Эти платы можно прожигать очень быстро, минуты за 3, если пройтись векторно по контуру полигонов, 1 проход даст 0.1 мм зазора, если нет высоких напряжений то хватит и одного прохода. Плюс из-за толщины луча нужно учесть расширение дорожек по вертикали и горизонтали. Я даже программу на Delphi написал, расширяет дорожки на указанное количество пикселей, простейший алгоритм. При этом на малых зазорах между дорожками проверяется, чтобы до нуля не схлопнулись зазоры. Выглядит как костыль, в планах сразу в G-код конвертировать, чтобы узкие дорожки получались проходом лазера по заданным координатам с учетом формы луча (например точно между ножек TQFP микросхемы). Если управлять станком по G-кодам, можно и автоопределение координат платы сделать, по отражению луча, полезно для двухсторонних плат. Тогда и неровное положение платы можно программно учитывать. Пробовал покрывать краской и грунтовкой. Грунтовка держится намного крепче, впечатление что можно хоть в кислоте варить. Она же может наверное как паяльная маска для "бедных" работать. Еще пробовал краской для каминов. Она под лучом наоборот прилипает к плате и растворителем не убирается. С паяльными масками не экспериментировал, тут может тоже что-то получиться.
@@rukopop ещё в LB можно поставить не строчный режим прожига, а векторный, он быстрее гравирует, т.к. работает без пропусков. Ну и 5мм/минуту как-то очень медленно, у меня краску сжигает за 2 прохода на 100% при 100мм/мин. Хоть и мой лазер заявлен, как 15Вт выходной мощности, но по факту не больше 7, т.к. эта жопа не всегда прорезает 3х слойную фанеру за 4 прохода на 100мм/мин с обдувом.
Краски для каминов(те что на баллончике помечены как "жаростойкие 450-600" - это обычно кремнийорганические лаки. У них в технологическом режиме "твердения" подразумевается запекание связующего после первого нагрева. Т.е. полимерная часть(та что была связующим и растворялась ДО запекания) разлагается и испаряется, а основные компоненты покрытия подплавляются и спекаются с поверхностью образуя плотный слой и краска набирает окончательную "рабочую" прочность. Кстати, возможно интересным вариантом может стать избирательное спекание слоя порошковой краски или любого порошкообразного защитного покрытия лазером на малой мощности и с бОльшим диаметром фокусируемой точки. Возможно так будет быстрее и экономнее в плане расхода рабочего ресурса лазера. Например канифоль переплавленная с газовой сажей и растертая потом в мельчайший порошок. Ну или даже взять готовый тонер для принтеров. Плату хорошо зачистить, равномерно "припудрить"(например наэликтризовав как это делается с валами в лазерных принтерах) а затем под лазер. Порошок в местах попадания луча плавится и прилипает к металлу, лишнее затем снять пылесосом. Потом запечь под мощной лампой или в духовке чтобы порошок уже хорошо равномерно проплавился и не было подтравливания через поры.
пользуюсь подобным методом, но вместо растра экспортирую в gerber который при помощи flatcam перевожу в G код. Ставлю в настройках 3-4 прохода чтобы зазор между дорожками и оставшейся фольгой был побольше (удобно делать ВЧ схемы, остается много фольги под землю) и уже в векторном режиме прорезаю дорожки только по контуру, это примерно то же как резать на чпу фрезере. Скорость 400-500 мм/мин достаточно одного прохода (2х диодный лазер 10 Вт с али ) средняя плата 100х100 мм в пределах 10-20 мин в зависимости от длинны контура дорожек. раньше использовал черную самоклеющуюся пленку, прикатывал ламинатором и после прожига просто отлеплял ненужные остатки пленки, но таким способом получить тонкие дорожки сложно, максимум что получилось это воткнуть atmega8 в smd корпусе. P.S. в обоих случаях перед травлением проходился по плате зубной щеткой с изопропилкой для удаления продуктов прожига, так края получаются ровнее.
Все отлично, если плата односторонняя, так и делаю. Заказал плёнку alpha 140 , буду пробовать экспонировать . все ради защиты переходных отверстий от травления. 😮
Нда, автор своим видео, практически ни чего нового не принёс. Только пофраерился своим ЧПУ и по хамски отозвался о тех у кого его нет. И да, кому нужны хорошие платы для бизнеса и не только, заказывают в Китае, а не бегают по гаражам с балончиком краски.
Недавно также столкнулся с тем что SVG сохраненный в Inkscape и открытый в другой программе был сильно искажен. В частности, логотип приложения для Android прекрасно отображался в Inkscape и других редакторах, а в Android Studio открывался с искажениями. Долго не мог понять в чем дело, проводил разные эксперименты, в которых один и тот же рисунок SVG мог открываться и правильно, и с искажениями. Когда сравнивал файлы в текстовом редакторе увидел что проблемные файлы содержат в себе группы объектов. А те файлы которые открывались нормально не содержали групп. Выяснилось, что проблемы возникают когда в SVG объекты объединяются в группы, а потом этот объединенный объект масштабируется. Если же разгруппировать объект, масштабировать все элементы, а затем снова сгруппировать их, то проблема пропадает. Надеюсь поможет кому-то.
У меня на работе в распоряжении лазер 20 ватт с блоком гальвосканеров, крутая штука, плату "режет" меньше чем за 10 мин диаметром 11мм. Еще крутую штуку можно проворачивать, плату позиционировать по 3м упорам и после "резки" и травления, можно нанести краску еще раз и сделать маску, пройти лазеров только по тем местам, где нужна открытая медь)))
Скорее всего речь об оборонном лазере от системы пво котрый медь выжигает а не как вы краску) Со стороны профана смотрится все это не логично лут берем лазерный принтер-бумагу печатаем- приклеиваем на плату-манипулируем утюгом или както так вроде- травим ваш метод берем краску( вместо бумаги) берем чпу лазер( вместо принтера) травим По мне как то все полумеры и должен чпу лазер выжигать сразу рисуя рисунок на плате. Или при таком методе пострадает текстолит и сама медь отслоится или по причине термического воздействия сильного все равно не то выйдет? Тогда один выход- принтер печатающий дорожки медью А атк что то что это все связано с химией
Можно ещё заказать проэктно-конструкторской организации проект оборудования для производства одной или двух, с гарантией, плат прямо с готовыми дорожками. Качество будет заводское. Вот это проект, а то какие-то там лазеры. Давайте не будем мелочится. Даешь одну плату на промышленном уровне!.
3 прохода Х 4 часа = 12 часов не считая травления.... Фоторезистом побыстрее будет, правда для этого держу ламинатор (заменяется утюгом), но он меньше и дешевле лазерного гравера. Про прямоугольный зайчик, пиксели, запахи паленой краски... промолчу.. Дополню, спустя месяц. Купил я небольшой гравер с лазером 20W (оптических ок 5Вт). Плату прожигает за 1 проход на скорости 800мм/мин При размере 50х30мм - 8 минут. После прожига сгоревшую краску снимаю Адреланом, получая чистую медь для травления. Результат нравиться, дорожки 0.6мм - без вопросов. И быстрее, и дрызготни меньше.. Рабочий метод.
И в каком плане сокращает время? Если фрезеровать всю медь, чтобы оставались одни дорожки, то по времени 10 на 10 выходит минимум на часика полтора. Это с учетом точности дорожек 0.6 мм. Лутом было бы быстрее уж точно. Какие у вас настройки?
@@ЛехаАндропов-я8у, не быстрее лутом. Вы утюг только 10 минут греть будете. Потом печатать картинку, вырезать её ножницами, гладить, бумагу, отдирать, травить и т.д. И потом еще ровнять напильником плату по периметру и отверстия сверлить. И всё это руками. Из под станка вынимаем сразу готовое, с отверстиями, и в размер. Поставил и можно чай пить идти. Попил чай, пришёл поменял фрезу, ушёл курить, приходишь отверстия просверлены. Я сам раньше платы утюгом гладил. Фигня это всё. Но у фрезерного станка тоже есть недостаток. Первое детализация упирается в режущий инструмент, и очень сложно наловить поверхность медной фольги. То есть эта фольга на плате должна быть идеально ровной, чего на практике не бывает, поэтому иногда бывает чуть глубже гравируешь чем надо, иногда фольгу не прорезает. На простых платах не очень детализированных можно на это дело забить и чуть глубже взять. Наловчится можно короче. Так что ЧПУ это вещь.
@@glazovikalypka да я сам недавно чпу купил себе, дорожки 0.4 мм не особо идут))) фрезы дорогие жду, а так мелочевку лутом пока под смд делаю, когда в серию идет отработанное, то да , чпу вещь)
@@ЛехаАндропов-я8у у меня фрезер самодельный.с полем 300х400мм. Шпиндель безщёточный 500Вт. винты ШВП 16мм. По оси: У рельсы 16мм. Х валы 16мм, Z валы 12мм. Станина из дюрали Д16Т толщиной 16мм. (на работе на более здоровом фрезере все запчасти выточил) плата USB6560axis4. Через USB управляется программой CNCUSB 0.4мм дорожки получаются? Я дорожки тоньше чем 1мм фрезеровать даже не пытаюсь, и это на станок дышать нужно, чтобы он глубже чем надо не залез. Были бы платы все ровные как зеркало, проблем бы никаких не было.))) Пробовал на свой станок, как в видео, башку лазерную вешать. По этой технологии, великолепно получается дорожку между выводами у микросхем в DIP корпусе пропустить. Фрезой такое уже не получается. Да, и лучше грунтовкой с баллона красить.Пробовал краской глянцевой хуже получается.
@@ЛехаАндропов-я8у Тут две выгоды в одной: 1. тот же станок с ЧПУ может точно насверлить отверстия и нарезать дорожки с одной установки, нужно будет только поднять шпиндель и заменить инструмент с фрезы на сверло нужного диаметра. 2. нету возни с парящими растворителем красками, лампами, резистами, лазерами и вытяжкой для удаления продуктов сгорания краски. Технология менее требовательная к подготовке поверхности самой фольги. Но справедливости ради - думаю у фрезеровки есть и свои недостатки: нужен максимально ровный и однородный по толщине стеклотекстолит + к тому же достаточно толстый, а станок должен иметь хорошую точность, жесткость и острый инструмент так как даже если фреза чуть-чуть затупившаяся - то тонкие дорожки она может просто сорвать обходя по контуру. Ну и такие дорожки с "обводкой" будут иметь более высокую емкость относительно земли и это может быть критично в ВЧ устройствах.
Конечно не отвалится У меня же не отвалились ))), но я запомнил это ощущение, я это проверил лет в 12-13, а тебе понравилось? ))) чистая как совет не делать так а если норм, то азотка гораздо веселее, проверь))) шутка , не стоит, проверено))))))))
@@Redings_ я часто так и хожу с пятнами разных цветов. фоторезист жидкий например не смываемая субстанция, для него растворителя не существует. И не парит, оно само постепенно сходит
@@denisgluk431 Удивишься, но через кожу много что способно пропитаться прямо в кровоток. Не нужно гордиться пофигистическим отношением к работе и здоровью.
Тоже, давно, хотел попробовать этот способ, но цена на лазерный гравер останавливала. Недавно увидел восстановленный за треть цены и не удержался, купил. Оказался почти новый, видимо, кто-то вернул не разобравшись. Попробовал, понравилось. Лазерные принтеры и осциллографы тоже не дешёвые, но надо стремиться или пиво пить и курить.
Советую попробовать фоторезист: мощность лазера на минимум, им же и замечаем на достаточно большой скорости, как итог - быстрая засветка и так же узкие дорожки (получал до четверти мм, но выставлял лазер просто на глаз)
Действительно, сам пробовал лазерить фоторезист... получается очень хорошо... а здесь все зависит от равномерности слоя краски.. которая гуляет очень сильно.
