Все твои сложности с фоторезистом из-за двух моментов. Во-первых плату в любом случае надо полностью взъерошить 1000-й-1500-й наждачкой круговыми движениями вне зависимости от ее начального состояния, после чего обезжирить. А во-вторых, и это самое главное, у тебя есть ламинатор, поэтому про наклеивание под водой забудь. Берешь обычную бумагу, ламинатором приклеиваешь небольшой участок фоторезиста к ней, вытаскиваешь, кладешь плату и обратно в ламинатор. Нагрев 85-90 градусов более чем достаточен, прилипает намертво, даже самые тонкие дорожки ни разу не отрывались. Растворителями, как ты делаешь, удалить будет очень трудно, а вот горячим раствором гидроксида натрия или КРОТОм (что, в принципе, одно и то же) удаляется за 2-3 минуты.
Работал в лаборатории изготовления плат. Всегда фоторезист накативали при 110 гр.ц на ламинаторе. Если дорожки оч маленькие ну там 0.1 или меньше всегда снимал защитную пленку. Юзал хлорное железо и простую соду для проявки. При температуре 40 гр.ц. Смиваеться фоторезист и даже солдермаск (защитная маска) от простого калий гидрооксид за несколько секунд и гарячей води
Мощность головы не вспомню, но очень маленькая (можете ТТХ по ее модели глянуть). Как такового времени экспозиции на главное нет, оно определяется скоростью перемещения. Я засыечиваю резист на скорости 600-700 мм/м
Спасибо за инструкцию. На днях дособирал лазерный гравер. Решил попробовать делать платки с его помощью. ЛУТ я так и не осилил, нет нормально печатающего принтера у меня, поэтому трафарет нормальный сделать не получалось. Та же проблема с фоторезистом. На гравере сначала решил попробовать простые способы - выжигание какого либо покрытия. Два дня экспериментировал с лаками, красками, пленками. Получалось так себе. Решил погуглить про метод с фоторезистом и наткнулся на ваше видео. Результат получил сразу. Первая попытка провалилась на этапе приклеивания фоторезиста к плате. Не снял пленку тонкую оказалось. Уже на второй раз фоторезист приклеился утюгом намертво(хоть и лежит уже больше года у меня точно) и прекрасно засветился гравером. Смыл содой и кинул в банку с перекисью. Все протравилось прекрасно, хоть и долго у меня перекись травит. В общем способ рабочий. При наличии лазерного гравера имхо самый быстрый и удобный. Никаких дополнительных пленок, обложек журналов, мучений с плохо печатающим принтером. И если гравер более или менее приличный(а не как у автора из говна и палок) засвет происходит очень быстро. На тестовый кусок текстолита 2х3 см с разными буквами, дорожками и прочим ушло около минуты. Поклейка фоторезиста заняла еще 3 минуты.
у меня удачно получился эксперимент, я на фотополимерном 3D принтере засветил фотополимер покрытый на текстолит загнал перегнал изображение дорожек в STL файл и засветил 2 секундами плату все получилось ,))
Для двусторонеей платы делал так, печатал две стороны на пленке, потом пленку склеивал, образуя конверт, в конверт ложил плату и засвечивал, получаелось всегда идеально точно
Дружище, интересное видео, хорошо рассказано о нюансах. Замечания - 2 и оба касаются Laser GRBL. 1)Ты неверно понял параметр Laser Mode (где было "M3 - Constant Power") Эта опция включает динамическое управление мощностью лазера (если ты подключил управление мощностью к драйверу лазера, разумеется), в зависимости от скорости движения головы. Это довольно важная штука, потому как в местах торможения и разгона головы часто получаются пересветы, даже при работе на фиксированной мощности по черным участкам. При включении почти любые рисунки при гравировке лазером получаются в разы лучше, соответственно и экспонирование у тебя будет более равномерное. Требования для включения - прошивка GRBL 1.1h и в параметрах самой платы включенный режим $32=1 LaserMode. 2) Слать G-код в консоль LaserGRBL можно. Вон у тебя строка под прогресс-баром. Хотя я тоже не очень люблю управлять станком именно через эту прогу. Пару раз случались совершенно невнятные зависания ещё и с пережогом. В Кэндле, на который я полностью перешёл, такого не происходит.
Спасибо за Ваш опыт! Фоторезист очень быстро смывается едким натрием (средства прочистки труб типа "Крот" и прочие). Несколько минут на реакцию, и весь резист отлипает как шелуха. Особенно удобно, когда надо переделывать плату. Так не царапается медь. Попробуйте.
А ещё быстрее смывается спиртом : не выкидывать плёнку после снятия с фоторезиста, когда надо смыть фоторезист капаем спирт на плату и накрываем тем куском плёнки чтоб спирт растекся по всей площади.
@@UB6HJO Вот еще спирт тратить на смывку фоторезисита. Используйте обычную каустическую соду (ну, т.е. крот и т.д). Это к тому же рекомендуемый производителем способ смывки.
Ох и много мороки с этими самодельными платами. Тоже страдал когда-то, но завязал с этим после первого заказа у китайцев. Цена не большая и нет никакой мороки: передал гербер, а через 1-2 недели получил готовую плату. Самодельные платы теперь рассматриваю только если нужно что-то сделать срочно и дёшево (заказ в России или срочная доставка из Китая дорого стоят).
Аналогично. Под stm32 получается отлично (корпус tqfp с шагом ног 0.5мм). А вы какие параметры гравировки выставляете? Я гравирую на минимальной мощности (10% трубка resi w2 90вт), скорость 40 в одну сторону, шаг соответствует разрешению картинки.
@@serjkp у меня станочек послабже 40ватт. Мощность ставлю процентов двадцать. Скорость гравировки где-то 240 выставляю. Плата М2. Разрешение максимально возможное для моего станка.
@@summersnow2408 если это "суперкачество" вас устраивает - то ради Бога ;) Платы с такими кривыми, требующими внимательного осмотра и подчистки, дорогами я обычно сразу бракую, дабы позже не искать причину неработоспособности устройства.
Раньше тоже искал методы удаления фоторезиста с уже протравленной платы. Сначала использовал растворители, но надоел запах и пожалел руки. Перешёл на абразив Р1000-Р1500, но надоела пыль и скорость не устраивала. Потом нашёл идеальный для себя метод. Намачивал бумажную салфетку(туалетную бумагу) этиловым спиртом, накрывал плату с фоторезистом на 30 секунд и потом под струю горячей воды из под крана. Весь фоторезист шелухой сам слезает за секунды. И маску так же отмываю, этиловым спиртом. С водкой не пробовал, но думаю тогда лучше в горячую водку класть, для снятия фоторезиста. Для маски не использую глянцевую пленку от фоторезиста. Купил в цветочном прозрачную пленку для цветов. Она немного плотнее, ну и маска кладётся идеально, без перепадов, волн и ряби
Хорошая работа. Я чищу медь перед фоторезитом раствором ортофосфорной кислоты и фейри. Можно использовать силит(в нем уже есть и то и другое) и жесткую сторону кухонной губки. Пробовал разные растворы для травления - остановился на персульфате аммония. Травится великолепно, повторяемо. по цвету можно судить о состоянии раствора. Единственный момент, нужна Т~50-60гр и перемешивание барботажем(подойдет аэратор от аквариума). Фоторезист отлично смывается кротом, только крота лучше разбавлять(крышка на 1-2л). Успехов Вам :)
Персульфат аммония - это топ! Недавно попробовал, офигел от качества, скорости и удобства. Раствор: 15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллированной воды (читал, это важно). Доводил в водяной бане раствор до температуры 40-50 градусов (ощутимо теплый). Травил в мелкой посуде, по размеру платы (плата 63мм*63мм), изредка смахивая пузырьки и продукты реакции кончиком ватного диска, не прилагая никаких усилий. Полная протравка занимает 5 минут, без недотравов и перетравов. Медь просто на глазах исчезает, при этом раствор приобретает голубой оттенок. Можно использовать его неоднократно, хранится неограниченно долго. Я в восторге!
рекомендую наносить фоторезист пока он свежий (сразу после покупки) и так харнить текстолит. Я так с позитивом поступаю, купил лист текстолита 1,5х1,5, порезал, нанес фоторезист просушил и в чемодан под кровать :). Ну и позиционирование геморное, хотя без концевиков и не ремнях просто не будет.
