды выпрямителя буквально разорвало, соответственно накрылся и регулятор. Ценник на новый генератор той машины был порядка 700 баксов. Так что целиком и полностью поддерживаю автора
Редкий по полезности канал на просторах Ютуба. Успехов каналу!
Спасибо!
Даже если все знаешь,все равно приятно слушать, хорошее изложение материала 👍
Автор грамотный чел коих не так уж и много в ютубе и на форумах даже.
Леша с новым годом счастья и здоровья и ещё здоровья и с рождеством!.!!!
Александр, спасибо, взаимно!
В сезон морозов вернулся к этому видео, чтобы убедиться в правильном алгоритме действий)) у нас в Сургуте третью неделю морозы держатся около 35.
Пришли холода, решил пересмотреть это видео. Освежить так сказать в памяти))
Тоже повторно смотрю некоторые видео у Алексея
Хахахахахаха
Очень прикольно сняли про 3-5 минутное ожидание 😂😂
Ну хотя ,бы пару минут. По принцыпу, сообщающихся, сосодов, из большего перетекает, в меньшее.
Теперь без карт прикурка не пойдет
Алексей, респект! Гошан, правда объяснил это короче,но зато у Вас объяснения доходящие даже до идиотов, что иногда полезно. С праздниками Вас. Удачи!
Спасибо:-)
я купил пусковое . а прикурить никто на улице не даст. следите за своими автомобилями. а то машину купил, а ездить не купил. а вообще Ваш канал мне нравится. Правильные вещи в основном. и по форме и по содержанию. смотрю с интересом.
Почему никто? Я даю, и таких людей явно ещё есть.
@@golosoff я тоже даю, для этого пусковое и купил. а сам будешь просить- хрен кто даст! ОТ ОНО ЧЁ!!
Все просто и понятным языком, как и всегда. С Вашего позволения, немного уточню по поводу длинны проводов: «...как можно длиннее...» не совсем верно, ведь чем длиннее провод, тем выше его сопротивление, и будет просадка. Длину провода можно компенсировать сечением, чем длиннее провод, тем больше его сечение.
А из практики могу сказать: длинна самая оптимальная от 2 до 3 метров, а сечение не менее 12-14 мм2.
Плюс рекомендуется подключать первым потому что если делать наоборот и минус уже подключен, то если плюсом зацепить корпус - получишь к.з.
@@big-mac и где там короткое замыкание будет? Разве что плюсовую клемму к минусу подключить :-)
Если вы сначала подключаете плюсовой провод, и, нацепив плюс на одном авто и вторым крокодилом случайно касаетесь корпуса второго авто, то ничего не будет. А вот если у вас был уже подключен минусовой провод, то получите дуговую сварку.
Блин, а я думал наоборот😬😬😬
@@big-mac Нет
@@big-mac дело тут в том, что коснуться минусом корпуса пациента безопасно всегда, а вот плюсом - только если ещё не был подключен минус. Ситуация не симметрична относительно гипотетической модели.
Алексей, приветствую!
По своему опыту могу заметить что сечение проводов не очень важно в том случае, если НЕ требуется запускать двигатель без аккумулятора.
Раньше машинистом был, и по долгу службы в сумке лежали, как мы на сленге их называли, "перемычки". Это два примерно метровых провода по 0.75мм сечением с крокодилами (чисто в управляющих цепях в локомотиве перемыкать всякое, аварийные схемы собирать).
Так вот пришлось запускать ими чью-то девятку зимой. Минуты 2 потарахтел своей старенькой короллой на оборотах 1500, и у девятки вполне бодренько завращался стартер.
Потом себе сделал 1.5 метра два провода по 1.5мм сечением. Всегда хватало, и сам запускался и по трассе помогал. Заводили дизельный X-trail T31, какой то свежий краун, и мою хонду Elysion.
Неоспоримый плюс тонких проводов это практически отсутствует возможность спалить электронику в авто, так как сечение маленькое и они работают как балластные резисторы.
Ну и в перчаточном ящике помещаются)
Кстати, икстрейл опять не заводится, если не забуду-сниму видео)
Поддерживаю. В показанной процедуре вполне достаточно тонких проводов.
Я 100500 раз соединял 2 машины с работающими двигателями, заводил одну, когда на второй мотор опять же был запущен и всё у меня всегда было хорошо.
Не будет там такого дикого скачка напруги, чтобы спалить что-нибудь дорогое, в любом случае заложены скачки напряжения в бортовой сети.
а найуха соединять две машины с уже работающими двигателями? Где-то здесь несостыковка
Отсоединять наверно
Там дело вообще не в этом.
Ведь запускаешь собственный двигатель-то при включенном зажигании, и ничего не перегорает. Почему должно перегореть от запуска двигателя, параллельно подключенного?
