Спасибо вам огроменное за ваши труды что помогаете людям своим видео вроде мелоч но сколько нервов и бессонных ночей,у меня тоже был проскок пламени и внизу газ. котла АОГВ-Ростов неприятный рёв пламени,мне надо было просто открыт в газ.котле крайник по больше и увеличит пламя в горелке и всё,сейчас работет норма,много чего полезного узнаешь благодаря ютубу ,спасибо людям что выкладывают свое полезное видео.Да не оскудеет рука дающего.
Столкнулся с то-же проблемой : проскок пламени в горелку. Возникает сильный неприятный шум. Открыл крышку терморегулятора- 4 винта под отверку. Дейсвительно скоба с пружиной не доходит до парковочной зоны и не слышно характерного щелчка. Отвернул корпус клапана - оказалось - седло клапана отвернулось. Хорошенько затянув ,поставил на место. Прибор заработал штатно и ничего не подпиливал. Автору спасибо за подсказку.
Спасибо автору видео! Полгода не мог понять почему мой старый котёл периодически как реактивный самолёт начинает гудеть! А делов то было наклониться и увидеть пламя из жиклера да видео на ютубе посмотреть.
Господин Ildar AMD спасибо за такую подсказку, уже хотел выкинуть котёл. Хотя искал причину долго сколько мастеров нанимал, сколько денег угробил, в конце всех от материл и выгнал. Своим глазами видел многих которые выкинули котлы из таких причин.
Спасибо ты гений сколько мучился это полу выключение пыхнет и загорается на жиклере а при включение начинает шуметь как паровоз пока флажок газа закроешь и откроешь тогда все работает поставил вторую прокладку все стало на свои места
Классное видео! У меня был проскок пламени на Таганрогском АОГВ . Ломал , ломал голову пока не посмотрел это видео . Но решилось все не совсем так же. Когда выкрутил клапан оказалось , что он просто со временем (16 лет) выкрутился на одну может полторы нитки . Закрутил , проверил , пока работает .Спасибо !
Спасибо! Полезная информация, видео лаконичное. В горелке накопилась сажа из-за проскока пламени (когда газ горел внутри горелки). Прочистил горелку, отрегулировал клапан терморегулятора. Теперь хорошо работает - горелка включается резко, сразу на полную.
Это следствие просадки паронитовой прокладки. Она сама по себе даёт недокручивание крышки клапана приблизительно 2 мм. Излишнее утапливание крайнего положения подвижного элемента (что, несомненно, приведёт к улучшению четкости срабатывания) увеличит и разницу температур между включениями. Начинать отстройку, думаю, нужно с установки нижней температуры, при условии, что подвижный элемент находится в нормальном месте парковки, а не в промежуточном. Положение клапана и жескость его пружины никаким образом на уставку включения не повлияют. После переключения клапана в открытое состояние необходимо ждать его отключения. И тут возможны три варианта: 1) медленное перемещение подвижного элемента, неуверенный щелчок, означает ситуацию, как на видео 2) очень долгое время нагрева, уверенное выключение будут означать, что подвижный элемент паркуется слишком глубоко 3) все нормально. В первом случае необходимо увеличить глубину парковки клапана (варианты рассмотрены в видео, а бывает и просто вкрутить латунную гайку на пружине до упора), увеличить жесткость пружины (в принципе, пружину трогать не желательно, если только чуть-чуть. В любом случае, жесткость пружины не должна быть избыточной, чтобы подвижный элемент ПОЛНОСТЬЮ утапливал клапан, иначе уставки будут плавать и со временем деградировать. Пружина должна обеспечивать надежный прижим клапана, а отталкивание подвижного элемента для нее побочная функция, хотя и существенная). Во втором случае необходимо уменьшить глубину парковки, добиваясь уверенного выключения, но при необходимом диапазоне включения/выключения. Сделать это можно либо глубже вкручивая заглушку (осторожно, селумин!), либо немного выворачивая латунную гайку, которая держит пружину клапана (вообще, в клапанах мне не попадались полностью закрученные латунные гайки, потому я и предположил, что это средство регулировки дельты). В третьем случае просто радоваться) Это только мое мнение, оно может быть ошибочным, я не являюсь специалистом в газовой сфере, разбираться в регулировках заставила жизнь))
Да я видел в конце видео, там, где 0,5мм указано. Возможно, действительно слишком близко изначально стоял клапан, но ситуацию исправляла свежая пружина клапана, которая давала дополнительный импульс и подвижная часть парковалась, где надо. А потом пружина клапана немного подсела.
Вячеслав Карасев в том то и дело что пружина была очень мощная из-за этого термостат (недавно куплены) был дубовым (включал когда холодно, отключал когда слишком жарко). пружину разжал, увеличилась чувствительность но начались проскоки. потом отодвинул клапан и все стало нормально.
Ildar AMD Не понял, что значит "пружину разжал"? Она на сжатие работает. Если Вы её растянули, то она стала мощнее (более жесткой)? Кроме того, я уже сказал, да и сами можете проверить, пружина клапана никак не влияет на момент включения (подачи) газа (подвижный элемент бьёт по клапану в самом конце движения, но на момент начала движения клапан не оказывает воздействия). Этот порог задаётся только положением стержня, клапан не участвует во "включала, когда слишком холодно".
Спасибо тебе огромное, жена до того меня добила, что я в три часа ночи стал делать эту коробку автоматики на свой страх и риск. Вообщем спасибо тебе огромное!
Спасибо большое за информацию очень доходчиво) Кстати на клапане у меня ещё и пружынку отпустили я просто докрутил и отличного все пошло только сижу сейчас чтоб тубы незамерзли за ночь)))
спасибо автору за видео , разобрал все вроде почистил а этот рев продолжается , завтра поеду опять к бабусе и попробую сделать так же как автор видео. заранее спасибо. завтра напишу получилось или нет
вообщем пытался сделать так же и даже вроде получилось , но если отрегулировать на холодном оагв , то на горячем могут такие настройки не пройти , то есть на маленькой температуре срабатывает хорошо , а на большой может опять так же заедать . так что регулировку проводить и на холодном и на горячем. в моем случае сначала сточил а потом поставил чуть потоньше прокладку чтобы этот шток получился длинее. но вообщем благодаря автору все получилось. спасибо
Данное видео помогло решить проблему с заеданием, но после этого решнния появилась другая проблема, на от 60градусов и ниже нормально перестала регулироваться температура а именно интервалы между включением 20-30градусов. А было 10грд. И хотелось бы узнать причину возникновения заедания, что бы устранить именно её, а не поправить другим способом в ущерб регулировке.
Может кто подскажет решение и мне? Раньше тоже были проскоки и после затухания горелки пламя начинало гореть в окошке для подачи воздуха. Сильно не обращал внимания, т.к. было раз через десять. Просто чистил копоть по чаще и всё. А сейчас веселее стало. Время от времени аогв пыхает при выключении. В окошке для подачи воздуха пламя не появляется. Но теперь один пых после выключения горелки происходит, спустя секунд 10-15 ещё пых, потом через 10-15 опять пых. Пробовал показанные тут методы - не помогают. Подкладывал фумку на 0,5 мм - нет результата. Убрал. Растягивал пружинку немного - не помогло. Растянул по больше - аогв нагрелось, выключилось отменно, включилось на полное пламя, через пару минут пламя стало вдвое меньше, а ещё через пару горелка вообще почти затухла, но щелчка термостата вообще не было. В общем явно "переразжал", так что пружина клапана не давала нормально работать пружине термостата. Сжал назад. Всё вернулось к прежнему, как и было. Пых-пых-пых...временами бывает... Сточил немного выступ у клапана, но всё равно не помогает. Пыхает. Главное не всегда! Раз выключится нормально, а на другой начинает пыхать. Подозреваю, что клапан неплотно прилегает, и через него просачивается газ на горелку. А как исправить это? Клапан у меня не ровный, с прокладкой, как в видео. Он у меня полностью латунный - и "грибком". Новый не могу найти. А что со старым делать не знаю. Вообще клапан должен полностью перекрывать газ при срабатывании термостата? (Я нашел клапан со старого котла ДОН 16. Точно такой же - грибком. Уже хотел его попробовать. Но пригляделся, а в нём в грибке маленькая дырочка просверлена с боку. Получается что он тоже будет пропускать газ на горелку. В моём клапане нет дырок. Он литой. Видимо в ДОНе другой принцип).
