Приветствую Вас уважаемый ведущий.Посмотрев Ваш видеоролик я почитал немного коментариев под ним.Сколько зрителей,столько и мнений,но истина всетаки одна.Хочу поделиться своим личным опытом обращения с бензинками и дизелями.Я проживаю на Среднем Урале,в Свердловской области.Морозы у нас зимой иногда бывают -30 и ниже.Я более двадцати лет проработал водителем,пятнацать из них в одной строительной фирме.Жил в чистом поле в строительных вагончиках зимой и летом.Строили мы мосты и путепроводы.В начяле работал на УАЗ- 31514 с цульнометаллическим кузовом.Бывали морозы такие что аккомулятор замерзал за ночь,и под утро не мог прокрутить стартер совсем.Спасал в этой беде чяйник с кипятком( я выливал его на впускной коллектор за карбюратор) и кривой стартер,рукоятка.Мотор оживал с одного оборота.Потом работал я на КАМАЗе самосвале,и на батономешалке работал.Двигателя обычные без турбин.Зимой перед запуском я снимал воздушный фильтр и разжигал факел сделаный из асбестового шнура намотаного на стальную провалку.Факел этот макол в солярку,поджигал и ложил в корпус воздушного фильтра,а потом пудаль газа в пол и крутил стартер.Был и такой случяй,зимой в сильный мороз у меня конкретно сломался стартер на КАМАЗе.Я его снял с машины и отпра вил на базу в гараж за сотни километров на ремонт,а сам продолжал в течении недели работать без стартера.У нас на учястке кроме моей машины была еще одна машина,вахтовка с буткой на базе автомашины УРАЛ.Утром этот урал подгонял к моему КАМАЗу поближе и шлангом подкачки колес накачивал сжатый воздух сваим компрессором в мою тормозную систуму чтобы разтормозить энергоаккомуляторы на среднем и заднем мосту.Когда давление в системе было в норме УРАЛ тащил мою машину к куче со щебнем,где нас поджидал эксковатор.Эксковатор нагружал мне на загривок полкузова щебня и УРАЛ тащил меня дальше по дороге чтобы запустить КАМАЗ.Вот так и работали,строили мосты по всей Свердловской области.😂😂😂
Аж слезину пробило!!! Мужик просто огонь!!! Честь и хвала труженикам земли российской!!! Дай Бог здоровья тебе! Пламенный привет из юга Молдавии от не менее трудолюбивых гагаузов!😉
У меня лет 15, стоит Китайский подогреватель двигателя на 220В. "ЛУНФЭЙ". Гоняет антифриз через отопитель салона... 30 минут и завожу машину. Но если случилось так,что нет 220В, (в лесу например или если машину оставил на авторынке,на стоянке...) тогда пользуюсь способом,которые применяли Московские таксисты во время ВОВ. Он описан,в одном из номеров журнала "За рулём". Трудность запуска или не возможность,происходит из за того,что масло в поддоне двигателя и КПП, становиться настолько густым,что даже пусковой рукояткой,не удаётся провернуть коленчатый вал двигателя. ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ДАЮ МОТОРУ ОСТЫТЬ,ЧТО БЫ ОН БЫЛ ЧУТЬ ТЁПЛЫЙ !!! Отворачиваю маслозаливную пробку в крышке клапанов и заливаю в двигатель объёмом в 1.3 - 1.6 л. примерно 200 мл.чистого бензина. В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ,ОН ИСПАРИТЬСЯ !!! Заворачиваю пробку,запускаю двигатель и даю ему поработать на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, секунд 30-40. Всё !!! Теперь,в любой мороз (15 - 50*С), хоть через неделю,хоть через две - масло в двигателе остаётся жидким ! Вам нужно ехать - выжимаете сцепление (если МКПП или ничего не делаете,если АКП) и поворачиваете ключ ! Данный способ прокомментировали специалисты завода "ВАЗ". Они провели испытания и утверждают,что тот бензин в масле (200 мл.),на первых километрах, после прогрева двигателя - испаряется полностью,не причиняя вреда двигателю и не изменяет свойства масла !!! В городах,где машины стоят во дворах,такой способ - 100% позволяет запустить двигатель в любой мороз ! Вот видео где упоминается об этом способе - ruclips.net/video/5cHMgSo6Cac/видео.html
В какой-то момент мотор обязательно запуститься, так как в результате совершения работы при кпд менее 100% выделяется тепло и сам двигатель нагревается и когда количества теплоты деталей переданного топливу будет достаточно, двигатель заведется
@@ДмитрийМартыненко-й5ф Достаточно разогнать буксируемый авто км до 40 в час с воткнутой первой передачей - будут бешенные обороты и двигатель заметно нагреется от циклов сжатия топливной смеси. Может и понадобится при сильно диком морозе минут 30, но неделю таскать точно нет смысла.
@@АлександрБасыров-р1внагрев будет больше, причем сильно больше. Жидкости - масло и антифриз - имеют свойство неслабо нагреваться от самого факта активного перемешивания. Видел ролик, где нагрев воды в летнем душе был реализован с помощью "мешалки", работающей от ветряка. Температура воды в баке медленно, но росла. Правда есть нюанс: всё это касается только инжектора, в карбюраторном двигателе на первых метрах наглухо зальёт свечи.
Дизель - 30, полёт нормальный. Заводил несколько раз в хороший минус, когда сломался предпусковой подогреватель. А вообще для наших зим предпусковой надо ставить на любые двигатели.
Дизелю, в конструкции которого нет свечей накала, можно помочь запуститься в мороз, поднеся факел к забору воздуха в воздушный фильтр, удалив, естественно, фильтрующий элемент (зимой он не особо нужен - в местах, где сильные морозы, пыли зимой нет, за редким исключением). Если таскать авто на буксире с целью запуска - при условии что хватит сцепления колес с поверхностью шанс запуститься выше, чем от стартера. В машине с системой зажигания больше энергии поступает на нее, не отнимает на себя стартер. Выше скорость вращения двигателя - воздух в цилиндрах прогревается, бензин лучше испаряется. В дизеле тоже выше температура из-за большей скорости вращения двигателя, у дизтоплива больше шансов вспыхнуть. Если дизель оборудован свечами накала - на них тоже при буксировке больше тока поступит, стартер на себя не заберет.
Для дизеля критичным параметром является скорость прокрутки двигателя стартером. Чем быстрее поршень поднимется в вмт тем больше будет температура и больше шансов на запуск. В -35 заводили дизельный Пежо просто разогрев дома аккумулятор. (Ставишь его в ванну и наливаешь горячую воду чтобы аккум почти до крышки закрыло). Отлично помогает предварительный подогрев двигателя всякими вебасто. Но если промерзший аккум не может создать достаточную скорость вращения коленвала и тёплый мотор не заведется.
Как показывает опыт, это всё таки особенности конкретного двигателя. Недавно при -29 мой рыночный k9k заводился буквально с пол-оборота, но это были крайне медленные пол-оборота))). Подогрева на авто нет, аккуму уже шестой год
не парился тот самый 1.9 TDI - пошел и завел и было -36 и просто на улице без всего - аккум на 90 Ач двигло перебранное на ремонтный размер с расточкой дизельная тоже отфигачена а потом тащил бензинового собрата - жене надо было ехать ... 1.8Т ни в какую кроме галстука. Ну еще потом до кучи шеви ниву соседа зацепил.
Я заводил дизель 1KD-FTV после ночного постоя при -45 когда оттеплило до -38 )) Вёбаста не завелась чтоб двигатель прогреть, а двигатель завёлся. Ну там ещё конечно 2 аккумулятора.
У меня "самый позорный" тойотовский 2LTE зимой заводился вообще без свечей. Троил, но запускался. Я тогда просто только купил первую машину и не знал, что свечки не работали. Рукожопы ремонтники у предыдущего владельца шинку свечей погнули и она на сам мотор коротила.
Всё верно сказано. Нужно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Вовремя обслуживать акб и тогда запуск в мороз гарантирован. Камминс неделю стоял при температуре 25-30 ниже нуля. После новогодних праздников накинул клему и два раза прогрев нагревательный элемент, завёл без проблем. Ну, а в минус 50 с верёвки я бы не заводил. Повыдавливает всё на свете и здравствуй капиталка. При такой температуре двигатель не глушат. Иначе не заведёшь. И верёвка тут не при чём.
@@sanrom2424 у меня выхлопная труба выведена на поддон. Очень даже греет. Для любителей безопасности сразу скажу что так можно. Немцы из Liebherr так делают. На погрузчиках с завода стоит жаровня под поддоном и вебаста греет масло. Причем в эту жаровню стекают все масляные подтеки и ни разу ничего не горело.
@@sanrom2424 Напрямую не греет, но так или иначе тепло от антифриза переходит на металл, и маслу какая-то часть тоже достаётся. Понятно, что до плюсовых температур оно картер не разогреет, но 5-10-15 градусов добавит, тоже польза.
Живу в Сибири, но как ни крути, сколько воды Голосов не лей, а в мороз намного проще запустить бензиновый двигатель. Особенно, при условии что исправные на 100% автомобили только из салонов выезжают (и то не всегда), а все остальные с пробегами 50-100-200 и т.д. тыс.км., могут быть только условно исправными, но с износом в узлах и агрегатах. И таких авто большинство на наших дорогах.
Если заливать зимнию солярку то все тип топ . Но все же экономисты бахнут херню в бак которая не успевает размешаться ,остальные любят забить болт на аккумулятор потом жаловаться дизельный мотор . Плюс у бензина ,что его зимняя вариация стоит столько же как и летняя и для старта нужно меньше тока для аккумуляторов.
@@erlich1155 вопрос зачем эти заморочки, если дизель ещё и намного дороже бензина, а современный бензиновый мотор на легковушке расходует +- сколько же
Дизель вообще-то по умолчанию гораздо экономичнее бензинового двс в режимах частичных нагрузок. В силу того, что бензинка ездит всегда на +/- стехиометрии, а дизелю хоть 100 к 1 норм будет
@@ВедьмаПРЯХА грузовая техника . При больших тонножах и объемах мотора расход бензина/газа ,намного выше тот же зил 130 при 5-7 тоннах загрузки ,жрет газом 1 литр на километр если ехать на скорости больше 60 , а дизельный мотор в 5 тониках жрет 25-30 литров солярки ,и едут на скоростях 70+ . Даже если взять газон 53 на бензине груженный меньше 40-50 литров газа не ест ,а с мотором ММЗ 245 турбо 18 литров солярки . В легковой технике в наших условиях дизель ,это геморрой из ничего.
@@pavelchirkov7973 у бензина очень узкая полка оптимального режима работы ,меньшая степень сжатия ,меньшее давление газов ,но проще конструкция ,и в режимах когда момент к массе подобран нормально ,на трассе лучше ,если джип,пикап и большие перегоны то объемный бензин норм ,но если загрузка прицеп и тоннаж только дизель
Я представляю так, у газа есть какая-то внутренняя энегрия, после сжатия она почти не поменяется, но поднимится темпуратора или давление, в зависимости от процесса (адиабатический или изобарический). Я не сильно разбираюсь в скорости переходных процессов в газе, но в теории, если обороты будут не очень большие, такие, чтобы газ при сжатии поднимал темпуратуту, а не давление, газ может немного нагреть блок, а если обороты будут большие, ничего не будет нагреваться. Но завести машину всё равно не выйдет, может в верхней мёртвой точке темпуратура и будет большой, время, пока смесь сжата не большое, а после, по циклу, будет рабочий ход, в котором газ обратно остудится и заберёт теплоту с блока + в бензиновой машине чать этой темпуратуры уйдёт на испарение банзина, из-за чего темпуратура может даже опуститься 🤨
Если тоскать машину, то цилиндры будут разогреваться от 2 вещей: 1. Сила трения 2. Теплопередача от теплого воздуха в конце такта сжатия 3. Если случилось так, что хоть в одном цилиндре, хоть иногда происходят вспышки, то это тоже разогреет цилидре(стартером долго крутить полузаведенный двигатель невозможно) Пожтому шансы завести сильно увеличиваются
До минус25 даже на газу заводил и работает без проблем, но нужно играть с кнопкой вкл выкл газа потому что редуктор быстрее замерзает чем прогревается антифриз
Чисто теоретически от таскания на верёвке двигатель нагревается. Силу трения никто не отменял. Особенно если потаскать со включенной скоростью и выключенным зажиганием, что б не залить свечи для бензина и не налить слишком много топлива на стенки цилиндра для дизеля. Хотя если дизель совсем примитивный и механический, то выключение зажигания не поможет. Плюс, конечно, на верёвке можно добиться оборотов коленвала больше чем от стартера. Но не будем забывать, что воздух на каждом такте подаётся забортный, то есть холодный. Следовательно установиться некий баланс, когда температура в момент зажигания/впраска дизеля будет выше чем без таскания, но не думаю что на много. По этому таскание может помочь если температура не много меньше чем критическая, градусов на 5-10, наверное. А если будет глобально дубак. Например -50, как сказал Алексей, то уже никакая веревка не поможет, только тепло от внешнего источника.
у меня две ушли за зиму - сейчас не актуально но на двух свечах накала... -10 оно и без них но реально говно стало боши года 4 стояли одна вылетела поменял на них и ... обратно врутил боши бы старые но чего то недосуг.
Если тянуть на веревке, то завести не получится. Весь "нагрев" от сжатия воздуха в цилиндрах будет улетать в трубу в конце каждого цикла, а теоретически немного подогретые стенки цилиндров будут рассеивать тепло в ледяной блок быстрее, чем кондиция успеет дойти до достаточной для испарения топлива. Такое может как то сработать в лабораторных условиях, но не на практике, когда у тебя воздух -50 да и еще и сам блок ледяной. С самим же двигателем ничего не должно случиться, если не пытаться специально его как то сломать (сдуру можно и....).
Заведется и дизель, и бензин, но при ряде реально, не очень выполнимых условий. Нужно максимально уменьшить подачу топлива, до достижения температуры возможного воспламения, а в нужный момент подать его в достаточном количестве, теплопотери от двигателя должны быть меньше чем создаёт тягач при таскании. В реальных условиях шанс угробить технику значительно выше шанса её запустить.
