Видео

Я не знаю, что внутри 656 модели, поэтому не скажу. В моей 556 так сделать точно не получится. Ковш не даст, его придётся серьёзно деформировать. Да и редуктор - силумин, есть риск его расколоть.

У меня не получилось это сделать.

В любую.

Понятия не имею. Данный аппарат мной уже не обслуживается, поэтому даже не подсмотреть.

Не знаю. Свою с трудом, но восстановил. Замену даже на разборках не нашёл.

@@АлексейКнязев-в6ц работает.... я проверил....

После промывки перестала дёргаться машина?

Здравствуйте. Регламент говорит - раз в 20000. По факту: если бензин хороший, то сами по себе они не забиваются, и чистить их вообще не приходится.

Здравствуйте, Владимир. У меня тоже такое впечатление. Ставили этот трос, кстати, в Мире Матизов у Владимира Труфанова. Клялись и божились, что он правильный.

Думаю на концах троса ,который тянет за рычаг колодки подложить по гаечке на12 с пропилом и обижать ,что бы не цепляла .

Я такие вещи делал. Время, необходимое для зарядки, увеличивалось примерно вдвое. Но и время работы на одной зарядке пропроционально возрастало. Для себя я решил, что эта игра стоит свеч. Не навязываю.

Я делал всё последовательно: от первого к третьему. Последовательность при такой методике роли не играет. Главное - убедиться, что клапан свободен и язычок распределительного вала под ним смотрит чётко вниз. Если это не так - довернуть через коленчатый вал.

Здравствуйте. Форсунки от Матиза. Номер есть в титрах.

В данной модели - нет. Но вообще у соседа ST-1510E, где такие подшипники имеются.

Что-то Вы не договариваете. Если шнек живёт отдельно от вала, то явно нет срезных болтов, но Вы говорите, что всё проверили. Так не бывает.

@@АлексейКнязев-в6ц смазку ШРУС купил старую вытер смазал собрал и во чудо заработал шнек крутит.непонятно в чём была причина?может смазка китайская застыла в редукторе?

У меня до самой первой ультразвуковой чистки одна из форсунок вливала в два раза меньше, чем любая из остальных. И тоже лампочка Check не гасла. После чистки и проверки не стенде эта форсунка и две её "сестры" работают до сих пор. Разумеется, я их ношу на тот же стенд и проверяю более-менее регулярно, чтобы не встрять в бешеных тысячах километров от дома. P.S. Музыка, кастати, тоже моя.

Это если есть куда. В стену гаража - как-то не рискуется. Да и сил у меня гораздо меньше, чем у Шварценеггера, чтобы толкать драндулет, стоящий на передаче.

Есть предположение, что на вал шнека, и возможно, на вал колёс, подойдут подшипники SB204-12 (FYH)

Я подсмотрел у коллег параметры "оригинала" и тупо вкорячил такой же. У меня не отходят. Но резон ставить M5 есть, если геометрия кузова не нарушена. Мой-то битый был в морду предыдущим владельцем, поэтому там всё садится "в натяг" и ничего никуда не двигается.

Серьёзных недельных поездок с полной выкладкой с момента установки, по иронии судьбы, не было ни одной.

Вот здесь за Владимира заступлюсь. Дело в том, что никакой гайки там по-уставу нет. Там три болта. Два из которых вкручиваются в стартер, а третий - серединный - просто крепит кронштейн к коробке. В которой нарезана ответная резьба М8х1.25. То, что у Тебя там гайка, говорит о том, что ответная резьба в этом месте сорвана. В этом случае некоторые граждане просто забивают на этот серединный болт и ездят без него, только на двух стартерных. Другие вкручивают сквозной болт и ответную гайку на задней поверхности. Чтобы открутить эту гайку - нужно снять стартер. Иначе к ней не подезть. Никак. На днях менял генератор, а чтобы его легко вынуть - стартер тоже надо снять. Столкнулся с отсутствием этого третьего болта, поэтому лёжа под машиной чуть не получил этим кронштейном по башке. Спасла рулевая рейка. Как нетрудно понять - это из-за отсутствия того самого "третьего среднего" болта, потому что два стартерных я выкрутил. В связи с чем - когда ставил всё обратно, закрутил-таки его на гайку. Понимая, что сцепление менять рано или поздно придётся, и я поимею лишних проблем с ней. Зато башка целее будет.

