Странно смотреть на человека, который уже два года льёт алюминий и даже не пытался разобраться в примитивных основах, типа дегазации и рафинирования. Алюминий мало того что пористый материал, он ещё и с жадностью поглощает водород и эти раковины по всему материалу, это не грязь как думают некоторые, это и есть газовая пористость. Некоторые лепят себе печи с прослойкой из глины, гипса и песка, стоит такая фигня месяц где то в сарае, пропиталась влагой, а потом товарищ зажигает горелку, закидывает тигель и думает, почему же не получилось. Такую печь перед загрузкой надо сутки прокаливать и то, что вы считаете что печь горячая и не видите испарения, то увы заблуждаетесь, пар и в 400 градусов пар, состоящий большей частью из водорода и алюминий его проглотит. Для литья раз в месяц лучше иметь печь с двойной стенкой и просто воздушной прослойкой. А вот самый буджетный вариант удаления газовой пористости ( рафинирования ) это один к одному мелкая морская поваренная соль и сода. Но как только вы открываете пачку соли, она тут же начинает впитывать атмосферную влагу, что приведёт к той же пористости ( без вариантов ). По этому, смесь соды и соли перед закладкой высыпают на сковородку и конкретно прокаливают, затем горячую смесь упаковывают в фольгу и закладывают в колокольчик с мелкими отверстиями. После чего тут же вводят в расплав на самое дно и постоянно размешивают до полного прекращения всяких бурлений. В процессе выделяется азот, который легко всплывает в алюминии и жадно поглощает водород выводя его с собой наверх. После чего всё закрывается и прогревается ещё минут 8, что бы дать время для всплытия остатков газа. В итоге на поверхности получается не шлак из 90% алюминия, а перегоревший порошок, который легко удаляется и получается чистое зеркало, после этого заливам в форму. Самый худший вариант строительный гипс ( алебастр ), даже прокаленный даёт поры, песок с жидким стеклом тоже даёт качественную деталь только после прокалки перед отливкой, все консервные банки надо выжигать до красна, иначе защитное покрытие внутри тут же выгорит насытив расплав кучей газов. И ещё, некоторые считают, что если расплавилось, то значит готово, увы, надо разогревать градусов на 200 выше плавления. Ну и напоследок, алюминий со всех сторон имеет оксидную плёнку, которая плавится свыше 2000 градусов и чем больше закладывать в тигель мелких деталюх, тем больше останется оксидной плёнки в расплаве.
В целом верно, вот только соль+сода- это непонятно откуда взявшийся "колхоз". В качестве покрывного флюса используют чаще всего смесь NaCl+KCl, она плавится при 660°С и защищается алюминий от воздуха в интервале 660...800°С. А в колокольчике вводят AlCl3, ZnCl2 или гексахлорэтан, либо волшебный порошок с непроизносимым импортным названием примерно того же состава, что выше написано.
@@dgin09 Так то оно так, по научному звучит красиво, только речь и идёт о самом бюджетном варианте, а в колхозе кроме соды с солью ни чего не найдёшь. Как то искал себе рафинирующий флюс, везде самая малая тара мешок в 25 кг за восемь тысяч. А когда льёшь раз в год, это не выгодно.
с точки зрения науки использование смеси соли и соды не приносит никакого эффекта- ни положительного, ни отрицательного, точно также можно зачерпнуть пыль с дороги и насыпать в расплав. И кстати соль с содой в качестве флюса упорно используется только в роликах на ютубе. В чем причина? Загадка... зы: если уж раз в год нужно плавить, то можно хлорид цинка получить выпарив воду из паяльной кислоты, которая в радиотоварах продается. А хлористый калий как удобрение продается.
Плавил когда-то и медь, и бронзу, и алюминий. Была такая потребность небольших отливок, когда работал кузнецом в ремонтном цехе большого предприятия. Не было алюминия в заготовках. Но зато была стружка, коей было огромное множество как в объёме, так и в массе... Так же столкнулся с газовыми порами. Избавился очень просто. Купил в аптеке активированный уголь. Когда опыт удался, тогда уже руководство притащило мешок древесного угля. Мы же при повышенной газации кишечника употребляем уголь. Вот пришёл к выводу, что этот же способ можно применить и здесь. Ну, и конечно же следует учитывать те факторы, что Вы изложили.
Алим, что бы заготовка не прилипала к форме надо развести мел с жидким стеклом и водой и нанести распылителем на внутреннюю поверхность формы. Так алюминий легче отлипнет, поверхность будет более однородной и в алюминий не попадут частички формочки. Такое покрытие хватит на пару плавок, потом можно легко нанести снова.
На комбинате при отливках чугунных чушек формы сбрызгивали известковым раствором ( молочком ) формы горячие и высыхали мгновенно и отлипали запросто... Думаю и с мелом будет тот же эффект..
Алим, я конечно не сталевар, но кое какой опыт в этом деле имеется. На мой взгляд основная проблема оброзования пор в отливке - малая темпера расплава. Если в первую отливку вы отливали еще более менее "горячий"расплав, то во вторую уже "холодный". Это видно даже по видео. Первая изложница малая по размеру, в её лился "горячий" металл. Вторая изложница большая по размеру, в её лился уже "холодный" металл. Высота с которой заливался расплав, довольно большая. Его нужно свести до минимума. В этом деле 1-2 градуса играют большую роль. Ваш горн не выдает достаточной температуры. Нужен более мощный. Флюс не сработал в полной мере. Он попросту сгорел. ИМХО Удачи в эксперементах.
да, главное в отливке начать избавляться от пузырей после отливки. потому как, если начать избавляться от пузырей до отливки, до самой отливки дело может и не дойти=)
Где ты, где ты, где ты - белая карета? В стенах туалета человек кричит. Но не слышат стены, трубы словно вены И сливной бачок, как сердце бешено стучит.
@@GypsyRewind ну так-то да, объем юбки конуса будет не на много выше объема ступеньки в зависимости, конечно, от угла конуса и уровня ступеньки. Но объем цилиндра посчитать проще, чем объем конуса.
@@hughmungus5662 я же написал, _одного градуса будет достаточно,_ и форму для отлива делать с запасом (учитывая конус), хотя какой там запас.. _1 градус, Карл !_
@@GypsyRewind ну я и не спорю, что из конуса проще извлечь заготовку, но с цилиндрической, например Т-образной, отливкой можно добиться меньшего расхода материала. Тем более, что срезать башку дихлофозу/освежителю или купить тефлоновую форму проще, чем точить конус в 1 градус.
Здравствуйте, я станочник, попробуйте при обработки алюминия или дюрали смазывать резец салом, или полевать киросином, стружка не будет прелепать к напайке, будет хорошая чистовая, канечно соблюдая режымы резания. Удачи, канал мне нравится.
Если вы хотите получить отливку без пор, то нужно менять способ заливки. Почитайте какую-нибудь литературу по литью. Эти методики давно отработаны. И никаких присадок не нужно. Все льется без проблем. Главная идея - ламинарное заполнение формы. Для этого делаются литники, выпоры, питатели и т.п. А у вас сразу заливается смесь алюминия с воздухом. Все булькает. И еще важный момент - в отливке должно быть направление кристаллизации. Не просто "остыло", а застывание должно идти в нужном направлении. Этого можно добиться и с обычными трубами, вроде вашей. Но нужно добиться правильной заливки. Люди даже заготовки для поршней сами отливают - это не какой-то страшный космос.
Да уж ,заготовки для поршней тоже льют , протачивают и продают. Один такой поршень купил когдато на ПЛАНЕТУ . 300 метров проеду и клинит . Оказалось сплав не тот .И не звенит. А родной поршень звенел как колокольчик . Вот и весь секрет литья , а может и не весь . Там же рецептура должна соблюдаться .... Ну как-то так .
Для простой болванки всё это лишнее. Только ламинарное не достижимо. Даже в идеальной литейной форме будут одновременно и ламинарное и турбулентное движение расплава.
@@ВалерийН-ф5х Смотря для чего болванка. Если потом из нее нужно точить что-то ответственное, то обеспечить ровную заливку очень желательно. Турбулентности допустимы, если из-за них нет захвата воздуха.
Скорость остывания тоже важна, чем дольше будет остывать тем лучше. Вам бы еще одну печь в которой греть емкости под заливку. С горячего расплава воздух и сам выйдет.
Вот я тоже ему пишу, что в расплаве нет пузырей, что с бурой что без буры, если льешь в графитовую форму то идеально получается, в чистую железную\чугунную форму тоже получается всегда без пузырей. Вот и вопрос, почему в проточенной трубе получилось без пузырей? а бывшем балоне из под пены получилось с пузырями? Ответ простой, в проточенной трубе нет грязи, а в старом балоне есть вещёства которые при заливке мгновенно создают газ-пузыри. Я тоже с вами согласен, отлил отливку, положил, пускай остывает сама, поставил, да и пошел по делам.
Правильно,плотность порошка и метала разная,его нужно принудительно вводить на дно и дегазация обязательна при любой плавке иначе пор не избежать,можно конечно использовать вакуум,но это уже другая история и другие заморочки,хотя и оправданные.
С силумином такой номер не прошёл! Только рассыпая по поверхности дегазировался, от того что вводил в колоколе только больше пор и выдерживал и сразу лил и уменьшал и увеличивал порцию.
@@Vortex-bk4nm то есть, если я сразу прикрою расплав солью, а соду вводить не буду у меня ни чего не изменится? Что может вывести водород и откуда он там берётся?
Алим добрый день, сделайте закрытую форму, с летниками и выпором, когда заливать будете выйдет через выпор, потом газовой гарелкой пологревайте , даст усадку но на выпоре, будет намного лучше и меньше пор.
попробуй после того как залил в форму оставить на огне или тепле чтоб низ грелся и тогда может пузыри выйдут. Или может как растворы попробовать утрусить на вибро столе. Может поиграться с вакуумом но тут сложность с высокой температурой.