Дело в работающем генераторе донора, который может свихнуться и подать в бортовую сеть бешенное напряжение или просто сгореть от нерасчётной нагрузки
@@coolishru интересно в цифрах, "бешеное" напряжение? "Генератор свихнулся", объясните пожалуйста, как это происходит? Да и сгореть от нерасчетной нагрузки он не сможет, недостача будет взята с АКБ донора, правда в результате чего он может и сам потом не завестись
@@c0rewell цитата из видео дословно
7:49 - "и еще надо помнить, что в машине любая практически железка - это минус" - вот именно по этой причине рекомендуется сначала присоединять плюс на обоих авто, потом переходить к минусу. Присоединив на место плюс исключается вероятность того, что оставшимся контактом заденете "любую железку" и получите КЗ. В остальном, добавить не чего.
Всем добра!
Алексей я думаю теперь нужно сделать выпуск про аккумуляторы, а то теперь народ ламанётся заряжать те АКБ которые не стоит или выкидывать те которые можно ещё реанимировать)))
Народ их всю жизнь пытается воскресить, веря в сказки.
Будет и про АКБ:-)
Спасибо за Ваш канал. Наткнулся недавно соверншенно случайно, но обязательно найду время все пересмотреть!
Есть одна тонкость, объясняющая, почему нужно сначала соединять плюс. В случае соединения плюса первым, допустимо задевание крокодилом кузова, как плюсового провода, так как минус не подключен, а после и минусовым проводом можно задеть кузов, при этом короткого замыкания не возникнет, отсоединять провода следует в обратном порядке, сначала минус (допустимо задевание за кузов), потом плюс (также допустимо задевание за кузов)
Ахтыжгат!! После видео на 08:55 с развлечениями в машине я неожиданно подписался!!!)
Трёхметровые самодельные провода на 50мм² - то что надо. Уже лет десять пользуюсь.
@MaX Nic , я их купил на рабо
те. А 50 квадрат 700 Ампер всегда обеспечат)
@@СергейАлексеевич-ъ9в и если у дохлого авто наглухо закорочен + и -, 50 квадратов прилипнут качественно, а 10 квадратов перегорят...
@@СергейМоисеев-о2ц , если так рассуждать, то надо дома сидеть, если аккумулятор сдох.
@MaX Nic , если русские 50 мм² сдать на медь, можно купить весь Китай)
Сделал сам. 16мм сечение. Работают легко.
Коротко по кругу идём:
Плюс севшего к плюсу донора (заряженного и заглушенного), далее минус донора на массу севшего авто. Масса, чтоб ток не тратился на заряд севшего акб, но можно и на клемму, если уверены ,что вытянет запас сердца донора) а севший не напрочь умер в 0
Провода должны быть хорошие. Клемы не окисленные, когда цепляется крокодил , рекомендую ещё им прижать и покрутить, чтоб поцарапать клеммы и лучше контакт был.. иначе тока может не хватать.
З.ы. На мерсе на паркетчике кажись МЛьке вроде забрано были специальные грибки под крышкой для прикуривание под капотом, удобно)
Всё по делу, хоть и не очень коротко. Почему сначала плюс подсоединяем объяснили в комментариях. Не раскрыта тема плохого контакта "крокодилов" с клеммами аккумулятора. Не важно, какой толщины провод, если на концах контакт через пару точек на зубцах зажимов. Был в практике момент, когда для запуска донора тока явно не хватало несмотря на выполнение условия по пятиминутной зарядке. Под рукой была пара проводов. Подсоединил. Дизельная Инсигния завелась с полоборота.
А самого меня прикуривали (тоже на дизеле), когда аккумулятор на практически новом авто стал дурить. Без нагрузки показывает 12,5 В, а при попытке завестись ни звука. Потом его поменяли по гарантии, но на берегу Онежского озера после зимней ночёвки несколько минут были не очень позитивными. Хорошо, что случайно захватил "концы". По указанной схеме не заводилась. Пришлось вторую машину на свой страх и риск запускать. Обошлось.
Все очень замечательно рассказано. Большое спасибо. Но, удержаться, от одного замечания не позволяет вера. В холодильнике, хлеб, не кончается.
на самом деле, толщина проводов не имеет значения. Потому что основные потери идут на крокодилах. Я ни разу не видел, чтобы удалось завести машину, скинув клемму с потерпевшего акб, и просто нацепив на нее крокодила донора, т.е. на одном аккуме донора.
У коллеги на дизельной КИА Соренто самым удобным местом для прикуривания оказалась клемма, в которой был предохранитель для включения свечей накаливания. Предохранитель сгорел, получилась плавающая неисправность вида "холодно - не можем завестись, тепло - все ОК". Предохранитель на очень много ампер, стОит много денег, меняли в сервисе.
Это я к тому, что место для подключения клемм надо выбирать очень аккуратно.
