Видео

アフロですか😂 面白いネーミングですね！ 私も職場で使わせてもらいます。 コメントありがとうございました！

@ほっとちょこ-t9k コメントありがとうございます！ >プラネックスのLANカードでしょうか？ 詳しくないので分かりませんが、以前もコメントで言われていた方がいらっしゃいましたので、多分そうだと思います^^ 部品を外されたり、パターンをカットされたり、散々な目にあわされている可哀想なボードです（笑） 仰る通り、私も学校の授業では基本的なはんだ付けの方法なんて教わらなかったので、（聞いていなかっただけかもしれませんが^^;）課題を仕上げても動作しない生徒が多かったように思いますね。 目的が違うところにあったのかもしれませんが、はんだ付けについても、もう少し基本を教えていただきたいですね。

@TheFuturegate さん コメントありがとうございます！ 同じ症状でしたか。どれくらいの規模で問題が出ているのかわかりませんが、仰る通り、対策された新製品に期待したいですね。 因みに、動画で洗浄したタクトスイッチですが、症状が再発したようで、再修理をお願いされました^^; 次は部品交換で対応しようと思います。

よっきりさん リクエストありがとうございました。 何かしらの参考になれば良いのですが・・・。 よっきりさん、回路についてはやはりお詳しいですね！私は回路の知識がないので尊敬します。 太めの同軸ケーブルを使う際、網線を減らし細い線材とはんだ付けで連結させる手法でされているんですね。 同軸ケーブルではありませんが、線材が太く指定の圧着端子で圧着できない為、細い線材ではんだ付けで延長させて対応する依頼もたまにあります。 また、同軸かシールド線か忘れましたが、網線にハンダが付かない（アルミなのかな？）素材があり苦労した経験があります。 はんだ付け指示だったので、網線を圧着端子で圧着し、端子部を加工してはんだ付けしたなんて事も・・・、かなり昔に対応した経験が^^; 指示に従ってるのですが、「これは大丈夫なの？」ってことは現場でもたまにあります（笑）

@青色電気-c4w さん コメントありがとうございます！ 教員の方にご視聴いただけて光栄です^^; 子供達にハンダ付けを伴うラジオ作りを教えられているんですね。 子供達に「日本アルミットのハンダは宇宙まで言ってるんだよ〜」と話された時の様子を想像すると、嬉しくなりました^^ いいですね〜 青色電気-c4w さんのような方に指導されると、ハンダへの捉え方が変わるでしょうね。 私が仕事で使用しているハンダゴテは、HAKKO FM-203です。 ハンダは、弘輝のS3X-72Mや千住金属工業のM705を使用しています。 日本アルミットのハンダは使ったことがありませんので、また使ってみたいと思います。

良かったです＾＾ 知らないと、交換中にランドが剥がれてしまったらビックリしますよね。

@よっきり さん コメントありがとうございます！ ちょっと使いたい方には良い量ですよね。 よっきりさんは500g巻きを使われているんですか！？本職でしている人間と変わりませんね（笑） 個人での利用だと、鉛入りの共晶はんだを使われている方の方がやはり多いんでしょうね。 仕事では、95%以上が鉛フリーハンダで、鉛入り共晶はんだはほとんど使わなくなりました。 なので、工具などは古いままで買い換えていませんので、たまに来る有鉛ハンダは作業がしにくくて億劫なんです^^; はんだの組成って色々ありますよね。会社によってはたまに指定の組成指示がありところもありますが、鉛フリーであれば特に指定がないところが多いです。 動画中でも言及しかたもですが、最近ハンダの単価上昇が激しいんですよね。 先日、ハンダメーカーの営業の方から勧められたのは、低単価のハンダでした。 ＪＥＩＴＡ推奨の組成は銀が含まれているので、ハンダ組成の切り替えを検討されている企業もあるようでした。 勤務先はマニュアルソルダリングがメインの会社で、それほどはんだ量は使わないため変更しませんでしたが、これ以上に価格が上昇するなら検討しないといけないなと思っております。

@@aquchin はんだも値上がりの昨今ですか。５００ｇを使っているのは、使い切ったら、ものづくりの煩悩も果てるかな？なんて思いながら使っています。と云いながら、基板のパターン設計をしていました。