Судя по цвету порошка, я думаю вы используете медный купорос. Исходя из моего 20 летнего опыта токарного дела на ЧПУ станках м алюминевыми заготовками в германии, могу пояснить, что Cu 1.5% добовляется для блеска матерьяла и его полировочьной способности.. при наличии уже 1 процента, блеск полировки проктически не достигнуть, но стужка при обработке будет так же хрупкой.... При добавке Si силиция тонкостенные изделия остовляют свою форму... например посадочьное место для подшипника небудет яйцом... Для улучшенич литья алюминия, всегда употребляется Mg - магний, до 1 % Он отвлекает на себя атомное соединение, тем иммено не дает кислороду и воде, роиситвующих в среде литья, вторгнуться в сплав... А формы для литья всегдаделаются конусными.. У нашей индустрии это 0.1 градус на метер.. Если взять 65 мм 3-х метровый вал, то один конец будет 65.15мм другой 64.85... п.с.. Добавте сразу перед огнём на 1кг 10 грвмм меди и 10 грамм магния.( ело много в электродах для сварки) Прилитье не стоит идалять и мешать шлаки, просто нужно третей рукой прикрыт сверху чтобы шлак осавался в ковше.. а перед новым сплавом его удалить.. И ковш желательно потолще.. 1,5 -2 см...
Продувка расплава азотом Вам в помощь в борьбе с пузырями водорода. Ну или Дегазер - таблетированный флюс, но засыпать его по инструкции в конце плавки (по идее выделяет азот после нагревания).
Алим я считаю все зависит от исходного материала.я на днях отливал загатовку брал алюминевые рычаги от ауди, BMW.заготовка получилась не хуже заводской поры были только в вержней части по центру на глубину мм 7.Да еще когда я заливаю форму она у меня стоит на горячей плите и медленно остывает и пока алюминий житкий я слегка постукиваю сбоку по форме и видно как пузырки выходят!
Перед заливкой прогрей форму и закопай её в песок чтобы избежать появления конденсата. Обрати внимание на марку аллюминия. Сразу после отлива примени подогрев это уменьшает усадку. Удачи.
У люминя коэф-т расширения больше чем у трубы, поэтому горячим в воду и достаете из трубы чушку, только не стучите по ней, расширяется внутри трубы, и как следствие - клин
Поры это "горячая отливка" Попробуй выливать лесенкой (прерывисто). Я работаю заготовщиком на ювелирном заводе 11 лет... Понятно, что металл другой, но температура "изложницы" играет большую роль! И кстати она у тебя слишком тонкостенная... Чтобы металл не прилипало к изложнице, её поверхность стоит "закоптить" Вот прям возьми баночку налей туда керосина, в крышке выведи Фитиль. Перед отливкой закопти внутри изложнцу
@@arspro проблема в том что серебро с рыжим, на то и благородные металлы что имеют низкое окисление с кислородом, а алюмишка мгновенно создает очень противный оксид который имеет очень большую температуру плавления в 2 тысячи градусов и высокую твердость, он льется строго непрерывно, за один раз. Тут же возможно это грязь и примеси кремния, тут пытаться флюсами бура в паре с борной кислотой пополам, или сода, поваренная соль надо пробовать. Второй вариант это усадочные поры, тут уже не имея никаких температур, а все на костре и на глаз, это просто танец с бубном, может температура высоковата. Создать ему какую либо подпитку в куске трубы это технически не возможно как кто то написал про литниковое литье, это не тот случай. как вариант более менее рабочий для данного случая, таков. Бери трубу хотя бы десятку толщиной стенки, чтоб она хоть какую то температуру могла держать, прогревай ее до температуры 450-500С, после этого только заливай подготовленный металл почищенный флюсами какими нибудь. Охлаждение на воздухе 5-7мин и в воду
Алексей Хорьков можно приспособить горелку газовую с мягким пламенем, что бы пламя обволакивало изложницу (пламя не допускает воздух) и таким образом выливать
@@arspro Танцы с порошками - полумера. Радикальное избавление от пор - форму в вакуумную камеру с электроподогревом даёшь разрежение, выдерживаешь некое время, выключаешь подогрев и даёшь остыть медленно и кристаллизоваться металлу, техпроцесс подберёшь. Собрать можно из компрессора от холодильника (много роликов в сети), газового баллона, пары тройки штуцеров и шлангов. Глубокий вакуум тут не нужен, время выдержки расплава (подбирается эскпериментально) просто с запасом даёшь и всё. Нечто подобное наблюдал в 90-х в гараже знакомого токаря, но у него тогда было бесплатное электричество для подогрева, высшее техническое, полученное ещё при СОЮЗЕ и токарил он вынужденно. Если продукт качественный нужен - смысл в этом для тебя есть. Удачи!
Порошок - это флюс дегазер, сгорая, он выделяет пузыри специального газа, которые втягивают из расплава в себя прочие газы. Заваривать его нужно в фольгу, т.к. сгорая бумага образует кучу вредного газа, который уйдет в расплав. И как уже писали вводить его нужно колокольчиком барахтая по дну. Удачи в ремесле!!)
Алим, если льёте в трубу, разместите ее на центрифужном столе( можно из высокобортных инструментов сделать самому ( болгарка например)... и саму отливную форму нужно нагреть ... 100% результат без пор ... А так ,Вы, большой молодец ✌️✊
Алим привет! Вся проблема в том, что ты пытаешься лить чистый алюминий, я советую попробовать плавить все подряд (алюминий, дюраль, силумин и т. д.) Но если уж решился на чистый металл, думаю есть проблема в попытке быстро остудить заготовку! Возможно в процессе самотечного остывания целостность сохраняется, но когда ты пытаешься остудить заготовку водой, частицы металла резко расширяются и теряют связи... Попробуй лить в песочную форму с компенсатором... Смысл такой: Ты вырезаешь заготовку из пенопласта, которая выглядет как две заготовки соединенные литником (гирлянда),, погружаешь в песочную смесь вертикально и заливаешь расплав (пенопласт выгорает в процессе заливки). В результате у полученной гирлянды нижняя часть это твоя заготовка, а верхняя это и есть компенсатор, он пойдет на дальнейшую переплавку. Можно еще попробовать в пенопластовую форму запыжевать соль или другой флюс... Удачи!!!
Судя по волшебному порошку ,Алим добавляет кремний ,значит в итоге получает силумин ( алюминий литейный) а добавляя в плавку циам( алюминий цинк )то увиличивает текучесть и уменьшает усадку по этому что в итоге получает не понятно, быстрее всего вторичный алюминий .
@@natalikraves Возможно кремний там есть, но основа скорее всего медный купорос, потому что соль кремния по фактуре белая полупрозрачная стекловидной формы... Медный купорос уже очень давно добавляют в алюминий, для улучшения внутренних связей. Алюминиевую посуду например омедняют, специально для того чтобы легче потом ее очищать, то есть после омеднения алюминий меньше окисляется... И данный порошок (волшебный) используется для литья алюминиевых радиаторов с той же целью, то есть для того, чтобы в процессе использования было легче провести внутреннюю чистку отопительной системы... В данном случае если бы Алим правильно ввел порошок в тигель, медь по идее должна была заполнить образовавшиеся поры...
Насчёт стреляющего бетона с языка снял! У меня было пролилась латунь на бетонную стяжку. Фигня, думаю, отошёл, как стрельнуло, будто рядом ружьё бахнуло. Хорошо, что за дверь отошёл(ангелы оберегают), расплав и бетонная крошка - знатные поражающие элементы...
Добрый день! Алим, тут уже говорилось о том, что форму надо прогревать. У Вас на видео это есть, но прогрев слабый! Надо прогревать перед заливкой очень хорошо. И еще: Один мой знакомый токарь заливает расплав алюминия или бронзы в одноразовые формы. Т.е. Он режет металлические трубки по размеру длиннее чем необходимо. Потом работает с этими заготовками, зажимая за трубу. Преимущество этого метода в том, что можно использовать отливку полностью, В патроне остается лишь огрызок трубки. Удачи!
11:00 Зря ты её начал сразу стучать. Она начала выпадать, надо было дальше её охлаждать. Просто этим постукиванием заготовка вверху немного расплюснулась и её закусило. Она была вверху горячая, а алюминий при таких температурах как пластилин. Вот и все дела. Просто я так же по началу страдал, а потом понял, что пока она полностью не остынет, её лучше не трогать.
Думаю что поможет идеальна ровная и гладкая форма , причина пузырьков в алюминии это края формы которые сохраняются воздух иза пористости их , и при заливки воздушные пузырьки попадают в алюминий от края формы .
Алим, чтобы было меньше шлака от алюминиевых проводов и алюминиевой стружки, ты их наруби помельче, помести их во второй холодный тигель, а потом залей их алюминием из первого тигля полностью, чтоб скрылась проволока или стружка. Потом сразу ставь на огонь этот второй тигель. Таким образом очень большая поверхность проволоки не будет контактировать с воздухом, а значит будет меньше шлака. Ну и конечно перед плавкой проволоку надо промыть, если она грязная (наверно в каких нибудь хим средствах - например: крот промывка труб или еще что).
Нагрев формы очень важен,форма не выделяет газы при заливке. Попробуйте залить без порошка при нормально разогретой. Форма должна быть теплоёмкой. Т.е. не остывать моментально. Удачи Вам!
По цвету волшебного порошка похоже, что там что-то из фторидов, типа криолита. Или - соли бария. Короче, там, где человек их взял - видимо, используют какой-то фабричный покровно-рафинизирующий флюс, вещь годная. Собственно, это видно сразу, по отсутствию пор на первой заготовке. Кстати - такой флюс можно вносить прямо сразу, в момент закладки сырья - уменьшит кол-во шлака. Вот почему поры на второй заготовке - надо спросить литейщиков, может, флюса мало было добавлено?
@@Molb0rg возможно, но наши работяги с краза долго не живут, хотя конечно там объемы плавки промышленные. И территория вокруг завода по фтору пдк в сотни раз...