С автором полностью согласен!!! Очень важно лучше не покупать провода готовые китайские, а зайти в магазин электро специализированный и купить хороший с большим сечением провод с резиновой изоляцией (чтобы он на морозе гнулся) метров 14, потом их разрезать на 2 по 7м и отдельно купить крокодилы и самому сделать провода.
Такая длина провода позволяет прикуривать машину, стоящую капотом в сугробе
P.S. У меня такие давно в багажнике!
Кабель КГ-ХЛ
21 год за рулём и высшее електротехническое образование - с советами автора полностью согласен!
Образование Высшее)))а слово Электрика с Е пишем))))ай яй яй
Образование же техническое, не гуманитарное.
А ещё я с недоверием отношусь к советам кандидатов тИхнических наук!
Алексей, доброе видео!
Чуть бы добавил, проверять силу пружинок в крокодилах перед покупкой!
Сам сталкивался с "сопливыми" пружинами, от них много беды , если соскользнут с клеммы , то могут коротнуть.
Предлогаю сделать видео о парктрониках и камерах заднего вида...
Тема интересная, заочно лайк)) будем посмотреть))
По молодости, а раньше по-чаще приходилось кого-то прикуривать, появилось у меня сильное подозрение, что этот процесс как-то влияет на поломку диодного моста в генераторе. И тогда сделал себе провода с одной стороны крокодилы, с другой клеммы. Чтоб не было искушения соединять бортовые сети двух автомобилей.
Улыбнули крокодилы ))) у меня такие же. Были на советских проводах. Купил кабель сварочный, 10м, 16мм2 сечение, применил советские крокодилы и получил на выходе два кабеля по 5 метров.
Вполне хватает и по длине и по сечению. Сколько прикуривал , очень быстро достигался результат в отличие от всяких китайских украшений для ёлок))))
Интиресно дядька говорит 😁 💪 🌍
Именно так всегда и делаю. Принципиальная позиция!
Хороший контент. спасибо. Доверяю
С Новым годом! Хорошее видео. Только лучше: доктор-пациент или донор-реципиент. Вы ж вьедливый, в хорошем смысле...за что Вас и любят)
Правило, что сначала нужно соединять плюс, а потом минус это скорее не для прикуривания, а для установки АКБ. Ведь если сначала зажать минусовую клемму, а потом пытаться сделать то же с плюсовой, то есть риск, затягивая ключём, который сделан из металла, коснуться какой-то детали кузова и сделать короткое замыкание. Отсоединять надо в обратной последовательности - сначала минус, потом плюс. Но это немного другая тема...
Спасибо, Алексей, за видео.Хотелось бы сделать ремарки: 1.Необходимо сначала снять клеммы со аккумулятора донора. Береженого Бог бережет. В случае какой-то неисправности в электрике пациента, Вы рискуете всего лишь аккумулятором, что не смертельно. 2. Соединяем сначала плюсы АКБ донора и пациента. Если сделать наоборот, то есть вероятность случайного касания плюсовым проводом массы авто пациента. Пока Вы не соединили минусовые клеммы ОБЩЕЙ МАССЫ и, следовательно, ЦЕПИ НЕТ!!!! 3. Минусовой провод только на двигатель или кузов пациента! Почему так надо Вы сказали. 4.Запустили (или не запустили) пациента и сняли минусовые клеммы, чтобы отсоединить массы!! (Причина в п.2)
Всё как всегда, правильно.
Как попало можно было прикуривать Волги 24 или Жигули, у которых электроники либо нет, либо её там мало.
Современные машины нужно заводить именно так, как Алексей надиктовал.
От себя добавлю, что однажды прикуривал кого-то на Кадиллаке 2014 года. Так вот, Кадиллак отказался заводиться с прицепленным аккумом пациента. При отцепленных проводах завелся как с добрым утром.
Неправильно он надиктовал .Севший аккум надо отключить и пытаться завести двигатель от аккума донора .После запуска начнёт свою работу генератор , двигатель прогреется , вот тогда и аккум.донора можно аккуратно включить в цепь , дать еще поработать , и аккуратно отключить свой аккум .
Всегда вешаю сначала +. Как раз из-за того, чтобы не устроить фейерверк, т.к. в моих проводах изоляция спаянная и тяжело оставить плюсовой конец на втором автомобиле так, чтобы он не касался какой-нибудь железки. Кстати реально заводил всегда на работающем двигателе донора... В эту зиму исправлюсь )))) Спасибо.
Алексей! Хороший выпуск, но его надо было выпускать до морозов! А так ставлю лайк!
Сергей Авраменко а Морозов то ещё толком и не было, так что, как раз «до»))
А где морозы то в мск -2
tima shak ну так смотрят не только в Москве!
Сергей Авраменко а у нас в Поволжье морозы только через неделю,так что ролик вовремя!
