Показательный пример того, как НЕ НАДО делать плату. 95% фольги уходит в раствор. Правильно всё, что между дорожками использовать под шину общего провода. И ещё совет - не зависимо от того, какого размера пятаки под выводы радиокомпонентов, их внутреннее отверстие печатается диаметром 0.5, что позволяет потом при сверлении чётко отцентровывать сверло без дополнительно кернения. На видео все дырки кривые до безобразия - именно по этой причине: внутренне отверстие слишком большое и сверло в нём свободно прыгает.
Спасибо за ваш комментарий и советы! 🙌 Вы абсолютно правы насчёт использования пространства между дорожками для шины общего провода - это действительно улучшает качество платы и снижает расход фольги. Мы обязательно учтём этот момент в следующих проектах. 😊 Что касается отверстий под выводы радиокомпонентов, ваш совет про диаметр 0.5 мм звучит очень полезно. Это действительно поможет избежать проблем с центровкой при сверлении, которые вы отметили. Мы постараемся исправить этот недостаток в будущем. Спасибо за конструктивную критику! 🙏 Ваши советы очень ценны, и мы благодарны за помощь в улучшении наших методов. 🎉
Спасибо за ваш комментарий! 😊 Логотипы добавлены для придания индивидуальности и узнаваемости проекту, но, конечно, мы понимаем, что они не должны отвлекать от основного функционала. Постараемся найти баланс в будущем! 🙌 Спасибо за ваше внимание к деталям! 😊
Как блогер обязан был прикупить или сделать станок для сверления, а не выцеливать каждое отверстие, боясь сломать тонкое сверло. Ну и травить в соляной кислоте - то еще удовольствие. Все уже давно перешли на лимонную кислоту.
Большинство принтеров снижают плотность тонера на крупных полигонах, что приводит к протравам на них после переноса и приходится перед травлением подкрашивать их маркером. Так что бестолку их рисовать там где они не нужны и экономить раствор нет смысла. А медь без проблем можно потом извлекать из раствора и сдавать. Отверстия я печатаю 0.3, так сверло еще лучше центруется. Правда сейчас используют всё SMD.
Hello, I'm glad you liked the idea, at the beginning it takes a little work but after you practice a little it will be very easy, good luck with your PCBs, and then tell me if the result is good
Hello! Thank you for your kind words and encouragement! 😊 You're absolutely right - practice makes perfect, and with time, the process becomes much easier. 🛠️✨
The Iron-on transfer method is MUCH easier that what I started out with, many decades ago. We actually used a roll of tape (made for this purpose) and "Donuts" to make the boards!
Thank you for your comment! 😊 It's fascinating to hear about the methods you used in the past-it shows how far PCB production techniques have come! The iron-on transfer method is indeed a game-changer for simplicity and precision. It's great to see how technology has made DIY PCB production more accessible to everyone. 🛠️
hello everything is fine? First of all, I'm sorry if it's not clear, I'm not fluent in English so I'll use Google Translate. The method I use consists of generating small islands (0.8mm) in the design of the top and bottom layers perfectly aligned. After that I make the lower layer, and I drill the alignment islands, I place the design of the upper layer and with the help of 4 pins I pierce the paper with the design of the upper layer and place it in the alignment holes and it is perfectly aligned on both sides of pcb
Hi! 😊 Everything is perfectly fine, and no need to apologize-your explanation is very clear! Thank you for sharing your method; it’s a fantastic idea to use alignment islands and pins for double-sided PCB alignment. I’ll definitely consider trying this approach in my future projects. Your contribution is much appreciated! 🙌 Keep up the great work! 🌟
Эта технология древняя. Исходно в ФРГ печатали платы на кухонной АЛЮМИНИЕВОЙ фольге. Где-то в районе 1999 года Игорь Попов (он же соавтор BiDiPro) рассказал о ЛУТе в фидошной (русскоязычной) эхе. Основной недостаток этих плат, особенно двусторонних, это отсутствие метализации отверстий. Хорошо пропаять детали со стороны плотного монтажа довольно трудно. Сейчас проще заказать платы. Это сейчас не дорого и отверстия будут с металлизацией. А столь мелкие платы, как показал автор, проще распаять на готовых платах с металлизированными отверстиями. Их сейчас много разных размеров.
Спасибо за ваш комментарий! 😊 Да, вы правы, заказывать платы сейчас действительно стало проще и доступнее, особенно с металлизацией отверстий. Однако, мой видеоурок направлен на тех, кто хочет освоить основы и попробовать свои силы в создании PCB своими руками. Это может быть полезно для небольших проектов или экспериментов, где скорость и возможность сделать всё дома играют ключевую роль. Конечно, готовые платы - это отличный вариант для профессиональных решений! Спасибо, что поделились исторической справкой, очень интересно!
how shall this work? Laser-print on alu-foil and then use heat to get the toner from the alu to the PCB? I would like to try. I have lived in Germany 45 years and should have noticed this method, if it is from Germany ;) . Or do you use alu instead of copper to make a PCB? This would be difficult to solder.
@@George-in-the-forest Thank you for your question, @George-in-the-forest! 😊 The method mentioned involves printing the toner on a surface, like aluminum foil or glossy paper, and then transferring it to the PCB using heat. The idea is that the toner sticks to the copper layer of the PCB when heated and pressed. It’s similar to using paper, but aluminum foil might present some challenges due to its smooth surface and heat distribution. Normally, we use copper-clad boards for PCB production, as copper is easier to solder and works well for this process. Aluminum foil would indeed be much more difficult to work with for a functional PCB, as you rightly pointed out, especially considering soldering issues. So, while aluminum foil was used historically for its availability, modern methods typically rely on copper. Feel free to give it a try, and with some experimentation, you may find a method that works for you! Best of luck! 🙌
@@TeknoTrek thank you. I think I will just test the alu-foil. Unfortunately I cannot read russian language (the above mentioned info links). The general problem is the compromise between letting the printer stick its toner to the paper, but anyhow get it off the paper to the PCB. Using slippery paper, such as baking paper or silicone-impregnated paper, will give a damaged printout and the toner just sticks to the drum of the printer, big mess. Using a rather normal paper, even glossy, will not transfer but stay in/on the paper. I used putting the PCB on a hot tile for transfer, heat from both sides. Too hot clothes-iron will smear out the toner. You have probably just got everything right with your settings.
@@George-in-the-forest You're welcome! I completely understand the challenge with getting the toner to transfer properly. It sounds like you've already experimented with a good method by using the hot tile, which is a great approach. It's all about finding that balance with the right paper and heat settings. Hopefully, testing the alu-foil will give you the results you're looking for!
Hi! Thank you for watching my video. I'm glad it caught your interest! You're absolutely right - I should have given more details about the chemical mixing ratios and the paper used. About the paper used: I used brightly colored children's craft paper, which is easily available in many stores. It works great for this purpose and gives good results when making PCBs at home. About the chemicals and mixing ratios: The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide depend on factors such as the size of the board, the thickness of the copper layer and the ambient temperature. Here are some guidelines: Beginner's mix: 1 cup hydrochloric acid and 1/5 cup hydrogen peroxide. Faster etching: Increase the amount of hydrogen peroxide, but be careful - too much of it can overheat the copper layer and lead to undesirable results. Important notes: Safety: Always wear gloves, safety glasses and a mask, and work in a well-ventilated area. Experience: If you are new to this, I recommend starting with a small board. Environment: After use, dispose of chemicals in an environmentally friendly manner and according to local regulations. I hope this additional information helps you! Good luck with your projects and let me know if you have any further questions. 😊 Best wishes!
Thank you for your comment! 😊 You're absolutely right-the PCB was lightly sanded after printing to ensure better adhesion and remove any residue from the process. Sanding beforehand is also a great idea to prepare the surface, but in this case, we wanted to focus on the areas where it was most needed after printing. Glad you liked the result! 🛠️
Thank you so much! 😊 It's amazing to hear that you're getting great results, even with double-sided PCBs. Your dedication and success mean a lot-keep up the great work! 🛠️
Банальная и давно всем известная технология ЛУТ (Лазерно-Утюжная технология) Во всяком случае в России о ней знают, чуть ли не с конца 90-х годов прошлого века...
Спасибо за комментарий! 😊 Вы абсолютно правы, технология ЛУТ уже давно известна и широко используется. Однако мы хотели показать её удобство и применимость даже для начинающих, а также вдохновить тех, кто еще не пробовал сделать печатные платы дома. Надеемся, что видео было полезным! 🛠️
I use a mini drill press for accuracy, and the drill bit diameter typically ranges from 0.8mm to 1.2mm, depending on the component's pin size. You can find suitable bits and drills on websites like Amazon or AliExpress.
Пользовался уже давно таким методом. Только распечатывал схемы на бумаге от самоклеящихся обоев. Такая бумаг с одной стороны глянцевая (чтобы не прилипать к клеевому слою обоев) вот на это глянцевую сторону распечатывал схему. Поэтому отмачивать не нужно, просто после утюжки и полного остывания убираешь бумагу с плата и травишь в железном купоросе со смесью медного купороса. Железный купорос делал из медного купороса бросая в раствор медный купорос горсточку мелких гвоздей или любых железных опилок, когда железные предметы покрывались медью раствор использовал для травления плата. Не помню, наверное через, полчасика получал готовую плату. Черную краску убирал растворителем. Да, с принтером (вернее с картриджем) ничего не случилось.