Спасибо друг!!! Совет твой Огонь ну что же они на заводе то эти Инженеры грëбаные делали если в одном котле столько косяков и только кода их уберëшь все, котëл начинает работать без всяких броблем!!! Спасибо за Дельный совет!!! 👍😊
видимо автор ролика уже забросил это дело - не отвечает на вопросы . а вот я просмотрел его ролик , снять пошёл " клапан" , а его и нет !!! в моём устройстве вместо чего-то подобного установлен простой металлический ШАРИК от подшипника , диаметром 10-12 мм . !!! ничего себе " заглушка"!!! вот вопрос хотел задать - ПОЧЕМУ ЩЕЛЧКИ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЁННОМ МЕСТЕ ? я охлаждал трубку с термодатчиком и нагревал - работает только от ледяной струи , а ведь котёл до такой температуры не должен остывать ? вот так и пришлось заменить на новый узел- автомат.
У меня на котле АГВ-80 срывало пламя из за большой тяги. Решение проблемы - замена клапана полностью перекрывающего подачу на клапан, который осуществляет подачу газа в горелку даже когда закрыт. То есть теперь на горелке есть два режима: полная подача и частичная, пламя срывать перестало, потому что большая горелка теперь не выключается никогда.
Поясните пжлста, так называемый проскок пламени чем опасен? ну кроме забивания сажей трубы, между шторкой и горелками? У меня при отключении котла автоматикой, там не проскок там прямо горит газ из жеклера основной горелки. Это может привести к прорыву пламени внутрь трубы и взрыву? или это не опасно? Клапан после отключения автоматики закрывается, как я понимаю не плотно. Куда копать? Нужно смотреть на состояния резинки клапана? Или это автоматика недозакрывает его?
Когда газ горит не на концах горелки, а под горелкой это и называется проскоком пламяни. Опасно тем что начинается перегрев. На данном видео показана причина и метод устранения (котла запечатленного на видео).
Не работает этот способ! Я перепробовал все. Расскажу по порядку 3 момента которые я выделил у себя на котле. 1 раскрутил и вытащил клапан совсем, потом крутил барашек температуры и рычажок не отщелкивался назад! 2 сделал как на видео, залипание вроде ушло, во время теста замечено не было, но деопозон температуры срабатывания увеличился в разы, от 10⁰ до хз так и не дождался. 3 почесав репу, убрал родную прокладку гермитизации гайки штока и намотал тонко фум ленты, подрастянул пружину штока, тем самым я увеличил ее силу работы на разжатие. Только после этого у меня стало все как и было. Залипаний пока что не замечено. Что я думаю по этому поводу, то что со временем пружина штока от постоянного сжатия во время работы котла, ослабивает , + подкручивал сам борашек регулировки температуры повыше ( создавая тем самым большее усилие на рычажке вкл.) А вот обратно оттолкнуть (выкл.) рычажок по реще и посильнее уже не получалось поэтому и залипало....
открыл посмотреть почему не работает автоматика.выскачило все.теперь из за тугой пружинки не знаю как засунуть эти детал назад.(((скажите у меня нету клапана.можно вставить обычный шарик и подпереть пружинкой?
Ещё можно вопрос, у меня ещё такая непонятная ситуация, когда котел нагревает воду до нужной температуры автоматика срабатывает и газ перекрывается, после того когда котел остынет на 10 гр.(Разница температуры на моем котле 10 гр) По логике автоматика должна сработать и загорается горелка, но этого не происходит, приходится немного покрутить барашек на автоматике, только тогда происходит щелчок и котел зажигается, нагревает на 10 гр. И как положено отключается, подскажите пожалуйста по вашему мнению в чем может кроется причина?
Немного не понял как настроить чувствительность. У меня все работает, но горелка включается когда уже труба еле теплая и выключается когда кипяток. Особенно это проявляется в морозы. Как сделать чтоб раньше включался нагрев? Пробовал уменьшить расстояние между скобой и клапаном, но тогда скоба не четко срабатывает, то недоходит до парковочного места, то отходит на половину и тд.
Andrew Humm Чувствительность зависит от пружины (мощная, стоит вертикально). У меня было так же как у вас, я растянул пружину (засовывал между витками отвертку и крутит) после этого чувствительность увеличилась.
Горит главная горелка, набирает температуру отопление, набрало температуру отключается терморегулятор, я так понимаю горелка основная должна тоже тухнуть, и при падении температуры в системе включаться, но она продолжает ели ели гореть, так должно быть? Или клапан на терморегуляторе не до конца перекрывает подачу газа? Если сможете подскажите.
Бывает что клапан металлический и на нем есть насечка, специально для того что бы горелка полностью не отключалась. Но у меня клапан герметичный с резиновой прокладкой.
Либо барашек настроить (на нем винт есть) что бы он ось ещё дальше крутил. Либо менять автомат (у него термо датчик физически изнашивается через много лет).
@@ildaramd6654 прочтите мой вопрос ещё раз, *внимательно.* Я спрашиваю: *каким образом он изнашивается,* а не как он работает. Как он работает - я в курсе.
при срабатывании клапана на инваровом стержне подача газа на основную горелку должна полностью перекрываться или уменьшаться???у меня уменьшается и горелки тухнут,а пламя горит на жиклерах газовых!!как его отрегулировать???
Если недокручивать гайку, как показано в ролике у автора на 1:49 минуте, то клапан будет неплотно прилегать к седлу или даже будет зазор между клапаном и седлом. Тогда газ может ''просачиваться'' на основную горелку. И проскок может происходить хаотично в любое время, когда клапан закрыт (установленная температура набрана и котел в ждущем режиме до её понижения). Поэтому ОСТОРОЖНО!!! Считаю, что именно недокручивать не правильно! Только подтачивать
Здравствуйте.У меня на таком же котле сила пламени стала в 2 раза меньше.Котел почистил от сажи,жиклёр и все остальное ,но проблема не решилась. По ощущению не хватает давления газа ,у соседей с давлением все впорядке,где могла забиться подача газа,может кто знает?
Забиться может начиная от вашей трубы к дому и котлу. Бывает перед краном на опуске мусор собирается, бывает перед штуцером в котёл и так дальше по направлении к клапану.
Автор, а зачем вы стачиваете? Причина ведь в микроскопической усадке резины, из которой изготовлен уплотнитель клапана. Даже в видео вы показали два клапана - старый и новый - и в каждом из них резиновый уплотнитель имеет заметно отличающуюся толщину.
@@ildaramd6654 А вы не пробовали поступить следующим образом. Подобрать кольцо подходящей толщины из мягкой меди (или набрать нужную толщину из тонких медных шайб на Алиэкспресс). Медь в технике используют в качестве уплотнителя и толщина такой шайбы останется постоянной при любом усилии затяжки.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как снять барашек с терморегулятора, у меня там резьбы не осталось и поэтому болт не держится и я не могу прибавить отопление!Как быть?
похоже без вариантов, у меня винт на барашке намертво встал в одном положении, колесико прокручивается легко, не могу регулировать Х-Г, тоже думаю как отремонтировать\заменить
Необходимо снять с котла терморегулятор и открутить трубку в которой ходит стержень и вытащить сам стержень, но необходимо чтоб на барашеке винт был ослаблен. Внутри барашека стоит пружина с шайбой, не потеряйте её при вытаскивании стержня
@@ВладимирШумский-з8с здравствуйте. Тоже проблема с этим клапаном была, подложил манетки, короче вдавил туда эту хрень чтоб клапан открылся, также как и вы стал регулировать температуру барашком, всё было окей, марозы даванули прибавил спали убавил, лето прошло пришла зима, стал добавлять краном а темпер стоит на месте, короче снял крышку смотрю эта херь немного отошла, подложил шайбочку ещё упёр эту пластину в притык, ну думаю сейчас попрёт, а хер, как темпер стоял так и стоит блять. Сегодня -20. Может клапан этот вообще убрать.