На бензинке обогащенной смесью можно не только залить свечи, но и смыть компрессию. А это в свою очередь уже без привлечения мануальной терапии никак не запустит мотор. Дизель же после оооочень многих неудачных попыток запуска достаточно разогреть и всё будет хорошо и успешно. Про гонялки на верёвке. 1. Не забываем, что в трансмиссии тоже масло и механизмы. Можно и начудить. 2. Да, с толкача можно достичь бОльших оборотов, чем стартером и повысить температуру в ВМТ. Ну и продолжительность никто не отменял. Но из личного опыта: когда мотор не может запустится, то ни коробка, ни сцепление, ни коэффициент трения на дороге не позволят должным образом пользоваться буксиром. 3. Парни, поверьте, после неудачных морозных запусков гораздо дешевле и безопаснее эвакуатор в тёплое помещение, чем дальнейшие эксперименты нубов. У меня есть грабли, хотите по ним походить? )) 4. Алексей, мой дизель с полноценными АКБ способен к запуску до -32. Дальше только подогрев. Либо "быстрый старт", что не совсем хорошо для дизеля. 5. Есть ещё масса способов повысить шансы запусков моторов. У нас в Сибири в январе дело не редкое )
У меня бензиновый двигатель споконо запустился при -37. Причём это была нексия уз-дэу 2007 г.в. (16 клапанов, инжектор, 1.5л). Аккумулятор на тот момент был ещё родной с завода в возрасте 4 лет (дожил в итоге до 7 лет и был заменён в плановом порядке просто из-за уменьшения ёмкости). Быстрый старт и на бензиновых работает - проверял на 4-тактном генераторе с карбюратором, когда бодягу какую-то в него залил и не мог понять почему он даже не чихает.
@@VsMarkos Ну, днём было ниже 25, а машина стояла на стоянке уже дня 3-4. Бензин был типа "фирменный" с доп.присадками (в основном моющие), масло 0w50. Завелась легко и с 1го раза Выезжал около 5 утра.
На автомобиле МАЗ-537 (и 543) стоит танковый дизель В-2 "Д12а525" в этом моторе две (!) системы запуска: одна электрическая - 4 танковых акб и стартер 25! л/сил и вторая - воздушная - баллон (150-170 атмосфер) и распределитель по цилиндрам. Так вот воздушный запуск крутит так, что идёт зарядка, заводится мертвый мотор! А ведь ещё есть независимый подогреватель ПЖД600 (или 800). Двигатель стоял еще на танке Т-34. Да, кстати, двигатель был с сухим картером, 4-мя клапанами на цилиндр, 2-мя распредвалами в головке блока (головки - 2), с алюминиевым блоком и головками. Ну а двигатель немецкого танка ТИГР тоже имел 2 системы запуска: одна электрическая, другая - от кривого стартера, который раскручивали силами экипажа. А.Б.В.
Задачка по-моему предельно простая. Есть квест: так или иначе поднять температуру до необходимого минимума. Если у нас существует прямая механическая связь от колёс до коленвала, не требующая работы агрегатов от самого двс и электричества (проще говоря, у нас мкпп), то включаем 1ю передачу, чтобы число оборотов двс было максимальным удельно на оборот колеса и начинаем возить. Возить имеет смысл до наступления термодинамического равновесия: когда рассеиваться в атмосферу будет столько же энергии, сколько переходит из механического движения в тепловую (рассеивание увеличивается с возрастанием разницы температур 2х тел или тела и среды). Если термодинамическое равновесие наступит ниже критически минимальной температуры, то запуск невозможен. Иначе, шансы есть.
Был владельцем ВАЗ 2106 с двигателем 2106. Процедура запуска - подкачал бензин бензонасосом, на 2/3 выдернул подсос и выжал сцепление пару оборотов и запуск. Через 10-15 секунд подсосом выставлял 1500 оборотов и уходил на 10 минут в тепло. До -37 срабатывало исправно, с более низкой температурой не пробовал.
Спасибо. Очень все понятно. У меня в 90е была ОКА и к ней все это вообще не относится! ) она заводилась как сама хотела. эта прекрасная система системы зажигания сразу в 2 цилиндрах, 2я катушка и чудо! Спасибо большое за " автомобиль должен быть в исправном состоянии" это главное1 завести возможно что угодно, на эфире и полных АКБ, снаровке и чуде. спс.
Дизель 2.5. форд рэнджер (она же мазда BT50) температура МИНУС 35 - накануне при заправке в бак добавлял микви моли (до минус 31) - машина 2011 года выпуска - завелась с первого раза. Аккумулятор оптима - гелево-рулонный.
На веревке любой мотор запустится. Вопрос во времени, сколько его таскать, чтобы внутри мотора темпер поднять. Если вообще хватит сцепления колес с дорогой. При такой температуре коробка с дифом могут не дать мотор крутануть. Плюс еще гололед в такую-то погоду. А вообще зимний запуск без подогрева, как серпом по яйцам, немалый риск что-нибудь отломать.
У меня по дороге на дачу есть супер крутая горка (забираемся с разгона до ~30км) на грунтовке не далеко от дома. Ради интереса решил проверить (место почти безлюдное) что крепче удержит машину? Первая передача или ручник. Ручник выиграл, а вот на передача начала проворачиваться. Дело было осенью, на улице чуть ниже 0. Так что сдвинуть машину на первой вполне реально. Но лучше для старта взять вторую или третью, а потом сделать понижение на одну.
Мерс 813, 1974 г, мотор 5.7,в стоке эфирная подпитка, а реально штуцер врезан во врускной коллектор, и короткое(0.5 сек) нажатие "быстрый старт" и запуск со второго такта!!! в мороз до - 25...,соляру заливал теплую...(разбавленную с бензином и немного моторного масла)...
При условиях что объём двигателя , ёмкость и пусковой ток аккумулятора на бензиновом и дизельном автомобиле одинаковые , при отрицательных температурах дизель запустить тяжелее чем бензиновый . У меня не было случая что бы исправный бензиновый движок не завёлся . А вот с дизельным было , если заранее не позаботится и не принять необходимые меры . Если брать во внимание только конструктивные аспекты приведу ряд неоспоримых фактов подтверждающих мою правоту . Во первых промёрзший аккумулятор не выдаёт положенный пусковой ток а в дизельном двигателе компрессия намного больше чем в бензиновом , следовательно что бы провернуть его нужно гораздо больше энергии . А с учетом того что скорость вращения стартёром для уверенного запуска в дизельном двигателе играет большую роль чем в бензиновом , плюс к этому свечи подогрева изрядно "высасывают" и без того "хилый" аккумулятор , шансы на запуск холодного дизеля ещё больше уменьшаются . Так что тут и рассуждать особо не о чем . У меня всегда были бензиновые машины , но последние 15 лет владел дизельными , поэтому могу сравнивать даже чисто из практического опыта эксплуатации .
Если машину таскать на верёвке, в конце каждого такта сжатия температура будет повышаться. Если таскать достаточно долго, камеры сгорания прогреются достаточно, чтобы мотор запустился.
@@VadimZubanov в идеальной школьной физике - да несомненно сколько нагрели на сжатии столько охладится на расширении в реальности - отбор тепла всем металлическими частями двигателя при нагреве и медленное остывание на сжатии , не 100% кпд, скорость нагрева и охлаждения разных материалов, ну и вишенка на торте банально не обязательно совпадение длительности такта сжатия и выделения тепла с тактом расширения и отъема тепла а это в реальной физике влияет на время действия по переносу тепла так что не все так линейно (просто клапана в разные моменты открываются и закрываются )
На буксире топим скорость повыше (например км 40 в час), а на буксируемом втыкаем первую передачу - двигатель раскручивается и греется. Греется как от тренияпоршней о цилиндры, так и от сжатия смеси.
А почему на такте расширения он должен остывать? Остывать он конечно будет по причине проветривания, но думаю не эквивалентно нагреву на сжатии. Если согнуть гвоздь, то в месте изгиба он нагреется, а если его распрямить после этого- он нагреется еще сильнее. Да, не совсем подходящая аналогия конечно.
В мороз -50 думаю можно завести мотор катая автомобиль за галстук при правильном топливе и т.д. Во время вращения будет происходить нагрев масла и цилиндров тем самым повысит шансы на испарение и воспламенение. Но бензин пока ездишь зальёт свечи, а вот дизель наверное будет проще завести. Хотя на бензине помню держал газ в пол для продувки цилиндров и потом вскоре завелась. Это был карбюратор.
Мой дизельный ситроен, заводиться с пол оборота 2007 год. Свечи вовремя накала нужно менять, а у челека в видео не видно, что бы он свечи перед запуском прогревал.
Ну вообще когда тащат машину на веревке, то динамика вращения движка намного выше, чем стартером. А температура газа связана с средней кинетической энергией его частиц. При быстром сжатии газа молекулы получают дополнительную энергию, так как их скорости изменяются. Это приводит к повышению средней кинетической энергии и, следовательно, повышению температуры. Чем "бодрее" сжатие, тем больше дополнительной температуры получат молекулы газа внутри цилиндра. Так что на веревке шансов запустить двигатель больше чем у стартера. Правда тут есть еще другая сторона - нужно достаточное сцепление колёс с дорогой. А то чаще всего таскают по снегу во дворе и колёса тупо едут юзом не передавая вращение на ДВС.
Если речь про бензиновый мотор, то от катания он заведётся, но при условии, что сначала его катают с выключенным зажиганием, и только через какое-то время включают зажигание и заводят. При прокрутке мотор будет постепенно нагреваться, а зажигание нужно выключить, чтобы бензин не заливал свечи и не остужал камеру сгорания. Так же можно вынуть реле бензонасоса, а на некоторых машинах кататься в режиме продувки (с полностью открытым дросселем прекращается подача топлива, режим просушки свечей, но не факт, что ЭБУ перейдёт в режим продувки без активации стартера). Дизель аналогично заведётся, возможно даже быстрее - за счёт более высокой степени сжатия самонагрев будет интенсивнее.
Ф4Р 2000 гв, в 2020 году завелся в -28 на масле 5в40 эльф. Скорее всего в -33 больше проблем доставит аккумулятор, нежели двигатель (что пару раз так и было - носил в горячую ванну))).
Про запуск с буксира в мороз: Тут возможны варианты от: обороты двигателя выше, чем от стартера и этого хватит для запуска, до наглухо залитых свечей в бензине и полный глушитель дизельки, соответственно на дизеле. Поэтому заводить с буксира нужно правильно: Если мотор впрысковый, то просто разблокируем руль, но не включаем зажигание. Включаем 2-3ю передачу и минут 5 катаемся на веревке. Включаем зажигание, даем системе пройти все тесты, всякие там писки - лампочки. С включенной передачей и выжатым сцеплением даем буксиру нас разогнать и кратковременно отпускаем сцепление. Если через пол минуты мотор не подал признаков жизни, выжимаем сцепление, выключаем передачу и вспоминаем расписание автобусов. С двигателем явно что то не в порядке. С дизелем в принципе так же, только прокатиться можно подольше и если педаль газа не электронная, можно её чуть придавить. Физика процесса: мотор начинает вращение, масло разогревается, в цилиндрах от компрессии повышается температура. При выключенном зажигании топливо не подается, поэтому свечи и цилиндры не заливает и катализатор не офигевает от привалившего счастья. После включения зажигания, топливо впрыскивается в уже подогретые и сухие цилиндры и имеет все шансы вспыхнуть. Самая главная ошибка, которую я встречал - включают 1ю передачу. Да, в теории обороты мотора будут выше при той же скорости, но на практике колеса просто будут пробуксовывать на льду или в снегу, а буксиру будет тяжелее. Вторая по значимости ошибка - начинают тащить сразу с включенной передачей и не выжатым сцеплением или пытаются включить передачу на ходу. В первом случае это опять таки нагрузка на буксир, во втором передача почти всегда заходит с хрустом. Бонусом: вроде как цилиндры должно продувать ледяным воздухом, но нет: заслонка закрыта и воздуха туда попадает не так чтобы много. В дизеле дроссельной заслонки нет, но там и температура в конце такта сжатия куда выше. Налитое сверх меры топливо (чих-пых любителям крутить "до усёру" или сразу таскать с включенным зажиганием) при испарении охлаждает сильнее. Сей опус основан на приличном опыте запуска с буксира всякого всего разной степени убитости, причем работал как буксиром, так и якорем. Личную машину в сильный мороз без нужды не трогаю, но в -37 запускалась без особых плясок. Секрет - да банально приглядываю за состоянием авто. Ну и масло меняю 2 раза в год, зимой более жидкое (5\30), летом погуще (10\40)
Машины с механическим управлением системами мотора можно завести с галстука. При достаточной скорости вращения коленвала воздух в камере сгорания прогреется для запуска, топливо с механическим топливным насосом точно попадет в цилиндр. Дизель воспламенится, в бензинке будет искра от трамблера. Вот с современными машинами всё не так. Есть моторы для которых галстук в мороз = обрыв грм с последствиями. Бывает что электроника отказывается подавать искру или топливо ориентируясь по датчику температуры забортного воздуха. Тут к каждому мотору нужен индивидуальный подход.
И что же вы два часа с ним делали ? В систему охлаждения пару канистр воды с батареи отопления и вперёд....ну на крайняк паяльной лампой 10 минут погреть...
У меня в семье и дизели и бензины есть. Все автомобили новые и находятся в прекрасном техническом состоянии. И не однократно проверено, что современный дизель заводится точно так же как обычные бензиновые моторы. Некоторые теоретики считают, что в мороз современный дизельный двигатель заведется даже с большей вероятностью чем бензин т.к. там главное просто разогреть топливо, чем занимаются свечи накала. К слову сказать я это слышал от достаточно крутых блогеров которые занимаются профессионально автомобилями и некоторые из них даже участвуют в автоспорте.
Дизелю нужно чтоб топливо текло и обороты заводки были нормальные. Если масло колом или батарейки стухли то его вялые дыр-дыр не запустят даже текучее топливо. И наоборот, можно весело молотить всухую без единой вспышки.
ИМХО если машину с бензиновым карбюраторным мотором на верёвке таскать, то мотор запустится, но нужно будет периодически свечки чистить. Причина простая - он сжимает воздух в цилиндрах, трёт кольцами об гильзу и греется, через довольно небольшой промежуток времени он нагреет камеру сгорания до температуры, когда мотор как-то стартанёт и всё. Но есть нюанс, на момент этих тасканий лучше на первые метров 150 перекрыть подачу топлива, уже после 150 метров включать зажигание, жмать подсос и мотор стартанёт. Проверено! Но! Есть нюанс! Если топливо не перекрыть и/или мотор не стартанул сразу, то в глушителе накопится нормально так бензина и его паров, при вспышке может глушитель разорвать. Такое уже было, но не на буксировке, а при прикуривании.
За счет трения в поршневых колец в цилиндре, может мотор при буксировки в лютый мороз запуститься. Т.к. в камере сгорания повысится температура, ну конечно всё ещё будет зависеть от текучести топлива...
Чисто теоретически запустить дизельный мотор на сильном морозе проще, чем бензиновый. Конечно при соответствии топлива и масла низким температурам и исправности остальных систем: свечи накаливания, АКБ, стартер и топливная аппаратура. Но практика с теорией часто расходятся... Из собственной практики запускал карбюраторный УАЗ при -31° после чайника кипятка на впускной коллектор. С третьей попытки.