Большое спасибо за ваш комментарий и за то, что поделились своим методом! Использование бумаги от самоклеящихся обоев звучит очень интересно и практично - это отличный лайфхак. Также ваш подход к созданию раствора для травления действительно впечатляет своей простотой и эффективностью. Очень здорово, что такой метод позволяет ускорить процесс и уменьшить количество этапов. Спасибо за полезные советы и ценный опыт! 😊
@@КошмарныйЗай Спасибо за комментарий! 😊 Да, ваш способ с перекисью, лимонной кислотой и солью - действительно отличный вариант! Он проще, доступнее и меньше пахнет купоросом. 👍 В видео мы решили показать метод с купоросом, так как он тоже довольно популярный среди любителей, но ваш подход, безусловно, заслуживает внимания. Возможно, в будущем снимем видео и про этот метод. Спасибо за идею! 🛠✨
@@КошмарныйЗай, я живу в доме с участком и все делаю в гараже, купорос медный всегда есть в запасе, гвозди тоже, да раствор можно использовать многократно. Медный купорос всегда продается в магазинах для сада и огорода. Но с с лимонной кислотой и перекисью попробовать можно
Great suggestion! Ferric chloride is definitely a safer option for etching. Keeping more copper on the board is also a good practice for better durability and performance. Thanks for sharing!
That's a great question! One way to do this is by using masking tape or a special PCB solder mask to cover the holes before pouring the resin. Once the resin hardens, you can remove the mask, leaving the holes open for soldering. Let me know if you'd like more details about this process!
Bună ziua! 😊 Pentru conceperea traseului generatorului, am folosit KiCad, un software gratuit și foarte puternic pentru proiectarea PCB-urilor. Este ușor de utilizat și potrivit pentru proiecte hobby, dar și pentru proiecte mai complexe. Recomand să încercați și dumneavoastră! Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le adresați. Mult succes cu proiectele! 🛠️✨
Great idea! That would be an exciting challenge. I'll definitely consider making a video on double-sided PCBs with plated through holes in the future. Thanks for the suggestion! 😊
¡Gracias por tu comentario! 😊 Sí, la tabla es de cobre, perfecta para crear circuitos impresos caseros. Agradezco mucho tu sugerencia, y en futuros videos incluiré más información para que todo quede más claro. ¡Un saludo y gracias por mirar! 🙌
Hi there! Thanks for watching my video. You're absolutely right-I didn't go into enough detail about the proportions of acid and chemicals to use. It's crucial to handle these materials carefully, as incorrect proportions can pose health risks and potentially damage the PCB. Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide Ratios The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide you'll need depend on factors such as the size of the PCB, the thickness of the copper coating, and the ambient temperature. Generally, smaller PCBs require smaller mixtures. For exact ratios, you can experiment or seek advice from experienced hobbyists. Example Ratios For starters: Try a mixture of 1 cup of hydrochloric acid and 1/5 cup of hydrogen peroxide. For faster etching: You can increase the amount of hydrogen peroxide. However, using excessive hydrogen peroxide can cause the copper to overheat and lead to undesirable results. Important Notes Safety: Hydrochloric acid and hydrogen peroxide are toxic and corrosive. Always wear gloves, goggles, and a mask, and work in a well-ventilated area. Experience: If you're new to this process, start with a small piece of PCB for your first attempts. Environment: Dispose of the used chemicals in an environmentally friendly manner according to local regulations.
Thank you so much for your kind words! 😊 The pliers I used to cut the PCB are actually tin snips, which are typically used for cutting sheet metal. They work really well for trimming PCBs too! Let me know if you have any other questions. 👍
il vaut mieux utiliser un micro-disc ou une scie a métaux. cela sera plus propre. pour les meches de perçage, utilisez des mèches carbure. il faut une vitesse de rotation assez élevée pour obtenir un perçage propre. ne pas appuyer comme un sourd.
Thank you for your comment! 😊 For SMD elements, this method can still be effective, especially with precise placement and a reflow process using a hot air gun or an oven. You're right; there are many other details I could cover, like different etching techniques or alternative transfer methods. I'll consider including more in future videos. Thanks for the feedback! 🙌
Thank you so much for your kind words! 😊 I'm glad you liked the video. If you have any questions or additional ideas, feel free to share them. Best of luck! 🌟
вижу канал кустарного изготовления PCB - сразу подписываюсь.... НО пожалуйста - сделайте цикл видео со всеми вариантами изготовления - из овна и палок... кхм... ЛУТ - с использованием фотошаблона и фоторезиста - и наконец то, с использованием лазерного гравера (у нас на дворе 2025 а не 1960) в варианте покрытия матовой краской и гравировкой лазером и вариант покрытия фоторезиста с засветкой лазером.... ЗЫ лазерный гравер хобийного уровня и площадью около A4 формата - сейчас относительно доступное удовольствие и главное ЭКОНОМИТ КУЧУ ВРЕМЕНИ обеспечивая не превзойденную руками повторяемость... а там еще можно сделать бонус видео по сверловке докупив гравер...
Спасибо за ваш интерес и подписку! 🙌 Мы обязательно учтем ваше предложение и постараемся сделать серию видео, охватывающую разные методы изготовления PCB: ЛУТ-метод Использование фотошаблонов и фоторезиста Современные подходы с лазерным гравером. Идея с лазерным гравером действительно отличная - это экономит время и обеспечивает точность! 🎯 Мы также подумаем о бонусном видео по сверловке. Оставайтесь с нами, впереди много интересного! 🚀 Ваши идеи очень вдохновляют, спасибо! 😊
@@TeknoTrek это не идея, а практика которой уже 5-10 лет в хобийном секторе, в промышленном секторе она не применяется т.к фоторезист + фотошаблон - быстрее и качественее, но в хобийном сегменте, где нет цели на промышленный масштаб - лазерный гравер будет лучшим вариантом...им даже можно резать платы, но обугленные края, продукты горения которые не прибавляют здоровья и сам запах могут не подойти...
¡Gracias por tu comentario! 😊 Uso el papel que los niños suelen usar para manualidades. ¡Y tienes razón! En los próximos videos me aseguraré de incluir una lista detallada de los materiales. ¡Gracias por la sugerencia! 🙌
Absolutely! A laminator distributes heat more evenly, making the process more effective. Plus, being able to control the temperature is a huge advantage. With an iron, the heat doesn't always distribute evenly, which can increase the risk of mistakes.
@@TeknoTrek can you tell us about the temperature of the iron? Or simply "half power" or "full power"? I have done heat toner transfer also with an iron, bad results. Used at least 10 different papers, partly with the addition of silicone spray, partly with dextrine, all failures. Returned to photo-positive method using Kontakt-Chemie Positive-20 spray laquer and transparencies.
@@George-in-the-forest Thank you for your detailed comment! 😊 For the iron, I set it to the hottest setting, with no water inside, and press firmly while ironing the PCB until every part is heated evenly. This process usually takes about 5-6 minutes. It does require some trial and error to get it right, and I’ve experimented with many types of paper myself. In the end, I found that colorful craft papers often used by kids for arts and crafts gave the best results. I appreciate you sharing your experience with the photo-positive method-it’s always great to learn different approaches! 🙌
It's great to hear that you're continuing to work with Positive 20! 😊 Seeing the results of this method is truly enjoyable. Please keep sharing your experiences with us; contributions from passionate individuals like you are invaluable! 🛠️
Это просто уникальный метод не имеющий аналогов! куча лайков тебе за это изобретение! А все радиолюбители все еще рисуют с помощью рейсфедеров лаком для ногтей.
Спасибо огромное за тёплые слова и поддержку! 😊 Рад, что метод вам понравился. Тонерный способ действительно упрощает процесс и экономит время. Надеюсь, он вдохновит многих радиолюбителей перейти на более современные и удобные методы. Удачи вам в ваших проектах! ⚡💡
@@artjom239 Спасибо за ваш комментарий! 😊 Вы абсолютно правы, технологии продвинулись далеко вперед, и лазерные граверы стали более доступными. Это действительно отличный способ экономить время и добиться высокой точности. 🎯 Мы решили показать этот метод для тех, кто только начинает или предпочитает минимальные вложения. Но идея с лазерным гравером очень интересна, и, возможно, мы снимем видео и на эту тему. Спасибо за рекомендацию! 🛠✨
Действительно, ЛУТ-технология уже достаточно давно используется для производства плат, и в этом видео я попытался показать простой и доступный способ, который может быть полезен для новичков или тех, кто ищет альтернативные методы. Конечно, более современные технологии предлагают большую точность и удобство, но важно помнить, что каждый подход имеет свои особенности и применение. Спасибо за комментарий, всегда рад обменяться опытом! 😊
Too rough. It works for DIP. But if you try the same for smd0603 and IC with 0.25mm pads and 0.25mm gaps, you'll fail. In other hand - photo resist work well for it, and even less efforts required.
Thanks for your comment! 😊 You're absolutely right, this method is more suitable for DIP components and simpler designs. For SMD components like 0603 or ICs with fine pads and gaps, achieving precision can indeed be very challenging. Photoresist is definitely a better option for such cases, offering excellent results with less effort for complex layouts. Appreciate your input!
Ótima observação! Você tem toda a razão, a função mirror é essencial para garantir que a impressão saia corretamente. Vou incluir essa dica nos próximos vídeos. Obrigado pelo feedback! 😊
Seems that something wrong with that sand paper, is too rough and scratches the plate... 2000 grit would be much better. After sanding whipe with alcohol and don't touch the copper plate anymore until is done.