@@ваняпупкин-з2р мм, ну хз, но тут точно сойдемся, что с пары коробков тут другой расклад. но вообще интересно, а че там так фонит то, два порядка по пдк это всетаки не кот чихнул. А окей, был не прав, к примеру: Барий дифторид>При температуре 500 °C гидролизуется парами воды. да фтористая кислота слабая(средняя), тачто да гидролиз различный это вариант. такчто да, элементарные меры правильного поведения вредными не будут, место у него там нормально проветриваемое, но морду лица подставлять не стоит
Попробуйте пищевую соду и соль, по столовой ложке на литр алюминия. Смешать и засыпать в расплав. Потом весь шлак легко удаляется. Много раз так делал , ни одной поры.
Сделай ложку побольше, а в ложке дырочки, так проще шлам удалять будет)) Да и разъемная форма будет удобнее. Попробуй сделать небольшую центрифугу для литья. Тогда пузырей быть не должно.
При плавке алюминия (дюрали) выделяются очень вредные пары цынка, работать нужно в маску с угольным фильтром, иначе можно со временем легко двинуть кони. Но жизнь штука вообще непредсказуемая и вредная, так что может и повезет. Видео, как всегда, супер.
Так первый получился нормально ! Надо смотреть различие : - первая форма толще и при заливке была теплее, - сам алюминий был тоже горячей. (поправьте если ошибаюсь) Удачи всем !
@@natteft6593 ООООО....!!!! - это действительно красиво!!!! А вот попробуйте отливку отлить величиной с ведёрко из Плутония-239. Гарантирую незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь.
Против пор издавна используют электричество. К аноду и катоду прилипают пузыри и берëтся средняя часть, но эта заморочка только для безпрерывного литья. А здесь можно попробовать завернуть флюс в рулет из фольги (слоëв с 20),чтоб процесс выхода пузырей не происходил только поверхносно. Возможно вариант минибетономешалки сработал бы - Центробежка также даëт своë)
Автор, что-то я не понял: ты кинул порошок в бумажке, он так и остался плавать сверху, даже не смешавшись с расплавом и после этого хочешь, чтобы порошок работал и не было рытвин в отливке. Порошок, как минимум должен был равномерно распределиться по расплаву, чтобы прореагировать и оказать свой эффект
@@armen73vard , как он тогда соберет пузырьки газа , которые находятся в центре, по бокам расплава и т.д. ? Неважно, наверху расплава он будет или на дно пойдет, если он не прореагирует со всем расплавом - смысла от него не будет. К тому же нужно учитывать плотность порошка и плотность расплава. Это не сахар в воде растворять.
@@puturoi А, он и не реагирует с расплавом - при нагреве (гексахлорэтан C2Cl6 образует газы Cl2 и AlCl3). За счет парциального давления в пузыри устремляется водород и включения.
@@ВалерийН-ф5х, стоп стоп, ты противоречишь сам себе: если гексахлорэтан (я кстати не знал что это он) не реагирует, то откуда берется хлорид алюминия? Значит реагирует
@@smeh3588 хорошо что уточнил, я забыл упомянуть. Я так делал со свинцом, текучести хватило, но сперва сито затянуло плёнкой, потом оно прогрелось и метал пошел. Лучше сито прокалить заблаговременно, благо на горелке до красна оно греется пару секунд.
Обязательно защитные очки или маска. Формы для заливки фиксируй любым способом, чтобы избежать случайного опрокидывания. Расплав лишний раз не перемешивай (ты его так болтаешь, что только загоняешь в расплав неметаллические включения и окислы со стенок тигля и с поверхности). Шлак снимется один раз перед перед вводом гексохлорэтана ("волшебный порошок"), второй раз перед заливкой. Гексохлорэтан водится в перфорированном колокольчике на дно - газы должны пройти через весь расплав. Если есть возможность, то гексохлорэтан можно заменить продувкой инертным газом (аргон, азот) 1-2 мин. Или "дедовский" способ: плавно перемешивай расплав деревянной рейкой. Продукты горения поднимут большую часть включений и растворённый водород. Тигель и инструмент нагреть и покрасить составом: огнеупорная глина + вода + 3% жидкого стекла (консистенция почти как вода). Железо легко растворяется в Al и влияет на жидкотекучесть, усадку, прочность, хрупкость и т.д.
Хорошо бы делать дегазацию сплава. Работаю в литейке, льём детали из Al. Каждые 36 часов делаем дегазацию. И хоть наплавляем печь чистой чушкой всё равно постоянно снимаем большое количество шлака. Дегазацию делаем покровным флюсом и дегазирующими таблетками. Таблетки закладываем в колокольчик и елозим им по дну печи. После этого бурбуления поднимается много шлака.
Скажи а если вот таккую банку наплавить алюминия То в токарке она для чего будет востребована? И сгодитс ли сплав из пивных банок для твоих целей. И какой размер наилучший? В приемке они стоят50 руб кг что немного и трудоемко или 50 копеек за шт что принципе достаточно интересно
Внизу пор может и не оказаться из за большего давления алюминиевого столба. А вместо волшебного порошка имхо можно сыпать и обычную буру, хотя и это не обязательно. Непонятно почему заглушка коническая а не впритык. Трубу я бы шлифанул изнутри чтоб танцев с бубнами не устраивать. И не стал бы остужать в воде, чтоб из за разности температур не возникли паразитные расширения металла, которые могли бы нарушить его структуру и привести к порывам заготовки. А так все технически правильно, особенно ведро с песком :)
Так в горячую форму надо было заливать. И песок В котором (а не на котором) должна находится форма тоже должен быть горячим. Тогда метал не успеет остыть/затвердеть ДО того как из него выйдет воздух.
Направленная кристаллизация нас спасет. Ставишь форму в тазик, заливаешь ал, потов в тазик воду чтоб сантиметров 3 формы было в воде. Алюминий начинает застывать снизу вверх а не с боков к центру, усадочные раковины выгонит не к центру а в самый верх болванки, который можно потом срезать.
Порошок и не будет работать. Две очень серьезные ошибки: Закладку флюса производи в фольге через колокол с отверствиями, и как можно дольше продли время остывания. Оставь на ночь в остывающей печи, или помести в термокоробку с асбеста. Я недавно видел на ютубе. Ссылочку постараюсь выложить. Удачи!
темпиратуру больше надо я у себя на работе отливаю радиаторы для АПА-5 темпиратуру держу в районе 720 порошок сыплю примерно 100 грамм на на 70-80 кг, ну и форму соотвецтвенно да прогреваю изночально, попробуйте прогреть форму после её например побелить простой побелкой пока горячая с краскапульта и сново прогреть ,на предприятии использую для покраски формы раствор из спец глины с водой непомню как точно называется но очень похоже по окончании покраски на обычный мел
я что-то пропустил, но я каждый раз удивляюсь почему вы не делаете литники? Они для того и придуманы чтобы от них подпитка для усадки происходила. Ну или центрифугу применять. Хочу видос о инвесте в криптк. Очень жду.
Это какую аналитическую работу надо провести автору ролика и времени потратить, чтобы вам показать об инвесте в крипту. И не уверен, что всем подписчикам будет интересно
@@andreybolohonov562 вот вот. если же каналы по крипте, пошел бы да посмотрел. Вообще неизвестно что какой из проектов выстрелит а какой нет. только время покажет. поэтому тут большие риски
@@andreybolohonov562 а еще они в forbes засветились и по бэкграунду все хорошо у них. Токен свой Биттим предлагает. Сейчас ценник на токен 0,6 $ за 1 btt . как программа токенсейл завершится, курс будет 1-2 $ за 1 токен. Заработать можно в долгосроке: купить по токенсейлу и продать через 10 - 12 месяцев. Ориентир профита при таком раскладе х10
Попробуйте форму поставить под небольшим углом сверху формы приварить желобок по нему метал будет литься без прерывно в форму при этом в форму подавайте из балкона углекислоту на будет вытеснять кислород так как при сварке полуавтоматом, аргоном газы создают среду чтобы метал не кипел вытесняя кислород
и еще,это касается т.б.,сам видел пару раз,как алюминий из большого тигля выбрасывает в потолок цеха.дело в том,что в литьевую машину заливают расплавленный алюминий ковшом с длинной ручкой и если в этот ковш попадет капля воды,а после этого погружают ковш в тигель,происходит взрыв и пару сотен кг алюминия оказывается на потолке.а так плюешь на раскаленный металл в тигле и ничего не происходит,шарики слюны катаются по поверхности,пока не испарятся,но внутрь-взрыв.
Кидайте трубу с отливкой всю полностью в воду, когда остынет - отливка выйдет , у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали, и при остуживании алюминий сожмется больше чем сталь труба, и заготовка выйдет без проблем. Ну и усадку алюминия тоже учесть нужно.
Для лучшей обработке на токарном станке добавь не чудо порошок, а обычную медь процентов 5-10 от объёма. И будет вообще праздник!!! Медь бери в мелком виде, так как она не плавится, а растворяется. Чем меньше сечение меди тем быстрее процесс
Ключевая ошибка, приводящая к порам - быстрое охлаждение. Я на песчаной бане грею кокель до 300°, и в гарячий кокель окутаный горячим песком лью почти красный расплав. Для отливки заготовок под обработку это единственный нормальный вариант. Лпд, вакуумная дегазация вам не доступны сейчас. Для дегазация перед заливкой изделия в форму идеально подходит титановая стружка. Найди пруток титана. Нужно согнать цельную, лентообразную стружку и окунать в расплав перед заливкой.
Алим. Попробуй очень горячую форму в песке и залить туда. Водой не охлаждать! А ещё здесь предлагали дегазировать с помощью вакуума. Тоже тема интересная.
Алим попробуй заготовки отливать не из проводов, а из литейного алюминия - корпуса редукторов, электродвигателей, сковородки, чугунки и утятницы и т.д. Уверен пор не будет и чистота обработки на токарном будет выше.
Я б не мутил воду а сделал бы крышку на тигель ! И ниже написали очень верно ! Порошок или какие либо добавки опускаются на дно или середину расплава и перемешиваются . Формы отливок делаются разрезными с двумя ручками и стопором .
