вовремя, а то соскучиться успели :) главные реле переноси в салон ближе к компу. Их там там ничто не спасет, даже не реле, а контакты колодок. Соль с дороги. Кстати, дополнительное реле стартера тоже. У меня разок соль замкнула реле и стартер включился, уазик приехал в стену. медленно конечно
Я бы не говорил о том что есть какая-то норма по компрессии)... Скорее надо обращать внимание на её одинаковость, так как у машин разные стартера и аккумуляторы. А чтобы увидеть эту одинаковость в компресометре, необходимо делать замеры в одинаковых условиях для каждого цилиндра, а не пытаться бесконечным количеством оборотов получить нужный результат. Да и в целом, этот прибор лучше оставить в эпохе карбюраторных моторов. Там ещё можно говорить о неком нижнем пороге компрессии.
У меня такой же монометр, только бод брендом Сорокин. Дык к нему прилагается инструкция, там указанно, что клапан вносит систематическую погрешность в 1. Сносил в метрологическую службу, так и есть на 1 меньше кажет во всем диапазоне... Так что результат 13 будет ;)
Манометр считаю должен быть достаточно качественным чтобы не водил в заблуждение и погрешность измерения была минимальной, лучше его брать всё таки в специализированных магазинах
Для прицельной диагностики есть более продвинутые приборы, подающие давление в цилиндр. Этот набор я взял для более грубой первоначальной оценки "не выходя из дома".
По ссылке копрессометр стоит 2463 рубля, в автомагазине 3100. Не проще купить в магазине сейчас, чем сэкономить в районе 600 рублей и ждать доставку больше месяца?.
я не спец, вроде как если больше 10ки то на 95м ездить надо (ну и выше), а ты перешел с 95 на 92. Как я понимаю под нагрузкой и на высоких детанировать будет, т. е. жор бенза и провал мощности (а ты замерял в тепличных условиях, равномерно двигаясь на средних оборотах). Т. е. 500кг дровишек в гору должно сопровождаться веселым звоном от которого замирает сердце, или просто вылезать из "застрял". А философия твоего проекта - "как долго проживет уазик", к двиглу тож относится.
Иногда сравнивают изменения в компрессии при нажатом и не нажатом газе. Вот статейка по теме. Измерение компрессии двигателя с закрытой заслонкойКогда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам - даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкойПри измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршней, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке.
скажите свечи обязательно все выкручивать. или мерить можно по очереди выкрутить померить закрутить следующий померить и так далее. просто снимаю все катушки выкручиваю все свечи и движка не крутит просто щелчки а по одной свече крутит
Выборочный демонтаж свечей увеличивает сопротивление вращению и снижает обороты при прокрутке двигателя стартером, поэтому выкручивают все. На расстоянии конечно советовать сложно.
Думал про это, но в книжке такого нет. Видимо, пока откручиваешь катушки и свечи, проходит определенное время и давление значительно снижается само собой.
@@techno_traveller благодарю за ответ! Разница в качестве бензина, 92 совсем уж плохой сейчас. У меня Хантер 2008 года. Попробую на 95 поездить. Зимой на полном приводе и печкой на максималке кушал 13 л на 100 км. Посмотрю, сколько будет на 95 расход
Ничего себе! Я в мае заказывал ещё до всей этой свистопляски с курсом. К сожалению между заказом, съёмкой и монтажом у меня уходит очень много времени. Блогом занимаюсь урывками по вечерам и весь процесс занимает несколько месяцев.
Ничего умного не увидел к сожалению, почему фишки с форсунок не отключили. Свечи можно без вреда катушек обычным резиновым шлангом вынимать. Да и свечи чето сильно были затянуты.
Делал по книге. Отключение бензонасоса в принципе считается достаточным. Фишки с форсунок снимать не обязательно, давление в рампе уже упало, пока выкручивались катушки и свечи и большой объём бензина в цилиндры не попадёт. Шланг еще искать надо, а захват был под рукой. Ну а свечи так были затянуты с завода.
По всем вопросам (запчасти, антикор, доработки, инструмент) пишите на почту: th.videoprod@gmail.com.
Каждый раз видео отличного качества.Все подробно и просто без пафоса.Спасибо ! Уважуха.
Вижу видео, сразу ставлю лайк ) всегда жду ) Вы молодец )
Ура, новый видос наконец то!
Хорошая инструкция для самостоятельной диагностики.
Да, я долго искал эти релюхи, особенно боялся, что из-за отключения выскочит какая-нибудь ошибка.
вовремя, а то соскучиться успели :) главные реле переноси в салон ближе к компу. Их там там ничто не спасет, даже не реле, а контакты колодок. Соль с дороги. Кстати, дополнительное реле стартера тоже. У меня разок соль замкнула реле и стартер включился, уазик приехал в стену. медленно конечно
Я бы не говорил о том что есть какая-то норма по компрессии)... Скорее надо обращать внимание на её одинаковость, так как у машин разные стартера и аккумуляторы. А чтобы увидеть эту одинаковость в компресометре, необходимо делать замеры в одинаковых условиях для каждого цилиндра, а не пытаться бесконечным количеством оборотов получить нужный результат. Да и в целом, этот прибор лучше оставить в эпохе карбюраторных моторов. Там ещё можно говорить о неком нижнем пороге компрессии.