For ( home made ) PCBs you should use the ( professional , Gerber , copper pour ? ) method 😝... this means that some tracks are slim ( as in the video ) ... but .... ALL the grounds and high current tracks use the MAXIMUM amount of copper remaining .. ( but why ? ) , by doing this , you WILL use up MUCH less etching fluid and secure lower impedance ground tracks and keep nice high current paths .. so .. instead of using thin tracks , you use THIN insulating etched areas , thus keeping MOST of the copper on the PCB .................. ( tried - n - tested ) .................... DAVE™🛑
Thanks, Dave! 😄 Your insights are spot on! Keeping more copper on the PCB is definitely a great practice for better ground impedance and high-current paths. I'll definitely consider your 'tried-n-tested' advice for future projects. Appreciate the detailed tip! 🛠
¡Jaja! Sí, entiendo que puede no parecer tan fácil al principio. 😅 Pero con un poco de práctica, te aseguro que se vuelve mucho más sencillo. ¡Ánimo! 🚀
Danke ein sehr interessantes Video. Aber könnten sie sie bitte in der Video Beschreibung das mischverhältnis der Chemikalien was für Chemikalien und was für ein Papier da verwendet wird hinterlassen. Zum Nachmachen fehlen leider sehr viele Informationen .
Hallo! Vielen Dank, dass Sie mein Video angeschaut haben. Ich freue mich, dass es Ihr Interesse geweckt hat! Sie haben völlig recht - ich hätte mehr Details zu den Mischverhältnissen der Chemikalien und dem verwendeten Papier angeben sollen. Zum verwendeten Papier: Ich habe Kinderbastelpapier in bunten Farben verwendet, das in vielen Geschäften leicht erhältlich ist. Es eignet sich hervorragend für diesen Zweck und sorgt für gute Ergebnisse bei der PCB-Herstellung zu Hause. Zu den Chemikalien und Mischverhältnissen: Die Mengen an Salzsäure und Wasserstoffperoxid hängen von Faktoren wie der Größe der Platine, der Dicke der Kupferschicht und der Umgebungstemperatur ab. Hier sind einige Anhaltspunkte: Anfängermischung: 1 Tasse Salzsäure und 1/5 Tasse Wasserstoffperoxid. Schnelleres Ätzen: Erhöhen Sie die Menge an Wasserstoffperoxid, aber Vorsicht - zu viel davon kann die Kupferschicht überhitzen und zu unerwünschten Ergebnissen führen. Wichtige Hinweise: Sicherheit: Tragen Sie immer Handschuhe, Schutzbrille und eine Maske, und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum. Erfahrung: Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, empfehle ich, mit einer kleinen Platine zu beginnen. Umwelt: Entsorgen Sie die Chemikalien nach Gebrauch umweltfreundlich und gemäß den lokalen Vorschriften. Ich hoffe, diese zusätzlichen Informationen helfen Ihnen weiter! Viel Erfolg bei Ihren Projekten und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. 😊 Liebe Grüße!
Thanks for your comment! A good starting point is 1 cup of hydrochloric acid (muriatic acid) and 1/5 cup of hydrogen peroxide, but the proportions should be adjusted based on the size of the PCB. Always handle with care and use safety gear! 😊
Thank you for your feedback! 😊 I understand your expectation for something new. The video focuses on demonstrating a simple and accessible method for beginners or those working on small projects. While it may not be groundbreaking, I hope it still inspires others to explore DIY PCB production. I appreciate your honesty and will strive to bring more innovative content in the future!
Полезное видео. Есть проверенный с 90-х способ резать гетинакс или стеклотекстоли - это заточенный обломок полотна от ножовки по металлу. Надо чиркать вдоль линейки пока не счиркаете материал платы - чирк, чирк. Получается ровно и аккуратно. Стачивается торец под углом30-45 градусов, рядом делается пропил под таким же углом, чтобы получился треугольный "зуб", часть полотна обматывается изолентой.
Спасибо за полезный совет! Это действительно интересный и проверенный метод, который можно использовать для резки гетинакса или стеклотекстолита. Я уверен, что это будет полезно многим.
@@BlackWhite-nv6wi Да, "болгарка" - это действительно удобнее для резки гетинакса. Но в 90-е годы она не была так широко распространена, а ножовка по металлу была доступна практически каждому. И этот метод, хотя и более трудоемкий, позволял аккуратно вырезать платы без специального оборудования.
@@BlackWhite-nv6wi I have a small circular saw from PROXXON. For model airplanes and such things. Then I tried to cut glassfibre PCB. After just 2 cm the sawblade was dead and completely dull! Gertinax (we call it Pertinax in Germany, Paxolin in England) can be cut, but not glassfibre-epoxi FR4. Frustrated about that, I built my own PCB circular saw with a diamond blade. This cuts raw and the cut has to be cleaned with sandpaper, but it will last until the end of my life. Pertinax (FR2) is paper saturated with Phenol-Formaldehyd and pressed. Easy to cut but outdated, even difficult to get now. The smell reminds me to 1963, this is why I like it.
@George-in-the-forest Thank you for sharing your experience! 😊 It's impressive that you built your own PCB circular saw with a diamond blade-such a creative solution! FR2 indeed has its nostalgic charm, and your mention of its smell bringing back memories is fascinating. Keep up the great work and the inventive spirit! 🛠️
What ratio of acid and H2O2 ? This is important ! Which one first, which one can you mix to it ! What kind of paper ? What temperature use to iron ? Please share the important details, not the long blabla pictures.
Hi! Thank you for watching my video. I'm glad it caught your interest! You're absolutely right - I should have given more details about the chemical mixing ratios and the paper used. About the paper used: I used brightly colored children's craft paper, which is easily available in many stores. It works great for this purpose and gives good results when making PCBs at home. About the chemicals and mixing ratios: The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide depend on factors such as the size of the board, the thickness of the copper layer, and the ambient temperature. Here are some guidelines: Beginner's mix: 1 cup hydrochloric acid and 1/5 cup hydrogen peroxide. Faster etching: Increase the amount of hydrogen peroxide, but be careful - too much of it can overheat the copper layer and lead to undesirable results. Important notes: Safety: Always wear gloves, safety glasses, and a mask, and work in a well-ventilated area. Experience: If you are new to this, I recommend starting with a small board. Environment: After use, dispose of chemicals in an environmentally friendly manner and according to local regulations. I hope this additional information helps you! Good luck with your projects and let me know if you have any further questions. 😊 Best wishes!
Transfer paper: - photo paper - glossy magazine paper (or glossy advertising magazine) - art printing paper ("műnyomó papír") Printer: laser printer Printer settings: - guality: best - toner save: off - darkness: dark The usual methods: The abrasives make the copper layer shiny, free of oxides and easy to wet. Then rinse the plate with plenty of water and dry it between absorbent paper. Do not leave fingerprints on it. PCB degreasing: e.g. with alcohol or with denatured alcohol. For example, an etching bath of 35-40% iron(III) chloride (FeCl3) tempered to 45°C. Modern etching technology allows for short etching times with the following mixing ratio (total: 1 liter): - 200 ml hydrochloric acid (HCl) 35% concentration - 30 ml hydrogen peroxide (H2O2) 30% concentration - 770 ml water (H2O) The prepared mixture has a slightly pungent odor, shows weak vapor formation (ventilate the room well), and is corrosive to clothing. If it gets on your skin, wash it off immediately. Protect your eyes from it. Store the solution in a dark glass bottle, which, however, cannot be sealed airtight, as overpressure is created in the glass due to the decomposition of H2O2 (risk of explosion due to overpressure). (description above: from Conrad Elecronic) Everyone can do it at their own risk! Suggested videos: Walter Reéb: ruclips.net/video/5jMOaNUovfs/видео.html (mixing process in the video, although without water) EcoPityu: ruclips.net/video/h-EgZhMEwUI/видео.html (unfortunately only in Hungarian, but that's not a problem for you) Caution: Use At Your Own Risk.
Transfer paper: - photo paper - glossy magazine paper (or glossy advertising magazine) - art printing paper ("műnyomó papír") Printer: laser printer Printer settings: - guality: best - toner save: off - darkness: dark The usual methods: The abrasives make the copper layer shiny, free of oxides and easy to wet. Then rinse the plate with plenty of water and dry it between absorbent paper. Do not leave fingerprints on it. PCB degreasing: e.g. with alcohol or with denatured alcohol. For example, an etching bath of 35-40% iron(III) chloride (FeCl3) tempered to 45°C. Modern etching technology allows for short etching times with the following mixing ratio (total: 1 liter): - 200 ml hydrochloric acid (HCl) 35% concentration - 30 ml hydrogen peroxide (H2O2) 30% concentration - 770 ml water (H2O) The prepared mixture has a slightly pungent odor, shows weak vapor formation (ventilate the room well), and is corrosive to clothing. If it gets on your skin, wash it off immediately. Protect your eyes from it. Store the solution in a dark glass bottle, which, however, cannot be sealed airtight, as overpressure is created in the glass due to the decomposition of H2O2 (risk of explosion due to overpressure). (description above: from Conrad Elecronic) Everyone can do it at their own risk! Suggested videos: Walter Reéb: ruclips.net/video/5jMOaNUovfs/видео.html (mixing process in the video, although without water) EcoPityu: ruclips.net/video/h-EgZhMEwUI/видео.html (unfortunately only in Hungarian, but that's not a problem for you) Caution: Use At Your Own Risk.
przed laty bawiąc się w elektronika wykonywałem estetyczne plytki drukowane ,używając do maskowania FIOLETOWEGO tuszu kreslarskiego, płytka musiała być dokladnie przeszlifowana drobnym papierem ściernym i odtuszczona,najlepiej denaturatem.
Dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami! Używanie fioletowego tuszu kreślarskiego brzmi jak świetny pomysł na estetyczne płytki drukowane. Dokładne szlifowanie i odtłuszczanie to naprawdę kluczowe kroki w uzyskaniu dobrego efektu. Miło słyszeć takie wskazówki od osoby z doświadczeniem! 😊
Същото го правя, но с принтера печатам на фотохартия полукартон, бяла гланцова, от преди 30 години, все още може да се намери такава. Горният и слой е от желатин и в топла вода прекрасно се отлепя от платката.
Благодаря за споделения опит! 😊 Методът с фотохартия с желатинов слой звучи наистина ефективен и интересен. Радвам се, че все още използвате тези техники и че те работят отлично за вас. Това е чудесен начин да покажем как дори материали от преди години могат да намерят приложение в днешно време. Успех с вашите проекти!
Barevnou tiskárnu jsem netestoval, takže si nejsem jistý výsledkem. Nicméně, tonerové laserové tiskárny jsou pro domácí výrobu PCB ideální, protože toner se dobře přenáší na měděnou desku. Pokud máte barevnou tiskárnu, můžete to zkusit, ale doporučuji použít laserovou. Hodně štěstí!
Во-первых, этой технологией только я пользуюсь лет сорок минимум. Чем автор ролика хотел удивить и кого. Тут таких роликов с полтыщи. Во-вторых, резать текстолит без запаса - испортить плату процентов 30 вероятности. Что как раз в ролике и видно - бумага легла криво. В-третьих, сверлить лучше до снятия тонера с дорожек, тогда и тонер и заусенцы от сверления удаляются в один заход. Ну и да, компоненты для травления лучше отмерять, а не на глаз.
Большое спасибо за ваш развернутый отзыв! Вы абсолютно правы, что существует множество подходов и нюансов при изготовлении печатных плат. Каждый мастер со временем вырабатывает свои методы и хитрости. Ваши замечания по поводу запаса текстолита, сверления перед снятием тонера и точного отмеривания компонентов очень полезны - обязательно приму их во внимание в следующих проектах! Цель ролика - поделиться своим опытом и вдохновить новичков попробовать свои силы. Рад, что вы поделились своим опытом и ценными советами. Спасибо за ваш вклад! 😊
Дуже багато залежить від паперу. Але тут про папір не сказано нічого. Також і праску можна було показати, написавши, що це не реклама. Чим плата травиться?
Дякую за ваш коментар! 😊 Ви абсолютно праві, папір грає важливу роль у цьому процесі. У відео я більше зосередився на загальній демонстрації, але в майбутньому обов'язково врахую вашу пораду та додам більше деталей про папір і використання праски. Щодо травлення плати - я використовую суміш соляної кислоти (труйного газу) та пергідролю. Пропорції такі: 1 частина соляної кислоти до 1/5 частини пергідролю, і ця суміш регулюється залежно від розміру плати. Для друку я використовую кольоровий папір, який зазвичай використовується дітьми для виробів. Дякую за ваші поради, вони допомагають зробити контент кращим! 🙌
PCB в этом видео используется для монтажа Si5351 Clock Generator, что является важной частью проекта. Это позволяет создать надежное и точное генераторное устройство для различных электронных проектов.
11 дней назад
c' est une gomme spéciale qu' il faut utiliser! pas ce genre de toile émeri. en faisant ça, vous rayez fortement la surface cuivrée. bonjour les micro coupures !!! essayez ça avec des pistes largeur 0.4 ou moins , vous aurez de très mauvaises surprises. il faut un abrasif très doux!!! a la limite, presque du talk.
Merci beaucoup pour votre remarque et votre conseil ! 😊 Vous avez tout à fait raison, un abrasif trop agressif peut endommager la surface cuivrée, surtout pour les pistes fines. Je vais certainement explorer l'utilisation d'un abrasif plus doux à l'avenir. Merci encore pour votre partage d'expérience ! 👍
10 дней назад
@@TeknoTrek vous savez, je suis de la vieille école. Des circuits, j' en ai bouffé. c' était plaques photosensibles uv, soude caustique,perchlorure de fer chauffé et vibré,, et.. cela donnais un très bon résultat, mais très laborieux. la majorité de mes circuits étaient basés sur ci cmos et ttl. pendant que j' y pense, il existe une géniale braindoard virtuelle, SIMULIDE. c'est gratuit sauf dons volontaires. essayez le pour windows et linux. pour plus d' informations, le logiciel est présenté sur youtube. la vertion actuelle est 1.1.0
Согласен, технологии шагнули далеко вперед. Но для тех, кто хочет погрузиться в мир электроники и создать что-то своими руками, такие методы все еще актуальны и интересны.
Абсолютно фуфлыжный способ, никуда не годный, если трассы имеют малую ширину и зазор (что бывает сплошь и рядом). Всему виной - вот эта срань из бумажного ворса, который невозможно полностью удалить, хоть три месяца три пальцами, и эта срань лезет между трассами и мешает травлению в этих областях. Ребята, ну существует же ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ бумага, специально предназначенная для термопереноса, которая не оставляет никакого ворса и снимается насухую! Особенно хороша китайская жёлтая бумага. И ещё - автор сделал шелкографию, а смывать флюс после пайки как будет, вручную? Я, например, мою предварительно в растворителе (спирто-бензин недостаточно хорошо берёт, потому идёт вторым этапом после растворителя). При таком подходе вся эта шелкография уйдёт в раствор. Ну и напоследок: совершенно безграмотная разводка платы, учитывая, что там ВЧ-цепи. Посмотрите лекцию "Земля в печатных платах", она перевернёт Ваше понимание о том, как надо трассировать.
Спасибо за ваш развернутый комментарий и советы! 🙌 Мы понимаем, что представленный метод имеет свои ограничения, особенно при работе с тонкими трассами и небольшими зазорами. Ваше предложение использовать термотрансферную бумагу действительно звучит как более профессиональное решение для таких случаев, и мы обязательно рассмотрим его в следующих проектах. 😊 Что касается шелкографии и смывания флюса, это тоже важный момент, который мы учтём. Ваш способ очистки платы выглядит весьма эффективным, и спасибо, что поделились своим опытом! А лекцию про "Земля в печатных платах" обязательно посмотрим - всегда рады учиться и улучшать свои навыки. 🙏 Спасибо ещё раз за конструктивную критику и полезные советы! 🎉
Ďakujem za komentár! 😊 Máte úplnú pravdu, pre jednoduché obvody je táto metóda skvelá, ale pre zložitejšie návrhy je fotocesta určite lepšia voľba. Každá technika má svoje výhody, záleží na projekte a dostupných zdrojoch. Prajem veľa úspechov pri tvorbe vašich PCB!
Not everyone has a laser printer, and that's a great point! If you don't have one, you can use a local print shop to print your design on glossy paper. Just bring them the file, and they can help you out. Thanks for bringing this up! 😊
Hi, which paper do you use for the transfer? Thanks for the instruction.
I use colored shiny paper that children usually play with. Thanks for your comment!
I use paper from glossy magazines.
Я использую бумагу для выпекания, в рулонах продаётся.
@@СергейПисаренко-е5тПергамент то бишь?
Показательный пример того, как НЕ НАДО делать плату. 95% фольги уходит в раствор. Правильно всё, что между дорожками использовать под шину общего провода. И ещё совет - не зависимо от того, какого размера пятаки под выводы радиокомпонентов, их внутреннее отверстие печатается диаметром 0.5, что позволяет потом при сверлении чётко отцентровывать сверло без дополнительно кернения. На видео все дырки кривые до безобразия - именно по этой причине: внутренне отверстие слишком большое и сверло в нём свободно прыгает.
Ничё, зато аж в 4-х местах логотип!
Спасибо за ваш комментарий и советы! 🙌
Вы абсолютно правы насчёт использования пространства между дорожками для шины общего провода - это действительно улучшает качество платы и снижает расход фольги. Мы обязательно учтём этот момент в следующих проектах. 😊
Что касается отверстий под выводы радиокомпонентов, ваш совет про диаметр 0.5 мм звучит очень полезно. Это действительно поможет избежать проблем с центровкой при сверлении, которые вы отметили. Мы постараемся исправить этот недостаток в будущем. Спасибо за конструктивную критику! 🙏
Ваши советы очень ценны, и мы благодарны за помощь в улучшении наших методов. 🎉
Спасибо за ваш комментарий! 😊 Логотипы добавлены для придания индивидуальности и узнаваемости проекту, но, конечно, мы понимаем, что они не должны отвлекать от основного функционала. Постараемся найти баланс в будущем! 🙌 Спасибо за ваше внимание к деталям! 😊
Как блогер обязан был прикупить или сделать станок для сверления, а не выцеливать каждое отверстие, боясь сломать тонкое сверло. Ну и травить в соляной кислоте - то еще удовольствие. Все уже давно перешли на лимонную кислоту.
Большинство принтеров снижают плотность тонера на крупных полигонах, что приводит к протравам на них после переноса и приходится перед травлением подкрашивать их маркером. Так что бестолку их рисовать там где они не нужны и экономить раствор нет смысла. А медь без проблем можно потом извлекать из раствора и сдавать. Отверстия я печатаю 0.3, так сверло еще лучше центруется. Правда сейчас используют всё SMD.
Hello, I'm glad you liked the idea, at the beginning it takes a little work but after you practice a little it will be very easy, good luck with your PCBs, and then tell me if the result is good
Hello! Thank you for your kind words and encouragement! 😊 You're absolutely right - practice makes perfect, and with time, the process becomes much easier. 🛠️✨
The Iron-on transfer method is MUCH easier that what I started out with, many decades ago.
We actually used a roll of tape (made for this purpose) and "Donuts" to make the boards!