Учить Вас конечно же не смею. Однако я бы предложил померить напряжение между плюсом генадия и плюсом акб в момент полной нагрузки вашего автомобиля ( свет печка магнитофон обогрев стекол) хватает ли штатного проводочка... Может генератор то и выдает на ХХ нужную в данный момент мощность, просто передать ток не может. Если просад будет - советую заменить штатный на более весомый (кг35, кг50 зависит от гены). Не продублировать что не мало важно, а именно заменить чтобы проводка осталась под предохранителем. Также проверить разницу по вольтам при нагруженном авто между минусом акб и минусом кузова. Опять если просад - провода потолще. Пред тут уже не надо. Добра Вам!
Спасибо за совет:-) Той машины у меня давно нет, и она была совершенно исправна на момент истории. Генератор имеет право не давать на холостом ходу достаточный ток.
@@АлександрВладиславович-ф8л А как узнал мощность генератора?
@@MaestroKhan на генераторе написано
Большое СПАСИБО, очень актуально!!!
Почти всё верно рассказал, но есть нюанс! Слишком длинные провода будут иметь большое внутреннее сопротивление. в Машине постоянное напряжение и КПД передачи энергии очень сильно зависит от длины провода. Поэтому длина должна быть такой, чтоб было удобно использовать, но без лишних сантиметров. например, 2,5 м обычно это оптимально.
Отличное видео как всегда!
Лайк!
Классно. Можно кое-что добавить? Соединение этими проводами для прикуривания не всегда может пропустить большой ток, который потребляет стартер. То есть именно контакт крабов и клемм АКБ, там получается высокое переходное сопротивление, ведь пятно контакта может получиться точечное. Этого соединения достаточно для подзарядки АКБ, но не достаточно для стартера, поэтому и надо ждать 3..5 минут и не крутить стартер сразу. Если не верите, то посмотрите на площадь контакта токовыводов АКБ и клемм борт-сети авто - там получается цилиндрическая поверхность.
Вы правы, и такая проблема может быть.
В МАГАЗИНЕ хороших проводов не купишь !!!! Надо собирать самому !!!!
Однозначно ! Снаружи толщиной в палец, а сама жила как нитка. Самые лучшие провода - от сварочника.
Автобусные на 750А
Сварочные провода норм
@@nataly-maleeva сварочные крокодилы и ког на 16кв мм. Работает все хорошо
Молодец., очень качественно,доступно и Прикольно!!!)
Продолжайте в том же духе!!!
Благодарю за видео. У меня была проблема с проводами, а именно контакт крокодилов и проводов был ни какой))
В общем в этом месте всё оплавилось, пятно контакта практически отсутствовало и провода пришлось выкинуть
Реле-регуляторы современных автомашин, как правило, электронные. Они рассчитаны на работу с одним аккумом, соответственно, одной ёмкости. Когда мы подключаем "пациента" к работающему мотору "донора", то создаём "ударную нагрузку" именно на его бортовую систему контроя заряда. Очень часто электроника этого дела не любит и реагирует соответственно, т.е. горит. Собственно единственное и самое важное правило - это "подключайся и прикуривай только на заглушенном моторе донора". Всё остальное - вторично ;) ИМХО _отключать_ можно и на незаглушенных моторах - резкое _уменьшение_ тока заряда реле не жжёт ;)
Спасибо. Очень интересно
Я 100500 раз запускал.... Траляля тополя.. Запускайте смело на заведённом моторе. И всегда помогайте коллегам
Аеееее, впервые подкол меня не коснулся.
Правда, машины у меня нет. Но вот мануал мотоцикла в день (неделю) покупки я прочитал! Мотоцикл в это время на стоянке стоял и ждал птс из таможни.
Ещё одна причина глушить двигатель донора -- повышенная нагрузка на диодный мост генератора. В большинстве случаев, опять же таки, всё обходится. Но если попытаться завести очень тяжелый двигатель (например, дизель литра на 2.5) от малолитражки 1.2 литра с малоемким аккумулятором, применив для этого очень качественные провода с низким сопротивлением, то напряжение батареи донора просядет ниже напряжения, выдаваемого генератором, и грубо говоря произойдёт короткое замыкание в цепи зарядки у автомобиля донора (сопротивление исправного стартера доли Ома, можно сказать КЗ). Как ни странно, такие ситуации случаются. Самое забавное что обычные провода невысокого качества как раз спасают своим высоким сопротивлением автомобиль-донор от перегрузки.))
p.s. видос хороший, такое направление "технических советов" нравится.
Багодарочка! Только собрался задавать соответствующий вопрос :-)
Спасибо, наконец-то получил теоретическое объяснение, почему когда провода "не очень" и передаваемого ими напряжения и тока заряженной батареи донора не хватает для успешного пуска, а запущенный мотор донора исправляет ситуацию. Разумеется, только для ситуации, когда точно знаешь, что донору не хватает чуть-чуть.