Ну да, такой метод я показал еще два года назад) интересно как PCBWay не ругаются что ты используешь изи идеа. У меня прям в контракте было написано что нельзя)
Тоже пробывал на лазере , для больших деталей и дорожек 0,5мм еще пойдёт , а для мелких не годится. У меня голова LT-80W (20w оптической мощи) , так - вот мощный лазер не всегда хорошо , у него точка примерно 0.1-0.15мм это в идеале если с фокусом угадать. Платы крою матовым грунтом , сжигается за один проход на 50-60% мощности. Пробывал засвечивать фоторезист , даже на минимуме или пересвет или он сгорает - надо пробывать на более слабом лазере - может и точка меньше будет и до прямой засветки дойду .
@@scriptivanov9110 да уже пристраивал модуль от уф указки 500мВт , но до полных тестов не дошёл . Есть еще модуль на 7вт - но его пока даже не доставал.
У меня даже 0.5 Ваттный Уф лазер сжигает фоторезист. Более менее хорошо удается засвечивать при скважности ШИМ 3% и быстрых движениях головки. Для засветки нужен ещё более слабый лазер типа 5-10 мВт какой нибудь. А вот для сжигания краски 500 мВт слишком мало, нужно значительно больше. Он прожигает черный пигмент, но на его месте остаётся ещё бело-прозрачный лак, который он выжечь не в состоянии, сколько не свети. В общем 500 мВт лазер крайне неудачный выбор. Нужен или значительно слабее, или значительно мощнее.
я из программы в pdf сохраняю, там почему-то качество выше. Потом в фотошопе из pdf в png загоняю. Там заодно поля можно подрезать, что-то подрисовать поправить. В фотошопе если dpi картине выставить, у меня 300, то отлично тебе реальные размеры в сантиметрах показывает и ничего измерять нигде не надо, всё в функциях размера есть. Потом в гравёре просто dpi указываешь, оно тоже размер реальный подтягивает. А платы когда совсем надо хорошо, я позитивным фоторезистом пшыкаю, потом жгу на приличной мощности. Но его купить у нас давно уже нельзя, найти бы где-то хотя бы в пузырьках. У тебя тут в балонах краска акриловая наверное она отлично испаряется при 150.. может можно какую-то тёмную органику найти которая ещё лучше испаряется. Тут ещё хорошо, когда балон заряжают, там штатный растворитель для балона уже есть, он отлично текучесть и натяжение жидкости меняет, для плат просто отлично. Кто-то жидкий фоторезист в балоны заряжает за деньги, тоже удобно штатный растворитель не надо бегать искать. Позитивный фоторезист это супер, он хорош тем что нанёс, он сам самым тонким слоем растекается, через 20 минут сушки, плата как идеальное зеркало. У тебя застывшая плата, матовая и не очень равномерная, это больше на китайский фоторезист смахивает, но всё равно хорошо. Если нечем будет платы делать, можно будет на такие краски смотреть..
А ещё более черезжопный метод есть? То есть, если у вас нет принтера (за 4000р) то купите лазерный гравёр за >10 000 руб, научитесь создавать управляющую программу и тогда среднее качество у вас получится. Когда мне лень с фоторезистом возиться я просто покрываю текстолит чёрной краской и выжигаю (лазерным гравёром) всё ненужное. По-моему менее черезжопный метод... (лишь бы видеоролики стряпать, комерсанты хреновы)
К стати вместо краски лучше использовать грунт, просмотрел несколько видосов на эту тему (точнее смотрел какие лазеры люди для этого используют и какой купить себе для своего ЧПУ) так люди пробовали краску и грунт и с грунтовкой получалось гораздо лучше, она лучше выгорает, без остатков.
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов. -Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит. -Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше. -В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно. -Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен. -Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями. -После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску. -В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода. -Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером. -Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно. -Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером. -Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Из википедии "Акриловые краски - водно-дисперсные краски на основе полиакрилатов". Такую краску смоет в растворе для травления. Можно название акриловой краски которую можно использовать?
@@Денис-з4р9б Надо не только википедию читать, но и своей головой думать. Почти все автоэмали - на акриловой основе. Они по Вашему, тоже на водной основе?
Видел ролики где платы фрезой делали. е пробовал? Китайские хоббийные станки зачастую умеют работать как с лазером так и с гравером. Рама у них универсальная как и мозги зачастую ;)
Фрезой можно, конечно. Но слишком много подводных камней. Хорошие фрезы стоят дорого, ломаются легко, глубину фрезирования надо подбирать чуть ли не для каждой платы, сбой питания или программы отправляет заготовку в мусор...
Здравствуйте. Хочу помочь. Я делаю так: Делаю трассировку ПП И сохраняю в gbr. Далее открываю в FlatCAM и создаю G-Code для фрезеровки... Потом сохраняю G-Code с расширением nc! Потом открываю в LaserGRBL и гравирую. Программа LaserGRBL вместо фрезы проходит лазером. Такая пп как у Вас получится минут за 15-20! Удачи.
Здравствуйте. Трассировка пп - трассировка печатной платы (разводка). Просто часто пользуюсь автоматической трассировкой в Dip Trace. Лазерный гравер ч6 софт для платы. Так называется видео, в котором все объяснено. Я именно по нему сам и делал. Извините, что долго не отвечал. Работаю, в интернете редкий гость. Надеюсь Вам это поможет, а если сможете усовершенствовать, снимите пожалуйста видео, буду рад увидеть и услышать ваше мнение!
Метод крайне не практичен, годится если есть лазерный станок, нет для него другой работы и нужно срочно изготовить плату. При помощи фоторезиста получается лучше и в разы быстрее. Из оборудования - принтер, ламинатор и старый ненужный сканер, из которого нужно вытряхнуть потроха и наклеить на дно светофиодную УФ ленту.
Только фоторезист сейчас не айс совсем,с али.А купить ещё надо найти и цена ползёт вверх,а хорошая,точная засветка только лазером .А через плёнку кажется ,что всё хорошо ,а при проявке и травлении уже не то что хотелось бы .Так ,если посчитать ,то на то и выдет ,а фрезеры то да лучше не стоит.Автору пора уже название сменить,на руки от туда ,или руки ,что надо!!!Автору класс и успехов в новых начинаниях!!!
@@ЕвгенийГузенко-и3ш вот только не надо гнать на качество фоторезиста. В большинстве случаев проблема только в оборудовании и кривых руках. Лично я без каких-либо проблем смог сделать плату с использованием куска отечественного фоторезиста, лет 5 хранившегося тупо в комнате. А хранился он потому что я когда-то его купил, попробовал использовать, не имея вообще никакого оборудования для этого, и забросил это дело. Китайский уже опробовал в деле, купив в первом попавшемся магазине за минимальные деньги. При наличии ламинатора и правильной засветки, свои функции он выполняет.
Если нужно срочно то это явно не про лазерный гравер...за то время пока он нажгет можно успеть по городу покататся и купить фоторезист...и все остальное, и за оставшееся время сделать плату...
Не знаю как работает твой станок, но мой CO2 если ему скормить вектор, то он быстро по кривым пройдется, а если растр - то будет как твой бегать по строчкам. скорость конечно "чутка" побыстрее - такой вектор он выжжет за минуту, а растр минут за 5. сам таким способом пользуюсь давно, краски можно один слой наносить - хотя тут видимо от производителя зависит.
я превращаю PNG изображение в вектор и не построчно выжигаю а по контурам дорожек. гораздо быстрее. но потом купил платы с фото слоем и забросил лазер куда подальше, с его овальным пятном.
Давно хотел так сделать, но чет необходимости пока не возникает, а для экспериментов времени нет. Я к тому, что надо поэкспериментировать с краской. Есть матовые краски с хорошей укрываемостью как правило черные нет необходимости заливать жирно и сохнут быстро и слой минимальный. Соответственно возможно и одного прохода хватит, а если еще и с поддувом то должно получиться.
Первый раз лазером решили вырезать полностью медь, но не тут то было, лазер прижигает текстолит, а тот в свою очередь превращается в кучу некрасивых волосков и при этом токопроводящем. Пришлось пользоваться таким методом, как показал автор.
@@rukopop, пойду посмотрю. Но перед этим скажу свой тех процесс на данный момент. (в любимых традициях канала, никаких требующих сверх точности методов с) 1) Берётся чистый новый текстолит с естественной оксидной плёнкой 2) Окунается в концентрированную серную кислоту для очищения от окисла. медь не будет травится без окислителя (перекиси), а съест только то что уже окислилось. Можно и лимонной кислотой прокипятить, в любом случае медь будет красная и достаточно чистая. 3) Далее несколько вариантов нанесения смолы, один из них аэрозольная краска (из позитивной смолы) и сушка, второй это наклеивание плёнки под водой и ламинирование, третий это нанесение жидкой смолы и её запекание (ну и ламинирование перед и после запекания) 4) После в текстолите в свободных двух отдалённых точках простреливаются 2 отверстия на глаз, желательно станком, чтоб перпендикулярно. 5) Плата кладётся на экран и включается нейтральная белая подсветка, на экране появляется прямоугольник, который можно двигать и вращать клавишами (желательно только двигать, а вращать саму плату). Прямоугольник нужен для того, чтобы плата оказалась по центру и программа расположила рисунок также в центре прямоугольника. 6) Далее, на экране появляются 2 точки, которые нужно выставить по центру просверленных отверстий на глаз, это нужно для того, чтобы после плату можно было перевернуть. 7) Программа точно знает где нужно расположить рисунок, поэтому включается ультрафиолетовая подсветка, охлаждение и таймер на несколько минут. 8) После окончания засветки одной стороны снова включается нейтральная подсветка, оператор переворачивает плату и уже не подстраивает точки под плату, а наоборот, двигает плату так, чтобы отзеркаленные точки снова оказались по центру отверстий. 9) Процесс экспонирования повторяется. 10) Плата помещается в 1% раствор кальцинированной соды для растворения не засвеченных участков. В случае с аэрозолем используется едкий натр и растворяет засвеченные участки. 11) К плате в месте сверления подсоединяется электрод, в растворе медного купороса и серы в аквариуме осаждается медь с активным перемешиванием пузырьками воздуха для равномерного осаждения. Так, толщина медных дорожек увеличивается в 2-3 раза. 12) Ватной палочкой наносится слой жидкого олова. Монослоя хватит для того, чтобы на 99.9% замедлить травление меди под слоем олова. 13) Ацетоном или растворителем снимается оставшееся смола. 14) Плата помещается в раствор водорода и серной кислоты (мне больше всего нравится этот раствор) в аквариум с активным перемешиванием при помощи пузырей воздуха, нагнетаемые аквариумным компрессором. В качестве альтернативы можно использовать хлорное железо, раствор для лимонной или уксусной кислоты с использованием перекиси и соли. Для серной кислоты соль добавлять излишне, процесс занимает меньше 3 минут. В итоге из минусов только отсутствие медного слоя на переходных отверстиях, но думаю его можно как-то добавить на этапе наращивания меди электролизом, вот только как создать проводящий слой руками из жопы пока не придумал, остальное всё достаточно просто. При 600 DPI можно спокойно получить дорожки 0.15 мм, 0.1 мм уже как пиксели попадут, но в теории можно вообще в 1 пиксель дорожки делать, но нужно попасть векторным рисунком в пиксели, а я пока хз как.
@@rukopop, я получил дорожки 0.1 мм... это было так не просто, нужно идеальное время экспонирования, идеальная засветка с хорошими углами, нужен хороший проявитель с индикатором, потому что в слепую 0.1 не смоешь... но я смог, там ещё куча нерешённых проблем, которые решаются лазерным гравером, пойду попробую на нём, у него фокус 0.02-0.05 мм, что интригует. (в производстве фоторезистом спокойно делают платы разрешением 0.002 мм, жесть я мусор конечно, хы)
@@rukopop А серьёзно - какой лазерный станок начального уровня взять, чтобы разобраться в теме? Из задач: гравировка кнопок/шильдиков, резка пластика, платы, само собой...
У меня лазерный принтер, но печатает очень блекло. Не каждый лазерный принтер подходит, есть рекомендации по подбору принтера и порошков для них. Новые принтеры печатают экономно, а мой еще и более высокотемпературным порошком. Так что в плане повторяемости лазер лучше. Или фоторезист.