У меня вроде тоже так было. Там сверху Т образный тройник есть вроде через него можно пламя ограничить. Там с завода уже стоит свой ограничитель в тройнике. Этот тройник направляет поток на биметал под дымоход и на фитиль.
Не подскажите как уменьшить диапазон температуры у меня на старом был в 10 градусов, а на новом в 20, поменял по причине проскока, если бы попалось раньше ваше видео и не менял бы.
У меня тоже после замены диапазон (гистерезис) стал большим и дискомфортным. На диапазон влияет жесткость пружины. Я её растянул (между ветками суешь отвертку и немного подкручиваешь). Чем мягче пружина тем меньше диапазон. Но не нужно сразу всю её растягивать.
@@ildaramd6654 Стук начинается именно не при включении, а при нагреве, набирает свою температуру горелка отключается, стука нет, затем вновь автоматика срабатывает, горелка зажигается и через некоторое время вновь появляется стук!?
здравствуйте у меня кател 35 с таким же устройством включается за два прихода сначала один щелчок пламя маленькое потом второй ипламя пошло правильно это или нет
Здравствуйте, ildar AMD и все, кто разбирается в газовой автоматике. Проблема со "стариком" САБК. Разжигаю котёл, до состояния горячих батарей котёл нагревает без проблем (установлен насос). Затем автоматика перекрывает подачу газа (горит только запальник).Дальше начинаются проблемы. Вода в батареях постепенно остывает до холодной! Затем открывается подача газа и котёл начинает греть весь объём заново. Научите как отрегулировать (увеличить) нижний уровень температуры. Надеюсь на помощь, а то либо замёрзну, либо разорюсь на газе.
Старые котлы плохо работают с насосами, у них резко увеличивается дельта температуры вкл/выкл.. Выход такой, нужно поставить термостат на насос, датчик термостата установить на трубу. Включится горелка, нагреет трубу, включит насос, отключится горелка, отключится и насос. Этим котлам нужна разница между подачей и обраткой, а насос всё замешивает почти по ровну.
@@СвойЧужой-ф8е Нагрев и остывание чувствительного элемента терморегулятора происходит от воды, находящейся в "рубашке" котла. Эта вода имеет температуру, примерно равную среднему значению между температурой подачи и обратки. При работе насоса будет небольшая разница между подачей и обраткой, т.к. насос их смешивает. А без насоса разница между ними будет большой, но средняя температура всё равно получится почти той же, что и с насосом. Чувствительный элемент терморегулятора реагирует не на разницу температур подачи и обратки, а на их примерное среднее значение, получающееся при смешивании.
@@Καιρός-ζ6σ , вы теоретик? Я тут писал человеку как сделать, просто и практично. Как себе сделал. А вот теория -данные котлы рассчитываются для работы с гравитационной системой, ну или в крайнем случае с насосами со слабой циркуляцией. Датчик распологается в середине теплообменника, в зоне смешивания подачи и обратки. Именно эта в этой зоне максимально проявляется дельта температур при разных состояниях нагрева и остывания. Именно на дельту реагирует датчик. Но мощный насос всё перемешивает, мало того что это нарушает работу теплообменника(есть вероятность подкипаний спереди), это сбивает режим работы датчика регулятора. Обычно люди уменьшают температуру, т.к. вся система будет перегрета, вместо верхней её части,а данные регуляторы на малых температурах имеют большую дельту(это из практики). Вот поэтому, то холодно, то жарко. Вывод - насос 25-60 на 2-3 скорости, это зло для данных котлов.
@@СвойЧужой-ф8е Я не теоретик. У меня точно такой же котёл. Так вот, о чем я хотел вам сказать? Вы неверно представляете себе процесс перемешивания воды внутри рубашки теплообменника, ошибочно считая, что ровно на уровне врезки датчика проходит граница раздела водных слоёв с разными температурами. В реальности же подмешивание обратки происходит с самого низа теплообменника, поскольку пламя подогревает котёл по всей площади дна снизу, причем у пламени там немаленькая площадь контакта с теплообменником (за вычетом площади отверстий турбулизаторов, вырезанных на дне теплообменника). И уже лишь потом разогретый воздух проходит по турбулизаторам вверх. Но подчеркну, что подогрев начинается именно снизу, а значит и зона смешивания водных сред с разными температурами - НЕ имеет четкой границы и располагается НЕ там, где врезан зонд регулятора. Более того, эта зона начинается где-то на уровне дна, т.е. намного ниже той точки, на уровне которой врезан зонд терморегулятора. В обычных бойлерах для горячей воды происходят аналогичные процессы. Неужели никогда не интересовались этим? Если бы зона смешивания располагалась там, где вы предполагаете (т.е. на уровне врезки зонда терморегулятора), то ростовский завод не стал бы выпускать несколько версий котла одинаковой мощности, имеющих одинаковую конструкцию теплообменников, но с РАЗНЫМИ уровнями врезки зонда терморегулятора. Почему вы не подумали об этом??? Во-вторых, чтобы датчик воспринимал именно ДЕЛЬТУ температур, у него должно быть два чувствительных элемента, воспринимающих две разные температуры, а также устройство (механическое, электронное и т.д.), выполняющее их последующее сравнение, чтобы получить эту самую "дельту". Это же азы механики сплошных сред и теории автоматического управления, да и практики тоже. А вы вычитали где-то про эффектный термин "дельта" и используете его, не понимая его смысла. ИТОГ моего спича: никакую дельту терморегулятор измерить не может, т.к. для его чувствительного элемента ее просто не существует. Его чувствительный элемент измеряет МГНОВЕННОЕ значение ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ температуры воды на уровне врезки с учетом короткой временнОй задержки, вызванной влиянием тепловой инерции стенок трубки и тонкого воздушного зазора, отделяющего их от вставленного внутрь трубки инварового стержня. А что касается нарушения режима работы теплообменника из-за перемешивания, то тут вы опять ошибаетесь. Наоборот, необходимо подбирать такую производительность насоса, чтобы объем перекачиваемой воды в единицу времени был как можно выше, чтобы происходил интенсивный отбор тепла водой и быстрый унос этого тепла из котла в батареи. По такому принципу быстрой перекачки работают все настенные котлы, хотя и с оговоркой по поводу того, что конфигурация теплообменников у них заметно отличается от напольных. Именно из-за отличий в конструкции теплообменников, в настенных котлах скорость прохождения воды через теплообменник очень высока (конкретные значения можете посмотреть в литературе). Только так можно повысить КПД использования тепла, ОТБИРАЕМОГО у сгоревшего газа (а также за счет возможности модуляции пламени, о которой сейчас не идет речь). Идея состоит в том, что в настенных котлах проходной диаметр трубок теплообменника в несколько раз меньше, чем диаметр труб на подаче и обратке у данного ростовского АОГВ; следовательно, для Ростова надо подбирать насос с производительностью, во столько же раз большей. В этом случае можно будет предельно снизить тепловую нагрузку на металл ростовского теплообменника, а температура воды в системе "котёл-трубы-батареи" станет максимально однородной и будет иметь оптимальное значение с КПД, наивысшим для данной конструкции (по паспорту, КПД ростовского АОГВ равен 90%, но это не совсем тот КПД, о котором мы говорим). Вместо того, чтобы городить непонятные прерывистые включения насоса (снижающие его ресурс) в зависимости от температуры выхлопной трубы, надо ставить мощный насос и включать его в непрерывном режиме, чтобы на практике убедиться в экономии и существенно продлить ресурс котла. При таком раскладе терморегулятор почти перестанет срабатывать(!) и становится, фактически, не нужным элементом регулирования. Его можно будет настроить на срабатывание при максимально возможной для него температуре и он станет выполнять лишь функцию аварийной защиты котла от перегрева. При этом регулировку температуры воды (и батарей) надо будет производить изменением степени открытия газового крана на АОГВ. Всё очень просто и без всяких заумностей с отключениями насоса.)))