Спасибо за интересное видео! У меня тоже был такой случай. Простояв в двухчасовом предновогоднем заторе на малолитражке с АКБ в 40А/ч, заглушил двигатель и не смог запустить снова. Лампы, печка, обогрев стекол потребляют больше, чем вырабатывает генератор на холостых оборотах. Вот поэтому и рекомендуется иногда заряжать аккумулятор стационарным зарядным устройством.
У меня провода из сварочного кабеля в резиновой оплётке КГ-75. Плюс к тому мощные крокодилы.
Всегда, когда даю "прикурить" обороты двигателя просаживаются.
Потому, что по таким кабелям идёт большой ток от донора в реципиента.
Главное дать двигателю донора минут 15-20 поработать и подзарядить АКБ реципиента перед пуском.
А вот обороты двигателя донора поднимать не следует. Ибо генератор на холостых не даёт выдать столь мощный ток, чтобы "самоуничтожить" свой же диодный мост, а вот на повышеных оборотах - не факт!
А при параллельном включении двух аккумов заряженного, и не совсем, более заряженный подзарядит севшего?
@@MaestroKhan Ну будет заряжать, но в отличии от генератора очень вяло.
Сами посудите. Максимально разряженый аккумулятор 10,5 вольт (при этом двигатель уже давным-давно не пускается), полностью заряженный аккум 12,7-12-8 вольт, нормальное зарядное напряжение генератора 13,8-14,4В.
@@РоманМарнов-у8в давайте разбереся, зарядить в плане приема полного заряда - нет не сможет.
поделиться своим зарядом что бы хватило завести машину с севшим акб - сможет, опять же надо подождать минут 10.
Как-то на трассе под Тюменью из-за наличия отсутствия проводов пришлось "прикуривать" путём снятия батареи со здоровой машины, установкой её на пациента, запуском двигателя, демонтаже с работающего двигателя хорошей батареи с последующей установкой разряженной. Сама операция заняла две секунды, автомобиль-пациент преспокойно эти две секунды работал, и никаких последствий не случилось.
Хорошо, что повезло.
Алексей, спасибо за видео, полезно. Подписался на канал и смотрю все Ваши видео начиная с видео про джип в городе. Там в конце было обещание про недостатки, жду его с нетерпением. Или не стоит надеяться?
Будет. Я делаю всё, что обещаю. К сожалению, не всегда получается делать быстро:-)
Спасибо, огромное Алексей!
Как всегда, всё чётко и лаконично.
От всей души вас с праздниками!
Спасибо! И Вам всего наилучшего:-)
Как заводить по-пацански:
1. Подъезжаем на доноре к реципиенту, не глушим двигатель донора.
2. Подключаем провода ко клеммам аккумуляторов.
3. Не ждём, заводим реципиента.
4. Когда завелось, отсоединяем провода.
Дерзко)
Доброе утро))
Ещё небольшой лайфхак. Если вы планируете следующим утром поездку, то на ночь можно снять акум и поставить его в тепло. Потом из тепла заводится почти как летом. Несколько раз так делал, когда машина пару недель стояла на морозе. Правда, это больше подойдет тем у кого машина старенькая и без сигнализации)
Вроде все правильно, только скачки напряжения идут в основном не от того что соединяются две схемы вместе, а скорее от того, что это происходит с искрообразованием. А вот уже искры могут вызвать что угодно и где угодно. Поэтому еще один совет - подключать клеммы уверенно, а не стекленеть над красивыми искорками :)
Верно, ведь никто ж не беспокоится над тем, что схемы спалятся при запуске своего собственного стартера, а скачки тока там не меньше.
@@coolishru скорее, скачки напряжения. схемы защиты, как правило, там строят вокруг TVS-диодов - это такой стабилитрон, который до определеного напряжения нифига не делает, а потом замыкает все на себя. И если импульс короткий, то все нормально, но иногда он не может все в себя поглотить и красиво взрывается :)
Этого можно достичь либо выдав ему длинный импульс, либо дохрена коротких за маленький промежуток времени.
Поэтому короткую искру он переварит нормально, переведет всю энергию в тепло, потом остынет. А если много искр и долго - то может остыть не успеть.. :(
Выглядит так - стоит молодой дебилушка и искрит клеммой по аккумулятору, снимая красоту в инстаграммчик. А потом никуда не едет.
Господа! В любом мануале ТС в разделе "ЗАМЕНА АКБ" чётко прописано, что массу отключаем первой и последней подключаем. У меня в автомобиле, двух мотоциклах и квадроцикле при нарушении порядка даже загорается табло "check engine". В качестве примечания могу заметить, что для снятия сигнала какой нибудь ошибки не достаточно отключить только массу а необходимо отсоединять батарею полностью. Значит порядок имеет значение.
Удивительно другое.