Если ты связываешься с электроникой, неужто ты надеешься на 100 рублей получить весь спектр удовольствия?? Хороший паяльник (вернее, СТАНЦИЯ) - дорогой агрегат. С дополнтельным феном - ещё дороже. Компоненты - дёшево, да привоз - дорогой! (или дешёвый, но непредсказуемый). Держалка плат - купи. Всякие припои-флюсы-пинцеты-мочалки-отсасыватели-выдув - купи, коробочки под компоненты - вообще разориться можно! Короче, если этим заниматься как "серьёзным хобби" (включая SMD, микрухи), придётся хорошо потратиться. И лазерный гравёр тут вполне сопоставим по цене с хорошей станцией. Хочешь качество - придётся купить. Зато не надо с китайцами связываться и молиться, чтобы очередная пандемия не закрыла доставку.
Если о фоторезисте думать. Я прям много способов перепробывал и фоторезист разной природы наносить и картинку на них. Идеальный способ в моём воображении. Это примерно у тех кто на полимерном принтере картинку проецирует. Если бы у меня вагон денег был, я бы просто собрал дейвайс из экранов с громадным разрешением и UV прожекторов. И главное так чтобы он сразу с двух сторон картинку проецировал, чтобы всё быстро было, чтобы ты не думал как чего там совмещать и прочее. Ну ещё железо и софт свой я как-то уж сочиню, чтобы не думать как ещё и плату в это устройство загонять (в такой принтер что-то загнать очень сложно). Беда в том что UV прожектор с параллельным лучём каких-то конских денег стоит, экран стоит как крыло от самолёта. Дешевле два sla принтера купить и пустить их на мясо, но я чёта на такое не готов..
@@rukopop ну я не понял в чём проблема.. я волоски буквально из полимера печатаю, а у тебя плата с такими крупными дорожками не вышла.. там же разрешение адское..
Алексей подскажи мне одно хорошее дело - какой минимальный диаметр луча можно настроить? Меня интересует 0.01мм, реально ли это сделать? Я хочу засвечивать фоторезист и мне нужны дороги 0.06
С такой точностью вам нужен фоторезист и лазер на 0.05 Вт от вских Блюреев. На Радиокоте посмотрите обсуждение, там проработанная конструкция, 50 микрон легко получают. Принцип такой же, только вместо краски фоторезист.
Струйным принтером по голому стеклотекстолиту(очищенному), краска быстро сохнет, потом в печку на 15 минут при 150 градусов и все - дорожки из меди с оловом готовы. Состав краски не скажу - коммерческая тайна.
Пробовал 2 разных краски. 2 разных лазера. Остаётся "копоть" от краски и хлорное железо не берет! А если подержать долго то краска тупо отслаивается. Чего я не делал - так это не тер пальцем в процессе, может в этом ключ к успеху?
В лайтберн нормально засовывается dxf и вообще ничего не нужно делать, только включить режим заливки. dxf из кикада бесплатного экспортируется одним нажатием кнопки.
Забавно. У вас с лазером что-то не то видимо. Мой ТТС55 на 28% мощности и скорости 1200 краску сразу до меди жжет. На такую плату около трех минут уходит
Такой же гравер у меня прожигает краску из баллончика KUDO намного быстрее, пробовал травить металл электролизом, примерно такой рисунок выжжет до металла минут за 15-20 не на полной мощности. Тоже пользуюсь LightBurn. Как то странно, может в файле конфигурации LightBurn настройки лазера занижены? Четыре часа это долго.
А я чпу станочком платки фрезерую. Раньше делал краской и co2 лазером, пока был доступ к нему. Пришлось купить 3018 китайца и переделать его под рельсы
@@rukopop на режиме scan если не изменяет память 100мм/сек. Сколько по времени получалось точно не скажу, ну точно быстрее 4х часов, краску с первого раза выжигать тоже нежелательно, лучше меньшей мощностью но за два раза, а то горит сильно. Трубка co2 100Вт
самый логичный метод по мне в плане что не костыли и не тот же лут по сути технологически а что то иное не в плане лучше или хуже а в плане отличий технолоии изготовления техпоцесса самого
У меня другая проблема - негде ставить этот ЧПУ :)) Гаража нет, второй квартиры или дома - тоже нет. Хорошо, что есть то, что уже есть. Буду заказывать платы у китайцев (или у наших, если есть по нормальным расценкам). Еще, главное преимущество - не надо сверлить и металлизировать отверстия. Да и мелочь могут напаять автоматом недорого.
станки есть размером меньше любого принтера.. закинул на любую антресоль и не мешает.. притом его апгрейдить можно и в сторону увеличения и уменьшения.. просто рельсы другие купил и пересобрал
@@denisgluk431 боюсь я на нашу антресоль такое класть - кошки лазают, могут и на голову скинуть ))) А если серьезно, то там еще место разгрести. Если мне нужно часто будет прототипы получать по-быстрому, я конечно этот способ и станок буду иметь ввиду!
Я перепробовал много методов и мои выводы таковы. Нужна одна плата-ЛУТ. Тонкие дорожки и слишко близко- Фоторезист. Если плата с кучей отверстий разной формы и размеров, то можно сделать на ЧПУ фрезере. Отмечу, что делать на фрезере одну простую плату не стоит. Применять в процессе изготовления платы растворители, лазеры с выжиганием считаю неприемлемым. Чпу довольно шумный для дома. Последнее время при тестировании и подгонке я использую Лут 95% , Фоторезист 5%. Когда плата доведена до приемлегого уровня заказываю изготовление у Китайцев. стараясь объеденить несколько заказов , чтобы доставка была дешевле. Одна плата обходится в итоге не больше доллара( в моём случае не более 100Х100мм) что меня устраивает.
11:30 Чего? Продолговатое пятно? Но при точной фокусировки лазера размер пятна составляет не более 0.1 мм, по моим меркам (но у меня дохлый полваттный лазер). То что мы наблюдаем сужение дорожек по горизонтали - это банальный люфт по оси X. Попробуйте его замерить и компенсировать или делать рабочий проход только в одну сторону (например, слева-направа). У себя я делаю компенсацию люфта величиной 0.1 мм и все сужения пропадают.
Хотя с другой стороны, наверное я тут может неправ и дело действительно с форме луча, но у меня тут просто нет достаточного опыта. У меня вот проблема была именно с люфтом.
Метод известен давно.еще от хрущева,когдановые рубли заходили ,да и лазер нужно иметь и краской дышать!А есть и проще - тонкую медь 35 - 50 микрон,нарезает тонкий электрод,дугой с током до 5а.Быстро и чисто.20 лет будет в обед.
@@daitedve1984 не помню, как метод называется, его сейчас используют в станках, для очень точной нарезки стальных деталий. Проволка тонкая идет и созрает много маленьких дуг, эти дуги прорезают метал, с большой точностью. Раньше проволку не гнали, а был электрод, который истончался и нужно было регулировать высоту и менять. Любители тоже такое якобы использовали. Вот только байки все это, что бы систему заставить работать стабильно, нужно было быть профессором радиотехнических наук и на коленки такое не сообразить даже сейчас с МК и доступным программированием. Не говоря уже про те года, и о том, что ЧПУ как бы тогда любитель-деванщик, даже не мечтал иметь
не. для нормальных плат есть только фоторезист. для спартанских условий неточных плат - может и покатит. я на фоторезисте постоянно использую 0.2мм Да и зазоры 0.1 мм тоже часто бывают. с фоторезистом я плату получаю за 10-15 минут готовую к травлению.
@@ДаниилШапель-п7к это из пушки по воробьям.я фоторезист юзаю 20+ лет уже как . сначала позитивный. Потом перешёл на негативный. Не о блин точность.точнлсть уделыввает все остальные варианты по полной .
надеюсь сделают когда нибудь краску которая очень хорошо и быстро выжигается. у обычных красок наоборот ценится - долговечность и чтобы на солнце не выцветали. может быть краска какая нибудь из угольного порошка. может графит растолочь и с каким нибудь клеем ПВА перемешать и намазать? интересно как будет выжигаться? и мод какой нибудь для 3д принтера чтобы не переделывая, быстро лазер подключить и выжигать, потом назад вернуть быстро для печати.
@@AndreyLaran в ПТУ мы юзали перманентный маркер для правок Лута, а также лак для ногтей. Если от руки рисовали ;) маркер смывается, иногда зависит от производителя :).
Здравствуйте, изготавливаете ли вы платы по фото (как за границей), есть несколько isa карт, копии которых я бы у Вас заказал, isa карты сняты с производства и не должно быть проблем с авторскими правами (некоторых фирм не существует), можете ли вы сделать их юсб, вы проделываете такую работу и сколько это стоит?
@@rukopop нет, я спрашиваю людей, иногда по просьбе знакомых задаю вопросы, может кто из моих друзей? а может просто люди поддержали, понравилась такая тематика.Знакомых музыкальных групп у меня нет.
Есть небольшой запах. Я окно чуть приоткрываю и уже минут через 20 ничем не пахнет, после завершения. Естественно, кабинет мой, не жилой, стараюсь дверь часто не открывать)
Если краска акриловый грунт, и просушен хотя бы часов шесть, то практически ни чем не пахнет. Но лучше проветривать и не находиться рядом, если астму не хотите получить.
Хэй . Дарю идею - взять экран от смоляного принтака , или как сделали Амперка - сколупнуть подсветку с матрицы планшета , и заменить на uf диоды . А дальше фоторезист. Так получиться проскачить этап с шаблоном и по скорости выйдет как ЛУТ
@@SIM31r я посмотрел, сам лазер у блюрея никакой.. обычный лазерный диод, такой же кривой как и все.. фокусировать себя более менее позволяет, и то засчёт очень низкой мощности. Всё равно какой-то колиматор для него обычно покупают или ещё что-то.. Вот если Sculpfun s9 взять как тут выше советовали, там всё равно не лазер, а только коллиматор решает, но там он какой супер навороченный, на алике примерно нарисовано что там внутри понапихали.. не очень понятно почему и диод то лазерным называют, учитывая тот геморой который нужен, чтобы пучёк собрать, туда и обычный светодиод пихнуть можно..
Тут есть пара ньюансов: "краска из баллончика" - это как "красненькая машинка" - совершенно неоднозначная вещь! Какая именно? Ведь мы не знаем всей отрасли. Может это краска для граффити. А может для домашнего творчества. А может вообще автомобильная!! И её тип/состав - важная вещь, тут надо уточнять. (даже баллончика толком не видно) Второе: мощность лазера. Опять же, у всех они разные, хорошо бы в каких-то "научных" величинах, а не процентах от "неизвестно чего". Хлорное железо - однозначно *нет* . Эту дрянь уже неоднократно ругали и для начинающего это вообще не вариант, не говоря о том, что у рукожопов обязательно что-то прольётся. Перекись с лимонкой - вот безопасный состав. Даже если он работает намного дольше, он стократ безопаснее. Да и доступнее. Смыв краски: очевидно, что никто не будет бегать искать "растворитель 586965934". Что-то попроще можно? Бензин, ацетон, спирт... то, что можно купить буквально в ста метрах от дома. В остальном всё круть.
да любую краску можно использовать, за исключением всяких диковинок. Почему хлорное железо плохо? Из распиздяйства, так это не отговорка, просто не надо проливать. А вот перекись с лимонкой, новичек пропорции не соблюдет или расходники не правильние купит и все, ничего не протравится. Растворитель, да смывается и 648, и 647, и ацетоном, бензин думаю тоже справится. Только потереть чуть нужно)
@@rukopop Когда открывают консерву, не берут же катану?! Для неё есть безопасный консервный нож. С хл.железом то же самое - не надо без надобности обращаться к опасным химикатам. Такую жижу даже в канализацию смывать нельзя! (если вы не в курсе) Про неотстирывающиеся пятна и так все знают. :) Что она испаряет - тоже вопрос, но я бы этим дышать не стал. Купить хл.железо - тоже тот ещё вопрос. Короче, одни минусы, а из преимуществ - ну работает побыстрее! А что, кто-то тут торопится на Байконур? :) Полчаса ничего не решают, а безопасность намного выше.