Как познакомился с фотолитографией всегда отмывал раствором гидрооксида натрия, именно этот компонент и является основным активным веществом моющего средства "Крот". Я даже не думал никогда отмывать ацетоном... В гидрооксиде натрия отлично всё отмывается, только руки беречь нужно, на то он и "Едкий натр".
Это я удачно зашёл 😊. Во первых, тоже хочу попробовать засвечивать фоторезист лазером. Второе, это что хочу вспомнить молодость и всё таки собрать Синклер. Плата есть, микросхемы не все, но есть. Надеюсь, вы мне поможете.
и потому я сделал нормальный жесткий чпу, фрезерую и сверлю, никаких болтаний с растворами, ламинаторов итд, качество супер, была трабла с отвалом юсби ардуины, сделал свою плату мега324 + max232 и с ком портом надежный как калаш
аналогично дошёл до такой технологии, но такой лампой засвечивал раньше долго - первый этап 30 минут а потом, после протирки спиртом не засвеченных участков, еще один час закреплял. Сейчас перешёл на матрицу светодиодную с таймером - 25 секунд первый засвет и закрепление 20-30 минут. А вот ламинатором (у меня такой же ) раскатывать равномерно маску - до такого не додумался :)
Я тоже танцевал с бубном вокруг китайского "фоторезиста" пока не набрел на Dupont, немного дороже, но качество того стоит. BTW согласно datasheet, проявляется фоторезист 0.7%-1.0% (0.85% - желательно) раствором Na2CO3 ( каустическая сода наверно, не уверен в русских терминах). удаляется ненужный фоторезист (stripper) 1.5%-3% (3% - очень быстро) раствором NaOH. Температура ламинатора 100-115 градусов. Накатывать проще всего сняв верхнюю крышку вашего ламинатора и на холодную кладем пленку на вал и запускаем на небольшой скорости. Потом нагреваем и прогоняем повторно, будет идеально. Дешевый струйный принтер епсон ( важно- чернила водяные, не пигментные ) напечатает негатив сильно лучше лазерного . На лазерном принтере можно печатать на кальке, время засветки при экспозиции незначительно больше, чем через пленку. Удачи вам и спасибо за видео
Я раньше без всякого ламинатора делал. Печатал на принтере на плёнку, накладывал на плату с фоторезистом и светил УФ лампой. Сейчас думаю попробовать вообще без фоторезиста. Просто покрасить краской и выжечь лишнюю краску лазером. Осталось только купить лазерный станок :)))
давно уже, не пользую эту технолгию , при стоимости в пару баксов у китайцев за пучек, с нормальной метализацией отвертстий , не хочется всем этим заниматся. Сейчас уже доступны и 4х и 6ти слойные платы за вменяемые деньги. А на тему пропорций раствора для травления, на память (давно уже не пользовал могу ошибатся) 100г перекиси из аптеки, 15 грамм лимойно кислоты, 5 гр. соли
Давно была мысль повесить лазерную голову на свой 3д принтер, но уже давно не делал плат, поэтому не знаю, дойдут ли руки когда-нибудь) Без заморочек с фотошаблоном круто, конечно. Я лучшего результата добился, используя китайскую 10Вт УФ матрицу 385nm, через линзу 30 градусов. С расстояния примерно 1м. Чем дальше от источника, тем больше он похож на точечный, более параллельные лучи дают меньшее размытие по краям.
Я делал по старинке, печатал на прозрачную плёнку принтером и через нее засвечивал фоторезист УФ лампой. Получалось вполне нормально. Но прикинув все расходы на все эти телодвижения, пришел к выводу, что лучше заказать изготовление платы в Китае. Недорого, качество фабричное, со всеми масками, шелкографиями, отверстиями, металлизацией и т д...
Паяльную маску пекут когда она на эпоксидной основе, которая часто двухкомпонентная, а сии китайские чудеса к ним не относятся. Когда не изготавливаете единственный екземпляр, но недостаточно чтобы окупился заказ на производстве стоит попробовать некоторые ускоряющие техники. Фотошабон на лазерном принтере получается недостаточно плотный и при самом хорошем принтере и тонере, на струйном принтере лучше, но медия не всегда доступна, но стоит поискать у полиграфических предприятий по месту не работает ли кто еще по старой технологии с фильмом. Дело в том, что новые офсеты работают композитно полимерными валами, которые экспонируются прямиком но много кто еще пользует старые прессы и соответно должный быть экспонаторы фильма. Если имеются широкоформатные можно подождать пока соберут мелкоформатных заказов под нарезку, а если есты мелкоформатные на рольный фильм можно и заплатить некоторую пустоту. Другое ускорение в производстве нескольких плат разнесение паяльной маски ситопечатью через голую материю без фотополимера. На материю теряется некоторое количество маски, но в пересчето на небольшое количество плат оно будет меньше выдавленного ламинатором.
Я так думаю проще работать в DipTrace + Автоматическая трассировка печатной платы в программе.Ещё большой плюс, спокойно делаются гербер файлы сверловки и прорезки дорожек для ЧПУ станка.
В протеусе тоже есть и авторасстановка и автотрассировка. Но адекватно оно работает при 5-6 элементах. Герберы и сверловка тоже экспортируются, правда не знаю насколько она подходит для ЧПУ, но китайцы такие герберы хорошо принимают на изготовление
Чтобы фоторезист крепче прилипал к плате надо её изопропиловым спиртом немного смочить или побрызгать из пульвилизатора, только без фанатизма а то верхнюю плёнку потом только в ванне с проявителем получится нормально снять.
я маску слегка разбавлял спиртом и наносил через трафаретную сетку, потом плату слегка прогревал феном, чтобы маска подсохла (проба на отлип). После чего совмещал трафарет, (вот трафарет прикатывал, чтобы без пузырей) и засвечивал. После засветки промывал и делал вторую засветку готовой платы для полимеризации. результат оч неплох вышел. Кстати лавсановую пленку брал в цветочном магазине у армян (отрезали 2м "за так"). оч хорошая пленка, она потолще, и отлично ложится на маску.
Крот подходит как для смывания фоторезиста так и для проявки. Для себя опытным путем вывел следующую пропорцию на стакан воды 2 колпачка крота. Но здесь надо смотреть крот бывает разный по агресивности. Эта пропорция для крота в желтой бутылке.
14:15, почему нельзя указать точку куда лазеру приехать?, можно же, я два раза мышкой тыкаю по месту и лазер едет туда, может вы не так пробовали? попробуйте с клавишей CTRL или SHIFT
Кстати, на том же форуме "Радиокот" есть (был, по крайней мере) интересный проект непосредственной струйной печати дорожек на стеклотекстолите. Используется немного модифицированный принтер Epson C65 (ЕМНИП). Чернила там вроде стандартные черные были, но после печати требовалось их запекать, дабы не смывались в растворе травления. И никакой фоторезист не нужен вообще!
Перепробовал всякие способы изготовления плат, остановился на рисование маркером на 3 д принтере. Выбрал это, потому что самый не канительный способ. От начала рисования до вытравленной платы 10-15 минут.
@@HotPixel Кончается, но до этого вы не один десяток, а может и сотен метров им нарисуете. У меня не разу не заканчивался, скорее сам высыхал от бездействия. Маркет Edding 780 0,3 и 0,8 мм.
@@ЕвгенийЛепихов-и8и 0,1 желательно, 0,2 допустимо, 0,3 многовато... К примеру из даташита на STM32F405xx в корпусе LQFP64 (64 ножки на 4 стороны) ширина ножки варьируется от 0.17мм, до 0.27, а расстояние между ножками и того меньше, но в даташите не указано, есть только от центра ножки, до центра следующей 0.5мм. Если рисовать полигоны под ножки по 0,3мм то получится что между ножек будет 0.0мм, так как от центра ножки до центра следующей ножки будет 0.6мм.
Использовал как-то по приколу перекись 37%. Раствор закипел очень быстро, и буквально бежал из посуды, а количество газов было не выносимо. Скажу так, даже при процентовке в 8 процентов раствор может закипеть, и травить в таком уже навряд ли что-то получится, не говоря уже про применение перекиси 37%.
37% только разбодяженный. Если кипит в меру, то нормально будет травится. Главное не перегреть раствор. При нагреве реакция усиливается. Если начинает кипеть, можно охладить тару с раствором.
Надо толще ванна травления, так чтоб хватало на одну заливку раствора. Можно сделать 2 ванны, и таким образом иметь 4 варианта обьема плат и раствора (в ванну можно погружать маленькие платы поперек, большие стоя.