Алим приветствую! давно смотрю как ты льёш и есть у меня совет тебе , если ответственное литье и надо избавиться от пор используй вторичное литьё то есть слитки двойная переплавка сначала отлить слиток остудить потом расплавить заново и уже отливать пор не будет если добьешся нужной температуры! и про формы для литья их можно закоптить ацетиленом или свечой на худой конец и поверхность будет более гладкой.
Покровный флюс готовится из 10 % криолита и по 45 % хлорида натрия и хлорида калия. В рафинирующий флюс для получения алюминия без пористости добавляют еще 25 % от общей массы фтористого натрия.
Приветствую. Я добавляю соль с содой, но почему-то у меня нет на отливках пор. После добавления соли с содой начинается бурная реакция и вылазит много шлака, иногда вместо шлака кашка видный алюминий поднимается на верх и его достаточно много. Его я весь убираю.соль мелкая едированная, может это важно😁
Самый простой способ. Надо не перегревая, переплавить алюминий в тигле. Вытащить весь шлам подготовить как для отливки. Желательно чтоб тигель был полный. Остуди всё. Не перемешивая закрыв тигель расплавь всё ещё раз. Опять не перегревая. И вооля всё получится.
блин мужчина да как тебе глазаньки твои не по вышибло , это не волшебный порошок , он флюсом называется , температура литья минимум 680 а для нормального литья 710 градусов , перед тем как вносить флюс в метал он должен быть прогретым , хоть немного сырости рванет не хуже ф1 , перед тем как снять шлак температура металла должна быть минимум 700 градусов , вносится и перемешивается флюс и этот флюс не для этого , перед тем как снять шлак попробуй сам сделать флюс по процентовке не помню сколько чего , берешь обыкновенную поваренную соль смешиваешь с содой можно немного каолина , все должно быть прогретым перед внесением флюса в расплав , вносишь мешаешь снимаешь пену потом отстаиваешь метал если есть аргон то можно продуть аргоном , он выжигает всякие вкючения , но смотри осторожно желательно через железную трубку , и тоже газ прогретым должен быть , после всех операций еще раз снимаешь шлак отстой минут 15 только после этого можно приступать к литью , формы смазываются простым литолом припудренным серебрянкой , и я думаю результат будет лучше , но только работай с прогретыми материалами и инструментами щитком в фартуке войлочном , сколько народу погорело из за не соблюдения этих правил , удачи тебе гаражный металлург !!!!!!!!!!!!!!!!! если что спрашивай что знаю тем помогу !
Специальный порошок есть для алюминиевого литья....до нужной t дошло, кидаешь, перемешиваешь и весь шлак выходит...На 30 кг. примерно пластиковый стаканчик...
Я рекомендую внутри форму проточить под один размер и отполировать в зеркало. Выходить будет на ура. Ветошь или войлочный круг, Дрель + паста гои или ювелирная. час работы и все)
И после 2-3 заливок железо прореагирует с расплавом образуя соединения с кремнием и другими элементами в алюминии. И можно снова точить и полировать, точить и полировать ...
Зачем колотить по заготовке ? Можно же изначально заложить уклон (конус) по стенке до 1 градуса , и она сама будет выходить при остывании , а по поводу чистоты отливки , остывание должно быть на воздухе (без воды) и и это не похоже на шлак , а похоже на пузыри воздушные .
Может попробовать другие марки алюминия? Например расплавить то, что уже было отлито. Еще попробовать температуру поднять ( поменять горелку и сам горн, на ютубе много кто плавит цветной металл и есть видео, где готовят оборудование для этого)
Лил в гидроцилиндр туда поршень точишь и под пресс пока жидкий алюминий, пор практически нет. остывает с формы выпадает сам. получается литьё под давлением. в качестве цилиндра подойдёт старая стойка от машины она гладкая. или другие гидроцилиндры зато на долго хватит
Алюминий после отливки перед обработкой нужно состаривать. Дай ему полежать пару недель только потом обрабатывай по идее поверхность чище будет после обработки. О старении алюминиевых сплавов очень много статей в интернете и это кстати тоже интересная тема.
Волшебный порошок наверно прислали совершенно для других целей )))) Ну а при плавке алюминия стоит соблюдать температурный режим, так как при значительном превышении температуры плавления, расплавленный алюминий начинает активно поглащать газы.
Мне кажется, что поры это остатки окислов и нужна центрифуга, чтоб эту грязь выдавило из металла к стенкам тигля. Потом доплавить и уже не лезти ложкой и не болтать эту грязь. Может попробовать размешивать миксером для электродрели. Только он наверно будет брызгать раскалённым металлом (Опасно).
Форму можно покрасить оксидом цинка, в него немного жидкого стекла и с водой разводишь. Деталь нагреваещь и коасишь полученной смесью. Тогда алюминий не будет приставать к форме и будет очень легко из неё извлекаться
Купи фабричный алюминий с примерным составом примесей как в твоем и выточи заготовки равного размера и веса. Далее проведи тесты на прочность, тякучесть и тп. Очень интересно выйдет.
Может я что-то пропустил, но я каждый раз удивляюсь почему вы не делаете литники? Они для того и придуманы чтобы от них подпитка для усадки происходила. Ну или центрифугу применять.
А зачем? Он не деталь отливает, а заготовку, которую все равно торцевать. Так еще литник отпиливать придется, к тому же, это лишний расход расплавленного алюминия. Центрифуга вообще для того, чтобы металл в форму затек.
@@Кочегаргорячейточки Почему поры в таком случае есть и на дне банки в том числе? Это ж какой литник должен быть, чтобы создать давление, десять метров? Про центрифугу вообще молчу, может проще для дегазации внезапно камеру дегазации построить, чем центрифугу, не?
@@Кочегаргорячейточки а что делать когда сильно хочется , вот и колхозят по своему разумению , вот из за не грамотности может так рвануть , в Регаре на ТАТАЗе целое звено погибло от взрыва литейной машины , кристаллизатор промыло металлом вода попала в расплав и бабахнуло , такая печалька тоже случается
Кажется для внесения в расплав добавок используют металический стакан с дырками привареный к прутку, в него укладыыают завёрнутый в фольгу материал, погруружают на дно тигля и размешивают.
А не плавиковый шпат(флюорит) ,ли, этот "волшебный порошок" ? Раньше его использовали для плавки алюминия на заводах ,не знаю как сейчас. И что если вместо него использовать фторид натрия?
![I.N "HALLUCINATION" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/n5B5q1Hwt_U/mqdefault.jpg)
Странно смотреть на человека, который уже два года льёт алюминий и даже не пытался разобраться в примитивных основах, типа дегазации и рафинирования. Алюминий мало того что пористый материал, он ещё и с жадностью поглощает водород и эти раковины по всему материалу, это не грязь как думают некоторые, это и есть газовая пористость. Некоторые лепят себе печи с прослойкой из глины, гипса и песка, стоит такая фигня месяц где то в сарае, пропиталась влагой, а потом товарищ зажигает горелку, закидывает тигель и думает, почему же не получилось. Такую печь перед загрузкой надо сутки прокаливать и то, что вы считаете что печь горячая и не видите испарения, то увы заблуждаетесь, пар и в 400 градусов пар, состоящий большей частью из водорода и алюминий его проглотит. Для литья раз в месяц лучше иметь печь с двойной стенкой и просто воздушной прослойкой. А вот самый буджетный вариант удаления газовой пористости ( рафинирования ) это один к одному мелкая морская поваренная соль и сода. Но как только вы открываете пачку соли, она тут же начинает впитывать атмосферную влагу, что приведёт к той же пористости ( без вариантов ). По этому, смесь соды и соли перед закладкой высыпают на сковородку и конкретно прокаливают, затем горячую смесь упаковывают в фольгу и закладывают в колокольчик с мелкими отверстиями. После чего тут же вводят в расплав на самое дно и постоянно размешивают до полного прекращения всяких бурлений. В процессе выделяется азот, который легко всплывает в алюминии и жадно поглощает водород выводя его с собой наверх. После чего всё закрывается и прогревается ещё минут 8, что бы дать время для всплытия остатков газа. В итоге на поверхности получается не шлак из 90% алюминия, а перегоревший порошок, который легко удаляется и получается чистое зеркало, после этого заливам в форму. Самый худший вариант строительный гипс ( алебастр ), даже прокаленный даёт поры, песок с жидким стеклом тоже даёт качественную деталь только после прокалки перед отливкой, все консервные банки надо выжигать до красна, иначе защитное покрытие внутри тут же выгорит насытив расплав кучей газов. И ещё, некоторые считают, что если расплавилось, то значит готово, увы, надо разогревать градусов на 200 выше плавления. Ну и напоследок, алюминий со всех сторон имеет оксидную плёнку, которая плавится свыше 2000 градусов и чем больше закладывать в тигель мелких деталюх, тем больше останется оксидной плёнки в расплаве.
В целом верно, вот только соль+сода- это непонятно откуда взявшийся "колхоз". В качестве покрывного флюса используют чаще всего смесь NaCl+KCl, она плавится при 660°С и защищается алюминий от воздуха в интервале 660...800°С. А в колокольчике вводят AlCl3, ZnCl2 или гексахлорэтан, либо волшебный порошок с непроизносимым импортным названием примерно того же состава, что выше написано.
@@dgin09 Так то оно так, по научному звучит красиво, только речь и идёт о самом бюджетном варианте, а в колхозе кроме соды с солью ни чего не найдёшь. Как то искал себе рафинирующий флюс, везде самая малая тара мешок в 25 кг за восемь тысяч. А когда льёшь раз в год, это не выгодно.
@@dgin09 А ещё в науке есть смесь креалита соды и соли, которая плавится в тигле перед закладкой лома.
с точки зрения науки использование смеси соли и соды не приносит никакого эффекта- ни положительного, ни отрицательного, точно также можно зачерпнуть пыль с дороги и насыпать в расплав. И кстати соль с содой в качестве флюса упорно используется только в роликах на ютубе. В чем причина? Загадка...