@@АлексейКнязев-в6ц спасибо за грамотный ответ, а то сильно недоумевал из-за этого момента. Кстати, эту гайку я всё-таки открутил, без снятия стартера, самыми кончиками пальцев.

Это наздоровье. Я, кстати, подозреваю, что причина, по которой народ там срывает резьбу на"раз-два", напрямую связана с темой этого сюжета. В книжках по Матизу я нашёл момент затяжки стартерных болтов "55-65" (цитата) Нм. Серьёзно? Для М8x1.25? Имеющиеся у меня советские справочники, которым я доверяю больше, для класса прочности 12.9 с такой резьбой дают предельный момент 40 Нм. А крепёж в оригинале в этом месте имеет прочность 8.8, либо 7Т (в зависимости от того, что поставили на завод). Этот вообще начинает при 33 Нм разрушаться. А народ, начитавшись книжек, пытается честно выдать эти Ньютон-метры. И если резьба в корпусе стартёра кое-как выдерживает за счёт толщины, то коробочная - гораздо короче. Поэтому и срывается запросто. Удивляюсь, как ещё оригинальные болты на ходу не лопаются.

@@АлексейКнязев-в6ц я покупал автомобиль б/у с уже сорванной резьбой на данном болте. Насчёт моментов затяжки. По опыту, и не только своему, могу точно сказать, что динамометрическими ключами народ пользуется максимум при затяжке болтов головки ГБЦ. Только глядя на ваше внимательное отношение к моментам затяжки, я приобрёл себе динамометрические ключи. Вообще мастера обычно стараются работать быстро и не усложняют себе работу там, где это можно.

Ага. А потом другие такие же "быстрые парни" высверливают лопнувшие перетянутые болты. Зачастую так, что после этого какая-нибудь дорогостоящая или редкая деталь, имеющая глухие отверстия, идёт под замену. Накушался уже такой халтуры. В том числе - от себя самого, когда пренебрегал динамикой. С тех пор, как понял, что нервы и время на высверливание и восстановление резьбы мне обходятся слишком дорого... купил полный набор динамометрических ключей и кучу разных смазок для резьбы. И такие случаи стали происходить подозрительно редко. За последние десять лет - всего дважды. Один запечатлён на видео про глушитель и катализатор (я высверливал коллектор, в который сам же загнал с большим моментом слабые болтики класса 4.8 вместо 8.8). Второй - вывернул на днях шпильки тросса сцепления вместе с гайками, когда потребовалось временно убрать его из зоны работ (менял тормозные трубки, видео снято но не смонтировано). Справедливости ради - этот трос прикручивал не я, а мастер из Мира Матизов. Очередной привет Владимиру Труфанову и его "мы помним момент затяжки руками".

Пока что катит хорошо. Даже с большим рюкзаком. Но серьёзные расстояния по плохим дорогам с полной нагрузкой пока что я на ней не проезжал.

Я как-то снимал, когда её погнуло камешком. Но сюжет писать не стал. Штифты там обыкновенные пружинные, выбиваются выколоткой. Парметры есть в деталировке: "SB-103 Штифт крепления крыльчатки 6х30"

@@АлексейКнязев-в6ц интересно почему не ставят обычные болты М6 ? в чем фишка ?

Динар, я не конструировал этот аппарат. Поэтому всё, что я изложу дальше - это мои личные соображения. Подозреваю, что пружинный вариант выбран из-за того, что данный узел вращается с достаточно серьёзными оборотами. Надо, чтобы штифт не вылетал в эти моменты. Пружинный сам себя растопыривает, впиваясь в стенки отверстия, поэтому просто так его оттуда не выбрасывает. На более серьёзных моделях снегоуборщиков крыльчатку крепят высокопрочными болтами с самоконтрящимися гайками, потому как там даже пружинные штифты не работают, а дисбалансом из-за разницы масс болта и штифта (головки и гайки имеют какой-то конечный вес) по сравнению с массой крыльчатки можно принебречь. Подшипники выдерживают.

@@АлексейКнязев-в6ц я попробовал воткнуть подходящий шплинт , посмотрим на сколько хватит , его по крайней мере легко поменять , срезанный думаю легко вывалится , да и новый просто воткнул и разогнул.