Физика физикой, а наличие всяких вебаст и электрокотлов на дизелях, и в то же время их практически полное отсутствие на зажигалках, говорит само за себя.
Вот только штатные котлы обычно запускаются вместе с двигателем чтобы жопу греть, а не предварительно. Говорит само за себя твоё узкое сам знаешь что в каждой дырке, имхо.
оно говорит не про запуск, а про время прогрева, самое холодное что видел на приборке своего дизеля- -37, затарахтел за пол секунды. единственное что потроил первые обороты и лампа масла погасла через 1-2 секунды после запуска. вебасто, кстати, встала в ошибку и отказалась стартовать😆 А котел стоит для комфорта, т к уже при 0 градусов температура О Ж и салона становится приемлемой лишь через 15-20 минут бессмысленного тарахтения... А при минус 20 машинка начинает остывать в пробке если в окошко открытое покурить... с бензом таких фокусов не видел
@@famirinничего подобного! У меня на туареге можно программировать, а кто не пожлобился и доплатил, то и с брелока включается и еще на наш рынок все дизельные туареги с штатным котлом шли!
проблемы дизелей в мороз на мой взгляд: 1. топливо, которое парафинится; 2.обычно более густое масло, стартеру сложнее крутить и соответственно ниже обороты; 3. стартер в дизелях более мощный, требует больше энергии и хорошего аккумулятора; 4. свечи накала, выход из строя которых тяжело диагностировать; 5. при прочих равных у дизелей обычно бОльшие пробеги, соответственно больший износ всех узлов
Если, конкретный мотор, при такой температуре, заводится не умеет, то могу предположить что плотность его электролита изменилась от заводской. Если я не ошибаюсь, то при -50 электролит замерзает при плотности менее ~ 1,24-1,23 (что есть около 70% заряда) акб и более 1,44(на ~65% заряженный акб в -40 тоже должен замёрзнуть). Соответственно, замёрзшей в лёд или гель, электролит ток не выдаёт совсем и катать машину туда-сюда смысла нет. А если катать до "талого", то рано или поздно уйдут морозы и снег вместе с акб растает.
Проблема запуска дизелей в морозы широко распространяется как раз владельцами бензиновых зажигалок)). 10 лет эксплуатирую два автомобиля ( на одном ездит супруга). Toyota RAV4 с дизельным двигателем серии D-4D 2AD-FTV и Suzuki GV с бензиновым двигателем J24B. Сразу оговорюсь, что за обоими авто слежу одинаково, все замены по графику ТО и жижами в соответствии с букварем, заправка только на брендовой АЗС (Татнефть). До -30 (ниже просто не было) оба двигателя запускаются практически одинаково, запускаем мы их почти всегда дистанционно, но в холодную погоду я открываю окно и слушаю как происходит запуск. Так вот с бензиновым пару раз приходилось прерывать запуск дистанционно, чтобы не залило свечи, и бежать запускать вручную. Поэтому за авто надо следить, наливать масло и топливо не с КАМАЗа или бензокосилки и будет вам счастье)
Начну немного издалека, жугуль копейка перу месяцев стояла, без движения, и даже после зарядки аккумулятора не хотела запускаться. Искра есть бензин идет, не запускается. Погода сырая слабый минус. Зацепили мы тросом и примерно метров 500 таскали на второй передаче. Выпускной коллектор не плохо нагрелся, хотя мотор даже не схватывал. В итоге оказалось котушка, очень слабую искру дает, этого не хватает для запуска двигателя. Поменяли завелась легко. Так что ответ, можно запустить, рано или поздно двигатель прогрееться, до достаточной температуры для запуска, в следствии сжатия и трения. Но это варварский способ. Его можно применять только если других вариантов нет.
Про задачку, представлены не все возможные условия для технически исправных автомобилей, в том числе поэтому - текста получилось много Если лень читать - можно сразу к выводу Набор вводных условий: бензин, механическая коробка, скорость до 30 км/ч, ровная дорога Температура -50, самостоятельный пуск невозможен, пытаемся завести "с толкача", важно - зажигание включено на протяжении всей процессии тягания, стартер не трогаем При тягании этой колымаги на включённой желательно прямой передаче, довольно продолжительное время - может и получится завестись Ну там, от работы подвески например, кое-как будет нагреваться всё, что ненароком оказалось неподалёку, и при этом же - скорость тягания что-то про 1-2 передачу, до 30 км/ч так, чтобы "холодный нагрев" тупо не сдувало ветром (сдувать всё равно будет, вопрос скорости сдувания), а ещё желательно, чтобы под днищем были воздушные карманы Двигатель от такого тягания конечно будет не в восторге - но тоже прогреется, от трения поршней и всего что на это добро завязано, в силу включённой передачи - это тоже, думаю, скажется на увеличении вероятности запуска, и умозрительное время такого тягания - пол часа Меняем условия Запарафиненная солярка, отсутствие свечей накала - может быть через минуту заведётся на пару-другую тактов, потому что трение поршней даст достаточной температуры Но, прогрев топлива в баке и тракте - от подвески будет происходить сильно дольше, так что сразу заглохнем, и дальше - в теории так же означает возможность такого запуска, на практике - сложно сказать, что произойдёт с мотором и коробкой, если их тягать в таком режиме условные часов пять Правда с дизелем в процессе такого кощунства - большой шанс нарваться на капиталку, так в интернетах пишут Гидротрансформаторная АКПП - отсутствие жёсткой связки с колёсами, поведение как при соляре на механике, но без заведения на пару-другую тактов, ждать пока достаточно прогреется топливо (любое), а ещё в процессе можно сломать коробку - так тоже в интернетах пишут Любая другая АКПП - сложные сложности, вариатор например от такого легко поломать, если исходить из позиции что там ремень, который не любит "рваной" работы, и которой (рваной) при всей этой процессии - избежать получится только в лабораторных или близких к ним условиях Больше скорость тягания - ветер будет отбирать драгоценное тепло, хотя и тут вопрос ещё в том, что от большей скорости будет быстрее прогрев как двигателя, так и подвески Возможно - есть некий баланс между скоростью отбирания этого тепла окружающей средой, и скоростью нагрева от самого факта движения (работы подвески), при которой (скорости) прогрев будет наиболее быстрым, увеличивая шанс запуска, и уменьшая время до этого самого запуска А ещё есть вопросы к электролиту в аккумуляторе, при такой то температуре, получится ли вообще включить зажигание, без которого (зажигания) всё это - вообще не имеет никакого смысла Если предположить что АКБ так же нагревается от того что мы греем двигатель - когда-то момент X в теории тоже может наступить, но всё отодвигается ещё на условные пол часа - час, пока не дадут свет Вывод: лучше загнать машину в хорошо отапливаемый гараж - машина целее будет, да и завестись будет сильно легче через всё те же пол часика, условно
Владею s90 d5. Запускал без Вебасто до -20. Без проблем. Ниже 20 всегда прогреваю подогревателем. Но думаю запустится в -33. Может не сильно просто. Свечи накала сильно помогают.
Ну что сказать...Кирилл не дал свечам накала прогреть цилиндры.. Ну и плюс крутит стартером так, что его сжечь можно... Такой ролик я бы и размещать постеснялся. Я фольксваген дизельный (LT 28) заводил в минус 35... хотя и не было уверенности... Три раза прогрел свечи и дальше с пол оборота..
Тоже зимой несколько раз прогревал свечи и мотор запускался без проблем. С одним прогревом мотор в морозы запускался не всегда. Может это чисто психологически так работает, я не знаю. Продал дизель, купил гибрид и радуюсь
Если таскать машину (или крутить) , то двигатель даже без топлива разогреется . Физика . При сжатии газы нагреваются и воздух в том числе. Плюс при трении разогрев происходит .У многих тракторов для зимнего запуска предусмотрен декомпрессор , который убирает сжатие в цилиндрах , что облегчает стартеру раскрутку двигателя пока все жидкости не придут в нормальное разогретое трением состояние . И вот еще пример дизельных машин - все дизельные Land Rover оснащены Webasto (и тп) с завода , но мало кто знает что этот отопитель греет только салон при температуре выше чем мороз -20 , то есть эти дизеля спокойно до -20 запускаются без доп подогрева так задумано Land Rover . Вообще при исправных свечах накала в -35 запуск не сильно отличается от +5 , ну оборотов 5 больше стартером и всё. (Дискавери 3)
При равных условиях бензин заведётся всегда, для дизеля нужна как минимум вебаста с подогревом двигателя, т е нужны акб с большим объёмом, лично у меня личное авто принципиально бензин, а грузовое дизель, но дизель вольво фш 4 серия 2019 года, этот автомобиль заведётся и в - 40, но когда в рейсе я её уже в - 30 не глушу, максимальный мороз ловил в - 54 работала, не подвела 😅
при 31-33 ниже ноля, я запускал бензиновый мотор только с галстука. Происходило это далеко не сразу, а спустя метров 300-500. Происходило это потому, что от непрерывного и быстрого трения колец о стенки поршня в купе со сжатием газовой массы, происходит разогрев стенок цилиндра, а они в свою очередь поддерживают температуру внутри цилиндра, пока в 1 момент новая порция смеси не разогреется до температуры при которой воспламинится.
Здравствуйте! Был у нас тут небольшой морозец(-40), заводили разными способами только бензинки. Дизеля без антигеля в системе совсем не заводятся с нашим качеством солярки. Мой рав4 прекрасно заводился, а вот дизельный пикап проработал только минуту, пока не вычерпал всё незастывшее топливо из фильтра. С таким топливом даже вебаста бесполезна.
Попробую порассуждать по поводу вопроса в конце.... Я думаю, скорее всего, в конце концов, шансы запуститься у него есть. Так как пока мы таскаем его на тросе, трение поршней о цилиндры, периодическое сжатие воздуха в цилиндрах, будут эти самые цилиндры потихоньку нагревать, что в конечном итоге может привести к возможности испарения бензина, или возможности возгорания дизеля.
Заводил рендж 4.4 TD. Стоял на улице в Норвегии 3 дня. Сел, за бортом -39 по компьютеру машины. Нажал кнопку, загорелась спираль и начал заводиться. Завелся с пол тыка.
Отвечаю на вопрос: Начнём с условий: требуется независимо от того, какой бешенный вред может привести это действие заводимому автомобилю. Допустим температура за бортом минус 50, перед нами газель с дизельным или бензиновым мотором и тягач например газон, который без особых сложностей может катать эту газель довольно долго по прямой дороге, создавая вращение ДВС газели принудительно, минуя стартер. Дальше разделение, тк газель может быть дизельная или бензиновая. Что касается дизельной газели, то она однозначно заведётся, вопрос времени, тк заставляя мотор крутиться, даже если там нет вспышек, вы создаёте трение в цпг, а значит температура ДВС растёт. Ваш же ролик даёт понять, что момент запуска такого дизеля даже без свечей - лишь вопрос времени. Причём важно чтобы обороты были выше. Почему? Потому что на холодную всё таки влияет компрессия на много сильнее, это специфика работы поршневого мотора. Бензиновый мотор. Очень спорно, что получится запустить его в случае, когда топливо не испаряется в коллекторе, тк очень быстро будут залиты свечи, а дальше поможет лишь их сушка. Однако при хорошей сноровке и достаточном опыте такой мотор также можно завести, но для этого потребуется крутить его довольно долго на сухую, не подавая топливо в ДВС, иначе снова беда с свечами зажигания. После прогрева мотора кручением на сухую подаем топливо в камеры сгорания и заводим мотор с первого оборота
Здравствуйте, спасибо за интересный ролик, по теоретической части Я с Вами согласен, по моей практике, (общения с людьми) у кого дизеля проблем в морозное утро больше. У друга новая дизельная машина в первую же зиму отказалась ехать при - 20°С не запуск при таких температурах это безобразие на мой взгляд. Возможно конечно плохое топливо и машина не при чём, но если у нас такое топливо, какой смысл покупать дизель который торетически хорошо запускается, а на практике топливо недостаточного качества и машина не едет) У меня с бензиновой машиной был всего 1 незапуск в мороз, потом потеплело до - 23 и машина запустилась заправился перед этим на неизвестной заправке. Был ещё один случай в - 28 несработало реле бензонасоса (сломалось) ну тут уж и летом бы пуск не удался... Я глобальную статистику не виду, но от владельцев дизельных машин слышу о незапусках в мороз без найденых причин.
Никита, я же не просто так оговорился, что речь об исправных автомобилях и подходящем сезону топливе.6 иначе что угодно может быть, и дело тут не в конструкции мотора. Единичные случаи заправки несезонным топливом могут быть, но в целом такой проблемы давно нет ни с дизельным топливом, ни с бензином.
по поводу задачки - дизель точно имеет смысл покатать, потому что у него степень сжатия побольше и просто теплом от адиабатического сжатия цилиндры прогреет. наверное возможно, что и с бензиновым прокатит, не могу навскидку сообразить
@@Lennonenko в реальной жизни есть в 99,9% автомобилей . Теорию надо привязывать к реальности. А то бензиновая машина помогает завести дизельную протянув ее на тросе ? Серьезно ?:) и вы ещё сравниваете после этого что то ?
@@MoskovskiiBelarus ого, давно у нас ручки отменили? а мужики-то не знают. может, у вас и ДВС почти не осталось? тогда о чём мы вообще говорим? никто никому ничего не должен, есть умозрительная задача, мы её обсуждаем, дополнительные условия можем обговорить отдельно потому что произвольных условий можно придумать и задать сколько угодно "а у тебя минус сто!", "а у меня вертолёт!", "а у меня папа каратист!"