Не плохо бы ,приспособить раму от старого принтера коробка почти квадратная ,если лазер хороший,печатает замечательно.Особенно старые ...хорошо прожигают тонер.Т.е лазер очень чёткий ,с хорошим фокусом...Блокируем датчик тонера и всё.
Перекись беру обычную 3%, просто беру 25 грамм кислоты, ложку соли и 100 миллилитров перекиси. Для ускорения подогреваю, но не выше 40 градусов, поскольку перекись начинает пузыриться и быстро разлагается. Приходится еще доливать перекиси.
Попробуйте персульфат аммония, для меня это было просто откровение. Дешево, травит лучше и качество стабильное, при этом хранится сколько угодно и раствор можно применять неоднократно. 10-15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллировки.
предлагаю еще один способ. У меня фотополимерный 3д принтер который засвечивает фотополимер матрицей. По такой же аналогии можно сделать засветку для плат - немного доработанная матрица и уф диоды. Конечно как и в 3д принтере матрица должна быть высокого разрешения.
Интересное видео. Даже задумался не своять ли гравер, как раз в мастерской валяются две дюралевых плиты пол метра на пол метра каждая, он полов старых советских залов ЭВМ, как основание пойдёт, и вся требуха вроде шаговиков тоже есть. А то всё как-то ЛУТом балуюсь.
Фоторезист нормально смывается 10% аммиаком который в аптеке продается. Мочу им кусочек ваты и стираю. Пробовал класть плату в небольшую посудину с невысокими краями и заливать нашатырем, чтобы плата чуть-чуть утонула. После десяти минут под раствором аммиака весь фоторезист отстает. Пробовал заливать средством для чистки окон, в нем содержится аммиак. Похуже отмывается так как концентрация аммиака меньше.
Фоторезист не засвеченный смывается слабощелочным раствором то есть содой, а если взять сильную щёлочь типа крота, то смывается и засвеченный фоторезист. Это если смывать химическим путём, но можно смыть ацетоном или нитрорастворителем типа 646.
Для меня диптрейс оказался лучшим, там можно кучу вариантов развести на автомате, только надо знать как, на понимание этой странной логики у меня ушло 3 дня, справка на русском очень помогла. Ну и он очень точный, я в нем даже печатную плату антенны СВЧ рисовал и потом травил, все четко по размерам. Вот с масштабированием есть проблема, но погрешность примерно 1%, может и допилили уже, я им писал на почту, обещали доделать и я единственный, кто спросил их об этом ). Использую только односторонний вариант, а перемычки проводками - для меня проще и быстрее. И заливаю свободные места полигонами, это для скорости - потом травится за 5 мин. В общем, стараюсь делать меньше движений и скорость для меня - это главное.
@@HotPixel Это да, мозговыносительный софт, я слез с него и больше не вспоминал. Бррр... ) Я вот еще не добрался до лазера, он у меня куплен, 10 Вт, но тупо лежит, пока желания нет. Хотя уже настроил его, но ... Проект какой-то надо сделать и печатку для него лазером пожечь... Посмотрим. Хотя и камеры пока нет хорошей, пилить видео не на чем.
С фоторезистом не было больших проблем ламигатором не пользовался но теперь знаю что это бывает необходимо. Я гравирую на более высоких скоростях 250 350мм/сек с шагом 0.08мм иногда если точно выставить фокус приходится ставить 0.06мм так как появляются полосы пропуска. А почему маску не засвечиваешь так же лазером? Я тока так делаю и можно узоры самой маской делать или даже как вариант шелкогравию в виде пропусков маски если есть место без дорожек рядом с элементом. Ну и двусторонние я делаю так сперва гравирую отверстия центровки они же обычно крепление платы (должны быть зеркально( сверлю отверстия 0.8мм туда точно подходят ножки 2ватного резюка откусываю 1см и втыкаю все через плату в пенопласт а его на скотч к столу раз выставил потом просто перевернул плату одел на штырьки и все. Сейчас я отверстия уже не сверлю у меня на этом же станке со2 лазер 100ватт теперь им прям в фонере прожигаю центруюшие под штырьки.
Если отверстия под разъемы не металлизированы и разъем перевернут, то как он припаян, ведь дорожки ведут под пластик и доступа паяльнику туда нет? Или всё же там металлизация есть, но в видео процесс не попал?
Спасибо за видео! Всё коротко и понятно ( и даже с ошибками, т.е. второй дубль ;) ) P.S: я почему-то думал что однослойный платы с перемычками делают для экономии.... а тут чистил свой блок питания, который не совсем бюджетный, на 550 ват и увидел картину : все силовые элементы установлены на однослойном толстенном одностороннем текстолите с фрезеровкой , с другой стороны "от души" дорожки покрыты припоем. Перемычки "на месте". А мелкая логика ( PWM IC и т.п. ) сделана на уже нормальной платке , которая впаивается уже в "основу" Может кто подскажет зачем так делают? Не проще ли было развести сразу многослойку? Или просто основа живёт годами, меняют контролеры и силовуху ?
В БП обычно отделяют высоковольтную часть от низковольтной. Фрезеровка, одна сторона и толстенные дороги - как раз защита от пробоя коронки. Ну это насколько я знаю схемотехнику блоков питания)
А ещё так дешевле, как ни странно. Меня это тоже всегда удивляло, ведь там много навесных компонентов, а значит нет-нет да все равно прибегают к ручному труду.
Была у меня как-то идея делать печатные платы на 3Д-принтере, тут и фоторезиста не надо - наплавленный филамент несет его функцию. И тот же АБС потом легко растворяется ацетоном. Но китайцы сейчас так цены на изготовление PCB демпингуют, что смысла в этом особого нет, если только быстрое прототипирование.
Если целью является проекция рисунка дорожек, то сомневаюсь, слишком большие абберации будут (нечёткие края). Народ старые lcd мониторы переделывает под засветку
делаю все у китайцев. тк лень. разводка в диптрейс + топор 7. плата без косяков получается обычно со второго раза. поэтому распечатываю на принтере. и на бумагу ставлю детали. обычно помогает решить проблемы.
Если точность такая высокая не нужна можно вырезать краску 5Вт лазером. Очень быстро изготаваливает плату и фоторезист не нужен, краска из балончика и всё. Ну и фрезеры уже в моде, они и сверлят сразу. Засветка лампой вообще лишней кажется, усложнение технологии. Лазер копеечный на 0.5вт мог бы засвечивать маску. А 5Вт лазер выжигает её сразу или краску из балончика.
УФ лампа то же фигня. Я как перешёл на уф диоды то вместо 6мин у меня засветка стала 50сек. (Это про фото резист пример). Нанесение маски это интересно, попробую...
Фоторезист смывается за секунды в каустической соде. Если лазер позволяет, можно позиционировать по бумаге, просто прорезав окошко под плату. Но это при условии, что плата правильной геометрии и известного размера.
Добрий день. У меня лазер 5 мвт и есть боковые засвети. Тоже специально делал гравер для фоторезиста, но боковые засвети очень сильные. Как вы их побороли?
«Кротом» не пробовал, а взял просто гидроксид калия, реактив. Задубленный резист отходит на ура. Правда, не знаю, что и почему, по периметру дорожек на готовой плате под микроскопом видны тёмные чешуйки размером в несколько микрон. После нескольких попыток отмывания в различных реактивах в ультразвуковой ванне их удалить не вышло. Дефект ли это, я не знаю.
Подскажите, как вы фокусируете лазер? Я использую жидкий фоторезист Positiv 20, он позволяет делать крайне тонкие линии, но у меня не получается сфокусировать лазер достаточно тонко, хотелось бы точку 0,03 - 0,05. На крупных компонентах хватает того, что есть, а вот QFN-20 4х4мм уже не вытанцовывается. Там ширина площадки 0,3, а расстояние между площадками 0,2. Лазерный принтер тоже это не может напечатать, все сливается. Лазером на ЧПУ кратно лучше, но тоже не идеально, руками не подчистить, оно такое маленькое. Вот и думаю как бы усовершенствовать фокусировку, на глаз не получается, просто не видно, может у вас есть какой-то более продвинутый способ?