@@Καιρός-ζ6σ у вас такой котёл, а я этот котёл вывернул на изнанку, доработал горелку уменьшив мощность до 5квт, добавил защиту по перегреву к штатной кнопке, контур подпитки обратки, доработал турбулизаторы(пропал звон улучшилось КПД), утеплитель сверху из минваты. Вот чего добился c.radikal.ru/c03/2009/ef/7e55cc7fd236.jpg КПД не хуже современных с горелками Полидоро, есть с чем сравнить, второй котёл у меня Житомир-3, горелка сплошное поле(она мне кажется лучше чем трубчатые). На манеру речи не обижайтесь, это в инете такая привычка пошла, потому что часто общаешься совсем с незнайками, а на вашем нике не написано кто вы!
@@ildaramd6654 Ильдар привет. Подскажи калёсик прокрутил до полного ,пламя горит минут 5 и тухнет на факел потом очень долго не загорается. Четыре шурупа открутил там пружина калёсик кручу больше меньше пружина не отходит стоит на мести, подскажи блин заибунел уже.
а что делать, если лепесток который ходит от клапана к парковочному месту. Залипает на парковочном месте и никак не реагирует на вращения колёсика регулировки температуры (пружина натягивается). Колёсико проворачиваю до упора против часовой и лепесток остаётся на парковочном месте. Снял крышку и отодвинул к клапану лепесток руками, закрыл крышку и запустил котёл. Горелка зажглась на минуту, лепесток ушёл на парковочное место и горелка опять потухла. Как не крути колёсико, а лепесток остаётся на парковочном месте и горелка не запускается
+Ildar AMD я правильно понимаю, что если колесико закручено до упора против часовой и лепесток ходит без особого усилия. Это выставлена минимальная температура нагрева?
Денис Чеченков Перед тем как тухнет горелка, щелчок слышен? На барашке настройки температуры есть болт, используя этот болт можно попробовать крутить ось дальше тем самым изменив температуру отключения. Может автомат думает что температура достигнута и вырубает горелку. Ослабляешь болт крутишь барашек в сторону холода, затягиваешь болт и крутишь барашек в сторону тепла.
@@ildaramd6654 извиняюсь что влез в чужой комментарий ,как раз речь идет о "барашке" в который вкручен фиксирующий болт.Вопрос сорвана резьба в барашке ,на месте нарезать большего диаметра не получится можно ли снять тот пруток на котором барашка и нарезать резьбу
По идее терморегулятор должен быть настроен так. При полностью отрытом барашеке 100 градусов, при закрытом мало (может и 20). Считаю что болт откачивать вообще противопоказано. Можно отключение на температуру выше 100 настроить. Тогда вода в системе будет кипеть
Спасибо вам огроменное за ваши труды что помогаете людям своим видео вроде мелоч но сколько нервов и бессонных ночей,у меня тоже был проскок пламени и внизу газ. котла АОГВ-Ростов неприятный рёв пламени,мне надо было просто открыт в газ.котле крайник по больше и увеличит пламя в горелке и всё,сейчас работет норма,много чего полезного узнаешь благодаря ютубу ,спасибо людям что выкладывают свое полезное видео.Да не оскудеет рука дающего.
Столкнулся с то-же проблемой : проскок пламени в горелку. Возникает сильный неприятный шум.
Открыл крышку терморегулятора- 4 винта под отверку. Дейсвительно скоба с пружиной не доходит до парковочной зоны и не слышно характерного щелчка. Отвернул корпус клапана - оказалось - седло клапана отвернулось. Хорошенько затянув ,поставил на место. Прибор заработал штатно и ничего не подпиливал. Автору спасибо за подсказку.
Спасибо огромное за данное видео.Убрал зависания на своем котле.Вжись не догадался бы об этом.
Спасибо автору видео! Полгода не мог понять почему мой старый котёл периодически как реактивный самолёт начинает гудеть! А делов то было наклониться и увидеть пламя из жиклера да видео на ютубе посмотреть.
Господин Ildar AMD спасибо за такую подсказку, уже хотел выкинуть котёл. Хотя искал причину долго сколько мастеров нанимал, сколько денег угробил, в конце всех от материл и выгнал. Своим глазами видел многих которые выкинули котлы из таких причин.
Спасибо ты гений сколько мучился это полу выключение пыхнет и загорается на жиклере а при включение начинает шуметь как паровоз пока флажок газа закроешь и откроешь тогда все работает поставил вторую прокладку все стало на свои места
Подскажи куда прокладку ставить, у меня таже история месяц назад образовалась, а автомат отработал более двадцати лет.
Спасибо большое!!!
Видео было очень полезно!!!
Классное видео! У меня был проскок пламени на Таганрогском АОГВ . Ломал , ломал голову пока не посмотрел это видео . Но решилось все не совсем так же. Когда выкрутил клапан оказалось , что он просто со временем (16 лет) выкрутился на одну может полторы нитки . Закрутил , проверил , пока работает .Спасибо !
:-)
@@ildaramd6654 э
Спасибо! Полезная информация, видео лаконичное. В горелке накопилась сажа из-за проскока пламени (когда газ горел внутри горелки). Прочистил горелку, отрегулировал клапан терморегулятора. Теперь хорошо работает - горелка включается резко, сразу на полную.
Огромное спасибо!!! на своем котле,с вашей помощью вылечил зависание регулятора.С уважением г.Ивацевичи.
.
Да, спасибо , тоже к этим мыслям пришёл , , но тут всё чётко показали 👍👍👍
спасибо ! очень актуальное видео ! у меня автоматика ГРУБО РАБОТАЕТ ! надо будет просмотреть её , пользуясь вашим уроком .
Это следствие просадки паронитовой прокладки. Она сама по себе даёт недокручивание крышки клапана приблизительно 2 мм. Излишнее утапливание крайнего положения подвижного элемента (что, несомненно, приведёт к улучшению четкости срабатывания) увеличит и разницу температур между включениями. Начинать отстройку, думаю, нужно с установки нижней температуры, при условии, что подвижный элемент находится в нормальном месте парковки, а не в промежуточном. Положение клапана и жескость его пружины никаким образом на уставку включения не повлияют. После переключения клапана в открытое состояние необходимо ждать его отключения. И тут возможны три варианта: 1) медленное перемещение подвижного элемента, неуверенный щелчок, означает ситуацию, как на видео 2) очень долгое время нагрева, уверенное выключение будут означать, что подвижный элемент паркуется слишком глубоко 3) все нормально. В первом случае необходимо увеличить глубину парковки клапана (варианты рассмотрены в видео, а бывает и просто вкрутить латунную гайку на пружине до упора), увеличить жесткость пружины (в принципе, пружину трогать не желательно, если только чуть-чуть. В любом случае, жесткость пружины не должна быть избыточной, чтобы подвижный элемент ПОЛНОСТЬЮ утапливал клапан, иначе уставки будут плавать и со временем деградировать. Пружина должна обеспечивать надежный прижим клапана, а отталкивание подвижного элемента для нее побочная функция, хотя и существенная). Во втором случае необходимо уменьшить глубину парковки, добиваясь уверенного выключения, но при необходимом диапазоне включения/выключения. Сделать это можно либо глубже вкручивая заглушку (осторожно, селумин!), либо немного выворачивая латунную гайку, которая держит пружину клапана (вообще, в клапанах мне не попадались полностью закрученные латунные гайки, потому я и предположил, что это средство регулировки дельты). В третьем случае просто радоваться)
Это только мое мнение, оно может быть ошибочным, я не являюсь специалистом в газовой сфере, разбираться в регулировках заставила жизнь))
прокладка новая
Да я видел в конце видео, там, где 0,5мм указано. Возможно, действительно слишком близко изначально стоял клапан, но ситуацию исправляла свежая пружина клапана, которая давала дополнительный импульс и подвижная часть парковалась, где надо. А потом пружина клапана немного подсела.