@@Lennonenko ну так если 99% машин во всех городах на автомате . То зачем вообще обсуждать механику ? Для кого ? Для деревенского 30 ти летнего драндулета ? Говори о том что реально на дорогах ездит а не о теории . Тут в ролике рассказали так , что дизель оказывается лучше в мороз . А это ложь .сказочники теоретики
7:50 1) Свечи не накалил достаточно. Лично проверял совет одного автоблоггера - работает. Садимся в автомобиль, ключ в положение "ON", ждём. Сперва погаснет индикатор работы свечей накала, потом секунд через 7-10 щёлкает реле. Это ФАКТИЧЕСКИ выключились свечи (я не знаю почему автопроизводители так сделали). Затем ключ в положение "OFF" и снова повторяем предыдущие действия начиная с "ON". После этого шанс завестись увеличивается ЗНАЧИТЕЛЬНО. 2) Я на своём Grand Starex вывел управление свечей из под обязанностей штатных мозгов т. к. они непонятно почему свечи в любое время года и при любой забортной температуре держат включенными постоянно, поэтому на 3-ий - 4-ый день поездок выгорает предохранитель свечей накала. Все показания с датчиков приходят адекватные, ошибки не вылазят. Разбираться не стал купил реле времени, мне ввели кнопку, реле и свечи в отдельную цепь, настроили на 38 секунд работы после установки положения ключа в "ON". Теперь я на лето могу кнопкой свечи отключить совсем. 4 года уже с ними езжу - работают все 4, а на самих свечах нет горы нагара, которая не даёт вытащить свечи из ГБЦ. Проверял этим летом. 3) Проверь состояние поршневой. Возможно уже не хватает компрессии. 4) Автозапуск через определённый промежуток времени или автономный прогрев перед запуском - наше всё! 5) Без свечей успешно заводится до минус 9 градусов по Цельсию, включительно, при минус 10 уже лотерея. Это справедливо, даже, на летней соляре. Главное после прогрева движка какое-то время не давать жару педалью газа (если на летнем ДТ) т. к. возможно резкое забитие фильтра. Едем в спокойном режиме, со временем ДТ обогреется нагретой обраткой. 6) Со свечами гарантированно успешно заводится до минус 26, затруднительно до минус 30, всё, что ниже минус 30 - лотерея. Но могу сказать, что, однажды, когда забыл включить автозапуск, после ночи при минус 35 мне как-то удалось его раскочегарить. P. s. Мои мысли по условиям задачки. Масло очень долго не будет поступать на пары трения поршень-цилиндр. Это ТОЧНО справедливо для автомобиля с МКПП. Поэтому сперва слижет хон, а потом появятся задиры. Если на автомобиле АКПП, то всё гораздо хуже т. к. в ней начнутся деструктивные процессы, а ещё, насклько я знаю, таскать такой автомобиль на верёвке долго нельзя потому, что нет штатной подачи масла, т. к. не работает масляный насос, который работает только на заведённый двигатель, да и бублик (гидротрансформатор), вроде, работает только в одну сторону - от двигателя к колёсам, но не наоборот. В последнем могу ошибаться, но если не ошибаюсь, то катай не катай на верёвке, а двигатель крутиться не будет.
Чтобы дизель спокойно запускался в морозы при -25 и ниже нужны следующие требования: текучее топливо с незапарафиненным топливным фильтром, отсутствие подсоса воздуха в топливной магистрали и там же необходимое давление ТНВД, рабочие свечи накала, АКБ обслуженный с хорошими пусковыми характеристиками, оригинальное масло залитое в ДВС которое не "схватиться" при таких морозах.
При таскании на "галстуке" через какое-то время цилиндры как минимум нагреются от трения и топливо таки воспламенится, т.ч. да, на привязи заведется рано или поздно.
Если на галстуке таскать бенз, то он заведется, т.к. сжимаемый воздух разогреет камеру сгорания, а свечи залиты не будут, т.к. алгоритм пускового переобогощения не сработает до поворота ключа. А если таки зальёт свечи, то всё равно рано или поздно запутится - либо прогретая камера подсушит свечи, либо весна наступит) Дизельный на галстуке заведется гораздо быстрее, ибо свечки+компрессия выше. Такое мнение.
Свечи накала не повышают температуру в цилиндрах на дизелях, они поджигают смесь находящуюся около раскаленной свечи после впрыска порции топлива, ток потребления свечей от 5 ампер, то есть от 60ват это как греть постоянно поступающий в цилиндры холодный воздух паяльником, не очень то эффективно
"На веревке" исправный двигатель запустится, потому что при прокручивании на более высоких оборотах произойдет продувка цилиндров и свечи смогут поджечь смесь. Опять же, в инструкции к Волге М-21 очень подробно расписана процедура запуска в мороз, в том числе рекомендовался подогрев впускного коллектора горячей водой для улучшения испаряемости топлива, и в том числе разрешался запуск буксировкой при условии исправного двигателя, дословно "только для ликвидации тяжелых пересосов". Кстати, в впускном коллекторе М-21 была винтовая пробка внизу предназначенная для слива излишков бензина при пересосе
Сложно сказать про бензинку, теоретически, если катать долго и уверенно, наверное возможно подкинуть температуры не только в цилиндрах, но и во впуске. но звучит не очень.. С дизельком все проще - если свечки живы, компрессия есть, стартер и АКБ норм, топливо не замерзло. то он и сам справится, без галстука. А если в топливном фильтре уже желе- пофигу с какой скоростью и при какой температуре вращается все в нем, ТНВД останется сидеть без топлива пока фильтр не оттаяет... галстук разве что от проблем с акб и стартером поможет, возможно, если прям долго таскать, может помочь от проблем со свечами во всяком случае если хотя бы в части цилиндров они живы если обратится к примеру с Паджеро из видео - он сам справился, но ему бы помогло ( очень медленно стартер крутился на видео, у меня такой же 4M41, но и в мороз крутится раза в 2-3 быстрее, с чем там проблема с АКБ или со стартером это уже другой вопрос) и было слышно что он как-то да схватывает, вероятно на 1-2 цилиндрах ( опять же почему так - вопрос к механикам, компрессия там потерялась, свечка сдохла(я, кстати, не видел спиральку на приборке) или форсунка не идеально льет это уже вторично возможно на оборотах раз в секунду так и должно быть, стартер, по моему, должен 240 об/мин давать по ттх.
Мне кажется много зависит не только от типа топлива но и от конструкционных особенностях каждого двигателя. Дизель ОМ 604 2.2 литра, отлично заводится и в минус 30. Свечи пару раз погреть и заводится с полу оборота. А касательно вопроса с буксировкой, мне кажется двигатель не заведется, воздух настолько холодный что будет тупо охлаждать внутренности двигателя, иначе бы все зимой в -50 таскали бы машины на буксире
Киа сид 1.6 дизель,акб новое,масло 10w40,простой неделя без запуска при t-40.Потеплело до -29.Запустилась с первого раза.Ключ дрочить не надо,это бесполезно.Включаем,ждем пока спираль погаснет,не запускаем.ждем еще секунд 20 и поварачиваем ключ и вуаля,мотор запустился.Да ,забыл.Как гаснет спиралька свечей накала,свечи еще продолжают работать минимум 30 и более секунд.Смотришь дх учителей по запуску дизелей а сами они даже и не знают принцип запуска.Как то так.Писанины дх получилось.Привет с ЯМАЛА.
По поводу моновпрыска ещё хотелось бы послушать от вас, у меня вот гольф 3 с моником, во впускном коллекторе есть "ёжик", на который форсунка прыскает бензин, в тоже время "ёжик" подогревается и помогает бензину испаряться, так вот вопрос, запустится ли такой моновпрысковый мотор, если карбюратор и впрыск не смогут?
Вероятность запустить двигатель в сильный мороз при использования троса и буксировки ПОВЫШАЕТСЯ. Поскольку при сжатии воздуха в цилиндре, повышается его температура. Она повышается на условные 450 градусов. Но финальная температура в цилиндре будет зависит от совокупности причин: Температура забортного воздуха, который надо нагреть, температура впрыскиваемого топлива, которая уменьшит температуру сжатого, нагретого воздуха и температура самого двигателя который контактирует с нагретым воздухом. Холодный двигатель, поршни и цилиндры, забирают достаточно много температуры у сжатого, теплого воздуха. Но, если достаточно долго (дольше чем аккумулятором) появляется возможность нагревать мотор сжатым , теплым воздухом, то в конце концов может и он прогреется до значений которые будут выше температуры забортного воздуха, и тем самым будет меньше отбирать тепло у сжатого, теплого воздуха. Это будет предпочтительнее и для дизеля и для бензинки. Так, что считаю, что если катать машину на тросе достаточно долго, то это повысит шансы на запуск
На дизеле со свечами накала можно перед запуском в мороз пару-тройку раз включить-выключить зажигание. таким образом свечи накала включатся несколько раз и камера сгорания прогреется немного лучше.
По поводу задачки тоскания на тросе. Рассматриваем только МКПП, думаю всем понятно почему). Следующее, дизель - заведётся, когда в целиндрах температура достигнет необходимой для пуска. Как она сделает это, по средствам сжатия воздуха, трения и прочее... Бензин- заведётся тоже, даже если настал такой момент, что залило свечи, то это не помеха, ибо при буксеровки будет происходить и такт выпуска, что со временем и просушит свечи до минимально возможного для запуска. Косаемо испоряймости бензина, то наступит момент когда температура поднимется для возможности испорения в нужном количестве. Если двигатель прям колом, от холода, то катаемся на нейтралке и не спешим сразу скорость включать, ну а после постепенно подтыкаем скорость понемногу. Это спроведливо для обоих двс. Постепенно прогреется всё и колеса и трансмиссия.Ну и передачу включаем прямую желательно...хотя можно и 1, 2, 3 будет зависить от той скорости на которой вы в данный момент буксируетесь). Может быть такой момент, где нужно будет либо увеличить или уменьшить скорость буксирования, но не привышать допустимой скорости буксировки естественно)
По поводу заливания свечей с тобой не соглашусь так как при каждом тактик пуска топливо (топливовоздушная смесь) будет заливать свечи каждый раз всё сильнее и сильнее .Если не правильно открывать дроссель. И при этом не надо забывать что со стенок цилиндра будет смываться всё масло И тем самым понижаться компрессия. Для продувки цилиндров рекомендовано нажимать педаль дросселя в пол
@@nevil91 трение есть и нагрев от сжатии тоже пример воздушный поршневый компрессор при работе минусовую погоду нагревается до сотни при длительной работе
Если передачу включить, то от трения пары кольца целинндры+ какая ни какая компрессия, она тоже будет подогревать, ну и в целом, можно так раскрутить до больших оборотов на пониженной, из за чего топливо само по себе разкидает в цилиндре, что в целом и заведет машину, как при этом вовремя выжать сцепление, что бы не докрутить машину до отсечки, это конечно другой вопрос.
Топливо не раскидает от оборотов по цилиндру, так как при каждом такте испарившаяся часть будет выветриваться через выпускной клапан. А вот нагрев за счет многочисленных тактов сжатия думаю произойти должен.
Запускал и дизель и бензиновый двигатель в -38 в СПБ запускались оба. Но запускались невесело, что вполне естественно. Если есть возможность держать аккумулятор в тепле и ставить только перед запуском, то запустить вообще не проблема
Как это не проблема и при чем здесь аккумулятор? Были же названы причины незапуска. Хотя если иметь неограниченный запас аккума и ресурс работы стартера без продыха на остывание, то впринципе наверно можно большим количеством тактов сжатия нагреть двс.
@@protium не рассказывайте басни дедушки Мазая. Санкт-Петербург не деревня с радиусом 500м и разница температур между центро и окраинами даже в пределах КАДа составляет в морозный день до 12-14 градусов. Температура, которую вносят в разнообразные формы, замеряют и делали это ранее именно в центральной части города, ранее это делали на Петроградке и в районе Петропавловки. Книгу писать я здесь не стану, но температуры на моей жизни ниже сорока были не один раз. И да не пользуйтесь как источником информации Википедией
Приветствую Вас уважаемый ведущий.Посмотрев Ваш видеоролик я почитал немного коментариев под ним.Сколько зрителей,столько и мнений,но истина всетаки одна.Хочу поделиться своим личным опытом обращения с бензинками и дизелями.Я проживаю на Среднем Урале,в Свердловской области.Морозы у нас зимой иногда бывают -30 и ниже.Я более двадцати лет проработал водителем,пятнацать из них в одной строительной фирме.Жил в чистом поле в строительных вагончиках зимой и летом.Строили мы мосты и путепроводы.В начяле работал на УАЗ- 31514 с цульнометаллическим кузовом.Бывали морозы такие что аккомулятор замерзал за ночь,и под утро не мог прокрутить стартер совсем.Спасал в этой беде чяйник с кипятком( я выливал его на впускной коллектор за карбюратор) и кривой стартер,рукоятка.Мотор оживал с одного оборота.Потом работал я на КАМАЗе самосвале,и на батономешалке работал.Двигателя обычные без турбин.Зимой перед запуском я снимал воздушный фильтр и разжигал факел сделаный из асбестового шнура намотаного на стальную провалку.Факел этот макол в солярку,поджигал и ложил в корпус воздушного фильтра,а потом пудаль газа в пол и крутил стартер.Был и такой случяй,зимой в сильный мороз у меня конкретно сломался стартер на КАМАЗе.Я его снял с машины и отпра вил на базу в гараж за сотни километров на ремонт,а сам продолжал в течении недели работать без стартера.У нас на учястке кроме моей машины была еще одна машина,вахтовка с буткой на базе автомашины УРАЛ.Утром этот урал подгонял к моему КАМАЗу поближе и шлангом подкачки колес накачивал сжатый воздух сваим компрессором в мою тормозную систуму чтобы разтормозить энергоаккомуляторы на среднем и заднем мосту.Когда давление в системе было в норме УРАЛ тащил мою машину к куче со щебнем,где нас поджидал эксковатор.Эксковатор нагружал мне на загривок полкузова щебня и УРАЛ тащил меня дальше по дороге чтобы запустить КАМАЗ.Вот так и работали,строили мосты по всей Свердловской области.😂😂😂
Просто Ужас!
Честь и хвала Вам, неизвестному мне трудовому герою моей любимой страны. Спасибо Вам. На таких Мужиках и держится страна слава Богу.
Аж слезину пробило!!! Мужик просто огонь!!! Честь и хвала труженикам земли российской!!! Дай Бог здоровья тебе! Пламенный привет из юга Молдавии от не менее трудолюбивых гагаузов!😉
А в чём фокус с щебнем?
@@ivan-r_ чтобы увеличить сцепление ведущих колес с дорогой
У меня лет 15, стоит Китайский подогреватель двигателя на 220В. "ЛУНФЭЙ". Гоняет антифриз через отопитель салона... 30 минут и завожу машину. Но если случилось так,что нет 220В, (в лесу например или если машину оставил на авторынке,на стоянке...) тогда пользуюсь способом,которые применяли Московские таксисты во время ВОВ. Он описан,в одном из номеров журнала "За рулём". Трудность запуска или не возможность,происходит из за того,что масло в поддоне двигателя и КПП, становиться настолько густым,что даже пусковой рукояткой,не удаётся провернуть коленчатый вал двигателя.
ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ДАЮ МОТОРУ ОСТЫТЬ,ЧТО БЫ ОН БЫЛ ЧУТЬ ТЁПЛЫЙ !!! Отворачиваю маслозаливную пробку в крышке клапанов и заливаю в двигатель объёмом в 1.3 - 1.6 л. примерно 200 мл.чистого бензина.
В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ,ОН ИСПАРИТЬСЯ !!!