Ну, с помощью ЛУТ можно делать очень качественные платы 🤔 так же метод фоторезиста никто не отменял 🤷♂️ хотя, и для единичного, и для серийного производства плат я давно перешёл на гравировку на ЧПУ. Отгравировал дорожки, тут же просверлил/профрезеровал отверстия, вырезал контур и всё 🤷♂️
К тому же в XXI веке есть более качественные материалы для ЛУТ, чем бабушкин журнал "Работница". Например - термотрансфертная бумага Lomond, предназначенная именно для переноса тонера на разные поверхности. Трафарет на плате оказывается за считанные минуты, а сама плата готова за полчаса.
Ну оно и дороже, собрать такой станок который может больше не для чего не пригодится стоит денег. А ЛУТ доступен большему числу, тем более печать стоит 4р. Если даже делать плат не много маленьких можно и на JLC заказать не дорого. В несколько раз дешевле станка
Рукопоп, можно вопрос не по теме? Все 433МГц передатчики-приёмники дешёвые (с брелком как у автосигнализации) имеют 4 кнопки (то что нашёл на алиэкспресс). А если нужно 6 кнопок и более, то это уже какие-то пульты размером со смартфон. Это какое-то физическое ограничение? Возможно ли сделать 433МГц приёмо-передатчик размером с брелок примерно, но с 8ю кнопочками? Иначе приходится 2 комплекта приёмо-передатчиков (брелков) использовать, что не удобно.
Нужно брать не 4ех командные, а обычный приемник, нажал-получил. Ну и строить свой протокол, или взять готовый. Передавать не просто импульс, а команду. Тогда можно хоть сто кнопок сделать.
@@rukopop а можно подробнее? Я пробовал на основе nfr24l01, но пульт получался гигантский (радиомодуль + модуль преобразования питания + ардуино + батарейка 12В) и разряжалась батарейка за день. Китайские 4хканальные брелки и маленькие и месяцами работают.
Когда есть отлаженная плата - да. А если ты просто экспериментируешь? Одну плату сделал, напортачил - выкниул, ТУТ ЖЕ выжег другую. И может даже не одну плату ты забракуешь. Бегать по китайцам? нафиг не надо. Вот если ты - микрокомпания, тогда да - мелкопоточное изготовление + китайцы = братья навек. 😆
На большом лазере (130 Вт СО2) не то что такого, а хотя бы вообще минимально терпимого результата получить не получится. Пробовал года четыре назад - лажа полная, полный шлак получается. Игрался и с мощностью, и со скоростью - тщетно. На большом лазере луч заметно толще, чем тут. И точность его хуже, он не под такие задачи сделан. Краска в итоге сжигается со рваными корявыми краями, результат выглядит хуже некуда, даже мысли травить такое не возникло. Потом в мастерской появился УФ-принтер. Пробовал на нём. Небо и земля по сравнению с лазером, но всё равно дерьмо. Краска от меди отскакивает, края дорожек получаются размытыми. Тоже фуфло. Не знаю, возможно фрезеровка будет лучше всего, если нет сильно тонких трасс. Но это я не пробовал.
Зачем мне лазер дома? Ради одной платы в год)))) да и в основном у меня не смд монтаж. Со времён СССР радиодеталей ещё реально горы, ещё батя таскал с радио завода😂😂😂 я же застал развал завода и смог вывезти полный УАЗ буханку рассыпухой и в коробках. На несколько поколений ещё хватит!
думал об этом, но не пробовал. Если каким то очень липучим материалом, токорый не отрывается при остывании стола или вообще не требует нагрева. Но есть огромный риск того, что потом пластик вместе с дорожками оторвет
Четыре часа на такую маленькую платку - это не серьезно. Может стоит попробовать векторный способ сжигания краски? Т.е. выжечь по контурам печатных дорожек?
Можно собрать станок с оптическим отклонением луча, чтобы без рельс, только несколько зеркал/линз на моторчиках. Ну и лазер нормальный. Тогда можно за пару минут такие платки нарезать.
Пользуюсь данным методом уже 8 лет, раньше делал на со2 сейчас делаю на 3d принтере твердотелом (на принтере стоит лазер), но 4 часа это фантастика какая-то на такой маленькой плате ! У меня такого размера плата минут 5 делается, в 4 прохода сжигает напрочь медь но это уже будет 20 минут а это долго.
@@rukopop Нет, если без ажиотажа. Даже дорожки 0,3 мм целые (тоньше ЛУТом бессмысленно). Всегда так делаю. В любом случае это лучше въевшегося в плату с ацетоном тонера.
Мда, вот вижу усложнение процесса по времени, кучу прог, перебрось, поиграй с настройками, вряд ли программисты той проги, хотели этого. Мне зашел метод прорезания дорожек, но на свч платах, он не канает.
0.2 повторяемости нет, значит фуфло, только для ардуинщиков с дип-корпусами и пойдет. Кстати, паяльную маску тоже выжигать будете? 😁 Хочешь сделать по-уму - осваивай фотоспособ. Быстро, надежно и главное качество не сравнить ни с каким колхозом, типа этого.
я просто угораю, читая это, только ардуинщики с дип корпусам, 0.2 нет повторяемости. Фото способ для мужиков. Ты кроме ютуба еще хоть что то видел? Или тебе 3 года?)))
@@rukopop малыш, я печатные платы разрабатывал и делал когда ты еще у своего папки между ног болтался. Дело твое - колхозь дальше, если нравится онанизмом заниматься.
@@rukopop я себе твердотельные реле делал и платы контроллеров нагрева для экструдера. для нанесения матовой краски использую балон автоэмали cuda матовый. По опыту два слоя. Перед нанесением нагреваю плату до 70 градусов на столе 3д принтера. Маркировочным лазером делаю 4 прохода с отшелушиванием. результат - минимальная ширина дорожки 0.2 мм. Краску куда выбрал потому что дешевая и сгорает от луча без огарков, но дыма много и вытяжка еле справляется. Зато дорожки супер.
@@rukopop двухсторонние делать не намного сложнее. краска так же наносится с двух сторон. совмещение по двум отверстиям просверленным по диагональным углам. Их сверля после прорезания первой стороны. Травление сразу с двух сторон. приноровиться и плату получить можно за пару часов. Для хорошей детализации картинки использую программу альтиум.
Эти платы можно прожигать очень быстро, минуты за 3, если пройтись векторно по контуру полигонов, 1 проход даст 0.1 мм зазора, если нет высоких напряжений то хватит и одного прохода. Плюс из-за толщины луча нужно учесть расширение дорожек по вертикали и горизонтали. Я даже программу на Delphi написал, расширяет дорожки на указанное количество пикселей, простейший алгоритм. При этом на малых зазорах между дорожками проверяется, чтобы до нуля не схлопнулись зазоры.
Выглядит как костыль, в планах сразу в G-код конвертировать, чтобы узкие дорожки получались проходом лазера по заданным координатам с учетом формы луча (например точно между ножек TQFP микросхемы). Если управлять станком по G-кодам, можно и автоопределение координат платы сделать, по отражению луча, полезно для двухсторонних плат. Тогда и неровное положение платы можно программно учитывать.
Пробовал покрывать краской и грунтовкой. Грунтовка держится намного крепче, впечатление что можно хоть в кислоте варить. Она же может наверное как паяльная маска для "бедных" работать. Еще пробовал краской для каминов. Она под лучом наоборот прилипает к плате и растворителем не убирается. С паяльными масками не экспериментировал, тут может тоже что-то получиться.
Понял, спасибо)
@@rukopop ещё в LB можно поставить не строчный режим прожига, а векторный, он быстрее гравирует, т.к. работает без пропусков. Ну и 5мм/минуту как-то очень медленно, у меня краску сжигает за 2 прохода на 100% при 100мм/мин. Хоть и мой лазер заявлен, как 15Вт выходной мощности, но по факту не больше 7, т.к. эта жопа не всегда прорезает 3х слойную фанеру за 4 прохода на 100мм/мин с обдувом.
@@WoozleSKB у меня в секунду
@@rukopop а!, не заметил. Это 300/мин получается. Но векторный прожиг попробуй, для плат должен быть актуальнее и быстрее.
Краски для каминов(те что на баллончике помечены как "жаростойкие 450-600" - это обычно кремнийорганические лаки. У них в технологическом режиме "твердения" подразумевается запекание связующего после первого нагрева. Т.е. полимерная часть(та что была связующим и растворялась ДО запекания) разлагается и испаряется, а основные компоненты покрытия подплавляются и спекаются с поверхностью образуя плотный слой и краска набирает окончательную "рабочую" прочность.
Кстати, возможно интересным вариантом может стать избирательное спекание слоя порошковой краски или любого порошкообразного защитного покрытия лазером на малой мощности и с бОльшим диаметром фокусируемой точки. Возможно так будет быстрее и экономнее в плане расхода рабочего ресурса лазера. Например канифоль переплавленная с газовой сажей и растертая потом в мельчайший порошок. Ну или даже взять готовый тонер для принтеров. Плату хорошо зачистить, равномерно "припудрить"(например наэликтризовав как это делается с валами в лазерных принтерах) а затем под лазер. Порошок в местах попадания луча плавится и прилипает к металлу, лишнее затем снять пылесосом. Потом запечь под мощной лампой или в духовке чтобы порошок уже хорошо равномерно проплавился и не было подтравливания через поры.
пользуюсь подобным методом, но вместо растра экспортирую в gerber который при помощи flatcam перевожу в G код. Ставлю в настройках 3-4 прохода чтобы зазор между дорожками и оставшейся фольгой был побольше (удобно делать ВЧ схемы, остается много фольги под землю) и уже в векторном режиме прорезаю дорожки только по контуру, это примерно то же как резать на чпу фрезере. Скорость 400-500 мм/мин достаточно одного прохода (2х диодный лазер 10 Вт с али ) средняя плата 100х100 мм в пределах 10-20 мин в зависимости от длинны контура дорожек.
раньше использовал черную самоклеющуюся пленку, прикатывал ламинатором и после прожига просто отлеплял ненужные остатки пленки, но таким способом получить тонкие дорожки сложно, максимум что получилось это воткнуть atmega8 в smd корпусе. P.S. в обоих случаях перед травлением проходился по плате зубной щеткой с изопропилкой для удаления продуктов прожига, так края получаются ровнее.
Понял, спасибо)
Все отлично, если плата односторонняя, так и делаю. Заказал плёнку alpha 140 , буду пробовать экспонировать . все ради защиты переходных отверстий от травления. 😮
Охренеть, какой новый метод!
А самое главное - годный, ведь у каждого есть один-два лазерных ЧПУ.
ну конечно, уже ставить некуда)
Нда, автор своим видео, практически ни чего нового не принёс. Только пофраерился своим ЧПУ и по хамски отозвался о тех у кого его нет.
И да, кому нужны хорошие платы для бизнеса и не только, заказывают в Китае, а не бегают по гаражам с балончиком краски.
@@ViDEOSTAR-Minsk пофраерился? Ты конченый?
Во, как говорят, с языка снял.У меня тоже валяются без дела пару станков. ну не знаю, куда деть!😀😀😀
Так это ты конченый, ты же мне пишешь) А это слово - "пофраериться", очень мерзко звучит? Ты блатной? Нет, ты конченый)
Недавно также столкнулся с тем что SVG сохраненный в Inkscape и открытый в другой программе был сильно искажен. В частности, логотип приложения для Android прекрасно отображался в Inkscape и других редакторах, а в Android Studio открывался с искажениями. Долго не мог понять в чем дело, проводил разные эксперименты, в которых один и тот же рисунок SVG мог открываться и правильно, и с искажениями. Когда сравнивал файлы в текстовом редакторе увидел что проблемные файлы содержат в себе группы объектов. А те файлы которые открывались нормально не содержали групп. Выяснилось, что проблемы возникают когда в SVG объекты объединяются в группы, а потом этот объединенный объект масштабируется. Если же разгруппировать объект, масштабировать все элементы, а затем снова сгруппировать их, то проблема пропадает. Надеюсь поможет кому-то.