Вячеслав Карасев в том то и дело что пружина была очень мощная из-за этого термостат (недавно куплены) был дубовым (включал когда холодно, отключал когда слишком жарко). пружину разжал, увеличилась чувствительность но начались проскоки. потом отодвинул клапан и все стало нормально.
Ildar AMD Не понял, что значит "пружину разжал"? Она на сжатие работает. Если Вы её растянули, то она стала мощнее (более жесткой)? Кроме того, я уже сказал, да и сами можете проверить, пружина клапана никак не влияет на момент включения (подачи) газа (подвижный элемент бьёт по клапану в самом конце движения, но на момент начала движения клапан не оказывает воздействия). Этот порог задаётся только положением стержня, клапан не участвует во "включала, когда слишком холодно".
засунул отвертку межу витками пружины и крутил. тем самым растянул и сделал мягче.
Спасибо браток! Я Когда открутил клапан горелки, затянул бронзовую гайку, собрал, всё зараблтало. Ещё раз СПАСИБО за подсказку.
Спасибо тебе огромное, жена до того меня добила, что я в три часа ночи стал делать эту коробку автоматики на свой страх и риск. Вообщем спасибо тебе огромное!
Благодарю за видео вот точно такая херня завтра обязательно разберу и попробую устранить этот колясок завода 🤔🤔💪💪💪👍👍👍👍
Умница, попали в точку. Спасибо!
Спасибо большое за информацию очень доходчиво)
Кстати на клапане у меня ещё и пружынку отпустили я просто докрутил и отличного все пошло только сижу сейчас чтоб тубы незамерзли за ночь)))
кратко, точно все по делу!!! благодарю!!!
Спасибо. Не продают клапан отдельно, только в сборе весь терморегулятор
Спасибо огромное !!!! Починил . Купить было не где , искать уже устал .
Интернет магазин Новая Газзапчасть. Есть выбор, правда, качество не очень(не реклама).
спасибо автору за видео , разобрал все вроде почистил а этот рев продолжается , завтра поеду опять к бабусе и попробую сделать так же как автор видео. заранее спасибо. завтра напишу получилось или нет
вообщем пытался сделать так же и даже вроде получилось , но если отрегулировать на холодном оагв , то на горячем могут такие настройки не пройти , то есть на маленькой температуре срабатывает хорошо , а на большой может опять так же заедать . так что регулировку проводить и на холодном и на горячем. в моем случае сначала сточил а потом поставил чуть потоньше прокладку чтобы этот шток получился длинее. но вообщем благодаря автору все получилось. спасибо
Данное видео помогло решить проблему с заеданием, но после этого решнния появилась другая проблема, на от 60градусов и ниже нормально перестала регулироваться температура а именно интервалы между включением 20-30градусов. А было 10грд. И хотелось бы узнать причину возникновения заедания, что бы устранить именно её, а не поправить другим способом в ущерб регулировке.
Может выкрутил больше чем надо
Может кто подскажет решение и мне? Раньше тоже были проскоки и после затухания горелки пламя начинало гореть в окошке для подачи воздуха. Сильно не обращал внимания, т.к. было раз через десять. Просто чистил копоть по чаще и всё. А сейчас веселее стало. Время от времени аогв пыхает при выключении. В окошке для подачи воздуха пламя не появляется. Но теперь один пых после выключения горелки происходит, спустя секунд 10-15 ещё пых, потом через 10-15 опять пых. Пробовал показанные тут методы - не помогают. Подкладывал фумку на 0,5 мм - нет результата. Убрал. Растягивал пружинку немного - не помогло. Растянул по больше - аогв нагрелось, выключилось отменно, включилось на полное пламя, через пару минут пламя стало вдвое меньше, а ещё через пару горелка вообще почти затухла, но щелчка термостата вообще не было. В общем явно "переразжал", так что пружина клапана не давала нормально работать пружине термостата. Сжал назад. Всё вернулось к прежнему, как и было. Пых-пых-пых...временами бывает... Сточил немного выступ у клапана, но всё равно не помогает. Пыхает. Главное не всегда! Раз выключится нормально, а на другой начинает пыхать. Подозреваю, что клапан неплотно прилегает, и через него просачивается газ на горелку. А как исправить это? Клапан у меня не ровный, с прокладкой, как в видео. Он у меня полностью латунный - и "грибком". Новый не могу найти. А что со старым делать не знаю. Вообще клапан должен полностью перекрывать газ при срабатывании термостата?
(Я нашел клапан со старого котла ДОН 16. Точно такой же - грибком. Уже хотел его попробовать. Но пригляделся, а в нём в грибке маленькая дырочка просверлена с боку. Получается что он тоже будет пропускать газ на горелку. В моём клапане нет дырок. Он литой. Видимо в ДОНе другой принцип).
Дырка в клапане это нормально.просто будет сажать на низкое пламя
братан спасибо выручил респект
Спасибо друг!!! Совет твой Огонь ну что же они на заводе то эти Инженеры грëбаные делали если в одном котле столько косяков и только кода их уберëшь все, котëл начинает работать без всяких броблем!!! Спасибо за Дельный совет!!! 👍😊
видимо автор ролика уже забросил это дело - не отвечает на вопросы . а вот я просмотрел его ролик , снять пошёл " клапан" , а его и нет !!! в моём устройстве вместо чего-то подобного установлен простой металлический ШАРИК от подшипника , диаметром 10-12 мм . !!! ничего себе " заглушка"!!! вот вопрос хотел задать - ПОЧЕМУ ЩЕЛЧКИ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЁННОМ МЕСТЕ ? я охлаждал трубку с термодатчиком и нагревал - работает только от ледяной струи , а ведь котёл до такой температуры не должен остывать ? вот так и пришлось заменить на новый узел- автомат.
А как сделать поменьше разность между включением и выключением. Слишком долго не включается, практически пока совсем не остынет
Если новый то пружину расслабить. Если старый то заменить (усталость металла).
@@ildaramd6654 здравствуйте подскажите пружину какую заменить в самом механизме или под шариком тоже перепад большой
@@sergdad3072 я просто отвёрткой растянул пружину (на видео её видно) и после этого чувствительность увеличилась.
У меня на котле АГВ-80 срывало пламя из за большой тяги. Решение проблемы - замена клапана полностью перекрывающего подачу на клапан, который осуществляет подачу газа в горелку даже когда закрыт. То есть теперь на горелке есть два режима: полная подача и частичная, пламя срывать перестало, потому что большая горелка теперь не выключается никогда.
У меня был дискомфорт из-за тяги. Я перекрыл часть трубы и стало нормально.
@@ildaramd6654 Не, пусть лучше тянет получше. Если что и газ вытянет.
@to1234go для газа есть вентиляция если что. Да и к тому же при недостаточной тяге гаснет фитиль и сработает аварийное отключение.
Поясните пжлста, так называемый проскок пламени чем опасен? ну кроме забивания сажей трубы, между шторкой и горелками? У меня при отключении котла автоматикой, там не проскок там прямо горит газ из жеклера основной горелки. Это может привести к прорыву пламени внутрь трубы и взрыву? или это не опасно?
Клапан после отключения автоматики закрывается, как я понимаю не плотно. Куда копать? Нужно смотреть на состояния резинки клапана? Или это автоматика недозакрывает его?
Когда газ горит не на концах горелки, а под горелкой это и называется проскоком пламяни. Опасно тем что начинается перегрев. На данном видео показана причина и метод устранения (котла запечатленного на видео).