Заворачиваю пробку,запускаю двигатель и даю ему поработать на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, секунд 30-40. Всё !!! Теперь,в любой мороз (15 - 50*С), хоть через неделю,хоть через две - масло в двигателе остаётся жидким ! Вам нужно ехать - выжимаете сцепление (если МКПП или ничего не делаете,если АКП) и поворачиваете ключ ! Данный способ прокомментировали специалисты завода "ВАЗ". Они провели испытания и утверждают,что тот бензин в масле (200 мл.),на первых километрах, после прогрева двигателя - испаряется полностью,не причиняя вреда двигателю и не изменяет свойства масла !!!
В городах,где машины стоят во дворах,такой способ - 100% позволяет запустить двигатель в любой мороз !
Вот видео где упоминается об этом способе
- ruclips.net/video/5cHMgSo6Cac/видео.html
В какой-то момент мотор обязательно запуститься, так как в результате совершения работы при кпд менее 100% выделяется тепло и сам двигатель нагревается и когда количества теплоты деталей переданного топливу будет достаточно, двигатель заведется
Через неделю-другую? Несомненно)
@@ДмитрийМартыненко-й5ф Достаточно разогнать буксируемый авто км до 40 в час с воткнутой первой передачей - будут бешенные обороты и двигатель заметно нагреется от циклов сжатия топливной смеси. Может и понадобится при сильно диком морозе минут 30, но неделю таскать точно нет смысла.
@@Kommunist7304 Я уверен что раскрутить двигатель до бешеных оборотов на замёрзшем масле это отличная идея!
При условии, что нагрев от совершаемой работы будет больше, чем отдача тепла (мороз/ветер и т.п.)
@@АлександрБасыров-р1внагрев будет больше, причем сильно больше. Жидкости - масло и антифриз - имеют свойство неслабо нагреваться от самого факта активного перемешивания. Видел ролик, где нагрев воды в летнем душе был реализован с помощью "мешалки", работающей от ветряка. Температура воды в баке медленно, но росла.
Правда есть нюанс: всё это касается только инжектора, в карбюраторном двигателе на первых метрах наглухо зальёт свечи.
Дизель - 30, полёт нормальный. Заводил несколько раз в хороший минус, когда сломался предпусковой
подогреватель. А вообще для наших зим предпусковой надо ставить на любые двигатели.
Дизелю, в конструкции которого нет свечей накала, можно помочь запуститься в мороз, поднеся факел к забору воздуха в воздушный фильтр, удалив, естественно, фильтрующий элемент (зимой он не особо нужен - в местах, где сильные морозы, пыли зимой нет, за редким исключением).
Если таскать авто на буксире с целью запуска - при условии что хватит сцепления колес с поверхностью шанс запуститься выше, чем от стартера.
В машине с системой зажигания больше энергии поступает на нее, не отнимает на себя стартер.
Выше скорость вращения двигателя - воздух в цилиндрах прогревается, бензин лучше испаряется.
В дизеле тоже выше температура из-за большей скорости вращения двигателя, у дизтоплива больше шансов вспыхнуть.
Если дизель оборудован свечами накала - на них тоже при буксировке больше тока поступит, стартер на себя не заберет.
Запускаю двигатель только после того, как отключатся свечи накала.
Для дизеля критичным параметром является скорость прокрутки двигателя стартером. Чем быстрее поршень поднимется в вмт тем больше будет температура и больше шансов на запуск. В -35 заводили дизельный Пежо просто разогрев дома аккумулятор. (Ставишь его в ванну и наливаешь горячую воду чтобы аккум почти до крышки закрыло). Отлично помогает предварительный подогрев двигателя всякими вебасто. Но если промерзший аккум не может создать достаточную скорость вращения коленвала и тёплый мотор не заведется.
Как показывает опыт, это всё таки особенности конкретного двигателя. Недавно при -29 мой рыночный k9k заводился буквально с пол-оборота, но это были крайне медленные пол-оборота))). Подогрева на авто нет, аккуму уже шестой год
Холодный КрАЗ ( 238 дизель) свободно заводиться с толкача за колеса. Два, да и даже один человек. Без проблем вообще.
-33 прям чётко наше сегодняшнее утро, половина авто не выехало, полезное дело делаете, просвещая, Спасибо 👍
не парился тот самый 1.9 TDI - пошел и завел и было -36 и просто на улице без всего - аккум на 90 Ач двигло перебранное на ремонтный размер с расточкой дизельная тоже отфигачена а потом тащил бензинового собрата - жене надо было ехать ... 1.8Т ни в какую кроме галстука. Ну еще потом до кучи шеви ниву соседа зацепил.
Езжу на дизельном Тигуане со штатным Вебасто. Каких-то затруднений при запуске зимой не вижу. Хорошее топливо, масло и заряженный аккумулятор.
Я заводил дизель 1KD-FTV после ночного постоя при -45 когда оттеплило до -38 ))
Вёбаста не завелась чтоб двигатель прогреть, а двигатель завёлся. Ну там ещё конечно 2 аккумулятора.
У меня "самый позорный" тойотовский 2LTE зимой заводился вообще без свечей. Троил, но запускался. Я тогда просто только купил первую машину и не знал, что свечки не работали. Рукожопы ремонтники у предыдущего владельца шинку свечей погнули и она на сам мотор коротила.
У старвх сашин 80-90ых,начала была кнопку вкл ждешь пока нагребтся потом крутишь)
Как раз вовремя выпуск!
Большое спасибо за такое подробное и понятное объяснение. 👍
Это оправдание и успокоение для дизелистов от другого дизелиста , почему лучше именно дизель😂. Реальность на такая .
Всё верно сказано. Нужно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Вовремя обслуживать акб и тогда запуск в мороз гарантирован. Камминс неделю стоял при температуре 25-30 ниже нуля. После новогодних праздников накинул клему и два раза прогрев нагревательный элемент, завёл без проблем.
Ну, а в минус 50 с верёвки я бы не заводил. Повыдавливает всё на свете и здравствуй капиталка. При такой температуре двигатель не глушат. Иначе не заведёшь. И верёвка тут не при чём.
А зачем всю зиму тарахтеть? Вебасту поставил с отдельным баком и хоть -60
@@gnopshir вебасто масло не нагревает
@@sanrom2424 у меня выхлопная труба выведена на поддон. Очень даже греет. Для любителей безопасности сразу скажу что так можно. Немцы из Liebherr так делают. На погрузчиках с завода стоит жаровня под поддоном и вебаста греет масло. Причем в эту жаровню стекают все масляные подтеки и ни разу ничего не горело.
@@gnopshir если так, то хорошо конечно. Заводская в сторону отводит
@@sanrom2424 Напрямую не греет, но так или иначе тепло от антифриза переходит на металл, и маслу какая-то часть тоже достаётся. Понятно, что до плюсовых температур оно картер не разогреет, но 5-10-15 градусов добавит, тоже польза.
Живу в Сибири, но как ни крути, сколько воды Голосов не лей, а в мороз намного проще запустить бензиновый двигатель. Особенно, при условии что исправные на 100% автомобили только из салонов выезжают (и то не всегда), а все остальные с пробегами 50-100-200 и т.д. тыс.км., могут быть только условно исправными, но с износом в узлах и агрегатах. И таких авто большинство на наших дорогах.
Если заливать зимнию солярку то все тип топ . Но все же экономисты бахнут херню в бак которая не успевает размешаться ,остальные любят забить болт на аккумулятор потом жаловаться дизельный мотор . Плюс у бензина ,что его зимняя вариация стоит столько же как и летняя и для старта нужно меньше тока для аккумуляторов.
@@erlich1155 вопрос зачем эти заморочки, если дизель ещё и намного дороже бензина, а современный бензиновый мотор на легковушке расходует +- сколько же
Дизель вообще-то по умолчанию гораздо экономичнее бензинового двс в режимах частичных нагрузок. В силу того, что бензинка ездит всегда на +/- стехиометрии, а дизелю хоть 100 к 1 норм будет
@@ВедьмаПРЯХА грузовая техника . При больших тонножах и объемах мотора расход бензина/газа ,намного выше тот же зил 130 при 5-7 тоннах загрузки ,жрет газом 1 литр на километр если ехать на скорости больше 60 , а дизельный мотор в 5 тониках жрет 25-30 литров солярки ,и едут на скоростях 70+ . Даже если взять газон 53 на бензине груженный меньше 40-50 литров газа не ест ,а с мотором ММЗ 245 турбо 18 литров солярки . В легковой технике в наших условиях дизель ,это геморрой из ничего.
@@pavelchirkov7973 у бензина очень узкая полка оптимального режима работы ,меньшая степень сжатия ,меньшее давление газов ,но проще конструкция ,и в режимах когда момент к массе подобран нормально ,на трассе лучше ,если джип,пикап и большие перегоны то объемный бензин норм ,но если загрузка прицеп и тоннаж только дизель
Мой любимый канал !Егор Летов рассказывает про машины .Идеально ) Не,правда спасибо большое.
Я представляю так, у газа есть какая-то внутренняя энегрия, после сжатия она почти не поменяется, но поднимится темпуратора или давление, в зависимости от процесса (адиабатический или изобарический). Я не сильно разбираюсь в скорости переходных процессов в газе, но в теории, если обороты будут не очень большие, такие, чтобы газ при сжатии поднимал темпуратуту, а не давление, газ может немного нагреть блок, а если обороты будут большие, ничего не будет нагреваться.
Но завести машину всё равно не выйдет, может в верхней мёртвой точке темпуратура и будет большой, время, пока смесь сжата не большое, а после, по циклу, будет рабочий ход, в котором газ обратно остудится и заберёт теплоту с блока + в бензиновой машине чать этой темпуратуры уйдёт на испарение банзина, из-за чего темпуратура может даже опуститься 🤨
Эти процессы в газе описывает закон Бойля-Мариотта: P*V/T=const
Если тоскать машину, то цилиндры будут разогреваться от 2 вещей: 1. Сила трения 2. Теплопередача от теплого воздуха в конце такта сжатия 3. Если случилось так, что хоть в одном цилиндре, хоть иногда происходят вспышки, то это тоже разогреет цилидре(стартером долго крутить полузаведенный двигатель невозможно)
Пожтому шансы завести сильно увеличиваются
До минус25 даже на газу заводил и работает без проблем, но нужно играть с кнопкой вкл выкл газа потому что редуктор быстрее замерзает чем прогревается антифриз
Чисто теоретически от таскания на верёвке двигатель нагревается. Силу трения никто не отменял.
Особенно если потаскать со включенной скоростью и выключенным зажиганием, что б не залить свечи для бензина и не налить слишком много топлива на стенки цилиндра для дизеля. Хотя если дизель совсем примитивный и механический, то выключение зажигания не поможет. Плюс, конечно, на верёвке можно добиться оборотов коленвала больше чем от стартера.
Но не будем забывать, что воздух на каждом такте подаётся забортный, то есть холодный. Следовательно установиться некий баланс, когда температура в момент зажигания/впраска дизеля будет выше чем без таскания, но не думаю что на много.
По этому таскание может помочь если температура не много меньше чем критическая, градусов на 5-10, наверное.
А если будет глобально дубак. Например -50, как сказал Алексей, то уже никакая веревка не поможет, только тепло от внешнего источника.
Полностью согласен! На дизеле 4D56 от митсубиши просто поменял все свечи накала, поставил новые NGK и запуски даже в сильные морозы стали простыми
у меня две ушли за зиму - сейчас не актуально но на двух свечах накала... -10 оно и без них но реально говно стало
боши года 4 стояли одна вылетела поменял на них и ... обратно врутил боши бы старые но чего то недосуг.
Если тянуть на веревке, то завести не получится. Весь "нагрев" от сжатия воздуха в цилиндрах будет улетать в трубу в конце каждого цикла, а теоретически немного подогретые стенки цилиндров будут рассеивать тепло в ледяной блок быстрее, чем кондиция успеет дойти до достаточной для испарения топлива.
Такое может как то сработать в лабораторных условиях, но не на практике, когда у тебя воздух -50 да и еще и сам блок ледяной.
С самим же двигателем ничего не должно случиться, если не пытаться специально его как то сломать (сдуру можно и....).
Заведется и дизель, и бензин, но при ряде реально, не очень выполнимых условий. Нужно максимально уменьшить подачу топлива, до достижения температуры возможного воспламения, а в нужный момент подать его в достаточном количестве, теплопотери от двигателя должны быть меньше чем создаёт тягач при таскании. В реальных условиях шанс угробить технику значительно выше шанса её запустить.
ЧТо то у друга на видео не так с мотором) у меня пайджеро 2 заводился в минус 30 и то проще...когда свечи рабюотают и саляра зимняя..с керосином)
На бензинке обогащенной смесью можно не только залить свечи, но и смыть компрессию. А это в свою очередь уже без привлечения мануальной терапии никак не запустит мотор. Дизель же после оооочень многих неудачных попыток запуска достаточно разогреть и всё будет хорошо и успешно.
Про гонялки на верёвке.
1. Не забываем, что в трансмиссии тоже масло и механизмы. Можно и начудить.
2. Да, с толкача можно достичь бОльших оборотов, чем стартером и повысить температуру в ВМТ. Ну и продолжительность никто не отменял. Но из личного опыта: когда мотор не может запустится, то ни коробка, ни сцепление, ни коэффициент трения на дороге не позволят должным образом пользоваться буксиром.
3. Парни, поверьте, после неудачных морозных запусков гораздо дешевле и безопаснее эвакуатор в тёплое помещение, чем дальнейшие эксперименты нубов. У меня есть грабли, хотите по ним походить? ))
4. Алексей, мой дизель с полноценными АКБ способен к запуску до -32. Дальше только подогрев. Либо "быстрый старт", что не совсем хорошо для дизеля.
5. Есть ещё масса способов повысить шансы запусков моторов. У нас в Сибири в январе дело не редкое )
У меня бензиновый двигатель споконо запустился при -37. Причём это была нексия уз-дэу 2007 г.в. (16 клапанов, инжектор, 1.5л). Аккумулятор на тот момент был ещё родной с завода в возрасте 4 лет (дожил в итоге до 7 лет и был заменён в плановом порядке просто из-за уменьшения ёмкости).
Быстрый старт и на бензиновых работает - проверял на 4-тактном генераторе с карбюратором, когда бодягу какую-то в него залил и не мог понять почему он даже не чихает.
@@mykolakharchenko3465 разовый случай бывает в качестве исключения из правил. Да и успел ли остыть двигатель до тех самых -37-ми градусов?
@@VsMarkos Ну, днём было ниже 25, а машина стояла на стоянке уже дня 3-4.
Бензин был типа "фирменный" с доп.присадками (в основном моющие), масло 0w50.
Завелась легко и с 1го раза
Выезжал около 5 утра.