зы: если уж раз в год нужно плавить, то можно хлорид цинка получить выпарив воду из паяльной кислоты, которая в радиотоварах продается. А хлористый калий как удобрение продается.
Плавил когда-то и медь, и бронзу, и алюминий. Была такая потребность небольших отливок, когда работал кузнецом в ремонтном цехе большого предприятия. Не было алюминия в заготовках. Но зато была стружка, коей было огромное множество как в объёме, так и в массе... Так же столкнулся с газовыми порами. Избавился очень просто. Купил в аптеке активированный уголь. Когда опыт удался, тогда уже руководство притащило мешок древесного угля. Мы же при повышенной газации кишечника употребляем уголь. Вот пришёл к выводу, что этот же способ можно применить и здесь. Ну, и конечно же следует учитывать те факторы, что Вы изложили.
Когда есть волшебный порошок, можно не плавить аллюминий.😁
😂😂😂😂😂
Я катаюсь !!! 😁😁😁.
Глеб Пахлавуни можно вообще ничего не делать пока есть волшебный порошок👍😂
Это ненастолько волшебный порошок.
Можно плавить мозги. Если будут поры в мозгах это уже неважно...
Мне очень нравится твой канал и я с удовольствием его впитываю)))
Алим, что бы заготовка не прилипала к форме надо развести мел с жидким стеклом и водой и нанести распылителем на внутреннюю поверхность формы. Так алюминий легче отлипнет, поверхность будет более однородной и в алюминий не попадут частички формочки.
Такое покрытие хватит на пару плавок, потом можно легко нанести снова.
👍
@@arspro Форму перед нанесением покрытия разогрейте выше 100 градусов
На комбинате при отливках чугунных чушек формы сбрызгивали известковым раствором ( молочком ) формы горячие и высыхали мгновенно и отлипали запросто... Думаю и с мелом будет тот же эффект..
Не подскажете к бронзе такая прослойка подойдет, нет?
у нас нитритом бора белят всю оснастку на литейных машинах , а кристаллизаторы смазывают литолом смешанным с алюминиевой пудрой
Алим, я конечно не сталевар, но кое какой опыт в этом деле имеется. На мой взгляд основная проблема оброзования пор в отливке - малая темпера расплава. Если в первую отливку вы отливали еще более менее "горячий"расплав, то во вторую уже "холодный". Это видно даже по видео. Первая изложница малая по размеру, в её лился "горячий" металл. Вторая изложница большая по размеру, в её лился уже "холодный" металл. Высота с которой заливался расплав, довольно большая. Его нужно свести до минимума. В этом деле 1-2 градуса играют большую роль. Ваш горн не выдает достаточной температуры. Нужен более мощный. Флюс не сработал в полной мере. Он попросту сгорел. ИМХО Удачи в эксперементах.
да, главное в отливке начать избавляться от пузырей после отливки. потому как, если начать избавляться от пузырей до отливки, до самой отливки дело может и не дойти=)
А какая же отливка без пузырей? Выдули пузырь - пошли отлить, ещё пузырь - и снова отлить)
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет.
Я один это пропел?)))
О- о - о ! Волшебный порошок !
Человек и кошка,вместе - челокошка:-)
Где ты, где ты, где ты - белая карета?
В стенах туалета человек кричит.
Но не слышат стены, трубы словно вены
И сливной бачок, как сердце бешено стучит.
@@АртёмЖабский-е9ш сливной бачок это скабеева ?))
Дорогу осилит идущий! А не ошибается тот кто ни чего не делает. Успехов!
Алим, один совет, форму лучше проточить с небольшим конусом, думаю 1-го градуса будет достаточно, чтобы отливка выходила без проблем
Дэльта расхода будет выше.
@@hughmungus5662 Да не особо, если учесть черновую обработку.. хотя хз...
@@GypsyRewind ну так-то да, объем юбки конуса будет не на много выше объема ступеньки в зависимости, конечно, от угла конуса и уровня ступеньки. Но объем цилиндра посчитать проще, чем объем конуса.
@@hughmungus5662 я же написал, _одного градуса будет достаточно,_ и форму для отлива делать с запасом (учитывая конус), хотя какой там запас.. _1 градус, Карл !_
@@GypsyRewind ну я и не спорю, что из конуса проще извлечь заготовку, но с цилиндрической, например Т-образной, отливкой можно добиться меньшего расхода материала. Тем более, что срезать башку дихлофозу/освежителю или купить тефлоновую форму проще, чем точить конус в 1 градус.
Здравствуйте, я станочник, попробуйте при обработки алюминия или дюрали смазывать резец салом, или полевать киросином, стружка не будет прелепать к напайке, будет хорошая чистовая, канечно соблюдая режымы резания. Удачи, канал мне нравится.
Если вы хотите получить отливку без пор, то нужно менять способ заливки. Почитайте какую-нибудь литературу по литью. Эти методики давно отработаны. И никаких присадок не нужно. Все льется без проблем. Главная идея - ламинарное заполнение формы. Для этого делаются литники, выпоры, питатели и т.п. А у вас сразу заливается смесь алюминия с воздухом. Все булькает. И еще важный момент - в отливке должно быть направление кристаллизации. Не просто "остыло", а застывание должно идти в нужном направлении. Этого можно добиться и с обычными трубами, вроде вашей. Но нужно добиться правильной заливки. Люди даже заготовки для поршней сами отливают - это не какой-то страшный космос.
Порекомендуйте, пожалуйста, литературу.
Да уж ,заготовки для поршней тоже льют , протачивают и продают. Один такой поршень купил когдато на ПЛАНЕТУ . 300 метров проеду и клинит . Оказалось сплав не тот .И не звенит. А родной поршень звенел как колокольчик . Вот и весь секрет литья , а может и не весь . Там же рецептура должна соблюдаться .... Ну как-то так .
Для простой болванки всё это лишнее. Только ламинарное не достижимо. Даже в идеальной литейной форме будут одновременно и ламинарное и турбулентное движение расплава.
@@ВалерийН-ф5х Смотря для чего болванка. Если потом из нее нужно точить что-то ответственное, то обеспечить ровную заливку очень желательно. Турбулентности допустимы, если из-за них нет захвата воздуха.
@@dimi_r Согласен. Но автор и не ставит задачу получить заготовку для высококачественной детали. Он же сказал - выточить шкив.
Скорость остывания тоже важна, чем дольше будет остывать тем лучше. Вам бы еще одну печь в которой греть емкости под заливку. С горячего расплава воздух и сам выйдет.
Вот я тоже ему пишу, что в расплаве нет пузырей, что с бурой что без буры, если льешь в графитовую форму то идеально получается, в чистую железную\чугунную форму тоже получается всегда без пузырей. Вот и вопрос, почему в проточенной трубе получилось без пузырей? а бывшем балоне из под пены получилось с пузырями? Ответ простой, в проточенной трубе нет грязи, а в старом балоне есть вещёства которые при заливке мгновенно создают газ-пузыри. Я тоже с вами согласен, отлил отливку, положил, пускай остывает сама, поставил, да и пошел по делам.
Всё-таки нужно было через колокол на дно опускать, тогда происходит дегазация, а так все пыхнуло сверху без действия
Правильно,плотность порошка и метала разная,его нужно принудительно вводить на дно и дегазация обязательна при любой плавке иначе пор не избежать,можно конечно использовать вакуум,но это уже другая история и другие заморочки,хотя и оправданные.
С силумином такой номер не прошёл! Только рассыпая по поверхности дегазировался, от того что вводил в колоколе только больше пор и выдерживал и сразу лил и уменьшал и увеличивал порцию.
@@Vortex-bk4nm соль+сода, сразу соглашусь что это другая присадка, но с моей дегазация почему-то лучше когда на поверхность.
@@Vortex-bk4nm то есть, если я сразу прикрою расплав солью, а соду вводить не буду у меня ни чего не изменится? Что может вывести водород и откуда он там берётся?
@@Vortex-bk4nm то есть, если на угле плавить - пор не будет?
Привет Алим ! У тебя всё классно получается - молодец 👍
Алим добрый день, сделайте закрытую форму, с летниками и выпором, когда заливать будете выйдет через выпор, потом газовой гарелкой пологревайте , даст усадку но на выпоре, будет намного лучше и меньше пор.
Давно твои видео смотрю, интересно, спасибо!
попробуй после того как залил в форму оставить на огне или тепле чтоб низ грелся и тогда может пузыри выйдут. Или может как растворы попробовать утрусить на вибро столе. Может поиграться с вакуумом но тут сложность с высокой температурой.
Судя по цвету порошка, я думаю вы используете медный купорос.
Исходя из моего 20 летнего опыта токарного дела на ЧПУ станках м алюминевыми заготовками в германии, могу пояснить, что Cu 1.5% добовляется для блеска матерьяла и его полировочьной способности.. при наличии уже 1 процента, блеск полировки проктически не достигнуть, но стужка при обработке будет так же хрупкой....
При добавке Si силиция тонкостенные изделия остовляют свою форму... например посадочьное место для подшипника небудет яйцом...
Для улучшенич литья алюминия, всегда употребляется Mg - магний, до 1 % Он отвлекает на себя атомное соединение, тем иммено не дает кислороду и воде, роиситвующих в среде литья, вторгнуться в сплав...
А формы для литья всегдаделаются конусными..
У нашей индустрии это 0.1 градус на метер..
Если взять 65 мм 3-х метровый вал, то один конец будет 65.15мм другой 64.85...
п.с..
Добавте сразу перед огнём на 1кг 10 грвмм меди и 10 грамм магния.( ело много в электродах для сварки)
Прилитье не стоит идалять и мешать шлаки, просто нужно третей рукой прикрыт сверху чтобы шлак осавался в ковше.. а перед новым сплавом его удалить..
И ковш желательно потолще.. 1,5 -2 см...