Людям хватает таланта, времени и сил заработать на дорогие игрушки и нет двадцати, тридцати минут, чтобы пролистать руководство пользователя.
Красавчик!!! Продолжай снимать.
Сразу, как только покупаю новый автомобиль, обязательно кладу в нишу с запаской "крокодильчики" для прикуривания, может мне понадобится или помогу кому-нибудь. Хотя один раз прошляпил этот момент. Просто вызвал такси оказать такой сервис. Завел автомобиль и сразу поехал купил новый аккум.
Алексей, вы делаете довольно интересный, познавательный и легкоусваеваемый продукт. У меня просьба, если можно, с высоты ваших знаний и опыта раскрыть одну интересную тему. Маховики, их виды, двухмассовый маховик, его необходимость и минусы, шкив приводных ремней, массовый баланс, зачем нужен демпфер на этом шкиве и что будет если ставить облегчённый по массе и бездемпферный шкив. Спасибо.
Честно говоря, мне эта тема не очень интересна, а главное, не понимаю, что тут раскрывать? Устройство разве что.
@@golosoff Есть несколько мнений, а истины в технической литературе я пока не нашёл. Ну, если честно не очень прям шибко искал. Чем чревата установка шкива без демпферного кольца, например, или облегчённого шкива. Кто-то говорит, что вплоть до увеличения нагрузки на коленвал.
@@VsMarkos Производитель заинтересован в снижении себестоимости. Раз он поставил более дорогую деталь, тому определённо есть причины.
@@golosoff безусловно да. Но хотелось бы знать чем обусловлен тот или иной нюанс.
Когда-то застрял я в лесу. Приехали вечером снимать видео на ВАЗ 2106. Для Санта на видео использовали фары ВАЗа, естественно аккумулятор сел. Повезло, что машина стояла на горке и перед нам был спуск. Мы машину как-то выкатили из леса и давай вниз по спуску. К нашему сожалению двигатель не схватился. Машина оказалась внизу, да ещё и в песках. Спереди и сзади подъем вверх, толкнуть уже никак. Давай мы домкратить на песках машину, наматывать буксировочный трос на ведомое колесо и так пробовать заводить. Пробовали раз 50, и на газу, и на бензине, и так, и сяк. Ни в какую! Давай друзьям звонить. Первому позвонил товарищу на ниве. Тот по пути ехал и сломался)) у него позже оказалось два разных редуктора на машине стояло, а полпути бензин закончился, он с наката заводился, ну и все)) Друг пересел к другому другу на Дастер, параллельно ещё приехал Ланос второго товарища, что видео с нами снимал, но те не рискнули даже в писки те заезжать. Дастер благополучно добрался до нас и начал прикуривать. Я тогда ещё не понимал, как это желать правильно и естественно Дастер мотор не глушил. Машина моя с трудом завелась, прогрел и самостоятельно выбрался с песков. Тут ВАЗ респект, реально внедорожные характеристики сильные у авто. Выезжаю я с леса и машина заглохла!!! Завёл снова и вроде норм. На следующее утро начался капец❗️Завожу машину, на холодную вроде ничего, а как только прогреется, то троила, дергалась, глохла.... хотя казалось бы, жигуль, о какой электронике вообще речь! Вот еду такой, щелчок, толчок, глохнет и машина сама себя с наката заводит. Сопровождалось это неприятным пинком всей машины. Проверял сам, все что мог, по мастерам ездил, и в сервисы и в ГАРАЖИ к мужикам. Все одно и тоже: свечи, провода, коммутатор, тремблер, угол зажигания. Карбюратор даже успел настроить и газовый редуктор, все равно не помогало! Перекопав кучу форумов я пришёл к выводу, что проблема в датчике хола! Он стоит 3$, но замена моторная, много мелкой работы, тремблер полностью надо разбирать. Заменили мы тот датчик и машина поехала хорошо! Вот вам и прикуривать машину с заведённым мотором! Мороки мне было на два месяца потом! При этом ваз у меня был экспортный, в идеальном состоянии, почти музейный экспонат. Не хотел продавать, но тогда пришлось. Так что, лучше перестраховаться, когда прикуриваете, чем потом месяцами решать проблему с электроникой в авто!
На счёт очередности подключения клемм уже много комментариев написали не буду расписывать что она важна.
А вот на счёт длины проводов, Алексей, я бы не утверждал что чем больше тем лучше, будут большие потери мощности на длинных проводах!
К примеру если у Вас два провода по 2 м, сечением 16кв мм. Их сопротивление 0,017/16квмм х 4м= 0,00425 Ом примерно. Скажете какая ерунда! 5 тысячных ома! Но учтите что зимой в холодном двигателе стартер может потреблять в моменты прохода мертвых точек поршней 300А! А то и более ( от двс зависит).
Считаем падение напряжения на этих проводах 0,00425х 300 = 1,27 Вольт!!!