На автомобиле МАЗ-537 (и 543) стоит танковый дизель В-2 "Д12а525" в этом моторе две (!) системы запуска: одна электрическая - 4 танковых акб и стартер 25! л/сил и вторая - воздушная - баллон (150-170 атмосфер) и распределитель по цилиндрам. Так вот воздушный запуск крутит так, что идёт зарядка, заводится мертвый мотор! А ведь ещё есть независимый подогреватель ПЖД600 (или 800). Двигатель стоял еще на танке Т-34. Да, кстати, двигатель был с сухим картером, 4-мя клапанами на цилиндр, 2-мя распредвалами в головке блока (головки - 2), с алюминиевым блоком и головками. Ну а двигатель немецкого танка ТИГР тоже имел 2 системы запуска: одна электрическая, другая - от кривого стартера, который раскручивали силами экипажа.
А.Б.В.
4 клапана и сухой картер - это авиационная тема) он для авиации изначально создавался, но пошел в танки
Спасибо. Жду новых вилео ❤
Задачка по-моему предельно простая.
Есть квест: так или иначе поднять температуру до необходимого минимума. Если у нас существует прямая механическая связь от колёс до коленвала, не требующая работы агрегатов от самого двс и электричества (проще говоря, у нас мкпп), то включаем 1ю передачу, чтобы число оборотов двс было максимальным удельно на оборот колеса и начинаем возить. Возить имеет смысл до наступления термодинамического равновесия: когда рассеиваться в атмосферу будет столько же энергии, сколько переходит из механического движения в тепловую (рассеивание увеличивается с возрастанием разницы температур 2х тел или тела и среды). Если термодинамическое равновесие наступит ниже критически минимальной температуры, то запуск невозможен. Иначе, шансы есть.
Был владельцем ВАЗ 2106 с двигателем 2106. Процедура запуска - подкачал бензин бензонасосом, на 2/3 выдернул подсос и выжал сцепление пару оборотов и запуск. Через 10-15 секунд подсосом выставлял 1500 оборотов и уходил на 10 минут в тепло. До -37 срабатывало исправно, с более низкой температурой не пробовал.
Спасибо. Очень все понятно. У меня в 90е была ОКА и к ней все это вообще не относится! ) она заводилась как сама хотела. эта прекрасная система системы зажигания сразу в 2 цилиндрах, 2я катушка и чудо! Спасибо большое за " автомобиль должен быть в исправном состоянии" это главное1 завести возможно что угодно, на эфире и полных АКБ, снаровке и чуде. спс.
Оку всегда можно толкнуть
Дизель 2.5. форд рэнджер (она же мазда BT50) температура МИНУС 35 - накануне при заправке в бак добавлял микви моли (до минус 31) - машина 2011 года выпуска - завелась с первого раза. Аккумулятор оптима - гелево-рулонный.
Что за присадка ?
@@4erkemантигель
@@евгенийфомин-з6сАКБ гель, в бак антигель, понял, спасибо
На веревке любой мотор запустится. Вопрос во времени, сколько его таскать, чтобы внутри мотора темпер поднять. Если вообще хватит сцепления колес с дорогой. При такой температуре коробка с дифом могут не дать мотор крутануть. Плюс еще гололед в такую-то погоду. А вообще зимний запуск без подогрева, как серпом по яйцам, немалый риск что-нибудь отломать.
Да ну?)
Если меньше 9 В из АКБ, инжектор, мкпп, попробуй))
Карбюратор ещё можно попробовать)
ТНВД так же есть механический и электрический.
Особенно на автомате
Особенно с АКПП
У меня по дороге на дачу есть супер крутая горка (забираемся с разгона до ~30км) на грунтовке не далеко от дома. Ради интереса решил проверить (место почти безлюдное) что крепче удержит машину? Первая передача или ручник. Ручник выиграл, а вот на передача начала проворачиваться. Дело было осенью, на улице чуть ниже 0. Так что сдвинуть машину на первой вполне реально. Но лучше для старта взять вторую или третью, а потом сделать понижение на одну.
Мерс 813, 1974 г, мотор 5.7,в стоке эфирная подпитка, а реально штуцер врезан во врускной коллектор, и короткое(0.5 сек) нажатие "быстрый старт" и запуск со второго такта!!! в мороз до - 25...,соляру заливал теплую...(разбавленную с бензином и немного моторного масла)...
При условиях что объём двигателя , ёмкость и пусковой ток аккумулятора на бензиновом и дизельном автомобиле одинаковые , при отрицательных температурах дизель запустить тяжелее чем бензиновый . У меня не было случая что бы исправный бензиновый движок не завёлся . А вот с дизельным было , если заранее не позаботится и не принять необходимые меры . Если брать во внимание только конструктивные аспекты приведу ряд неоспоримых фактов подтверждающих мою правоту . Во первых промёрзший аккумулятор не выдаёт положенный пусковой ток а в дизельном двигателе компрессия намного больше чем в бензиновом , следовательно что бы провернуть его нужно гораздо больше энергии . А с учетом того что скорость вращения стартёром для уверенного запуска в дизельном двигателе играет большую роль чем в бензиновом , плюс к этому свечи подогрева изрядно "высасывают" и без того "хилый" аккумулятор , шансы на запуск холодного дизеля ещё больше уменьшаются . Так что тут и рассуждать особо не о чем . У меня всегда были бензиновые машины , но последние 15 лет владел дизельными , поэтому могу сравнивать даже чисто из практического опыта эксплуатации .
Если машину таскать на верёвке, в конце каждого такта сжатия температура будет повышаться. Если таскать достаточно долго, камеры сгорания прогреются достаточно, чтобы мотор запустился.
Дык на цикле обратного хода - газ расширяясь же будет охлаждаться ровно так же... и отнимать тепло... не?
@@VadimZubanov в идеальной школьной физике - да несомненно сколько нагрели на сжатии столько охладится на расширении в реальности - отбор тепла всем металлическими частями двигателя при нагреве и медленное остывание на сжатии , не 100% кпд, скорость нагрева и охлаждения разных материалов, ну и вишенка на торте банально не обязательно совпадение длительности такта сжатия и выделения тепла с тактом расширения и отъема тепла а это в реальной физике влияет на время действия по переносу тепла так что не все так линейно (просто клапана в разные моменты открываются и закрываются )
На буксире топим скорость повыше (например км 40 в час), а на буксируемом втыкаем первую передачу - двигатель раскручивается и греется. Греется как от тренияпоршней о цилиндры, так и от сжатия смеси.
Или камеры колёс протрутся)
А почему на такте расширения он должен остывать? Остывать он конечно будет по причине проветривания, но думаю не эквивалентно нагреву на сжатии. Если согнуть гвоздь, то в месте изгиба он нагреется, а если его распрямить после этого- он нагреется еще сильнее. Да, не совсем подходящая аналогия конечно.
Опять водавидео))) а для старта холивара в самый раз! Пойду старые Ваши посмотрю, куда интереснее были.
В мороз -50 думаю можно завести мотор катая автомобиль за галстук при правильном топливе и т.д.
Во время вращения будет происходить нагрев масла и цилиндров тем самым повысит шансы на испарение и воспламенение. Но бензин пока ездишь зальёт свечи, а вот дизель наверное будет проще завести.
Хотя на бензине помню держал газ в пол для продувки цилиндров и потом вскоре завелась. Это был карбюратор.
Мой дизельный ситроен, заводиться с пол оборота 2007 год. Свечи вовремя накала нужно менять, а у челека в видео не видно, что бы он свечи перед запуском прогревал.
Баллон с эфиром - отличная штука. И нечего тут мучаться.
Ну вообще когда тащат машину на веревке, то динамика вращения движка намного выше, чем стартером. А температура газа связана с средней кинетической энергией его частиц. При быстром сжатии газа молекулы получают дополнительную энергию, так как их скорости изменяются. Это приводит к повышению средней кинетической энергии и, следовательно, повышению температуры. Чем "бодрее" сжатие, тем больше дополнительной температуры получат молекулы газа внутри цилиндра. Так что на веревке шансов запустить двигатель больше чем у стартера. Правда тут есть еще другая сторона - нужно достаточное сцепление колёс с дорогой. А то чаще всего таскают по снегу во дворе и колёса тупо едут юзом не передавая вращение на ДВС.
Если речь про бензиновый мотор, то от катания он заведётся, но при условии, что сначала его катают с выключенным зажиганием, и только через какое-то время включают зажигание и заводят. При прокрутке мотор будет постепенно нагреваться, а зажигание нужно выключить, чтобы бензин не заливал свечи и не остужал камеру сгорания. Так же можно вынуть реле бензонасоса, а на некоторых машинах кататься в режиме продувки (с полностью открытым дросселем прекращается подача топлива, режим просушки свечей, но не факт, что ЭБУ перейдёт в режим продувки без активации стартера). Дизель аналогично заведётся, возможно даже быстрее - за счёт более высокой степени сжатия самонагрев будет интенсивнее.
Ф4Р 2000 гв, в 2020 году завелся в -28 на масле 5в40 эльф. Скорее всего в -33 больше проблем доставит аккумулятор, нежели двигатель (что пару раз так и было - носил в горячую ванну))).
С буксира теоретически будет быстрее вращаться мотор. От сжатия он немного прогрееться. И есть шанс завестись.
Про запуск с буксира в мороз: Тут возможны варианты от: обороты двигателя выше, чем от стартера и этого хватит для запуска, до наглухо залитых свечей в бензине и полный глушитель дизельки, соответственно на дизеле.
Поэтому заводить с буксира нужно правильно:
Если мотор впрысковый, то просто разблокируем руль, но не включаем зажигание. Включаем 2-3ю передачу и минут 5 катаемся на веревке. Включаем зажигание, даем системе пройти все тесты, всякие там писки - лампочки. С включенной передачей и выжатым сцеплением даем буксиру нас разогнать и кратковременно отпускаем сцепление. Если через пол минуты мотор не подал признаков жизни, выжимаем сцепление, выключаем передачу и вспоминаем расписание автобусов. С двигателем явно что то не в порядке.
С дизелем в принципе так же, только прокатиться можно подольше и если педаль газа не электронная, можно её чуть придавить.
Физика процесса: мотор начинает вращение, масло разогревается, в цилиндрах от компрессии повышается температура.
При выключенном зажигании топливо не подается, поэтому свечи и цилиндры не заливает и катализатор не офигевает от привалившего счастья.
После включения зажигания, топливо впрыскивается в уже подогретые и сухие цилиндры и имеет все шансы вспыхнуть.
Самая главная ошибка, которую я встречал - включают 1ю передачу. Да, в теории обороты мотора будут выше при той же скорости, но на практике колеса просто будут пробуксовывать на льду или в снегу, а буксиру будет тяжелее.
Вторая по значимости ошибка - начинают тащить сразу с включенной передачей и не выжатым сцеплением или пытаются включить передачу на ходу. В первом случае это опять таки нагрузка на буксир, во втором передача почти всегда заходит с хрустом.
Бонусом: вроде как цилиндры должно продувать ледяным воздухом, но нет: заслонка закрыта и воздуха туда попадает не так чтобы много. В дизеле дроссельной заслонки нет, но там и температура в конце такта сжатия куда выше.
Налитое сверх меры топливо (чих-пых любителям крутить "до усёру" или сразу таскать с включенным зажиганием) при испарении охлаждает сильнее.
Сей опус основан на приличном опыте запуска с буксира всякого всего разной степени убитости, причем работал как буксиром, так и якорем.
Личную машину в сильный мороз без нужды не трогаю, но в -37 запускалась без особых плясок. Секрет - да банально приглядываю за состоянием авто. Ну и масло меняю 2 раза в год, зимой более жидкое (5\30), летом погуще (10\40)
Машины с механическим управлением системами мотора можно завести с галстука. При достаточной скорости вращения коленвала воздух в камере сгорания прогреется для запуска, топливо с механическим топливным насосом точно попадет в цилиндр. Дизель воспламенится, в бензинке будет искра от трамблера.
Вот с современными машинами всё не так. Есть моторы для которых галстук в мороз = обрыв грм с последствиями. Бывает что электроника отказывается подавать искру или топливо ориентируясь по датчику температуры забортного воздуха. Тут к каждому мотору нужен индивидуальный подход.
Всё просто, включаешь предпусковой подогреватель,и через 15 минут запускаешь двигатель.
Хорошо у меня гибрид, 80квт электромотор заводит бензинку 1.2 литра, вжик и понеслась, минус 37 самое холодное заводилась, ниже не было температур
Бензинка на югах( - 28) с пол тычка, в этом году взял дизеля, сейчас по утрам +10, уже не так бодро заводится, посмотрим что будет зимой
В минус 51 на севере ЗИЛ 131 запускали,правда два часа его отогревал.С полпенка запустился, поэтому дизелей у нас для работы не брали..
И что же вы два часа с ним делали ? В систему охлаждения пару канистр воды с батареи отопления и вперёд....ну на крайняк паяльной лампой 10 минут погреть...
У меня в семье и дизели и бензины есть. Все автомобили новые и находятся в прекрасном техническом состоянии. И не однократно проверено, что современный дизель заводится точно так же как обычные бензиновые моторы.
Некоторые теоретики считают, что в мороз современный дизельный двигатель заведется даже с большей вероятностью чем бензин т.к. там главное просто разогреть топливо, чем занимаются свечи накала. К слову сказать я это слышал от достаточно крутых блогеров которые занимаются профессионально автомобилями и некоторые из них даже участвуют в автоспорте.
Знаешь, есть рукастые люди… Но мало кто знает, что воздух из отопитель салона способен обжигать ладонь…От +70 •С именно поток воздуха из дефлектора.
Дизелю нужно чтоб топливо текло и обороты заводки были нормальные. Если масло колом или батарейки стухли то его вялые дыр-дыр не запустят даже текучее топливо. И наоборот, можно весело молотить всухую без единой вспышки.
ИМХО если машину с бензиновым карбюраторным мотором на верёвке таскать, то мотор запустится, но нужно будет периодически свечки чистить. Причина простая - он сжимает воздух в цилиндрах, трёт кольцами об гильзу и греется, через довольно небольшой промежуток времени он нагреет камеру сгорания до температуры, когда мотор как-то стартанёт и всё. Но есть нюанс, на момент этих тасканий лучше на первые метров 150 перекрыть подачу топлива, уже после 150 метров включать зажигание, жмать подсос и мотор стартанёт. Проверено!
Но! Есть нюанс! Если топливо не перекрыть и/или мотор не стартанул сразу, то в глушителе накопится нормально так бензина и его паров, при вспышке может глушитель разорвать. Такое уже было, но не на буксировке, а при прикуривании.
За счет трения в поршневых колец в цилиндре, может мотор при буксировки в лютый мороз запуститься. Т.к. в камере сгорания повысится температура, ну конечно всё ещё будет зависеть от текучести топлива...