Интересно. 👍 Спасибо
Важен не только порошок, но и скорость застывания, чем медленнее тем меньше пузырей, можно еще с нагревом поиграться дополнительным при охлаждении
Продувка расплава азотом Вам в помощь в борьбе с пузырями водорода. Ну или Дегазер - таблетированный флюс, но засыпать его по инструкции в конце плавки (по идее выделяет азот после нагревания).
Алим я считаю все зависит от исходного материала.я на днях отливал загатовку брал алюминевые рычаги от ауди, BMW.заготовка получилась не хуже заводской поры были только в вержней части по центру на глубину мм 7.Да еще когда я заливаю форму она у меня стоит на горячей плите и медленно остывает и пока алюминий житкий я слегка постукиваю сбоку по форме и видно как пузырки выходят!
Перед заливкой прогрей форму и закопай её в песок чтобы избежать появления конденсата. Обрати внимание на марку аллюминия. Сразу после отлива примени подогрев это уменьшает усадку. Удачи.
Просто пористый дышащий алюминий) Как и большинство пластиковых окон) Толкай детали из него в два раза дороже)))
У люминя коэф-т расширения больше чем у трубы, поэтому горячим в воду и достаете из трубы чушку, только не стучите по ней, расширяется внутри трубы, и как следствие - клин
Поры это "горячая отливка"
Попробуй выливать лесенкой (прерывисто). Я работаю заготовщиком на ювелирном заводе 11 лет...
Понятно, что металл другой, но температура "изложницы" играет большую роль!
И кстати она у тебя слишком тонкостенная... Чтобы металл не прилипало к изложнице, её поверхность стоит "закоптить"
Вот прям возьми баночку налей туда керосина, в крышке выведи Фитиль. Перед отливкой закопти внутри изложнцу
👍
@@arspro проблема в том что серебро с рыжим, на то и благородные металлы что имеют низкое окисление с кислородом, а алюмишка мгновенно создает очень противный оксид который имеет очень большую температуру плавления в 2 тысячи градусов и высокую твердость, он льется строго непрерывно, за один раз. Тут же возможно это грязь и примеси кремния, тут пытаться флюсами бура в паре с борной кислотой пополам, или сода, поваренная соль надо пробовать. Второй вариант это усадочные поры, тут уже не имея никаких температур, а все на костре и на глаз, это просто танец с бубном, может температура высоковата. Создать ему какую либо подпитку в куске трубы это технически не возможно как кто то написал про литниковое литье, это не тот случай. как вариант более менее рабочий для данного случая, таков. Бери трубу хотя бы десятку толщиной стенки, чтоб она хоть какую то температуру могла держать, прогревай ее до температуры 450-500С, после этого только заливай подготовленный металл почищенный флюсами какими нибудь. Охлаждение на воздухе 5-7мин и в воду
Алексей Хорьков можно приспособить горелку газовую с мягким пламенем, что бы пламя обволакивало изложницу (пламя не допускает воздух) и таким образом выливать
@@arspro Танцы с порошками - полумера. Радикальное избавление от пор - форму в вакуумную камеру с электроподогревом даёшь разрежение, выдерживаешь некое время, выключаешь подогрев и даёшь остыть медленно и кристаллизоваться металлу, техпроцесс подберёшь. Собрать можно из компрессора от холодильника (много роликов в сети), газового баллона, пары тройки штуцеров и шлангов. Глубокий вакуум тут не нужен, время выдержки расплава (подбирается эскпериментально) просто с запасом даёшь и всё. Нечто подобное наблюдал в 90-х в гараже знакомого токаря, но у него тогда было бесплатное электричество для подогрева, высшее техническое, полученное ещё при СОЮЗЕ и токарил он вынужденно. Если продукт качественный нужен - смысл в этом для тебя есть. Удачи!
Порошок - это флюс дегазер, сгорая, он выделяет пузыри специального газа, которые втягивают из расплава в себя прочие газы. Заваривать его нужно в фольгу, т.к. сгорая бумага образует кучу вредного газа, который уйдет в расплав. И как уже писали вводить его нужно колокольчиком барахтая по дну. Удачи в ремесле!!)
Алим, если льёте в трубу, разместите ее на центрифужном столе( можно из высокобортных инструментов сделать самому ( болгарка например)... и саму отливную форму нужно нагреть ... 100% результат без пор ... А так ,Вы, большой молодец ✌️✊
Хорошее видео!!!Я вообще в этой теме ноль,но посмотреть и послушать было интересно.
Алим привет! Вся проблема в том, что ты пытаешься лить чистый алюминий, я советую попробовать плавить все подряд (алюминий, дюраль, силумин и т. д.) Но если уж решился на чистый металл, думаю есть проблема в попытке быстро остудить заготовку! Возможно в процессе самотечного остывания целостность сохраняется, но когда ты пытаешься остудить заготовку водой, частицы металла резко расширяются и теряют связи... Попробуй лить в песочную форму с компенсатором... Смысл такой: Ты вырезаешь заготовку из пенопласта, которая выглядет как две заготовки соединенные литником (гирлянда),, погружаешь в песочную смесь вертикально и заливаешь расплав (пенопласт выгорает в процессе заливки). В результате у полученной гирлянды нижняя часть это твоя заготовка, а верхняя это и есть компенсатор, он пойдет на дальнейшую переплавку. Можно еще попробовать в пенопластовую форму запыжевать соль или другой флюс... Удачи!!!
Судя по волшебному порошку ,Алим добавляет кремний ,значит в итоге получает силумин ( алюминий литейный) а добавляя в плавку циам( алюминий цинк )то увиличивает текучесть и уменьшает усадку по этому что в итоге получает не понятно, быстрее всего вторичный алюминий .
@@natalikraves Возможно кремний там есть, но основа скорее всего медный купорос, потому что соль кремния по фактуре белая полупрозрачная стекловидной формы... Медный купорос уже очень давно добавляют в алюминий, для улучшения внутренних связей. Алюминиевую посуду например омедняют, специально для того чтобы легче потом ее очищать, то есть после омеднения алюминий меньше окисляется... И данный порошок (волшебный) используется для литья алюминиевых радиаторов с той же целью, то есть для того, чтобы в процессе использования было легче провести внутреннюю чистку отопительной системы... В данном случае если бы Алим правильно ввел порошок в тигель, медь по идее должна была заполнить образовавшиеся поры...
Насчёт стреляющего бетона с языка снял! У меня было пролилась латунь на бетонную стяжку. Фигня, думаю, отошёл, как стрельнуло, будто рядом ружьё бахнуло. Хорошо, что за дверь отошёл(ангелы оберегают), расплав и бетонная крошка - знатные поражающие элементы...
Добрый день! Алим, тут уже говорилось о том, что форму надо прогревать. У Вас на видео это есть, но прогрев слабый! Надо прогревать перед заливкой очень хорошо. И еще: Один мой знакомый токарь заливает расплав алюминия или бронзы в одноразовые формы. Т.е. Он режет металлические трубки по размеру длиннее чем необходимо. Потом работает с этими заготовками, зажимая за трубу. Преимущество этого метода в том, что можно использовать отливку полностью, В патроне остается лишь огрызок трубки. Удачи!
11:00 Зря ты её начал сразу стучать. Она начала выпадать, надо было дальше её охлаждать. Просто этим постукиванием заготовка вверху немного
расплюснулась и её закусило. Она была вверху горячая, а алюминий при таких температурах как пластилин. Вот и все дела. Просто я так же по началу страдал, а потом понял, что пока она полностью не остынет, её лучше не трогать.
Бывает и холодная плохо выходит. Остудить, а потом нагреть саму трубу.
Ну если холодная, то можно постукать. Ибо она уже не имеет такую пластичность, как если бы она была нагрета.
Думаю что поможет идеальна ровная и гладкая форма , причина пузырьков в алюминии это края формы которые сохраняются воздух иза пористости их , и при заливки воздушные пузырьки попадают в алюминий от края формы .
Алим, чтобы было меньше шлака от алюминиевых проводов и алюминиевой стружки, ты их наруби помельче, помести их во второй холодный тигель, а потом залей их алюминием из первого тигля полностью, чтоб скрылась проволока или стружка. Потом сразу ставь на огонь этот второй тигель. Таким образом очень большая поверхность проволоки не будет контактировать с воздухом, а значит будет меньше шлака.
Ну и конечно перед плавкой проволоку надо промыть, если она грязная (наверно в каких нибудь хим средствах - например: крот промывка труб или еще что).
Я не нюхал порошок. Но он работает. Только большая доза может предположить, что салфетка достигнет дна (тигеля)
Нагрев формы очень важен,форма не выделяет газы при заливке. Попробуйте залить без порошка при нормально разогретой. Форма должна быть теплоёмкой. Т.е. не остывать моментально. Удачи Вам!
По цвету волшебного порошка похоже, что там что-то из фторидов, типа криолита. Или - соли бария. Короче, там, где человек их взял - видимо, используют какой-то фабричный покровно-рафинизирующий флюс, вещь годная. Собственно, это видно сразу, по отсутствию пор на первой заготовке. Кстати - такой флюс можно вносить прямо сразу, в момент закладки сырья - уменьшит кол-во шлака. Вот почему поры на второй заготовке - надо спросить литейщиков, может, флюса мало было добавлено?
Если фториды, то лучше ими не дышать
Мне медный купорос напомнило
@@ваняпупкин-з2р заебешься от туда фтор выгонять, это как со стеклом или хлоридом натрия тоже как бы, только еще прочнее связано
@@Molb0rg возможно, но наши работяги с краза долго не живут, хотя конечно там объемы плавки промышленные. И территория вокруг завода по фтору пдк в сотни раз...
@@ваняпупкин-з2р мм, ну хз, но тут точно сойдемся, что с пары коробков тут другой расклад.
но вообще интересно, а че там так фонит то, два порядка по пдк это всетаки не кот чихнул.
А окей, был не прав, к примеру:
Барий дифторид>При температуре 500 °C гидролизуется парами воды.
да фтористая кислота слабая(средняя), тачто да гидролиз различный это вариант.