спасибо)
У меня на работе в распоряжении лазер 20 ватт с блоком гальвосканеров, крутая штука, плату "режет" меньше чем за 10 мин диаметром 11мм. Еще крутую штуку можно проворачивать, плату позиционировать по 3м упорам и после "резки" и травления, можно нанести краску еще раз и сделать маску, пройти лазеров только по тем местам, где нужна открытая медь)))
Займёмся этим)
Краска нужна термостойкая для маски, или сама маска или краска для каминов.
@@SIM31r Не спорю, тут прото у кого на что интереса хватает)
10:32 - нужно покрыть краской и под лазер, чтобы площадки для пайки только были видны
да, это будет во второй части)
Ещё лучше использовать оборудование купленное на оборонном предприятии. Недавно взял себе. Изготовил небольшую платку. Красота. Всем рекомендую.
Какое ещё оборудование?
Скорее всего речь об оборонном лазере от системы пво котрый медь выжигает а не как вы краску)
Со стороны профана смотрится все это не логично
лут
берем лазерный принтер-бумагу печатаем- приклеиваем на плату-манипулируем утюгом или както так вроде- травим
ваш метод
берем краску( вместо бумаги) берем чпу лазер( вместо принтера) травим
По мне как то все полумеры и должен чпу лазер выжигать сразу рисуя рисунок на плате.
Или при таком методе пострадает текстолит и сама медь отслоится или по причине термического воздействия сильного все равно не то выйдет?
Тогда один выход- принтер печатающий дорожки медью
А атк что то что это все связано с химией
@@AndreyLaran и где взять этот лазер? И где взять этот принтер?
Можно ещё заказать проэктно-конструкторской организации проект оборудования для производства одной или двух, с гарантией, плат прямо с готовыми дорожками. Качество будет заводское. Вот это проект, а то какие-то там лазеры. Давайте не будем мелочится. Даешь одну плату на промышленном уровне!.
@@МиколаВолодимировичВершатьськи так в Китае можно заказывать
3 прохода Х 4 часа = 12 часов не считая травления.... Фоторезистом побыстрее будет, правда для этого держу ламинатор (заменяется утюгом), но он меньше и дешевле лазерного гравера. Про прямоугольный зайчик, пиксели, запахи паленой краски... промолчу.. Дополню, спустя месяц. Купил я небольшой гравер с лазером 20W (оптических ок 5Вт). Плату прожигает за 1 проход на скорости 800мм/мин При размере 50х30мм - 8 минут. После прожига сгоревшую краску снимаю Адреланом, получая чистую медь для травления. Результат нравиться, дорожки 0.6мм - без вопросов. И быстрее, и дрызготни меньше.. Рабочий метод.
можно попробовать совместить фоторезист и лазер
делал такое 15 лет назад) то же получалось хорошо. отмывал гелем sif. хорошо когда есть лазер)
Согласен)
Я всё же остановил свой выбор на мини фрезерном стеночке, чтобы не возиться с химией и отверстиями. Очень сокращает время.
И в каком плане сокращает время? Если фрезеровать всю медь, чтобы оставались одни дорожки, то по времени 10 на 10 выходит минимум на часика полтора. Это с учетом точности дорожек 0.6 мм. Лутом было бы быстрее уж точно. Какие у вас настройки?
@@ЛехаАндропов-я8у, не быстрее лутом. Вы утюг только 10 минут греть будете. Потом печатать картинку, вырезать её ножницами, гладить, бумагу, отдирать, травить и т.д. И потом еще ровнять напильником плату по периметру и отверстия сверлить. И всё это руками.
Из под станка вынимаем сразу готовое, с отверстиями, и в размер. Поставил и можно чай пить идти. Попил чай, пришёл поменял фрезу, ушёл курить, приходишь отверстия просверлены.
Я сам раньше платы утюгом гладил. Фигня это всё. Но у фрезерного станка тоже есть недостаток. Первое детализация упирается в режущий инструмент, и очень сложно наловить поверхность медной фольги. То есть эта фольга на плате должна быть идеально ровной, чего на практике не бывает, поэтому иногда бывает чуть глубже гравируешь чем надо, иногда фольгу не прорезает. На простых платах не очень детализированных можно на это дело забить и чуть глубже взять. Наловчится можно короче.
Так что ЧПУ это вещь.
@@glazovikalypka да я сам недавно чпу купил себе, дорожки 0.4 мм не особо идут))) фрезы дорогие жду, а так мелочевку лутом пока под смд делаю, когда в серию идет отработанное, то да , чпу вещь)
@@ЛехаАндропов-я8у у меня фрезер самодельный.с полем 300х400мм. Шпиндель безщёточный 500Вт. винты ШВП 16мм.
По оси:
У рельсы 16мм.
Х валы 16мм,
Z валы 12мм.
Станина из дюрали Д16Т толщиной 16мм. (на работе на более здоровом фрезере все запчасти выточил) плата USB6560axis4. Через USB управляется программой CNCUSB
0.4мм дорожки получаются? Я дорожки тоньше чем 1мм фрезеровать даже не пытаюсь, и это на станок дышать нужно, чтобы он глубже чем надо не залез. Были бы платы все ровные как зеркало, проблем бы никаких не было.)))
Пробовал на свой станок, как в видео, башку лазерную вешать. По этой технологии, великолепно получается дорожку между выводами у микросхем в DIP корпусе пропустить. Фрезой такое уже не получается.
Да, и лучше грунтовкой с баллона красить.Пробовал краской глянцевой хуже получается.
@@ЛехаАндропов-я8у Тут две выгоды в одной: 1. тот же станок с ЧПУ может точно насверлить отверстия и нарезать дорожки с одной установки, нужно будет только поднять шпиндель и заменить инструмент с фрезы на сверло нужного диаметра. 2. нету возни с парящими растворителем красками, лампами, резистами, лазерами и вытяжкой для удаления продуктов сгорания краски. Технология менее требовательная к подготовке поверхности самой фольги. Но справедливости ради - думаю у фрезеровки есть и свои недостатки: нужен максимально ровный и однородный по толщине стеклотекстолит + к тому же достаточно толстый, а станок должен иметь хорошую точность, жесткость и острый инструмент так как даже если фреза чуть-чуть затупившаяся - то тонкие дорожки она может просто сорвать обходя по контуру. Ну и такие дорожки с "обводкой" будут иметь более высокую емкость относительно земли и это может быть критично в ВЧ устройствах.
Мама дорогая когда вижу руки в хлорном железе дружище, что ты творишь У тебя что четыре руки? Успехов тебе добрый человек
то есть ты уверен, что руки от хлорного железа отвалятся?
@@rukopop не отвалятся ,но отмыть их та ещё задача)
Конечно не отвалится У меня же не отвалились ))), но я запомнил это ощущение, я это проверил лет в 12-13, а тебе понравилось? ))) чистая как совет не делать так а если норм, то азотка гораздо веселее, проверь))) шутка , не стоит, проверено))))))))
@@Redings_ я часто так и хожу с пятнами разных цветов. фоторезист жидкий например не смываемая субстанция, для него растворителя не существует. И не парит, оно само постепенно сходит
@@denisgluk431 Удивишься, но через кожу много что способно пропитаться прямо в кровоток. Не нужно гордиться пофигистическим отношением к работе и здоровью.
Тоже, давно, хотел попробовать этот способ, но цена на лазерный гравер останавливала. Недавно увидел восстановленный за треть цены и не удержался, купил. Оказался почти новый, видимо, кто-то вернул не разобравшись. Попробовал, понравилось. Лазерные принтеры и осциллографы тоже не дешёвые, но надо стремиться или пиво пить и курить.
Советую попробовать фоторезист: мощность лазера на минимум, им же и замечаем на достаточно большой скорости, как итог - быстрая засветка и так же узкие дорожки (получал до четверти мм, но выставлял лазер просто на глаз)
Действительно, сам пробовал лазерить фоторезист... получается очень хорошо... а здесь все зависит от равномерности слоя краски.. которая гуляет очень сильно.
@@ОЛЕГРОСТОВ-щ6чда, иногда приходится по два раза лазером проходить, перехожу на фоторезист плёнку
Ну да, такой метод я показал еще два года назад)
интересно как PCBWay не ругаются что ты используешь изи идеа. У меня прям в контракте было написано что нельзя)
так ты маштабируй, что бы небыло логотипов, и типа непонятно, что ты используешь) Мы с менеджером договорились на этом, его все устроило)
@@rukopop хм, тоже логично.
но я уже выучил альтиум, так что буду его юзать
@@openFrimeTv в любом случае полезный навык)
Тоже пробывал на лазере , для больших деталей и дорожек 0,5мм еще пойдёт , а для мелких не годится.
У меня голова LT-80W (20w оптической мощи) , так - вот мощный лазер не всегда хорошо , у него точка примерно 0.1-0.15мм это в идеале если с фокусом угадать. Платы крою матовым грунтом , сжигается за один проход на 50-60% мощности. Пробывал засвечивать фоторезист , даже на минимуме или пересвет или он сгорает - надо пробывать на более слабом лазере - может и точка меньше будет и до прямой засветки дойду .
Понял, спасибо)
есть маломощные УФ модули. и стоят недорого
@@scriptivanov9110 да уже пристраивал модуль от уф указки 500мВт , но до полных тестов не дошёл . Есть еще модуль на 7вт - но его пока даже не доставал.
У меня даже 0.5 Ваттный Уф лазер сжигает фоторезист. Более менее хорошо удается засвечивать при скважности ШИМ 3% и быстрых движениях головки. Для засветки нужен ещё более слабый лазер типа 5-10 мВт какой нибудь.
А вот для сжигания краски 500 мВт слишком мало, нужно значительно больше. Он прожигает черный пигмент, но на его месте остаётся ещё бело-прозрачный лак, который он выжечь не в состоянии, сколько не свети. В общем 500 мВт лазер крайне неудачный выбор. Нужен или значительно слабее, или значительно мощнее.
я из программы в pdf сохраняю, там почему-то качество выше. Потом в фотошопе из pdf в png загоняю. Там заодно поля можно подрезать, что-то подрисовать поправить. В фотошопе если dpi картине выставить, у меня 300, то отлично тебе реальные размеры в сантиметрах показывает и ничего измерять нигде не надо, всё в функциях размера есть. Потом в гравёре просто dpi указываешь, оно тоже размер реальный подтягивает. А платы когда совсем надо хорошо, я позитивным фоторезистом пшыкаю, потом жгу на приличной мощности. Но его купить у нас давно уже нельзя, найти бы где-то хотя бы в пузырьках. У тебя тут в балонах краска акриловая наверное она отлично испаряется при 150.. может можно какую-то тёмную органику найти которая ещё лучше испаряется. Тут ещё хорошо, когда балон заряжают, там штатный растворитель для балона уже есть, он отлично текучесть и натяжение жидкости меняет, для плат просто отлично. Кто-то жидкий фоторезист в балоны заряжает за деньги, тоже удобно штатный растворитель не надо бегать искать. Позитивный фоторезист это супер, он хорош тем что нанёс, он сам самым тонким слоем растекается, через 20 минут сушки, плата как идеальное зеркало. У тебя застывшая плата, матовая и не очень равномерная, это больше на китайский фоторезист смахивает, но всё равно хорошо. Если нечем будет платы делать, можно будет на такие краски смотреть..
спасибо, за столь широкий ответ)
Экспортирую через правку кода в браузере , заменяю 2.5x на 10x. В lightburn ставлю 10 процентов (вместо 100)
А ещё более черезжопный метод есть?
То есть, если у вас нет принтера (за 4000р) то купите лазерный гравёр за >10 000 руб, научитесь создавать управляющую программу и тогда среднее качество у вас получится.
Когда мне лень с фоторезистом возиться я просто покрываю текстолит чёрной краской и выжигаю (лазерным гравёром) всё ненужное. По-моему менее черезжопный метод...
(лишь бы видеоролики стряпать, комерсанты хреновы)
я рад что ты выговорился) Не страдай, все будет хорошо)
А то !@@rukopop
Стираются не остатки краски, а сажа. Перед травлением её лучше смыть изопропиловым спиртом например.
К стати вместо краски лучше использовать грунт, просмотрел несколько видосов на эту тему (точнее смотрел какие лазеры люди для этого используют и какой купить себе для своего ЧПУ) так люди пробовали краску и грунт и с грунтовкой получалось гораздо лучше, она лучше выгорает, без остатков.