Есть у меня заготовка 48к в неизвестном состоянии с макетом клавиатуры на советских мп10... Судя по плате, версия Краснодар. Бегло всё на месте, но включать побаиваюсь, да и телевизора нет. А тут у Вас смотрю есть возможность VGA моник зацепить? Вот в случае с заготовкой неизвестного состояния, если эту вот "видеокарту" подцепить, что то же на мониторе видно будет или вот комп должен быть полностью исправным и формировать нужную картинку, чтобы на каком-нибудь старом монике 4:3 всё видеть? Вообще есть смысл эту платформу поднимать и потом памяти нарастить, контроллер для внешнего носителя добавлять, или с 0 надо сразу прям новую плату и на ней всё собирать?
Подайте 5в по питанию и по немногу поднимайте ток отсечки. Если кушает больше 1А, значит где-то коза или неисправность. На видео выходе мультиметром посмотрите напряжение, должно быть не больше 2в. Если всё ок, можете подключать к монитору
Всегда интересовал вопрос: "почему у ультрафиолетовых лазеров и светодиодов есть видимый свет если ультрафиолетовое излучение лежит в невидимом диапазоне а у светодиодов и лазеров узкий спектр?".
Помню в детстве вместе с батей делал свою первую печатку. Тогда он научил меня тайной технологии: -Воруем у мамы лак для ногтей; -берем зубочистку; -тупа на глаз плюс минус прикладывая компоненты, параллельно пытаясь ниче не перепутать прорисовываем дорожки. -ждем пока лак высохнет, затем травим. -потом с помощью цыганской иглы каким-то образом прикрученной к маленькому моторчику сверлим. Получалось криво косо, но каково было впечатление держать "как будто заводское изделие" после навесного монтажа или монтажа на картонке. Потом спустя какое то время я доработал эту технологию и стал делать по "негативному метуоду". Т.е. сначала задавал всю поверхность лаком, потом плюс минус прикладывая детали, сразу сверлил отверстия под выводы. Затем ориентируюсь на эти отверстия под, под линеечку резцами разрезал дорожки где надо. Получалось довольно ровно и красиво, батя офигел от этой технологии. Чуть дальше заменил лак на перманентный маркер. Ну а потом дело дошло до сапров и отправки Гербер файла и пары баксов друзьям китайцам на завод. Только когда китайские заводы в прошлом году перестали работать с Россией, начал осваивать лут. технология классная, но к сожалению заводской плотности монтажа деталей (тонкие дорожки, мелкие переходы рядом друг с другом) не добиться ей.
8:00 тут переживаешь, что твой фрезер весом 0,8 тонны не слишком жесткий и большими съемами надо бы не увлекаться, да и токарный весом в 1,1 т. маловат. А тут говно и спички. Автор, признайтесь, весь секрет в том, что помимо основных компонентов, которые вы упомянули, вы используете клей из термопистолета?
берем старый рабочий ноутбук, меняем подсветку на уф диоды от лед ламп для маникюра, и кладем на него свою плату с наклеенным фоторезистом, и проецируем тестовый шаблон на количество секунд на засветку. Можно попробовать монитор компа раскурочить. Или планшет.
Очень полезный материал. Стараюсь повторить вашу технологию. Имеется лазерный гравер с прошивкой GRBL 1.1h. Все двигатели управляются. Хотелось бы спросить у вас параметры настройки двигателей. Скорость, ускорение и т.д.
Максимальная скорость у моего - 1000мм/м, ускорение около 80-100. Если конструкция крепкая, то можно и пошустрее поставить. Но засветку делаю на 800мм/м, на больших скоростях уже механика дрожать начинает
@@HotPixel Я попробовал ваш метод. Все получилось. Уточните тип фоторезиста ктр. вы использовали. Мне понравилось, что он у вас индикаторный. То есть сразу видно результат засветки. Это очень удобно. Я использовал фоторезист, купленный на aliexpres. Он изначально довольно темный после засветки светлеет, но разница небольшая. У вас же наоборот он изначально светлый а после засветки темнеет.
2:19 - Разводка платы
4:32 - Доводка шаблонов платы в граф. редакторе
5:04 - Подготовка платы
5:41 - Накатка фоторезиста
7:20 - Инфа об УФ голове и гравере
10:38 - Трассировка шаблонов и засветка фоторезиста
15:52 - Проявка платы
17:27 - Приготовление раствора и травление платы
22:36 - Нанесение маски
27:06 - Пропайка переходных отверстий
27:42 - Заключение
ruclips.net/video/VGX0-aTVW1E/видео.html засвечивает лишь необходимое.
Лучше добавлять в описание к видео. Тогда видео поделиться на сегменты. Это более удобно.
Все твои сложности с фоторезистом из-за двух моментов. Во-первых плату в любом случае надо полностью взъерошить 1000-й-1500-й наждачкой круговыми движениями вне зависимости от ее начального состояния, после чего обезжирить. А во-вторых, и это самое главное, у тебя есть ламинатор, поэтому про наклеивание под водой забудь. Берешь обычную бумагу, ламинатором приклеиваешь небольшой участок фоторезиста к ней, вытаскиваешь, кладешь плату и обратно в ламинатор. Нагрев 85-90 градусов более чем достаточен, прилипает намертво, даже самые тонкие дорожки ни разу не отрывались. Растворителями, как ты делаешь, удалить будет очень трудно, а вот горячим раствором гидроксида натрия или КРОТОм (что, в принципе, одно и то же) удаляется за 2-3 минуты.
Хоть кто-то честно снял про домашний фоторезист, а не просто взял лучший дубль с удачными ракурсами
Хоть кто то честно сказал, что его никто ни о чем не просил?
После просмотра моих самых лучших дублей с удачными ракурсами у некоторых сдают нервы. Надо быть готовым к потерям и неудачам чтобы этим заниматься.
Впервые увидел, как это делается. Впечатляет. Творческий подход, талант, прилежность и приверженность своему любимому делу.
Работал в лаборатории изготовления плат. Всегда фоторезист накативали при 110 гр.ц на ламинаторе.
Если дорожки оч маленькие ну там 0.1 или меньше всегда снимал защитную пленку. Юзал хлорное железо и простую соду для проявки. При температуре 40 гр.ц.
Смиваеться фоторезист и даже солдермаск (защитная маска) от простого калий гидрооксид за несколько секунд и гарячей води
""Если дорожки оч маленькие ну там 0.1 или меньше всегда снимал защитную пленку """ - на каком этапе ?
На этапе работы лазера. Пленка рассеивает луч и засвечивает по бокам. Дорожки могут "слипнуться"
@@HotPixel
Не подскажете оптимальную мощность лазерного модуля и время экспозиции.
Мощность головы не вспомню, но очень маленькая (можете ТТХ по ее модели глянуть). Как такового времени экспозиции на главное нет, оно определяется скоростью перемещения. Я засыечиваю резист на скорости 600-700 мм/м
@@HotPixel
Ясно, спасибо за ответ.
нужно очень много терпения что бы изготовить такую плату)))) мега респект за видос!
Спасибо за инструкцию. На днях дособирал лазерный гравер. Решил попробовать делать платки с его помощью. ЛУТ я так и не осилил, нет нормально печатающего принтера у меня, поэтому трафарет нормальный сделать не получалось. Та же проблема с фоторезистом. На гравере сначала решил попробовать простые способы - выжигание какого либо покрытия. Два дня экспериментировал с лаками, красками, пленками. Получалось так себе. Решил погуглить про метод с фоторезистом и наткнулся на ваше видео. Результат получил сразу. Первая попытка провалилась на этапе приклеивания фоторезиста к плате. Не снял пленку тонкую оказалось. Уже на второй раз фоторезист приклеился утюгом намертво(хоть и лежит уже больше года у меня точно) и прекрасно засветился гравером. Смыл содой и кинул в банку с перекисью. Все протравилось прекрасно, хоть и долго у меня перекись травит. В общем способ рабочий. При наличии лазерного гравера имхо самый быстрый и удобный. Никаких дополнительных пленок, обложек журналов, мучений с плохо печатающим принтером. И если гравер более или менее приличный(а не как у автора из говна и палок) засвет происходит очень быстро. На тестовый кусок текстолита 2х3 см с разными буквами, дорожками и прочим ушло около минуты. Поклейка фоторезиста заняла еще 3 минуты.
Лайка совершенно не жалко. Весьма наглядно и очень доходчиво.