такчто да, элементарные меры правильного поведения вредными не будут, место у него там нормально проветриваемое, но морду лица подставлять не стоит
Попробуйте пищевую соду и соль, по столовой ложке на литр алюминия. Смешать и засыпать в расплав. Потом весь шлак легко удаляется. Много раз так делал , ни одной поры.
Сделай ложку побольше, а в ложке дырочки, так проще шлам удалять будет)) Да и разъемная форма будет удобнее. Попробуй сделать небольшую центрифугу для литья. Тогда пузырей быть не должно.
Estimado amigo, te escribo desde Minatitlan, veracruz, mexico. Muy bonito tu video y de mucha ayuda, lastima que la traducción sea pésima, gracias.
При плавке алюминия (дюрали) выделяются очень вредные пары цынка, работать нужно в маску с угольным фильтром, иначе можно со временем легко двинуть кони. Но жизнь штука вообще непредсказуемая и вредная, так что может и повезет. Видео, как всегда, супер.
Я работая на открытом воздухе. 👍
цинк служит для твёрдости а чтоб выпадало нужен уклон в форме и форма должна быть покрашена в середине специальными красками какими на скажу
Попробуйте метод ковки. Когда болванка остынет до 400 градусов ставьте её под прес прям с литьевов формой. Давить пресом на алюминий.
Пресс нужно для выдавливания заготовки.Привет из Полтавы!)))
Так первый получился нормально ! Надо смотреть различие : - первая форма толще и при заливке была теплее, - сам алюминий был тоже горячей. (поправьте если ошибаюсь) Удачи всем !
Сам тоже самое хотел подсказать. Попробовать несколько раз, для чистоты, ну и вносить на дно.
Люблю, когда алюминий плавят. Завораживает.
И взрывают) 👍
@@arspro Ага 😄👍
Выглядело, прямо как суп варил) Только специи не подошли)
люблю когда карбид гафния с танталом плавят.
@@natteft6593 ООООО....!!!! - это действительно красиво!!!! А вот попробуйте отливку отлить величиной с ведёрко из Плутония-239. Гарантирую незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь.
Не у тех людей порошок наверно покупаете, раз не работает!:) Успехов вам!
Против пор издавна используют электричество. К аноду и катоду прилипают пузыри и берëтся средняя часть, но эта заморочка только для безпрерывного литья. А здесь можно попробовать завернуть флюс в рулет из фольги (слоëв с 20),чтоб процесс выхода пузырей не происходил только поверхносно. Возможно вариант минибетономешалки сработал бы - Центробежка также даëт своë)
Автор, что-то я не понял: ты кинул порошок в бумажке, он так и остался плавать сверху, даже не смешавшись с расплавом и после этого хочешь, чтобы порошок работал и не было рытвин в отливке. Порошок, как минимум должен был равномерно распределиться по расплаву, чтобы прореагировать и оказать свой эффект
Он не должен распределяться равномерно, но обязательно должен достигнуть дна тигеля, чтобы провести процесс дегазации...
@@armen73vard , как он тогда соберет пузырьки газа , которые находятся в центре, по бокам расплава и т.д. ? Неважно, наверху расплава он будет или на дно пойдет, если он не прореагирует со всем расплавом - смысла от него не будет. К тому же нужно учитывать плотность порошка и плотность расплава. Это не сахар в воде растворять.
@@puturoi А, он и не реагирует с расплавом - при нагреве (гексахлорэтан C2Cl6 образует газы Cl2 и AlCl3). За счет парциального давления в пузыри устремляется водород и включения.
@@ВалерийН-ф5х, стоп стоп, ты противоречишь сам себе: если гексахлорэтан (я кстати не знал что это он) не реагирует, то откуда берется хлорид алюминия? Значит реагирует
@@puturoi Согласен. Не точно сформулировал. Имел в виду, что он не должен расходиться по расплаву и реагировать с Al по всему объёму тигля.
Спасибо за труд!
Попробуй делать промежуточный отлив через сито из нержавейки, в чистый тигель, затем еще раз полный прогрев и чистовая отливка в форму.
Через сито метал не пойдёт. Он охладится на сетке и потеряет текучесть, это тебе не песок.
@@smeh3588 хорошо что уточнил, я забыл упомянуть. Я так делал со свинцом, текучести хватило, но сперва сито затянуло плёнкой, потом оно прогрелось и метал пошел. Лучше сито прокалить заблаговременно, благо на горелке до красна оно греется пару секунд.
@@Lucas_Tutaev Температура плавления свинца намного ниже и добиться текучести проще.
Обязательно защитные очки или маска. Формы для заливки фиксируй любым способом, чтобы избежать случайного опрокидывания.
Расплав лишний раз не перемешивай (ты его так болтаешь, что только загоняешь в расплав неметаллические включения и окислы со стенок тигля и с поверхности). Шлак снимется один раз перед перед вводом гексохлорэтана ("волшебный порошок"), второй раз перед заливкой.
Гексохлорэтан водится в перфорированном колокольчике на дно - газы должны пройти через весь расплав.
Если есть возможность, то гексохлорэтан можно заменить продувкой инертным газом (аргон, азот) 1-2 мин. Или "дедовский" способ: плавно перемешивай расплав деревянной рейкой. Продукты горения поднимут большую часть включений и растворённый водород.
Тигель и инструмент нагреть и покрасить составом: огнеупорная глина + вода + 3% жидкого стекла (консистенция почти как вода). Железо легко растворяется в Al и влияет на жидкотекучесть, усадку, прочность, хрупкость и т.д.
Чтобы пор не было, остужайте с подогревом и вибрацию лёгкую в жидком состоянии делайте, и потом остужайте с подогревом, часов 6-8 постепенно
6-8 часов остужать? золотая заготовка получится
Хорошо бы делать дегазацию сплава. Работаю в литейке, льём детали из Al. Каждые 36 часов делаем дегазацию. И хоть наплавляем печь чистой чушкой всё равно постоянно снимаем большое количество шлака. Дегазацию делаем покровным флюсом и дегазирующими таблетками. Таблетки закладываем в колокольчик и елозим им по дну печи. После этого бурбуления поднимается много шлака.
в сериале во все тяжкие такие же порошки были))
Скажи а если вот таккую банку наплавить алюминия То в токарке она для чего будет востребована? И сгодитс ли сплав из пивных банок для твоих целей. И какой размер наилучший? В приемке они стоят50 руб кг что немного и трудоемко или 50 копеек за шт что принципе достаточно интересно
Внизу пор может и не оказаться из за большего давления алюминиевого столба. А вместо волшебного порошка имхо можно сыпать и обычную буру, хотя и это не обязательно. Непонятно почему заглушка коническая а не впритык. Трубу я бы шлифанул изнутри чтоб танцев с бубнами не устраивать. И не стал бы остужать в воде, чтоб из за разности температур не возникли паразитные расширения металла, которые могли бы нарушить его структуру и привести к порывам заготовки. А так все технически правильно, особенно ведро с песком :)
Так в горячую форму надо было заливать. И песок В котором (а не на котором) должна находится форма тоже должен быть горячим. Тогда метал не успеет остыть/затвердеть ДО того как из него выйдет воздух.
Направленная кристаллизация нас спасет. Ставишь форму в тазик, заливаешь ал, потов в тазик воду чтоб сантиметров 3 формы было в воде. Алюминий начинает застывать снизу вверх а не с боков к центру, усадочные раковины выгонит не к центру а в самый верх болванки, который можно потом срезать.
Привет! лайк за труды.
Порошок и не будет работать. Две очень серьезные ошибки: Закладку флюса производи в фольге через колокол с отверствиями, и как можно дольше продли время остывания. Оставь на ночь в остывающей печи, или помести в термокоробку с асбеста. Я недавно видел на ютубе. Ссылочку постараюсь выложить. Удачи!
темпиратуру больше надо я у себя на работе отливаю радиаторы для АПА-5 темпиратуру держу в районе 720 порошок сыплю примерно 100 грамм на на 70-80 кг, ну и форму соотвецтвенно да прогреваю изночально, попробуйте прогреть форму после её например побелить простой побелкой пока горячая с краскапульта и сново прогреть ,на предприятии использую для покраски формы раствор из спец глины с водой непомню как точно называется но очень похоже по окончании покраски на обычный мел
я что-то пропустил, но я каждый раз удивляюсь почему вы не делаете литники? Они для того и придуманы чтобы от них подпитка для усадки происходила. Ну или центрифугу применять. Хочу видос о инвесте в криптк. Очень жду.
Это какую аналитическую работу надо провести автору ролика и времени потратить, чтобы вам показать об инвесте в крипту. И не уверен, что всем подписчикам будет интересно
@@andreybolohonov562 вот вот. если же каналы по крипте, пошел бы да посмотрел. Вообще неизвестно что какой из проектов выстрелит а какой нет. только время покажет. поэтому тут большие риски
@Sluchai 07 а что интересного есть у компании для потенциальных инвесторов?
@@andreybolohonov562 а еще они в forbes засветились и по бэкграунду все хорошо у них. Токен свой Биттим предлагает. Сейчас ценник на токен 0,6 $ за 1 btt . как программа токенсейл завершится, курс будет 1-2 $ за 1 токен. Заработать можно в долгосроке: купить по токенсейлу и продать через 10 - 12 месяцев. Ориентир профита при таком раскладе х10
@@veronikaulanova3248 хорошее предложение для инвесторов, надо лучше присмотреться к компании. А когда у токена выход на биржу по плану компании?
Попробуйте форму поставить под небольшим углом сверху формы приварить желобок по нему метал будет литься без прерывно в форму при этом в форму подавайте из балкона углекислоту на будет вытеснять кислород так как при сварке полуавтоматом, аргоном газы создают среду чтобы метал не кипел вытесняя кислород
и еще,это касается т.б.,сам видел пару раз,как алюминий из большого тигля выбрасывает в потолок цеха.дело в том,что в литьевую машину заливают расплавленный алюминий ковшом с длинной ручкой и если в этот ковш попадет капля воды,а после этого погружают ковш в тигель,происходит взрыв и пару сотен кг алюминия оказывается на потолке.а так плюешь на раскаленный металл в тигле и ничего не происходит,шарики слюны катаются по поверхности,пока не испарятся,но внутрь-взрыв.