ありがとうございます😊

無理して外すと基盤のパターンが剥げる

@@PTphoji コンデンサの足はパターンが剝げるほど強くないよ、スルッと抜ける。

製造から数十年経ち 電解液が漏れてたような基板でそれやると かなりの確率でパッドがもげますね

@murasaki9295 さん コメントありがとうございます！ PS5 コントローラースティックモジュールの交換作業、お疲れ様でした^^ ヒートガンでモジュールを外されたのですね！ お持ちの工具を駆使して挑戦された事は素晴らしい事だと思います。 ですが、モジュールのリードは、多分スルーホール（ノンスルーホールではない）に挿入された形ではんだ付けされていると思いますので、ヒートガンで炙った場合、スルーホール内のハンダ（はんだ面側から部品面側まで）を全て溶かすまでには、かなりの加熱が必要になると考えられます。 なので仰るように、多少基板の表面が黒くなる、もしくは基板を焦がしてパターンを断線させてしまうリスク等はあるのかなと思います。 私はこのやり方が正しいとか、間違っているなどとは初めから思わないようにしていまして、「このやり方には、どういったリスクがあるのか？」をまず考えるようにしていますが・・・ できれば、はんだ吸取器を利用した方がリスクは少ないかなと思います。 また、私は使った経験はありませんが、低融点はんだを併用して、ヒートガンで炙ると基板へのダメージは減らせるのかなと感じました。 左右スティックの加速度差異ですが、左右両方のモジュールを交換したのに発生しているのでしょうか？ 専門ではないので憶測になってしまいますが、もし一方だけモジュールを交換したのであれば、交換していない方 のモジュールが反応が遅れているかもしれません。（憶測ですみません。） 以前、他のコントローラー修理の際、反応速度が遅い症状を確認した記憶があります。 交換するほど悪い症状ではない場合のであれば、一度モジュールを洗浄してみるのもありかもしれません。

@aquchin こんにちは、丁寧な返答有難うございます。 左ステックがドリフトしてまして、モジュールassyごとヒートガンでなんとか取り外しました。 やはり、炙る時間かかりましたし、貴殿の言う通り、基盤が焦げて黒ずんでます。 それで、ドリフト（ゲームに支障をきたすほど）は無くなりましたが、左右のステック倒しで加速が違うのですよね。 あんまり、ゲームには支障がないので気にしてませんが、今度は右ステックが調子悪く、Amazonでモジュール注文しているのでトライしてみようと思います。 低融点ハンダを点付けハンダにして融解を下げるのですね。 今度、右ステックモジュール交換でやってみます。 あと動画でも見ましたが、ドラッグストアで今日無水エタノール買ってきて基盤掃除してみようと思います。 やっぱり、一番良いのはハンダ吸い取りハンダゴテ買ったほうが基板のダメージは少ないですよね……後々買おうかと思います（今月買いすぎて買えませんｗ）

@ゴムあひる さん コメントありがとうございます。 マンティス顕微鏡を知らなかったので調べてみましたが、凄く高価な顕微鏡をお使いなのですね！

@@aquchin こっちも欲しくなりました。

是非(笑)

@よっきり さん コメントありがとうございます！ デジタルカメラですが、 ・3眼実体顕微鏡に装着可能 ・モニター出力(PC接続不要) ・SDカードに録画 を条件に、Swiftの実体顕微鏡用のものを探しましたのですが、結局買って装着できないリスクを恐れてセットで購入しちゃいました（笑） やはり別々に購入すると、少しリスクがあるんですね。ちょっと高い出費になっちゃいましたが、何の問題もない商品で良かったです^^ 0603は実体顕微鏡がないと、私も見えません・・・。日に日に近くが見えにくくなり、私もローガンズの仲間入りです（笑）

コメントありがとうございます！ 層が増えてくると厄介ですよね^^; 一応この方法で、10層基板のハンダ除去の経験はあります。

コメントありがとうございます！ マザーボードの電解コンデンサを外すのは苦労しますよね。 大概、動画の方法でスルーホール内のハンダは除去できるのですが、稀にハンダではない異物が混入している事がありました。 その際の最終手段としてピンバイスは私も使った経験があります。ですが、リスクが大きいので怖いですよね^^; マザーボードに詳しくありませんが、現代ではSMDが多用されているのかなと思いますので、外す手法は変わってきていると思います。 一つの手法になりますが、過去に動画を公開しておりますので、リンクを貼り付けさせてもらいます。 ◆「【SMD】電解コンデンサーを外してはんだ付けする方法」 ➡ ruclips.net/video/HwbvWVQipl8/видео.html