Не работает этот способ! Я перепробовал все. Расскажу по порядку 3 момента которые я выделил у себя на котле. 1 раскрутил и вытащил клапан совсем, потом крутил барашек температуры и рычажок не отщелкивался назад! 2 сделал как на видео, залипание вроде ушло, во время теста замечено не было, но деопозон температуры срабатывания увеличился в разы, от 10⁰ до хз так и не дождался. 3 почесав репу, убрал родную прокладку гермитизации гайки штока и намотал тонко фум ленты, подрастянул пружину штока, тем самым я увеличил ее силу работы на разжатие. Только после этого у меня стало все как и было. Залипаний пока что не замечено. Что я думаю по этому поводу, то что со временем пружина штока от постоянного сжатия во время работы котла, ослабивает , + подкручивал сам борашек регулировки температуры повыше ( создавая тем самым большее усилие на рычажке вкл.) А вот обратно оттолкнуть (выкл.) рычажок по реще и посильнее уже не получалось поэтому и залипало....
Спасибо большое.
СПАСИБО ! ВЫ ПИШИТЕ НАДО УБРАТЬ С КЛАПАНА - 0,5 мм. ВЫ НАВЕРНО ХОТЕЛИ НАПИСАТЬ 0.5 см ?
Наверное. Только ничего убирать не надо, надо просто недокрутить использовав доп.уплотнитель.
Спасибо Дружище!
Добрый вечер подскажите пожалуйста как снять терморегулятор газового котла аогв 11.6 Ростов
Я на своём менял так, сверху и снизу от терморегулятора трубки откручиваешь, потом сам терморегулятор выкручиваешь из котла (вода польётся).
открыл посмотреть почему не работает автоматика.выскачило все.теперь из за тугой пружинки не знаю как засунуть эти детал назад.(((скажите у меня нету клапана.можно вставить обычный шарик и подпереть пружинкой?
Доброго дня подскажите какую пружинку надо растягивать на подвижном элементе или на клапане?
На видео видно большую пружину в вертикальном положении, вот её я растягивал. Отвёртку между витками засовывал и раздвигал.
Спасибо за подсказку
Ещё можно вопрос, у меня ещё такая непонятная ситуация, когда котел нагревает воду до нужной температуры автоматика срабатывает и газ перекрывается, после того когда котел остынет на 10 гр.(Разница температуры на моем котле 10 гр) По логике автоматика должна сработать и загорается горелка, но этого не происходит, приходится немного покрутить барашек на автоматике, только тогда происходит щелчок и котел зажигается, нагревает на 10 гр. И как положено отключается, подскажите пожалуйста по вашему мнению в чем может кроется причина?
Немного не понял как настроить чувствительность. У меня все работает, но горелка включается когда уже труба еле теплая и выключается когда кипяток. Особенно это проявляется в морозы. Как сделать чтоб раньше включался нагрев? Пробовал уменьшить расстояние между скобой и клапаном, но тогда скоба не четко срабатывает, то недоходит до парковочного места, то отходит на половину и тд.
Andrew Humm Чувствительность зависит от пружины (мощная, стоит вертикально). У меня было так же как у вас, я растянул пружину (засовывал между витками отвертку и крутит) после этого чувствительность увеличилась.
у меня такая же проблема была. нужно заострить неподвижную часть скобы в седле и всё зароботает.
У меня во время отключения терморегулятора происходит громкий хлопок. Вы не сталкивались с таким?
У меня так же. Клапан резко отрубает газ и происходит хлопок.
Горит главная горелка, набирает температуру отопление, набрало температуру отключается терморегулятор, я так понимаю горелка основная должна тоже тухнуть, и при падении температуры в системе включаться, но она продолжает ели ели гореть, так должно быть? Или клапан на терморегуляторе не до конца перекрывает подачу газа? Если сможете подскажите.
Если котёл такой как на видео то горелка должна полностью отключаться.
@@ildaramd6654 спасибо, у меня обычный, ростовский с круглой горелкой, ему уже лет 12.
Бывает что клапан металлический и на нем есть насечка, специально для того что бы горелка полностью не отключалась. Но у меня клапан герметичный с резиновой прокладкой.
@@ildaramd6654 спасибо.
Подскажите, перестала срабатывать автоматика , крутишь барашку, а котел не включается.
Либо барашек настроить (на нем винт есть) что бы он ось ещё дальше крутил. Либо менять автомат (у него термо датчик физически изнашивается через много лет).
@@ildaramd6654 скажите, каким образом термо датчик _физически изнашивается,_ если он *десятками лет* стоит неподвижно!?🤔
@@RedAlharan он работает за счёт расширения и сужения металла, в зависимости от температуры.
@@ildaramd6654 прочтите мой вопрос ещё раз, *внимательно.* Я спрашиваю: *каким образом он изнашивается,* а не как он работает. Как он работает - я в курсе.
при срабатывании клапана на инваровом стержне подача газа на основную горелку должна полностью перекрываться или уменьшаться???у меня уменьшается и горелки тухнут,а пламя горит на жиклерах газовых!!как его отрегулировать???
да, полностью прекратится. в данном автомате два режима вкл\выкл.
Если недокручивать гайку, как показано в ролике у автора на 1:49 минуте, то клапан будет неплотно прилегать к седлу или даже будет зазор между клапаном и седлом. Тогда газ может ''просачиваться'' на основную горелку. И проскок может происходить хаотично в любое время, когда клапан закрыт (установленная температура набрана и котел в ждущем режиме до её понижения). Поэтому ОСТОРОЖНО!!! Считаю, что именно недокручивать не правильно! Только подтачивать
клапан закрыт даже если не докручивать, меняется сила с которой он закрывается. если сильно не докрутить, тогда да может недозакрываться.
Подскажите,утечка газа где колесик,как устранить?
Вызовите газовую службу, по договору все бесплатно только детали за ваш счет
в том числе из-за этой проблемы был заменен термостат (он на видео)
@@АккаунтГугл-й9щ бесплатно, ага, даже вызов платный.
Здравствуйте.У меня на таком же котле сила пламени стала в 2 раза меньше.Котел почистил от сажи,жиклёр и все остальное ,но проблема не решилась. По ощущению не хватает давления газа ,у соседей с давлением все впорядке,где могла забиться подача газа,может кто знает?
Забиться может начиная от вашей трубы к дому и котлу. Бывает перед краном на опуске мусор собирается, бывает перед штуцером в котёл и так дальше по направлении к клапану.
Автор, а зачем вы стачиваете? Причина ведь в микроскопической усадке резины, из которой изготовлен уплотнитель клапана. Даже в видео вы показали два клапана - старый и новый - и в каждом из них резиновый уплотнитель имеет заметно отличающуюся толщину.
Стачивать это ошибка. Нужно намотать фум ленты и недокрутить. Это тоже показанно на видео.
@@ildaramd6654 А не проще заменить уплотнитель клапана? Копеечная запчасть.
@@Καιρός-ζ6σ кольцо нужно немного толще стандартного в этом та вся проблема.
@@ildaramd6654 А вы не пробовали поступить следующим образом.
Подобрать кольцо подходящей толщины из мягкой меди (или набрать нужную толщину из тонких медных шайб на Алиэкспресс). Медь в технике используют в качестве уплотнителя и толщина такой шайбы останется постоянной при любом усилии затяжки.
@@Καιρός-ζ6σ мне кажется, проще воспользоваться фумлентой
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как снять барашек с терморегулятора, у меня там резьбы не осталось и поэтому болт не держится и я не могу прибавить отопление!Как быть?