У меня такой же монометр, только бод брендом Сорокин. Дык к нему прилагается инструкция, там указанно, что клапан вносит систематическую погрешность в 1. Сносил в метрологическую службу, так и есть на 1 меньше кажет во всем диапазоне... Так что результат 13 будет ;)
Спасибо, учту на будущее!
Спасибо)
Очень познавательное видео)
Всё в идеале!
Манометр считаю должен быть достаточно качественным чтобы не водил в заблуждение и погрешность измерения была минимальной, лучше его брать всё таки в специализированных магазинах
Для прицельной диагностики есть более продвинутые приборы, подающие давление в цилиндр. Этот набор я взял для более грубой первоначальной оценки "не выходя из дома".
По моему у Вас богатая смесь.Хотел бы услышать какой расход и как заводится.Удачи.За видос спасибо.
Ждем новые видосы
При следующей замене попробуй шлангом который хорошо сядет на свечу!!!
Спасибо!
По ссылке копрессометр стоит 2463 рубля, в автомагазине 3100. Не проще купить в магазине сейчас, чем сэкономить в районе 600 рублей и ждать доставку больше месяца?.
Да, ушли цены из-за курса, что поделать. Я еще в мае заказывал.
Если нет такого захвата, можно катушкой зажигания вытащить свечу из колодца.
Да, в следующий раз уже катушкой ловил. Проще всего!
я не спец, вроде как если больше 10ки то на 95м ездить надо (ну и выше), а ты перешел с 95 на 92. Как я понимаю под нагрузкой и на высоких детанировать будет, т. е. жор бенза и провал мощности (а ты замерял в тепличных условиях, равномерно двигаясь на средних оборотах). Т. е. 500кг дровишек в гору должно сопровождаться веселым звоном от которого замирает сердце, или просто вылезать из "застрял". А философия твоего проекта - "как долго проживет уазик", к двиглу тож относится.
Газ нужно выжимать обязательно при замере.
Иногда сравнивают изменения в компрессии при нажатом и не нажатом газе. Вот статейка по теме.
Измерение компрессии двигателя с закрытой заслонкойКогда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам - даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкойПри измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршней, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке.
@@techno_traveller ну, для определения состояния мотора - "газ в пол". Мы же когда ездим на педальку газа то жмем?
скажите свечи обязательно все выкручивать. или мерить можно по очереди выкрутить померить закрутить следующий померить и так далее. просто снимаю все катушки выкручиваю все свечи и движка не крутит просто щелчки а по одной свече крутит
Выборочный демонтаж свечей увеличивает сопротивление вращению и снижает обороты при прокрутке двигателя стартером, поэтому выкручивают все. На расстоянии конечно советовать сложно.
@@techno_traveller спасибо
А давление в топливной рампе сбросить не надо?
Думал про это, но в книжке такого нет. Видимо, пока откручиваешь катушки и свечи, проходит определенное время и давление значительно снижается само собой.
Разве компрессия не замеряется на холодный ДВС?
Здравствуйте. Интересно ваше мнение, ЗМЗ 409 на Хантере 92 заправлять или есть смысл перейти на 95?
Я особой разницы не заметил. Рекомендуется 95-й по книжке.
Но я также ковырялся с движком, увеличил степень сжатия и теперь мне предписан только 95-й.
@@techno_traveller благодарю за ответ! Разница в качестве бензина, 92 совсем уж плохой сейчас. У меня Хантер 2008 года. Попробую на 95 поездить. Зимой на полном приводе и печкой на максималке кушал 13 л на 100 км. Посмотрю, сколько будет на 95 расход
А сразу, на нулевом не замерял?
Да нет, как-то не до того было.
Есть свечной ключ с гибкой головкой
В гараже было то, то было.
Я один посмотрел цену прибора? Цена на сайте 2449,выходит ценник почти такой же ,Как и в магазине
Ничего себе! Я в мае заказывал ещё до всей этой свистопляски с курсом. К сожалению между заказом, съёмкой и монтажом у меня уходит очень много времени. Блогом занимаюсь урывками по вечерам и весь процесс занимает несколько месяцев.
Странно, у меня свечной ключ с магнитом.
У меня бывалый ключ, ему лет 10. До этого вынимал свечу без проблем.
По моему компрессию нужно измерять с подачей топлива при полном открытии дросселя
Уже прокомментировал - замеряют и так и так и потом сравнивают для более точной диагностики.
компрессия меряется 4-5 качков
По факту компресси 10 максимум в моторе.... замер идёт по 5 качкам, тут их 12
Не надо прогреват мотор. Материал свечи и головки разние, поетому так просто портиш резбу головки.
500
Ничего умного не увидел к сожалению, почему фишки с форсунок не отключили. Свечи можно без вреда катушек обычным резиновым шлангом вынимать. Да и свечи чето сильно были затянуты.
Делал по книге. Отключение бензонасоса в принципе считается достаточным. Фишки с форсунок снимать не обязательно, давление в рампе уже упало, пока выкручивались катушки и свечи и большой объём бензина в цилиндры не попадёт. Шланг еще искать надо, а захват был под рукой. Ну а свечи так были затянуты с завода.