Учитывая что при работе стартера на самих клеммах напряжение снижается до 10В минус ещё 1,25 вольт, для этой ситуации это большая дополнительная просадка!!
А учитывая что 16кв мм это я взял хорошие провода для примера( я себе сделал из 25кв), зачастую они 10кв не превышают. Плюс еще переходное сопротивление на крокодилах.
Так что 4х метровыми проводами даже смысла нет прикуривать.
Для справки, современные магазинные стартовые провода (кроме, возможно, жутко дорогих) изготавливаются из алюминия с напылением меди. И из-за этой экономии неплохо греются в работе
Пускай греются, главное чтобы изоляция не плавилась.
@@АндрейФамилия-у9я нагрев означает высокое сопротивление, а высокое сопротивление это ограничение максимального тока через стартер.
Один раз на Гранте сдох аккумулятор, но я понадеялся, что просто сел и попросил прикурить соседа по двору. Всё делали неправильно: завели на работающем доноре и сразу разъехались, но все было норм (ну за Гранту я и не волновался). Хватило доехать в магаз, там запуститься и вернуться домой. Следующая поездка на машине у меня уже была на автобусе в магазин за новой батарейкой.
Кстати прожил аккумулятор всего 3 года. А родной на Логане уже 5 нормально пашет.
Чем длина больше тем лучше - ХА!
Толстая изоляция не нужна ХА-ХА!
Последовательность коммутации "+" и "массы" не важна - РУКА ЛИЦО...
Автор конечно нормальный чел, но этот видос - сила...
@@vadym0319 Всё верно, а толщина нужна для физ.защиты, наступил, наехал, или об асфольт протер...
С подсоединением минуса к массе все просто.Последнее соединение сопровождается искрой. Если аккумулятор до этого долго гоняли, мог выделиться водород. Искра около аккумулятора вызовет взрыв и это бывает достаточно часто. Последний "минус" надо соединять подальше от аккумулятора где-нибудь на кузове или двигателе
Актуально для старых сурьмянистых АКБ, которых толком не осталось.
@@golosoff У свинцовых кислотных аккумуляторов при заряде-разряде в большей или меньшей степени водород выделяется всегда, для его отвода есть отводящая писулька или трубка,расположенная достаточно близко от клеммы. И и потом есть автомобили, на которых установлены дешевые аккумуляторы (от бедности). Год назад у меня на глазах взорвался новый
аккумулятор по двойной кальциевой технологии.Хорошо обошлось выкинутым аккумулятором, мойкой моторного отсека и дырявой одеждой.Правда искра была не от прикуривания.Лучше перебдеть и последнее искрящее соединение делать подальше, его же отсоединять первым.Электрических причин так делать нет, только возможность взрыва
А я наоборот, делаю коммутацию на заведеном доноре с оборотами около 2тыс. и хорошей нагрузкой на бортсеть - включеном обогреве заднего стекла (фары не надо, им броски не полезны). Энергию всплеска напряжения при подсоединении гасит генератор и нагрузка. Думать, что при заглушеном будет лучше неверно. Мы же для сброса ошибок в блоках клемму аккума зачем-то снимаем, а не просто зажигание выключаем. А делаем это потому, что многие блоки под напругой постоянно. Вообщем много раз по этому алгоритму делал, все ОК.
Первым надо цеплять плюс, и держать при этом его всегда в руках.. именно для того, чтобы пока ты возился, не закоротить случайно на массу.. А то ты с одной стороны цепляешь плюс, а с другой он соскользнул и коснулся кузова/минуса.
Соскользнуть он может только в двух случаях: плохой крокодил или плохое посадочное место. Поэтому профитней цеплять за контакты АКБ, и следить за состоянием этих самых крокодилов, в том числе не покупать дешёвые саморазрушающиеся поделки :-)
@@ZlydenGL Смотри.. вот держишь ты в руках одну сторонй (+ и .-), а вторую цепляешь.. минус .- норм.. плюс - ШКВАРК!!! ибо другая сторону а тебя в руках и там крокодилы +.- коснулись друг друга.. и ты закоротил АКБ. или положил вторую сторону на землю или на машину.. цепяяешь... дёргаешь и шкварк - снова коснулся либо железа либо крокодилы соприкоснулись
@@v.k.6710 и где же в этих сценариях "соскользнул" при качественных крокодилах и качественном захвате? ;-)
@@ZlydenGL ну если вы вдвоём одновременно цепляете то таки да, а если ты один у тебя 2 руки, а не 4
@@v.k.6710 всё равно не уловил нюанса. Может ещё после праздников подтупливаю :-) Но ИМХО соскочить крокодилы могут только если плохие крокодилы, плохо прицеплены - или если на провод банально наступить. Все три случая можно спокойно избежать даже используя только одну руку :-)
Вроде бы "капитанские" советы, но многим они неочевидны.