Thank you for your comment! 😊 It's fascinating to hear about the methods you used in the past-it shows how far PCB production techniques have come! The iron-on transfer method is indeed a game-changer for simplicity and precision. It's great to see how technology has made DIY PCB production more accessible to everyone. 🛠️
hello everything is fine? First of all, I'm sorry if it's not clear, I'm not fluent in English so I'll use Google Translate. The method I use consists of generating small islands (0.8mm) in the design of the top and bottom layers perfectly aligned. After that I make the lower layer, and I drill the alignment islands, I place the design of the upper layer and with the help of 4 pins I pierce the paper with the design of the upper layer and place it in the alignment holes and it is perfectly aligned on both sides of pcb
Hi! 😊 Everything is perfectly fine, and no need to apologize-your explanation is very clear! Thank you for sharing your method; it’s a fantastic idea to use alignment islands and pins for double-sided PCB alignment. I’ll definitely consider trying this approach in my future projects. Your contribution is much appreciated! 🙌 Keep up the great work! 🌟
Эта технология древняя.
Исходно в ФРГ печатали платы на кухонной АЛЮМИНИЕВОЙ фольге.
Где-то в районе 1999 года Игорь Попов (он же соавтор BiDiPro) рассказал о ЛУТе в фидошной (русскоязычной) эхе.
Основной недостаток этих плат, особенно двусторонних, это отсутствие метализации отверстий.
Хорошо пропаять детали со стороны плотного монтажа довольно трудно.
Сейчас проще заказать платы.
Это сейчас не дорого и отверстия будут с металлизацией.
А столь мелкие платы, как показал автор, проще распаять на готовых платах с металлизированными отверстиями.
Их сейчас много разных размеров.
Спасибо за ваш комментарий! 😊 Да, вы правы, заказывать платы сейчас действительно стало проще и доступнее, особенно с металлизацией отверстий. Однако, мой видеоурок направлен на тех, кто хочет освоить основы и попробовать свои силы в создании PCB своими руками. Это может быть полезно для небольших проектов или экспериментов, где скорость и возможность сделать всё дома играют ключевую роль. Конечно, готовые платы - это отличный вариант для профессиональных решений! Спасибо, что поделились исторической справкой, очень интересно!
how shall this work? Laser-print on alu-foil and then use heat to get the toner from the alu to the PCB? I would like to try. I have lived in Germany 45 years and should have noticed this method, if it is from Germany ;) . Or do you use alu instead of copper to make a PCB? This would be difficult to solder.
@@George-in-the-forest Thank you for your question, @George-in-the-forest! 😊 The method mentioned involves printing the toner on a surface, like aluminum foil or glossy paper, and then transferring it to the PCB using heat. The idea is that the toner sticks to the copper layer of the PCB when heated and pressed. It’s similar to using paper, but aluminum foil might present some challenges due to its smooth surface and heat distribution.
Normally, we use copper-clad boards for PCB production, as copper is easier to solder and works well for this process. Aluminum foil would indeed be much more difficult to work with for a functional PCB, as you rightly pointed out, especially considering soldering issues. So, while aluminum foil was used historically for its availability, modern methods typically rely on copper.
Feel free to give it a try, and with some experimentation, you may find a method that works for you! Best of luck! 🙌
@@TeknoTrek thank you. I think I will just test the alu-foil. Unfortunately I cannot read russian language (the above mentioned info links). The general problem is the compromise between letting the printer stick its toner to the paper, but anyhow get it off the paper to the PCB. Using slippery paper, such as baking paper or silicone-impregnated paper, will give a damaged printout and the toner just sticks to the drum of the printer, big mess. Using a rather normal paper, even glossy, will not transfer but stay in/on the paper. I used putting the PCB on a hot tile for transfer, heat from both sides. Too hot clothes-iron will smear out the toner. You have probably just got everything right with your settings.
@@George-in-the-forest You're welcome! I completely understand the challenge with getting the toner to transfer properly. It sounds like you've already experimented with a good method by using the hot tile, which is a great approach. It's all about finding that balance with the right paper and heat settings. Hopefully, testing the alu-foil will give you the results you're looking for!
What is the pcb material and what is the paper you covered to the pcb what is the liquid you dipd
Hi!
Thank you for watching my video. I'm glad it caught your interest! You're absolutely right - I should have given more details about the chemical mixing ratios and the paper used.
About the paper used: I used brightly colored children's craft paper, which is easily available in many stores. It works great for this purpose and gives good results when making PCBs at home.
About the chemicals and mixing ratios:
The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide depend on factors such as the size of the board, the thickness of the copper layer and the ambient temperature. Here are some guidelines:
Beginner's mix: 1 cup hydrochloric acid and 1/5 cup hydrogen peroxide.
Faster etching: Increase the amount of hydrogen peroxide, but be careful - too much of it can overheat the copper layer and lead to undesirable results.
Important notes:
Safety: Always wear gloves, safety glasses and a mask, and work in a well-ventilated area.
Experience: If you are new to this, I recommend starting with a small board.
Environment: After use, dispose of chemicals in an environmentally friendly manner and according to local regulations.
I hope this additional information helps you! Good luck with your projects and let me know if you have any further questions. 😊
Best wishes!
It looks like that the PCB was lightly sanded after printing? If this is right, why not before? Very impressive result.
Thank you for your comment! 😊 You're absolutely right-the PCB was lightly sanded after printing to ensure better adhesion and remove any residue from the process. Sanding beforehand is also a great idea to prepare the surface, but in this case, we wanted to focus on the areas where it was most needed after printing. Glad you liked the result! 🛠️
Awesome, I do exactly what you did in the video, including with double-sided PCBs, and the result is always great, congratulations
Thank you so much! 😊 It's amazing to hear that you're getting great results, even with double-sided PCBs. Your dedication and success mean a lot-keep up the great work! 🛠️
How do you line up both sides accurately when you make double-sided PCBs?
Банальная и давно всем известная технология ЛУТ (Лазерно-Утюжная технология)
Во всяком случае в России о ней знают, чуть ли не с конца 90-х годов прошлого века...
Спасибо за комментарий! 😊 Вы абсолютно правы, технология ЛУТ уже давно известна и широко используется. Однако мы хотели показать её удобство и применимость даже для начинающих, а также вдохновить тех, кто еще не пробовал сделать печатные платы дома. Надеемся, что видео было полезным! 🛠️
What type drill is used to make holes accurately!? What diameter drill bit? Can you link to where to buy?
I use a mini drill press for accuracy, and the drill bit diameter typically ranges from 0.8mm to 1.2mm, depending on the component's pin size. You can find suitable bits and drills on websites like Amazon or AliExpress.
Пользовался уже давно таким методом. Только распечатывал схемы на бумаге от самоклеящихся обоев. Такая бумаг с одной стороны глянцевая (чтобы не прилипать к клеевому слою обоев) вот на это глянцевую сторону распечатывал схему. Поэтому отмачивать не нужно, просто после утюжки и полного остывания убираешь бумагу с плата и травишь в железном купоросе со смесью медного купороса. Железный купорос делал из медного купороса бросая в раствор медный купорос горсточку мелких гвоздей или любых железных опилок, когда железные предметы покрывались медью раствор использовал для травления плата. Не помню, наверное через, полчасика получал готовую плату. Черную краску убирал растворителем. Да, с принтером (вернее с картриджем) ничего не случилось.
Большое спасибо за ваш комментарий и за то, что поделились своим методом! Использование бумаги от самоклеящихся обоев звучит очень интересно и практично - это отличный лайфхак. Также ваш подход к созданию раствора для травления действительно впечатляет своей простотой и эффективностью.
Очень здорово, что такой метод позволяет ускорить процесс и уменьшить количество этапов. Спасибо за полезные советы и ценный опыт! 😊
А не проще прикупить перекиси в аптеке и лимонной кислоты с солью в жаральном магазине? Охота купоросом подышать?
@@КошмарныйЗай Спасибо за комментарий! 😊 Да, ваш способ с перекисью, лимонной кислотой и солью - действительно отличный вариант! Он проще, доступнее и меньше пахнет купоросом. 👍 В видео мы решили показать метод с купоросом, так как он тоже довольно популярный среди любителей, но ваш подход, безусловно, заслуживает внимания. Возможно, в будущем снимем видео и про этот метод. Спасибо за идею! 🛠✨
@@TeknoTrek Способ не мой. На ютубе нашел. Где достать купорос, понятия не имею. :)
@@КошмарныйЗай, я живу в доме с участком и все делаю в гараже, купорос медный всегда есть в запасе, гвозди тоже, да раствор можно использовать многократно. Медный купорос всегда продается в магазинах для сада и огорода. Но с с лимонной кислотой и перекисью попробовать можно
You could use feric chloride solution...safer than acid.
You should also try and keep more copper on the board
Great suggestion! Ferric chloride is definitely a safer option for etching. Keeping more copper on the board is also a good practice for better durability and performance. Thanks for sharing!
Would you have a solution to cover the pcb with resin keeping the holes free for welding to avoid spread weld thru the tracks?
That's a great question! One way to do this is by using masking tape or a special PCB solder mask to cover the holes before pouring the resin. Once the resin hardens, you can remove the mask, leaving the holes open for soldering. Let me know if you'd like more details about this process!
Bună ziua. Ce soft ați folsit pentru conceperea traseului generatorului și ulterior la-ți imprimat? Ce program poate fi folosit?
Bună ziua! 😊 Pentru conceperea traseului generatorului, am folosit KiCad, un software gratuit și foarte puternic pentru proiectarea PCB-urilor. Este ușor de utilizat și potrivit pentru proiecte hobby, dar și pentru proiecte mai complexe. Recomand să încercați și dumneavoastră! Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le adresați. Mult succes cu proiectele! 🛠️✨
Будет видео как правильно паяльник в руках держать? Вдруг я не тем концом его в плату тычу.