похоже без вариантов, у меня винт на барашке намертво встал в одном положении, колесико прокручивается легко, не могу регулировать Х-Г, тоже думаю как отремонтировать\заменить
Необходимо снять с котла терморегулятор и открутить трубку в которой ходит стержень и вытащить сам стержень, но необходимо чтоб на барашеке винт был ослаблен. Внутри барашека стоит пружина с шайбой, не потеряйте её при вытаскивании стержня
прикинь не прочитал все комменты и то же самое спрашиваю злесь
@@viktorviktor3122 а воду с котла надо сливать
@@yurayura5163 воду необходимо будет слить
что делать если пропускает газ в месте входа инварового стержня?
Вы про ось барашка? Я из-за этого поменял автомат.
И еще, подскажи пожалуйста, как сделать чтоб вода в системе была горячая постоянно? А то она остывает быстрее чем автоматика срабатывает на котле.
офигевшие нужно менять инварный стержень.
Выкинь клапан, или подложи что нибудь и не каких клацаний и хлопков не будет, регулируй краном на горелке какое нужно, 20 лет так делаю и отлично
.
@@ВладимирШумский-з8с здравствуйте. Тоже проблема с этим клапаном была, подложил манетки, короче вдавил туда эту хрень чтоб клапан открылся, также как и вы стал регулировать температуру барашком, всё было окей, марозы даванули прибавил спали убавил, лето прошло пришла зима, стал добавлять краном а темпер стоит на месте, короче снял крышку смотрю эта херь немного отошла, подложил шайбочку ещё упёр эту пластину в притык, ну думаю сейчас попрёт, а хер, как темпер стоял так и стоит блять. Сегодня -20. Может клапан этот вообще убрать.
Зачем растягивают пружину
Это увеличивает чувствительность (гистерезис становится меньше)
Здравствуйте,у меня запальник горит сильно.поменял жиклёр с трубкой - всё равно.какая может быть причина?
У меня вроде тоже так было. Там сверху Т образный тройник есть вроде через него можно пламя ограничить. Там с завода уже стоит свой ограничитель в тройнике. Этот тройник направляет поток на биметал под дымоход и на фитиль.
Поменял пластину в тройнике и пламя немного убавилась.Спасибо большое
Подскажите. Котёл загорается работает и через минуту огонь вспыхивает внутри горелки. Что делать?
Скорей всего через горелку плохо протягивается газ, либо слабое давление, может чуть прикрыть воздух на горелке,
Camobar Camobar на горелке стоит скоба для воздуха она перекрывает отверстия. Как она должна стоять?
Газовики считают нормой когда пламя соломяного цвета, (зависит от количества воздуха, обычно отверстия почти полностью открыты)
Такой еффект появляется когда вентелем прикрывается подача газа (слабое давление)
Camobar Camobar разобрался, была горелка с сажей забита. Почистил все заработало .
Не подскажите как уменьшить диапазон температуры у меня на старом был в 10 градусов, а на новом в 20, поменял по причине проскока, если бы попалось раньше ваше видео и не менял бы.
У меня тоже после замены диапазон (гистерезис) стал большим и дискомфортным. На диапазон влияет жесткость пружины. Я её растянул (между ветками суешь отвертку и немного подкручиваешь). Чем мягче пружина тем меньше диапазон. Но не нужно сразу всю её растягивать.
Спасибо.
Купил новый аогв, через месяц стал постукивать, что делать, причина?
Что значит "постукивать"? Треск после включения/выключения горелки?
@@ildaramd6654 Стук начинается именно не при включении, а при нагреве, набирает свою температуру горелка отключается, стука нет, затем вновь автоматика срабатывает, горелка зажигается и через некоторое время вновь появляется стук!?
@@владимирчуприн-ь6ъ множественный треск? Может быть из-за расширения металлами при нагреве. Горелка трещит по швам.
здравствуйте у меня кател 35 с таким же устройством включается за два прихода сначала один щелчок пламя маленькое потом второй ипламя пошло правильно это или нет
попробуйте поджать пружину или надо менять терморегулятор. Летом придется чистить горелку если будут проскоки пламени.
Здравствуйте, ildar AMD и все, кто разбирается в газовой автоматике. Проблема со "стариком" САБК. Разжигаю котёл, до состояния горячих батарей котёл нагревает без проблем (установлен насос). Затем автоматика перекрывает подачу газа (горит только запальник).Дальше начинаются проблемы. Вода в батареях постепенно остывает до холодной! Затем открывается подача газа и котёл начинает греть весь объём заново. Научите как отрегулировать (увеличить) нижний уровень температуры. Надеюсь на помощь, а то либо замёрзну, либо разорюсь на газе.
Старые котлы плохо работают с насосами, у них резко увеличивается дельта температуры вкл/выкл.. Выход такой, нужно поставить термостат на насос, датчик термостата установить на трубу. Включится горелка, нагреет трубу, включит насос, отключится горелка, отключится и насос.
Этим котлам нужна разница между подачей и обраткой, а насос всё замешивает почти по ровну.
@@СвойЧужой-ф8е Нагрев и остывание чувствительного элемента терморегулятора происходит от воды, находящейся в "рубашке" котла. Эта вода имеет температуру, примерно равную среднему значению между температурой подачи и обратки. При работе насоса будет небольшая разница между подачей и обраткой, т.к. насос их смешивает. А без насоса разница между ними будет большой, но средняя температура всё равно получится почти той же, что и с насосом. Чувствительный элемент терморегулятора реагирует не на разницу температур подачи и обратки, а на их примерное среднее значение, получающееся при смешивании.
@@Καιρός-ζ6σ , вы теоретик? Я тут писал человеку как сделать, просто и практично. Как себе сделал.
А вот теория -данные котлы рассчитываются для работы с гравитационной системой, ну или в крайнем случае с насосами со слабой циркуляцией. Датчик распологается в середине теплообменника, в зоне смешивания подачи и обратки. Именно эта в этой зоне максимально проявляется дельта температур при разных состояниях нагрева и остывания. Именно на дельту реагирует датчик.
Но мощный насос всё перемешивает, мало того что это нарушает работу теплообменника(есть вероятность подкипаний спереди), это сбивает режим работы датчика регулятора. Обычно люди уменьшают температуру, т.к. вся система будет перегрета, вместо верхней её части,а данные регуляторы на малых температурах имеют большую дельту(это из практики). Вот поэтому, то холодно, то жарко.
Вывод - насос 25-60 на 2-3 скорости, это зло для данных котлов.
@@СвойЧужой-ф8е Я не теоретик. У меня точно такой же котёл.
Так вот, о чем я хотел вам сказать? Вы неверно представляете себе процесс перемешивания воды внутри рубашки теплообменника, ошибочно считая, что ровно на уровне врезки датчика проходит граница раздела водных слоёв с разными температурами. В реальности же подмешивание обратки происходит с самого низа теплообменника, поскольку пламя подогревает котёл по всей площади дна снизу, причем у пламени там немаленькая площадь контакта с теплообменником (за вычетом площади отверстий турбулизаторов, вырезанных на дне теплообменника). И уже лишь потом разогретый воздух проходит по турбулизаторам вверх. Но подчеркну, что подогрев начинается именно снизу, а значит и зона смешивания водных сред с разными температурами - НЕ имеет четкой границы и располагается НЕ там, где врезан зонд регулятора. Более того, эта зона начинается где-то на уровне дна, т.е. намного ниже той точки, на уровне которой врезан зонд терморегулятора. В обычных бойлерах для горячей воды происходят аналогичные процессы. Неужели никогда не интересовались этим?
Если бы зона смешивания располагалась там, где вы предполагаете (т.е. на уровне врезки зонда терморегулятора), то ростовский завод не стал бы выпускать несколько версий котла одинаковой мощности, имеющих одинаковую конструкцию теплообменников, но с РАЗНЫМИ уровнями врезки зонда терморегулятора. Почему вы не подумали об этом???
Во-вторых, чтобы датчик воспринимал именно ДЕЛЬТУ температур, у него должно быть два чувствительных элемента, воспринимающих две разные температуры, а также устройство (механическое, электронное и т.д.), выполняющее их последующее сравнение, чтобы получить эту самую "дельту". Это же азы механики сплошных сред и теории автоматического управления, да и практики тоже. А вы вычитали где-то про эффектный термин "дельта" и используете его, не понимая его смысла.