это полезное замечание, попробую)
и какой лазер по итогу купить? Или головку для него
@@dgdimaspro я в этом видео лазеры не продаю, смотрите обзоры и покупайте, что вам реально подойдёт) я бы трубку СО2 взял, что бы мощный был
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов.
-Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит.
-Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше.
-В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно.
-Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен.
-Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями.
-После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску.
-В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода.
-Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером.
-Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно.
-Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером.
-Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Из википедии "Акриловые краски - водно-дисперсные краски на основе полиакрилатов". Такую краску смоет в растворе для травления. Можно название акриловой краски которую можно использовать?
@@Денис-з4р9б Надо не только википедию читать, но и своей головой думать. Почти все автоэмали - на акриловой основе. Они по Вашему, тоже на водной основе?
@@НиколайГладков-ш6ъ я уже нашёл акриловую в баллоне. Буду пробовать
А как использовать PDF, я делаю фоторезист через него, у меня это с травлением занимает час.
Супер
Видел ролики где платы фрезой делали. е пробовал? Китайские хоббийные станки зачастую умеют работать как с лазером так и с гравером. Рама у них универсальная как и мозги зачастую ;)
Фрезой можно, конечно. Но слишком много подводных камней. Хорошие фрезы стоят дорого, ломаются легко, глубину фрезирования надо подбирать чуть ли не для каждой платы, сбой питания или программы отправляет заготовку в мусор...
Подскажите пожалуйста а копии плат можно сразу в программе выставить,мне по одной плате не удобно изготавливать
можно
Здравствуйте. Хочу помочь. Я делаю так: Делаю трассировку ПП И сохраняю в gbr. Далее открываю в FlatCAM и создаю G-Code для фрезеровки... Потом сохраняю G-Code с расширением nc! Потом открываю в LaserGRBL и гравирую. Программа LaserGRBL вместо фрезы проходит лазером. Такая пп как у Вас получится минут за 15-20! Удачи.
Тогда давайте подробнее, что такое трассировка ПП и как они делается?
Здравствуйте. Трассировка пп - трассировка печатной платы (разводка). Просто часто пользуюсь автоматической трассировкой в Dip Trace. Лазерный гравер ч6 софт для платы. Так называется видео, в котором все объяснено. Я именно по нему сам и делал. Извините, что долго не отвечал. Работаю, в интернете редкий гость. Надеюсь Вам это поможет, а если сможете усовершенствовать, снимите пожалуйста видео, буду рад увидеть и услышать ваше мнение!
Метод крайне не практичен, годится если есть лазерный станок, нет для него другой работы и нужно срочно изготовить плату. При помощи фоторезиста получается лучше и в разы быстрее. Из оборудования - принтер, ламинатор и старый ненужный сканер, из которого нужно вытряхнуть потроха и наклеить на дно светофиодную УФ ленту.
Только фоторезист сейчас не айс совсем,с али.А купить ещё надо найти и цена ползёт вверх,а хорошая,точная засветка только лазером .А через плёнку кажется ,что всё хорошо ,а при проявке и травлении уже не то что хотелось бы .Так ,если посчитать ,то на то и выдет ,а фрезеры то да лучше не стоит.Автору пора уже название сменить,на руки от туда ,или руки ,что надо!!!Автору класс и успехов в новых начинаниях!!!
@@ЕвгенийГузенко-и3ш вот только не надо гнать на качество фоторезиста. В большинстве случаев проблема только в оборудовании и кривых руках. Лично я без каких-либо проблем смог сделать плату с использованием куска отечественного фоторезиста, лет 5 хранившегося тупо в комнате. А хранился он потому что я когда-то его купил, попробовал использовать, не имея вообще никакого оборудования для этого, и забросил это дело.
Китайский уже опробовал в деле, купив в первом попавшемся магазине за минимальные деньги. При наличии ламинатора и правильной засветки, свои функции он выполняет.
Если нужно срочно то это явно не про лазерный гравер...за то время пока он нажгет можно успеть по городу покататся и купить фоторезист...и все остальное, и за оставшееся время сделать плату...
УТЮГО ЛАЗЕРНАЯ быстрее и дешевле.
Не знаю как работает твой станок, но мой CO2 если ему скормить вектор, то он быстро по кривым пройдется, а если растр - то будет как твой бегать по строчкам. скорость конечно "чутка" побыстрее - такой вектор он выжжет за минуту, а растр минут за 5. сам таким способом пользуюсь давно, краски можно один слой наносить - хотя тут видимо от производителя зависит.
я превращаю PNG изображение в вектор и не построчно выжигаю а по контурам дорожек. гораздо быстрее. но потом купил платы с фото слоем и забросил лазер куда подальше, с его овальным пятном.
Давно хотел так сделать, но чет необходимости пока не возникает, а для экспериментов времени нет. Я к тому, что надо поэкспериментировать с краской. Есть матовые краски с хорошей укрываемостью как правило черные нет необходимости заливать жирно и сохнут быстро и слой минимальный. Соответственно возможно и одного прохода хватит, а если еще и с поддувом то должно получиться.
хоть я и далек от всей этой темы, но это круто, нда лазер сюда бы явно помощнее хотяб от 10вт, если не ошибаюсь у вашей модели около 5
Да, так и заявлено)
Первый раз лазером решили вырезать полностью медь, но не тут то было, лазер прижигает текстолит, а тот в свою очередь превращается в кучу некрасивых волосков и при этом токопроводящем. Пришлось пользоваться таким методом, как показал автор.
волосатый текстолит и ещё медью покрытый 🤣🤣🤣
Скажите, а если есть мощный лазер, можно ли "сжечь" лишнюю медь, или хотябы сделать в ней надрезы? Хочется делать плату быстро и без химии.
Да я ЛУТом многослойные материнки травлю!
Да понятно)
Тоже самое, только УФ лазер и фоторезист. Я сейчас эксперементирую с изготовлением фоторезистом при помощи 2к дисплея для фотополимерного принтера.
@@ATtiny13a-PU есть у меня на эту тему видео на канале)
@@rukopop, пойду посмотрю. Но перед этим скажу свой тех процесс на данный момент. (в любимых традициях канала, никаких требующих сверх точности методов с)
1) Берётся чистый новый текстолит с естественной оксидной плёнкой
2) Окунается в концентрированную серную кислоту для очищения от окисла. медь не будет травится без окислителя (перекиси), а съест только то что уже окислилось. Можно и лимонной кислотой прокипятить, в любом случае медь будет красная и достаточно чистая.
3) Далее несколько вариантов нанесения смолы, один из них аэрозольная краска (из позитивной смолы) и сушка, второй это наклеивание плёнки под водой и ламинирование, третий это нанесение жидкой смолы и её запекание (ну и ламинирование перед и после запекания)
4) После в текстолите в свободных двух отдалённых точках простреливаются 2 отверстия на глаз, желательно станком, чтоб перпендикулярно.
5) Плата кладётся на экран и включается нейтральная белая подсветка, на экране появляется прямоугольник, который можно двигать и вращать клавишами (желательно только двигать, а вращать саму плату). Прямоугольник нужен для того, чтобы плата оказалась по центру и программа расположила рисунок также в центре прямоугольника.
6) Далее, на экране появляются 2 точки, которые нужно выставить по центру просверленных отверстий на глаз, это нужно для того, чтобы после плату можно было перевернуть.
7) Программа точно знает где нужно расположить рисунок, поэтому включается ультрафиолетовая подсветка, охлаждение и таймер на несколько минут.
8) После окончания засветки одной стороны снова включается нейтральная подсветка, оператор переворачивает плату и уже не подстраивает точки под плату, а наоборот, двигает плату так, чтобы отзеркаленные точки снова оказались по центру отверстий.
9) Процесс экспонирования повторяется.
10) Плата помещается в 1% раствор кальцинированной соды для растворения не засвеченных участков. В случае с аэрозолем используется едкий натр и растворяет засвеченные участки.
11) К плате в месте сверления подсоединяется электрод, в растворе медного купороса и серы в аквариуме осаждается медь с активным перемешиванием пузырьками воздуха для равномерного осаждения. Так, толщина медных дорожек увеличивается в 2-3 раза.
12) Ватной палочкой наносится слой жидкого олова. Монослоя хватит для того, чтобы на 99.9% замедлить травление меди под слоем олова.
13) Ацетоном или растворителем снимается оставшееся смола.
14) Плата помещается в раствор водорода и серной кислоты (мне больше всего нравится этот раствор) в аквариум с активным перемешиванием при помощи пузырей воздуха, нагнетаемые аквариумным компрессором. В качестве альтернативы можно использовать хлорное железо, раствор для лимонной или уксусной кислоты с использованием перекиси и соли. Для серной кислоты соль добавлять излишне, процесс занимает меньше 3 минут.
В итоге из минусов только отсутствие медного слоя на переходных отверстиях, но думаю его можно как-то добавить на этапе наращивания меди электролизом, вот только как создать проводящий слой руками из жопы пока не придумал, остальное всё достаточно просто. При 600 DPI можно спокойно получить дорожки 0.15 мм, 0.1 мм уже как пиксели попадут, но в теории можно вообще в 1 пиксель дорожки делать, но нужно попасть векторным рисунком в пиксели, а я пока хз как.
@@rukopop, я получил дорожки 0.1 мм... это было так не просто, нужно идеальное время экспонирования, идеальная засветка с хорошими углами, нужен хороший проявитель с индикатором, потому что в слепую 0.1 не смоешь... но я смог, там ещё куча нерешённых проблем, которые решаются лазерным гравером, пойду попробую на нём, у него фокус 0.02-0.05 мм, что интригует. (в производстве фоторезистом спокойно делают платы разрешением 0.002 мм, жесть я мусор конечно, хы)
Ну да, ну да.
Без ЛУТ - это очевидный плюс. Лазерные ЧПУ же гораздо больше распространены, чем лазерные принтеры...
ну вот, ты все правильно понял)
@@rukopop А серьёзно - какой лазерный станок начального уровня взять, чтобы разобраться в теме? Из задач: гравировка кнопок/шильдиков, резка пластика, платы, само собой...
У меня лазерный принтер, но печатает очень блекло. Не каждый лазерный принтер подходит, есть рекомендации по подбору принтера и порошков для них. Новые принтеры печатают экономно, а мой еще и более высокотемпературным порошком. Так что в плане повторяемости лазер лучше. Или фоторезист.
@@SIM31r лазер лучше, фоторезист быстрее будет
Если ты связываешься с электроникой, неужто ты надеешься на 100 рублей получить весь спектр удовольствия?? Хороший паяльник (вернее, СТАНЦИЯ) - дорогой агрегат. С дополнтельным феном - ещё дороже. Компоненты - дёшево, да привоз - дорогой! (или дешёвый, но непредсказуемый). Держалка плат - купи. Всякие припои-флюсы-пинцеты-мочалки-отсасыватели-выдув - купи, коробочки под компоненты - вообще разориться можно! Короче, если этим заниматься как "серьёзным хобби" (включая SMD, микрухи), придётся хорошо потратиться. И лазерный гравёр тут вполне сопоставим по цене с хорошей станцией. Хочешь качество - придётся купить. Зато не надо с китайцами связываться и молиться, чтобы очередная пандемия не закрыла доставку.
Если о фоторезисте думать. Я прям много способов перепробывал и фоторезист разной природы наносить и картинку на них. Идеальный способ в моём воображении. Это примерно у тех кто на полимерном принтере картинку проецирует. Если бы у меня вагон денег был, я бы просто собрал дейвайс из экранов с громадным разрешением и UV прожекторов. И главное так чтобы он сразу с двух сторон картинку проецировал, чтобы всё быстро было, чтобы ты не думал как чего там совмещать и прочее. Ну ещё железо и софт свой я как-то уж сочиню, чтобы не думать как ещё и плату в это устройство загонять (в такой принтер что-то загнать очень сложно). Беда в том что UV прожектор с параллельным лучём каких-то конских денег стоит, экран стоит как крыло от самолёта. Дешевле два sla принтера купить и пустить их на мясо, но я чёта на такое не готов..