Из личного опыта, исправный дизель на зимнем ДТ заводится с полпинка в любой мороз, рядом стоящие бензиновые заодятся не все и не всегда.
Чисто теоретически запустить дизельный мотор на сильном морозе проще, чем бензиновый. Конечно при соответствии топлива и масла низким температурам и исправности остальных систем: свечи накаливания, АКБ, стартер и топливная аппаратура.
Но практика с теорией часто расходятся...
Из собственной практики запускал карбюраторный УАЗ при -31° после чайника кипятка на впускной коллектор. С третьей попытки.
Физика физикой, а наличие всяких вебаст и электрокотлов на дизелях, и в то же время их практически полное отсутствие на зажигалках, говорит само за себя.
Вот только штатные котлы обычно запускаются вместе с двигателем чтобы жопу греть, а не предварительно. Говорит само за себя твоё узкое сам знаешь что в каждой дырке, имхо.
@@famirin смешно)
оно говорит не про запуск, а про время прогрева, самое холодное что видел на приборке своего дизеля- -37, затарахтел за пол секунды. единственное что потроил первые обороты и лампа масла погасла через 1-2 секунды после запуска.
вебасто, кстати, встала в ошибку и отказалась стартовать😆
А котел стоит для комфорта, т к уже при 0 градусов температура О Ж и салона становится приемлемой лишь через 15-20 минут бессмысленного тарахтения...
А при минус 20 машинка начинает остывать в пробке если в окошко открытое покурить... с бензом таких фокусов не видел
@@famirinничего подобного! У меня на туареге можно программировать, а кто не пожлобился и доплатил, то и с брелока включается и еще на наш рынок все дизельные туареги с штатным котлом шли!
@@famirinдаже на 5 гольфах штатная Вебасто используется как пред.пусковой обогреватель....
В видео на 8-й минуте совсем чуток не хватает для запуска. Был бы аккум теплый - всё бы быстро завелось.
проблемы дизелей в мороз на мой взгляд: 1. топливо, которое парафинится; 2.обычно более густое масло, стартеру сложнее крутить и соответственно ниже обороты; 3. стартер в дизелях более мощный, требует больше энергии и хорошего аккумулятора; 4. свечи накала, выход из строя которых тяжело диагностировать; 5. при прочих равных у дизелей обычно бОльшие пробеги, соответственно больший износ всех узлов
Если, конкретный мотор, при такой температуре, заводится не умеет, то могу предположить что плотность его электролита изменилась от заводской. Если я не ошибаюсь, то при -50 электролит замерзает при плотности менее ~ 1,24-1,23 (что есть около 70% заряда) акб и более 1,44(на ~65% заряженный акб в -40 тоже должен замёрзнуть). Соответственно, замёрзшей в лёд или гель, электролит ток не выдаёт совсем и катать машину туда-сюда смысла нет. А если катать до "талого", то рано или поздно уйдут морозы и снег вместе с акб растает.
Какую-то фигню написал, плотность электролита выше, заряд ниже, как и температура замерзания. И где ты видел в аккумах плотность 1,44?
@@LukSK123 с чего ты вообще решил что заряд падает с увеличением ёмкости? Не разбераешься, не лезь
@@РоманФоминых-у6стак прочти что ты написал
Проблема запуска дизелей в морозы широко распространяется как раз владельцами бензиновых зажигалок)). 10 лет эксплуатирую два автомобиля ( на одном ездит супруга). Toyota RAV4 с дизельным двигателем серии D-4D 2AD-FTV и Suzuki GV с бензиновым двигателем J24B. Сразу оговорюсь, что за обоими авто слежу одинаково, все замены по графику ТО и жижами в соответствии с букварем, заправка только на брендовой АЗС (Татнефть). До -30 (ниже просто не было) оба двигателя запускаются практически одинаково, запускаем мы их почти всегда дистанционно, но в холодную погоду я открываю окно и слушаю как происходит запуск. Так вот с бензиновым пару раз приходилось прерывать запуск дистанционно, чтобы не залило свечи, и бежать запускать вручную. Поэтому за авто надо следить, наливать масло и топливо не с КАМАЗа или бензокосилки и будет вам счастье)
Запустится! но большая вероятность что глушитель выйдет из чата, там соберётся много бенза который обязательно бахнет.
А бенз от чего будет подаваться? Зажигания же нет
Начну немного издалека, жугуль копейка перу месяцев стояла, без движения, и даже после зарядки аккумулятора не хотела запускаться. Искра есть бензин идет, не запускается. Погода сырая слабый минус. Зацепили мы тросом и примерно метров 500 таскали на второй передаче. Выпускной коллектор не плохо нагрелся, хотя мотор даже не схватывал. В итоге оказалось котушка, очень слабую искру дает, этого не хватает для запуска двигателя. Поменяли завелась легко. Так что ответ, можно запустить, рано или поздно двигатель прогрееться, до достаточной температуры для запуска, в следствии сжатия и трения. Но это варварский способ. Его можно применять только если других вариантов нет.
Про задачку, представлены не все возможные условия для технически исправных автомобилей, в том числе поэтому - текста получилось много
Если лень читать - можно сразу к выводу
Набор вводных условий: бензин, механическая коробка, скорость до 30 км/ч, ровная дорога
Температура -50, самостоятельный пуск невозможен, пытаемся завести "с толкача", важно - зажигание включено на протяжении всей процессии тягания, стартер не трогаем
При тягании этой колымаги на включённой желательно прямой передаче, довольно продолжительное время - может и получится завестись
Ну там, от работы подвески например, кое-как будет нагреваться всё, что ненароком оказалось неподалёку, и при этом же - скорость тягания что-то про 1-2 передачу, до 30 км/ч так, чтобы "холодный нагрев" тупо не сдувало ветром (сдувать всё равно будет, вопрос скорости сдувания), а ещё желательно, чтобы под днищем были воздушные карманы
Двигатель от такого тягания конечно будет не в восторге - но тоже прогреется, от трения поршней и всего что на это добро завязано, в силу включённой передачи - это тоже, думаю, скажется на увеличении вероятности запуска, и умозрительное время такого тягания - пол часа
Меняем условия
Запарафиненная солярка, отсутствие свечей накала - может быть через минуту заведётся на пару-другую тактов, потому что трение поршней даст достаточной температуры
Но, прогрев топлива в баке и тракте - от подвески будет происходить сильно дольше, так что сразу заглохнем, и дальше - в теории так же означает возможность такого запуска, на практике - сложно сказать, что произойдёт с мотором и коробкой, если их тягать в таком режиме условные часов пять
Правда с дизелем в процессе такого кощунства - большой шанс нарваться на капиталку, так в интернетах пишут
Гидротрансформаторная АКПП - отсутствие жёсткой связки с колёсами, поведение как при соляре на механике, но без заведения на пару-другую тактов, ждать пока достаточно прогреется топливо (любое), а ещё в процессе можно сломать коробку - так тоже в интернетах пишут
Любая другая АКПП - сложные сложности, вариатор например от такого легко поломать, если исходить из позиции что там ремень, который не любит "рваной" работы, и которой (рваной) при всей этой процессии - избежать получится только в лабораторных или близких к ним условиях
Больше скорость тягания - ветер будет отбирать драгоценное тепло, хотя и тут вопрос ещё в том, что от большей скорости будет быстрее прогрев как двигателя, так и подвески
Возможно - есть некий баланс между скоростью отбирания этого тепла окружающей средой, и скоростью нагрева от самого факта движения (работы подвески), при которой (скорости) прогрев будет наиболее быстрым, увеличивая шанс запуска, и уменьшая время до этого самого запуска
А ещё есть вопросы к электролиту в аккумуляторе, при такой то температуре, получится ли вообще включить зажигание, без которого (зажигания) всё это - вообще не имеет никакого смысла
Если предположить что АКБ так же нагревается от того что мы греем двигатель - когда-то момент X в теории тоже может наступить, но всё отодвигается ещё на условные пол часа - час, пока не дадут свет
Вывод: лучше загнать машину в хорошо отапливаемый гараж - машина целее будет, да и завестись будет сильно легче через всё те же пол часика, условно
На видео был mitsubishi pajero 3. У них неудачная топливная система. У четвёртых pajero пошёл уже common rail.
Да там и пробег почти 300тыс.
@@IvanUskov для хорошего дизеля 300.000 - это только обкатка.
@@АндрейЗаикин-я2ж оно и видно )
@@IvanUskov почти весь коммерческий транспорт дизельный. Потому что это очень экономично и очень надёжно.
Была десятка когда-то, 7 лет на ней откатал, не слышал как работает стартер, запускалась с пол оборота в буквальном смысле.
Владею s90 d5. Запускал без Вебасто до -20. Без проблем. Ниже 20 всегда прогреваю подогревателем. Но думаю запустится в -33. Может не сильно просто. Свечи накала сильно помогают.
Обзор был интересный.
Берем тепловую пушку, одеяла. И заводим хоть дизель, хоть бензин в любой мороз.
Ну что сказать...Кирилл не дал свечам накала прогреть цилиндры.. Ну и плюс крутит стартером так, что его сжечь можно...
Такой ролик я бы и размещать постеснялся. Я фольксваген дизельный (LT 28) заводил в минус 35... хотя и не было уверенности... Три раза прогрел свечи и дальше с пол оборота..
Тоже зимой несколько раз прогревал свечи и мотор запускался без проблем. С одним прогревом мотор в морозы запускался не всегда. Может это чисто психологически так работает, я не знаю. Продал дизель, купил гибрид и радуюсь
знакомый в - 30 запорожец заводил но там машина конечно технически подтянута была)
Если таскать машину (или крутить) , то двигатель даже без топлива разогреется . Физика . При сжатии газы нагреваются и воздух в том числе. Плюс при трении разогрев происходит .У многих тракторов для зимнего запуска предусмотрен декомпрессор , который убирает сжатие в цилиндрах , что облегчает стартеру раскрутку двигателя пока все жидкости не придут в нормальное разогретое трением состояние . И вот еще пример дизельных машин - все дизельные Land Rover оснащены Webasto (и тп) с завода , но мало кто знает что этот отопитель греет только салон при температуре выше чем мороз -20 , то есть эти дизеля спокойно до -20 запускаются без доп подогрева так задумано Land Rover . Вообще при исправных свечах накала в -35 запуск не сильно отличается от +5 , ну оборотов 5 больше стартером и всё. (Дискавери 3)
-36 Вольво фм заводится без подогрева легко.
Ниссан старый cd 20 -30 на втором аккамуляторе завёл
При равных условиях бензин заведётся всегда, для дизеля нужна как минимум вебаста с подогревом двигателя, т е нужны акб с большим объёмом, лично у меня личное авто принципиально бензин, а грузовое дизель, но дизель вольво фш 4 серия 2019 года, этот автомобиль заведётся и в - 40, но когда в рейсе я её уже в - 30 не глушу, максимальный мороз ловил в - 54 работала, не подвела 😅
По поводу зимнего бензина. Мимо какой заправки или ГОСТ я проехал,чтоб увидеть "зимний бензин". Желательно и то и другое "в студию".
при 31-33 ниже ноля, я запускал бензиновый мотор только с галстука. Происходило это далеко не сразу, а спустя метров 300-500. Происходило это потому, что от непрерывного и быстрого трения колец о стенки поршня в купе со сжатием газовой массы, происходит разогрев стенок цилиндра, а они в свою очередь поддерживают температуру внутри цилиндра, пока в 1 момент новая порция смеси не разогреется до температуры при которой воспламинится.
Здравствуйте! Был у нас тут небольшой морозец(-40), заводили разными способами только бензинки. Дизеля без антигеля в системе совсем не заводятся с нашим качеством солярки. Мой рав4 прекрасно заводился, а вот дизельный пикап проработал только минуту, пока не вычерпал всё незастывшее топливо из фильтра. С таким топливом даже вебаста бесполезна.
бензина долей в соляру...маненько...
Попробую порассуждать по поводу вопроса в конце.... Я думаю, скорее всего, в конце концов, шансы запуститься у него есть. Так как пока мы таскаем его на тросе, трение поршней о цилиндры, периодическое сжатие воздуха в цилиндрах, будут эти самые цилиндры потихоньку нагревать, что в конечном итоге может привести к возможности испарения бензина, или возможности возгорания дизеля.
Чих-пых, брым, все, поехал😂😂😂
Заводил рендж 4.4 TD. Стоял на улице в Норвегии 3 дня. Сел, за бортом -39 по компьютеру машины. Нажал кнопку, загорелась спираль и начал заводиться. Завелся с пол тыка.
Отвечаю на вопрос:
Начнём с условий: требуется независимо от того, какой бешенный вред может привести это действие заводимому автомобилю.
Допустим температура за бортом минус 50, перед нами газель с дизельным или бензиновым мотором и тягач например газон, который без особых сложностей может катать эту газель довольно долго по прямой дороге, создавая вращение ДВС газели принудительно, минуя стартер. Дальше разделение, тк газель может быть дизельная или бензиновая.
Что касается дизельной газели, то она однозначно заведётся, вопрос времени, тк заставляя мотор крутиться, даже если там нет вспышек, вы создаёте трение в цпг, а значит температура ДВС растёт. Ваш же ролик даёт понять, что момент запуска такого дизеля даже без свечей - лишь вопрос времени. Причём важно чтобы обороты были выше. Почему? Потому что на холодную всё таки влияет компрессия на много сильнее, это специфика работы поршневого мотора.
Бензиновый мотор. Очень спорно, что получится запустить его в случае, когда топливо не испаряется в коллекторе, тк очень быстро будут залиты свечи, а дальше поможет лишь их сушка. Однако при хорошей сноровке и достаточном опыте такой мотор также можно завести, но для этого потребуется крутить его довольно долго на сухую, не подавая топливо в ДВС, иначе снова беда с свечами зажигания. После прогрева мотора кручением на сухую подаем топливо в камеры сгорания и заводим мотор с первого оборота
Только легенды знают, что настоящее название ролика: "269230218 дизель бензин запуск YT"
Здравствуйте, спасибо за интересный ролик, по теоретической части Я с Вами согласен, по моей практике, (общения с людьми) у кого дизеля проблем в морозное утро больше. У друга новая дизельная машина в первую же зиму отказалась ехать при - 20°С не запуск при таких температурах это безобразие на мой взгляд. Возможно конечно плохое топливо и машина не при чём, но если у нас такое топливо, какой смысл покупать дизель который торетически хорошо запускается, а на практике топливо недостаточного качества и машина не едет) У меня с бензиновой машиной был всего 1 незапуск в мороз, потом потеплело до - 23 и машина запустилась заправился перед этим на неизвестной заправке. Был ещё один случай в - 28 несработало реле бензонасоса (сломалось) ну тут уж и летом бы пуск не удался... Я глобальную статистику не виду, но от владельцев дизельных машин слышу о незапусках в мороз без найденых причин.