​@@АлексейКнязев-в6цнужна помощь. Тоже видимо погнуло камнем шнек. Ось не может сместить назад?

Три комплекта за 40 часов? Это как-то крутовато. Не должна эта шестерня так часто лететь. Или смазка, извините, дерьмо, или со срезными болтами что-то не так. По сути Вашего вопроса: далеко не все марки стали прочнее бронзы, поэтому тут надо смотреть. Обоймы некоторых подшипников, например, делают из стали, которая достаточно прочна при трении о неё шариков "по радиусу", но легко раскалывается зубилом, если по ней вдарить "поперёк". Бронза в этом плане менее анизотропна. Если марка стали и смазка подобраны правильно, то узел будет работоспособен на протяжении длительного времени. Смазкой я тут уж точно выбрал бы литиевый вариант. Ущерба для двигателя из-за ременной передачи в случае проблем в узле шнеков и правда быть не должно. Для того ременной привод и существует. Иначе - ставили бы цепи и не меняли бы их много лет.

@@АлексейКнязев-в6ц Смазка была и есть, на этом не экономлю. Последний комплект шестерней покупал уже не на рынке, а заказывал в champion. да и сами продавцы грешат на качество металла. Это у них самая ходовая позиция как расходник. но дело даже не в том, что она стоит денег, а в трудоемкости процесса замены, для чего надо разобрать полмашины на морозе в одно лицо. срезные болты стоят штатные, никакого ущерба они до сих пор не понесли. Да и это было бы странно, так как я живу за городом, и постоянно поэтому убираю снег дочиста. камней и палок нет. и такой нагрузки, чтобы срезало болты нет в принципе, иначе болты бы эти, по факту работы на отказ, мне требовалось бы несколько пар за пару часов. что есть бред. просто шестеренки режут друг друга как масло. что тоде бред. поэтому чистку, по факту, приходится делать лопатой. или работать минитрактором. что куда эффективней, чем все эти бюджетные отбрасыватели...

Сергей, шестерёнка там одна. Она приводится в движение червяком. Если на нём есть искривления и задиры - Вы правы, он будет резать бронзовую шестерню довольно быстро. Столкнулся с этим на днях, когда смотрел чужой аппарат. Пришлось взять болгарку и шлифовальные круги к ней, чтобы убрать с червяка все задиры. Помогло.

@@АлексейКнязев-в6ц спасибо. Ок, конусовидная приблуда, червяк… в последнюю замену я покупал и его и заменили комплектом. Поскольку оба этих изделия (червяк и шестерня) были никакими

Сергей, тогда у меня осталась последняя версия. Что-то конкретно мешает валу шнеков вращаться. На ST556 это может быть один из подшипников скольжения (втулок) - либо в редукторе, либо на ковше. Возможно ещё сам вал выгнутый. Мне в последнее время часто жалуются на качество изготовления этого элемента. Вот только не уточняют модель.

Я не заморачивался выбором - взял самый низкотемпературный вариант из ближайшего автомагазина. Там это был МС-1600, производства ВМП. Но по опыту - они все примерно одного качества. Если, конечно, не подделка.

Смешал литол с трансмиссионным маслом жидкое и не замерзает

Здравствуйте. Значение имеет не количество отверстий, а качество распыления. Чем более равномерный факел даёт форсунка - тем лучше. Это значит, что воздушно-капельная смесь будет более равномерно сгорать внутри цилиндра, не вызывая "прогаров" в каких-то конкретных местах. По факту: оригинальные форсунки имеют 4 отверстия, и в факеле прослеживаются четыре "струи". Самые дешёвые неоригинальные форсунки имеют одну дырку, и - соответственно - ярко выраженную "струю" по центру факела. Они, в прямом смысле, не "распыляют", а "льют". От использования неоригинальных форсунок я, в итоге, отказался.

У меня, когда я делал эту процедуру впервые, такое тоже было. Там две гайки. Видимо, контргайка (верхняя) слишком хорошо срослась с ограничительной (нижней). Тот, кто лез туда до Вас, по всей видимости, не соблюдал моменты затяжки. Чтобы теперь их расконтрить - придётся пускать в ход специнструмент - срывной воротк. Проникающую смазку и молоток здесь использовать нельзя. Если они совсем хорошо приросли - в худшем случае это пахнет заменой толкателя с обеими гайками. Впрочем - это если ответная резьба толкателя нормальная. А при несоблюдении моментов сорвать её - дело абсолютно плёовое.