ИТОГ моего спича: никакую дельту терморегулятор измерить не может, т.к. для его чувствительного элемента ее просто не существует. Его чувствительный элемент измеряет МГНОВЕННОЕ значение ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ температуры воды на уровне врезки с учетом короткой временнОй задержки, вызванной влиянием тепловой инерции стенок трубки и тонкого воздушного зазора, отделяющего их от вставленного внутрь трубки инварового стержня.
А что касается нарушения режима работы теплообменника из-за перемешивания, то тут вы опять ошибаетесь. Наоборот, необходимо подбирать такую производительность насоса, чтобы объем перекачиваемой воды в единицу времени был как можно выше, чтобы происходил интенсивный отбор тепла водой и быстрый унос этого тепла из котла в батареи. По такому принципу быстрой перекачки работают все настенные котлы, хотя и с оговоркой по поводу того, что конфигурация теплообменников у них заметно отличается от напольных. Именно из-за отличий в конструкции теплообменников, в настенных котлах скорость прохождения воды через теплообменник очень высока (конкретные значения можете посмотреть в литературе). Только так можно повысить КПД использования тепла, ОТБИРАЕМОГО у сгоревшего газа (а также за счет возможности модуляции пламени, о которой сейчас не идет речь).
Идея состоит в том, что в настенных котлах проходной диаметр трубок теплообменника в несколько раз меньше, чем диаметр труб на подаче и обратке у данного ростовского АОГВ; следовательно, для Ростова надо подбирать насос с производительностью, во столько же раз большей. В этом случае можно будет предельно снизить тепловую нагрузку на металл ростовского теплообменника, а температура воды в системе "котёл-трубы-батареи" станет максимально однородной и будет иметь оптимальное значение с КПД, наивысшим для данной конструкции (по паспорту, КПД ростовского АОГВ равен 90%, но это не совсем тот КПД, о котором мы говорим).
Вместо того, чтобы городить непонятные прерывистые включения насоса (снижающие его ресурс) в зависимости от температуры выхлопной трубы, надо ставить мощный насос и включать его в непрерывном режиме, чтобы на практике убедиться в экономии и существенно продлить ресурс котла. При таком раскладе терморегулятор почти перестанет срабатывать(!) и становится, фактически, не нужным элементом регулирования. Его можно будет настроить на срабатывание при максимально возможной для него температуре и он станет выполнять лишь функцию аварийной защиты котла от перегрева. При этом регулировку температуры воды (и батарей) надо будет производить изменением степени открытия газового крана на АОГВ. Всё очень просто и без всяких заумностей с отключениями насоса.)))
@@Καιρός-ζ6σ у вас такой котёл, а я этот котёл вывернул на изнанку, доработал горелку уменьшив мощность до 5квт, добавил защиту по перегреву к штатной кнопке, контур подпитки обратки, доработал турбулизаторы(пропал звон улучшилось КПД), утеплитель сверху из минваты. Вот чего добился c.radikal.ru/c03/2009/ef/7e55cc7fd236.jpg КПД не хуже современных с горелками Полидоро, есть с чем сравнить, второй котёл у меня Житомир-3, горелка сплошное поле(она мне кажется лучше чем трубчатые).
На манеру речи не обижайтесь, это в инете такая привычка пошла, потому что часто общаешься совсем с незнайками, а на вашем нике не написано кто вы!
там резинка стоит под пластиной???
да
Термо регулятор перестал щёлкать, нет реакции на вращение барашка
на барашке есть винт, используя этот винт можно попробовать крутить ось дальше.
Автор. Что значит проскок пламени?
Когда пламя горит перед горелкой, а не после неё
@@ildaramd6654 то есть где то в трубке?
@@владимирастраханцев-щ1л после трубы но перед горелкой. Там где газ смешивается с воздухом
а если котёл не греет больше 35 градусов что можно сделать ?
в смысле термостат вырубает?
да хотя я накрутил на максимум
с помощью болтика на регуляторе, ось можно крутить еще дальше.
@@ildaramd6654 Ильдар, а если болт намертво встрял и колесико прокручивается, то как выйти из положения?
@@ildaramd6654 Ильдар привет. Подскажи калёсик прокрутил до полного ,пламя горит минут 5 и тухнет на факел потом очень долго не загорается. Четыре шурупа открутил там пружина калёсик кручу больше меньше пружина не отходит стоит на мести, подскажи блин заибунел уже.
спасибо
проскок пламени, то есть пламя горит не над горелкой а под ней решается проще
Каким образом?
ДААААА? Глубокомысленно🤔. Глупый и неуместный вопрос наверное, А КАК???
Всем привет у меня тоже такая проблема надо попробовать а то уже как 7 лет не работает датчик
Как отрегулировать чтобы работала от штурвальчика????
на колесике есть болт, используя этот болт можно попробовать крутить ось дальше.
а если внутренности убрать с регулятора инварторного стержня что будет ?
@@сергейиванов-н6ч8д да хер там, обычно на таких котлах ставят бачок расширения на чердаке, вода выкипать просто будет
а что делать, если лепесток который ходит от клапана к парковочному месту. Залипает на парковочном месте и никак не реагирует на вращения колёсика регулировки температуры (пружина натягивается). Колёсико проворачиваю до упора против часовой и лепесток остаётся на парковочном месте. Снял крышку и отодвинул к клапану лепесток руками, закрыл крышку и запустил котёл. Горелка зажглась на минуту, лепесток ушёл на парковочное место и горелка опять потухла. Как не крути колёсико, а лепесток остаётся на парковочном месте и горелка не запускается
на колесике есть болт, используя этот болт можно попробовать крутить ось дальше.
+Ildar AMD я правильно понимаю, что если колесико закручено до упора против часовой и лепесток ходит без особого усилия. Это выставлена минимальная температура нагрева?
freddo3tagliente по часовой идет уменьшение температуры.
+Ildar AMD Спасибо. Поробую выствить на максимум и ослабить болт. Переведу колесико на минимум и закручу болт
А если у меня не на автомате а на постоянке на минимуме горит и проскок происходит?
Он наверное происходит когда в трубу ветер задувает?
Помогите, запальник горит, но не включается основная горелка. С чего начать, горелка включается редко на пару минут. SOS
Денис Чеченков Перед тем как тухнет горелка, щелчок слышен? На барашке настройки температуры есть болт, используя этот болт можно попробовать крутить ось дальше тем самым изменив температуру отключения. Может автомат думает что температура достигнута и вырубает горелку. Ослабляешь болт крутишь барашек в сторону холода, затягиваешь болт и крутишь барашек в сторону тепла.
@@ildaramd6654 извиняюсь что влез в чужой комментарий ,как раз речь идет о "барашке" в который вкручен фиксирующий болт.Вопрос сорвана резьба в барашке ,на месте нарезать большего диаметра не получится можно ли снять тот пруток на котором барашка и нарезать резьбу
yura yura В комментариях об этом писали. Для этого нужно вытащить автомат из котла (длинная трубка).
Ildar AMD да винт на барашке ослаб, подтянул отрегулировал все работает!!! Спасибо.
Можно поджать пружину и всё будет работать. Даже стачивать не надо.
я наоборот пружину растянул. потому что с мощной пружиной автомат дубовый. с растянутой чувствительность увеличилась.
@@ildaramd6654подскажите пожалуйста какую пружине необходимо растягивать?
@@АлександрСоколов-з3о4е на видео видно большую пружину в вертикальном положении, вот её я растягивал
что делать если болтик на барашке не выкручивается?
По идее терморегулятор должен быть настроен так. При полностью отрытом барашеке 100 градусов, при закрытом мало (может и 20). Считаю что болт откачивать вообще противопоказано. Можно отключение на температуру выше 100 настроить. Тогда вода в системе будет кипеть