у меня удачно получился эксперимент, я на фотополимерном 3D принтере засветил фотополимер покрытый на текстолит загнал перегнал изображение дорожек в STL файл и засветил 2 секундами плату все получилось ,))
Для двусторонеей платы делал так, печатал две стороны на пленке, потом пленку склеивал, образуя конверт, в конверт ложил плату и засвечивал, получаелось всегда идеально точно
Самый лучший вариант! Самое простое решение для совмещения сторон двухсторонней платы!🎉
Дружище, интересное видео, хорошо рассказано о нюансах. Замечания - 2 и оба касаются Laser GRBL. 1)Ты неверно понял параметр Laser Mode (где было "M3 - Constant Power") Эта опция включает динамическое управление мощностью лазера (если ты подключил управление мощностью к драйверу лазера, разумеется), в зависимости от скорости движения головы. Это довольно важная штука, потому как в местах торможения и разгона головы часто получаются пересветы, даже при работе на фиксированной мощности по черным участкам. При включении почти любые рисунки при гравировке лазером получаются в разы лучше, соответственно и экспонирование у тебя будет более равномерное. Требования для включения - прошивка GRBL 1.1h и в параметрах самой платы включенный режим $32=1 LaserMode. 2) Слать G-код в консоль LaserGRBL можно. Вон у тебя строка под прогресс-баром. Хотя я тоже не очень люблю управлять станком именно через эту прогу. Пару раз случались совершенно невнятные зависания ещё и с пережогом. В Кэндле, на который я полностью перешёл, такого не происходит.
Как вовремя!!!!!!!!!!!!!!! Почти собрал лазерный плоттер))))
Спасибо за Ваш опыт!
Фоторезист очень быстро смывается едким натрием (средства прочистки труб типа "Крот" и прочие). Несколько минут на реакцию, и весь резист отлипает как шелуха. Особенно удобно, когда надо переделывать плату. Так не царапается медь.
Попробуйте.
А ещё быстрее смывается спиртом : не выкидывать плёнку после снятия с фоторезиста, когда надо смыть фоторезист капаем спирт на плату и накрываем тем куском плёнки чтоб спирт растекся по всей площади.
@@UB6HJO Вот еще спирт тратить на смывку фоторезисита. Используйте обычную каустическую соду (ну, т.е. крот и т.д). Это к тому же рекомендуемый производителем способ смывки.
С ума сойти. Так познавательно! Самому платы делать это тру)
Не гневите Бога, у Вас получилась замечательная плата (для домашнего изготовления)!!! Молодец! Супер!
Класс, куда без косяков👍Всё по честному, спасибо
Ну что сказать? Крассавчик! Теперь яа понял почему схемы на продукцию Лель никто не может найти)))))
Ох и много мороки с этими самодельными платами. Тоже страдал когда-то, но завязал с этим после первого заказа у китайцев. Цена не большая и нет никакой мороки: передал гербер, а через 1-2 недели получил готовую плату. Самодельные платы теперь рассматриваю только если нужно что-то сделать срочно и дёшево (заказ в России или срочная доставка из Китая дорого стоят).
Интересно получилось.
Сам же пользуюсь CO2 лазером.
Покрываю плату грунтом, потом ненужное выжигаю.
Аналогично. Под stm32 получается отлично (корпус tqfp с шагом ног 0.5мм). А вы какие параметры гравировки выставляете? Я гравирую на минимальной мощности (10% трубка resi w2 90вт), скорость 40 в одну сторону, шаг соответствует разрешению картинки.
@@serjkp у меня станочек послабже 40ватт. Мощность ставлю процентов двадцать. Скорость гравировки где-то 240 выставляю. Плата М2.
Разрешение максимально возможное для моего станка.
@@serjkp я под STM32 ЛУТом делаю)))) disk.yandex.ru/i/3c-CaYUf7zoQag .
@@summersnow2408 если это "суперкачество" вас устраивает - то ради Бога ;) Платы с такими кривыми, требующими внимательного осмотра и подчистки, дорогами я обычно сразу бракую, дабы позже не искать причину неработоспособности устройства.
Даже 2вт диодным лазером получается краску с платы выжигать, но долго.
Как всегда крутой правдивый видос! Что тут сказать еще - так держать!
А вот станок - реально тема. Мысли есть, время б на все в этой жизни...
та же беда, все запчасти на станок лежат, а времени на сборку нет(((
Раньше тоже искал методы удаления фоторезиста с уже протравленной платы. Сначала использовал растворители, но надоел запах и пожалел руки. Перешёл на абразив Р1000-Р1500, но надоела пыль и скорость не устраивала. Потом нашёл идеальный для себя метод. Намачивал бумажную салфетку(туалетную бумагу) этиловым спиртом, накрывал плату с фоторезистом на 30 секунд и потом под струю горячей воды из под крана. Весь фоторезист шелухой сам слезает за секунды. И маску так же отмываю, этиловым спиртом. С водкой не пробовал, но думаю тогда лучше в горячую водку класть, для снятия фоторезиста.
Для маски не использую глянцевую пленку от фоторезиста. Купил в цветочном прозрачную пленку для цветов. Она немного плотнее, ну и маска кладётся идеально, без перепадов, волн и ряби
Очень основательно и масштабно 👍👍👍
Хорошая работа.
Я чищу медь перед фоторезитом раствором ортофосфорной кислоты и фейри. Можно использовать силит(в нем уже есть и то и другое) и жесткую сторону кухонной губки.
Пробовал разные растворы для травления - остановился на персульфате аммония. Травится великолепно, повторяемо. по цвету можно судить о состоянии раствора. Единственный момент, нужна Т~50-60гр и перемешивание барботажем(подойдет аэратор от аквариума).
Фоторезист отлично смывается кротом, только крота лучше разбавлять(крышка на 1-2л).
Успехов Вам :)
Персульфат аммония - это топ! Недавно попробовал, офигел от качества, скорости и удобства. Раствор: 15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллированной воды (читал, это важно). Доводил в водяной бане раствор до температуры 40-50 градусов (ощутимо теплый). Травил в мелкой посуде, по размеру платы (плата 63мм*63мм), изредка смахивая пузырьки и продукты реакции кончиком ватного диска, не прилагая никаких усилий. Полная протравка занимает 5 минут, без недотравов и перетравов. Медь просто на глазах исчезает, при этом раствор приобретает голубой оттенок. Можно использовать его неоднократно, хранится неограниченно долго. Я в восторге!
рекомендую наносить фоторезист пока он свежий (сразу после покупки) и так харнить текстолит. Я так с позитивом поступаю, купил лист текстолита 1,5х1,5, порезал, нанес фоторезист просушил и в чемодан под кровать :). Ну и позиционирование геморное, хотя без концевиков и не ремнях просто не будет.
Как познакомился с фотолитографией всегда отмывал раствором гидрооксида натрия, именно этот компонент и является основным активным веществом моющего средства "Крот". Я даже не думал никогда отмывать ацетоном... В гидрооксиде натрия отлично всё отмывается, только руки беречь нужно, на то он и "Едкий натр".
Это я удачно зашёл 😊. Во первых, тоже хочу попробовать засвечивать фоторезист лазером. Второе, это что хочу вспомнить молодость и всё таки собрать Синклер. Плата есть, микросхемы не все, но есть. Надеюсь, вы мне поможете.
зачем собирать синклер? ты бы еще коммодор или атарик собрал. Лучше бы попробовал маску лазером засвечивать - прокатит или нет?
и потому я сделал нормальный жесткий чпу, фрезерую и сверлю, никаких болтаний с растворами, ламинаторов итд, качество супер, была трабла с отвалом юсби ардуины, сделал свою плату мега324 + max232 и с ком портом надежный как калаш
аналогично дошёл до такой технологии, но такой лампой засвечивал раньше долго - первый этап 30 минут а потом, после протирки спиртом не засвеченных участков, еще один час закреплял. Сейчас перешёл на матрицу светодиодную с таймером - 25 секунд первый засвет и закрепление 20-30 минут. А вот ламинатором (у меня такой же ) раскатывать равномерно маску - до такого не додумался :)
Я тоже танцевал с бубном вокруг китайского "фоторезиста" пока не набрел на Dupont, немного дороже, но качество того стоит.
BTW согласно datasheet, проявляется фоторезист 0.7%-1.0% (0.85% - желательно) раствором Na2CO3 ( каустическая сода наверно, не уверен в русских терминах).
удаляется ненужный фоторезист (stripper) 1.5%-3% (3% - очень быстро) раствором NaOH.
Температура ламинатора 100-115 градусов.
Накатывать проще всего сняв верхнюю крышку вашего ламинатора и на холодную кладем пленку на вал и запускаем на небольшой скорости. Потом нагреваем и прогоняем повторно, будет идеально.
Дешевый струйный принтер епсон ( важно- чернила водяные, не пигментные ) напечатает негатив сильно лучше лазерного .