Я сегодня по книжке выставил и тяга пропала совсем, до этого выставлял как в этом видео всё было хорошо. Завтра верну всё как было ,в видео. При чем по книге как-то страно второй впуск и третий выпуск регулируется.

Доброго чего-нибудь. Рекомендуемая производителем смазка - Champion EP0. Где купить - не знаю, потому как этот продукт вызывает у меня сомнения. Нет никакой информации о её основных свойствах, включая температурный диапазон. Использовал банальный литиевый вариант (литол с добавками), который мне подошёл по температурному диапазону. Многие используют смесь графитной смазки с отработанным моторным маслом. Не знаю, насколько этот вариант хорош.

Подскажите пожалуйста параметры этих элементов, чтобы заказать на Али-экспресс , как они маркируются и называются?

С моими крупными кистями рук, которые ещё и сводит судорогой при напряжении мышц пальцев, сделать это вряд ли реально. О том, чтобы аккуратно проверить момент затяжки крепёжных элементов ручки, при таком подходе лучше забыть. Кстати - у меня ручки крепились болтами, а не гайками. Вставить болты ровно без снятия стекла из-за их длины вряд ли возможно.

Подозреваю, что выглядит он хорошо. Честно говоря - не держал его в руках ни разу, поэтому не знаю.

Здравствуйте. Менять местами что? Форсунки? Ничего страшного не будет. Форсунки абсолютно идентичны. Провода, которыми они подключаются? В лучшем случае - мотор просто не заведётся, потому что форсунки будут распылять топливо не тогда, когда это надо.

Уплотнитель? С саморезом? Наружный? Вы, наверное, имеете ввиду наружный уплотнитель-молдинг стекла? Просто остальные уплотнители саморезов в своём составе не имеют. Да, я открутил его легко, потому что за три года до этого сюжета менял этот молдинг. Но если он стоит долго и счастливо - таки да, у этого самореза есть похабное свойство прирастать намертво. В лучшем случае - шлицы на головке слизаны, и отвёртка его не берёт. Поскольку у меня всё шло под замену, то я с ним не церемонился, а просто выломал тот конец молдинга, в который этот саморез вкручивается. Но если молдинг надо сохранить, то действовать придётся по-классике: обработать проникающей смазкой, погреть феном (только так, чтобы краска не вздулась), простучать (только не очень сильно!) и попытаться стронуть с места зажимом-"собачкой". Может помочь ещё такой трюк: набить двенадцатигранную головку (по-моему - на 7 там подходит) и потом попытаться стронуть с места через обычный вороток. На видео про замену стекла я применяю этот трюк по отношению к закисшему винтику на упоре стекла. Суть - та же, только размер головки будет другой.

Частично был разобран из-за покрасочных работ. Но, строго говоря, это не обязательная процедура, если пластиковые элементы оклеить толстым противоабразивным материалом, который защитит их от царапин, наносимых струной.

За труды наздоровье. Но поскольку я не профессиональный автор, зашибающий на этом деньгу, то сюжеты делаются в свободное от основной работы время, поэтому их количество невелико. Что касается обманки, то я этот вопрос не прорабатывал. Поэтому эффективность такого решения мне глубоко не известна. Есть мнение, что в таких случаях проще перепрошить мозги на Евро-2 и про второй датчик забыть навсегда. Если труба без катализатора, то на ней, скорее всего, "прилива" для установки нижнего датчика тоже нет. Поэтому такая идея не лишена смысла. Но при этом возрастёт расход топлива. Как бы я поступил в такой ситуации - пока не знаю. Катализатор у меня снизу ещё живой, и приёмную трубу я подвариваю методом ремонтных вставок по мере гниения. Вместе с гофорой, которых сменил уже 3 штуки.

@@АлексейКнязев-в6ц на новой трубе есть отверстие под датчик. Попробую купить обманку и поездить так. Если не понравится, то буду пилить. Ведь обманка - это по сути маленький катализатор. В прошлом году стал изучать информацию по перепрошифке и понял, что дело опасное и лучше с этим не связываться.

Никаких намёков на течь.

Обыкновенную силиконовую низкотемпературную "прокладку". По-моему "Abro", чёрный. Со своими задачами пока справляется.