Никита, я же не просто так оговорился, что речь об исправных автомобилях и подходящем сезону топливе.6 иначе что угодно может быть, и дело тут не в конструкции мотора. Единичные случаи заправки несезонным топливом могут быть, но в целом такой проблемы давно нет ни с дизельным топливом, ни с бензином.
Вашему другу бензин, он просто не дизелист.Чтобы на дизеле ездить,на нём надо ещё и работать😉
В том видео с подписчиком применимо пословица: дело было не в бабине. У меня дизель в - 29 заводиться за 1,5 сек. Правда потом работает жестковато.
по поводу задачки - дизель точно имеет смысл покатать, потому что у него степень сжатия побольше и просто теплом от адиабатического сжатия цилиндры прогреет. наверное
возможно, что и с бензиновым прокатит, не могу навскидку сообразить
Коробку автоматическую угробишь теоретик . Дизель они покатают :)
@@MoskovskiiBelarus в условии задачи нет автоматической коробки
@@Lennonenko в реальной жизни есть в 99,9% автомобилей . Теорию надо привязывать к реальности. А то бензиновая машина помогает завести дизельную протянув ее на тросе ? Серьезно ?:) и вы ещё сравниваете после этого что то ?
@@MoskovskiiBelarus ого, давно у нас ручки отменили? а мужики-то не знают. может, у вас и ДВС почти не осталось? тогда о чём мы вообще говорим?
никто никому ничего не должен, есть умозрительная задача, мы её обсуждаем, дополнительные условия можем обговорить отдельно
потому что произвольных условий можно придумать и задать сколько угодно
"а у тебя минус сто!", "а у меня вертолёт!", "а у меня папа каратист!"
@@Lennonenko ну так если 99% машин во всех городах на автомате . То зачем вообще обсуждать механику ? Для кого ? Для деревенского 30 ти летнего драндулета ? Говори о том что реально на дорогах ездит а не о теории . Тут в ролике рассказали так , что дизель оказывается лучше в мороз . А это ложь .сказочники теоретики
7:50
1) Свечи не накалил достаточно. Лично проверял совет одного автоблоггера - работает. Садимся в автомобиль, ключ в положение "ON", ждём. Сперва погаснет индикатор работы свечей накала, потом секунд через 7-10 щёлкает реле. Это ФАКТИЧЕСКИ выключились свечи (я не знаю почему автопроизводители так сделали). Затем ключ в положение "OFF" и снова повторяем предыдущие действия начиная с "ON". После этого шанс завестись увеличивается ЗНАЧИТЕЛЬНО.
2) Я на своём Grand Starex вывел управление свечей из под обязанностей штатных мозгов т. к. они непонятно почему свечи в любое время года и при любой забортной температуре держат включенными постоянно, поэтому на 3-ий - 4-ый день поездок выгорает предохранитель свечей накала. Все показания с датчиков приходят адекватные, ошибки не вылазят. Разбираться не стал купил реле времени, мне ввели кнопку, реле и свечи в отдельную цепь, настроили на 38 секунд работы после установки положения ключа в "ON". Теперь я на лето могу кнопкой свечи отключить совсем. 4 года уже с ними езжу - работают все 4, а на самих свечах нет горы нагара, которая не даёт вытащить свечи из ГБЦ. Проверял этим летом.
3) Проверь состояние поршневой. Возможно уже не хватает компрессии.
4) Автозапуск через определённый промежуток времени или автономный прогрев перед запуском - наше всё!
5) Без свечей успешно заводится до минус 9 градусов по Цельсию, включительно, при минус 10 уже лотерея. Это справедливо, даже, на летней соляре. Главное после прогрева движка какое-то время не давать жару педалью газа (если на летнем ДТ) т. к. возможно резкое забитие фильтра. Едем в спокойном режиме, со временем ДТ обогреется нагретой обраткой.
6) Со свечами гарантированно успешно заводится до минус 26, затруднительно до минус 30, всё, что ниже минус 30 - лотерея. Но могу сказать, что, однажды, когда забыл включить автозапуск, после ночи при минус 35 мне как-то удалось его раскочегарить.
P. s. Мои мысли по условиям задачки. Масло очень долго не будет поступать на пары трения поршень-цилиндр. Это ТОЧНО справедливо для автомобиля с МКПП. Поэтому сперва слижет хон, а потом появятся задиры.
Если на автомобиле АКПП, то всё гораздо хуже т. к. в ней начнутся деструктивные процессы, а ещё, насклько я знаю, таскать такой автомобиль на верёвке долго нельзя потому, что нет штатной подачи масла, т. к. не работает масляный насос, который работает только на заведённый двигатель, да и бублик (гидротрансформатор), вроде, работает только в одну сторону - от двигателя к колёсам, но не наоборот. В последнем могу ошибаться, но если не ошибаюсь, то катай не катай на верёвке, а двигатель крутиться не будет.
Чтобы дизель спокойно запускался в морозы при -25 и ниже нужны следующие требования: текучее топливо с незапарафиненным топливным фильтром, отсутствие подсоса воздуха в топливной магистрали и там же необходимое давление ТНВД, рабочие свечи накала, АКБ обслуженный с хорошими пусковыми характеристиками, оригинальное масло залитое в ДВС которое не "схватиться" при таких морозах.
При таскании на "галстуке" через какое-то время цилиндры как минимум нагреются от трения и топливо таки воспламенится, т.ч. да, на привязи заведется рано или поздно.
Всем привет! У каждого водителя с большим стажем по любому есть много,,фишек,, чтобы запустить двигатель.
Если на галстуке таскать бенз, то он заведется, т.к. сжимаемый воздух разогреет камеру сгорания, а свечи залиты не будут, т.к. алгоритм пускового переобогощения не сработает до поворота ключа. А если таки зальёт свечи, то всё равно рано или поздно запутится - либо прогретая камера подсушит свечи, либо весна наступит)
Дизельный на галстуке заведется гораздо быстрее, ибо свечки+компрессия выше.
Такое мнение.
Свечи накала не повышают температуру в цилиндрах на дизелях, они поджигают смесь находящуюся около раскаленной свечи после впрыска порции топлива, ток потребления свечей от 5 ампер, то есть от 60ват это как греть постоянно поступающий в цилиндры холодный воздух паяльником, не очень то эффективно
"На веревке" исправный двигатель запустится, потому что при прокручивании на более высоких оборотах произойдет продувка цилиндров и свечи смогут поджечь смесь.
Опять же, в инструкции к Волге М-21 очень подробно расписана процедура запуска в мороз, в том числе рекомендовался подогрев впускного коллектора горячей водой для улучшения испаряемости топлива, и в том числе разрешался запуск буксировкой при условии исправного двигателя, дословно "только для ликвидации тяжелых пересосов".
Кстати, в впускном коллекторе М-21 была винтовая пробка внизу предназначенная для слива излишков бензина при пересосе
Есть нюанс: если в ГРМ стоит зубчатый ремень, то запуск буксировкой замерзшего двигателя может закончиться весьма плачевно
Сложно сказать про бензинку, теоретически, если катать долго и уверенно, наверное возможно подкинуть температуры не только в цилиндрах, но и во впуске. но звучит не очень..
С дизельком все проще - если свечки живы, компрессия есть, стартер и АКБ норм, топливо не замерзло. то он и сам справится, без галстука. А если в топливном фильтре уже желе- пофигу с какой скоростью и при какой температуре вращается все в нем, ТНВД останется сидеть без топлива пока фильтр не оттаяет...
галстук разве что от проблем с акб и стартером поможет, возможно, если прям долго таскать, может помочь от проблем со свечами во всяком случае если хотя бы в части цилиндров они живы
если обратится к примеру с Паджеро из видео - он сам справился, но ему бы помогло ( очень медленно стартер крутился на видео, у меня такой же 4M41, но и в мороз крутится раза в 2-3 быстрее, с чем там проблема с АКБ или со стартером это уже другой вопрос)
и было слышно что он как-то да схватывает, вероятно на 1-2 цилиндрах ( опять же почему так - вопрос к механикам, компрессия там потерялась, свечка сдохла(я, кстати, не видел спиральку на приборке) или форсунка не идеально льет это уже вторично возможно на оборотах раз в секунду так и должно быть, стартер, по моему, должен 240 об/мин давать по ттх.
Пусковая частота дизеля значительно выше карбюраторного .... Для этого надо постараться и потратиться ...
Мне кажется много зависит не только от типа топлива но и от конструкционных особенностях каждого двигателя. Дизель ОМ 604 2.2 литра, отлично заводится и в минус 30. Свечи пару раз погреть и заводится с полу оборота. А касательно вопроса с буксировкой, мне кажется двигатель не заведется, воздух настолько холодный что будет тупо охлаждать внутренности двигателя, иначе бы все зимой в -50 таскали бы машины на буксире
Киа сид 1.6 дизель,акб новое,масло 10w40,простой неделя без запуска при t-40.Потеплело до -29.Запустилась с первого раза.Ключ дрочить не надо,это бесполезно.Включаем,ждем пока спираль погаснет,не запускаем.ждем еще секунд 20 и поварачиваем ключ и вуаля,мотор запустился.Да ,забыл.Как гаснет спиралька свечей накала,свечи еще продолжают работать минимум 30 и более секунд.Смотришь дх учителей по запуску дизелей а сами они даже и не знают принцип запуска.Как то так.Писанины дх получилось.Привет с ЯМАЛА.
По поводу моновпрыска ещё хотелось бы послушать от вас, у меня вот гольф 3 с моником, во впускном коллекторе есть "ёжик", на который форсунка прыскает бензин, в тоже время "ёжик" подогревается и помогает бензину испаряться, так вот вопрос, запустится ли такой моновпрысковый мотор, если карбюратор и впрыск не смогут?
Вероятность запустить двигатель в сильный мороз при использования троса и буксировки ПОВЫШАЕТСЯ.
Поскольку при сжатии воздуха в цилиндре, повышается его температура. Она повышается на условные 450 градусов. Но финальная температура в цилиндре будет зависит от совокупности причин: Температура забортного воздуха, который надо нагреть, температура впрыскиваемого топлива, которая уменьшит температуру сжатого, нагретого воздуха и температура самого двигателя который контактирует с нагретым воздухом. Холодный двигатель, поршни и цилиндры, забирают достаточно много температуры у сжатого, теплого воздуха. Но, если достаточно долго (дольше чем аккумулятором) появляется возможность нагревать мотор сжатым , теплым воздухом, то в конце концов может и он прогреется до значений которые будут выше температуры забортного воздуха, и тем самым будет меньше отбирать тепло у сжатого, теплого воздуха. Это будет предпочтительнее и для дизеля и для бензинки. Так, что считаю, что если катать машину на тросе достаточно долго, то это повысит шансы на запуск
На дизеле со свечами накала можно перед запуском в мороз пару-тройку раз включить-выключить зажигание. таким образом свечи накала включатся несколько раз и камера сгорания прогреется немного лучше.
В -30 запросто заводится дизель К9К с пробегом за 200тыс если соляра хорошая и аккум свежий.Вообще без проблем
По поводу задачки тоскания на тросе. Рассматриваем только МКПП, думаю всем понятно почему). Следующее, дизель - заведётся, когда в целиндрах температура достигнет необходимой для пуска. Как она сделает это, по средствам сжатия воздуха, трения и прочее...
Бензин- заведётся тоже, даже если настал такой момент, что залило свечи, то это не помеха, ибо при буксеровки будет происходить и такт выпуска, что со временем и просушит свечи до минимально возможного для запуска. Косаемо испоряймости бензина, то наступит момент когда температура поднимется для возможности испорения в нужном количестве. Если двигатель прям колом, от холода, то катаемся на нейтралке и не спешим сразу скорость включать, ну а после постепенно подтыкаем скорость понемногу. Это спроведливо для обоих двс. Постепенно прогреется всё и колеса и трансмиссия.Ну и передачу включаем прямую желательно...хотя можно и 1, 2, 3 будет зависить от той скорости на которой вы в данный момент буксируетесь). Может быть такой момент, где нужно будет либо увеличить или уменьшить скорость буксирования, но не привышать допустимой скорости буксировки естественно)
По поводу заливания свечей с тобой не соглашусь так как при каждом тактик пуска топливо (топливовоздушная смесь) будет заливать свечи каждый раз всё сильнее и сильнее .Если не правильно открывать дроссель. И при этом не надо забывать что со стенок цилиндра будет смываться всё масло И тем самым понижаться компрессия. Для продувки цилиндров рекомендовано нажимать педаль дросселя в пол
Трения в исправном моторе нет
Нагрев при сжатии да, но надо не забывать, что каждый раз будет порция холодного воздуха
@@nevil91 трение есть и нагрев от сжатии тоже пример воздушный поршневый компрессор при работе минусовую погоду нагревается до сотни при длительной работе
Выключил после заявления о том, что ниже 25 не заведётся. Om642 без вебасты спокойно заводился в -28. Правда аккум был новый
Если передачу включить, то от трения пары кольца целинндры+ какая ни какая компрессия, она тоже будет подогревать, ну и в целом, можно так раскрутить до больших оборотов на пониженной, из за чего топливо само по себе разкидает в цилиндре, что в целом и заведет машину, как при этом вовремя выжать сцепление, что бы не докрутить машину до отсечки, это конечно другой вопрос.
Топливо не раскидает от оборотов по цилиндру, так как при каждом такте испарившаяся часть будет выветриваться через выпускной клапан. А вот нагрев за счет многочисленных тактов сжатия думаю произойти должен.
@@ВладимирЕвгеньевич-у2ф эбу не будет просто так лить, а только в момент зажигания, которое нада нажать вовремя.
Запускал и дизель и бензиновый двигатель в -38 в СПБ запускались оба. Но запускались невесело, что вполне естественно. Если есть возможность держать аккумулятор в тепле и ставить только перед запуском, то запустить вообще не проблема
самая низкая зафиксированная температура в СПб за всю историю наблюдений -35,9 °C
Как это не проблема и при чем здесь аккумулятор? Были же названы причины незапуска. Хотя если иметь неограниченный запас аккума и ресурс работы стартера без продыха на остывание, то впринципе наверно можно большим количеством тактов сжатия нагреть двс.
@@protium не рассказывайте басни дедушки Мазая. Санкт-Петербург не деревня с радиусом 500м и разница температур между центро и окраинами даже в пределах КАДа составляет в морозный день до 12-14 градусов. Температура, которую вносят в разнообразные формы, замеряют и делали это ранее именно в центральной части города, ранее это делали на Петроградке и в районе Петропавловки. Книгу писать я здесь не стану, но температуры на моей жизни ниже сорока были не один раз. И да не пользуйтесь как источником информации Википедией