На лазерном принтере можно печатать на кальке, время засветки при экспозиции незначительно больше, чем через пленку.
Удачи вам и спасибо за видео
NaOH это и есть каустическая сода, оно же гидроксид натрия, оно же "крот", оно же едкий натр, едкая щелочь, аскарит и гидроокись натрия
Для переходных отверстий рекомендую взять из заначки или в барахолке процессор ам2 ам3 и использовать ножки проца идеально пользуюсь много лет.
Спасибо, идея, надо попробовать.
Я раньше без всякого ламинатора делал. Печатал на принтере на плёнку, накладывал на плату с фоторезистом и светил УФ лампой.
Сейчас думаю попробовать вообще без фоторезиста. Просто покрасить краской и выжечь лишнюю краску лазером. Осталось только купить лазерный станок :)))
давно уже, не пользую эту технолгию , при стоимости в пару баксов у китайцев за пучек, с нормальной метализацией отвертстий , не хочется всем этим заниматся. Сейчас уже доступны и 4х и 6ти слойные платы за вменяемые деньги.
А на тему пропорций раствора для травления, на память (давно уже не пользовал могу ошибатся) 100г перекиси из аптеки, 15 грамм лимойно кислоты, 5 гр. соли
Давно была мысль повесить лазерную голову на свой 3д принтер, но уже давно не делал плат, поэтому не знаю, дойдут ли руки когда-нибудь) Без заморочек с фотошаблоном круто, конечно. Я лучшего результата добился, используя китайскую 10Вт УФ матрицу 385nm, через линзу 30 градусов. С расстояния примерно 1м. Чем дальше от источника, тем больше он похож на точечный, более параллельные лучи дают меньшее размытие по краям.
Я делал по старинке, печатал на прозрачную плёнку принтером и через нее засвечивал фоторезист УФ лампой.
Получалось вполне нормально.
Но прикинув все расходы на все эти телодвижения, пришел к выводу, что лучше заказать изготовление платы в Китае. Недорого, качество фабричное, со всеми масками, шелкографиями, отверстиями, металлизацией и т д...
Если бы присылали еще за неделю)
Респект! Что б не выдыхалась аптечная перекись использую раствор из тех самых таблеток для осветления волос
100 мл 3% перекиси водорода (Аптека) + 30 г лимонной кислоты + 5 г поваренной соли - самый сбалансированный раствор для травления!
Посмотрел, круто, очередной раз понял, что сам этим заниматься не буду, ни за что. Паяю дальше на монтажке. 🤣
к середине видео, тоже понял, что подобная красота не про меня
Я просто закажу платку у Китайца)
@Galaktion NoName а я никуда не тороплюсь))) ну овладеть таким навыком, как в видео конечно было бы полезно, чтоб делать прототипы.
ЛУТ! мороки меньше, а качество на высоте.
гравировальный станок.
а где же ссылка на "радиокод" в описании?
Паяльную маску пекут когда она на эпоксидной основе, которая часто двухкомпонентная, а сии китайские чудеса к ним не относятся. Когда не изготавливаете единственный екземпляр, но недостаточно чтобы окупился заказ на производстве стоит попробовать некоторые ускоряющие техники. Фотошабон на лазерном принтере получается недостаточно плотный и при самом хорошем принтере и тонере, на струйном принтере лучше, но медия не всегда доступна, но стоит поискать у полиграфических предприятий по месту не работает ли кто еще по старой технологии с фильмом. Дело в том, что новые офсеты работают композитно полимерными валами, которые экспонируются прямиком но много кто еще пользует старые прессы и соответно должный быть экспонаторы фильма. Если имеются широкоформатные можно подождать пока соберут мелкоформатных заказов под нарезку, а если есты мелкоформатные на рольный фильм можно и заплатить некоторую пустоту. Другое ускорение в производстве нескольких плат разнесение паяльной маски ситопечатью через голую материю без фотополимера. На материю теряется некоторое количество маски, но в пересчето на небольшое количество плат оно будет меньше выдавленного ламинатором.
Я так думаю проще работать в DipTrace + Автоматическая трассировка печатной платы в программе.Ещё большой плюс, спокойно делаются гербер файлы сверловки и прорезки дорожек для ЧПУ станка.
В протеусе тоже есть и авторасстановка и автотрассировка. Но адекватно оно работает при 5-6 элементах. Герберы и сверловка тоже экспортируются, правда не знаю насколько она подходит для ЧПУ, но китайцы такие герберы хорошо принимают на изготовление
@@HotPixel А есть видео пример Авт отрассировки в Sprint Layout ?????
Насчёт спринта не могу сказать, не работал в нем
какую версию DipTrace лучше устаналивать ?
@@HotPixel какую версию протеуса лучше испольвать ?
Чтобы фоторезист крепче прилипал к плате надо её изопропиловым спиртом немного смочить или побрызгать из пульвилизатора, только без фанатизма а то верхнюю плёнку потом только в ванне с проявителем получится нормально снять.
я маску слегка разбавлял спиртом и наносил через трафаретную сетку, потом плату слегка прогревал феном, чтобы маска подсохла (проба на отлип). После чего совмещал трафарет, (вот трафарет прикатывал, чтобы без пузырей) и засвечивал. После засветки промывал и делал вторую засветку готовой платы для полимеризации. результат оч неплох вышел. Кстати лавсановую пленку брал в цветочном магазине у армян (отрезали 2м "за так"). оч хорошая пленка, она потолще, и отлично ложится на маску.
Крот подходит как для смывания фоторезиста так и для проявки. Для себя опытным путем вывел следующую пропорцию на стакан воды 2 колпачка крота. Но здесь надо смотреть крот бывает разный по агресивности. Эта пропорция для крота в желтой бутылке.
14:15, почему нельзя указать точку куда лазеру приехать?, можно же, я два раза мышкой тыкаю по месту и лазер едет туда, может вы не так пробовали? попробуйте с клавишей CTRL или SHIFT
Кстати, на том же форуме "Радиокот" есть (был, по крайней мере) интересный проект непосредственной струйной печати дорожек на стеклотекстолите. Используется немного модифицированный принтер Epson C65 (ЕМНИП). Чернила там вроде стандартные черные были, но после печати требовалось их запекать, дабы не смывались в растворе травления. И никакой фоторезист не нужен вообще!
Вот простым ЛУТом без фоторезистов и прочей магии disk.yandex.ru/i/3c-CaYUf7zoQag disk.yandex.ru/d/So1wsWhZOOZtWw Под микроконтроллер STM32.
Перепробовал всякие способы изготовления плат, остановился на рисование маркером на 3 д принтере. Выбрал это, потому что самый не канительный способ. От начала рисования до вытравленной платы 10-15 минут.
А маркер не кончается? Что за маркер?
@@HotPixel Кончается, но до этого вы не один десяток, а может и сотен метров им нарисуете. У меня не разу не заканчивался, скорее сам высыхал от бездействия. Маркет Edding 780 0,3 и 0,8 мм.
@@ЕвгенийЛепихов-и8и толстый маркер, под микроконтроллеры уже не катит...
@@summersnow2408 0.3 мм это много для мк?
@@ЕвгенийЛепихов-и8и 0,1 желательно, 0,2 допустимо, 0,3 многовато... К примеру из даташита на STM32F405xx в корпусе LQFP64 (64 ножки на 4 стороны) ширина ножки варьируется от 0.17мм, до 0.27, а расстояние между ножками и того меньше, но в даташите не указано, есть только от центра ножки, до центра следующей 0.5мм. Если рисовать полигоны под ножки по 0,3мм то получится что между ножек будет 0.0мм, так как от центра ножки до центра следующей ножки будет 0.6мм.
Использовал как-то по приколу перекись 37%. Раствор закипел очень быстро, и буквально бежал из посуды, а количество газов было не выносимо. Скажу так, даже при процентовке в 8 процентов раствор может закипеть, и травить в таком уже навряд ли что-то получится, не говоря уже про применение перекиси 37%.
37% только разбодяженный. Если кипит в меру, то нормально будет травится. Главное не перегреть раствор. При нагреве реакция усиливается. Если начинает кипеть, можно охладить тару с раствором.
@@HotPixel если начнёт кипеть, то тонер уже потечёт на плате и можно начинать всё заново))
Жизнь холостяка как есть. Емкостью служит упаковка от чебупелей/кругетсов)))))
Фоторезист можно выкинуть - наносить обычную краску с баллончика, прекрасно вариант работает.