У меня смазка в редукторе была. Если верить инструкции - то она в нём всегда есть. Однако другие коллеги - владельцы этого аппарата пишут, что у них редуктор был сухой. Так что надо проверять. В принципе - никто не запрещает загонять в редуктор смазку прямо из тюбика. Но из-за малого диаметра пресс-маслёнки это может быть затруднительно.

Первичный вопрос - задачи, с которыми аппарат должен справляться. А что у него будет вокруг - дача или не дача - ему абсолютно пофиг. Если нужно регулярно чистить площадку прямоугольной формы, размер которой по любой из сторон превышает 7м., то аппарат несколько слабоват будет из-за сравнительно малой дальности выброса. Если, к тому же, на местности много серьёзных уклонов (15% и более) - тоже не годится, поскольку мотор постоянно глохнет - датчик уровня масла срабатывает. А вот если вы прочищаете себе дорогу для автомобиля и тропинки на участке - аппарат вполне годен.

Ничего сверхъестественного тут сделать не получится. Дальность зависит от пяти вещей: 1. Наличия препятствий на пути выбрасываемого снега. "Из коробки" таким препятствием является защита от камней. 2. Силы трения снега о жёлоб, снижающей скорость выброса. Можно промазать шнеки, крыльчатку и жёлоб силиконом перед работой, чтобы её уменьшить. 3. Угла наклона козырька на жёлобе. Из школьного курса физики известно, что максимум длины при прочих равных условиях выходит при угле 45 градусов. 4. Плотности снега. Здесь ничего сделать нельзя. Что выпало - то и выпало. 5. Мощности выброса крыльчатки. Тут можно только увеличить частоту вращения, поставив более серьёзный мотор с большими возможными оборотами. Но это равносильно покупке другой модели снегоуборщика. У меня при выполнении пп 1-3 из этого списка дальность увеличилась с 5 до 7 метров, и этого мне оказалось достаточно. Может, он и на 10 м кидал, только придорожные кусты и заборы мешали это распознать.

Здравствуйте. Срезной болт или обломанный вал. В обломанный вал я чего-то не верю.

Принципиально конструкции, может быть, действительно похожи. Но у меня есть подозрение, что помимо названия аппаратов, параметры деталей тоже отличаются. Длина приводного ремня, например. ;)

Приобрёл снегоуборщик за три уборки снега в моём случае слабым звеном оказался вал шнеков. Завод поставил срезные болты не правильные, проточка не под диаметр вала 19 мм, а под 25. Один болт срезало , я почувствовал удар остановился, остатки болта внутри(не вылетели) выстучал, посветил фонарём, вал треснул по отверстию

Это гарантийный случай, если аппарат новый. Надеюсь, у Вас гарантийный талон правильно заполнен.

Это очень правильный вопрос, но ответа на него я пока не знаю. Дело в том, что стендом для проверки я пользоваться только учусь. Поэтому приходится доверять мастеру, у которого учусь. И за такими тонкостями я пока что ещё не лез.

Здравствуйте. Вилка на жёлобе - это Вы имеете ввиду защиту от камней? Другой вилкоподобной конструкции я там не припомню. У меня там была конструкция на пружине. Болтами затягивалась с "уставным" моментом, а ходила на двух штифтах с пружинкой. Эта штука мне больше мешала, чем помогала. В итоге - я снял её полностью.

@@АлексейКнязев-в6ц спасибо за ответ, ну мне пока вроде не мешает. Но механизм действия этой системы мне не понятен

Механизм такой: если Вы при уборке "кушаете" камень серьёзного размера, который крылчаткой выкидывается через жёлоб, то он обязан ударить в "вилку". Которая должна при этом "открыться" и пропустить камень наружу. В момент "открытия" "вилка" принимает на себя часть кинетической энергии камня, за счёт чего его скорость существенно уменьшается. До безопасной, чтобы кто-то из близко стоящих людей не получил этим камнем по башке, с последующей необходимостью превратиться в пользователя Скорой Помощи. "Вилка" же под действем пружин должна будет возвратиться в исходное положение и ждать следующего камня. В реальной жизни эта защита от камней очень серьёзно мешает чистить влажный и мокрый снег при температурах, близких к нулю. В моей местности это - наиболее частый случай. Поэтому данный узел был мною демонтирован полностью.