я на sla делал, конечно не на топовом, но принцип понял и не очень был впечатлен)
@@rukopop ну я не понял в чём проблема.. я волоски буквально из полимера печатаю, а у тебя плата с такими крупными дорожками не вышла.. там же разрешение адское..
5:12 или на волоконном маркере, ещё быстрее 😉
Так то да, было бы вообще мгновенно
Алексей подскажи мне одно хорошее дело - какой минимальный диаметр луча можно настроить? Меня интересует 0.01мм, реально ли это сделать? Я хочу засвечивать фоторезист и мне нужны дороги 0.06
нет. в самых лучших модулях 0.1 да и не во всех
@@scriptivanov9110 спасибо за ответ
@@Radiolubitel-Petrovich я не мерил, и не знаю как. Но думаю парень ответил плюс,минус близко)
С такой точностью вам нужен фоторезист и лазер на 0.05 Вт от вских Блюреев. На Радиокоте посмотрите обсуждение, там проработанная конструкция, 50 микрон легко получают. Принцип такой же, только вместо краски фоторезист.
@@SIM31r я в теме)
Струйным принтером по голому стеклотекстолиту(очищенному), краска быстро сохнет, потом в печку на 15 минут при 150 градусов и все - дорожки из меди с оловом готовы. Состав краски не скажу - коммерческая тайна.
тогда получается комментарий бесмысленный)
Пробовал 2 разных краски. 2 разных лазера. Остаётся "копоть" от краски и хлорное железо не берет! А если подержать долго то краска тупо отслаивается. Чего я не делал - так это не тер пальцем в процессе, может в этом ключ к успеху?
я думаю лазер недостаточно мощный был
Самая простая краска- и взял kudo
А видео класс😊
У меня в магазине это самый дешман.
Спасибо братишка! Идея хорошая! Добра! С наступающим новым годом!
Спасибо, удачи)
В лайтберн нормально засовывается dxf и вообще ничего не нужно делать, только включить режим заливки. dxf из кикада бесплатного экспортируется одним нажатием кнопки.
Забавно. У вас с лазером что-то не то видимо. Мой ТТС55 на 28% мощности и скорости 1200 краску сразу до меди жжет. На такую плату около трех минут уходит
С наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия!
Спасибо и Вам)
Такой же гравер у меня прожигает краску из баллончика KUDO намного быстрее, пробовал травить металл электролизом, примерно такой рисунок выжжет до металла минут за 15-20 не на полной мощности. Тоже пользуюсь LightBurn. Как то странно, может в файле конфигурации LightBurn настройки лазера занижены? Четыре часа это долго.
А я чпу станочком платки фрезерую. Раньше делал краской и co2 лазером, пока был доступ к нему. Пришлось купить 3018 китайца и переделать его под рельсы
и с какой скорости на CO2 выходило перемещаться?
@@rukopop на режиме scan если не изменяет память 100мм/сек. Сколько по времени получалось точно не скажу, ну точно быстрее 4х часов, краску с первого раза выжигать тоже нежелательно, лучше меньшей мощностью но за два раза, а то горит сильно. Трубка co2 100Вт
@@BUPS.DELICIOUS понял, спасибо. Скорость в разы выше была. Уже гораздо комфортнее
самый логичный метод по мне в плане что не костыли и не тот же лут по сути технологически а что то иное
не в плане лучше или хуже а в плане отличий технолоии изготовления техпоцесса самого
У меня другая проблема - негде ставить этот ЧПУ :)) Гаража нет, второй квартиры или дома - тоже нет. Хорошо, что есть то, что уже есть.
Буду заказывать платы у китайцев (или у наших, если есть по нормальным расценкам). Еще, главное преимущество - не надо сверлить и металлизировать отверстия. Да и мелочь могут напаять автоматом недорого.
заказывать тоже хорошо, но иногда ждать не хочется)
станки есть размером меньше любого принтера.. закинул на любую антресоль и не мешает.. притом его апгрейдить можно и в сторону увеличения и уменьшения.. просто рельсы другие купил и пересобрал
@@denisgluk431 боюсь я на нашу антресоль такое класть - кошки лазают, могут и на голову скинуть )))
А если серьезно, то там еще место разгрести. Если мне нужно часто будет прототипы получать по-быстрому, я конечно этот способ и станок буду иметь ввиду!
В Красную краску нужно красить, она лучше всего прожигается.
Попробую
Пробовал этот метод, но на мой взгляд Лут быстрее, а фоторезист еще и не менее качесвенный .
Не пробовал оба метода-но вижу нелогичность этого
усложнение процесса по мне и по сути ничего новаторского или улучшающего какчество
Я перепробовал много методов и мои выводы таковы. Нужна одна плата-ЛУТ. Тонкие дорожки и слишко близко- Фоторезист. Если плата с кучей отверстий разной формы и размеров, то можно сделать на ЧПУ фрезере. Отмечу, что делать на фрезере одну простую плату не стоит. Применять в процессе изготовления платы растворители, лазеры с выжиганием считаю неприемлемым. Чпу довольно шумный для дома. Последнее время при тестировании и подгонке я использую Лут 95% , Фоторезист 5%. Когда плата доведена до приемлегого уровня заказываю изготовление у Китайцев. стараясь объеденить несколько заказов , чтобы доставка была дешевле. Одна плата обходится в итоге не больше доллара( в моём случае не более 100Х100мм) что меня устраивает.
и дешевле. 5 руб лист в ксероксе и утюг должен быть в любой семье)) Или жену на час позвать)))
11:30 Чего? Продолговатое пятно? Но при точной фокусировки лазера размер пятна составляет не более 0.1 мм, по моим меркам (но у меня дохлый полваттный лазер). То что мы наблюдаем сужение дорожек по горизонтали - это банальный люфт по оси X. Попробуйте его замерить и компенсировать или делать рабочий проход только в одну сторону (например, слева-направа). У себя я делаю компенсацию люфта величиной 0.1 мм и все сужения пропадают.
Хотя с другой стороны, наверное я тут может неправ и дело действительно с форме луча, но у меня тут просто нет достаточного опыта. У меня вот проблема была именно с люфтом.
можно прицепить лазер без подключенения к электронике принтера? просто чтобы постоянно светил, быстро проезжая участки окторые не надо выжигать?
ну из твоего вопроса, достаточно приклеить его изолентой - МОЖНО) Можно и к электронике подключить
Метод известен давно.еще от хрущева,когдановые рубли заходили ,да и лазер нужно иметь и краской дышать!А есть и проще - тонкую медь 35 - 50 микрон,нарезает тонкий электрод,дугой с током до 5а.Быстро и чисто.20 лет будет в обед.
ну что имеем)
Что за девайс "тонкий электрод"?
@@daitedve1984 не помню, как метод называется, его сейчас используют в станках, для очень точной нарезки стальных деталий. Проволка тонкая идет и созрает много маленьких дуг, эти дуги прорезают метал, с большой точностью. Раньше проволку не гнали, а был электрод, который истончался и нужно было регулировать высоту и менять. Любители тоже такое якобы использовали. Вот только байки все это, что бы систему заставить работать стабильно, нужно было быть профессором радиотехнических наук и на коленки такое не сообразить даже сейчас с МК и доступным программированием. Не говоря уже про те года, и о том, что ЧПУ как бы тогда любитель-деванщик, даже не мечтал иметь
Долго, конечно, прожигается. Но для изготовления двусторонней платы способ идеально подходит
если сможешь спозиционировать заготовку точно)
Теперь двухстороннюю платку по такой методике попробовать надо
Давно пора, и показать на канале. Все руки не доходят. Весной сделаю
не. для нормальных плат есть только фоторезист. для спартанских условий неточных плат - может и покатит. я на фоторезисте постоянно использую 0.2мм Да и зазоры 0.1 мм тоже часто бывают. с фоторезистом я плату получаю за 10-15 минут готовую к травлению.
Ну да, лазерный гравер -- это так по-спартански :)
@@ДаниилШапель-п7к это из пушки по воробьям.я фоторезист юзаю 20+ лет уже как . сначала позитивный. Потом перешёл на негативный. Не о блин точность.точнлсть уделыввает все остальные варианты по полной .
надеюсь сделают когда нибудь краску которая очень хорошо и быстро выжигается. у обычных красок наоборот ценится - долговечность и чтобы на солнце не выцветали. может быть краска какая нибудь из угольного порошка. может графит растолочь и с каким нибудь клеем ПВА перемешать и намазать? интересно как будет выжигаться?
и мод какой нибудь для 3д принтера чтобы не переделывая, быстро лазер подключить и выжигать, потом назад вернуть быстро для печати.
лайтБерн умеет марлином управлять, нужно изучить вопрос, возможно уже все есть
а если пенопласт попробовать растворять..
@@yesandno389 маркером закрасить)
@@AndreyLaran в ПТУ мы юзали перманентный маркер для правок Лута, а также лак для ногтей. Если от руки рисовали ;) маркер смывается, иногда зависит от производителя :).
Зачем? В видео же показано, что краска выжигается быстро. А так есть фоторезист и засветка лазером мелким.
Здравствуйте, изготавливаете ли вы платы по фото (как за границей), есть несколько isa карт, копии которых я бы у Вас заказал, isa карты сняты с производства и не должно быть проблем с авторскими правами (некоторых фирм не существует), можете ли вы сделать их юсб, вы проделываете такую работу и сколько это стоит?
Это вы мне в группу новость предлагали, на данную тему?
@@rukopop нет, я спрашиваю людей, иногда по просьбе знакомых задаю вопросы, может кто из моих друзей? а может просто люди поддержали, понравилась такая тематика.Знакомых музыкальных групп у меня нет.
GGEasy позволяет генерить векторный жикод, куда быстрее и чище
Попробую
1.Как быть с двухсторонними платами? 2. При таком плотном расположении smd светодиодов они будут быстро перегреваться.
до НГ планирую снять
Имхо проще прожечь пустые места оставив краску на дорожках а потом в хлорное железо)
Работа лазера сопровождается соответствующим запахом, это понятно. Но скажите, в квартире если применить сей процесс, выветрить получится ?
Есть небольшой запах. Я окно чуть приоткрываю и уже минут через 20 ничем не пахнет, после завершения. Естественно, кабинет мой, не жилой, стараюсь дверь часто не открывать)
Если краска акриловый грунт, и просушен хотя бы часов шесть, то практически ни чем не пахнет. Но лучше проветривать и не находиться рядом, если астму не хотите получить.
Хэй . Дарю идею - взять экран от смоляного принтака , или как сделали Амперка - сколупнуть подсветку с матрицы планшета , и заменить на uf диоды . А дальше фоторезист. Так получиться проскачить этап с шаблоном и по скорости выйдет как ЛУТ
я так делал, на канале есть ролик)
Так и лазер от Блюрея с пятном в 50 микрометров засветит фоторезист так же. Дешевле намного.
@@rukopop можно сыль?
@@Paramond-s3k ruclips.net/video/a1LrLPzA930/видео.html&ab_channel=%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F
@@SIM31r я посмотрел, сам лазер у блюрея никакой.. обычный лазерный диод, такой же кривой как и все.. фокусировать себя более менее позволяет, и то засчёт очень низкой мощности. Всё равно какой-то колиматор для него обычно покупают или ещё что-то.. Вот если Sculpfun s9 взять как тут выше советовали, там всё равно не лазер, а только коллиматор решает, но там он какой супер навороченный, на алике примерно нарисовано что там внутри понапихали.. не очень понятно почему и диод то лазерным называют, учитывая тот геморой который нужен, чтобы пучёк собрать, туда и обычный светодиод пихнуть можно..
Возможно lightburn кривой, пробники с свг не оч хорошо работают, могу скинуть крякнутый для полного пользования без ограничений
Да у меня вроде крякнутый. Дело в том, что другие свг он кушает без проблем. Твой может именно изиИда принимать??
На зеркалке, используя вектор,этот метод проходит меньше чем за минуту. А так в любом случае рабочий вариант.
Ну ты делаешь только контур?
Дайте ссылку на болванку для установки фокусного расстояния, которую используете в этом видео. Пытался гуглить, но ничего не нашёл.