При заливке из тигеля у форму, попадает воздух. Пробуй производить литье в формах. При кипении алюминия воздух будет выходить.
Кидайте трубу с отливкой всю полностью в воду, когда остынет - отливка выйдет , у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали, и при остуживании алюминий сожмется больше чем сталь труба, и заготовка выйдет без проблем. Ну и усадку алюминия тоже учесть нужно.
Для лучшей обработке на токарном станке добавь не чудо порошок, а обычную медь процентов 5-10 от объёма. И будет вообще праздник!!! Медь бери в мелком виде, так как она не плавится, а растворяется. Чем меньше сечение меди тем быстрее процесс
Ключевая ошибка, приводящая к порам - быстрое охлаждение. Я на песчаной бане грею кокель до 300°, и в гарячий кокель окутаный горячим песком лью почти красный расплав. Для отливки заготовок под обработку это единственный нормальный вариант. Лпд, вакуумная дегазация вам не доступны сейчас.
Для дегазация перед заливкой изделия в форму идеально подходит титановая стружка. Найди пруток титана. Нужно согнать цельную, лентообразную стружку и окунать в расплав перед заливкой.
Алим. Попробуй очень горячую форму в песке и залить туда. Водой не охлаждать! А ещё здесь предлагали дегазировать с помощью вакуума. Тоже тема интересная.
Осторожнее с рафинироваем. Зубы можно потерять, хорошо надышавшись парами.
Алим попробуй заготовки отливать не из проводов, а из литейного алюминия - корпуса редукторов, электродвигателей, сковородки, чугунки и утятницы и т.д. Уверен пор не будет и чистота обработки на токарном будет выше.
Я б не мутил воду а сделал бы крышку на тигель ! И ниже написали очень верно ! Порошок или какие либо добавки опускаются на дно или середину расплава и перемешиваются . Формы отливок делаются разрезными с двумя ручками и стопором .
Алим приветствую! давно смотрю как ты льёш и есть у меня совет тебе , если ответственное литье и надо избавиться от пор используй вторичное литьё то есть слитки двойная переплавка сначала отлить слиток остудить потом расплавить заново и уже отливать пор не будет если добьешся нужной температуры! и про формы для литья их можно закоптить ацетиленом или свечой на худой конец и поверхность будет более гладкой.
спасибо за видео.важен результат.
Покровный флюс готовится из 10 % криолита и по 45 % хлорида натрия и хлорида калия.
В рафинирующий флюс для получения алюминия без пористости добавляют еще 25 % от общей массы фтористого натрия.
Сода и соль,заворачивают в фольгу и в расплав. Заливают в старые цилиндры из под амортизаторов авто.
Приветствую. Я добавляю соль с содой, но почему-то у меня нет на отливках пор. После добавления соли с содой начинается бурная реакция и вылазит много шлака, иногда вместо шлака кашка видный алюминий поднимается на верх и его достаточно много. Его я весь убираю.соль мелкая едированная, может это важно😁
Cool work sir 👍👏
Самый простой способ. Надо не перегревая, переплавить алюминий в тигле. Вытащить весь шлам подготовить как для отливки. Желательно чтоб тигель был полный. Остуди всё. Не перемешивая закрыв тигель расплавь всё ещё раз. Опять не перегревая. И вооля всё получится.
блин мужчина да как тебе глазаньки твои не по вышибло , это не волшебный порошок , он флюсом называется , температура литья минимум 680 а для нормального литья 710 градусов , перед тем как вносить флюс в метал он должен быть прогретым , хоть немного сырости рванет не хуже ф1 , перед тем как снять шлак температура металла должна быть минимум 700 градусов , вносится и перемешивается флюс и этот флюс не для этого , перед тем как снять шлак попробуй сам сделать флюс по процентовке не помню сколько чего , берешь обыкновенную поваренную соль смешиваешь с содой можно немного каолина , все должно быть прогретым перед внесением флюса в расплав , вносишь мешаешь снимаешь пену потом отстаиваешь метал если есть аргон то можно продуть аргоном , он выжигает всякие вкючения , но смотри осторожно желательно через железную трубку , и тоже газ прогретым должен быть , после всех операций еще раз снимаешь шлак отстой минут 15 только после этого можно приступать к литью , формы смазываются простым литолом припудренным серебрянкой , и я думаю результат будет лучше , но только работай с прогретыми материалами и инструментами щитком в фартуке войлочном , сколько народу погорело из за не соблюдения этих правил , удачи тебе гаражный металлург !!!!!!!!!!!!!!!!! если что спрашивай что знаю тем помогу !
Специальный порошок есть для алюминиевого литья....до нужной t дошло, кидаешь, перемешиваешь и весь шлак выходит...На 30 кг. примерно пластиковый стаканчик...
у меня точно такое же эмалированное ведро))) плавка получится
Я рекомендую внутри форму проточить под один размер и отполировать в зеркало. Выходить будет на ура.
Ветошь или войлочный круг, Дрель + паста гои или ювелирная. час работы и все)
И после 2-3 заливок железо прореагирует с расплавом образуя соединения с кремнием и другими элементами в алюминии.
И можно снова точить и полировать, точить и полировать ...
Зачем колотить по заготовке ? Можно же изначально заложить уклон (конус) по стенке до 1 градуса , и она сама будет выходить при остывании , а по поводу чистоты отливки , остывание должно быть на воздухе (без воды) и и это не похоже на шлак , а похоже на пузыри воздушные .
Может попробовать другие марки алюминия? Например расплавить то, что уже было отлито. Еще попробовать температуру поднять ( поменять горелку и сам горн, на ютубе много кто плавит цветной металл и есть видео, где готовят оборудование для этого)
Лил в гидроцилиндр туда поршень точишь и под пресс пока жидкий алюминий, пор практически нет. остывает с формы выпадает сам. получается литьё под давлением. в качестве цилиндра подойдёт старая стойка от машины она гладкая. или другие гидроцилиндры зато на долго хватит
Алюминий после отливки перед обработкой нужно состаривать. Дай ему полежать пару недель только потом обрабатывай по идее поверхность чище будет после обработки. О старении алюминиевых сплавов очень много статей в интернете и это кстати тоже интересная тема.
Волшебный порошок наверно прислали совершенно для других целей ))))
Ну а при плавке алюминия стоит соблюдать температурный режим, так как при значительном превышении температуры плавления, расплавленный алюминий начинает активно поглащать газы.
Печка на много дольше прослужит если в тесто добавить стальную вату, продается в хим магазинах, можно наверное и мочалку с хоз мага.
Мне кажется, что поры это остатки окислов и нужна центрифуга, чтоб эту грязь выдавило из металла к стенкам тигля.
Потом доплавить и уже не лезти ложкой и не болтать эту грязь. Может попробовать размешивать миксером для электродрели.
Только он наверно будет брызгать раскалённым металлом (Опасно).
Форму можно покрасить оксидом цинка, в него немного жидкого стекла и с водой разводишь. Деталь нагреваещь и коасишь полученной смесью. Тогда алюминий не будет приставать к форме и будет очень легко из неё извлекаться
Он туп для этого . :)) !
Чтобы пор было меньше отбор горячего расплава нужно делать с дна ванны плавления, там чистый материал а потом опрокидыванием шлак сливать в отвал.
Вибро столик сделай, форму прогрей хорошо, при заливке поры уйдут и нужен флюс. Ещё используют вакум.
Попробуйте добавить в алюминий небольшое количество магния. Он среагирует с растворенным в алюминии кислородом и азотом и может убрать поры.
Купи фабричный алюминий с примерным составом примесей как в твоем и выточи заготовки равного размера и веса. Далее проведи тесты на прочность, тякучесть и тп. Очень интересно выйдет.
Может я что-то пропустил, но я каждый раз удивляюсь почему вы не делаете литники? Они для того и придуманы чтобы от них подпитка для усадки происходила. Ну или центрифугу применять.
А зачем? Он не деталь отливает, а заготовку, которую все равно торцевать. Так еще литник отпиливать придется, к тому же, это лишний расход расплавленного алюминия.
Центрифуга вообще для того, чтобы металл в форму затек.
Ну наконец то хоть один шарящий нашелся!!!! Да летниковая усадка должна быть и пор не будет. Вообще отливка по банкам это дуробесие!
@@stasfs вот так из за этого и поры. Летник давление создает и центрофуга так же. При давлении газы выходят и нет пор.
@@Кочегаргорячейточки Почему поры в таком случае есть и на дне банки в том числе? Это ж какой литник должен быть, чтобы создать давление, десять метров? Про центрифугу вообще молчу, может проще для дегазации внезапно камеру дегазации построить, чем центрифугу, не?
@@Кочегаргорячейточки а что делать когда сильно хочется , вот и колхозят по своему разумению , вот из за не грамотности может так рвануть , в Регаре на ТАТАЗе целое звено погибло от взрыва литейной машины , кристаллизатор промыло металлом вода попала в расплав и бабахнуло , такая печалька тоже случается
Флюс нужно вводить на дно тигеля! При помощи колокольчика с отверстиями! И больше флюса!
Здравствуйте. А можете подсказать что можно использовать в домашних условиях как флюс?
@@ltykhvan8953 Здравствуйте! В домашних условиях только древесный уголь!
@@kolesnik_nikolayспасибо за ответ. подскажите пожалуйста пропорции и каким образом добавлять? Хотяб примерно
@@ltykhvan8953 где то видел маленький кусочек 1,5-3 см кидают в тигель!
@@PavelK77 благодарю!
Кажется для внесения в расплав добавок используют металический стакан с дырками привареный к прутку, в него укладыыают завёрнутый в фольгу материал, погруружают на дно тигля и размешивают.
А не плавиковый шпат(флюорит) ,ли, этот "волшебный порошок" ? Раньше его использовали для плавки алюминия на заводах ,не знаю как сейчас. И что если вместо него использовать фторид натрия?