Надо толще ванна травления, так чтоб хватало на одну заливку раствора. Можно сделать 2 ванны, и таким образом иметь 4 варианта обьема плат и раствора (в ванну можно погружать маленькие платы поперек, большие стоя.
Не плохо бы ,приспособить раму от старого принтера коробка почти квадратная ,если лазер хороший,печатает замечательно.Особенно старые ...хорошо прожигают тонер.Т.е лазер очень чёткий ,с хорошим фокусом...Блокируем датчик тонера и всё.
я свечу "ультрофиолетовыми" светодиодами, там что-то под 500нм. засвечивает просто отлично
Перекись беру обычную 3%, просто беру 25 грамм кислоты, ложку соли и 100 миллилитров перекиси. Для ускорения подогреваю, но не выше 40 градусов, поскольку перекись начинает пузыриться и быстро разлагается. Приходится еще доливать перекиси.
Попробуйте персульфат аммония, для меня это было просто откровение.
Дешево, травит лучше и качество стабильное, при этом хранится сколько угодно и раствор можно применять неоднократно.
10-15 гр персульфата, 5 гр соли, 100 мл дистиллировки.
О, точно такой же ламинатор
предлагаю еще один способ. У меня фотополимерный 3д принтер который засвечивает фотополимер матрицей. По такой же аналогии можно сделать засветку для плат - немного доработанная матрица и уф диоды. Конечно как и в 3д принтере матрица должна быть высокого разрешения.
Проявка каустическая сода на кончике ложки чайной на стакан воды, смывка Крот немного разбавленный.
Интересное видео. Даже задумался не своять ли гравер, как раз в мастерской валяются две дюралевых плиты пол метра на пол метра каждая, он полов старых советских залов ЭВМ, как основание пойдёт, и вся требуха вроде шаговиков тоже есть.
А то всё как-то ЛУТом балуюсь.
Фоторезист нормально смывается 10% аммиаком который в аптеке продается. Мочу им кусочек ваты и стираю. Пробовал класть плату в небольшую посудину с невысокими краями и заливать нашатырем, чтобы плата чуть-чуть утонула. После десяти минут под раствором аммиака весь фоторезист отстает. Пробовал заливать средством для чистки окон, в нем содержится аммиак. Похуже отмывается так как концентрация аммиака меньше.
Фоторезист не засвеченный смывается слабощелочным раствором то есть содой, а если взять сильную щёлочь типа крота, то смывается и засвеченный фоторезист. Это если смывать химическим путём, но можно смыть ацетоном или нитрорастворителем типа 646.
Травлю в зип-пакетике подходящего размера, потому количество раствора минимально. Односторонние лучше травятся лицом вниз
- сделан он из говна и палок...
ууу-ха-ха!!! это даже не из говна и палок, это из говна и листьев..)))
спасибо, вы сделали мой день! )))
по процессу все отлично, спасибо.
станок повесилил.. особенно первый криво висящий движок..)))
ЛУТом проще. Но было интересно. 👍
Для меня диптрейс оказался лучшим, там можно кучу вариантов развести на автомате, только надо знать как, на понимание этой странной логики у меня ушло 3 дня, справка на русском очень помогла. Ну и он очень точный, я в нем даже печатную плату антенны СВЧ рисовал и потом травил, все четко по размерам. Вот с масштабированием есть проблема, но погрешность примерно 1%, может и допилили уже, я им писал на почту, обещали доделать и я единственный, кто спросил их об этом ).
Использую только односторонний вариант, а перемычки проводками - для меня проще и быстрее. И заливаю свободные места полигонами, это для скорости - потом травится за 5 мин. В общем, стараюсь делать меньше движений и скорость для меня - это главное.
Самая странная логика - в альтиуме) раз 5 за него садился, так и не осилил
@@HotPixel Это да, мозговыносительный софт, я слез с него и больше не вспоминал. Бррр... )
Я вот еще не добрался до лазера, он у меня куплен, 10 Вт, но тупо лежит, пока желания нет. Хотя уже настроил его, но ... Проект какой-то надо сделать и печатку для него лазером пожечь... Посмотрим. Хотя и камеры пока нет хорошей, пилить видео не на чем.
С фоторезистом не было больших проблем ламигатором не пользовался но теперь знаю что это бывает необходимо. Я гравирую на более высоких скоростях 250 350мм/сек с шагом 0.08мм иногда если точно выставить фокус приходится ставить 0.06мм так как появляются полосы пропуска. А почему маску не засвечиваешь так же лазером? Я тока так делаю и можно узоры самой маской делать или даже как вариант шелкогравию в виде пропусков маски если есть место без дорожек рядом с элементом. Ну и двусторонние я делаю так сперва гравирую отверстия центровки они же обычно крепление платы (должны быть зеркально( сверлю отверстия 0.8мм туда точно подходят ножки 2ватного резюка откусываю 1см и втыкаю все через плату в пенопласт а его на скотч к столу раз выставил потом просто перевернул плату одел на штырьки и все. Сейчас я отверстия уже не сверлю у меня на этом же станке со2 лазер 100ватт теперь им прям в фонере прожигаю центруюшие под штырьки.
Очень трудоемко, все же время на изготовление платы лучше потратить на разработку, а механику отдать китайцам за 5 баксов.
А почему не купить персульфат натрия или аммония, для травления? Тоже нет грязи и результат потрясающий.
Если отверстия под разъемы не металлизированы и разъем перевернут, то как он припаян, ведь дорожки ведут под пластик и доступа паяльнику туда нет? Или всё же там металлизация есть, но в видео процесс не попал?
Да, не попал. Тонкими жилками сделал переходы
Спасибо за видео! Всё коротко и понятно ( и даже с ошибками, т.е. второй дубль ;) )
P.S: я почему-то думал что однослойный платы с перемычками делают для экономии.... а тут чистил свой блок питания, который не совсем бюджетный, на 550 ват и увидел картину : все силовые элементы установлены на однослойном толстенном одностороннем текстолите с фрезеровкой , с другой стороны "от души" дорожки покрыты припоем. Перемычки "на месте". А мелкая логика ( PWM IC и т.п. ) сделана на уже нормальной платке , которая впаивается уже в "основу"
Может кто подскажет зачем так делают? Не проще ли было развести сразу многослойку?
Или просто основа живёт годами, меняют контролеры и силовуху ?
В БП обычно отделяют высоковольтную часть от низковольтной. Фрезеровка, одна сторона и толстенные дороги - как раз защита от пробоя коронки. Ну это насколько я знаю схемотехнику блоков питания)
А ещё так дешевле, как ни странно. Меня это тоже всегда удивляло, ведь там много навесных компонентов, а значит нет-нет да все равно прибегают к ручному труду.
Уточните напряжение и ток на светодиоде, во время фокусировки и работе
К сожалению ссылки на лазер не открываются, можете обновить?
Была у меня как-то идея делать печатные платы на 3Д-принтере, тут и фоторезиста не надо - наплавленный филамент несет его функцию. И тот же АБС потом легко растворяется ацетоном.
Но китайцы сейчас так цены на изготовление PCB демпингуют, что смысла в этом особого нет, если только быстрое прототипирование.
Плата нужна сегодня и даже за большие деньги PCB тебе плату не привезёт сегодня.
Про отбеливание пластика пергидролью и уф ом можете подробнее? С Алебасова с кротом ржанулось
Есть отдельное видео про отбеливание, где то среди первых на канале
Протеус бесплатен?
Чюдо, персульфат амония с горячей водой с чайника не пробыал ?
Здравствуйте! А из старого видео проектора реально сделать устройство для засветки фоторезиста ПП ?
Если целью является проекция рисунка дорожек, то сомневаюсь, слишком большие абберации будут (нечёткие края). Народ старые lcd мониторы переделывает под засветку
@@HotPixel , интересная идея с LCD, насколько понимаю матрица может пропускать УФ ?
Вот не знаю, не изучал вопрос
делаю все у китайцев. тк лень. разводка в диптрейс + топор 7. плата без косяков получается обычно со второго раза. поэтому распечатываю на принтере. и на бумагу ставлю детали. обычно помогает решить проблемы.
У китайцев - тема! Но бывает, что нужна мелкая одноразовая плата и ждать целый месяц не хочется. А так, за один вечер можно и самому сделать
Обычно все мои платы в 1 экземпляре, нафига мне целая пачка и месяц ждать? Ну и рука не поднимается выкинуть лишние.