仰る通りですよね！ 過去に動画を公開していますので、こちらにリンクを貼り付けさせてもらいますね。 ◆「はんだを除去(吸い取る)する方法」 ➡ ruclips.net/video/mOO0WOrZYJI/видео.html

@KiraKira_Blade さん コメントありがとうございます！ 面白いアイテムですよね。ですが仰るように、ちょっと高価な商品なので、DIYだと、ここぞという場面での使用になるのかなと・・・^^; あと、ハトメを使った修理手法ですか!?　そういう手法もあったのですね！ 勉強になりました<(_ _)> また機会があれば、修理方法の選択肢の一つにしたいと思います！

@diyaudioclub4371 さん コメントありがとうございます！ これは基本とかはなくて、数ある手法の中から外すデバイスに最適な方法で対処するものなのかなと思います^^ 工具であれば、 ・はんだゴテ ・ホットエアー ・ホットツイザー 材料であれば、 ・低融点ハンダ などでしょうか。

ありがとうございます😅

@masa4037 さん 大変ご無沙汰しております！ その節は何かと相談に乗っていただき、ありがとうございました<(_ _)> こうして、修理のご依頼に対応できるようになったのもmasaさんのお陰です。 そして、お褒めいただきありがとうございます！ これくらいの修理であれば、まだ大丈夫です（笑）仕事では、もっととんでもない依頼がありますので・・・^^; また何かございましたら、ご連絡くださいませ。 コメントありがとうございました！

@kogurb3293 さん ありがとうございます！ コメントありがとうございました^^

@よっきり さん コメントありがとうございます！ スルーホールビアの寸法は分かりませんが、小さかったですね^^; 強度に問題はあるかもしれませんが、たまにスルーホールビアを利用して修理や改造をやりますので慣れております（笑） ただ、今回の基板は、スルーホールビアのランドがほぼ剥がれていたので、かなり難易度が高かく大変でした。 パットの復元ですが、もし自分のだったら面倒なのでやりません（笑）パットがない部分はジャンパー線で繋げて直していると思います。 依頼者さん曰く、かなり思い入れのあるゲーム機との事だったので、なるべく見た目は元の通りを目指して修理したように記憶しております。（約3ヶ月前の修理） コネクタのタイプは分かりませんが、仰るようにXHくらいでしょうか・・・。 ピンが折れたり樹脂が割れていれば、新品を検討しましたが、問題はなかったので再利用です。こちらも慣れている作業なので、新品の型番を調査して入手するよりも、私の場合は楽ですね^^; また、仰られるように、修理部分の挿抜には不安があります。幸い機器内部のコネクタなので、頻繁に挿抜することはないかと思いますが、もし外す場合は、コネクタを押さえながらハウジングを持って引っ張るようにした方が良いかと思いますね。

参考になったようで良かったです^^ コメントありがとうございました！

是非お試しください😀 コメントありがとうございました！

参考になったようで良かったです😊 コメントありがとうございました！

コメントありがとうございます！ はい。断線していなければ問題ないと思います。

@よっきり さん コメントありがとうございます！ チップ抵抗とチップコンデンサのはんだ付けですが、私もチップコンデンサの方が少し難易度が高い場合が多いのかなと感じております。 比較的熱量が必要な部分で使用されることが多いからでしょうか・・・。 また、ハンダが付く電極部も大きさが様々で、その都度、必要なはんだ量が変化する点も難しく感じる要因なのではないでしょうか。 リクエストの件、承知しました。以前にもご要望いただいていたような・・・。すみません（汗 忘れないように、早速同軸のケーブル（1.5D2VR）を注文しておきました^^ ただ、シールド線や同軸ケーブルのはんだ付けの経験が殆どなく、たいしたノウハウはありませんが、私なりの方法で基板やピンヘッダーへのはんだ付けを動画にさせていただきます。 申し訳ございませんが、しばらくお待ちくださいませ。