Ха-ха, хороший вопрос! 😄 Думаю, что это отличная идея для следующего видео. Важно правильно держать паяльник, чтобы избежать ошибок!
Now do a double sided one with plated through holes!
Great idea! That would be an exciting challenge. I'll definitely consider making a video on double-sided PCBs with plated through holes in the future. Thanks for the suggestion! 😊
La tabla es de cobre? Muy bonito el video pero siento que le faltó mucha información 😊
¡Gracias por tu comentario! 😊 Sí, la tabla es de cobre, perfecta para crear circuitos impresos caseros. Agradezco mucho tu sugerencia, y en futuros videos incluiré más información para que todo quede más claro. ¡Un saludo y gracias por mirar! 🙌
You did not mention about the proportions of acid and chemicals that you used. Nice but incomplete.
Hi there!
Thanks for watching my video. You're absolutely right-I didn't go into enough detail about the proportions of acid and chemicals to use. It's crucial to handle these materials carefully, as incorrect proportions can pose health risks and potentially damage the PCB.
Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide Ratios
The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide you'll need depend on factors such as the size of the PCB, the thickness of the copper coating, and the ambient temperature. Generally, smaller PCBs require smaller mixtures. For exact ratios, you can experiment or seek advice from experienced hobbyists.
Example Ratios
For starters: Try a mixture of 1 cup of hydrochloric acid and 1/5 cup of hydrogen peroxide.
For faster etching: You can increase the amount of hydrogen peroxide. However, using excessive hydrogen peroxide can cause the copper to overheat and lead to undesirable results.
Important Notes
Safety: Hydrochloric acid and hydrogen peroxide are toxic and corrosive. Always wear gloves, goggles, and a mask, and work in a well-ventilated area.
Experience: If you're new to this process, start with a small piece of PCB for your first attempts.
Environment: Dispose of the used chemicals in an environmentally friendly manner according to local regulations.
100грамм перекиси,30грамм лимонной кислоты и 10грамм соли.@@TeknoTrek
Excelent tutorial!!! What pliers do you use to cut the pcb? Thanks!!!!
Thank you so much for your kind words! 😊 The pliers I used to cut the PCB are actually tin snips, which are typically used for cutting sheet metal. They work really well for trimming PCBs too! Let me know if you have any other questions. 👍
@@TeknoTrek Thanks a lot!!!
il vaut mieux utiliser un micro-disc ou une scie a métaux. cela sera plus propre.
pour les meches de perçage, utilisez des mèches carbure. il faut une vitesse de rotation assez élevée pour obtenir un perçage propre. ne pas appuyer comme un sourd.
Thanks a lot!!!
And, for the smd elements? Besides you don't mention many other things
Thank you for your comment! 😊 For SMD elements, this method can still be effective, especially with precise placement and a reflow process using a hot air gun or an oven. You're right; there are many other details I could cover, like different etching techniques or alternative transfer methods. I'll consider including more in future videos. Thanks for the feedback! 🙌
Great!, but I would invest in or make a stand for this drill myself, for greater drilling precision.
@janpolak5354 Thank you for your suggestion! A drill stand would definitely improve precision-it's a great idea!
السلام فكرة جيدة وعبقرية ماشاء الله شكرا جزيلا
Thank you so much for your kind words! 😊 I'm glad you liked the video. If you have any questions or additional ideas, feel free to share them. Best of luck! 🌟
вижу канал кустарного изготовления PCB - сразу подписываюсь....
НО пожалуйста - сделайте цикл видео со всеми вариантами изготовления
- из овна и палок... кхм... ЛУТ
- с использованием фотошаблона и фоторезиста
- и наконец то, с использованием лазерного гравера (у нас на дворе 2025 а не 1960) в варианте покрытия матовой краской и гравировкой лазером и вариант покрытия фоторезиста с засветкой лазером....
ЗЫ лазерный гравер хобийного уровня и площадью около A4 формата - сейчас относительно доступное удовольствие и главное ЭКОНОМИТ КУЧУ ВРЕМЕНИ обеспечивая не превзойденную руками повторяемость... а там еще можно сделать бонус видео по сверловке докупив гравер...
Спасибо за ваш интерес и подписку! 🙌 Мы обязательно учтем ваше предложение и постараемся сделать серию видео, охватывающую разные методы изготовления PCB:
ЛУТ-метод
Использование фотошаблонов и фоторезиста
Современные подходы с лазерным гравером.
Идея с лазерным гравером действительно отличная - это экономит время и обеспечивает точность! 🎯 Мы также подумаем о бонусном видео по сверловке. Оставайтесь с нами, впереди много интересного! 🚀
Ваши идеи очень вдохновляют, спасибо! 😊
@@TeknoTrek это не идея, а практика которой уже 5-10 лет в хобийном секторе, в промышленном секторе она не применяется т.к фоторезист + фотошаблон - быстрее и качественее, но в хобийном сегменте, где нет цели на промышленный масштаб - лазерный гравер будет лучшим вариантом...им даже можно резать платы, но обугленные края, продукты горения которые не прибавляют здоровья и сам запах могут не подойти...
Que tipo de papel utilizas ? En lugar de poner musica en el video deberias colocar los materiales...
¡Gracias por tu comentario! 😊 Uso el papel que los niños suelen usar para manualidades. ¡Y tienes razón! En los próximos videos me aseguraré de incluir una lista detallada de los materiales. ¡Gracias por la sugerencia! 🙌
Why didn't you say printed circuit boards. That acronym is used for dozens of things today!
You're absolutely right! I'll make sure to clarify 'printed circuit boards' in future videos to avoid any confusion. Thanks for pointing that out! 😊
A laminator works better than an iron imo
Absolutely! A laminator distributes heat more evenly, making the process more effective. Plus, being able to control the temperature is a huge advantage. With an iron, the heat doesn't always distribute evenly, which can increase the risk of mistakes.
@@TeknoTrek can you tell us about the temperature of the iron? Or simply "half power" or "full power"? I have done heat toner transfer also with an iron, bad results. Used at least 10 different papers, partly with the addition of silicone spray, partly with dextrine, all failures. Returned to photo-positive method using Kontakt-Chemie Positive-20 spray laquer and transparencies.
@@George-in-the-forest Thank you for your detailed comment! 😊 For the iron, I set it to the hottest setting, with no water inside, and press firmly while ironing the PCB until every part is heated evenly. This process usually takes about 5-6 minutes. It does require some trial and error to get it right, and I’ve experimented with many types of paper myself. In the end, I found that colorful craft papers often used by kids for arts and crafts gave the best results. I appreciate you sharing your experience with the photo-positive method-it’s always great to learn different approaches! 🙌
I continue using Positive 20
It's great to hear that you're continuing to work with Positive 20! 😊 Seeing the results of this method is truly enjoyable. Please keep sharing your experiences with us; contributions from passionate individuals like you are invaluable! 🛠️
Great 👍
Thank you! 😊 I'm glad you liked it! 🚀
E comprati un seghetto! 😀
Haha, grazie per il consiglio! 😄 Effettivamente sarebbe utile per i tagli più precisi!
Это просто уникальный метод не имеющий аналогов! куча лайков тебе за это изобретение! А все радиолюбители все еще рисуют с помощью рейсфедеров лаком для ногтей.
Спасибо огромное за тёплые слова и поддержку! 😊 Рад, что метод вам понравился. Тонерный способ действительно упрощает процесс и экономит время. Надеюсь, он вдохновит многих радиолюбителей перейти на более современные и удобные методы. Удачи вам в ваших проектах! ⚡💡
этот уникальный метод практикуют с 1960 года, а сейчас уже 2025 - купите себе бюжетный лазерный гравер и будет вам счастье...
@@artjom239
Спасибо за ваш комментарий! 😊 Вы абсолютно правы, технологии продвинулись далеко вперед, и лазерные граверы стали более доступными. Это действительно отличный способ экономить время и добиться высокой точности. 🎯
Мы решили показать этот метод для тех, кто только начинает или предпочитает минимальные вложения. Но идея с лазерным гравером очень интересна, и, возможно, мы снимем видео и на эту тему. Спасибо за рекомендацию! 🛠✨
Ты, наверное, был в летаргическом сне.. так лет двадцать.. уже проснись 😅
@ выглядит как буд-то на коменты отвечает ИИ - фэ... где кожаный мешок!?
Ну так а что нового в ролике по ЛУТ-технологии? Уже 25 лет так делаю платы, только более передовыми технологиями.
Действительно, ЛУТ-технология уже достаточно давно используется для производства плат, и в этом видео я попытался показать простой и доступный способ, который может быть полезен для новичков или тех, кто ищет альтернативные методы. Конечно, более современные технологии предлагают большую точность и удобство, но важно помнить, что каждый подход имеет свои особенности и применение. Спасибо за комментарий, всегда рад обменяться опытом! 😊
Too rough. It works for DIP. But if you try the same for smd0603 and IC with 0.25mm pads and 0.25mm gaps, you'll fail. In other hand - photo resist work well for it, and even less efforts required.
Thanks for your comment! 😊 You're absolutely right, this method is more suitable for DIP components and simpler designs. For SMD components like 0603 or ICs with fine pads and gaps, achieving precision can indeed be very challenging. Photoresist is definitely a better option for such cases, offering excellent results with less effort for complex layouts. Appreciate your input!