Дубеющая изоляция на морозе имеет свойство трескаться, оголяя провода, наиболее надежен для таких целей сварочный кабель КГ-16/25, эластичный при минусовых температурах и достаточное сечение. Плюс первый или минус - принципиальной разницы нет, кому как больше нравится. Но чтобы избежать случайных замыканий, удобнее работать вдвоем, сначала обговорили "красный плюс, черный минус", потом один подключился (второй держит крокодилы в разных руках и контролирует процесс), затем второй подключился. Важный момент при подключении - последним крокодилом сначала просто ненадолго прикасаемся к клемме: если наблюдается мощное искрение, как при электросварке - ищем ошибки в подключении, если их нет, то не прикуриваем, а ищем коротыш в системе. И не менее важный момент - защищаем органы зрения, аккумуляторы иногда взрываются, брызгая кислотой в лицо.
в армииизилы заводили ваще без акума его ставили позже главное не уронить провода на подножку на заведённом движке
Алексей, вы всё правильно рассказали, но живёте вы я так понимаю не в Сибири, так вот у нас на морозе прикуриваютько от запущенной машины(да, так нельзя, но по-другому и смысла нет в мороз), и ещё газком оборотов 3000 держут, чтоб дать максимум тока, да и знающие люди используют сварочный кабель в резиновой оболочке с нормальным сечением, примерно с таким же как и штатные провода на стартер от аккумулятора. У нас здесь много чистых японцев 90-х и начала 2000-х годов, им пофиг все эти издевательства а современные кридитотошнотки за пару мультов могут и сгореть...
Сибиряки - смелые люди:-)
На самом деле, если АКБ донора прогрета, от генератора особой пользы не будет. Другое дело, что прогревается в мороз она очень долго. Пострадать могут даже очень старые машины, к сожалению. Как минимум генератор есть у всех.
Если первым подключить плюс, то шанс сделать КЗ, уронив плюсовой провод на корпус исчезает. Ролик хорошо бы дополнить запуском от доп. аккумулятора, сейчас много в продаже таких на основе литиевых аккумов.
А я последный раз прикурил с тоненкие провода для удлинителя(1.5мм2 ) потому что другие не нашлись. И ето очень просто - подключаем провода к обеих батареи, заводим донора и ждем минут 10. Потом убираем провода и заводим. 10 минут достаточно чтобь подзарядить севшую батарею.
Старики учили так: снимаем- минусуем, ставим- плюсуем!!!
При снятии первый снимаем минус,при установки аккумулятора - плюсовую ставим первой
Тоесть массу отключил когда уходишь а когда вернулся лезешь под капот откручиваешь плюс, включаешь массу и прикручиваешь плюс на место??? Ахинея.
Николай - что ты несёшь)
Павел Бабий да, кстати хорошее мнемоническое правило для запоминания: снимаем, это убывание, начинаем с минуса) ставим - это прибивание, начинаем с плюса.
@@andrey901 по этим словам получается должно быть два выключателя на батарею. А это и есть ахинея. Так что безразницы минус первый или плюс.
Николай - остановись. Это уже превращается в маразм. Какие выключатели? Где ты это увидел вообще? Разница есть, минус на массе. Давай, ты протрезвеешь, ещё раз прочитаешь что написано и потом будешь писать.
Никогда не задумывался, что на холостых оборотах в пробке можно высадить аккум )).
Прикуривал Лансером 3 литровый лексус. Лексус стоял на парковке аэропорта пару месяцев. Потом его прикурили и поехали домой. Остановились у магазина через 30-40 км и не смогли запуститься. Я померил вольтметром 6 вольт. Заряжал лансером работающим его полчаса, кое как до 10 вольт. Пытались завести, но так и не завёлся лексус, даже не пытался крутить. Потом ещё аут пытался его завести, тоже не получилось.
Спасибо за видео!
P.S. "НЕТ! Не сгорит. Если машина без электроники - вообще пофиг. )))) У меня М2141 - сгорать нечему."
Помимо сечения провода не менее важен материал. Потому что китайцы легко делают провода "под медь", а с торца будет видно что меди там только покрытие, а внутри сталь с гораздо бОльшим удельным сопротивлением. На секундочку - максимальный ток провода определяется исключительно максимальной величиной нагрева провода, чтобы она была меньше температуры начала деградации изоляции. Дело в изоляции, а сам же голый провод любого сечения как раз имеет возможность выдержать практически любой ток - если есть теплоотвод чтобы провод не расплавился. Потому стальной провод того же сечения выдержит ГОРАЗДО меньший ток, чем медный и на это нужно особо смотреть. Аналогично про медь ненормального цвета, т.е. с добавками.
Спасибо за Ваши видео! Очень интересно слушать, и очень информативно
Спасибо, вы моя википедия!!!
Антон Дятлов А спонсором является учебник физики за 9(?) класс (с)