コメントありがとうございます！ 役立つ情報だったようで良かったです^^ この方法であれば、除去が困難なハンダでもある程度対処できると思いますので、一度お試しくださいませ。 あと、基板を立てて固定している方法ですが・・・。 お褒め頂いて恐縮ですが、少し安定が悪いです^^; 撮影のため即席で考えた方法だったのですが、もう少し安定するよう改善の必要がありそうです（笑） 普段は、基板を足で挟んで対処しております。

コメントありがとうございます！ 動画は、部品がない状態のハンダを除去しています。 もしかして、アナログスティックが付いた状態のハンダ除去に挑戦されたのではないでしょうか？ もしそうであれば、はんだ吸い取り線での部品除去は、結構難しいです^^; 部品のリードが、穴（スルーホール）の側壁に接している場合、側壁に接触したハンダを（はんだ吸い取り線で）吸い取るのが非常に困難だからです。 吸い取れたと思ってもハンダが残っている場合が多いですよね^^; それに気が付かず、無理にアナログスティックを引き抜こうとすると、基板を破損させてしまいます。 実際、相談や修理の依頼をされる方の中にも、基板を破損させてしまわれた方が結構いらっしゃいます。 幸いにも、基板は破損されていない状況だと思いますので、リードと側壁間のハンダを意識してハンダを吸い取るか、もしくははんだ吸取器を使って除去するなど、ご自身で交換される場合、基板破損だけはご注意くださいませ。

お察しの通りです。リードがあるので、隙間に残ってしまい何度チャレンジしても自分の腕ではムリでした。手動の吸い取り器でも難しいです。とはいえ電動買う気は流石に･･･

@tete-777-z5l さん 嬉しいコメントありがとうございます！ 動画がはんだ付け上達への第一歩となったようで、嬉しく思います^^ もし今後、半田付けで苦戦するようなことがありましたら、コメントくださいね。 わざわざコメント、ありがとうございました<(_ _)>

@gyoden01 さん コメントありがとうございます！ 接点に酸化膜ができている事があるんですね。汚れだと思っていましたが、なるほどです。 参考になりました^^

@Professor_Mori_DIY さん コメントありがとうございます！ 電源は入るけど短期間で電池切れになる症状ですか・・・。修理が難しそうですね^^; 私も原因究明ができないと思いますので、そのような症状でなくて良かったです（笑）

@よっきり さん いつもご視聴ありがとうございます！ よっきりさんも同じ型式のスケールをお持ちでしたか。 キッチンスケールはあると便利ですね〜 お恥ずかしながら少し前まで我が家にはスケールがなくて、最近ＴＡＮＩＴＡとは別のスケールを入手したのですが、もっと早く購入しておけば良かったと感じております（笑） 手順ですが、動画なので書き出していますが、仕事柄、作業をする前にはある程度修理や改造などの過程をイメージするようにしています。 せっかちな性格だと自覚していますので、見落としややらかしを予防するためにやり始めたら、今では癖のようになってしまいました。 それでもイメージ通り行かなくてテンパる時も多々ありますが^^;

コメントありがとうございます！ どのような配線なのか分かりませんので、申し訳ございませんが、回答するのが難しいです。 資格が必要か必要でないかは無視したとして、私なら圧着端子を使って延長させるかなと思います。 このような動画を公開しておいてなんですが^^;

@@aquchin 様コメントありがどうございます！自分的には素人には厳しい事もあるのかなと、、やらないよりはやってみたいなという気持ちはあります😬💦業者に頼めば済むんですが、なるべく安くできるのならとドケチ精神旺盛でございます🙇‍♀配線関係はいじった事がないのでぶっちゃけ触らないほうがいいですかね、、^^;

@でんぴ-b9i さん 自分でやってみたいと思う気持ちよく分かります^^ やった方がいい、やらない方がいいというのは、申し訳ございませんがお答えするのは難しいです。 ですが、挑戦されている方を私は応援したい方なので、専門ではないのでお役に立てるか分かりませんが、もし挑戦されて困ったことがありましたらご連絡くださいませ。 公式LINEで相談を受け付けておりますので、メッセージを頂ければと思います^^ お友だち登録はこちら↓↓↓ lin.ee/EWs7LyR

コメントありがとうございます！ 修理のご依頼に関してですが、 申し訳ございませんが下記のフォームより、ご連絡をお願いします。 aquchin.com/contact/ 修理には条件がございますので、一度下記をご覧いただけますでしょうか？ aquchin.com/anonymous-shipping/ お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。