Antes da impressão deveria ter colocado a função miror que espelha a imagem a ser impressa
Ótima observação! Você tem toda a razão, a função mirror é essencial para garantir que a impressão saia corretamente. Vou incluir essa dica nos próximos vídeos. Obrigado pelo feedback! 😊
Pokud se použije barevný lepící papír tak se krásně odlepí od toneru (tisk tedy na lepidlo) vše ostatní stejné
Skvélé tipy! 😊 Barevný lepící papír je opravdu zajímavá alternativa. Děkuji za sdílení, určitě to vyzkouším!
Seems that something wrong with that sand paper, is too rough and scratches the plate... 2000 grit would be much better. After sanding whipe with alcohol and don't touch the copper plate anymore until is done.
For ( home made ) PCBs you should use the ( professional , Gerber , copper pour ? ) method 😝... this means that some tracks are slim ( as in the video ) ... but .... ALL the grounds and high current tracks use the MAXIMUM amount of copper remaining .. ( but why ? ) , by doing this , you WILL use up MUCH less etching fluid and secure lower impedance ground tracks and keep nice high current paths .. so .. instead of using thin tracks , you use THIN insulating etched areas , thus keeping MOST of the copper on the PCB .................. ( tried - n - tested ) .................... DAVE™🛑
Thanks, Dave! 😄 Your insights are spot on! Keeping more copper on the PCB is definitely a great practice for better ground impedance and high-current paths. I'll definitely consider your 'tried-n-tested' advice for future projects. Appreciate the detailed tip! 🛠
Fácil, dice... 😅😅😅
¡Jaja! Sí, entiendo que puede no parecer tan fácil al principio. 😅 Pero con un poco de práctica, te aseguro que se vuelve mucho más sencillo. ¡Ánimo! 🚀
Danke ein sehr interessantes Video. Aber könnten sie sie bitte in der Video Beschreibung das mischverhältnis der Chemikalien was für Chemikalien und was für ein Papier da verwendet wird hinterlassen.
Zum Nachmachen fehlen leider sehr viele Informationen .
Hallo!
Vielen Dank, dass Sie mein Video angeschaut haben. Ich freue mich, dass es Ihr Interesse geweckt hat! Sie haben völlig recht - ich hätte mehr Details zu den Mischverhältnissen der Chemikalien und dem verwendeten Papier angeben sollen.
Zum verwendeten Papier: Ich habe Kinderbastelpapier in bunten Farben verwendet, das in vielen Geschäften leicht erhältlich ist. Es eignet sich hervorragend für diesen Zweck und sorgt für gute Ergebnisse bei der PCB-Herstellung zu Hause.
Zu den Chemikalien und Mischverhältnissen:
Die Mengen an Salzsäure und Wasserstoffperoxid hängen von Faktoren wie der Größe der Platine, der Dicke der Kupferschicht und der Umgebungstemperatur ab. Hier sind einige Anhaltspunkte:
Anfängermischung: 1 Tasse Salzsäure und 1/5 Tasse Wasserstoffperoxid.
Schnelleres Ätzen: Erhöhen Sie die Menge an Wasserstoffperoxid, aber Vorsicht - zu viel davon kann die Kupferschicht überhitzen und zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Wichtige Hinweise:
Sicherheit: Tragen Sie immer Handschuhe, Schutzbrille und eine Maske, und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.
Erfahrung: Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, empfehle ich, mit einer kleinen Platine zu beginnen.
Umwelt: Entsorgen Sie die Chemikalien nach Gebrauch umweltfreundlich und gemäß den lokalen Vorschriften.
Ich hoffe, diese zusätzlichen Informationen helfen Ihnen weiter! Viel Erfolg bei Ihren Projekten und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. 😊
Liebe Grüße!
@TeknoTrek Danke für die sehr genauen Informationen 👍🏻
I have used muriatic acid and hydrogen peroxide. Can't remember the proportions.
Thanks for your comment! A good starting point is 1 cup of hydrochloric acid (muriatic acid) and 1/5 cup of hydrogen peroxide, but the proportions should be adjusted based on the size of the PCB. Always handle with care and use safety gear! 😊
I thought it was a different and new method. It was a disappointment.
Thank you for your feedback! 😊 I understand your expectation for something new. The video focuses on demonstrating a simple and accessible method for beginners or those working on small projects. While it may not be groundbreaking, I hope it still inspires others to explore DIY PCB production. I appreciate your honesty and will strive to bring more innovative content in the future!
ソルダーレジストにも是非チャレンジしてほしい
ありがとうございます！😊 ソルダーレジストにも挑戦してみたいと思います。アドバイスがあればぜひ教えてください！引き続き応援よろしくお願いします！ 🙌
thx!!!
You're welcome! 😊 I'm glad you liked it. Stay tuned for more projects! 🙌
Полезное видео. Есть проверенный с 90-х способ резать гетинакс или стеклотекстоли - это заточенный обломок полотна от ножовки по металлу. Надо чиркать вдоль линейки пока не счиркаете материал платы - чирк, чирк. Получается ровно и аккуратно. Стачивается торец под углом30-45 градусов, рядом делается пропил под таким же углом, чтобы получился треугольный "зуб", часть полотна обматывается изолентой.
Спасибо за полезный совет! Это действительно интересный и проверенный метод, который можно использовать для резки гетинакса или стеклотекстолита. Я уверен, что это будет полезно многим.
90-е уже давно прошли, и практически в каждом доме есть "болгарка", и вместо "чирк-чирк-чирк", просто один "вжжжииик!"
@@BlackWhite-nv6wi Да, "болгарка" - это действительно удобнее для резки гетинакса. Но в 90-е годы она не была так широко распространена, а ножовка по металлу была доступна практически каждому. И этот метод, хотя и более трудоемкий, позволял аккуратно вырезать платы без специального оборудования.
@@BlackWhite-nv6wi I have a small circular saw from PROXXON. For model airplanes and such things. Then I tried to cut glassfibre PCB. After just 2 cm the sawblade was dead and completely dull! Gertinax (we call it Pertinax in Germany, Paxolin in England) can be cut, but not glassfibre-epoxi FR4. Frustrated about that, I built my own PCB circular saw with a diamond blade. This cuts raw and the cut has to be cleaned with sandpaper, but it will last until the end of my life. Pertinax (FR2) is paper saturated with Phenol-Formaldehyd and pressed. Easy to cut but outdated, even difficult to get now. The smell reminds me to 1963, this is why I like it.
@George-in-the-forest Thank you for sharing your experience! 😊 It's impressive that you built your own PCB circular saw with a diamond blade-such a creative solution! FR2 indeed has its nostalgic charm, and your mention of its smell bringing back memories is fascinating. Keep up the great work and the inventive spirit! 🛠️
What ratio of acid and H2O2 ? This is important ! Which one first, which one can you mix to it ! What kind of paper ? What temperature use to iron ? Please share the important details, not the long blabla pictures.
Hi!
Thank you for watching my video. I'm glad it caught your interest! You're absolutely right - I should have given more details about the chemical mixing ratios and the paper used.
About the paper used: I used brightly colored children's craft paper, which is easily available in many stores. It works great for this purpose and gives good results when making PCBs at home.
About the chemicals and mixing ratios: The amounts of hydrochloric acid and hydrogen peroxide depend on factors such as the size of the board, the thickness of the copper layer, and the ambient temperature. Here are some guidelines:
Beginner's mix: 1 cup hydrochloric acid and 1/5 cup hydrogen peroxide.
Faster etching: Increase the amount of hydrogen peroxide, but be careful - too much of it can overheat the copper layer and lead to undesirable results.
Important notes:
Safety: Always wear gloves, safety glasses, and a mask, and work in a well-ventilated area. Experience: If you are new to this, I recommend starting with a small board. Environment: After use, dispose of chemicals in an environmentally friendly manner and according to local regulations.
I hope this additional information helps you! Good luck with your projects and let me know if you have any further questions. 😊
Best wishes!
Transfer paper:
- photo paper
- glossy magazine paper (or glossy advertising magazine)
- art printing paper ("műnyomó papír")
Printer: laser printer
Printer settings:
- guality: best
- toner save: off
- darkness: dark
The usual methods:
The abrasives make the copper layer shiny, free of oxides and easy to wet. Then rinse the plate with plenty of water and dry it between absorbent paper. Do not leave fingerprints on it. PCB degreasing: e.g. with alcohol or with denatured alcohol.
For example, an etching bath of 35-40% iron(III) chloride (FeCl3) tempered to 45°C.
Modern etching technology allows for short etching times with the following mixing ratio (total: 1 liter):
- 200 ml hydrochloric acid (HCl) 35% concentration
- 30 ml hydrogen peroxide (H2O2) 30% concentration
- 770 ml water (H2O)
The prepared mixture has a slightly pungent odor, shows weak vapor formation (ventilate the room well), and is corrosive to clothing. If it gets on your skin, wash it off immediately. Protect your eyes from it. Store the solution in a dark glass bottle, which, however, cannot be sealed airtight, as overpressure is created in the glass due to the decomposition of H2O2 (risk of explosion due to overpressure).
(description above: from Conrad Elecronic)
Everyone can do it at their own risk!
Suggested videos:
Walter Reéb: ruclips.net/video/5jMOaNUovfs/видео.html
(mixing process in the video, although without water)
EcoPityu: ruclips.net/video/h-EgZhMEwUI/видео.html
(unfortunately only in Hungarian, but that's not a problem for you)
Caution: Use At Your Own Risk.