у меня нет на нее ссылки, просто отреж в ручную любой материал нужного размера
болванка с таким лазером в комплекте даётся..
Тут есть пара ньюансов: "краска из баллончика" - это как "красненькая машинка" - совершенно неоднозначная вещь! Какая именно? Ведь мы не знаем всей отрасли. Может это краска для граффити. А может для домашнего творчества. А может вообще автомобильная!! И её тип/состав - важная вещь, тут надо уточнять. (даже баллончика толком не видно) Второе: мощность лазера. Опять же, у всех они разные, хорошо бы в каких-то "научных" величинах, а не процентах от "неизвестно чего". Хлорное железо - однозначно *нет* . Эту дрянь уже неоднократно ругали и для начинающего это вообще не вариант, не говоря о том, что у рукожопов обязательно что-то прольётся. Перекись с лимонкой - вот безопасный состав. Даже если он работает намного дольше, он стократ безопаснее. Да и доступнее. Смыв краски: очевидно, что никто не будет бегать искать "растворитель 586965934". Что-то попроще можно? Бензин, ацетон, спирт... то, что можно купить буквально в ста метрах от дома. В остальном всё круть.
да любую краску можно использовать, за исключением всяких диковинок. Почему хлорное железо плохо? Из распиздяйства, так это не отговорка, просто не надо проливать. А вот перекись с лимонкой, новичек пропорции не соблюдет или расходники не правильние купит и все, ничего не протравится. Растворитель, да смывается и 648, и 647, и ацетоном, бензин думаю тоже справится. Только потереть чуть нужно)
@@rukopop Когда открывают консерву, не берут же катану?! Для неё есть безопасный консервный нож. С хл.железом то же самое - не надо без надобности обращаться к опасным химикатам. Такую жижу даже в канализацию смывать нельзя! (если вы не в курсе) Про неотстирывающиеся пятна и так все знают. :) Что она испаряет - тоже вопрос, но я бы этим дышать не стал. Купить хл.железо - тоже тот ещё вопрос. Короче, одни минусы, а из преимуществ - ну работает побыстрее! А что, кто-то тут торопится на Байконур? :) Полчаса ничего не решают, а безопасность намного выше.
@@daitedve1984 это не опасная химия, выключи шиза.
Конечно, роскошь) Ведь жидкого дал нормально)
нормально дал
Про лазерный принтер отдельный лайк👍
Спасибо)
Ну, с помощью ЛУТ можно делать очень качественные платы 🤔 так же метод фоторезиста никто не отменял 🤷♂️ хотя, и для единичного, и для серийного производства плат я давно перешёл на гравировку на ЧПУ. Отгравировал дорожки, тут же просверлил/профрезеровал отверстия, вырезал контур и всё 🤷♂️
К тому же в XXI веке есть более качественные материалы для ЛУТ, чем бабушкин журнал "Работница". Например - термотрансфертная бумага Lomond, предназначенная именно для переноса тонера на разные поверхности. Трафарет на плате оказывается за считанные минуты, а сама плата готова за полчаса.
С наступающим Новым годом Счастья здоровья береги себя не болей Пускай все мечты твои существа в следующем году
Ну оно и дороже, собрать такой станок который может больше не для чего не пригодится стоит денег. А ЛУТ доступен большему числу, тем более печать стоит 4р. Если даже делать плат не много маленьких можно и на JLC заказать не дорого. В несколько раз дешевле станка
А что за краска на печатных платах для светодиодов? Белые такие печатные платы, не знаешь?
не знаю
Жалко, что подобные программы не выводят адекватный вектор
возьмите другую программу
Добрый день, подскажите какой длины волны и мощности нужен лазер.
PCBWay ругаются если невзначай упомянуть продут от других кетайских пачанов?
Я упомянул невзначай и проблем нет. А если они спонсируют ролик и я показываю логотип конкурентов, то логично, что это не понравится
какой мощьности лазер ?
Написано 5.5 w
Рукопоп, можно вопрос не по теме? Все 433МГц передатчики-приёмники дешёвые (с брелком как у автосигнализации) имеют 4 кнопки (то что нашёл на алиэкспресс). А если нужно 6 кнопок и более, то это уже какие-то пульты размером со смартфон. Это какое-то физическое ограничение? Возможно ли сделать 433МГц приёмо-передатчик размером с брелок примерно, но с 8ю кнопочками? Иначе приходится 2 комплекта приёмо-передатчиков (брелков) использовать, что не удобно.
Нужно брать не 4ех командные, а обычный приемник, нажал-получил. Ну и строить свой протокол, или взять готовый. Передавать не просто импульс, а команду. Тогда можно хоть сто кнопок сделать.
@@rukopop а можно подробнее?
Я пробовал на основе nfr24l01, но пульт получался гигантский (радиомодуль + модуль преобразования питания + ардуино + батарейка 12В) и разряжалась батарейка за день.
Китайские 4хканальные брелки и маленькие и месяцами работают.
Молодцом!
Может проще фрезер использовать?
ручной?
@@rukopop нет, вот есть у вас ЧПУ с лазерной головой. Заиметь такой же с тонкой фрезой, и ненадо всяких ядохимикатов, и качество не хуже.
а стекло на нем можно гравировать и есть ли возможность подключить поворотный стол для цилиндрических материалов?
Заказываю платы у китайцев, проще и быстрее. Несмотря на доставку в почти косарь)
Согласен. Но иногда нужно быстро
Когда есть отлаженная плата - да. А если ты просто экспериментируешь? Одну плату сделал, напортачил - выкниул, ТУТ ЖЕ выжег другую. И может даже не одну плату ты забракуешь. Бегать по китайцам? нафиг не надо. Вот если ты - микрокомпания, тогда да - мелкопоточное изготовление + китайцы = братья навек. 😆
@@daitedve1984 для экспериментов есть макетка, бретборд, а то текстолит нынче нихера не дешёвый)
4:16 ага, а их третье имя - "мы любим санкции"...
Чье? Ролик делался до санкций, по крайней мере в том объеме, как сейчас
На большом лазере (130 Вт СО2) не то что такого, а хотя бы вообще минимально терпимого результата получить не получится. Пробовал года четыре назад - лажа полная, полный шлак получается. Игрался и с мощностью, и со скоростью - тщетно. На большом лазере луч заметно толще, чем тут. И точность его хуже, он не под такие задачи сделан. Краска в итоге сжигается со рваными корявыми краями, результат выглядит хуже некуда, даже мысли травить такое не возникло.
Потом в мастерской появился УФ-принтер. Пробовал на нём. Небо и земля по сравнению с лазером, но всё равно дерьмо. Краска от меди отскакивает, края дорожек получаются размытыми. Тоже фуфло. Не знаю, возможно фрезеровка будет лучше всего, если нет сильно тонких трасс. Но это я не пробовал.
спасибо за опыт)
Зачем мне лазер дома? Ради одной платы в год)))) да и в основном у меня не смд монтаж. Со времён СССР радиодеталей ещё реально горы, ещё батя таскал с радио завода😂😂😂 я же застал развал завода и смог вывезти полный УАЗ буханку рассыпухой и в коробках. На несколько поколений ещё хватит!
А зачем тебе столько радио деталей, ради одной платы в год?
Эта лазерная головка на 3Д принтер ставится, или это разные принтеры?
Эту головку можно поставить на 3д принтер. Но это разные станки. Если есть такие вопросы, то наверное самому поставить не получится
Лазерным маркером такая плата режется за минуту , дольше подготовка проходит)
Всем привет! А что если на 3д принтере пластиком напечатать прям на заготовке?
думал об этом, но не пробовал. Если каким то очень липучим материалом, токорый не отрывается при остывании стола или вообще не требует нагрева. Но есть огромный риск того, что потом пластик вместе с дорожками оторвет
Интересно все макают пальцы в раствор для травления и только я использую для этого деревянные палочки...
Если у вас мощный лазерный станок, то и хлорное железо не нужно будет;)
с чего бы это?
А сразу медь жечь лазером? Мощности мало? Я в лазерах небельмеса, так что вопрос может оказаться глупым.
Такого не хватит
Четыре часа на такую маленькую платку - это не серьезно. Может стоит попробовать векторный способ сжигания краски? Т.е. выжечь по контурам печатных дорожек?
Можно собрать станок с оптическим отклонением луча, чтобы без рельс, только несколько зеркал/линз на моторчиках. Ну и лазер нормальный. Тогда можно за пару минут такие платки нарезать.
А можно его и купить)
Нет нельзя, луч фокусируется в точку в 5 см от лазера, будет расфокусировываться.
Пользуюсь данным методом уже 8 лет, раньше делал на со2 сейчас делаю на 3d принтере твердотелом (на принтере стоит лазер), но 4 часа это фантастика какая-то на такой маленькой плате ! У меня такого размера плата минут 5 делается, в 4 прохода сжигает напрочь медь но это уже будет 20 минут а это долго.
Это что за лазер?
@@rukopop кстати он так же может гравировать на титане и нержавеющей стали при мощности в 5ватт
@@K_Laboratory так что за лазер?)
@@rukopop я тебе дважды ответил, ты дважды удалил мой комментарий. Лазер S9
@@K_Laboratory так мощность лазера какая?
Металлической мочалкой лучше оттирать под струёй воды.
Так она исцарапает всю поверхность
@@rukopop Нет, если без ажиотажа. Даже дорожки 0,3 мм целые (тоньше ЛУТом бессмысленно). Всегда так делаю.
В любом случае это лучше въевшегося в плату с ацетоном тонера.
@@redtex и чем лучше? Назови 5 преимуществ)
@@rukopop Нет расхода химии и запаха. Мне этого достаточно.
Мда, вот вижу усложнение процесса по времени, кучу прог, перебрось, поиграй с настройками, вряд ли программисты той проги, хотели этого. Мне зашел метод прорезания дорожек, но на свч платах, он не канает.
0.2 повторяемости нет, значит фуфло, только для ардуинщиков с дип-корпусами и пойдет. Кстати, паяльную маску тоже выжигать будете? 😁 Хочешь сделать по-уму - осваивай фотоспособ. Быстро, надежно и главное качество не сравнить ни с каким колхозом, типа этого.
я просто угораю, читая это, только ардуинщики с дип корпусам, 0.2 нет повторяемости. Фото способ для мужиков. Ты кроме ютуба еще хоть что то видел? Или тебе 3 года?)))
@@rukopop малыш, я печатные платы разрабатывал и делал когда ты еще у своего папки между ног болтался. Дело твое - колхозь дальше, если нравится онанизмом заниматься.
Спасибо гений. Дешёвый способ . Осталось только ЧПУ купить шоп платочку сделать
пользуйся, дурень
Откуда у каждого рукожопа столько апломба? 🙂
Да от туда же, от куда любой псине, вроде тебя, в интернете пиздеть разрешили
чтобы плату сделать ждать придется сутки если плата маленькая. Короче пока выжигает забудешь для чего плата нужна была.
ну выжигай трубкой, будет быстро.
@@rukopop спасибо,но я лазером(150мвт) лучше по фотрезисту на установке hldi,на порядок быстрее.трубкой думаю можно уже саму медь резать.
я уже года два так платы делаю маркировочным лазером
Супер. Насть чем поделиться?
@@rukopop я себе твердотельные реле делал и платы контроллеров нагрева для экструдера.
для нанесения матовой краски использую балон автоэмали cuda матовый. По опыту два слоя. Перед нанесением нагреваю плату до 70 градусов на столе 3д принтера.
Маркировочным лазером делаю 4 прохода с отшелушиванием.
результат - минимальная ширина дорожки 0.2 мм.
Краску куда выбрал потому что дешевая и сгорает от луча без огарков, но дыма много и вытяжка еле справляется. Зато дорожки супер.
@@rukopop двухсторонние делать не намного сложнее.
краска так же наносится с двух сторон.
совмещение по двум отверстиям просверленным по диагональным углам.
Их сверля после прорезания первой стороны.
Травление сразу с двух сторон.
приноровиться и плату получить можно за пару часов.
Для хорошей детализации картинки использую программу альтиум.
@@КонстантинКуликов-и8б спасибо)