В 2016 году видел похожий метод, только там автор покрывал платы чёрной краской из баллончика, а излишки просто выжигал лазером
Ерунда получается, пробовал как-то...
надо лазер мощьней
Мой лазер с Али плохо берет краску, например. Останется муар который не травится.
красавчег!
А как на счет засветки фотополимерным 3d принтером?
Кто-то так делал платы?
Фоторезист 405nM, маска-365nM , светодиоды, лазер 405, маска- лампа, ДРЛ, бактероцидка 365.
16:43 потому что нужно проводить задубливание после проявки при температуре близкой к 200°
Вообще, эту ремонтную маску нужно ПЕРЕД засветкой пропекать, тогда она не боится никаких растворителей после засветки и держится очень хорошо.
Если точность такая высокая не нужна можно вырезать краску 5Вт лазером. Очень быстро изготаваливает плату и фоторезист не нужен, краска из балончика и всё. Ну и фрезеры уже в моде, они и сверлят сразу.
Засветка лампой вообще лишней кажется, усложнение технологии. Лазер копеечный на 0.5вт мог бы засвечивать маску. А 5Вт лазер выжигает её сразу или краску из балончика.
Скажите, как Вы подключили лазерный модуль? Какой ток выставили через него? Какая мощность вашего модуля?
Модуль подключил через dc-dc и ключ на транзисторе. Ток не помню, примерно 80% от даташитного. Посмотрите по модели, под видео вроде оставлял
УФ лампа то же фигня. Я как перешёл на уф диоды то вместо 6мин у меня засветка стала 50сек. (Это про фото резист пример). Нанесение маски это интересно, попробую...
Фоторезист смывается за секунды в каустической соде. Если лазер позволяет, можно позиционировать по бумаге, просто прорезав окошко под плату. Но это при условии, что плата правильной геометрии и известного размера.
Добрий день.
У меня лазер 5 мвт и есть боковые засвети. Тоже специально делал гравер для фоторезиста, но боковые засвети очень сильные. Как вы их побороли?
а какие линзы вы используете чтобы поглощать не нужные спектры волн?
А есть видео про сборку самого принтера?
Увеличить контрастность фотошаблона для маски можно маркером для белых досок. Я свечу 30 мин и нет ни малейшего намека на пересвет.
«Кротом» не пробовал, а взял просто гидроксид калия, реактив. Задубленный резист отходит на ура.
Правда, не знаю, что и почему, по периметру дорожек на готовой плате под микроскопом видны тёмные чешуйки размером в несколько микрон. После нескольких попыток отмывания в различных реактивах в ультразвуковой ванне их удалить не вышло. Дефект ли это, я не знаю.
Подскажите, как вы фокусируете лазер? Я использую жидкий фоторезист Positiv 20, он позволяет делать крайне тонкие линии, но у меня не получается сфокусировать лазер достаточно тонко, хотелось бы точку 0,03 - 0,05. На крупных компонентах хватает того, что есть, а вот QFN-20 4х4мм уже не вытанцовывается. Там ширина площадки 0,3, а расстояние между площадками 0,2. Лазерный принтер тоже это не может напечатать, все сливается. Лазером на ЧПУ кратно лучше, но тоже не идеально, руками не подчистить, оно такое маленькое. Вот и думаю как бы усовершенствовать фокусировку, на глаз не получается, просто не видно, может у вас есть какой-то более продвинутый способ?
Ставлю лазер на минимальную мощность и ловлю фокус на чёрной бумажке. 0.05 скорее всего на глаз не поймать, но 0.1 можно.
@@HotPixel Спасибо, про черную бумажку я не подумал, а ведь верно, она меньше точку рассеит. Попробую
Есть у меня заготовка 48к в неизвестном состоянии с макетом клавиатуры на советских мп10... Судя по плате, версия Краснодар. Бегло всё на месте, но включать побаиваюсь, да и телевизора нет. А тут у Вас смотрю есть возможность VGA моник зацепить? Вот в случае с заготовкой неизвестного состояния, если эту вот "видеокарту" подцепить, что то же на мониторе видно будет или вот комп должен быть полностью исправным и формировать нужную картинку, чтобы на каком-нибудь старом монике 4:3 всё видеть? Вообще есть смысл эту платформу поднимать и потом памяти нарастить, контроллер для внешнего носителя добавлять, или с 0 надо сразу прям новую плату и на ней всё собирать?
Подайте 5в по питанию и по немногу поднимайте ток отсечки. Если кушает больше 1А, значит где-то коза или неисправность. На видео выходе мультиметром посмотрите напряжение, должно быть не больше 2в. Если всё ок, можете подключать к монитору
Всегда интересовал вопрос: "почему у ультрафиолетовых лазеров и светодиодов есть видимый свет если ультрафиолетовое излучение лежит в невидимом диапазоне а у светодиодов и лазеров узкий спектр?".
Какой лазер нужен с точкой, линией, или крестом? Китаец предлагает три варианта какой именно нужно
с точкой конечно
Помню в детстве вместе с батей делал свою первую печатку. Тогда он научил меня тайной технологии:
-Воруем у мамы лак для ногтей;
-берем зубочистку;
-тупа на глаз плюс минус прикладывая компоненты, параллельно пытаясь ниче не перепутать прорисовываем дорожки.
-ждем пока лак высохнет, затем травим.
-потом с помощью цыганской иглы каким-то образом прикрученной к маленькому моторчику сверлим.
Получалось криво косо, но каково было впечатление держать "как будто заводское изделие" после навесного монтажа или монтажа на картонке.
Потом спустя какое то время я доработал эту технологию и стал делать по "негативному метуоду". Т.е. сначала задавал всю поверхность лаком, потом плюс минус прикладывая детали, сразу сверлил отверстия под выводы. Затем ориентируюсь на эти отверстия под, под линеечку резцами разрезал дорожки где надо. Получалось довольно ровно и красиво, батя офигел от этой технологии. Чуть дальше заменил лак на перманентный маркер. Ну а потом дело дошло до сапров и отправки Гербер файла и пары баксов друзьям китайцам на завод. Только когда китайские заводы в прошлом году перестали работать с Россией, начал осваивать лут. технология классная, но к сожалению заводской плотности монтажа деталей (тонкие дорожки, мелкие переходы рядом друг с другом) не добиться ей.
Сурово однако ! И сильно...Третье тысячелетие однако ! Прогресс :) во времена СССР попроще было :) и детали покрупнее :))
Здравствуйте. Вы делаете платы на заказ? Маленькие надо
8:00 тут переживаешь, что твой фрезер весом 0,8 тонны не слишком жесткий и большими съемами надо бы не увлекаться, да и токарный весом в 1,1 т. маловат. А тут говно и спички. Автор, признайтесь, весь секрет в том, что помимо основных компонентов, которые вы упомянули, вы используете клей из термопистолета?
берем старый рабочий ноутбук, меняем подсветку на уф диоды от лед ламп для маникюра, и кладем на него свою плату с наклеенным фоторезистом, и проецируем тестовый шаблон на количество секунд на засветку. Можно попробовать монитор компа раскурочить. Или планшет.
@@osipgraphman4246 садись, два. Стекла матриц не пропускают УФ.
Добрый день, прошу подсказать какой лазер вы использовали, так как ссылки не открываются и в нете мало информации о этом
В описании должна быть модель лазерной головки
Лайк! Видео про постройку гравера нет?
Доброго времени суток, а на станочек маску засвечивать не пробовали?
Пробовал, долго и не эффективно
Очень полезный материал. Стараюсь повторить вашу технологию. Имеется лазерный гравер с прошивкой GRBL 1.1h.
Все двигатели управляются. Хотелось бы спросить у вас параметры настройки двигателей. Скорость, ускорение и т.д.
Максимальная скорость у моего - 1000мм/м, ускорение около 80-100. Если конструкция крепкая, то можно и пошустрее поставить. Но засветку делаю на 800мм/м, на больших скоростях уже механика дрожать начинает
@@HotPixel Я попробовал ваш метод. Все получилось. Уточните тип фоторезиста ктр. вы использовали. Мне понравилось, что он у вас индикаторный. То есть сразу видно результат засветки. Это очень удобно. Я использовал фоторезист, купленный на aliexpres. Он изначально довольно темный после засветки светлеет, но разница небольшая. У вас же наоборот он изначально светлый а после засветки темнеет.
Самый дешёвый с Алика) почему то он сразу был фиолетовый. Недавно заказал другой, тот голубоватый