Transfer paper:
- photo paper
- glossy magazine paper (or glossy advertising magazine)
- art printing paper ("műnyomó papír")
Printer: laser printer
Printer settings:
- guality: best
- toner save: off
- darkness: dark
The usual methods:
The abrasives make the copper layer shiny, free of oxides and easy to wet. Then rinse the plate with plenty of water and dry it between absorbent paper. Do not leave fingerprints on it. PCB degreasing: e.g. with alcohol or with denatured alcohol.
For example, an etching bath of 35-40% iron(III) chloride (FeCl3) tempered to 45°C.
Modern etching technology allows for short etching times with the following mixing ratio (total: 1 liter):
- 200 ml hydrochloric acid (HCl) 35% concentration
- 30 ml hydrogen peroxide (H2O2) 30% concentration
- 770 ml water (H2O)
The prepared mixture has a slightly pungent odor, shows weak vapor formation (ventilate the room well), and is corrosive to clothing. If it gets on your skin, wash it off immediately. Protect your eyes from it. Store the solution in a dark glass bottle, which, however, cannot be sealed airtight, as overpressure is created in the glass due to the decomposition of H2O2 (risk of explosion due to overpressure).
(description above: from Conrad Elecronic)
Everyone can do it at their own risk!
Suggested videos:
Walter Reéb: ruclips.net/video/5jMOaNUovfs/видео.html
(mixing process in the video, although without water)
EcoPityu: ruclips.net/video/h-EgZhMEwUI/видео.html
(unfortunately only in Hungarian, but that's not a problem for you)
Caution: Use At Your Own Risk.
Дикий баян-бабаян. Даже лазерным гравёром по краске - банальность.
Понимаю, что для кого-то это может показаться банальным. Но я думаю, что для новичков это полезное начало! 😉
Дружище надеюсь ты сменишь линейку которая в начале ролика. Она точно не с нуля начинается.
Спасибо за замечание! Да, ты прав, линейка не начинается с нуля. Я учту это в следующих видео!
przed laty bawiąc się w elektronika wykonywałem estetyczne plytki drukowane ,używając do maskowania FIOLETOWEGO tuszu kreslarskiego, płytka musiała być dokladnie przeszlifowana drobnym papierem ściernym i odtuszczona,najlepiej denaturatem.
Dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami! Używanie fioletowego tuszu kreślarskiego brzmi jak świetny pomysł na estetyczne płytki drukowane. Dokładne szlifowanie i odtłuszczanie to naprawdę kluczowe kroki w uzyskaniu dobrego efektu. Miło słyszeć takie wskazówki od osoby z doświadczeniem! 😊
Эту бы технологию да лет сорок назад. Тогда печатку спичкой рисовали или, в лучшем случае, стеклянным капиляром.
Да, времена изменились! 😊 Современные технологии значительно упростили процесс. Согласен, было бы здорово иметь такие возможности раньше!
Същото го правя, но с принтера печатам на фотохартия полукартон, бяла гланцова, от преди 30 години, все още може да се намери такава. Горният и слой е от желатин и в топла вода прекрасно се отлепя от платката.
Благодаря за споделения опит! 😊 Методът с фотохартия с желатинов слой звучи наистина ефективен и интересен. Радвам се, че все още използвате тези техники и че те работят отлично за вас. Това е чудесен начин да покажем как дори материали от преди години могат да намерят приложение в днешно време. Успех с вашите проекти!
lze pouzit i barevnou tiskarnu
Barevnou tiskárnu jsem netestoval, takže si nejsem jistý výsledkem. Nicméně, tonerové laserové tiskárny jsou pro domácí výrobu PCB ideální, protože toner se dobře přenáší na měděnou desku. Pokud máte barevnou tiskárnu, můžete to zkusit, ale doporučuji použít laserovou. Hodně štěstí!
@@TeknoTrek dekuji za odpoved
No scissor.
Thank you for watching the video and sharing your thoughts! 😊
Во-первых, этой технологией только я пользуюсь лет сорок минимум. Чем автор ролика хотел удивить и кого. Тут таких роликов с полтыщи. Во-вторых, резать текстолит без запаса - испортить плату процентов 30 вероятности. Что как раз в ролике и видно - бумага легла криво. В-третьих, сверлить лучше до снятия тонера с дорожек, тогда и тонер и заусенцы от сверления удаляются в один заход. Ну и да, компоненты для травления лучше отмерять, а не на глаз.
Большое спасибо за ваш развернутый отзыв! Вы абсолютно правы, что существует множество подходов и нюансов при изготовлении печатных плат. Каждый мастер со временем вырабатывает свои методы и хитрости.
Ваши замечания по поводу запаса текстолита, сверления перед снятием тонера и точного отмеривания компонентов очень полезны - обязательно приму их во внимание в следующих проектах! Цель ролика - поделиться своим опытом и вдохновить новичков попробовать свои силы. Рад, что вы поделились своим опытом и ценными советами. Спасибо за ваш вклад! 😊
Дуже багато залежить від паперу. Але тут про папір не сказано нічого. Також і праску можна було показати, написавши, що це не реклама. Чим плата травиться?
Дякую за ваш коментар! 😊 Ви абсолютно праві, папір грає важливу роль у цьому процесі. У відео я більше зосередився на загальній демонстрації, але в майбутньому обов'язково врахую вашу пораду та додам більше деталей про папір і використання праски. Щодо травлення плати - я використовую суміш соляної кислоти (труйного газу) та пергідролю. Пропорції такі: 1 частина соляної кислоти до 1/5 частини пергідролю, і ця суміш регулюється залежно від розміру плати. Для друку я використовую кольоровий папір, який зазвичай використовується дітьми для виробів. Дякую за ваші поради, вони допомагають зробити контент кращим! 🙌
Pcb каким боком здесь
PCB в этом видео используется для монтажа Si5351 Clock Generator, что является важной частью проекта. Это позволяет создать надежное и точное генераторное устройство для различных электронных проектов.
c' est une gomme spéciale qu' il faut utiliser! pas ce genre de toile émeri. en faisant ça, vous rayez fortement la surface cuivrée. bonjour les micro coupures !!!
essayez ça avec des pistes largeur 0.4 ou moins , vous aurez de très mauvaises surprises. il faut un abrasif très doux!!! a la limite, presque du talk.
Merci beaucoup pour votre remarque et votre conseil ! 😊 Vous avez tout à fait raison, un abrasif trop agressif peut endommager la surface cuivrée, surtout pour les pistes fines. Je vais certainement explorer l'utilisation d'un abrasif plus doux à l'avenir. Merci encore pour votre partage d'expérience ! 👍
@@TeknoTrek vous savez, je suis de la vieille école. Des circuits, j' en ai bouffé. c' était plaques photosensibles uv, soude caustique,perchlorure de fer chauffé et vibré,, et.. cela donnais un très bon résultat, mais très laborieux. la majorité de mes circuits étaient basés sur ci cmos et ttl.
pendant que j' y pense, il existe une géniale braindoard virtuelle, SIMULIDE. c'est gratuit sauf dons volontaires. essayez le
pour windows et linux. pour plus d' informations, le logiciel est présenté sur youtube. la vertion actuelle est 1.1.0
Цим методом ще мамонти користувались поки не вимерли
Согласен, технологии шагнули далеко вперед. Но для тех, кто хочет погрузиться в мир электроники и создать что-то своими руками, такие методы все еще актуальны и интересны.
Абсолютно фуфлыжный способ, никуда не годный, если трассы имеют малую ширину и зазор (что бывает сплошь и рядом). Всему виной - вот эта срань из бумажного ворса, который невозможно полностью удалить, хоть три месяца три пальцами, и эта срань лезет между трассами и мешает травлению в этих областях.
Ребята, ну существует же ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ бумага, специально предназначенная для термопереноса, которая не оставляет никакого ворса и снимается насухую! Особенно хороша китайская жёлтая бумага. И ещё - автор сделал шелкографию, а смывать флюс после пайки как будет, вручную? Я, например, мою предварительно в растворителе (спирто-бензин недостаточно хорошо берёт, потому идёт вторым этапом после растворителя). При таком подходе вся эта шелкография уйдёт в раствор.
Ну и напоследок: совершенно безграмотная разводка платы, учитывая, что там ВЧ-цепи. Посмотрите лекцию "Земля в печатных платах", она перевернёт Ваше понимание о том, как надо трассировать.
Спасибо за ваш развернутый комментарий и советы! 🙌
Мы понимаем, что представленный метод имеет свои ограничения, особенно при работе с тонкими трассами и небольшими зазорами. Ваше предложение использовать термотрансферную бумагу действительно звучит как более профессиональное решение для таких случаев, и мы обязательно рассмотрим его в следующих проектах. 😊
Что касается шелкографии и смывания флюса, это тоже важный момент, который мы учтём. Ваш способ очистки платы выглядит весьма эффективным, и спасибо, что поделились своим опытом!
А лекцию про "Земля в печатных платах" обязательно посмотрим - всегда рады учиться и улучшать свои навыки. 🙏
Спасибо ещё раз за конструктивную критику и полезные советы! 🎉
Na jednoduche spoje OK na zlozite len fotocesta.
Ďakujem za komentár! 😊 Máte úplnú pravdu, pre jednoduché obvody je táto metóda skvelá, ale pre zložitejšie návrhy je fotocesta určite lepšia voľba. Každá technika má svoje výhody, záleží na projekte a dostupných zdrojoch. Prajem veľa úspechov pri tvorbe vašich PCB!
everyone has a laser printer??
Not everyone has a laser printer, and that's a great point! If you don't have one, you can use a local print shop to print your design on glossy paper. Just bring them the file, and they can help you out. Thanks for bringing this up! 😊
I have ! They are not expensive and better and cheaper than an inkjet.
Top
Thank you! 😊 I really appreciate your support. See you in the next videos! 🙌